Добро начало на плодов разсад. Как да изберем и купим разсад

Дрянът е един от дълголетните градинари, незаслужено пренебрегвани, способен да расте на едно място повече от 200 години. Започвайки да дава плод на относително късна (в сравнение с други култури) възраст от около 10 години, тя дава вкусните си и здравословни плодове за повече от 2/3 от живота си и само през последните няколко десетилетия храстът е бил почивка. Как да отглеждате такава култура на вашия сайт и какво трябва да имате предвид при засаждането и грижата за нея, ще говорим за това днес.

"Кой е" дрян?

Дрянът е доста висок храст, чиято височина зависи от климата, в който расте. Средно "растежът" на храстите е около 3 м, въпреки че често се срещат по-високи 8-метрови другари, по-скоро като дървета.

Независимо от вида, дървовиден сорт или храстовиден, в "детската" възраст всички растения активно растат млади издънки, боядисани в жълто-зелен цвят, но, "израствайки", клоните са покрити със сива набръчкана кора, който става червен с течение на времето. Короната на храста е заоблена или под формата на пирамида, а листата имат удължена форма и остър връх.
Листната плоча е боядисана в ярко зелено отгоре с лек гланц, но отдолу е по-светла и матова.

Цъфтящият дрян е не по-малко декоративен: жълти буйни чадъри от съцветия цъфтят в началото на пролетта, през март и преди листата да излязат от пъпките по клоните.

Зрънцето сладко ли е?

В края на лятото - в началото на есента на храстите започват да узряват удължени плодове: те са малки, до максимум 4 см дължина и до 8 g всеки, но с много вкусна и сочна каша. Вкусът е доминиран от киселинност и ясно се усеща тръпчива нотка. Забелязва се, че плодовете, оставени по храстите през есенните студове, стават по-сладки.

Цветът на плодовете зависи от сорта, но те са предимно яркочервени, въпреки че животновъдите са развъждали жълто, бяло и различни нюанси на червен дрян. Всички те са много вкусни и изключително здравословни поради богатия състав на микроелементи. От плодовете на дрян се приготвят отлични компоти и конфитюри, вина и сиропи, както и сушени, сушени и замразени. Освен това дрянът има редица лечебни свойства, което го прави незаменим инструмент при лечението на много заболявания.

За да подготвите плодове за бъдещето, е по-добре да ги берете, когато дрянът едва започва да узрява. Сгънати в кутии или плетени кошници, зелените плодове узряват точно в тях.

Къде можете да намерите дрян?

Многогодишното растение предпочита топлолюбиви климатични условия, а сред местата, където расте дрян, заслужава да се отбележи преди всичко планинските гори на Закавказието, Кавказ и Закарпатието. Също така на територията на Крим се наблюдава много диворастящ дрян. В тази област културата има най-оптималните условия, при които успешно дава плод.

Устойчивият характер на многогодишното растение не му пречи да расте дори сред скалите, но това оставя отпечатък върху външния вид на растението. Например в Армения дрянът под формата на ниско дърво с къси стъбла гледа директно от пукнатини на скалите.

На територията на Русия също се използва навсякъде като многогодишно растение, тъй като има добра обща устойчивост на замръзване. Въпреки това, характерните нюанси на вегетационния период изискват определен подход към отглеждането, особено ако планирате не само да получите красив жив плет, но и да изчакате зрели червени плодове.

Цъфтежът на дряна идва много рано, а реколтата узрява дълго време (повече от 200 дни).

В тази връзка в централна Русия е по-добре да се засаждат ранно узрели сортове дрян, в противен случай яйчникът може да пострада от обратни слани или плодовете няма да имат време да узреят преди началото на есенните слани.

Характеристики на културното отглеждане

Засаждането и грижата за дрян няма да ви създаде много проблеми, ако отговорно подходите към избора на сорт и място за храста. Определено трябва да се засаждат само онези сортове дрян, които могат да растат и да дават плодове в местния климат. Например, в средните географски ширини къснозреещите видове дрян няма да имат време да узреят преди настъпването на зимата, което означава, че трябва да се предпочитат ранните сортове.

Когато избирате място за засаждане на многогодишно растение, по-добре е да спрете на югозападния обект, който отговаря на следните изисквания (където дрянът ще расте добре и ще плододава изобилно):

• подземните води се намират не по-близо от един и половина метра;
• почвата е плодородна и не е кисела.

Необходимо е да засадите дрян на разстояние най-малко 5 метра от огради и дървета, така че короната да може да получи пълно покритие и храстът да има място за растеж.

Дрян в градините на Беларус

Отделно си струва да споменем отглеждането на топлолюбив дрян в Беларус - местният студен климат изисква специален подход, по-специално е по-добре да започнете да засаждате разсад през пролетта, така че те да имат време да станат по-силни до зимата. Тези растения, които се образуват под формата на храст, оцеляват най-добре през зимата, но дори и те трябва да бъдат покрити, ако през зимата средната температура падне под 30 градуса под нулата. За да направите това, издънките се огъват към земята и покриват храста със смърчови клони.

Като градинска и ягодоплодна култура, чиято основна цел е плододаване, на територията на Беларус такива ранни сортове дрян с узряване в края на лятото са се доказали добре:

Дрян в Московска област

Пролетното засаждане на разсад се препоръчва и при отглеждане на дрян в района на Москва, където зимите също са студени. Но местните градинари могат да се похвалят с изобилие от снеговалеж, което опростява мерките за защита на храстите от замръзване: ако зимната температура е средно до 30 градуса под нулата, достатъчно е да „барикадирате“ храстите със снежна преса.

От устойчивите на замръзване сортове, които растат добре и дават плодове в условията на Московска област, заслужава да се отбележи:

Как да засадите разсад?

Най-удобно е да отглеждате дрян с помощта на разсад, който може да бъде закупен в местен разсадник, където винаги има голям избор от районирани сортове. Как изглежда разсадът от дрян? Трябва да бъде:

• не по-стари и не по-млади от 2 години:
• с добре развита коренова система;
• височина до 1,5 м;
• с диаметър на стъблото до 2 см;
• с най-малко 5 оформени скелетни клона.

Оптималното време за засаждане е есента. За разсад изкопайте дупка за засаждане с размери 60 * 60 см. Смесете горния слой почва с минерални торове и хумус и напълнете храста, като задълбочите кореновата шийка не повече от 3 см над нивото на почвата (след като земята се утаи , шията трябва да е равна на него). След поливане мулчирайте околостъбловия кръг и е желателно да съкратите издънките при храста, оставяйки 2/3 от дължината им.

Дрянът трябва да се засади по двойки, на разстояние от 3 до 5 м един от друг. Това е необходимо за опрашването, тъй като в началото на пролетта, когато многогодишното растение цъфти, навън е още студено и пчелите още не са започнали работата си.

Нюансите на отглеждането на семена на дрян

За тези, които обичат да експериментират, можете да опитате да отгледате полезно многогодишно растение от костици. Тази процедура е доста дълга, тъй като те покълват много дълго време, но ще бъде полезна, ако е проблематично да закупите готов разсад.

На какво трябва да обърнете внимание и как да отглеждате дрян от кост? На първо място, това е стратификацията на семената: след прибиране на реколтата отстранете пулпата от зрелите плодове, изплакнете ги и ги поставете в контейнер с дървени стърготини. През следващата година костилките трябва да са там и е важно постоянно да се поддържа високо ниво на влажност чрез редовно овлажняване на дървените стърготини.

Стратифицираните костилници поникват в годината на засаждане, докато без тази процедура трябва да се очаква поникване най-малко две години.

Подготвените семена от дрян трябва да бъдат засадени в хранителна почва и да се гледат както обикновено: поливайте, наторявайте. Струва си да се обмисли темпото на това как дрянът расте от семена: след две години след покълването разсадът ще се разтегне само с 15 см. Но реколтата от такова растение може да бъде получена не по-рано от 7 години. Поради тази причина градинарите търсят всяка възможност за закупуване на разсад. Купуването на пълноценни храсти от дрян ви позволява да си спестите мъките по отглеждането и да доближите плододаването.

Лесна грижа за храстите

Отглеждането и грижата за дрян по принцип не е проблем. През първата година младите храсти се нуждаят от често поливане, но с възрастта многогодишното вече е в състояние да остане за по-дълго време без допълнителна влага. След всяко поливане е необходимо земята да се разхлаби, за да се предотврати бързото изпаряване на влагата. Също така ще трябва да извадите плевелите, за да не заглушат растението. Като цяло всичко, като други градински култури.

Отделно си струва да се подчертае формирането на короната - бъдещият му контур се задава дори по време на засаждането или през първата година от живота на разсада, оставяйки 50-сантиметров ствол и от 5 до 7 скелетни клона. В бъдеще всяка пролет е необходимо да се извършва санитарна резитба, изрязване на млади издънки, повредени клони и удебеляване на короната, растящи вътре в храста или пресичащи се помежду си.

Когато дрянът е на 20 години, храстът може да се подмлади чрез рязане на клони на възраст от 4 години - това ще стимулира образуването на нови издънки.

Що се отнася до превръзките, многогодишното растение се развива добре дори и без тях, особено в плодородна почва, но за добри добиви дрянът все още се препоръчва да се наторява. Схемата на хранене е следната:

• през пролетта - азотно-фосфорни препарати;
• през лятото - органичен (инфузия на пилешки тор);
• през есента - хумус и, както и пепел за изкопаване на кръга на багажника.

Дрян, растящ в домашна градина, най-често се размножава вегетативно като най-ефективния и бърз резултат, а именно:

• резници;
• наслояване;
• ваксинация.

В заключение бих искал да кажа, че вкусните и здравословни плодове от дрян трябва да бъдат на сайта на всеки летен жител. Тази многогодишна не само ще го украси, но и ще осигури на собствениците си естествени витамини и повече от едно поколение ще им се радва.

Най-важното за дрян - видео

Правилният избор на разсад е една от най-важните задачи както при полагане на градина, така и при разширяването й. При добри грижи една овощна градина живее средно 20 години и в бъдеще добивите стават по-малки - и старите дървета трябва да бъдат заменени с млади разсад.

За да може градината да зарадва с цъфтеж и изобилие от плодове възможно най-дълго, е необходимо с цялата отговорност да се подходи както към придобиването на посадъчен материал, така и към избора на място за засаждане на разсад. От тези фактори зависи не само оцеляването на растенията, техният растеж и развитие, но и количеството и дори качеството на бъдещите култури. За да се сдобиете със здрави разсад, които ще се „настанят“ в градината в продължение на много години, достатъчно е да следвате прости правила, на които ще се спрем по-подробно.

Можете да закупите и засадите млади дървета и храсти пролет или есен- основното е да го направите не през вегетационния периодрастения. По правило основната продажба на разсад в разсадниците се извършва през есента, докато цените им са много по-ниски. Много градинари са сигурни, че по време на есенното засаждане (до средата на октомври) разсадът се вкоренява по-добре и "преместването" се понася по-лесно. Въпреки това, в този случай е необходимо да се обърне необходимото внимание на зимната издръжливост на избрания сорт.

В същото време повечето летни жители и градинари мислят за разширяване на своите градински стопанства с настъпването на пролетта. В този случай трябва да се уверите, че пъпките на растенията все още не са започнали да цъфтят, тъй като разсадът с вече цъфнали пъпки се вкоренява по-зле.

На първо място, струва си да решите кои дървета могат безопасно да се нарекат неразделна част от всяка овощна градина. Това, разбира се, костилкови плодове (череша, череша, слива, праскова, кайсия) и семкови плодове (ябълка, круша, дюля).

Почти всички костилкови плодове се опрашват кръстосано. За черешите, например, черешата ще бъде добър опрашител, за кайсия - череша или слива. Има и сортове, които не се нуждаят от опрашител.

Най-добре е да купувате разсад в разсадници или специализирани магазини и градински центрове. В същото време е важно да се обърне внимание не само на тяхната регионализация (пригодност за отглеждане в специфична почвено-климатична зона), в идеалния случай младите растения трябва да бъдат аклиматизирани, тоест да се отглеждат при такива условия.

Костилковите (за разлика от семките) плододават по-рано, затова се препоръчва да се засаждат през пролетта. Разсадът от такива дървета трябва да вземе по-топло, защитено от вятър място за кацане. От своя страна семките се характеризират с добра зимна издръжливост, така че техните експерти съветват да ги засадите на площадката през есента. Но във всеки случай си струва да се съсредоточите върху метеорологичните условия.

Експерти и опитни градинари са съгласни, че е най-добре да се даде предпочитание на разсад, който е на около 2 години, защото се вкореняват по-добре и по-бързо от възрастовите си "братя". Корените на растението трябва да са свежи, дебели и влажни. Трябва да присъстват малки корени, в идеалния случай буйни и плътни: до 20 см дълги за едногодишни и до 30 см за двугодишни растения. При липса на малки корени дървото най-вероятно няма да се вкорени или ще бъде много слабо. Добре е, ако буцата коренова почва не се отстранява (например разсадът се поставя в контейнери или найлонови торбички). Но е по-добре да се въздържате от закупуване на разсад със сухи и изветрени корени.

Могат да бъдат закупени и незонирани разсад, но това трябва да се прави единствено като експеримент. Такива растения изискват внимателна грижа, която може да осигури само един наистина опитен градинар.

На коренова шийкана младо дърво, мястото на присаждане трябва да се вижда. Ако липсва, съществува риск от придобиване на коренови издънки или диви. Кората на растението трябва да е гладка, да не е набръчкана или напукана.

Възрастните дървета (на възраст 4-5 години) трябва да се продават с буца пръст с размера на короната на самия разсад.

Надраскайте леко преди покупка корадървета. Ако видите зеленикав слой под него, тогава разсадът е жив и относително здрав. разсад с израстъцина багажника или корените, придобиват Не се препоръчва.

Багажникаразсадът трябва да е еластичен и да има до 5 многопосочни клона с дължина около 60 см. В този случай клоните трябва да се отклоняват от багажника най-малко с 45 °, в противен случай ще им бъде трудно да издържат на натоварването от узрели плодове. Бъбреците трябва да са ясно видими, добре оформени и без увреждания. Издънките трябва да са плътни, дървесни.

В продажба можете да намерите както растения в контейнери, така и разсад с отворена коренова система. Съветвам ви да дадете предпочитание на второто. Защо? Факт е, че такъв посадъчен материал е отглеждан в открита земя, което означава, че е имал възможност да развие по-мощна коренова система и по-силна корона поради по-голяма площ за хранене. Но тази монета има и недостатък: разсад с отворена коренова системапри копаене губят някои корени. Ето защо, преди да купите, такива разсад трябва да бъдат разгледани особено внимателно, тъй като отворената коренова система прави това възможно.

Първо, това, на което бих препоръчал да се обърне внимание при избора на разсад е неговият възраст. Не всички градинари знаят, че растенията, трансплантирани на възраст 4-5 години, се вкореняват с голяма трудност, често се разболяват и могат да умрат дори при добра грижа. Така че за вашата градина Купувам само 1-2 годишниразсад.

Второ, важно е да се обърне внимание на състоянието на надземната част на разсада. Дървото трябва да има добро стъбло с дебелина около 1 см. Височината на едногодишния разсад трябва да е около 1 м, на двугодишния - около 1,5 м. Що се отнася до ягодоплодните култури, техните разсад трябва да имат 2-3 добре развити вдървесни издънкии добре развита коренова система. Това е много важен нюанс, тъй като по време на есенното засаждане една неодървесна издънка може да не оцелее през зимата.

Следващото нещо, което разглеждаме е кореновата системаразсад. Тя трябва да бъде влакнестс други думи, да прилича на брада. Тоест тънките корени ще се отклонят от основните корени, които просто хранят растението. В същото време самите корени трябва да са еластични и плътни. Преди покупката направете малък разрез на гръбначния стълб(или просто го надраскайте с нокътя си). Ако вътре в гръбначния стълб светлина, растението може да се купи. Но тъмният цвят показва, че гръбнакът е изгнил. Ако иначе разсадът изглежда здрав, можете да рискувате и да го купите, но в този случай засегнатите корени ще трябва да бъдат отрязани на „живо“ място преди засаждането.

Когато купувате разсад, уверете се, че неговите корени нямат никакви удебеляване, тъй като те могат да бъдат признак на опасни заболявания (напр. рак на корена). Бактериите, живеещи в почвата, проникват през пукнатините в кореновата система и карат растителните клетки да се делят бързо. В резултат се образуват израстъци. Цената за невнимание по този въпрос е много висока: растението не само ще умре, но и може заразете почвата в градината. Това правило важи за почти всички овощни дървета, но има и изключения. Ако сте видели израстъци по корените на разсад акация, морски зърнастецили глициния, не бързайте да отказвате покупката им. При тези култури израстъците крият не вредни микроорганизми, а нодулни бактерии, които имат способността да свързват азота от въздуха. В никакъв случай тези възли не трябва да се отстраняват от кореновата система на разсада, тъй като растението може да умре.

Не бива да се подценява влиянието на човешкия фактор. Забележете как продавачпредпазва кореновата система на разсада от изсушаване. В идеалния случай на етапа на подготовка за продажба разсадът трябва да се потопи глинен говорител, като по този начин създава надеждна защита за всички, дори и за най-малките корени.

Кората на младо дърво трябва да е гладка. набръчкана кора, който е загубил тургор, така да се каже, предупреждава градинаря, че растението има недостиг на влага от дълго време. По правило кореновата му система също е повредена. От закупуването на такъв разсад препоръчвам да откажете. Ако поради незнание все пак сте го придобили, ще трябва да прибягвате до " реанимация"- а именно, преди засаждането, поставете целия разсад в съд с вода за доста дълго време (поне един ден).

Дайте предпочитание зонирансортове, тъй като разсад от топли страни и по-южни райони е малко вероятно да се вкоренят в климатичните условия на нашата средна зона. И тук растения от местни разсадници- напълно.

Връщайки се към човешкия фактор, искам да ви предупредя: купувайте растения само в доказани развъдницис добра репутация. Често ни привлича разнообразието от разсад, представен на пазара в големи количества, но в този случай е вероятно да купим растения, които не отговарят на декларирания сорт.

Ако изборът е направен в полза на разсад с затворена коренова система, внимателно разгледайте почвата в контейнера, преди да купите. Ако е уплътнено или дори покрито с мъх, растението трябва да е растело в този контейнер доста дълго време и да е успяло да развие мощна коренова система. За да разсеете последните съмнения, внимателно издърпайте разсада за стъблото в основата. Когато извадите растението от контейнера, ще видите колко гъсто земната топка е пораснала с корени. Ако по време на това проучване стъблото лесно се извади от земята, по-добре е да откажете покупката.

разсад ябълкови дърветаи крушитрябва задължително да се присади (на подложки). Когато купувате такива растения, трябва да попитате на коя подложка е присаден този или онзи сорт, тъй като височината на възрастно дърво ще зависи пряко от това.

Култура и вид подложка

От правилно избрания вид подложка зависи и „здравето” на бъдещата градина, а оттам и качеството на бъдещата реколта.

джудже(слаб) подложкаима повърхностна коренова система, изложен е на атмосферни бедствия и е краткотраен. Семемен(високите) запаси са по-издръжливи и устойчиви на отрицателни условия на околната среда. Опитните градинари предпочитат енергични подложки, защото са по-устойчиви на капризите на природата и са издръжливи.

За сравнение, овощните дървета на подложките джуджета дават плод за не повече от 20 години, а на буйните семена - до 80.

Ако лятната вила е достатъчно голяма и се намира на равна повърхност с дълбоки подпочвени води, можете да закупите разсад от енергични семена. Кореновата система на културите с такъв запас е основна и прониква в почвата на дълбочина от 3 до 4 м. Такава „котва“ държи дървото добре в почвата дори при силни ветрове и наводнения. В същото време дърветата на буйни подложки достигат височина от 9 до 15 m, което затруднява грижите за тях.

Ако площта е малка и разположена в долината, по-практично е да закупите разсад на полу-джуджета или джуджета подложки. Особено ако плодородният почвен слой не надвишава 60 см, а подземните води са близо до повърхността.

Как да различим вида на подложката при закупуване на разсад

След като решите какъв тип разсад е подходящ за вашия градински парцел, внимателно го прегледайте кореновата система. Всички корени на подложката джудже се отклоняват от кореновата шийка, те са еднакви по дебелина и дължина. Типът на такава коренова система е влакнест, с малки смукателни корени. Коренът на дървото върху здрава (семенна) подложка е пръчковиден, прав. В този случай от централния прът се отклоняват страничните корени, които са по-тънки от централния и са разположени почти хоризонтално спрямо него.

Освен това младите присадени разсад се адаптират по-добре и по-бързо към новите условия. В този случай е желателно ваксинацията да се извърши 1,5-2 години преди засаждането на растението на постоянно място. При избраното дърво е необходимо внимателно да се разгледа кореновата шийка - следата от отрязаната подложка трябва да бъде заздравена, в противен случай има опасност от заразяване на разсада с гъбички (и това заболяване не може да се излекува).

При избора на разсад е необходимо да се вземе предвид почвената покривка на района, където ще се отглеждат растенията. За ябълкови дървета, например, дерново-подзолистите, сивите горски почви и черноземите са оптимални. Крушите растат добре на леко оподзолени глинести с достатъчно влага. По-добре е да имате сливи и череши на средни и леки глинести почви. Черешите предпочитат песъчливи почви.

Най-доброто време за засаждане на разсад ябълкови дървета- есента. И тук крушис деликатна коренова система, най-добре е да засадите през пролетта (през април). Пролетното засаждане също е предпочитано за сливи, черешии череша. Ако разсадът от тези култури е закупен през есента, те могат да се съхраняват в така наречения прикоп - изкоп с дълбочина около 60 см до настъпването на пролетта.

Сливи, череши и черешиприсадени много по-рядко от ябълкови и крушови дървета. Когато купувате разсад от тези култури, трябва да попитате дали присаденото растение е пред вас или собствения му корен. Присадените разсад, като правило, започват да плододават по-рано и не произвеждат коренови издънки.

Както показва практиката, важно е не само да изберете здрави разсад, адаптирани към специфичните климатични условия, но и да планирате добре тяхното засаждане, като се вземат предвид редица фактори. Необходимо е да се вземе предвид нивото на подземните води, степента на осветеност, релефа на почвата и нейните характеристики, както и площта на територията, отредена за градината.

Релефът на обекта може да има лек наклон (от 5 до 7 °), докато е по-добре, ако е на юг, югоизток или югозапад. Но експертите не съветват да полагате градина на абсолютно равна площ. Освен това мястото за кацане трябва да бъде добре осветено. Разсадът трябва да се намира на място, защитено от вятъра от южната или югозападната страна на обекта.

Не бива да отхвърляте такъв фактор като площта на градинския парцел, тъй като височината и броят на бъдещите дървета ще зависят от него. Прекомерната гъстота на насажденията може да доведе до засенчване и лошо плододаване на дърветата, които в този случай ще започнат да растат, а не в ширина.

С избор на място за всеки конкретен разсад трябва да се реши предварително, дори преди да закупите растения, тъй като дупките за засаждане се подготвят предварително (в някои случаи - 6 месеца преди качване на борда).

Ако плодното дърво е присадено върху здрава подложка, дълбочината на подпочвените води не трябва да надвишава 3 m, за полу-джудже - 1 подложка - 2,5 m, но за джуджета оптималната дълбочина на подземните води е 1,5 m.

Спазвайки тези прости условия, можете да разчитате на добро оцеляване, бърз растеж на разсад и да започнете да създавате красива градина.

Какво трябва да направите, преди да купите разсад

1. Запишете в градинския си дневник кой разсад от кои култури, сортове и срокове на зреене трябва да закупите през този сезон. Изчислете техния брой и начертайте предварително схема за кацане.
2. Определете дълбочината на подземните води, дълбочината на плодородния и подлежащия слой.
3. Подгответе ямките за засаждане предварително.

Не правете грешка в избора

Разсадът трябва да има етикет, който да показва вида на културата (ябълка, круша и др.), наименование на сорта, райониране (местен, друг регион, държава), период на зреене (ранно, средно, късно), вид подложка и възраст на разсада.

Най-подходящи за засаждане са 1-2 годишни разсад. Според външни параметри те трябва да имат стандартни размери: 1-годишен разсад: височина на стъблото - от 0,7 до 1 m, диаметър на стъблото - от 1 до 1,3 cm, дължина на кореновата система - 25-35 cm, надземна част без странични клони ; 2-годишен разсад: височина на стъблото - около 1,5 м, диаметър на стъблото - до 2 см, дължина на кореновата система - от 30 см, надземната част може да има 1-2 странични клона; 2-3-годишен разсад: ясно очертан централен проводник (ствол) и от 3 до 5 странични (бъдещи скелетни) клона, страничните издънки се отклоняват от ствола под ъгъл от 45 до 90

Кореновата система трябва да изглежда здрава, гладка и еластична, да няма израстъци и язви.

Стъблото на разсада трябва да е право, с гладка кора без тъмни петна или точки.

Не трябва да купувате разсад с листа (особено ако са увиснали и са загубили тургор). Най-вероятно такива растения са били изкопани твърде рано.

Важно е внимателно да се проучи мястото на ваксинация. В някои случаи е върху растението, но е придружено от бодливи израстъци върху приплода. Най-често сливи, праскови, кайсии и круши „грешат“ с това. В този случай е по-добре да се въздържате от покупка, тъй като безскрупулните производители на посадъчен материал най-вероятно са присадени диви върху диви, разчитайки на неопитен купувач. Истинската присадка има присадка без бодли.

Едногодишен разсад от колонни овощни култури може да се различи от обикновените "братя" по по-дебел (от 1,5 см) централен проводник. При 2-3-годишни разсад от колоновидни култури, на централната издънка (това е и бъдещият ствол) практически няма странични клони, докато при обикновените разсад до тази възраст вече се образуват от 3 до 5 странични издънки .

Как да запазите разсад преди засаждане

След закупуването, разсадът трябва незабавно да бъде правилно опакован, така че присадката да не се счупи по време на транспортиране и корените да не изсъхнат. Отивайки в разсадник или градински център за млади дървета, трябва да имате влажен парцал, чувал и висока торба със себе си.

Експертите съветват да увиете корените на разсада с влажен парцал, внимателно да го издърпате с канап и да го поставите във влажна торба. И едва след това растението може да бъде поставено във висока найлонова торбичка. След като изпълните тези условия, можете да сте сигурни, че по време на транспортиране разсадът няма да загуби влага и няма да бъде повреден.

Важно е да се обърне внимание на координацията на кореновата система и броя на издънките. Дори ако храстът е много красив, но коренът му е слабо разклонен или дори отрязан, не бих препоръчал да го купувате. Между другото, за растежа и развитието на растението е достатъчно да имате 2-3 добри издънки.

С настъпването на пролетта не трябва да отлагате засаждането на разсад за дълго време: след като листата започнат да се разгръщат върху издънките на растенията, степента на оцеляване ще спадне рязко. Ето защо "бумът" на пролетното кацане е доста бърз и мимолетен. В същото време есенният период на засаждане може да се нарече по-премерен и задълбочен.

Процесът на засаждане на дървета и храсти може да се нарече един от най-важните етапи в тяхното отглеждане. От него до голяма степен зависят красотата на бъдещата градина и нейната производителност. В същото време (заедно с избора на оптимално място за засаждане и здрави разсад) огромна роля играе правилното изпълнение на работата по засаждането в оптимално време и компетентната грижа за растенията в бъдеще.

Когато купувате разсад с отворена (освободена от земята) коренова система, трябва да се помни, че при сухо време те могат да бъдат на открито за не повече от 15 минути. При по-дълъг престой във въздуха нежните коренови краища, които поглъщат вода, започват да изсъхват и умират. За транспортиране на малки растения можете да използвате кутии (за предпочитане пластмасови) с малки вентилационни отвори, за средни разсад са подходящи торби за боклук (от 20 до 40 литра), а за транспортиране на големи разсад е по-добре да закупите двойни найлоново фолио с ширина до 1,5 м предварително.

Разсадът с отворени корени е най-добре да се закупи и транспортира при хладно облачно (и дори дъждовно) време.

След като доставите посадъчния материал на обекта, се препоръчва да изкопаете разсад възможно най-скоро. За това се приготвя канавка с една вертикална и другата наклонена стена (под ъгъл приблизително 30 °), в която се поставят разсадите. Кореновата система на растенията се поръсва с пръст. В такава яма разсадът може да се съхранява доста дълго време, без да губи жизнеспособност.

Преди да започнете да засаждате, трябва внимателно да оцените условията, при които ще растат и се развиват младите растения (слънчево или засенчено място, преовлажнена или суха, бедна или богата почва и др.). Най-честата грешка на начинаещите (и не само) градинари е твърде близкото засаждане и се дължи на факта, че много от нас просто не знаят какъв размер ще достигне това или онова растение в зряла възраст. Намирането на подходяща информация днес е лесно както в интернет, така и в специализираната литература.

Разсадът, извлечен от щифта, се монтира в центъра на ямата по такъв начин, че корените им, без да се огъват и да не се опират в стените на ямата, равномерно се разминават в различни посоки. Ако корените са твърде дълги, те се подрязват с ножица или се изрязват с брадва.

Преди засаждането корените на разсада се проверяват внимателно. Всички счупени корени се изрязват с ножица, а големите корени се изрязват с 0,5-1 см.

При засаждането е важно да се гарантира, че кореновата шийка на растенията е разположена над повърхността на почвата. За да направите това, ако е необходимо, изберете (или, обратно, добавете) необходимото количество земна смес от една трета от напълнената яма. След като разсадът заеме мястото си в посадъчната яма, той се запълва до около 2/3 от общата дълбочина със земна смес, която трябва да покрие по-голямата част от кореновата система на растението. След това мястото за кацане се напоява обилно, докато нивото на водата се установи на 2/3 от дълбочината на ямата за кацане. След това ямата се покрива със суха почвена смес.

По време на засаждането разсадът трябва да се поддържа в изправено положение, като леко се потрепва и издърпва нагоре.

Според опитни градинари този метод на засаждане най-често гарантира оцеляването на растенията. При други методи на засаждане (включително най-често срещаното сухо засаждане, последвано от обилно поливане), оцеляването на растенията е по-ниско поради по-слабия контакт на кореновите краища с почвата и образуването на въздушни торбички в кореновата зона.

Като наливате вода директно в ямката за засаждане, можете да избегнете образуването на мръсотия около мястото на засаждане, което е неизбежно при поливане отгоре.

След като засадите разсада около пръстеновидния валяк, трябва да оформите могила за засаждане. Именно той ще задържи влагата в зоната близо до завоя по време на напояване. Няма да е излишно да мулчирате повърхността на могилата с подходящ материал, за да избегнете образуването на почвена кора и да забавите изпарението на влагата.

Засаждане на разсад със затворена коренова система

Според експертите, разсадът със затворена коренова система може да се засажда на постоянно място почти през цялата година. Технологията на такова засаждане е доста проста и се различава леко от засаждането на разсад с отворена коренова система. Има обаче някои специфични характеристики, на които трябва да обърнете внимание.

Не всички градинари знаят, че почвата (земната смес) е включена в списъка на карантинните материали, които са забранени за транспортиране през държавните граници. В тази връзка, за официална доставка от чужбина, разсадът се поставя в контейнери с торф или друг материал, разрешен за транспортиране. По правило такъв субстрат е напълно неподходящ за по-нататъшно отглеждане на растения.

Когато купувате "отвъдморско" растение, опитайте се да го извадите от контейнера възможно най-бързо и да го засадите на постоянно място в открита земя. Ако по някаква причина това не е възможно, разсадът може да бъде трансплантиран в друг съд с качествена почвена смес.

Разсадът се изважда внимателно от контейнера непосредствено преди засаждането. Ако корените на растението са усукани по стените на контейнера, те трябва да бъдат отрязани. Това трябва да се прави с многократни вертикални движения по цялата обиколка на комата и с възможно най-остър нож.

В бъдеще процесът на засаждане не се различава много от подобна операция с разсад с отворена коренова система. В ямата за засаждане се изсипва земна смес по такъв начин, че повърхността на земната буца, поставена върху нея, да стърчи на 5-10 см над нивото на почвата. След това в ямата се излива вода и се покрива със суха пръст в пролуката между буцата и ръба на ямата за кацане по целия й периметър, внимателно трамбовка.

бих препоръчал за по-добро оцеляванеразсад (няма значение по какъв начин са засадени) да използвате коренови стимуланти. Най-често в продажба можете да намерите лекарството " Корневин". Работният разтвор на това лекарство се приготвя в концентрация 0,0001% - съгласно инструкциите. Силно препоръчвам да не се превишава посочената доза от лекарството, тъй като разтворите с по-висока концентрация могат да доведат до изгаряния на кореновите тъкани на разсад и тяхната смърт.

Възрастните дървета се държат в почвата от корени, които плътно покриват голям обем почва. Що се отнася до разсад, те са лишени от такава подкрепа, следователно, след засаждане, те се нуждаят от допълнителна подкрепа.

Младите храсти, след засаждане, като правило, се държат доста добре в почвата, тъй като тяхната издънка има нисък център на тежестта. В същото време центърът на тежестта на дърветата е много по-висок, така че младите дървета трябва да бъдат фиксирани за първи път след засаждането.

Можете да укрепите кацането с помощта на опори. За разсад с отворена коренова система, най-често една опора е достатъчна. Забива се в дъното на ямата на 10-15 см от центъра й преди засаждане на разсад. Разсад, засаден на постоянно място с буца пръст, експертите препоръчват укрепване с пирамиди с три стълба. А в случай на големи разсади, на помощ на градинарите ще дойде система за закрепване за безопасност, която няма да попречи на правилното развитие на дървото (например „ Кобра» за разсад).

Правила за засаждане на дървета

Ако засадите млади разсад на необходимия интервал, през първите няколко години градината ще ви изглежда празна - и ще има желание да запълните свободни (според вас) места с нови растения. В никакъв случай не трябва да правите това! След 8-10 години вашите "домашни любимци" ще растат и ако са засадени твърде гъсто, короните им ще започнат да се затварят. И тогава ще се сблъскате с неприятен избор: или се разделите с част от растенията (изкопайте или дори ги отрежете), или ги режете силно всяка година, забравяйки за декоративния ефект.

Някои летни жители, които искат да спестят от закупуването на разсад от декоративни растения, не ги купуват в специални разсадници, а ги изкопават в гората или в други райони. И малко хора смятат, че това е забранено от законодателството за горите и околната среда. Освен това не всички видове изкопана дивеч се вкореняват на ново място след трансплантация. Факт е, че в разсадниците разсадът се трансплантира няколко пъти, образувайки компактни коренови системи с голям брой коренови краища. Що се отнася до дивите растения, те растат през целия си живот на постоянно място, което води до растеж на скелетните корени и слабо разклоняване на кореновата система. Като изкопаете такива дървета (дори и с най-голямо внимание), най-вероятно ще отрежете голяма част от кореновата система, което ще доведе до растение с пънчета от скелетни корени, практически лишени от коренови пъпки.

Естествено, степента на оцеляване на такъв посадъчен материал ще бъде много ниска, а оцелелите по чудо растения ще бъдат закърнели и болезнени.

1. Преди всичко, плътността на почвата не трябва да надвишава 30 kg/cm. Това е максималната стойност, при която корените (макар и трудно) могат да проникнат в почвата.
2. Второ, 1 mg дървесна корона трябва да осигури 0,5 m3 почвено пространство за корени. Ето един прост пример: дърво с диаметър на короната 12 m изисква поне 50 m3 обем на почвата.
3. Трето, максималната дълбочина на ямата за кацане не трябва да надвишава 1 m.

Правила за компетентно кацане

• Ако горната част на разсада е увехнала, тя може да бъде отрязана до жива тъкан. Това обаче може да се направи не повече от една трета от дължината.
• След засаждането и поливането кореновата шийка трябва да е на 3-5 см над нивото на почвата.
• Напълваме равномерно плодородната почва в ямата и внимателно уплътняваме около корените.
• Начертаваме кръг на земята - ръбовете на бъдещата яма. Поставяме горния обработваем слой (1) върху долния, а плодородна почва (2) отгоре. Дълбочината на ямата е около 60 см, диаметърът е около 100 см. При костилковите култури размерът на ямата е 40 × 80 см.
• Най-горният слой почва (изваден по време на процеса на копаене) се полага на дъното на ямата с могила, отгоре поставяме разсад, като внимателно изправяме кореновата му система.
• След като запълним дупката до разсада, забиваме кол, към който прикрепяме стъблото на растението.

През първите 2 години след засаждането разсадът изисква специално внимание от градинаря. Правилната грижа в този момент е не само от решаващо значение за по-нататъшното развитие на младите дървета, но също така ви позволява да коригирате грешките, направени по време на неуспешно засаждане.

Веднага след засаждането на разсад в земята, експертите съветват да се образува т.нар стволов кръг. С неговото присъствие е по-удобно да поливате и подхранвате растението - влагата и хранителните вещества ще отидат директно към кореновата система. Кръгът на багажника трябва редовно да се почиства от плевели и да се разхлаби добре почвата в него, за да се осигури достъп на кислород до кореновата система на разсада.

* През първата година от живота на разсада околостъбленият му кръг е средно от 30 до 40 см. След като растението навърши 1 година, околостъбленият му кръг се разширява с още 0,5 m.

За да се предпазят от неблагоприятни метеорологични условия, растенията се привързват към подпорите и се гарантира, че жартиерът не се врязва в кората, тъй като увреждането му може да доведе до смъртта на растението.

За да избегнете изсушаване на тъканите през пролетта, при сухо и ветровито време, стволовете на дърветата могат да бъдат увити с влажна кърпа или мъх.

Понякога през първите години от живота на разсада може да се наблюдава дисбаланс между обема на кореновата му система и надземната част. В този случай се извършва резитба след засаждане, като издънките се скъсяват с една четвърт.

През 1-ва годинаживота, кореновата система на разсада се развива в ямката за засаждане. По това време растението използва тора, приложен по време на засаждането, като допълнителното подхранване може да се пропусне. Ако приложените торове не са достатъчни и разсадът расте лошо, към кръга на ствола се добавят 10 kg угнил оборски тор, 120 g суперфосфат, 40 g калиев хлорид и 60 g амониев нитрат.

На 2-ригодишно кръгът на ствола се разширява с около 50 см и се прилага същото количество тор. Трябва да се има предвид, че с настъпването на пролетта младите дървета изпитват спешна нужда от азотни торове, което означава, че дозата на амониевия нитрат може да се увеличи до 80 g и да се добави урея.

Ако почвата в градинския парцел е лоша, по-добре е да нанесете торове на части, повърхностно и да затворите с гребло. След подхранване кръгът на ствола се полива и мулчира с торф или

Подхранването на разсад е най-добре да се комбинира с поливане. Растенията се нуждаят от допълнителна влага, особено през първата година след засаждането. С неговия дефицит горната част на надземната част на разсада ще започне постепенно да умира. Този процес, който е отрицателен за растението, продължава, докато се възстанови нормалното ниво на влага в кореновия слой на почвата.

За овощни култури на глинести и глинести почви са достатъчни средно три напояване на сезон: веднага след засаждането, през втората половина на май и през юли. В същото време под всяко дърво се изсипват поне 3 кофи вода. Ако лятото се оказа горещо и сухо, както и при късно пролетно засаждане, броят на поливанията се увеличава до 4-5: 2 пролетни и 2-3 летни. Ако почвата в градината е лека песъчлива, ще са необходими поне 5-6 поливания.

През август (или началото на септември) поливането трябва да бъде преустановено, за да се даде възможност на младите растения да се одървесят добре и да се подготвят за настъпването на зимата. В края на септември-октомври градинарите извършват обилно (двойна норма) поливане на растенията, което допринася за растежа на корените дори под снежна покривка. Именно зимното напояване, според експерти, укрепва зимната издръжливост на разсада.

За да се натрупва и задържа влагата в почвата, опитни градинари прибягват до мулчиране. Те покриват кръговете на багажника с хумус, компост, торф, нарязана слама и т. н. Но дървени стърготини(особено иглолистни) използвайте за мулчиране Не се препоръчва. Дебелината на слоя за мулчиране трябва да бъде 3-5 см. Мулчът се разстила по целия околостъблен кръг, с изключение на малка площ около ствола с радиус 10-15 см.

Първото мулчиране се извършва веднага след първото разрохкване на почвата. Ако направите това по-късно, когато земята вече е суха, мулчирането не само не дава положителен резултат, но в сухи години може дори да навреди на растенията. През летните месеци почвата под мулчиращия слой се разрохква, докато се уплътнява, като мулчиращият материал се премества настрани. След разрохкване мулчът се разпределя отново около кръга на ствола на растението. През есента мулчът се вкарва в почвата като тор.

Пресните листа на младия разсад са истински деликатес за листоядните гъсеници и зелените листни въшки. Тези вредители трябва да се събират ръчно, а ако това не работи, трябва да се използват биологични или химически средства за защита.

В късна есен основната обработка на почвата се извършва в околостъблени кръгове с внасяне на торове. По това време овощните дървета завършват растежа си и падането на листата приключва. Почвата се изкопава с лопата с оборот на слоя, като почвените буци не се смачкват. Благодарение на това събитие вредителите, които зимуват в горните слоеве на почвата, умират. А „блоковата“ повърхност на почвата задържа по-добре влагата.

При изкопаване на почвата в кръга около ствола на младо растение трябва да се внимава. Невъзможно е да се задълбочи лопатата твърде дълбоко, за да не се повреди кореновата система на разсада. В този случай самата лопата трябва да е обърната към багажника с ръб. В близост до млад ствол е по-добре да използвате изкормвачи или култиватори на дълбочина не повече от 6-7 см, когато се отдалечавате от ствола, почвата може да се култивира по-дълбоко - с 14-15 см.

Преди да изкопаете почвата в кръга на багажника, е необходимо да премахнете всички плевели и да изгорите падналите листа.

През пролетта се извършва разрохкване на почвата без обръщане на слоя. За първи път почвата се разрохква, за да се спаси запасът, след като снегът се стопи и земята малко изсъхне. В бъдеще, през пролетните и летните месеци, почвата в кръговете на стволовете на младите дървета се разрохква поне 3-4 пъти, като внимателно се отървава от плевелите.

На 2-та година на растеж разсадът се подрязва. Тази процедура ви позволява да балансирате бързо развиващата се надземна част на растението и неговата коренова система, както и да положите основите за формиране на короната.

По правило овощните дървета върху енергични подложки се формират по редкостепенна схема, според която дървото има 5-7 скелетни клона от първия слой и 4-5 от втория. За да направите това, през 2-та година страничните клони се отрязват с една трета с дължина на леторастите 70 см и наполовина с дължина 100 см. Ако бъдещите скелетни клони се развият по същия начин, долните издънки се изрязват по-слабо от горните. За да получите втория слой на короната, централният проводник също се съкращава, оставяйки дължина 45-50 см.

При правилна грижа растежът на леторастите за един сезон трябва да бъде 60-70 см за семкови култури и 80-100 см за костилкови плодове.

Първата зима е сериозно изпитание за младо растение. За да му помогнете да презимува, можете да закупите специален материал за подслон. Той не само ще затопли растението през студения период и ще го спаси от изгаряния в началото на пролетта, но и ще го предпази от гризачи. Между другото, варосването, използвано като средство за защита, не винаги е ефективно за младите дървета. Необходимо е дърветата да се освободят от платнената лента в облачни (за предпочитане дъждовни) дни в късния следобед. Що се отнася до силните ветрове, правилната опора ще предпази младото дърво от тях, което няма да повреди кората на дървото.

Бъдещият добив на младите дървета директно зависи от това колко силно е растението. Едногодишните ябълкови и прасковени дървета дават първите си плодове 2-3 години след засаждането, кайсиите, черешите и сливите - след 3-4 години, а крушите - не по-рано от 5 години по-късно. В случай, че младите дървета са цъфнали по-рано от посочения период, всички цветя трябва да бъдат премахнати, за да не се отслабят растенията.

Календар за торене за ябълкови и крушови дървета: от пролетта до есента

април

След пробуждането на пъпките, ябълковите и крушовите дървета се подхранват с урея: в размер на 30 g на 1 mg от дървесния кръг за дървета под 3 години и 50 g на 1 mg за плодоносни дървета. След наторяването дърветата се поливат обилно.

Уреята не трябва да се смесва със суперфосфат, вар и тебешир. Уреята насища почвата с лесно смилаем азот, насърчава растежа на зелената маса от дървото, а също така помага за предотвратяване на струпясване и лилаво петно.

Може

През май 1,5 чаши пепел и 30 g амофоска на 1 mg се поставят в кръга около ствола на всяко дърво. Най-добре е да нанесете тор в дупките. Изкопават се по периметъра на короната на дълбочина 20-25 см. Тъй като торовете са богати на фосфор и калий, те допринасят за развитието на кореновата система, активното залагане на плодовете и повишават устойчивостта на растенията към суша и болести.

За да се избегне изгаряне на кореновата система, преди (или веднага след) торене, растенията се поливат обилно: 5-6 кофи вода за всяко дърво, 2-4 кофи вода се изразходват за безплодни ябълкови дървета и круши.

След 2 седмици е желателно да се извърши листна горна превръзка - напръскайте короната с хумусен тор: 5 g сух прах се разреждат в 10 литра топла (25-28 ° C) вода, приготвя се течен разтвор в съответствие с инструкциите. Хумусните торове повишават имунитета на дърветата и тяхната устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия.

За короните на дърветата е най-добре да използвате натриев хумат, но при липса може да се използва и калиев хумат. В този случай е желателно да се даде предпочитание на препарат, съдържащ микроелементи.

юни

След цъфтежа растенията трябва да се хранят с микроелементи - предимно бор и мед, които повишават имунитета на растенията и допринасят за активното полагане на цветни пъпки за следващия сезон. По това време 0,5 g борна киселина и 2 g меден сулфат се разреждат в 10 литра вода. Това количество тор е достатъчно за хранене на 1 възрастно дърво или 2 млади растения.

През юни също е полезно да се повтори пръскането с хумусен тор в същите пропорции.

Юли

През първите дни на юли почвата в стволните кръгове на дърветата се разрохква на дълбочина 15 см и в нея се засява зелен тор. След около 5 седмици зелената маса се окосява и се закапва в почвата.

Няма да е излишно този месец да повторите пръскането с хуминов тор в същите пропорции.

Август

На всеки 3 години (започвайки от втората година от живота на растението) през август дърветата се подхранват с фосфатен тор: 30 g двоен суперфосфат на 1 m от кръга на ствола. Торът се вкарва в почвата на дълбочина около 5 см, след обилно поливане на растенията.

Септември

Всяка година, с настъпването на есента, 30 g sernbislogr трябва да се добавят към 1 mg от околостволовия кръг. калий. Като алтернатива, по това време, ябълковите и крушовите дървета могат да се хранят със сложен есенен тор (според инструкциите) или калиев монофосфат: 10-15 g на 10 литра вода (10 литра разтвор на 1 mg почва).

Есенните торове не съдържат азот, тъй като са предназначени за подготовка на овощните култури за зимата. Те допринасят за лигнификацията на младите издънки и кората, а също така помагат на растенията да оцелеят при студове.

Най-добрите плодови и горски храсти за градината

малина

Много от нас са чували за прекрасните свойства на това вкусно и ароматно зрънце. Между другото, познатите ни по-рано храсти растяха само в горите и едва с течение на времето тази култура започна да се отглежда в градински парцели. Днес в продажба можете да намерите сортове с ранно, средно и късно узряване. Предимствата на тази култура включват нейната способност да се адаптира към почти всякакви условия, а основният недостатък е ниският добив.

Едроплодните сортове малини се считат за високодобивни, тъй като масата на едно зрънце може да достигне 12 г. А ремонтантните сортове са най-популярни.

Храстът се нуждае от редовно поливане, разхлабване на почвата и навременна торба.

Можете да засадите малини на мястото през пролетта (преди да се появят пъпки) или през есента (до средата на октомври). Мястото за засаждане трябва да бъде избрано възможно най-осветено, тъй като на сянка добивът от тази култура ще бъде много по-нисък, а плодовете ще бъдат по-малки. Най-добре е да засадите малинови храсти, така че северните (и североизточните) страни на растенията да бъдат защитени от студени ветрове с ограда или стена.

Цариградско грозде

Това зрънце често се нарича северно грозде или Руска череша слива. С относителна непретенциозност културата дава добри добиви, така че цариградско грозде може да се намери в почти всички региони. Плододаването обикновено настъпва на третата година. Плодовете могат да бъдат зелени, жълти или червено-кафяви - в момента има около 1500 разновидности на цариградско грозде.

Растението предпочита осветени зони и не се страхува от суша, но трябва да се избягва засенчване и преовлажняване при отглеждане на тази култура.

Европейските сортове цариградско грозде са придобили популярност поради високите си вкусови качества, но са податливи на болести и не понасят ниски температури. Американските сортове дават добра реколта дори при липса на влага, въпреки че размерът на плодовете е по-нисък от европейските сортове. Хибридните сортове от своя страна съчетават най-добрите качества, така че най-често се срещат в летни вили и домакински парцели. В момента се отглеждат едроплодни, устойчиви на замръзване, високодобивни сортове, които са устойчиви на различни заболявания.

За засаждане на цариградско грозде е подходящо добре осветено място, защитено от студени ветрове. При постоянно преовлажняване (особено ако растението е на сянка) е възможно да бъдете засегнати от различни гъбични заболявания.

Цариградското грозде не понася кисели почви, но се чувства чудесно на леки глинести почви.

Можете да добавите градински компост или вар към дупката (или изкопа) за засаждане.

къпина

Тази култура се настани в нашите градини сравнително наскоро. Дълго време местообитанието му беше дива природа. По вкусови и лечебни свойства къпините не само не отстъпват на малините, но и ги превъзхождат. Интересен факт е, че храстът не беше търсен от градинарите поради острите тръни, но сега, благодарение на работата на животновъдите, се появиха сортове без тръни.

Къпините имат дълбока коренова система, така че не трябва да поставяте растения на места с близки подпочвени води.

Праворастящата къпина се счита за най-разпространената днес. Храстите дават добра реколта и спестяват място на обекта. Но полупълзящите сортове, макар и изключително редки, са истинско съкровище за опитни градинари. Заслужава внимание ремонтантната къпина, която ви позволява да берете реколтата два пъти на сезон.

Къпината предпочита плодородни, рохкави и интензивни на влага почви и най-осветените площи на градината. При засаждане на сянка леторастите се опъват, което води до загуба на добив. Тази култура е доста топлолюбива и се нуждае от защита от студени ветрове, така че южната или югозападната страна на всяка сграда или ограда ще бъде най-доброто място за нея. Храстите трябва да се засаждат в окоп стриктно по линията, за да се избегнат трудности по време на грижите. През периода на плододаване растенията се нуждаят от често и обилно поливане.

орлови нокти

Ядливите сортове орлови нокти за много полезни свойства често се наричат ​​" подмладяващи плодове". И тъй като храстите също цъфтят красиво, те често се използват за декоративни цели.

Орлови нокти узряват в средата на май. Плодовете на тази култура имат леко горчив специфичен вкус.

Храстите на дългоплодните орлови нокти са средно големи с цилиндрични плодове. Хибридните сортове са отгледани от животновъдите чрез кръстосване на няколко сорта плодове. Средно късните сортове орлови нокти дават плод до късна есен.

Орлови нокти не понася добре сянка, предпочитайки слънчеви места в градината.

Културата е подходяща за засаждане както през пролетта (преди вегетационния период), така и през есента. Растението е доста студоустойчиво. Не налага специални изисквания към почвата. Поливането е важно за орлови нокти (особено през пролетта и в горещо и сухо време), но наводнените райони и близкото настъпване на подпочвени води са пагубни за растенията.

Орлови нокти расте доста бавно. За да може храстът да се вкоренява и да дава плод, той трябва редовно да се подхранва. Храстите на възраст над 6 години се нуждаят от санитарна резитба.

Повечето сортове орлови нокти са самоплодни, така че е необходимо да се засадят 2-3 храста от различни сортове на разстояние 2-2,5 м един от друг.

Орлови нокти могат да направят интересни жив плет.За да направите това, храстите се засаждат на разстояние 1-1,5 м един от друг.

Касис

Храстите от касис, непретенциозни в грижите, ви позволяват да събирате богати реколти от вкусни и здравословни плодове. Изборът на един сорт за обекта е непрактичен - отглеждането на няколко вида наведнъж би било отличен вариант. В продажба можете да намерите касис с ранно, средно и късно узряване. В същото време най-популярните са едроплодни сортове. Отличителна черта на червеното френско грозде е по-тежките гроздове. В същото време храстите могат да растат без трансплантация до 20 години. Що се отнася до бялото касис, по отношение на вкус и ползи, то не отстъпва на червеното. Днес хибридните сортове, отглеждани от сортове цариградско грозде и касис, също са заслужено популярни.

Най-хубавото е, че касисът расте в най-осветените зони, а на сянка ще даде по-лоши плодове и може да бъде засегната от различни гъбични заболявания. Тъй като кореновата система на касис е плитка, растенията се нуждаят от редовно поливане. Касисът е доста устойчив на замръзване и при достатъчна дебелина на снежната покривка издържа на слани до -40 °C.

Боровинка

Това зрънце все още не е станало широко разпространено в летни вили и домакински парцели и за много от нас остава "представител" на дивата природа. Външно боровинките приличат на боровинки.

За създаване могат да се използват високи сортове боровинки жив плет: храстите им са разклонени, а плодовете имат наситен син или син цвят. Нискорастящите боровинки цъфтят обилно през пролетта, а също така радват с добри реколти. Южните сортове боровинки са отгледани чрез хибридизация, за да растат в сух климат.

В градината е по-добре да отглеждате не диви, а по-култивирани сортове растения. Те лесно се вкореняват на ново място, независимо от начина на засаждане (чрез семена или разделяне на храста). Растенията на възраст над 5 години се нуждаят от резитба.

Боровинките ще растат добре и ще дават плодове в райони с кисела, рохкава, торфена почва. Мястото за кацане трябва да е открито и добре осветено. Тази култура ще се справи добре в градина с хедър или до иглолистни дървета. Растението е устойчиво на замръзване. На едно място боровинките могат да растат до 100 години.

Тъй като боровинките принадлежат към семейство Хедър, растението ще расте добре и ще дава плодове само в симбиоза със сапрофитни гъби (които помагат на боровинките да извличат хранителни вещества от почвата).

Морски зърнастец

Храстите от морски зърнастец могат да бъдат "уредени" в почти всяка област. Това растение е ценено заради плодовете, които се използват широко в народа лекарство. В нашите градини можете да намерите ранни, средни и късни сортове морски зърнастец. Ботаническата разновидност, практически лишена от тръни, става все по-популярна. Нямат ги и едроплодните сортове с по-сладки плодове.

Един храст от морски зърнастец ще даде плод само ако наблизо са засадени женски и мъжки екземпляри от морски зърнастец.

Растението е издръжливо и устойчиво на замръзване. Може да расте не само като храст, но и като дърво. Експертите препоръчват засаждането на морски зърнастец на открити и добре осветени места - на сянка растението може да умре. Почвата за отглеждане трябва да е лека, рохкава и плодородна.

Ирга

Това красиво растение най-често се отглежда като декоративен храст, тъй като малко хора знаят за полезните свойства на плодовете, които растат върху него, да опитат нещо като череша. Растението е зимоустойчиво и издържа на неблагоприятни климатични условия.

Елховата ирга е обилно цъфтящ храст. С настъпването на есента листата придобиват ярки цветове. От растение можете да получите до 10 кг плодове. Канадската ирга е висок дървовиден храст с месести и вкусни плодове. Ирга кървавочервена е тънък, средно голям храст със сочни плодове.

Ирга се счита за непретенциозно растение и практически не се нуждае от грижи. В същото време храстите ще оценят обилното поливане - особено през вегетационния период. През първите 3 години храстът се оформя, а в по-късна възраст те се подмладяват.

Плодовете на Irgi привличат птици, така че реколтата трябва да бъде събрана навреме - докато узрее.

Храсти от сенчести плодове могат да се използват за създаване на жив плет. За това младите разсад се поставят на разстояние 0,5 m един от друг. Тъй като храстът дава много коренови издънки, скоро живият плет може да се превърне в плътна преграда. Ако храстите са предназначени за прибиране на реколтата, те трябва да бъдат поставени на разстояние най-малко 3 m един от друг.

Иргу може да се засади дори в сенчеста зона на градината, декоративният ефект и плододаването на храста няма да пострада от това. Иргу се засажда в началото на пролетта или в средата на есента (по време на падането на листата). На едно място храстът може да расте до 70 години.

актинидия

Този декоративен пъстър храст (по-точно храст от лиана) се отличава не само със своя декоративен ефект, но и с вкусния си витаминни плодове. Актинидията се засажда най-добре на добре осветено място, но може да расте и на частична сянка. Растението се нуждае от рохкава, дишаща почва, както и от опора. Най-доброто време за засаждане на актинидия е началото на май. Тъй като растението е двудомно, най-добре е да засадите 1 мъжко растение и 5 женски растения в градината.

Берберис

Този бодлив храст е доста непретенциозен, устойчив на суша и замръзване. За да получите плодове, си струва да изберете недекоративни видове, тъй като именно в тях е концентрирано максимално количество полезни вещества.

Плодовете на декоративния берберис ще бъдат горчиви. Ядат се само добре узрели плодове (събрани през септември), неузрелите могат да бъдат отровени.

Всички бербери са фотофилни, но не са взискателни към почвата.

Гуми

Това растение е рядък гост в нашите градини. Но храстите от гуми са декоративни, а плодовете не са по-ниски от морския зърнастец по своите полезни свойства (между другото, те принадлежат към едно и също семейство - Lokhovye). Това растение е отлично медоносно растение и привлича много опрашващи насекоми в градината.

По-добре е да засадите гуми храсти в лека плодородна пясъчна или глинеста почва. В кисели почви растението може да умре. Мястото за кацане трябва да е слънчево и защитено от студени ветрове.

Младите растения трябва да бъдат покрити за зимата, при възрастните е достатъчно да покриете кръга на багажника с мулч, за да предпазите храста от замръзване. Дори ако клоните на възрастен храст замръзнат през зимата, растението бързо се възстановява с настъпването на пролетта.

Най-добре е да купувате разсад от овощни и декоративни храсти в разсадници

гарантирано ще получим растение от желания сорт;

храстът ще бъде аклиматизиран;

можете да закупите разсад със затворена коренова система, който е лесен за засаждане за почти целия сезон;

можете да получите реколта в най-кратки срокове;

персоналът на разсадника ще направи необходимата резитба преди засаждането.

Можете да закупите разсад за храсти на пазара, ако продавачът е добре запознат от дълго време и има безупречна репутация.

Нечестнопродавачите използват следната схема: изсипете вряла вода върху корените на растенията, така че в началото те растат и се развиват добре, а след това умират. Това се прави, за да може следващата година градинарят да дойде за нов разсад.

Избор на гроздови разсад

Всеки градинар е научил една обща истина: най-доброто време за закупуване на разсад - непосредствено преди качване. В този случай не е нужно да се притеснявате, че поради неправилно съхранение кореновата система ще изсъхне или изгние, а самото растение ще замръзне. Тъй като гроздето се засажда в Русия в средата на май - началото на юни (когато заплахата от връщане на пролетни слани най-накрая премина), препоръчително е също да отидете за разсад през пролетта.

Разсадът от грозде се ваксинирани собствени корени. Вкорененигроздови разсад винаги по-евтиноваксиниран. Основният аргумент в тяхна полза е, че в мразовитите зими лозата може да загине и да оцелее само кореновата система, в някои случаи присадката може да се откъсне от подложката на мястото на присаждане. В тази връзка възниква разумен въпрос: защо да плащате за присадка, която може да не оцелее през първата зима или да се счупи под тежестта на реколтата?

Относно ваксиниранразсад, те са лесни за идентифициране по мястото на присаждане (свързването на приплода и подложката трябва да се забележи). Ако стъблото на разсада е напълно гладко (без израстъци и признаци на ваксинация) - това показва, че имате собствени корениразсад. В този момент трябва да обърнете внимание, защото недобросъвестни продавачи могат да се опитат да продадат неприсаден разсад на цената на присаден.

Какво е ползите от ваксиниранитегроздови разсад? Преди всичко, те носят по-богата реколта поради "отглеждането" на подложката с добро разнообразие. Второ, такива растения не се страхуват от филоксерата, която често унищожава собствено вкоренено грозде.

При засаждане на грозде мястото на присаждане трябва да е над нивото на почвата. Ако растението е твърде дълбоко, културната присадка може да пусне корени и да стане жертва на филоксерата.

Здравият разсад трябва да има силна и добре развита коренова система: колкото повече корени има растението, толкова по-добре и по-бързо ще се вкоренява.

За проверка на качеството кореновата системагроздови разсад, отщипете малко парче от корена с ножица: на разреза трябва да е бяло и влажно, с други думи, подобно на нарязан суров картоф. Черните, кафяви или сухи корени показват, че растението е умряло.

След това обърнете внимание на багажника: трябва да е здрав и без повреди. Внимателно разстелете кората по влакната с нокътя си: трябва да видите зелено, прясно дърво, а тъмният цвят отново показва смъртта на разсада.

Сега се огледайте бъбрецигрозде: при натискане очите не трябва да се отлепват и освен това да падат.

Какво трябва да предупреждава

• Ако има листа на разсада, който се продава през есента. Факт е, че листата отслабва растението. Най-вероятно няма да оцелее през зимата в мазето.
• Корените на разсада се съхраняват просто на открито. В този случай няма гаранция, че растението не е имало време да изсъхне поради невнимание на продавачите.
• Поне един от разсадите от партидата показва признаци на болести или вредители. Болестта може да се е разпространила и в други растения - само докато се появят нейните симптоми.

Разсадът, закупен през есента за пролетно засаждане, трябва да зимува в хладно помещение при температура не по-ниска от 0 и не по-висока от 10 ° C.

Идеалната температура за съхранение на гроздови разсад е 2-3 градуса над нулата. При хипотермия растението може да умре, а при прегряване може да започне преждевременно да расте и да не се вкорени след засаждането.

Необходимо е да се следват така че кореновата системарастения беше постоянно хидратирана. Най-добре е да съхранявате гроздови разсад във влажен (но не мокър!) пясък. Не е трудно да се провери нивото на влажност на субстрата: достатъчно е да изстискате шепа пясък в дланта на ръката си, той трябва да се превърне в гъста буца, но в никакъв случай да се разпадне. Опасна е и друга крайност, при която водата просто капе от пясъка.

Влажността на субстрата трябва да се проверява през цялата зима, като се навлажнява, ако е необходимо. Разсадът, който чака да бъде засаден в отделни контейнери, може да се справи с едно поливане на зима, но растенията, засадени в общи контейнери, се нуждаят от по-често поливане.

Ако сте закупили разсад в контейнери през пролетта, експертите силно не препоръчват да ги засаждате в земята веднага. За начало растенията трябва да бъдат свикнали с нов температурен и светлинен режим. За да направите това, гроздето първо се съхранява на закрито - например на перваза на прозореца. И след като пъпката цъфти, контейнерът може да бъде прехвърлен в оранжерията. След известно време на разсада ще се появят млади издънки. Веднага щом температурата стане стабилна над нулата през нощта, пристъпвам към закаляване на гроздовите разсад. Започвам като ги изнасям навън и ги оставям за един ден - винаги на сянка. Няколко дни по-късно оставям гроздето да пренощува на улицата. И след 2-3 дни го изнасям на слънце. И едва след това младото грозде може да бъде засадено в открита земя.

Татяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ, Несвиж

Ако помещението, предназначено за съхранение на разсад, е твърде влажно, третирайте ги с 3-5% разтвор на железен сулфат - това ще предпази растенията от увреждане от гъбични заболявания.

Избор на розови разсад

В продажба можете да намерите присадени или собствени вкоренени розови разсад (растещи върху собствените си корени и получени чрез резници). Ако разсадът е присаден, първо трябва да разберете на. какъв вид подложка е присаден, тъй като зимната издръжливост на растението до голяма степен зависи от това.

При закупуване, експертите съветват да се даде предпочитание на едногодишни розови разсад (кореновата им система ще бъде на три години, тъй като запасът е отглеждан най-малко две години) със затворена коренова система. Присадените растения на тази възраст трябва да имат поне 3 добре развити издънки.

Най-добрата подложка е канинската роза (R. canina). Именно на тази подложка розите растат добре и се развиват в условията на Русия.

Не се страхувайте да купувате розови разсад с отворена коренова система: ако растенията са изкопани наскоро, те имат всички шансове да се вкоренят на ново място. Освен това има възможност за задълбочено проучване на състоянието на кореновата система на растенията.

Розовият разсад с отворена коренова система трябва да има няколко живи еластични корена и поне 2 зелени стъбла с височина около 20 см със зелени пъпки. Когато купувате розови разсад през пролетта, трябва да се уверите, че пъпките са в покой, тоест те все още не са започнали да растат. По листата на здравия разсад не трябва да има петна, кората на стъблата трябва да е гладка, не набръчкана, зелена.

След като решите за разсада, голите корени на растението трябва незабавно да бъдат опаковани във влажна кърпа и завързани с филм, така че кореновата система да не изсъхне по време на транспортиране. Когато купувате безлистни разсад, чиито корени са поставени в земята и запечатани във филм, не разопаковайте растенията до засаждането.

След покупката, разсадът от рози с отворена коренова система трябва да се дезинфекцира: потопете в разтвор на меден сулфат (30 g на 10 литра вода) или " Фундазола(1 супена лъжица на 10 литра вода).

Ако корените на розовия разсад, който сте закупили, са изсъхнали, потопете го за един ден в кофа с вода.

Ако засаждането на разсад се забави за известно време, отворените корени трябва да се увият с влажна кърпа или да се покрият с мъх, да се увият в найлоново фолио и да се съхраняват на хладно място за няколко дни.

Много обичам розите: те са толкова величествени, аристократични и винаги различни. Виждайки разсад от нов за мен сорт, не мога да устоя и да го купя независимо от времето на годината. Следователно въпросът за съхранение на посадъчен материал е много актуален за мен. За да запазя розовия разсад до засаждането, както се казва, "в добро здраве", подреждам растенията в плитък жлеб - по една от страните му. Покривам корените и долната част на леторастите с пръст и ги уплътнявам плътно. Закупените през късна есен розови разсад се изкопават в сандъче с мокър пясък и се съхраняват в неотопляемо (но винаги устойчиво на замръзване!) мазе до пролетта. В същото време леко съкращавам леторастите и изрязвам корените до 30 см, а също така премахвам всички счупени и сухи части от леторастите и корените.

Валентина Порфировна ГОЛНИК

Днес в продажба (от януари) можете да намерите внесени разсад от рози. Като правило те се опаковат в кутии и торби, а корените им се поръсват с мокър торф. Най-често остатъците от разсад, които не са били продадени през есента, се продават по този начин от разсадници в Полша и Холандия. Тези разсад вече са отслабени от дълго зимно съхранение и е доста трудно да им помогнете да „оцелеят“ преди засаждането у дома. Ако все пак решите за такава рискована покупка, внимателно проверете кореновата система на растенията - тя е най-уязвима по време на съхранение и транспортиране.

Започнах да забелязвам, че често издънките на такива разсад са покрити с восък. След закупуването този слой трябва внимателно да се отстрани (с други думи, да се изстърже), като се внимава да не се повредят бъбреците. Не засаждайте такъв храст в саксия и оставете на стайна температура. При такива условия разсадът ще започне да расте и при трансплантация в земята издънките ще трябва да бъдат отрязани - и това е нов стрес за вече отслабено растение.

Между другото, розови разсад с листа, чиято коренова система е поставена в контейнер или торба, могат да бъдат засадени в земята не по-рано от средата на май. До този момент ви съветвам да ги съхранявате на светло и хладно помещение, да ги поливате, ако е необходимо и не забравяйте да ги „привикнете“ към открито.

Тъй като розите са топлолюбиви растения, мястото за засаждане трябва да е слънчево и защитено от студени ветрове. Нивото на подпочвените води трябва да бъде в рамките на 1-1,5 м. Ако храстите са на сянка през по-голямата част от деня, те ще се разтягат, а росата по листата може да допринесе за развитието на гъбични заболявания.

Що се отнася до вятъра, той вреди на растенията, като постоянно люлее храстите и обезводнява листата.

Не засаждайте разсад рози до района, където розите вече са расли преди.Като правило почвата тук вече е изчерпана и може да бъде заразена с вредители и патогени. В този случай младите розови храсти ще се разболеят и дори могат да умрат.

Ако не е било възможно да се намери друго място за храста, е необходимо да се премахне слой почва с дебелина най-малко 50 см и да се замени с прясна почва. Не се препоръчва засаждането на рози под големи дървета и храсти, както и в ниски зони, където има опасност от наводнение.

Повечето присадени рози не предявяват специални изисквания към почвата, тъй като растат на стабилна и непретенциозна подложка. Тази култура обаче ще хареса култивираните глинести и леки глинести почви, богати на хумус и добре аерирани. За да се чувстват комфортно розите в райони с тежка глинеста почва, е необходимо да направите дренаж, да добавите пясък, хумус, компост и торф към ямите за засаждане. Що се отнася до леките песъчливи почви, те могат да бъдат подобрени чрез добавяне на тревна или компостна почва, органични торове.

Тъй като кореновата система на розите прониква дълбоко в почвата, нейната обработка трябва да бъде дълбока: 50-70 см за присадените и най-малко 40 см за растенията със собствени корени. До 30 kg/mg (или повече) оборски тор, хумус или торфен компост се внасят по цялата дълбочина на третирания слой. Реакцията на почвата трябва да е слабо кисела (рН 5,5-6,5). На по-кисели почви е необходимо да добавите вар: 500 g / mg.

Подходящото време за засаждане на присадени рози в нашия климат е есента (1 септември до 10 октомври) или пролетта (20 април до 20 май).

Начинаещите градинари често се страхуват да засадят рози през есента, защото се страхуват, че храстът няма да има време да се вкорени преди настъпването на студеното време. Всъщност с навременното засаждане растенията ще имат време да се вкоренят и с настъпването на пролетта бързо ще започнат да растат. Изключение правят розите със стандартни и собствени корени, които се засаждат само през пролетта.

Преди засаждането всеки розов разсад трябва внимателно да се прегледа. Ако растението е леко изсушено, корените му се потапят във вода за няколко часа. След като се намерят повредени корени, те трябва да бъдат отстранени. Освен това, по време на есенното засаждане, издънките се съкращават допълнително (до 5-8 пъпки) и листата се отстраняват.

При засаждане на рози е полезно да използвате глинена каша (глина, оборски тор и вода в пропорции 3: 3: 10), към която можете да добавите коренов стимулант (например, " Корневин»).

Ако площта, където ще растат розите, тепърва се разработва, размерите на ямата за засаждане трябва да бъдат 60 × 60 см, а дълбочината й трябва да бъде до 60 см. На дъното трябва да се постави дренажен слой от камъчета или счупени тухли, след това 40-сантиметров слой плодородна земя трябва да се излее смеси. Ако почвата на площадката вече е плодородна, ямата за засаждане може да бъде по-малка - 30 × 30 или 40 × 40 см (в зависимост от размера на кореновата система).

Не прилагайте веднага минерални торове в ямата за засаждане, по-добре е да дадете време на растенията да се вкоренят.

При засаждане е важно корените да не се огъват, а да се поставят равномерно в ямата, като се заспиват с почвата. За да се гарантира, че почвата е добре разпределена между корените, растението се разклаща внимателно, като се притиска почвата около храста с ръце. В този случай дълбочината на засаждане трябва да бъде такава, че кореновата шийка да е изцяло в земята.

След засаждането разсадът от рози се напоява обилно (дори ако почвата е достатъчно влажна) и се поръсва със земя с 10-15 см. Това ще предпази основата на леторастите от изсъхване и ще задържи влагата в почвата.

Розите със собствени корени изглеждат по-слаби от присадените рози, така че се продават само със затворена коренова система - в контейнери. Те могат да се намерят в продажба почти през цялата година, но такъв разсад може да бъде „настанен“ на сайта само от май до август. Такива разсад нямат много добре развита коренова система, така че често умират през първите години след засаждането поради неблагоприятни условия на околната среда. И най-често растенията не понасят първата зима. През третата година розите със собствени корени изграждат по-силна коренова система и зимуват по-добре.

В навечерието на засаждането (около седмица) разсадът се втвърдява в частична сянка. Издънките се подрязват, защото често листата пожълтяват и окапват от промяна на мястото и температурата. Дупката за засаждане трябва да бъде изкопана около 2 пъти по-широка и малко по-дълбока от контейнера. При засаждането е важно да запазите земна буца. Растенията се заравят в почвата с 2-3 см повече, отколкото е било в контейнера, поръсват се и се поливат. Важно е в началото да засенчвате розите от пряка слънчева светлина.

По-добре е да засадите рози със собствени корени на издигнати хребети, за да предпазите корените на растенията от намокряне.

Когато избирате рози със собствени корени, експертите съветват да се обърне внимание миниатюрен, полиант, катеренеили земно покритиесортове, които растат добре на собствените си корени. В същото време сортовете от други групи (особено чай-хибрид, едроцветно катерене, флорибунда, храсти) цъфтят по-добре и понасят по-лесно студ, когато се присаждат върху подложка.

Подготвяйки розов разсад за пролетно засаждане, го накисвам за един ден в разтвор на " хетероауксин”(това е стимулант за образуване на корени). След такава обработка растението понася по-добре засаждането и се вкоренява по-бързо. Твърде дългите или повредени корени се изрязват до здрава дървесина. Контейнерни рози преди засаждане в земята, аз също предварително държа във вода, докато почвата е напълно наситена с влага.

След накисването изрязвам разсада, оставяйки 3-4 издънки с по 2-3 пъпки на всяка. Дължината на стъблата трябва да бъде около 20 см. Непременно премахвам болни и мъртви стъбла. Що се отнася до корените, премахвам само мъртвите им части, можете да съкратите малко старите корени (с 15 сантиметра), така че новите да растат по-бързо. Не отрязвам корените на разсад от контейнери.

След засаждане и уплътняване на почвата около храстите, правя земен валяк - така че при последващо напояване водата да не се разпространява по площадката. Завършвам засаждането на рози чрез захлаждане със слой около 15 см. При есенно засаждане оставям такъв защитен слой до пролетта, след което го изравнявам. При засаждане през пролетта го държа около 2 седмици - докато започнат да се отварят пъпките при розата. След това изравнявам почвата и мулчирам.

Валентина Порфировна ГОЛНИК

Плътността на засаждане е важна за по-нататъшното развитие на розите.

• миниатюренрозите се засаждат на разстояние 30-35 см една от друга;
• флорибундаи хибридни чаени рози- на разстояние 60-80 см един от друг;
• паркрози - на разстояние 100-110 см една от друга;
• катеренерози - на разстояние 1,2-2 м една от друга.

Искам да ви кажа как можете да подготвите почвата за засаждане на рози. Това може да стане по няколко начина.

1. Преди да нарязвам почвата за 1 mg, добавям 8-10 kg разложен оборски тор, 300 g органичен тор "Deoxidizer", 3 супени лъжици. л. суперфосфат, 2 с.л. л. калиев сулфат и 2 с.л. л. "Agricola" за цъфтящи растения. Копам почвата на дълбочина 35-40 см.

2. За 1 мг почва прилагам 8-10 кг торфен компост или торфено-оборски компост, 0,5-1 кг почва за цветя (например "Роза" или "Сенполия"), както и минерални торове - 1 с.л. . л. "Agricola" за цъфтящи растения, 2 супени лъжици. л. нитрофоска, 1 супена лъжица. л. суперфосфат и 300 г дървесна пепел. Копам почвата на дълбочина 35-40 см.

3. Изкопая яма за засаждане и добавям 2 кг оборски хумус, 200 г органичен тор (например "Цвете"), 2 с.л. л. "Agricola" за цъфтящи растения и 1 чаша дървесна пепел. Всички торове се смесват със земята и се оставят в тази форма до засаждането.

4. Добавям 2 кг торфено-торски компост или зеленчуков хумус, 200 г "Деоксидант" и минерални торове - по 2 супени лъжици в ямата за засаждане. л. суперфосфат и калиев сулфат.

Не използвайте неугнил оборски тор, тъй като може да причини гниене на корените на растенията.

Вероника Салкевич

Направи си сам контейнерна градина

С помощта на този интересен елемент от ландшафтния дизайн можете лесно и бързо да промените външния вид на вашата градина, да я разделите на функционални зони или да „заселите“ топлолюбиви екзотични култури на обекта. Контейнерна градина е полет на вашето въображение, не ограничен от квадратните метри на апартамент или къща.

Интересен факт е, че контейнерите се появяват в градините много отдавна: дори в древна Гърция е било обичайно да се изграждат така наречените "градини на Адонис". За целта близо до къщите бяха поставени глинени саксии и кошници с пръст, където жените и момичетата засадиха семена от бързо растящи зърнени култури и цветя.

Контейнерните култури в съвременната градина намират различни приложения. Те са особено подходящи в случаите, когато не е възможно да се засадят растения директно в земята (например на площадки с декоративен пълнеж или паваж) или трябва да украсите най-привидно „безнадеждни“ места (например на сянка ). Контейнерните насаждения могат да "пътуват", създавайки впечатление за динамична, постоянно променяща се градина.

В такива контейнери могат да растат най-капризните растения, които не могат да издържат на трудните климатични условия на нашата страна - те могат лесно да бъдат защитени от лошо време, като ги внесат в къщата.

Контейнерите за растения радват с разнообразие, но всички те са разделени на определени групи. Според дизайна се разграничават контейнери с дупки (саксии) и контейнери без дупки (садилници). И двете могат да бъдат доста малки или, обратно, гиганти с диаметър повече от метър.

За засаждане на растения в саксии са необходими специални условия, тъй като няма оттичане на вода, което означава, че е по-трудно за корените да дишат. Най-често в саксията се поставят обикновени (съответстващи по размер и форма) саксии с дупки и в тях вече са засадени цветни или декоративни култури. Ако засаждането се извършва директно в сеялката, дренажният слой трябва да бъде по-голям: контейнерът се напълва с експандирана глина и пясък с поне една трета, а почвата се избира лека.

Контейнерите са изработени от керамика, пластмаса, дърво, метал. Тъй като всеки от тези материали има свои собствени характеристики, засаждането и грижата за тях също ще трябва да бъдат различни. Нашите „зелени домашни любимци“ най-много обичат керамиката – тя е хигроскопична (пропуска влага), поддържа оптимален температурен режим, а корените на растенията дишат по цялата повърхност на съда. Но тези контейнери имат и недостатъци: те са крехки и доста тежки. Пластмасовите контейнери задържат добре влагата, леки са и издръжливи, но в същото време „запарват“ корените, които получават въздух само от повърхността на почвата. Дървените съдове по своите качества наподобяват керамичните, но са изключително краткотрайни. Що се отнася до металните контейнери, които изглеждат оригинални и са разнообразни, корените на растенията изобщо не дишат в тях, а самите контейнери реагират на най-малките температурни колебания: те се нагряват много в жегата, а корените бързо замръзват в студ.

Поливането на растенията в саксии трябва да се извършва внимателно и малко по малко.

При засаждане в контейнери основното е да се осигури правилното съотношение на почвата и дренажа. За керамични контейнери е достатъчно да покриете дъното с експандирана глина и да изсипете почва върху него и да засадите растения. Кацането в дървен контейнер е подобно, само експандираната глина ще се нуждае от повече. Слой едрозърнест речен пясък с дебелина около 1 см се изсипва в пластмасов съд върху слой от експандирана глина, почвата се избира лека и се смесва с перлит. При засаждане в метален контейнер експандираната глина трябва да заема приблизително 1/3 от височината на контейнера, върху него се изсипва слой пясък и лека почва.

Растения в контейнерипреживяване постоянно липса на почва, хранителни вещества, влага.В тази връзка е необходимо да се поливат и хранят такива растения много по-често от тези, които растат в открита земя. В същото време торовете могат да се използват същите като за основните стационарни цветни лехи или можете да закупите специални - по-концентрирани.

В големи контейнери (повече от 30 см в диаметър) можете да засадите почти всякакви градински цветя, а контейнери с диаметър около 50 см са подходящи и за многогодишни растения.

В малки контейнери можете да засадите цветни култури, които не страдат от дефицит на почвата: петунии, виоли, лобелии, агератум, невен, нискоразмерни сортове циния, астри, маргаритки, върбинка, салвия, невен, бегония, както и всички пролетни крушки. Но катерещите растения се нуждаят от пространство, единственото изключение е сладък грах.

Контейнерна градина може да се превърне в удобна мобилна композиция, чийто външен вид може да се променя по желание доста често. По-добре е да подредите контейнери с растения не в равни редове, а по произволен геометричен път. Като обединяващи елементи можете да използвате красиви камъни, градински фигурки или малки лампи (например слънчеви). Почвата в контейнери може да бъде украсена с цветни камъчета или черупки. Големите контейнери могат да бъдат увити с релефна тъкан или чувал, дебело усукано въже или кокосова влакна.

Според ландшафтните дизайнери стилно и оригинално ще изглежда една контейнерна градина, където всички растения са поставени в еднакви (по цвят, форма, материал) контейнери. Друг вариант е да засадите цветя във всеки контейнер в същия цвят като самия контейнер: например в жълт съд - жълти лалета.

Когато създавате контейнерна градина със собствените си ръце, не е необходимо да се придържате към някакви строги правила (с изключение на навременното поливане и спазването на препоръките за грижа за определено растение, разбира се). Но има няколко тайни, които ще помогнат на такава градина да стане още по-красива и интересна.

Така че, ако поне едно високо растение не е включено в състава, то ще изглежда неизразително. Ролята на "гиганти" може да се играе от:

• амарант;
• астилба;
• бамбук;
• бугенвилия;
• тръстикова трева заострена;
• хибискус;
• канна;
• джудже смърч;
• кипарис тъп;
• благороден лавър;
• чемшир;
• туя западна;
• юка.

А градините с контейнери изглеждат особено привлекателни, ако не са с дефицит на растения. За да не се губи нито един сантиметър почва, можете да добавите растения с ниско покритие на земята към високите „съседи“:

• декоративно зеле;
• каладий;
• колеус;
• пепеляв амбрион;
• манголд;
• копър мулти решетка;
• острие с острие;
• синя власатка;
• очитка;
• целозия;
• цинерария;
• шпорово цвете.

След като сте вкусили и овладеете простата мъдрост на градинарството в контейнери, опитайте се да накарате градината си да расте във всички посоки; широк, нагоре и надолу. За да направите това, достатъчно е да допълните композицията с растения, висящи надолу и опъващи се нагоре.

Подходящи като ампелни растения за контейнерна градина:

• азарин;
• алисум;
• безсмъртниче на дръжките;
• брахикома;
• върбинка;
• иберис;
• Лоурънс;
• лобелия;
• настурция;
• пеларгониев бръшлян;
• петуния ампелна;
• теснолистна циния.

От къдрави можете да отглеждате бързорастящи лози:

• сладък грах;
• настурция;
• огнено червен боб;
• сутрешна слава.

За да може контейнерната градина да зарадва с ярки цветове и вълшебни аромати през целия сезон, за нея трябва да бъдат избрани растения. според принципа на цветна леха с непрекъснат цъфтеж. Можете също да засадите вечнозелени растения в контейнери - напр. thuyuили чемшир, каменоломкаили млад.

Аптекарски градини

Много от нас използват лечебни билки, но не всеки има възможност да събира лечебни суровини. Този проблем е особено актуален за градските жители. В тази връзка все по-често летните жители се опитват да отглеждат такива растения на собствен парцел - прости, красиви и полезни.

Има мнение, че първите фармацевтични градини се появяват през Средновековието в Италия, постепенно се разпространяват в Европа и Русия, където дълго време са били собственост на ботанически градини. Днес малки фармацевтични градини могат да бъдат намерени в летни вили и домакински парцели почти навсякъде, но много градинари дори не подозират колко лечебни и пикантни растения можете да отглеждате със собствените си ръце.

Началото на колекция от домашни лечебни растения може да се постави в саксийни култури, които могат да бъдат закупени в градински центрове: розмарин, мащерка, градински чай, мента, маточинадруги. Не е необходимо да засаждате тези растения в открита земя - през лятото те могат да украсят градината като саксийни растения, а с настъпването на студено време ще се настанят на перваза на кухненския прозорец. Любителите на контейнерните градини могат да създават мулти-билкови аранжировки в по-големи контейнери или декоративни контейнери. Интересно дизайнерско решение ще бъде вертикално разположение на растенията, наподобяваща зелена стена от лечебни и пикантни билки. В същото време стационарните лехи с подправки и лечебни растения също могат да бъдат чудесно допълнение към градината, тъй като много от тези култури се оценяват не само заради полезните си свойства, но и заради декоративния им ефект.

Повечето лечебни растения предпочитат слънчевата светлина, но някои могат да растат и в частична сянка: мента, маточина, коча билка, любисти др. Диворастящи лечебни растения ( жълт кантарион, лайка) в градината е необходимо да се създадат условия, близки до естествените.

При създаването на аптекарска градина няма строги правила. Растенията за засаждане се избират по желание, като се вземе предвид съвместимостта на културите.

Начинаещите градинари е по-добре да изберат невзискателни, лесни за отглеждане култури ( копър, кориандър, невен, мента, коча билка, ригани др.), както и да обърнете внимание на диворастящите билки – като правило те са изключително придирчиви.

Правейки избор в полза на аптечната градина, всеки градинар се стреми да съчетае ползите от растенията с тяхната привлекателност. Отлично решение ще бъдат цъфтящи растения, култури с ефектна текстура или цвят на листата: лавандула, лен, бадан, мащеркаи т.н.

В аптечната градина многогодишните и едногодишните култури могат да бъдат съседни една на друга, но е необходимо предварително да се обмислят техните модели на засаждане, така че композицията да остане привлекателна през целия сезон. Лукът например става неподреден след цъфтежа и се нуждае от резитба, настурцията цъфти едва до средата на лятото, а кориандърът образува цветни стъбла един месец след поникването, така че ще трябва да се засява редовно през целия сезон.

Струва си да помислите предварително за подготовката на лечебни суровини и подправки за кухнята. Растенията, от които ще се събират коренища, не трябва да се засаждат до многогодишни растения, които са ценни в цветове или листа.

Как да изберем разсад от малини Есен. Начало...Абонирайте се за актуализации в нашите групи.

Ако посетите разсадника по време на продажбата на разсад от овощни култури и поискате мнението на градинари любители, тогава то ще бъде изразено по следния начин: не трябва да се купува посадъчен материал, по-млад от двегодишен разсад. Факт е, че винаги има търсене на разсад, който е на възраст над две години, но никога за по-млад разсад.
Защо има такова мнение сред градинарите любители?
Това мнение е резултат от факта, че дърветата не започват да дават плодове през следващия сезон след засаждането, а в най-добрия случай след няколко години. Тук летните жители се опитват да спестят години без реколта, като купуват по-зрял посадъчен материал.

Разсадниците обикновено не пускат посадъчен материал, по-стар от две години. Понякога обаче има случаи, когато двегодишните, поради лошото си качество, се оставят за още една година да пораснат, тогава можете да получите тригодишно дете, но това е рядкост.
И накрая, има разсадници, които отглеждат посадъчен материал за декоративни и овощни култури за озеленяване на градове и села. При тях възрастта на разсада достига пет години или повече.
Като се има предвид възрастта на разсада от круши, ябълки, сливи и череши, първото нещо, което трябва да вземете предвид, са причините, които влияят на високата им преживяемост в градината. Основният фактор за оцеляване е състоянието на кореновата система на дървото. Колкото по-голям е той, толкова по-скоро разсадът ще се вкорени, толкова по-енергично и по-силно ще започнат да се развиват издънките след засаждането, толкова по-малко време ще е необходимо за неговото оцеляване.
Сравнете корените на едногодишно и двегодишно дърво. От един ред в разсадника се изкопават два разсада с едно и също устройство за копаене: едногодишно и двугодишно. Корените и на двете са еднакви, но двегодишното е с по-голяма надземна част. Това означава, че двегодишното дете има повече листни пъпки, които изискват повече различни хранителни вещества за растежа и развитието си. Ясно е, че корените на едногодишен разсад снабдяват всяка такава пъпка с хранителни вещества по-добре от двугодишния разсад (да не говорим за по-старите растения).
Така се оказва, че едногодишните растения ще се вкоренят по-добре, а не двугодишните.
Едногодишните сливи и череши на тази възраст се разклоняват доста добре и това улеснява формирането на желаната корона в такъв годишен. Производствените опити показват, че костилковите, към които принадлежат черешите и сливите, дават по-добри резултати по отношение на оцеляване на едногодишна възраст, отколкото на две. Виждаме същия ефект в любителските градини, само че в много по-голяма степен. Засадените едногодишни разсад имат по-малък наклон и се развиват по-добре от по-старите дървета.

Сега за крушата и ябълката. Тук трудността се крие само в едно нещо: детските ясли, когато пуснат двегодишно дете, образуват определена форма на короната му. За начинаещия градинар е трудно да направи същата формация и следователно желанието на градинар любител да закупи двугодишен разсад изглежда разбираемо и оправдано.
Но тези летни жители, които могат сами да образуват короната на разсад, без съмнение трябва да придобият едногодишно дърво, особено след като във всеки разсадник се опитват да имат годишни разсад от ранно растящи сортове, които не дават забележима разлика в сроковете на плододаване в градината. В това отношение сортът Melba е особено ценен.

Всяка пролет и есен много градинари се сблъскват с проблема с избора на разсад. Някой иска да поднови насажденията, да опита нов сорт, а някой е придобил земя и полага първата си градина. Съответствието на сорта с декларирания на етикета ще остане на съвестта на продавача, но качеството на разсада ще определим сами. На какво трябва да обърнете внимание?

Най-популярният и достъпен разсад с отворена коренова система. В този случай ще можете да видите състоянието на корените. В разсад със затворени коренипрегледайте почвата и дъното на саксията, за да видите дали растението е расло в този контейнер или е било трансплантирано там, преди да го продадете. Собствени корени

Кореновата система на растението обикновено запълва обема на контейнера. Също така трябва да обърнете внимание на багажника и издънките, кората. Трябва да си представите на какви изисквания трябва да отговарят добрите разсад.

Плодови разсад

В зависимост от възрастта, силата на развитие, както и качеството на кореновата система, ствола и короната, посадъчният материал на овощните култури се разделя в 2 търговски разновидности - първата и втората.

До първи класвключват разсад с добре развита коренова система, имащ най-малко 5 основни клона, равномерно насочени в различни посоки, без механични и други повреди; при двугодишни - най-малко 30 см дължина, при едногодишни - 25 см.

Стъблото на разсада трябва да е здраво, право, с лек завой, което не пречи на нормалното засаждане, напълно или частично обрасло с рани от резитба. Допускат се леки повърхностни повреди на кората, без да се засягат слоевете на лика. Дебелината на стъблото (5 см по-висока от присадката) за разсад в централната и северната зона, както и в Сибир и Далечния изток, трябва да бъде най-малко 1,5-1,8 см, на юг - 2 см, а за маломерни и едногодишни - 1-1,8 см. Височина на стъблото: в южната, средната и северната зона при буйните крушови и ябълкови дървета - 60-80 см, при слаборастящите ябълкови разсад - 40-50 см, при крушите - 50-60 см, при кайсии и череши - 60-70 см, за череши - 40-60 см, за сливи - 50-60 см.

Предполага се, че короната на разсада е добре оформена, състои се от развита удължена издънка и най-малко 5 здрави, правилно разположени главни издънки (с рядкостепенна и безстепенна корона, 2 резервни издънки) с дължина най-малко 60 см на юг и 50 см в средната зона. В Урал и Сибир, както и при джуджетата на юг, страничните издънки могат да бъдат малко по-къси, но не по-малко от 40 см. Допускат се състезатели в короната - издънки с остри ъгли на отклонение (по-малко от 40 °), разположени над главните издънки на короната.

Показателите за дължината на корените и леторастите за разсад в северните райони обикновено са по-малки, отколкото за южната и средната зона на страната.

За разсад на овощни култури от втори класправят малко намалени изисквания: намаляване на броя на корените до 3 и тяхната дължина - с 5 см, леко изкривяване на стъблата, единични пресни рани от изрязани издънки, намаляване на броя на основните клони на короната с 1 издънки (с изключение на храстовидни череши), а дължината им - с 10 виж. Също така е разрешено отсъствието на проводник в короната, ако има поне 4 основни издънки, от които горният може да се използва за развитие на ново продължение стреля.

За разсад на овощни култури се допуска леко заразяване с брашнеста мана, краста, ръжда, листни петна - не повече от 2-5%. В никакъв случай не трябва да има признаци на вирусни заболявания, както и бактериални изгаряния, монилиоза (монилиални изгаряния), млечен блясък.

Бери разсад

разсад от цариградско грозде- Това са чистопородни растения, получени от резници или резници на растения не по-стари от 8 години. Кореновата им система се състои от 4 скелетни вдървесени корена с дължина най-малко 25 см с потъмняла кора и добре развита лобула, а приземната част се състои от 3 основни клона с дължина над 30 см с изрязани краища, незасегнати от сферотека (брашнеста мана). Разсадът от втори клас се различава само по намаляване на броя на основните корени до 3 броя и дължината им - до 20 см, а скелетните клони - до 2 броя с дължина над 25 см.

чистокръвни разсад от касиспърви клас - едно- и двугодишни, червени и бели - двугодишните се отглеждат от резници и наслояване на растения не по-стари от 6 години, незаразени с пъпкови акари и хавлиени. Кореновата система на разсада трябва да се състои от 5 скелетни корена с дължина най-малко 20 см с потъмнена кора и добре развит лоб. Приземната част се състои от 2 или повече клона, минаващи от дъното на основата на храста, с дължина най-малко 40 см. Изискванията за разсад от втори клас обикновено са сходни, но е позволено да се намали броят на скелетните корени до 3 , дължината им до 15 см и броят на основните клони - до 2 с дължина над 30 см.

Разсад на малинитрябва да е суха, без механични повреди, да има най-малко 3 корена с дължина най-малко 15 см (първи клас) или 10 см (втори клас). Надземната част на разсада се състои от една издънка. Диаметърът на основата на леторастите е 1 см (първи клас) или 0,8 см (втори клас). За разсад със затворена коренова система, както и за сибирската зона, този показател е съответно 0,8 см или 0,6 см за сортове. Сибир - най-малко 25 см). Не се допуска заразяване с вируси и фитоплазма на растежа, както и популация на вредители (средна мушка, пъпка молец, стъклена витрина и стъблена муха).

Шопахоличният синдром не е заобиколил трезво мислещите летни жители. В резултат всичко е пометено от местата за продажба на семена, разсад, разсад и се мести да живее в градини и овощни градини. Така с течение на времето парцелите започват да приличат на гардероб, натъпкан до капацитет, с единствената разлика, че вместо парцали те са пълни с растения.

Със списък в ръка

Как да устоим на разнообразието от сортове и да не се поддадем на очарованието на продавачите, обещаващи рай? Как да изберем правилния посадъчен материал, така че градината да радва с цъфтеж и здрави плодове?

Когато се насочвате към селските магазини и пазари, първото нещо, което трябва да направите, е да направите списък с растения, които искате да закупите. И не забравяйте за минута, че вашата градина не е гумена, а вие самият не сте супермен, който не знае, че сте уморени. Всяко растение ще изисква от вас много внимание, време и усилия. Е, настройте се на внимателен избор, тъй като само висококачествени разсад в крайна сметка ще дадат красиви дървета и храсти.

При избора на разсад на овощно дърво трябва преди всичко да вземем решение за сорта. Всички сортове местна селекция от овощни и ягодоплодни култури са изброени в Държавния регистър, където има описание за тях.

Южният няма да пусне корени

Колкото и атрактивен да е избраният от нас сорт, той трябва да бъде предимно зимоустойчив в нашия район. И това свойство на сорта определя неговата регионализация. Москва и Московска област принадлежат към Централния регион, следователно трябва да избирате от онези сортове, които са зонирани в него. Растенията, донесени от по-южни райони, са неподходящи за засаждане в района на Москва.

Въпрос на подложката

Често при закупуване на разсад от ябълкови дървета възниква въпросът за запас. Подложките за ябълкови дървета са два вида: семенни и клонови.

Семенните подложки се получават чрез засяване на семена. Растенията, присадени върху такъв подложка, са енергични и без ежегодна резитба могат да достигнат 5 m и повече. По правило те започват да дават плодове след пет до седем години, въпреки че тези срокове също зависят от сорта. Разсад на семенна подложка е лесно разпознаваем по мощната си коренова система с ясно изразен главен главен корен. Старите овощни градини в района на Москва, като правило, се състоят от точно такива растения.

Клоновите подложки се получават чрез вегетативно размножаване на майчиното растение. Те могат да бъдат джудже или полу-джудже.

ВАЖНО! Всички "джуджета" в нашата зона не са зимоустойчиви. Минималната температура, която могат да издържат, е -12 ... -13 ° C.

Полуджуджетата подложки имат редица зимоустойчиви форми, например 54-118, 48-118 и т.н., всички те са получени от ябълковото дърво Nedzwiecki, от което са наследили червеникавия оттенък на кората и дървесината. Благодарение на това те са лесни за разграничаване от другите подложки. Друга отличителна черта на "полуджуджетата" е влакнеста коренова система, няма ясно изразен главен корен, има много корени и са гъвкави.

Сортовете, присадени на "полуджуджета", растат по-малки, височината им без резитба не надвишава 2,5-3 метра и навлизат в периода на плододаване по-рано. Въпреки това, те все още са по-малко стабилни от своите семенни събратя, а кората им е склонна да се разпадне в основата, така че свободният кръг на ствола трябва да се поддържа през целия живот на растението.

Разтворени листа - не са подходящи

По правило разсадът от овощни дървета се продава през пролетта и есента с отворена коренова система, което ви позволява да проверявате корените за различни заболявания. Но този метод на продажба налага определена времева рамка: от момента на размразяване на почвата до началото на разкъсването на пъпките. Разсад, чиито пъпки са се излюпили, вече не е желателен за засаждане, а този, чиито листа са цъфнали, изобщо не е подходящ. Не си губете времето и парите за тях.

Растенията със затворени корени са готови за засаждане през целия сезон, но са по-скъпи и преди да купите такъв разсад, си струва да се уверите, че разсадът действително е израснал известно време в контейнер. В такова растение корените са равномерно оплетени с земна буца, а от дренажните отвори се виждат само млади корени. В противен случай може да се окаже, че растението е засадено в контейнер или съвсем наскоро, или много отдавна. Въпреки това, когато избираме такъв разсад в контейнер, ние губим възможността да инспектираме кореновата система за болести и други повреди.

Колкото по-стара, толкова по-зле ще пусне корени

Отделно трябва да се каже за възрастта на закупеното растение. Обикновено разсадът от овощни дървета се продава на възраст от една до три години (тази възраст се счита от момента на инокулацията, тоест терминът "двегодишен" означава, че растението е присадено преди две години). Тригодишното, разбира се, изглежда по-голямо и по-мощно, изглежда, че такова възрастно растение ще влезе в периода на плододаване много по-бързо, но това не е така. Не преследвайте размера на разсада. Колкото по-голямо е растението, толкова по-голяма е кореновата му система и следователно страда повече по време на копаене. За такъв разсад ще бъде много по-трудно да се вкорени на ново място и може да влезе в периода на плододаване по-късно, отколкото например двугодишен разсад, засаден едновременно с него.

Едногодишно и двегодишно дете в този смисъл са по-оптимални за засаждане в личен парцел.

Обърнете внимание и на миналогодишния растеж на разсад: ако дължината му надвишава 1 м (за круша) или 60 см (за ябълково дърво), тогава не трябва да вземете такъв разсад, тъй като в средната лента издънки с тази дължина не може да расте в двегодишно дете или още повече едногодишно дете.

След покупката, кореновата система на разсада трябва незабавно да се увие с влажна кърпа и да се транспортира до мястото за засаждане възможно най-скоро. Преди засаждането разсадът трябва да се постави поне за няколко часа в съд с вода.

Болести и срокове на съзряване

Не забравяйте да обърнете внимание на устойчивостта на растението към болести и вредители, времето за узряване на плодовете и времето за навлизане в плода.

Вижте корена

Когато купувате разсад, внимателно проверете избраното растение, корените му трябва да са без подуване и повреди, леко отрежете кората - тя трябва да е здрава зелена и бяла, без кафеникави слоеве, което показва замръзване или други повреди.

Къде да купя

Понякога дори специалистите не различават сортовете плодове един от друг, особено в безлистно състояние. Ето защо е по-добре да купувате разсад в разсадници или развъдни институти, където всеки сорт е идентифициран.

Не купувайте разсад на пътя или в търговски обекти, където растенията не са в копаене. Те са отслабени и или ще боледуват дълго време, преди да дадат първата си реколта, или ще умрат. Освен това продавачите могат да раздават един сорт след друг или да продават нерегистриран разсад. Случва се такива разсад да се вкореняват и дори да растат добре, но е малко вероятно да получите реколта от тях - цветните им пъпки ще замръзнат отново и отново в нашите зимни условия. Не губете място в градината и години в очакване на плододаване на такова растение! Отгледани са огромен брой сортове, които дават реколта на третата или петата година след засаждането.