Изработка на акустична китара. Домашна електрическа китара
Широко използваната електрическа китара наследи настройката от своя предшественик, шестструнната испанска китара. В същото време най-високата нота, която може да се вземе на инструмента, обикновено е „mi“ от 3-та октава (за сравнение: за цигулката тази нота е „mi“ от 4-та октава, а за пианото е „to ” от 5-та октава). При повечето електрически китари такива високи ноти могат да се постигнат само с помощта на префикси – честотни удвоители, които не се използват широко. Можете също да увеличите броя на праговете на грифа. Професионален китарист в телевизионно интервю каза, че е поръчал китара с 38 прага от майстора, но това е по-скоро изключение, отколкото правило. Индустриалните електрически китари обикновено се произвеждат с не повече от 24 (по-често с 22) прага, а звуковият им диапазон е около 4 октави.
Как да си направим електрическа китара със собствените си ръце
Представям на читателите дизайна на 5-струнна електрическа китара - "пиколо" (от италиански - "намалена"), предназначена главно за свирене на солови партии. Обхватът му е 4 октави, от нота "G" на голямата октава до нота "G" на 3-та октава. Освен това се различава от стандартните електрически китари с по-къса дължина на скалата (работна дължина на струните) - 546 мм вместо 650 мм и настройка: между 1-ва и 2-ра, 2-ра и 3-та струна, пети интервал (настройка на 7-ми праг) а между 3-ти и 4-ти, 4-ти и 5-ти - четвърти (настройка на 5-ти праг). Това позволява според мен при соло, особено на първите три струни, да се разпредели по-равномерно натоварването върху 4 пръста. Стандартните електрически китари имат четвърта-пета настройка.Корпусът на електрическата китара е изработен от средно твърдо дърво. Кленът се счита за най-добрия материал, но може да се използва и смърч, бреза, бор, елша, липа, ясен или друга добре изсушена качествена плоскост. Допустимо е залепването на тялото от няколко по-тесни, внимателно монтирани пръти. Дебелината на тялото е около 40 мм (но може да бъде от 35 до 42 мм), докато в точката на закрепване на шията дебелината трябва да бъде 20 мм. Ако тялото е с дебелина по-малка от 40 мм, тогава дълбочината на жлебовете в тялото за пикапите трябва да се намали съответно и да се увеличи височината на стойката за струни.
В корпуса са издълбани канали с длето за пикапи (AP), проводници и други електрически компоненти, както и жлеб за монтаж на гърлото (издълбан под съществуващата шийка); пробийте наклонен отвор с диаметър 4 мм за проводника, свързващ накрайника към общия проводник на веригата. Използвах врат от стара детска китара. Отрязах стандартната глава по „шева“ и на нейно място монтирах домашна, изработена от бреза. Вратът може да бъде изработен и самостоятелно от дърво с висока твърдост (ясен, дъб, клен). За това е дадена неговата рисунка. Главата е прикрепена към шията с епоксидна смола и два болта с плоска глава M5, гайки и шайби.
Грифът също е изработен от 7 мм твърда дървесина и залепен към сглобения врат. След това му се придава изпъкнала форма на напречното сечение - при гайката кривината е максимална, а до 24-ия праг постепенно намалява.
Следва маркирането на шията. В същото време се взема предвид, че честотите на два съседни полутона, например, “C” и “C-диез” в равномерно темперирана скала са свързани като 1/2=12 и съответно работната дължина на една и съща струна, когато правите нота на един праг по-горе, тя се скъсява с коефициент приблизително 1,04427. Например, ако дължината на отворената (ненатисната) струна е 546 мм, тогава работната дължина на струната, притисната до 1-ви праг, ще бъде приблизително 515,35 мм. Разстоянията от левия ръб на шията до всеки от праговете са обобщени в таблицата.
Върху грифа със заточен молив е начертана аксиална линия на симетрия. След това, от ръба на наслагването, където трябва да се монтира гайката, маркирайте с метална линийка (можете да използвате рулетка, но не и от нейното нулево деление) и остро шило на разстоянието до бъдещите прагове (според таблицата ). След това с квадрат и остър молив или шило маркирайте напречните линии за настройка на праговете.
Моят инструмент използва прагове с дебелина 2,6 мм (можете да използвате и 2,5 - 2,8 мм, които се продават в музикален магазин). Разрезите под праговете могат да се направят с ножовка с леко поставени зъби (по-добре е да използвате ножовка за метал или „прорязване“). Праговете се изчукват внимателно, пилят, след това се отстраняват и, за да няма остри издатини, краищата се обработват с иглена пила. След това една „точка“ се поставя преди 3-ти, 5-ти, 7-ми, 9-ти, 15-ти, 17-ти, 19-ти и 21-ви праг, а преди 12-ти и 24-ти - по 2 „точки“, което улеснява китариста да се „ориентира“ по грифа по време на свирене. С помощта на бормашина 5 мм се правят дупки на дълбочина 0,3 мм и се запълват с бял емайл (тип нитро или PF-115). След това праговете най-накрая се монтират върху лепилото („Момент-1“). Ако прагът стърчи повече от необходимото, той се подрязва с чук или пила по време на окончателната фина настройка.
Този инструмент има дължина на скалата от 546 мм, което е с около три прага по-късо от стандартните електрически китари (650 мм). Тъй като шията няма прът на фермата, се препоръчва използването на струни от стандартен комплект със средно или слабо разтягане (комплекти, в които най-тънката струна има диаметър от 0,009 и дори 0,008 инча със същото напрежение). Таблица 2 обобщава нотите, към които са настроени отворените струни на електрическа китара. Тук е посочен и съответния приблизителен диаметър на струните.
Чертежи и схема на електрическа китара
Увеличаване на щракването
Механизмът на колче се използва и от детска китара. В главата се пробиват отвори за втулки за настройка на колчета, обработени на струг от месинг. Това се прави, така че дървото на главата да не е толкова подложено на износване поради триенето на частите на механизма на колчетата. Възможно е да използвате други колчета, предназначени за метални струни, но тогава ще трябва да намалите разстоянието между тях. За да направите това, металната плоча, която служи като основа, се изрязва между съседни колчета и частите й се припокриват. Напречните отвори за струните в осите на щифтовете трябва да бъдат пробити нови, но със същия диаметър. Втулките се смазват с лепило и се изчукват. Механизмът на колчето се фиксира с винтове 2х7 или 2х10 мм.Гайката е изработена от стомана или дуралуминий и се фиксира с два винта 2,3х13 мм върху дървена облицовка.
Горните бузи на пикапите са изработени от бяла мебелна пластмаса, основите са от гетинакс. Ядрото на всеки от пикапите се състои от 5 (според броя на струните) 12,5 мм сегмента на прът с диаметър 5 мм, изработен от магнитно мека стомана. За тяхното производство можете дори да използвате подсилваща тел. За придаване на "мекота" детайлът се "освобождава" - нагрява се на газова горелка и се оставя да се охлади на въздух до стайна температура. Краищата на жилата се поставят върху лепило в основата на пикапа (AP) и горната буза, след което сърцевината се покрива със слой трансформаторна хартия (паус или лакирана кърпа припокриване) и се извършва навиване. За всеки пикап се побират 1200 оборота на тел PEV-1 0.1. Ако вземем проводник с диаметър 0,06 мм, броят на завоите може да се увеличи до 2000 - 2500 и дори повече, което ще увеличи ЕДС на сигнала. Изводите на намотката са фиксирани върху контактни щифтове, изработени от калайдисана тел 1 mm - те се вкарват в отвори с диаметър 1 mm в основата и се огъват в пръстен. След това се изработват екраните на AP сензорите. Страничните стени на екраните са изработени от едностранен фолиен текстолит (гетинакс) и залепени за пикапа с фолиото навън.
Размери на заготовката: за първия пикап - 45x12 мм, за втория - 48x12 мм (по 2 броя). Преди монтажа заготовките трябва да бъдат калайдисани на местата, където се предполага запояване на заземяващия проводник.Ако няма фолио, тези части могат да бъдат направени от нефолио, а медното фолио може да се залепи по-късно. Крайните части на екраните са изработени от плексиглас 1 мм, размерите им са 28х11 мм (4 бр.). На заготовките се придава заоблена форма, като се държат над пламъка на газова горелка или електрическа печка. След това детайлите се залепват към полукръглите краища на основите, а към тях отгоре - медно фолио, към което е предварително запоена жицата. Четири фолийни плочи са споени заедно, така че да се образува отворен контур. Полученият екран се изтегля към пикапа с резба и се свързва към един от терминалите.
Магнитите са от стари високоговорители. Всеки се маркира с молив, разделя се на 4 части, захваща се в менгеме по линията на молива и частите се отбиват с чук. След това, след пренареждане, частите се залепват отдолу към пикапите с лепило Moment-1, така че да докосват сърцевината и една друга, и се увиват около периметъра с лепяща лента за надеждност. В този случай полюсите на магнитите на един пикап трябва да бъдат насочени в една посока, а другият в обратна посока. Това се прави, така че когато са включени два пикапа, се осигурява режим против заглушаване. Китарата използва пикапи с „единичен“ дизайн, които осигуряват, в сравнение със същите устройства с двойна компенсация на смущения от дизайна „hombucker“, най-доброто качество („прозрачност“) на звука (макар и с по-ниска emf), когато игра на сол. Това е особено очевидно при използване на самостоятелно направени пикапи.Мрежовите пикапи са забележимо намалени поради екранирането, а включването на верига за контрол на тона прави фона в високоговорителя напълно невидим.
Пикапите са свързани вътре в китарата с останалите елементи на веригата, екранирани от проводник, чиято намотка е заземена. От задната страна към задната част е запоена и тел, който е заземен - провира се през специален отвор в корпуса.
Декоративната обвивка е изработена от плексиглас 2,5 мм. Отворите със сложна форма за пикапи могат да се изрежат с отвертка, нагрята на огън, или с термичен нож. След пробиване на дупките, черупката се покрива от вътрешната страна с емайл (нитро или PF-115).Ако има малки драскотини по плексигласа, няма значение. Дори такъв плексиглас, покрит с боя отзад, изглежда много по-добре, отколкото покрит отвън.
Корпусът, главата и задната част на шията на китарата са оцветени с байц и покрити с 3-4 слоя нитролак (например NTs-243).Надписът на врата е направен с горелка. При лакиране на страните на тялото и шията те трябва да се държат хоризонтално през първите 15 до 20 минути, докато лакът стегне.
Веригата може да бъде сглобена по два начина. В първия случай (схема а) винаги е включен поне един ES, но такава схема изисква повече проводници и е по-малко надеждна. Втората верига (b) е по-надеждна, така че е по-добре за начинаещи да я изберат, но тя има позиция на превключвател, когато не работи нито един AP. Микропревключвателите се използват като SA1, SA2; Резисторите SPZ-3Oa се избират за предпочитане от групи B (R1) и A (R2), гнездото XS1 е за щепсел с пръст с диаметър 6,3 mm. Кондензатор C1 - керамичен, група H90. Те направиха веригите, свързани помежду си с екраниран проводник, чиято оплетка е заземена.
Електрическа схема на електрическа китара:
а) - към включените пикапи (поне един);
б) - без включен пикап.
Стойката за струните на китарата е най-простата. Дървената му част е тонирана с байц и лакирана, а металната е изработена от пирон с диаметър 2-5 мм, с отхапана глава и обърната с пила. С помощта на стойката се задава правилната скала - така че хармониците на 12-ия и 24-ия праг точно да съответстват на нотите на тези прагове. Ако желаете, можете да направите по-сложна, но и по-съвършена стойка за струни, в която скалата на всяка струна се регулира отделно.
Вратът е прикрепен към тялото с шест винта 5х40 мм, прекарани през нанесена метална плоча, накланя се напред от тялото с 1 - 2 градуса.
Пикап за електрическа китара
Основите на пикапите се завинтват към корпуса с MOH винтове, които при последваща настройка задават оптималното разстояние между AP и струните. Корпусът е прикрепен към тялото с 11 винта 2x7 мм.Накрайникът е прикрепен към тялото с три винта 4,5x25 мм. Изрязвайки задната част на стойката за струни или поставяйки под нея ленти от фурнир, задайте височината на струните над 24-ти праг 2,5 - 3,5 мм, а с помощта на гайката - над 1-ви праг около 0,6 мм.
Към китарата се завинтва колан с дължина 115 - 120 см с винтове 5х40 мм, дупките за тях на колана са изрязани с кожени накладки.
Съветвам ви периодично да смазвате механизма на колчето на мястото на зъбно-червячната предавка с двигателно масло. Това значително ще увеличи живота му и ще улесни разтягането на струните.
Първото масово производство на електрически китари датира от 1934 г. С течение на времето популярността на такъв музикален инструмент само нараства.
Има мнение, че е невъзможно да направите електрическа китара с прилично качество със собствените си ръце. Но това изобщо не е така. Просто трябва да имате някои умения в дърводелството и ключарските умения, както и да сте търпеливи и точни.
Как да си направим електрическа китара от нулата - ще говорим за това и не само в тази статия.
Кадър
Много от тези, които правят домашни електрически китари, твърдят, че инструментът трябва да бъде възможно най-лек. Това е особено вярно за начинаещи китаристи.
Въпреки факта, че е по-трудно да свириш на тежка китара, тялото трябва да е масивно. Теглото му обикновено варира между 3,5-4 кг.
Както можете да видите на снимката на домашно приготвени електрически китари, най-често за направата на тялото се използват бреза, клен или шперплат.
Но фибропластът се счита за оптимална суровина, тъй като този материал няма определена текстура и възли. Освен това е лесен за обработка.
Работният план за създаване на тялото на китарата е както следва:
- Начертайте скица на тялото върху дъската и я изрежете с прободен трион.
- Изрежете и пробийте всички необходими дупки.
- Направете долната стена от 4-6 мм шперплат.
- Закрепете двете части с течни пирони;
- Обработете детайла с рашпил и почистете с шкурка.
- Покрийте тялото с нитро шпакловка на няколко слоя.
- Почистете с фина шкурка.
- Боядисвайте с нитро боя на 4-5 слоя.
лешояд
Вратът е изработен от твърда дървесина. В идеалния случай, ако е бук. Помислете за инструкциите как да направите гриф и дръжки за електрическа китара.
Първата стъпка е да изберете лента с необходимия размер. С помощта на ренде се шлайфа. Горната част на шията трябва да е идеално равна, а долната част да е заоблена.
Закръгляването на горната част е чисто символично - от гайката до края на шията, кривината трябва да изчезне. Допустимо е използването на врат от стар инструмент. Но ще трябва да се намали по ширина и да се промени формата на главата.
За главата използвайте същото дърво, от което е направена врата. След като го изрежете, не забравяйте да го обработите с пила и да го почистите с шкурка. С бормашина направете дупки за колчетата на стъпки от 3 см. Поставете колчетата и залепете главата към шията.
Следващата стъпка е внимателно да позиционирате праговете и да направите разрези с ножовка. Допустимо е да не боядисвате горната част на шията, просто трябва да я покриете с петно и лак. За маркиране на праговете можете да използвате плочи или кръгове, изработени от черна или бяла пластмаса. Нарежете ги наравно в шията.
Шията трябва да бъде покрита с шпакловка и боядисана. Закрепването му към тялото се извършва с помощта на стоманена плоча с шипове.
механичен вибратор
Необходимо е да се промени тона. Струните преминават през вала, опитвайки се да го завъртят, а пружините действат като препятствие. С помощта на котвата пружините се опъват и в резултат на това струните са отслабени. Това води до намаляване на звука с 1-0,5 тона.
Ако завъртите котвата в обратна посока, тогава струните ще се опънат и звукът ще се повиши с един тон - половин тон. По-лесно е да закупите готов механичен вибратор.
Забележка! 
Пикапи
Това е основата на електрическия пълнеж на китарата. Обикновено се слагат 2 - 3 пикапа. Много е важно да изберете правилния вариант. За да направите това, проучете всички оферти във вашия регион и разгледайте рекламите в Интернет. Запомнете, не пестете от качеството. Проводникът от китарата към усилвателя трябва да бъде екраниран, с дължина до 5 m.
Как да превърнете електрическа китара в лява ръка
Много левичари естествено са загрижени за въпроса как правилно да се направи електрическа китара за лява ръка. За да направите това, ще трябва да премахнете всички струни от инструмента и да го обърнете. Също така е оптимално, ако закупите нова гайка за струните.
Всичко, което е необходимо, е да поставите нова вместо залепената гайка. Това трябва да се направи по такъв начин, че дупката за шестата струна да стои на мястото на първата, а първата на мястото на шестата. Останалите струни трябва да бъдат изтеглени в огледален ред. Това е всичко.
В тази статия разгледахме само една идея как да си направите сами електрическа китара. Има и други. Затова бъдете търпеливи и уверени в себе си и вървете към това – творете. Такава електрическа китара, направена от вас, ще бъде предмет на вашата гордост.
Снимка на домашна електрическа китара
Забележка! 
Забележка! 
Как да направите китара у дома със собствените си ръце с помощта на прости инструменти? Нека се опитаме да дадем прости отговори и да сортираме всички аспекти на правилното начало. Правилната задача, както знаете, е ключът към правилното решение.
Като малък предговор
Не искам да създавам впечатлението, че правенето на китара е проста дейност. Всичко е много сериозно. Пригответе се за дълга упорита работа. Често всички случаи приключват преждевременно поради причината, че са започнати неправилно.
Искам да направя китара, но бродирах с мозайката! Къде ми е писалският нож, сега ще го направя - Земята ще трепери! О, защо си толкова ощипан! Учете по-добре от вашите паяци! Ще отида да си купя "Китай", ще бъдем по-добри от вашия обичай!
Една приказка бързо се отразява, дълго време работата е свършена.
Непоследователност и прибързаностса косатки, на които поражението стои по пътя към вашата китара. Въпреки цялата й привидна простота е невъзможно да се направи китара за няколко седмици с нож за хартия и клещи. Или купете целия инструмент, но не разбирайте как да работите с него и какво всъщност да правите.
Правилният начин да научите китара
Ресурсна задача уебсайтда създаде един вид основа за ставане, която е подходяща както за тези, които искат да правят само любителски китари, така и за тези, които по-късно искат да станат майстор на китара.
Комбинирането на тези две направления изобщо не е трудно, тъй като е най-добре да започнете да учите от просто към сложно. Тези. ние ще разработим аматьорската версия като първите стъпки на майстор на китара, оставяйки на вас да изберете динамиката и крайната цел.
За тези, които обичат да скочат напред и да видят какво можете да получите, ако се присъедините към нашия китарен клуб - снимка на работата на нашия форумец. Това е първата китара
Как да си направим китара у дома със собствените си ръце
Не можете да изхвърлите думи от песен, така че заглавието на параграфа е точно това. Предлагам да разделим това „да бъдеш или да не бъдеш“ на няколко вече приложени области, а именно:
- Какво трябва да знаят "ръцете", за да направят китара или минимални умения
- Какво трябва да бъде "къщата" и прости инструменти, за да стане, най-малко мини работилница.
- Намерете "как да" ( чертеж, последователност на работа), за да направите китара, а не кутия с форма на китара.
Трудно е да се разглежда всеки елемент стриктно отделно; ще трябва постоянно да питате за всякакви „ако“ към съседните елементи.
Прост инструмент и възможност за работа с него
За да започне всякакъв вид работа по изработката на китара, трябва да има или да е готов да придобие елементарни познания за работа с остър инструмент, с дърводелски инструменти като рендета и длета. Купете този инструмент и го настройте. Всъщност всичко е просто и се вписва в обема на знанията на посетител на кръг в Дома на пионерите. Ако имате дърводелски опит, тогава страхотно, няма да ви се налага да учите много.
Технологията за производство на класическа испанска китара е възможно най-проста. Всичко може да се направи на обикновена маса. Тогава нямаше електричество и всички инструменти бяха ръчно изработени, така че можете да направите добра китара в прости условия.
Ако не знаете как да режете дори с прободен трион, т.е. Ако все още не знаете как да работите с ръцете си, тогава трябва да придобиете поне елементарен опит. В противен случай можете просто да се осакатите или да развалите материала.
Нека формулираме правилния старт за професионалните аматьори.
Преди да направите първата си китара, имате нужда от обикновена дърводелска работа и специални инструменти. Всичко това може да се купи евтино. Направете нещо сами. Придобийте минимален работен опит, използвайки безценни материали, като следвате прости указания.
Място за правене на китара
Нека разгледаме такъв случай. Лутиерът на китарата влиза във вашата стая и я оценява от гледна точка на китарата. Мислите ли, че точките няма да се броят? Там ще имаме лента, тук машина за пробиване, тук дъскорезница ...
Но чакайте, нека зададем правилния въпрос на майстора на китарата като част от нашата задача да направим собствена китара. Нямаме нужда от китарна работилница, за да произвеждаме n-ти брой китари на месец. Трябва да попитаме производителя на китара, на какви условия трябва да отговаря стаята, за да може бавно и точно да се направи китара с ръчен инструмент? Отговорът ще бъде прост - вие и вашата китара трябва да се поберете в стаята и да се спазва режимът на влажност.
Всъщност има само едно правило - режим на влажност.
Вашият цех трябва да е сух, според различни желания, около 40-50% относителна влажност в момента на сглобяване на корпуса.
Създайте своя собствена работилница - това е вълнуващ процес
При избора на инструмент и метод на производство се ръководете от опита на няколко майстори и отразявайте техния опит през призмата на вашите собствени съображения. Това е развитието на китарните умения, а не само сляпо копиране.
Но преди да започнете да анализирате напълно какъв инструмент имате нужда, трябва да закупите минималния багаж и да направите нещо.
На въпрос какъв трябва да бъде набор от дърводелски инструменти, моят учител отговори, че инструментът трябва да се купува при необходимост и формирането на предпочитания в работата.
Разбира се, можете да закупите работилница до ключ, която е скъпа и най-досадното е, че доста неща може да не са полезни, дори и да е отливка от истинска работилница за китара. Инструментите на майсторите са различни. Последователността на действията е различна.
Директно как се прави
Започнете с вашето ниво на знания. Започнете от просто към сложно.
- Първо ремонтирайте,
- след това производствени елементи и накрая
- пълна китара от масива.
Колко се изненадах, когато видях такава промяна за първи път! Показват ми китарата, започвам да разглеждам красиво излъсканата тъмновишнева красота. И само няколко минути по-късно ме довършат - това може да се направи от обикновен съветски завод. След като направите първата или десетата си китара от палисандрово дърво, няма да се изненадате от преработката, но не си отказвайте навреме от удоволствието.
Създаването на китара на СССР наистина е страхотна работа, за да разберете всички процеси на настройка на китара с минимални първоначални инвестиции. Като за начало, просто е идеален.
Сайтът вече има пътна карта как да преправите съветска китара, .
Втората стъпка е да добавите малко сложност към работата
За фабрики с голямо тяло можете да замените палубата от шперплат с масивен смърч или кедър. Има стари китари от фабриката в Кремона от Чехословакия или немски Muzymas. Всички те имат тяло и дъно от шперплат, прилично гърло, а някои Cremona дори могат да имат масивни букови страни. Можете да замените палубата и дъното с масивно дърво. Това вече са производствени елементи и в резултат на това дървена китара.
Как да направите първата си китара добра
След придобиване на минималните умения и привеждане на влажността в помещението до необходимия режим, ще е необходимо да закупите сух, специално подготвен материал.
Най-добре е да купувате материал за изработка на китари в специализирани магазини. Има онлайн ресурси, които изпращат страхотен китарен материал и инструменти по целия свят. Информацията е в нашия форум.
Също така, за първи път можете да опитате да намерите сух материал на мястото на продажба на набор от най-близки до вас гъсти дървесни видове. И първата ви китара вече няма да бъде такава мечта отвъд седемте морета. Всеки от нас може да направи тези първи стъпки.
Не си поставяйте твърде сложни или непоследователни задачи. Неуспехът в началото може завинаги да ви отклони.
Отговорът на въпроса как да направите китара се съдържа на страниците на този ресурс. Абонирайте се за актуализации на форума и пощенския списък. Прочетете и препрочетете статиите на самия сайт и темите на форума. След известно време ще си създадете определена цялостна картина как се прави китара или някакъв вид ремонт.
Всички снимки от статията
Възможно ли е да се направи китара от шперплат - често се задава такъв въпрос. И тук определено ще има положителен отговор, тъй като именно от този материал най-често се правят палубите на музикалните инструменти.
Но с избора на материал не всичко е толкова просто - проблемът е, че резонансът, създаден от определен вид дърво, ще бъде различен и силата на звука и тембъра на звука на музикален инструмент зависи от това. Нека се опитаме да разберем какъв вид материал все още е по-добре да използвате и как да го направите, а освен това видеото в тази статия ви очаква.
Палубни струнни инструменти
Видове изпълнение
Забележка. Класическите китари се класифицират според материала, от който са направени.
Тоест зависи.
В допълнение, в наше време фурнирът на деката с фурнир от ценни видове придоби популярност.
Три вида класически инструмент:
- Всички части - дъно, страни и палуба от шперплат.
- Отдолу и отстрани шперплат, горна и долна част от масивен смърч или кедър.
- Всички части са изработени от масивни дървени плочи.
Преглед 1-ви:
- такъв инструмент, може би, принадлежи към класиката с известна степен, тъй като тук те получават минимално качество на резонанс в сравнение с масивната дървесина;
- в повечето случаи се използва като инструмент за преподаване или за акомпанимент, тъй като такава китара е много удобна за пътуване поради ниското си тегло;
- освен това тук се получава доста здраво тяло и цената е най-ниската сред аналозите (това може да бъде и балалайка от шперплат, направена сам);
- често проблемът с продуктите от този тип се крие в небрежния подход на производителя към бюджетния вариант.
Вижте 2-ри:
- тук, при производството, инструкцията включва само горната дека от масивно дърво (понякога и долната);
- често се прави фурнир на дъното и черупката, въпреки че може да се направи и от смърч;
- в повечето случаи тук се постига отлично звучене, което понякога дори може да бъде по-добро от това на обикновена китара, изработена изцяло от масивна дървесина;
- такъв музикален инструмент е чудесен за класическо свирене в началното училище и се използва и от бардове, но не за туризъм, а за концертни зали.
Вижте 3-ти:
- тази опция се счита за най-добрата за класическия стил;
- Използват се предимно скъпоценни дървесини и колкото са по-скъпи, толкова по-добър е звукът, но това се определя и от класа на майстора.
Зависимост на качеството от фурнир
Забележка. От какъвто и фурнир да е направен шперплатът, във всеки случай той трябва да е от елитно, най-високо качество E.
Тук не се допускат естествени дефекти (клони с всякакъв размер, гниене) и производствени дефекти (пукнатини, разслояване).
В повечето случаи, ако искате да направите своя собствена китара или може би търсите как да направите балалайка от шперплат, ще изберете смърч. Факт е, че тук вибрациите не се гасят в палубата от триене, благодарение на подходящата плътност на дървото (минимално триене).
В допълнение, честотният диапазон, възпроизвеждан от струните, е доста обширен. За това обаче по-добре ще говорят показателите в сравнителните характеристики, които ви предлагаме в таблиците по-долу.
Модул на еластичност, плътност и константи
маса от смърч фурнир
Залепваме палубата
Забележка. Само ще разберем как да сглобим деката, а гърлото, с гайка и колчета, както и стойката с гайката, използваме фабричното, от стар счупен инструмент.
Но това е възможно само ако шията е равномерна.
Така че, ние ще използваме първокласен 3 мм шперплат от смърч фурнир. За да избегнем проблеми с настройката на инструмента, а това ще се случи, ако разстоянието от горната (на грифа) до долната (на палубата) гайка е неправилно изчислено, ще използваме параметрите на HOHNER (възможни са и други ).
Първо, нека дефинираме параметрите на горната и долната палуба:
- дължина - 480 мм;
- ширина в горната част - 280 мм;
- екран в долната част - 370 мм;
- талия - 235 мм;
- от върха до оста на талията - 185 мм;
- ширина на черупката - 90 мм;
- диаметър на изхода - 87 мм;
- отгоре до гнездото - 15 мм.
Според посочените по-горе размери, ние много внимателно изрязахме две палуби и черупки с прободен трион. Но тук има едно предупреждение - факт е, че шперплатът се счупва при рязане и ръбът е нарязан, което, разбира се, ще повлияе на качеството на работа.
За да избегнете такъв дефект, трябва да изрежете линията с нож за обувки или обикновено заточване от ножовка на дълбочина 1,5 мм (малко по-дебела от фурнира) и това е най-добре да се направи от двете страни - чипове от грешната страна също не са необходими.
Сега трябва да маркирате жлеба за гнездото - вътрешните размери са дадени по-горе и можете да начертаете кръг с компас, като намерите центъра с помощта на напречните линии. Радиусът на отвора трябва да бъде с 2 мм по-малък от пръстена.
И сега нанасяте пръстена на розетката върху повърхността и обикаляте вътрешните и външните му контури с нож, както е показано на горната снимка. Да, да - с нож, а не с молив, така че линията да е възможно най-точна и ясна.
Много е добре, ако имате „балерина“ - с негова помощ можете да прережете фурнира върху горния слой възможно най-равномерно, но ако го няма, тогава ще трябва да го направите с нож. Дълбочината на рязане трябва да бъде най-малко 1,5 мм, за да се избегнат стърготини и натъртвания.
Сега е малко по-лесно - избирате желания диаметър на фреза и избирате леглото под гнездото с дълбочина 1,5 мм с фреза. След това незабавно го опитайте на „сухо“, за да се уверите, че изчисленията са правилни.
Напълнете леглото с лепило, поставете гнездото там и го натиснете със скоби. Ако ги няма, поставете залепената конструкция под пресата върху равна повърхност - времето за сушене зависи от лепилото.
Изрежете резонансен отвор с фреза и запечатайте пролуката между краищата на гнездото (изместване) с вложка. Отстранете внимателно останалото лепило с нож.
Може би най-трудната стъпка тук ще бъде огъването на черупките (ширината им е посочена по-горе). Ще трябва да направите шаблон (за това можете да шиете няколко дебели дъски) и да намокрите подготвените ленти от шперплат, като ги покриете с мокри парцали.
След това притиснете лентата със скоби към шаблона и оставете да изсъхне при стайна температура.
За да не губите време, докато черупките приемат желаната форма, можете да залепите дистанционерите на горната и долната палуба, като използвате скоби или преса за фиксиране.
Сега трябва да залепим двете части на черупката към горната и долната палуба, както и централните подсилвания отгоре и отдолу - това са само парчета дървен материал 40x40 мм. Един от тях (горен) ще служи като пиедестал за петата на врата (има дупка, пробита под болта за връзка).
А другият (долният) ще закрепи двете части на черупката заедно. Оставете залепената палуба да изсъхне добре и изстържете стърчащото лепило отвън (все още не отваряйте с лак).
Сега трябва да залепите стойката с гайката и тъй като правим китара от шперплат по модела HOHNER, разстоянието от дъното на гайката до дъното на деката, заедно с черупката, трябва да бъде 130 мм. Когато всичко изсъхне, отворете тялото с лак, оставете го да изсъхне, поставете шията върху болта за връзка и затегнете струните.
Опитайте се да настроите инструмента - ако всички струни в отворена позиция са в тон, когато са натиснати на 12-ия праг, това означава, че сте успели.
Заключение
Ако имате някакви предложения, коментари или въпроси, моля, публикувайте за това в секцията за коментари. Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!
Здравей човечеството. Днес ще ви разкажа как направих първата си електрическа китара. Със сигурност всеки може да го направи и то от всякакви боклуци. Това беше първоначалната цел, когато я избрах, на 14-годишна възраст.
Това беше първата ми ръчно изработена китара. Следователно не изглежда много добре, а и звукът не е най-добрият, но това му придава собствен чар. Китарата работи, тоест можете да я свирите (или да се научите как да я свирите, като мен) и това е основното. Освен това правенето на тази електрическа китара беше страхотно изживяване и следващият инструмент вече беше много по-добър.
Съветвам ви незабавно да се запасите с всички аксесоари, за да приведете китарата в работно състояние веднага, а не да страдате после с полуготов инструмент.
Ще имаш нужда:
- Пикапи.
- Лапци.
- Колко.
- Струни.
- Седло и мост за предпочитане, но имам и тях домашни.
Нека оставим тялото на мира засега. Да направим грифона. Изрязах го от кленова дъска. Маркировката е както следва:
- Дължина - 650 мм;
- Ширина - 50 мм;
- Ширина при горната гайка - 45 мм;
Сега, от задната страна, шията също трябва да бъде извита. Правете както аз, т.е. режете с нож, по-добре не. По-добре е да се обработва с ренде, т.к. много по-лесно е да се контролира от нож, който може да реже твърде дълбоко и да обърка целия врат. След това го обработваме с шлифовъчна лента, т.е. шкурка, постепенно увеличаваща песъчинката. Така че не е необходимо да обработвате цялата шия. Оставяме 100 мм в началото на шията, където ще бъде прикрепена към палубата.
Да се върнем към тялото. Сега трябва да маркирате къде ще бъде прикрепена шията. След това в горния и средния шперплат направих изрязване на врата с бормашина и ножовка. Прикрепих врата, както ще бъде в готовата китара и започнах да броя скалата. Мащабът е разстоянието от моста (гайка) до гайката. Отбелязваме къде ще бъде и двете.
След това маркирайте къде ще бъде сензорът. В момента се извършва пробиване и фрезова работа. Тези. правим канали за пикапа и моста. Прекарах ги, поради недостатъчната дебелина на шперплата. След това закрепих всичките 3 шперплат с най-надеждните известни крепежни елементи - черни самонарезни винтове. Ако винтът е черен, металът ще играе по-добре. За резонанса и всичко това, тогава изобщо не мислех. Най-малкият ще държи щангата сигурно, нали? Веднага пробих 4 дупки в него и маркирах тези дупки на грифа.
След това мостът е монтиран в палубата. Би било хубаво, ако беше, но ако не, плексиглас или друг материал, по-мек от струните, също ще се търкаля. Тъй като дупката за него е през, трябваше да закрепя желязна плоча отзад, за да не излети мостът. След това поставете пикапа. За него към задната част на палубата се завинтва и плоча от алуминиеви кутии. Бяла плоча е прикрепена към тялото с два крайни винта; тя също така затваря голям отвор. Другите два винта прикрепват самия пикап към тази плоча. Можете дори да регулирате височината на сензора. Върху него с иглена пила правим малки изрезки за струните на бриджа. Всяка струна трябва да е над собствения си магнит. За два потенциометра нямах подходяща бормашина. Само под самите крутилки. Вмъкваме ги в тестето и ще ги усукаме с помощта на монети. Така че още по-добре. Закрепих потенциометрите с горещо лепило, известно като горещ сопол.
Ще закрепим струните по възрастен начин - през тялото. Пробих шест дупки в палубата за струните.
Сега обратно към шията. Трябва да маркирате къде ще бъдат праговете. Можете да направите това по различни начини, например да намерите желания шаблон в интернет, което аз съветвам. Правим разрези за самите прагчета с помощта на ръчен прободен трион. Ако разрезът не пасва, трябва да се разшири, ако не държи, тогава ще трябва да бъде залепен, което направих. Гайка, също е желателно да бъде, но аз я направих от студено заваряване. Но това далеч не е най-добрият вариант. След това пробийте дупки за колчетата и ги монтирайте. Не ми харесаха винтовете, които идваха с тези колчета, бяха твърде малки. Прецаках още. Между другото, тези колчета за настройка са за класическа китара, купих ги, защото бяха най-евтините (около 90 рубли).
Китарата вече може да бъде боядисана. Тъй като това е шперплат и обикновена дъска, рисувах с обикновена акрилна боя. Можете да рисувате с петно, това също няма да бъде лош резултат. След това, в идеалния случай лак.
Сега можете да сглобите китарата. Ще закрепим шията с четири самонарезни винта чрез уникална платформа. Изработен е от няколко алуминиеви кутии и гумено уплътнение. Остава само да инсталирате струните. О, да, почти забравих за изключителния колан, от колана. По-точно от два дънкови колана. Закрепете с два винта. Те дори могат да регулират височината.
Този инструмент, напоен с омраза и болка, дори работи. Въпреки че е направен за красота. Можете да свирите на всякакви боклуци, но дяволски скъпите китари не са за нас.
Предимството на тази китара е, че е домашна. По-добре разберете как работи този музикален инструмент. Това е добро преживяване. Първата електрическа китара вероятно няма да се окаже много готина, но помните всичките си стави и следващия път няма да запълните същите неравности.
P.S. Китарата е много подходяща за свирене на гръндж или пънк рок и дори хеви метъл.
P.S.S. За Нова година можете да спестите от коледната елха, винаги ще бъдете доволни от тази китара.
