Как да инсталирате отоплението на частна къща със собствените си ръце. Подреждане на водно отопление в частна къща

Най-важното предимство на нискоетажното строителство е възможността за проектиране на отоплителни системи с различна сложност и материална наличност.

Независими от централното индивидуално отопление системи са най-продуктивни. Системата може да бъде проектирана с горно и долно окабеляване, също така е възможно да се използват няколко вида охлаждаща течност - водата се счита за най-приемлива и евтина.

Видове основни отоплителни системи

Различните конфигурации на отоплителните системи се различават една от друга само по начина, по който охлаждащата течност се движи през тръбопроводната система, основното свойство е винаги едно и също - когато се нагрява, водата се движи през тръбопровода и по този начин загрява помещенията на различни етажи.

Има три основни типа отопление на частна нискоетажна сграда:

• Системи с естествено задвижване:
• Системи с механично задвижване;
• Отоплителни системи, използващи както естествено, така и механично движение на водата.

Има още три вида отоплителни системи в частна къща:

• Радиаторни системи;
• Системи от типа "Топъл под";
• Отопление на цокъл.

Как да направите отопление на вода в частна къща?

Обръщайки се към въпроса за проектиране на отоплителни системи в нискоетажна сграда, едно от важните условия е да се проучи реда и организацията на необходимите стъпки за поддържане на необходимите микроклиматични условия в сградата.

В нискоетажните сгради трябва да се прилагат специални изисквания към параметрите на вътрешния въздух, тъй като системата е независима от системата за централно отопление.

Какво трябва да бъде в състава на системата за отопление на водата?

Системата за отопление на водата е непрекъсната циркулация на охлаждащата течност (в нашия случай вода) през отопляемия кръг. От топлоизточника (котела) водата отива директно в системата, преминава през нея и след това, охлаждайки се, отново се връща към източника на топлина. След това процесът се повтаря. За да се осигури непрекъсната и най-важното безопасна работа на системата, е необходимо в допълнение към котелния блок и самите тръби да се монтират редица съоръжения:

• Система за филтриране;
• Една или повече помпи;
• Предпазни и противопожарни клапи и др.

Възможности за монтаж на системи за водно отопление

Всички системи са разделени на 2 вида:

• Еднотръбна отоплителна система:

Дизайнът на тази система се различава по това, че охлаждащата течност преминава към отоплителните радиатори изключително в директна последователност. Съществен недостатък е фактът, че крайните батерии винаги ще са много по-студени от първите, защото е необходимо време, докато водата „достигне“ до тях.

Друг недостатък е невъзможността да се спре подаването на вода към конкретен радиатор, необходимо е да се спре подаването на охлаждаща течност към цялата система. Това обаче няма да бъде голям проблем при разработването на схеми за отопление в частна къща. Предимството му е възможността за провеждане на системата върху цялата площ на къщата, което е особено полезно в многоквартирни жилищни сгради.

• Двутръбна отоплителна система:

С тази отоплителна система охлаждащата течност се подава към отоплителното устройство от различни тръби (влиза студена и топла вода). С устройството на тази система е възможно да се регулира подаването на охлаждаща течност към радиаторното устройство. Тази отоплителна система е най-подходяща както за нискоетажно, така и за многоетажно строителство.

От своя страна той е подразделен на 3 вида отоплителни системи:

• звездовидна(монтиран така, че тръбопроводът със студено захранване е свързан в единия край, а с горещо захранване - в противоположния край).
• Примкова система(температурата на нагревателите варира в зависимост от разстоянието на батерията от източника на топлина).
• Колекторна система(тръбите със студена и топла вода се свързват отделно към всеки колектор - позволява ви да регулирате съответно стайната температура във всяка стая).

Системи за отопление на вода

Системите за отопление на вода са неразделна част от интериора на частна къща. Има няколко възможни варианта за избор на радиатори за директно отопление. Може да бъде:

• Класически чугун;
• стомана;
• алуминий.

Видът на системата за отопление на водата и отоплителните уреди трябва да бъдат избрани, както в зависимост от климатичните условия, така и от интериора и от възможностите за материални разходи.

Водна система "Топъл под"

Системата е добро допълнение към отдавна използваната отоплителна система с радиатор, а може да служи и като самостоятелна система в нискоетажна сграда.

Голям плюс на тази система е възможността да осигурява различни температури по височината на помещението, както трябва да бъде според санитарните и хигиенните стандарти - въздухът е по-студен отгоре, по-топъл отдолу. Освен това позволява температурата на системата да бъде намалена до 55 ˚C в съответствие със стандартите за проектиране.

В този случай тръбите се монтират върху цялата повърхност на пода, благодарение на което е възможно едновременно да се осигурят както микроклиматичните условия в сградата, така и удобен топъл под. Недостатъкът е сложността с монтажа на системата и възможността за изпълнение само в началните етапи на изграждането на сградата. Недостатъкът е, че е труден за използване.

Первазни отоплителни системи

Системите за первази са отлична алтернатива както на подовото отопление, така и на конвенционалните радиатори. Понякога е невъзможно да се инсталира система за подово отопление, а радиаторите не се вписват в интериора.

Тогава изборът на первазни системи е най-доброто решение, тъй като в този случай отоплителните тръби се монтират на височината на перваза (тоест почти на нивото на пода), като същевременно се отоплява помещението в правилната последователност и се нагрява пода до достатъчно комфортна температура по всяко време на годината.

Обширната цветова гама от отоплителни системи "под цокъла" ще ви позволи да спестите всеки интериор във вашата стая и дори ще помогнете да го разнообразите още повече.

Системи с естествена циркулация на охлаждащата течност

Отоплителната система с естествено движение на охлаждащата течност е различна по това, че течността циркулира през тръбите поради разликата в нейната плътност при повишаване и спад на температурата.

Загрятата вода, като правило, става по-лека от студената и се издига по-високо в системата, докато студената вода от своя страна се охлажда все повече и повече, пада по-ниско. Циркулацията на водата от източника на топлина и преди връщане към източника циркулира без прекъсване.

Предимството на такава система е относителната достъпност и лекота на инсталиране. Използването му не предполага допълнителни разходи за устройството и оборудването. Недостатъкът на системата е необходимостта от монтиране на тръби под лек наклон, което усложнява монтажа.

Необходимо условие за използването на такава система е устройството на разширителен резервоар. По правило се монтира на покрива на ниска сграда - най-добрият вариант за неговото устройство е таванското помещение на вила (ако е предвидено от проекта).

Системи с принудителна циркулация на охлаждащата течност

Друг вариант за проектиране на отоплителни системи в нискоетажна жилищна сграда е инсталирането на система с изкуствена циркулация на водата. В този случай водата се движи през системата не поради основното си физическо свойство да променя плътността, а чрез инсталиране на циркулационна помпа, чиято работа е да дестилира охлаждащата течност от котела в цялата система, последвано от връщане към източника на топлина .

Тази система се счита за по-ефективна от естествената индукция, поради факта, че позволява на охлаждащата течност да навлезе в най-крайните точки на отопляваната сграда. Това е особено важно при изграждането на вили, състоящи се от два или повече етажа.

Този тип отопление повишава ефективността с около 30% в сравнение с други видове. Предимството му е възможността за подреждане на тръби без наклон, съответно инсталацията е опростена. Вместо разширителни резервоари, обичайни в естествените системи, тук са монтирани хидроакумулиращи резервоари.

Също така е важно да се осигурят специални защитни фитинги на тръбите, за да се избегнат аварии, тъй като налягането в системите се повишава. От двете страни на циркулационната помпа са монтирани специални предпазни клапани.

Какво трябва да знаете, за да инсталирате водно отопление в къщата?

Поради своята ефективност и относителна евтиност, отоплението в частна къща с охлаждаща вода продължава да бъде най-популярно. При избора на подходяща система е необходимо внимателно да се обмисли нейния дизайн, сложност и материални разходи.

С частна къща на един етаж се счита за нерентабилно да се инсталира система със стимулиращо движение на охлаждащата течност, тъй като посочената ефективност от 20-30% просто няма да се справи сама, а циркулационната помпа ще консумира много електроенергия .

Домашно отопление на водата

Необходимо е да се проектират системи за отопление на водата със съветите на специалист. Първо трябва да определите точно площта на отопляемите помещения. След това е важно правилно да се изчисли топлинните загуби през всички външни огради (външни стени, прозорци, подове, тавански или нетавански подове). Това може да стане без проблеми в интернет, когато използвате онлайн калкулатори за изчисляване на топлинните загуби.

Тези изчисления са необходими за правилното определяне на общия капацитет на бъдещата отоплителна система на сградата. С тяхна помощ се извършва малко хидравлично изчисление, като се вземат предвид външните и необходимите вътрешни температури на въздуха и се избират радиатори за отопление за изчислените параметри.

Изборът на отоплителен котел също се извършва според тях. Важно е да проверите изчисленията няколко пъти, за да избегнете неизправности в работата на системата.

Схеми за отопление на вода на частна къща

Най-простото в нискоетажното строителство е инсталирането на еднотръбна отоплителна система, тъй като можете да я сглобите сами без особени затруднения. Въпреки това, тъй като неговият недостатък е невъзможността за изключване на част от системата, ние предлагаме друг вариант.

За частна къща най-оптималното би било да се използват две еднотръбни системи за отопление на вода, независими една от друга, поради факта, че дори когато една система бъде изведена от експлоатация, ще бъде възможно да се получи необходимата топла вода за отопление от второ.

Схема на водно отопление на двуетажна къща

При изграждането на двуетажна вила е важно незабавно да се вземе предвид цялата мощност на отоплителната система и въз основа на това правилно да се избере котел за гореща вода - мощността му трябва да е достатъчна за отопление на два етажа на сградата.

Рейтинг: 5 2 гласа

Отоплителната система на частна къща има ценно предимство - това е независимост от комунални услуги. Когато строите къща, можете да изберете собствено отоплително устройство за живеене в комфортни условия. В същото време такива системи често се монтират със собствените си ръце. Този процес трябва да се извършва на етапи:
1. Изборът на отоплителната система е направен.
2. Избират се необходимите елементи.
3. Извършват се изчисления.
4. Разработват се схема и проект за отопление.
5. Изготвя се документация.
6. Извършват се монтажни работи.
7. Пробно изпълнение е в ход.
Един от най-популярните начини за отопление на къща е водна отоплителна система.

Парното отопление е забранено за използване в жилищни сгради. Използва се главно за големи складови помещения. Използва се и електрическо отопление.

Отоплителна система на частна къща

Какъв вид гориво да изберете?

При избора на гориво се вземат предвид традиционните опции.
1. Газът е популярно и достъпно гориво. С качествен подход се извършва автоматизация на всички отоплителни процеси.
2. Възможно е използването на твърдо гориво при липса на газопровод. Изборът е между пелети, въглища и дърва за огрев. Недостатъците на този вид гориво включват невъзможността за автоматизиране на системата.
3. Използването на електричество е удобно и просто. Недостатъкът на горивото е високата цена.
4. Използва се течно гориво. Може да бъде мазут или дизелово гориво. Този метод се характеризира с икономичност и висока ефективност.

Изборът се влияе от изчисляването на разходите за по-нататъшната работа на отоплителната система, както и от близостта на необходимите суровини.

Видове твърдо гориво

Устройството и характеристиките на отоплението на водата

Когато инсталирате отоплителна система в къща, устройството и характеристиките на водното отопление заслужават специално внимание.

Схема на движение на охлаждащата течност

В зависимост от вида на движението на охлаждащата течност се разграничават гравитационни и циркулационни системи:
1. В гравитационната система течността се движи нагоре и през тръбите при нагряване на котела, а когато се охлади, се връща обратно. Тази система се характеризира с енергийна независимост. При този метод на устройството има недостатъци:
невъзможно е да се извърши прецизна настройка на топлопреминаването чрез инструменти;
тръбите се избират с голям диаметър и се монтират с наклон встрани;
разширителният резервоар трябва да е отворен.

2. Движението на течността в циркулационната система се осъществява от помпата. Несъмнените предимства са възможността за контрол на преноса на топлина и използването на тръби с малък диаметър.

диаграма на естествената циркулация

Коя отоплителна система да изберете?

При инсталиране на отоплителна система е важно правилно да завържете тръбите. Има следните схеми за отопление на частна къща:
1. Еднотръбната система е специфична линия, към която батериите са свързани последователно. Това е добър начин за отопление на едноетажна къща. Трябва да се има предвид, че охлаждащата течност влиза в последната охладена батерия.
2. Двутръбната схема се отличава със своята ефективност. В този случай движението на охлаждащата течност се извършва по две линии. Това се отразява на увеличаването на консумацията на тръби, но се създава оптимизация на отоплителната система. Системата се използва както за отопление на помещения, така и за загряване на чешмяна вода.
3. Колекторната система е оборудвана с централен щранг, към който са свързани колектори на всички етажи. В този случай колекторът разпределя съществуващата охлаждаща течност към отделни батерии. Системата е настроена с висока точност. Недостатъците включват висока консумация на тръби.

Двутръбна система в частна къща

Електрическо отопление

Електрическата отоплителна система също е безопасна. Възможно е да се контролира температурата във всяка стая.
Този метод се използва, когато не е възможно да се свържете към газопровода.
За отопление се използват специален бойлер, електрически конвектори, филмови отоплителни схеми или специални термопанели.

Какви елементи са необходими за монтаж?
Преди монтажните работи се закупуват компонентите на отоплителната схема.

бойлер
Котелът определя функционирането на цялата система. Това устройство създава необходимата топлина и я отдава на охлаждащата течност, която я премества към батериите.
Всички отоплителни уреди са оборудвани с две камери. Горивото гори в първата камера. Това е горивна камера. И охлаждащата течност излиза от другата камера (топлообменник).

Устройствата са също:
едноверижен;
двуверижен.
Последните все още са устройство за нагряване на вода.

В зависимост от използваното гориво, отоплителните тела са разделени на следните типове:
1. Електрическите модели се прилагат в райони, където няма газ. Те зависят от прекъсвания на електричеството и се характеризират с висока цена.
2. Газовият котел се счита за най-популярен. Различава се по рентабилност и удобство при работа.
3. Агрегатите с течно гориво не се използват често. Те се нуждаят от отделна стая, тъй като при изгаряне излъчват миризма.
4. Моделите на твърдо гориво са популярни в райони, където газопроводът не е положен. Изисква системно зареждане на горивни суровини.

Съвет!Препоръчително е да се използват котли с две опции за отопление. Например газов агрегат или електрически с горелка за твърдо гориво. Това ще помогне в случай на прекъсване на тока или проблеми с газа.

Видове котли за частна къща

тръби
При избора на тръби се вземат предвид следните опции:
1. Стоманата практически не се използва. Различават се по кратък експлоатационен срок и сложност на инсталацията.
2. Металопластичните конструкции са лесни за монтиране, но изискват внимателен подбор на подходящи компоненти.
3. Полипропиленовите тръби се монтират с поялник и следователно осигуряват добра херметичност.
4. Недостатъкът на медните продукти е високата цена. Иначе това е най-добрият вариант, който се характеризира с издръжливост, надеждност и хигиена.

Съвет! В частна къща е по-добре да използвате полипропиленови или медни конструкции.

Окабеляване от полипропиленови тръби

Радиатори
Радиаторите се избират от следните видове:
1. Стоманените конструкции се използват в затворени системи. Стоманата се окислява на въздух.
2. Алуминиеви радиатори често се използват в частна къща. Характеризират се с висококачествено разсейване на топлината и бързо нагряване, но не са подходящи за тежки товари.
3. Биметалните се състоят от два метала. Охлаждащата течност се движи през стоманената тръба, а алуминиевите ребра осигуряват добър топлопренос.
4. Моделите от чугун се считат за надеждни и издръжливи.

Важно!Необходимо е да се преброят секциите за отоплителната система. Необходима е 100 вата мощност на 1 квадратен метър. Площта на стаята се умножава по 100. След това цифрата се разделя на стойността на топлопреминаването на една секция, която е посочена в паспорта. Така се разкрива броят на секциите на стая.

Направи си сам монтаж на радиатор

Отоплителна инсталация

Преди монтажните работи се закупуват спомагателни части: уплътнения, нипели или скоби. По време на монтажа елементите са завързани.

Инсталацията се състои от следните стъпки:
1. Избрана е схемата на свързване.
в горното окабеляване разширителният резервоар е монтиран в най-високата точка на стаята;
при използване на долно окабеляване, тръбите за топла вода се монтират в най-ниската точка на сградата. В този случай връщащата линия, която връща енергийния носител към котела, е монтирана под горещата тръба.

2. Изготвя се подробен план за разположението на всички елементи.

3. Монтажът започва с котела. Агрегатите, работещи на течни и твърди горива, се монтират в помощно помещение върху бетонна основа.

4. Помпата е монтирана в линията, през която охлаждащата течност се движи от радиаторите към котела.

5. Тръбопроводът е в ход. Полипропиленовите тръби се монтират с устройство за запояване. Стоманените конструкции се монтират чрез заваряване. Металопластмасови закрепени с фитинги.

6. При монтаж на радиатори ребрата на конструкцията са разположени на едно и също ниво и без вертикални отклонения.

Когато монтирате системата, си струва да вземете предвид някои правила:
1. Радиаторите са разположени под отворите на прозорците.
2. Разстоянието от дъното на батерията до пода трябва да бъде около 100 мм, а от перваза на прозореца до батерията най-малко 60 мм.
3. Всички секции по периметъра на къщата са разположени на една и съща височина.
4. Системата трябва да има дренаж.

След монтажните работи системата се напълва с охлаждаща течност и се извършва пробен пуск. В този случай се проверяват всички зони на връзки и фуги.

Монтаж на отоплителна система

Индивидуалното отопление на частна къща не само ви позволява да си осигурите желания комфорт. То е важно както за обществото като цяло, така и за опазването на околната среда. В допълнение към факта, че при "точково" отопление се изключват топлинните загуби в електрическата мрежа (а това е до 30% или повече от мощността на ТЕЦ) и се намалява необходимостта от мащабно промишлено строителство, парникови газове емисиите се разпръскват в пространството и времето и са много по-лесни за "усвояване" от естествения цикъл на веществата.

Забележка: по време на типична пролетна гръмотевична буря в района на Москва се отделя енергия приблизително в размер на 6-20 Mt тротилов еквивалент. И само 100 kt от него, освободени незабавно и в даден момент, ще предизвикат катастрофални разрушения в същата област.

Пълното идентифициране на предимствата на индивидуалните отоплителни системи (CO) все още е възпрепятствано от 2 обстоятелства: техническите иновации, които осигуряват радикални икономии на гориво, са много скъпи и се изплащат за 20-40 години, а професионалното внедряване на CO, освен високата цена, е оковано от стереотипи на типичен дизайн (неволна игра на думи). Когато са механично прехвърлени в частни къщи, проектирани на случаен принцип, отопление 1 куб. m от техния обем често се оказва по-скъп, отколкото в апартамент в панелна многоетажна сграда, а разходът на гориво не се вписва в екологичните стандарти. Ето защо за много собственици на жилища и частни предприемачи въпросът как да направите CO със собствените си ръце или поне компетентно да разработите неговата схема е от жизненоважен интерес.

Тази статия е опит да се откроят тези проблеми от гледна точка, на първо място, на минимизиране на разходите както за изграждането на CO, така и разходите за отопление в бъдеще. Разбира се, глобалната икономика и екологията са много важни. Но трябва да отидете при тях от благополучието на отделните граждани, а не да правите жертви на определен Левиатан.

От особен интерес като обект на отопление е двуетажна къща.При масовото строителство е нерентабилно, където рентабилността директно зависи от броя на етажите. Доскоро частните собственици също избягваха втория / един и половина етажа, изглеждаше трудно и скъпо. Но с нарастващите цени на парцели за застрояване и данъци върху земята и недвижимите имоти, етажите над приземния етаж стават все по-актуални и за собствениците на малки жилища.

В същото време за сграда от един и половина до два етажа могат да се прилагат нетрадиционни схеми за отопление, които са много икономични както по отношение на първоначалните разходи, така и при експлоатацията. Може би строител или топлоинженер с „типичен“ начин на мислене ще изскочи очите си от гледането на такъв проект, но той работи! Топло!

Крайната ни цел е да развием автономно отопление с възможност за аварийно включване на алтернативни източници на енергия, чиито експлоатационни разходи няма да надвишават тези за апартамент в многоетажна сграда от същия район. Докладвано, скъпи? Е, текстът с инфографика е пред вас, прочетете го, преценете сами.

Изходни позиции

Разгледайте фиг. Не, това не е нашият краен резултат. Това е схема за отопление на 2-етажна къща с обща площ 120-150 кв. м, проектирана по европейски стандарт DIN. Само CO схема, без тръбопроводи на котела. Което е още по-ужасяващо, но как в реалния живот изглежда само един колекторен възел, можете да погледнете следата. ориз. на дясно. Колко пари ще бъдат похарчени само за тръби-кранове-темпометри-манометри-крепежни елементи? Да не говорим за тъжни неща, а за динамиката на лихвите по ипотеките. Черен хумор, съжалявам.

Ние няма да направим това. Както и да е, също. За да опростим и намалим цената на SO, използваме факта, че понятието за качество на живот често се довежда до абсурд и се превръща в своята противоположност. Във връзка с този случай, първо, ние ще откажем да управляваме електрониката и автоматично ще поддържаме температурата, зададена индивидуално за помещенията с точност плюс или минус 0,5 градуса. Мъжът не е онцидиум орхидея на Крамер, не е цибетна котка и не е декоративно пони. Той изобщо не се е образувал в оранжерийни условия и температурните колебания от 2-3 градуса в рамките на комфортния диапазон ще му бъдат от полза.

Второ, европейските стандарти не понасят дишащи стени. Дори строежа от дърво, но строежа от жива дървесина е изрично забранено в някои страни. Защо е неясно и никъде разбираемо обосновано. Може би поради същата причина, поради която стандартният европеец, под страх от болезнена смърт, няма да яде диви гъби и горски плодове, а с удоволствие пропуска бърбън уиски в гърлото си на бавен поток, в който има повече фюзелаж, отколкото в сумски картоф луна и от която човек, свикнал с кримските вина и арменския коняк, веднага се обръща навън.

По-конкретно, DIN съдържа глух такъв, поради което е необходимо да се настрои скоростта на циркулация на индустриалния въздух на 2 пълни смяна на час. В резултат на това топлинните загуби за вентилация представляват 60% от общите. Ще изхождаме от домашната жилищна норма - 1 смяна / час и 40% загуба на топлина при вентилация. И в спешни случаи (принудително отопление при необичайна слана, прекъсвания в енергийните носители), нека си спомним и медицинския минимум: човек се нуждае от средно 7 кубически метра, за да диша. m въздух на час.

Тоест, ние се отказваме от мълчаливо установения принцип „дайте ни кутия и ние някак си ще напълним батериите в нея“ и се опитваме да разработим цялостен проект за CO във връзка с отопляема сграда. Ще си поставим приоритетна задача цялостно намаляване на неизбежните топлинни загуби, тогава мерките за затопляне на къщата ще се окажат много по-ефективни и по-евтини.

И накрая, нека приемем, че не сме хора с бели ръце и работата за себе си няма да е тежест. Типичният CO включва предаване на клиента до ключ, след което строителите, след като са получили дължимото от собственика, заминават за друг обект. Грехота би било да отделим 3-5 дни за настройване на готовата система за сградата веднъж завинаги. Индивидуалното отопление, което изисква работа по регулиране, се оказва по-просто, по-евтино, по-надеждно и създава повече комфорт от типичното, модифицирано за произволно оформление; В крайна сметка в този случай ще бъде възможно да стесним резервите според прогнозните коефициенти.

Около два котела

На диаграмата по-горе има 2 котела, свързани последователно, в каскада. И същото, т.е. не за основно и аварийно гориво. За какво?

Факт е, че отоплителните котли поддържат паспортната ефективност до 10-12% от номиналната мощност, след което рязко спада. Но за принудително отопление при силна слана мощността на котела трябва да се вземе 2-3 пъти повече от изчислената според средните климатични показатели. След това границата на нейното регулиране пада до 3-5 пъти, а за пълен комфорт е необходима настройка през отоплителния сезон на всеки 10-20 пъти, в зависимост от местния климат. Така че трябва да инсталирате 2 котела с номинална (изчислена) мощност: свързани в каскада, те ще дадат точно точните граници на мощността, без да се компрометира маржа за догоре.

Забележка: ще се опитаме да спестим пари и тук - ще вземем основния котел с очакваната мощност с резерв за догореляване и за дълго извън сезона или необичайно студено време ще свържем прост и евтин на допълнителна или алтернативна енергия източник. Ще трябва да го включите/изключите ръчно, но ние ще го толерираме в името на икономията.

Какво да запомня!

Има такова фундаментално научно понятие - ентропия. Това, грубо казано, означава универсалното желание за безпорядък. Всичко на света иска да се изгуби, да се изсипе, да се праши, да се разстила, да се руши, да се разпръсне. За да поддържате ред, трябва да похарчите малко енергия. Какво означава това по отношение на CO, нека да разгледаме един пример. Между другото, ентропията се роди от термодинамиката.

Да кажем, че е било необходимо замръзване или подобрена вентилация. Котелът „включи топлината“, а след това, когато нуждата от догорел отмина, той замря под номиналната стойност, докато CO се охлади. Тъй като топлинните загуби винаги са насочени навън, принудителното отопление ще отнеме повече време, отколкото CO, намалено по време на охлаждане. Това явление се нарича топлинен хистерезис и се дължи на топлинната инерция на котела и CO. Къде и как изчезва енергията на прекомерно изгореното гориво е интересен въпрос за физик, но изисква дълга дискусия, така че нека само да отбележим: топлинната инерция на CO трябва да бъде възможно най-малка. По-специално, не използвайте прекалено мощни котли.

Ако например, според широтата на руската душа, закупите котел с мощност 5-7 пъти по-голяма от изчислената, тогава намаляването на ефективността при долната граница на мощността значително ще увеличи топлинните загуби поради хистерезис , бойлерът е голям, обемът на кожуха му е сравним с обема на тръбите и радиаторите. И тогава трябва да прочетете по форумите: „Разреждат газа с нещо! По топлинна калкулация консумацията е 170 кубика на месец, а Buderus изяжда 380! Разбира се, той яде. И къде да отиде, ако вместо честно заслужена ефективност във фирмените тестове от 85%, той е принуден да работи за едва четиридесет. Водата в ризата не намалява от това.

Какво да загреем?

Е, време е да се заемем с работата. И на първо място, ще разберем какви са видовете отопление и кое да изберем. Тоест, нека изберем охлаждаща течност, всичко останало следва от нея.

Въздух

Отоплителните печки създават естествена циркулация на топъл въздух в помещението. Ще се върнем към тях накратко в края, но засега отбелязваме като факт: топлинният капацитет на въздуха е много малък и за пълноценно въздушно отопление се използва или нагревател с голяма площ, или достатъчно интензивен конвективен поток задължително.

Първи случай -. Отопленият въздух в помещение с подово отопление има малък контакт със стени и прозорци, а температурата му е ниска. Топлинната инерция е много малка, т.к пряко зависи от топлинния капацитет на охлаждащата течност. Следователно топлинните загуби са по-ниски, отколкото при нагряване от радиатори, с 1,4-1,7 пъти. Едно нещо е лошо: трудно е да се избута първичната охлаждаща течност през дълга тънка тръба, вградена в пода, така че е необходима отделна циркулационна помпа за топъл под. Ако електричеството спре, то ще спре и подът ще спре да се нагрява.

Поради високата ефективност в комбинация с енергийна зависимост е желателно да се използват топли подове в помещения, които не изискват равномерен температурен режим, но интензивно губят топлина: в коридори, коридори, зали. В спалнята или детската стая е нежелателно - повишеният комфорт при по-ниски разходи не изплаща риска от внезапно охлаждане през нощта.

Вторият случай е изцяло въздушен CO от пещ-нагревателв мазето през каналната система. В сгради не по-високи от 2 етажа, въздушната конвекция CO може да бъде много икономична, след което нейната ефективност пада бързо. Той е бил широко използван в древността, но вече през Средновековието, поради нарастването на етажността на сградите, той е излязъл от употреба. Понастоящем няма метод за изчисляване на въздушно-конвективния CO, така че неговото изграждане е много от любителите на техническите експерименти върху себе си.

пара

Нагряването с прегрята водна пара под налягане е почти напълно лишено от топлинна инерция и при равни други условия, позволява намаляване на мощността на котела (и разхода на гориво) с 20-30%Въпреки това, използването на пара CO е разрешено само в производствени съоръжения с непрекъснат квалифициран надзор и грижа за системата: вероятността от инцидент е значителна, прегрятата пара е изключително, дори фатална, травматична , а парните радиатори загряват до 120-140 градуса. Сглобяването на пара CO е сложно и отнема много време, т.к единственият възможен материал за компонентите на системата е стоманата.

Вода и антифриз

Към днешна дата най-добрият вариант за частна жилищна сграда е водното отопление: топлинният капацитет на водата е по-голям от този на повечето други течности, което прави възможно CO по-компактен, но вискозитетът му е нисък. Това ви позволява да постигнете малка топлинна инерция чрез ускоряване на циркулацията на охлаждащата течност в системата; как - повече за това по-късно. Пластмасите могат да се използват за изграждане на воден CO, който улеснява работата и намалява допълнителните топлинни загуби.

Що се отнася до разтворите на етиленгликол във вода - антифризи - техните термични свойства не са по-лоши. Но антифризите са скъпи, токсични, така че е необходимо внимателно и трайно запечатване на системата. Освен това изборът на вида на котела е ограничен и тръбопроводите му оскъпяват, т.к. използването на аварийно изхвърляне на прегрята охлаждаща течност в канализацията е изключено.

CO на антифриз е желателно да се използва във временно обитавани сгради, да речем, отдавани под наем през зимата. Но за тях тогава ще е необходимо да се осигури независимо захранване - тръбопроводите на котлите против замръзване, като правило, са електромеханични и се управляват от електроника. Самият CO също ще бъде по-скъп: неговите фитинги също трябва да бъдат проектирани за температурен диапазон под нулата, а дизайнът трябва да изключва утаяването на воден кондензат от външния въздух.

Какво да отоплявам?

Вторият основен проблем е горивото за котела. Най-икономичният вариант е газовото отопление на природен газ. По отношение на съотношението на енергийна интензивност и цена все още няма равен. 1 kJ втечнен бутилиран пропан-бутан струва около три пъти повече, освен това 30 кг газ в стандартна бутилка от 50 литра са достатъчни за един ден само на юг от Ростов на Дон. Електричеството като основен източник на енергия също все още не е опция: неговото освобождаване на енергия, като се вземе предвид ефективността на системата, е 0,95 kW топлина на 1 kW от мрежата, но 1 kW / h струва 3 рубли.

Забележка: в някои случаи използването на стационарни отоплителни уреди все още може да бъде оправдано, вижте по-долу.

Но тогава как да се отоплявам, ако къщата е без газ? Ще решим този проблем по следния начин: ще определим необходимия общ енергиен резерв на горивото като цяло за сезона, като го използваме и енергийната интензивност (калоричност) на горивото, обема на закупуването му и след това на местно ниво цени ние ще решим за какво гориво е необходим котелът. Същата процедура важи и за аварийния допълнителен котел.

Забележка: Топлотворната стойност на дървесината е силно зависима от съдържанието на влага. Когато дървесината стане влажна от сухо в помещението (15% влажност) до съхранявано в открита купчина (60% влажност), калоричността пада с 2,5 пъти.

Калоричната стойност на различните видове гориво, вижте таблицата вдясно. Дървесното гориво трябва да е сухо в помещението. По-точно можете да определите местния вид гориво от неговия доставчик и/или от общинските топлоинженери. За да донесете мощността на котела към него, трябва да запомните, че 1 W \u003d 1 J / s. Тоест първо определяме колко kW трябва да развие средно котелът през отоплителния сезон:

P = (ξp)/η (1),

където η - паспортна ефективност на котела;

ξ е сезонният коефициент на използване на мощността на котела.

За Москва ξ = 0,5, към Архангелск пропорционално нараства до 0,79, а към Краснодар също пропорционално пада до 0,35.

Сега умножаваме P (в киловати) по 3,6 (толкова килосекунди в час) и по 24, броя на часовете на ден, получаваме средната дневна консумация на енергия на CO:

e(kJ) = 86,4t(1000s)*P(kW) (2),

и, умножавайки го по продължителността на отоплителния сезон в дни, получаваме общото сезонно потребление на енергия за отопление E. Разделяйки го на калоричността на горивото Q, получаваме теглото на покупката на горивото в килограми:

M(kg) = E(kJ)/Q(kJ/kg) (3),

Е, колко килограма има в тон, всеки го знае. Остава да сравним цените и да решим кое ще бъде по-евтино.

Забележка: понякога справочниците дават калоричността на горивото в килокалории (kcal) на кг. Преобразуването в джаули е просто: 1 J = 0,2388 cal и 1 cal = 4,3 J.

Разходът на газ се изчислява по същия начин, само че навсякъде вместо килограми ще има кубически метри. За да получите средната месечна консумация на газ (това може да е необходимо при съставяне на семейния бюджет), просто разделяме общата консумация на броя на месеците в отоплителния сезон.

Забележка: в интернет директории, калкулатори на топлинни загуби, търговски декларации и др., можете да намерите калоричност в kW/kg или kW/m3. Не вярвайте на тези данни - ватът и неговите производни са единици за мощност, освобождаване на енергия за единица време. Ако не се посочи веднага колко време е изгорено горивото, че са получени такива цифри, това е глупаво писмо. За да изчислите количеството гориво и цената му, трябва да знаете общото освобождаване на енергия, независимо от времето на неговото използване, т.к. Ние плащаме за енергия, а не за енергия. И как да го определим, ако не се знае колко време са били разпределени тези киловати? Ако 1 kg гориво изгори напълно за 1 s, развивайки мощност от 1 kW, тогава енергията в този килограм е 1 kJ. И ако гори 1 час със същата мощност, тогава се освобождава 3600 kJ или 3,6 MJ. По подразбиране се приема, че това означава (kW * h) / kg, тогава единицата енергия също излиза, със същия размер като джаул. Но търговците, които мълчаливо премахват *h (като печатна грешка), безскрупулно въвеждат всяка регулируема глупост в колоната и не можете да я проверите по никакъв начин.

Отопление в къщата

Ще изчислим отоплението за нашия дом в следния ред:

• Ще скицираме проект на къщата въз основа на наличните средства и строителната площадка.
• Нека да извършим зониране на къщата според степента на необходимия комфорт на помещенията.
• Намерете топлинните загуби за всяка стая поотделно.
• Ако е необходимо, ако се разработва СО за нова сграда, ние ще финализираме проектопроекта.
• В стаите ще поставим отоплителни уреди: радиаторни батерии и евентуално допълнителни стационарни нагреватели.
• Също така за всяка стая определяме общата топлинна мощност на радиаторите, а от нея - необходимия брой секции.
• Нека изберем система за изграждане на CO и схема за разпределение на топлоносител и според тях - допълнителни корекционни коефициенти за изчисляване на мощността на котела. Тук ще решим какво ще правим сами, а за какво ще трябва да наемем майстори.
• Изчисляваме, използвайки основни (задължителни) и допълнителни коефициенти, необходимата мощност на котела.

След това остава да се изчисли кадрите и номенклатурата на тръбите, броят и номенклатурата на съединители, клапани, устройства за автоматизация, естеството и обхвата на работата, необходимите инструменти и материали и т.н. Според изчислението се прави оценка за изграждането на СО, но това е тема на отделен сериозен разговор. Тук се ограничаваме до изчисляването на котела, т.к. методологията за изчисляване на разхода на гориво вече беше дадена по-горе.

зони на комфорт

Основата за икономично използване на енергията за отопление е внимателното зониране на къщата според необходимата / допустимата степен на комфорт на помещенията. Собственик на частна къща, който не е ограничен от стандартните норми и разходите за заплащане на специализирани дизайнери, може да се препоръча да има по-подробно зониране на сградата, отколкото е обичайно за масово развитие за потенциални купувачи, но по-спестяваща топлина:

1. Пълна комфортна зона - температурен диапазон 22-24 градуса, не повече от 2 външни стени. Те включват (особено -), стаи за кърмачки, фитнес зала и др.
2. Зона за спане - с изключение на това са стаи с общо предназначение, където е съсредоточен целият личен живот на техните обитатели: стаи за гости, стаи за прислуга, помещения под наем. Температурен диапазон - 21-25 градуса.
3. Жилищна част - трапезария, кабинет за умствена работа, будоар на домакинята и др. Температурен диапазон - по санитарен стандарт 18-27 градуса.
4. Икономическата зона - тук хората активно работят напълно облечени за сезона. Най-вероятно има източници на допълнително отопление. Това включва кухнята, домашната работилница, зимната градина и т.н. Горната температурна граница не е стандартизирана, долната при отсъствие на хора може да падне до 15-16 градуса.
5. Зона за временно ползване или проходна зона - стълбищна клетка, гараж и др. Защото хората тук се появяват мимоходом и с връхни дрехи, тогава долната граница на температурата е зададена на 12 градуса. За отопление е препоръчително да използвате подово отопление или монтирани на тавана инфрачервени (IR) излъчватели, вижте по-долу в раздела за електрическо отопление. Отоплителни радиатори - аварийни, временно включени за предпазване на котела от прегряване.
6. Зона за комунални услуги - в помещенията на тази зона не са монтирани източници на топлина, температурният диапазон изобщо не е стандартизиран, стига да е над нулата. Отоплението се извършва поради пренос на топлина от съседни помещения. Тук също е възможно да се монтират аварийни CO радиатори.

оформление

Ако CO е проектиран за вече построена къща, тогава нищо не може да се направи - ще трябва да зонирате това, което е и загубата на топлина ще излезе, както се окаже. Но все още по-малко, отколкото при стандартните методи за изчисление. Ако CO се вписва в къщата на етапа на предварителен проект, тогава трябва да се спазват следните правила:

• Удобната стая трябва да има не повече от 2 външни стени, т.е. не повече от 1 външен ъгъл. Загубата на топлина през ъглите е максимална.
• За котел, макар и монтиран на стена, е по-добре да отделите отделна стая, това ще увеличи средната му сезонна ефективност. Минималните изисквания за противопожарни правила - обем от 8 кубически метра. м, височина на тавана от 2,4 м, трябва да има отварящ се прозорец с площ ​​10% от площта на пода на ​​​​​​​, необходим е свободен въздушен поток или през процеп под вратата от 40 мм, или през решетка с въздушен филтър в нея (за предпочитане), или през захранващи клапани от улицата. Котелното помещение трябва да има отделен комин, който да не комуникира с обща вентилация и други димни канали (да речем с комин от камина). Довършителни работи - от негорими материали, прегради със съседни помещения - не по-малко от тухла (27 см).
• Препоръчително е помещенията от 1-ва зона да бъдат разположени в непосредствена близост до котелното помещение (пещта), за да се използва по-добре отпадната топлина от котела. Но вратата към котелното трябва да бъде направена или от улицата, или от стаи в нежилищни райони - комунални услуги, контролно-пропускателни пунктове, помощни средства, с изключение на гаража.
• Банята за предпочитане е разположена или в непосредствена близост до котелното помещение, или по-близо до центъра на сградата.
• Помещенията на комуналните, проходните и полезните зони трябва да бъдат разположени в ъглите, при наветрените, северните или североизточните стени.
• Освен това е желателно да се използват като термични буфери между 1-3 и 5-6 зони.

На фиг. Обозначения: G - хол, C - родителска спалня, D - детска стая, KR - стая на родителите на собствениците (за баба), K - кухня, Kb - майсторски кабинет, Tl - тоалетна, Vn - баня, Gr - дрешник стая, П - антре, Т - пещ (котелно), H - килер, X - антре, F - фенер над антрето от поликарбонат на плосък покрив, Гара - гараж.

И двете къщи са с обща площ под 150 квадратни метра. м, а 4 декара са достатъчни за застрояване за тях, а в задните дворове има още място за морава и градина. Въпреки това, не всеки богат градски жител може да си позволи хол от 30-35 квадрата и спалня от 15-20 квадрата.

Къщата вляво е за семейство с утвърден бит и традиционно мислене. Детската стая беше отведена в ъгъла, а стаята на баба беше отведена в пещта, защото първородното се роди силно, а за стара жена е полезно да стопли костите. Ако бабата, по нейните собствени думи, лекува в света, докато се наложи втора детска стая, собственикът се съгласява да й даде кабинет.

Къщата вдясно е за младо самостоятелно семейство. Благодарение на доста голяма зала с неправилна форма беше възможно да се набутат всички (според дизайнера) вратите в стаите и да се избута банята в центъра на сградата. Покривът на вградения гараж (не е на сутерена и таванът в него е по-нисък) е на повече от 1,5 м под покрива на къщата. Докато родителите изплатят ипотеката и се нуждаят от втора детска стая, се планира да се добави етаж и половина от една голяма стая над гаража и да се даде на голямата дъщеря.

Изчисляване на топлинните загуби

Топлинните загуби на стаи 1-4 ще се изчисляват както обикновено, без да се отчита вътрешния топлопренос в сградата. 5 и 6 ще разчитат на всичките 4 стени или дори на всички 5-6 стени, ако говорим за нестандартно оформление. За изчислението ще ни трябва, в допълнение към познаването на дизайна на стената и дебелината на съставните й слоеве в метри, следните количества:

1. Термична устойчивост на материалите Rt или специфични топлинни загуби на материалите qp.
2. Средната температура на януари (или най-студения месец във вашия район), можете да я намерите в местната метеорологична служба или на уебсайта на Росхидромет, или на уебсайта на местната община.
3. Средната температура за зимата, информация - на същото място.
4. Коефициент на сезонно използване на котела, вече приложен по-горе.

Забележка: специфичните топлинни загуби понякога се дават в kcal / m * h, след което те трябва да бъдат преобразувани в W / m ^ 2, като се използват съотношенията между джаул и калория и между джаул и ват.

При типичен дизайн изчисляването на топлинните загуби се извършва според техните специфични стойности​​​и температурата на най-студената седмица от годината. Резултатите са доста точни за големи многоетажни сгради (таблиците за специфични топлинни загуби обикновено се разработват отделно за сгради с подобен дизайн). Една малка частна къща по отношение на топлината абсолютно трябва да бъде изчислена според топлинната устойчивост на материалите. Въз основа на специфични топлинни загуби частният търговец може с достатъчна точност да изчисли изтичането на топлина през студено таванско помещение и входна врата.

Някои данни за изчислението са показани на фиг. Но най-общо казано, Rt и qp трябва да бъдат взети от спецификацията за материала. За една и съща тухла и полистирол те се различават значително не само от производител до производител, но и от партида до партида. Ако доставчикът не покаже информационния лист за материала или той не съдържа Rt или qp, по-добре е да купите от друго място. Такъв е случаят, когато скъперникът плаща не два пъти, а цял живот.

Самото изчисление е просто: умножаваме табличната стойност на Rt за даден материал по дебелината на неговия слой в метри, вземаме реципрочната стойност на резултата, това не е нищо повече от топлопроводимостта на този слой и го умножаваме по площта на изчислената повърхност и от температурната разлика (температурния градиент) от двете й страни; ако по пътя на топлината има няколко слоя от различни материали (например мазилка-тухла-изолация), тогава се добавя Rt на всеки слой. В резултат на това получаваме потока на топлинните загуби от помещението във ватове Qp. Ако изчислението се извършва според специфичните топлинни загуби qp, ние умножаваме табличната им стойност по температурната разлика и повърхностната площ, но вече е по-трудно да се изчисли многослойният по qp, за това те трябва да бъдат намалени до Rt.

Изчислението се извършва отделно за стени, подове, тавани, прозорци и врати. За максимален температурен градиент ΔT приемаме минималната допустима стайна температура, а за нейния минимум:

• За стени и прозорци средната температура през януари, разделена на сезонния коефициент на използване на мощността на котела ξ.
• За тавана - средната дневна температура на най-студената зимна седмица, както при изчислението за специфични топлинни загуби.
• За пода - средната зимна температура на района.

От гледна точка на типичния дизайн, този метод е пълна ерес. Но ние ще вземем предвид обстоятелство, което не работи в многоетажни сгради, а именно: тягата на котела в малка частна къща осигурява вентилационен минимум на обмен на въздух с голям излишък. След това, като наши собствени господари в собствената си къща, пускайте въздуха в котелното помещение по 2 начина: през процеп под вратата от кухнята или решетка с филтър над пода в тоалетната / банята и от улицата през клапаните във външната стена.

При умерен студ клапаните на котела са затворени. Внезапно удари необичайна слана, отваряме ги, ограничаваме притока на въздух към котела от къщата или го блокираме напълно. Осигуряваме „дишащи“ минимум 7 куб.м на човек по старомоден начин: с вентилационни отвори или по-модерно, с вентилационни вентили в стаите. Тук няма европейско качество на живот, но затварянето/отварянето на клапани не е по-трудно и не по-трудно от пърженето на бъркани яйца. Което яде и Европа. И с такава конструкция на CO, цената за отопление на частна къща е по-малка от месечната такса за топлина в градски апартамент - реалност. И накрая, ако собственикът има главата и ръцете си на място, тогава кой му пречи да оборудва клапаните с автоматичен контрол на температурата? Тогава качеството на живот ще бъде наред.

Слагаме батерии

Който?

В продажба има 4 вида радиатори за отопление:

1. Стоманена тънкостенна - най-евтината.
2. алуминий.
3. Биметална стомана-алуминий - най-скъпият.
4. Чугун, но не старите "акордеони", а профилирани.

Първите са по-подходящи за региони с мека зима и кратък отоплителен сезон. При интензивно нагряване те могат да корозират и с него е възможен воден чук в системата, който тънката стомана не може да издържи.

Алуминиевите батерии отдават добре топлината и осигуряват ниска топлинна инерция на системата; Топлопроводимостта на алуминия е много висока, а топлинният капацитет е нисък. Но те са крехки, в региони с внезапни промени във времето могат да изтекат от воден чук. Освен това те не се вписват добре с метални тръбопроводи, коефициентът на топлинно разширение (TCP) на алуминия е голям. Най-добре е да ги използвате в районите на север от черноземната зона, където зимата е постоянно студена, тогава недостатъците на алуминия не се отразяват.

В биметалните радиатори алуминиевите секции са нанизани на тънка, издръжлива сърцевина, изработена от специална стомана. Биметалът няма технически недостатъци, биметалните батерии могат да се използват навсякъде без ограничения, но са много скъпи.

Чугунът е вечен, той като цяло игнорира водния чук и е на второ място след стоманата по евтиност. Тя обаче е тежка и има нужда от помощник. И най-важното е, че има много висок топлинен капацитет за метал. Топлинната инерция на CO и топлинните загуби в него за хистерезис ще бъдат големи.

Забележка: всички трикове за пестене на топлина, описани по-горе и по-долу в система с "чугун", са невалидни. Трябва да се разглежда като стандарт.

Изчисляване на радиатори

Изчисляването на батериите в стаите е просто: разделяме откритите по-рано топлинни загуби на топлинната мощност на една секция, умножаваме по коефициент на безопасност 1,2 и закръгляме до най-близкото най-голямо цяло число, получаваме броя на секциите на стая. Но обърнете внимание: не пише „за капацитета на табелката на секцията“.

Факт е, че мощността на табелката е дадена за температура на подаване от 90 градуса и температура на връщане от 70 градуса. При високи сгради това е оптималното. Но нашият CO не е толкова голям и можем да намалим съотношението температура на подаване/връщане до 80/60 градуса. По-малко е невъзможно, ако връщането се охлади под 50 градуса, тогава или байпасът на котела ще работи (виж по-долу) и парите за топлина ще летят в тръбата, или, още по-лошо, киселинен кондензат може да падне в котела, което може бързо и деактивирайте го напълно. Какво ще постигнем с това? По-малко топлинни загуби от батериите директно в стените. Значително по-малък, т.к Топлопреминаването на нагрятото тяло е пропорционално на 4-та степен на неговата температура.

Така че, за правилното изчисляване на батериите, трябва да преизчислим мощността им за по-малък температурен диапазон. Съотношението на паспортната температура е 90/70 = 1,2857, а нашето е 80/60 = 1,3333. Коефициентът на корекция за батериите ще бъде (1,2857/1,3333)^4 = 0,865. Умножаваме мощността на табелката на секцията за изчисляване по нея.

Къде да сложа?

Поставянето на батерии също е деликатен въпрос и изисква изобретателност. Разгледайте поз. И фиг., има един типичен, в ниши под прозорците. Точно така, между другото, термичната завеса пред прозореца значително намалява загубите през нея. Прогнозни стойности: спалня - 4 секции, хол - 8, детска - 6.

Сега нека отидем до ниво 1 на изобретателност, поз. Б. Остават още 8 секции в хола, 2 по 4. И топлинната завеса не пострада: тя се създава от подреждане на потоци от 2 батерии. Но задните им вече не затоплят външната стена, а преградата, така че има достатъчно 4 секции в детската стая. 2 - спестено и не само по отношение на покупката, но и по отношение на мощността на котела, вижте по-долу.

Батериите близо до страничните стени са неестетични? И вместо обичайния перваз на прозореца, ще поставим фигурен, както се казва - творчески, показан със зелена пунктирана линия. Можете да засадите растения върху него, да подредите работна площ и т.н. На поз. B е вариант, който е интересен например за SFAAO и Предкавказие. В хола изобщо няма батерии (комфортна зона 3), а по стените са окачени IR излъчватели под формата на картини (повече за тях по-късно), настроени на 18 градуса. Спестени са още 8 секции, а консумацията на електроенергия за инфрачервено отопление е наполовина по-ниска от икономията на газ.

Забележка: тук влияе фактът, че човек излъчва средно 60 вата топлина. Батериите не го усещат, но IR сензорите за картина го усещат.

Относно екранирането на батерията

В повечето случаи батериите все пак ще трябва да бъдат монтирани в ниши на перваза на прозореца. Тогава загубите от тях директно в стената могат да бъдат намалени няколко пъти чрез прилагане, вижте фигурата вдясно. Аеровизорът и топловъздушният инжектор са огънати от калай или тънка поцинкована стомана, а парче влакнеста топлоизолация, фолирано от двете страни, ще отиде към IR рефлектора.

Избор на система

Тук трябва да знаете, че топлинната инерция на CO е толкова по-малка, колкото по-бързо циркулира водата в него. А скоростта на циркулацията му от своя страна зависи от налягането в системата. Доколкото здравината на тръбите и батериите позволява (като се вземе предвид възможността за воден чук), налягането трябва да се увеличи.

Отворено или затворено?

Отворени или атмосферни CO (вляво на фигурата по-долу) доскоро се изграждаха навсякъде, те са прости и изискват минимум материали. Сега е забранено изграждането на нови CO ​​от отворен тип в повечето страни поради следните основни причини, в допълнение към които има много други:

1. За да създадете налягане от 1 ati (излишна атмосфера), което е приблизително равно на 1 бар, трябва да повдигнете разширителния резервоар с 10,5 m.
2. Разширителят изисква голям обем, което увеличава инерцията на CO и риска от воден чук.
3. При всяка изолация на разширителя топлинните му загуби са неприемливо големи.
4. Отвореният CO изисква редовна поддръжка и обезвъздушаване.

Затворените CO са по-трудни и скъпи за изграждане, но отговарят на съвременните изисквания и могат да работят без надзор за неопределено време. Общата схема на затворен СО е показана вдясно на фигура:

Частта му вдясно от секциите с обозначение A-A е доста достъпна за самостоятелно производство. Този вляво всъщност е тръбопровода на котела. Това е отделен въпрос преди всичко. Второ, колко линии котли се продават, има толкова много тръби за тях, описани подробно в спецификациите на компанията. Следователно ние посочваме само за ориентация предназначението на неговите части:

• T1 - байпас (байпас, шунт) на котела. Ако температурата на връщането падне до 50 градуса, термичният клапан 10 се задейства от сензора 12 и заобикаля част от водата от подаването към връщането. Вентилът 5 затваря байпаса, ако отоплението е превключено към VIN на аварийния резервен електрически котел (виж по-долу и по-долу) 14.
• T2 - байпас на циркулационната помпа (просто - помпа) 6. Задейства се от захранващ термометър 3 (същият термометър е желателен на връщащата линия) в случай на прегряване на захранването поради неизправност на помпата или прекъсване на тока . CO в същото време преминава в слабо нагряващ и неикономичен, но енергонезависим термосифонен режим.
• 2 - манометър на системата.
• 4 - съд за съхранение (термичен демпфер), необходим за предотвратяване на воден чук. Най-често се комбинира с бойлер за БГВ, т.к. CO е свързан с него не директно, а чрез топлообменник на намотка. Ако е осигурена работа на CO от алтернативен източник на енергия (AI) 13, тогава в амортисьора е вградена втора намотка, ако AI е слънчев колектор (SC) или нагревателен елемент с ниско напрежение, ако AI е слънчева батерия (SB).
• 7 - радиатори за отопление.
• 15 - вентил за изпускане на въздух, монтиран в най-високата точка на системата.
• 8 - разпределителни и събирателни колектори, необходими за предотвратяване на воден чук поради спадане на налягането на водата по височината на пода. Броят на разпределителните/събиращи дюзи - според броя на етажите. Разположени са приблизително по средата на височината на сградата. В едноетажна къща не е необходимо.
• 9 - мембранен разширителен съд с аварийно технологично освобождаване на вода в канализацията. Служи за компенсиране на термичното разширение на охлаждащата течност.
• 11 - попълване на CO от водопровода. В най-простия случай, поплавък клапан и филтър за резервоар. Ако водата е лоша, поставете допълнителни устройства за нейното приготвяне. Системата за приготвяне на вода за топла вода условно не е показана, т.к не се отнася за SO.
• 14 - авариен резервен вихров индукционен нагревател VIN. Работи от домашната мрежа или от AI-SB през инвертора DC/AC 220V 50/60 Hz.

Как да разпределим топлината?

Схемите за разпределение на охлаждащата течност през отоплителни устройства са, първо, задънени и обратни. При първия потокът на водата се затваря само през радиатори, отопляеми подове, релси за кърпи и др. На второ място, има частичен директен поток на вода от подаването към връщането. Обратните вериги имат най-ниска топлинна инерция, минимум тръби и позволяват работа на котела без байпас, т.к. прекомерно охлаждащата връщаща тръба сама извлича горещото захранване от батериите към себе си, но те работят добре само с много дълги захранващи / връщащи клони (греди), поради което се използват главно в големи промишлени помещения: работилници, складове.

Относно Ленинградка

В случая Ленинградка не е вид игра на карти на предпочитание, а т.нар. Ленинградска схема за разпределение на топлината, вижте фиг.

Схема SO "Ленинградка"

Ленинградка е изключително проста, изисква рекордно малък брой тръби, а клоните на окабеляването в частни къщи често са сравними по дължина с индустриалните. Ето защо Ленинградка наскоро беше активно обсъждана в Runet. Можете да гледате видеоклипа по-долу за повече подробности.

Видео: Отоплителна система Ленинградка

• Еднотръбна - батериите се включват последователно, цялата тръба отива само към връщащата линия.
• Двутръбни - батериите са свързани паралелно между захранващата и връщащата тръба.
• Комбинирани - последователни секции (капки) са включени като отделни батерии в двутръбна схема.

Една тръба

Една тръбна система (виж фиг.) изисква най-малко материали за изграждане.

Въпреки това, той не се използва широко поради следните недостатъци:

• Помпа P и байпас на котела T са задължителни дори при открит CO.
• Амортисьор-акумулатор А се нуждае от голям капацитет, от 150 литра, което увеличава топлинната инерция на CO.
• Регулирането на батериите е взаимозависимо: ако има повече от 3 от тях на лъча и всички са различни, тогава с настройката на CO можете да издържите половин сезон. И имате нужда от скъпи трипътни байпасни клапани.
• Самите батерии се нагряват неравномерно, поради това са склонни към самопроветряване (разтворимостта на газовете във водата се увеличава с понижаване на температурата), така че всеки радиатор се нуждае от отделен дренаж за въздух.
• Помпата се нуждае от два пъти по-голяма от обичайната мощност, от 40-50 W за всеки 10 kW мощност на котела.

две тръби

Двутръбната схема (виж фиг.) изисква повече тръби, но по-малко фитинги, така че по отношение на материалите излиза не много по-скъпо от еднотръбната, само че се нуждае от повече работа.

Капацитет на амортисьора - от 50л. Някои видове газови котли, когато работят в двутръбна верига с дължина на лъча до 12-15 m, позволяват работа без байпас. Регулирането на радиаторите е практически независимо, необходим е само един вентилационен отвор. Най-често срещаната схема.

Комби

Комбинираната схема, виж фиг. не е подходящ за едноетажни къщи, но с повече от 2 етажа събира недостатъците на едно- и двутръбни.

Но само в 2-етажна къща, въпреки че тук е необходима циркулационна помпа с байпас, тя има предимствата и на двете:

• Амортисьор - от 50 л, като 2-тръбен.
• Ако горната разпределителна линия M е направена от тръба с диаметър 60 mm или повече и се държи под тавана (може да бъде скрита под корниз или окачен таван от гипсокартон), тогава амортисьор изобщо не е необходим.
• Ако при планиране на сграда отоплителните устройства с приблизително еднаква мощност се сведат до капки, тогава цялата капка може да се контролира с един обикновен сферичен кран, т.к. Топлинните загуби на втория етаж през тавана са по-големи от тези на първия етаж през пода.

Системата "комбинирана двуетажна" има само един недостатък: няма стандартен метод за изчисление. За да го развиете правилно, се нуждаете от много опит и професионален усет.

Електрически инсталации

Има 2 тръбопроводни схеми за устройства: контурна (отляво на фигурата) и радиална греда, на същото място вдясно. Те нямат очевидни предимства един пред друг. Лучевката изисква малко по-малък размер на тръбата, ако котелното помещение е в центъра на къщата, но така ще се окаже в зависимост от оформлението. Като цяло, ако проектирате по съвест или за себе си, а не заради повече пари, тогава трябва да спрете на контурната линия: какво ще стане, ако нещо се случи с тръби, подът ще трябва да бъде счупен близо до стената и не в средата на стаята.

Относно тръбите

Най-добрите тръби за CO са пропиленовите. Издръжливостта е проверена от 30 години опит, не изискват допълнителна топлоизолация при зазидания и в стробоскопи. Те не само са безразлични към водните чукове, но и ги гасят, т.к. пластмасата не е много еластична и много вискозна, а якостта на опън на пропилена е по-добра от тази на другите стомани. Според TKR те перфектно съвпадат с всякакви метали, т.е. алуминиеви батерии върху пропиленови тръби могат да се използват навсякъде. Не е прекалено скъпо и сглобяването е просто: просто трябва да можете да боравите с пропиленов поялник, което можете. Съпротивлението на водния поток е много малко, което при същото налягане в CO ще даде по-бърза циркулация и по-малко топлинна инерция.

Стоманата също не е толкова лоша: тя е вечна и евтина. Но работата с него е трудна: имате нужда от заваряване, мощен огъвач на тръби и т.н. Медта е вечна, можете да работите с нея на коляно: резачка за тръби, огъване на тръби, дорник за разточване на краищата и скрепер (ример) се нуждаят от малки ръчни. Свързва се чрез запояване, което също е лесно. Медта обаче е много скъпа, изисква изолация на тръбите дори при окабеляване през стени и тавани, а водният чук се държи по-зле от алуминия. Като цяло за богатите и амбициозните: но аз имам мед, а не нещо там! Защо не злато или сребро? Те са по-силни и по-скъпи.

Анекдот от 90-те: Двама нови руснаци се срещат: „О, брато, имаш нова вратовръзка! - Да, току що дадох 300 долара! „Слушай, добре, прецакан си! Зад ъгъла има бутик, продават точно същите за 500.”

Металопластиката обикновено е изключена. Твърденията, че може да се монтира с един регулируем ключ са или лъжа, или невежество. Нуждаете се от специален инструмент, същият като за мед. Тогава максимално допустимата температура на PVC покритието е 80 градуса. И най-важното е, че фитингите (свързващи специални фитинги) текат, дори ако се спукате, и досега никой производител не се е справил с тях. В CO това е изпълнено не толкова с изтичане, колкото с проветряване на пълна скорост, което вече заплашва с истинско бедствие.

Относно склоновете

Всеки СО някой ден ще трябва да работи на термосифон, без помпа. За да не се прегрява в същото време котелът и да е достатъчно топъл в помещенията, монтажът на захранването с връщане трябва да се извърши с наклон от 5 mm / m, вижте фиг. на дясно. „Професионалистите“ често пренебрегват това, надявайки се на термичен градиент на налягането в тръбите, но за себе си, разбира се, е по-добре да опитате и да го направите надеждно.

Изчисление на котела

Сега можете да вземете котела. При описания подход към проектирането на СО не се задават въпросите за недостатъчност/излишност на неговата топлинна мощност спрямо тази на радиаторите (а това са фини и сложни въпроси). Принудителното отопление, ако е необходимо, ще бъде осигурено с подаване на температурата на пода (ние го намалихме), а повече или по-малко нормалната работа на термосифон ще бъде осигурена от акумулатор и наклон на тръбата. Тогава мощността на котела се изчислява лесно:

• Сумираме мощността на всички отоплителни уреди, захранвани с вода от котела.
• Умножете по 1,4, взехме предвид 40% от топлинните загуби за вентилация.
• Резултатът се разделя на сезонния коефициент на капацитет.
• Вторият резултат се разделя на ефективността на предварително избрания котел.
• Избираме най-близката по-висока мощност от избраната линия котли.
• Ако ефективността му е по-ниска от предварително определената, изчислението се повтаря; може да се наложи да вземете по-мощен бойлер или друг производител.

Например, за къщите, описани по-горе, с подходяща изолация, общата загуба на топлина ще бъде около 8 kW без вентилация. Мощността на всички радиатори и други нагреватели беше 9,5 kW. Тогава: (9,5 * 1,4) / (0,5 * 0,85) = 31,3 kW. Избираме котел за 30 kW, а към него - VIN за 3 kW. Според типично изчисление, мощност от 40 kW излезе под формата на 2 котела от 20 kW, които струват два пъти повече от един 30 kW с VIN.

Видео: пример за отопление на частна къща с площ от ​​300 кв.м.

Внимание: редакторите не носят отговорност за съдържанието и качеството на видеото!

Електрическо отопление

Тук няма да говорим за електрически котли, електричеството е скъпо и можете да ги инсталирате само ако изобщо няма гориво. Ще говорим за допълнителни устройства за отопление и отопление на водата. Електрическото отопление с тяхна помощ в извън сезона може да бъде по-евтино от твърдите или течните горива.

VIN

VIN, който беше споменат по-горе, според структурата си е електрически трансформатор с късо съединение вторична намотка, той също е магнитна верига. Продуктът съдържа парче стоманена тръба, върху което е насложена първичната намотка на дебела медна шина, виж фиг. Вихровите токове (токове на Фуко от училищната физика) се индуцират във вторичната среда, частично във вода, и я нагряват. VIN-овете са вечни и се отличават с рядка „дъбовост“: те дори не се страхуват от удар от мълния и кошмара на всички електротехници - нулево изгаряне в подстанция.

Но основното им предимство е нулева топлинна инерция. Контактната площ на вторичната с вода е хиляди пъти по-голяма от тази на нагревателния елемент, а обемът му в тръбата е стотици пъти по-малък от този в резервоара на котела. Поради това, ако в извън сезона, когато котелът за гориво все още диша с ниска ефективност, той бъде изключен и VHP е включен, тогава цената на електрическото отопление ще бъде по-малка от цената на въглищата и сравнима с газ.

Това се дължи на факта, че VIN е безразличен към температурата на връщането. В пещта няма пламък, няма изгорели газове, киселинните пари просто няма откъде да дойдат. Възможно е да се намали температурата на захранването до най-малко 40 градуса, като почти напълно се елиминират предизвиканите топлинни загуби (както помним, те са пропорционални на 4-та степен на температурата на батерията). В този случай горивният котел ще изгаря горивото напразно за дестилация на вода по байпаса.

IR снимки

За IR нагревателите също вече беше казано. Те се предлагат в 2 вида: филм (отляво на фигурата) и LED (IR снимки), на едно и също място в центъра и вдясно. Първите са сравнително евтини, това са същите електрически камини, само нискотемпературни. Не е икономичен, подходящ за временно локално отопление, да речем, в страната. В бани и други помещения с висока влажност са опасни.

Инфрачервени нагреватели - снимки

IR снимките са друг въпрос. Те по същество са цифрови фоторамки, т.е. изображението може да бъде променено, записано във вашата памет. Но в IR снимките всеки пиксел съдържа освен цветни (R, G и B) излъчватели, също и инфрачервени. Ефективността на IR светодиодите е висока, но най-важното е, че насочеността на излъчване също е висока; отзад и отстрани почти не нагряват. Желаната температура в помещението се задава от дистанционното управление. Следователно IR моделите могат да се използват за икономично отопление на помещения от 4-6 зони или дори 2-3 в топли зони. Едно нещо е лошо: тези устройства са скъпи и много скъпи.

Забележка: IR излъчвателите се произвеждат без картина, монтирани на таван за отопление на гаражи и битови помещения. Те са по-евтини, но не много.

алтернативна енергия

В Руската федерация и като цяло по-висока от субтропиците по географска ширина слънчевото алтернативно отопление като основно е неперспективно в обозримо бъдеще: инсолацията през зимата в ясен ден не надвишава 300 W/кв. м. Като се има предвид ефективността на енергийните преобразуватели, е необходима площ от панели от десетки и стотици квадратни метра. м, което е нереалистично в частни домове. Например, най-евтината предлагана енергонезависима къща за 26 квадрата жилищна площ (обща стая и малка спалня + малък кухненски бокс и комбинирана баня, като в железопътен вагон), струва повече от 500 000 долара.

(APU) също са по-скъпи от добра къща и изискват голяма площ за монтаж, а земята става все по-скъпа. Освен това ветровете в Русия като цяло не са силни. Известен интерес представляват слънчевите колектори, т.к. можете да ги направите сами. Но домашна топла вода се дава само през лятото. Маркови модели, които загряват вода през зимата до 70 градуса, са буквално натъпкани с чудеса на високите технологии и са много скъпи.

Устройството за слънчев колектор е показано на фиг. В центъра. Корпусът на панела от газонепропусклив материал е внимателно запечатан и не по-малко старателно изолиран от всички страни с изключение на предната. Вътре се почернява заедно с намотка със специална боя, която абсорбира добре топлинното излъчване и се затваря с 2-5 слоен прозорец с двоен стъклопакет върху уплътнител. Стъклото също е специално, топлоотразяващо. След това панелът се напълва с аргон под налягане или въглероден диоксид, колкото повече, толкова по-добре. Известни маркови модели с налягане вътре над 10 бара. При такъв дизайн се получава силен парников ефект; CPL на колекционерите достига 78%

Слънчевите клетки са слой от силиций с висока чистота върху проводяща подложка, върху която се отлагат колектори на тока във вакуум, вдясно на фиг. Електричеството се генерира поради фотоелектричния ефект в полупроводник - силиций. Най-евтините батерии са направени от поликристален силиций, но тяхната ефективност е само няколко процента, подходящи са за захранване на радиоприемник на поход и презареждане на батерии АА.

Като AI за отопление се използват батерии, изработени от монокристален силиций (моносилиций), тяхната ефективност е до 30% или повече. Те постоянно поевтиняват и когато са инсталирани на покрива (вляво на фигурата), те са в състояние да развият мощност до 3-5 kW през зимата в облачен ден в района на Москва, което е достатъчно за захранване VIN през инвертор. Като цяло случаят е обещаващ, трябва да го проследите. Освен това, за да свържете VIN, не е необходимо да преправяте CO.

Последно нещо за печките

Отоплението с печка, разбира се, създава здравословен микроклимат в къщата, т.к. тухлената пещ диша и поддържа оптимална влажност на въздуха при температурни колебания. Можете също да накарате металните печки да дишат, като ги облицовате със стеатитни рогозки или просто с минерален картон. И изграждането на пещта ще струва не повече от добър воден CO.

В стремежа си да направят жилището си удобно и независимо от различни комунални услуги, мнозина започват с автономно отопление на къща или апартамент. В процеса на изграждането му възникват въпроси, които трябва да бъдат решени набързо или дори „задно“.

Можете да инсталирате отоплителната система на частна къща самостоятелно или с участието на професионалисти. Във всеки случай трябва да сте запознати с процедурата за проектиране, съгласуване на разрешителни и монтаж на системата. Такива познания ще ви позволят да наблюдавате качеството на работата на всеки етап и да премахнете очевидните грешки.

Как да направите отопление в частна къща

Като начало изброяваме накратко основните етапи, които ще трябва да бъдат завършени по пътя към постигане на целта:

1. избор на отоплителна система;
2. избор на съставните елементи на отоплителната система;
3. изчисляване на отоплението на частна къща;
4. разработване на индивидуална схема за отопление;
5. регистрация и получаване на разрешителни;
6. монтаж на отоплителна система;
7. тестово стартиране на системата.

Важно е да се спазва последователността, т.к. поетапното изпълнение на проекта елиминира грешки, които са трудни или скъпи за отстраняване.

1. Изборът на отопление - коя отоплителна система е най-добра за частна къща

Изборът на автономно отопление се основава на вида на котела, който работи с определен вид гориво и се различава по конструктивни елементи. Сред най-популярните отоплителни системи: отопление на газ, електричество, течно и твърдо гориво.

Основните критерии за избор на отоплителен котел са:

• сигурност;
• наличност на гориво;
• компактност, лекота на регулиране, поддръжка и поддръжка;
• икономичен монтаж и експлоатация;
• възможността да направите отопление със собствените си ръце.

Отоплителни системи на частна къща - видове и видове

Система за отопление на водата

Една от най-експлоатираните отоплителни системи у нас е водното отопление. Тръбопроводите в къща или апартамент е често срещано явление.

Принципът на работа на водното отопление е следният: водата, загрята от котела, естествено (или принудително) циркулира през тръбите, отдавайки топлина на помещението. Като се има предвид, че в хода на движението на водата на кръстовища, при завоя на тръби и др. образуват се триене и локални съпротивления, много системи са оборудвани с клапани за осигуряване на налягане, равно на загубата на съпротивление. Такава система за отопление на водата се нарича система за изкуствена циркулация на водата.

Системата за отопление на водата може да бъде конструктивно изпълнена по две схеми:

• единична верига(система със затворена циркулация на водата, фокусирана само върху отоплението)

• двойна верига(система, ориентирана едновременно за отопление на помещения и загряване на вода във водоснабдителната система). Такава система изисква използването на специален двуконтурен котел.

Устройството за нагряване на вода включва 3 принципно различни тръбопроводни схеми в помещенията.

Оформление на отоплителната тръба

Еднотръбна система за отопление на дома

Схемата на еднотръбна отоплителна система е показана на снимката.

Както се вижда от фигурата, тръбите са обвързани, а радиаторите са свързани на свой ред. Така охлаждащата течност напуска котела и преминава през всеки от тях на свой ред.
Трябва да се отбележи, че температурата на охлаждащата течност постепенно намалява. Това е съществен недостатък на системата. Въпреки това, той е доста често срещан поради своята простота, икономичност и възможността да направите еднотръбна отоплителна система със собствените си ръце.

Как да намалим загубата на топлина с еднотръбна отоплителна система:

• увеличете броя на секциите в последните радиатори (последните две или три);

• повишете изходната температура. Това от своя страна увеличава разходите за отопление;

• осигурете охлаждащата течност с принудителна циркулация. Тоест, инсталирайте помпа, която ще създаде допълнително налягане в системата, карайки водата да циркулира по-бързо.

Двутръбна система за отопление на къщата

Диаграмата на двутръбна отоплителна система е показана на снимката. Изпускателната тръба е подчертана в синьо, което отстранява охладената охлаждаща течност от радиатора към котела.

Двутръбната система осигурява подаване на охлаждаща течност към радиаторите без загуба на топлина. Неговите разновидности са показани на снимката. При паралелно свързване се постигат икономии на материали. С радиацията става възможно да се регулира температурата във всяка стая поотделно.

Окабеляване на колектор (лъч).

Това включва използването на специално устройство - колектор, който събира охлаждащата течност и я разпределя по тръби към батериите. Схемата е трудна за изпълнение, така че рядко се използва.

Безспорното предимство на системата за отопление на водата е нейната безопасност.

Недостатъците включват:

• сравнително трудно е да се затопли голяма площ без значителни разходи (поради загуба на топлина по време на циркулация на водата);

• естетическа обстановка. Една обширна тръбна система може да бъде скрита чрез жертване на определено количество обем на помещението, което не винаги е удобно, или оставено на видно място;

• големи радиатори;

• вероятността от въздушни джобове. Този проблем възниква след източване на водата от системата.

Въпросът за замяната на отопление с печка с по-модерно, рано или късно, трябва да бъде решен от собственика на частна къща. Ясно е, че задачата за непрофесионалист е много трудна, но изпълнима. В тази работа има много специфични тънкости, които са известни само на професионалистите в своята област - проектанти и монтажници на отоплителни системи. Не е възможно без тяхна помощ. Но ако собственикът на частна къща има желание да направи отопление със собствените си ръце, той може да свърши част от работата сам. И поверете отговорните етапи на работа на професионалисти.

Тази статия ще даде представа на начинаещия домашен майстор за това какъв цикъл на работа трябва да се извърши.

Опции за отопление

Първо трябва да изберете отоплителна система. И има от какво да избирате - има няколко от тях и се различават помежду си според вида на охлаждащата течност:

• Система за отопление на водата;
• Система за парно отопление;
• Въздушна отоплителна система;
• Електрическа отоплителна система.

Нека разгледаме всеки един от тях поотделно.

Подгряване на вода

Работи на принципа на затворен контур от тръби, в които се намира топла вода. Централният елемент в тази система е бойлерът, където водата се нагрява и разпределя по тръби в цялата система (). Инсталирани радиатори за водно отопление, през които преминава охлаждащата течност, затоплят и затоплят помещенията. Охладената вода отново влиза в котела и процесът се повтаря отново.

Всички отоплителни котли се вписват в такава схема, но най-популярните са икономичните газови котли.

Важно! Газовите котли изискват редовни проверки и настройки от специалисти на газовата компания.

Парно отопление

Парата от загрята вода действа като топлоносител. В котела водата се нагрява до състояние на кипене и вече под формата на пара се отклонява по магистралите към радиаторите. Охлаждайки, парата се превръща обратно във вода и се връща през тръбите към отоплителния котел.

Има два вида парни системи:

• отворен;
• Затворен.

В първия случай системата има резервоар за съхранение на кондензат. И във втория, кондензатът, образуван след охлаждане, се връща в котела през тръби с увеличен диаметър.

Парното отопление се използва главно в промишлени помещения в големи индустрии, където парата е необходима за собствените им нужди. За домашна употреба парното отопление не е широко разпространено поради големите площи за настаняване на котелно оборудване. А самият парен котел е доста труден за работа и поради високата температура на парата от 115 ° също е опасен.

въздушно отопление

В завършена жилищна сграда разполагането на оборудване със собствените си ръце за организиране на въздушно отопление е почти невъзможно. Само на етапа на изграждане на нова къща е възможно да се инсталира цялата система (). И това е въпреки факта, че принципът на работа на такава система е доста прост.

Топлинен генератор, разположен в най-ниската точка на системата за парно отопление, като мазе, загрява въздуха. И вече загрят, той се отклонява през въздуховодите през помещенията на къщата и излиза през решетките под тавана на стаите. Топлият въздух измества студения въздух в връщащите канали, положени до топлогенератора. Тоест се получава затворен цикъл на работа.

За подобряване на производителността в отоплителната система е включен вентилатор, който повишава налягането на въздуха във въздуховода.

Пример за работа с въздушно отопление е показан на фиг.

Топлинният генератор може да работи автономно на дизелово гориво или керосин. Може да се използва и газ - както природен от магистралния газопровод, така и бутилиран.

За да оборудвате частна къща с този тип отопление, е необходимо да се извърши проектантска работа. Специалистите ще изчислят: от какъв материал ще бъдат изработени въздуховодите (метални, пластмасови или текстилни), какви размери и ще изградят правилната топология на отоплителната мрежа на цялата сграда.

Електрическо отопление

При условие, че има постоянно захранване, електрически преобразуватели, окачени инфрачервени нагреватели и електрическа система „топъл под“ ще помогнат за поддържането на топлината в къщата.

Такава система върши отлична работа за отопление на къщата, но високите сметки за ток ви карат да мислите за икономичността на този метод на отопление.

Но ако го поставите като резервен, в допълнение към основния (например газов котел), тогава този метод на отопление е доста търсен.

Монтираните отоплителни електрически конвектори имат една особеност - неравномерно нагряване на помещението. Долната зона на нивото на пода е студена, а горната зона под тавана е топла.

Електрическата система на "топъл под" ще помогне за коригиране на ситуацията:

Елементи на отоплителната система

Цялата електрическа отоплителна система в една къща може да се сравни с човешката кръвоносна система. Сърцето е котел, от който топлината се отклонява през вените (тръбите) към нагревателните елементи в цялата къща.

В крайна сметка това е образно представяне. Всъщност има много повече елементи, които осигуряват ефективната работа на цялата електрическа отоплителна система - от тръбни съединители до разширителни резервоари.

Електрическото отопление може да се организира по различни начини:

1. Принудителна циркулация на водата;
2. Естествена циркулация на водата.

В системата за принудителна циркулация е включена помпа. Но има малък минус - помпата изисква електричество, за да работи. Ако се изключи, цялата отоплителна система ще спре да работи.

Системите с естествена циркулация, по отношение на независимостта от електричество, са по-удобни. Циркулацията на водата се дължи на факта, че на изхода на отоплителния котел и на входа температурата на водата е различна. Но в този случай се избират тръби с различни диаметри и е трудно да се регулират. Предимството е, че такава система не зависи от електричество.

Системите също се делят на отворени и затворени.

В отворените електрически системи се поставя разширителен резервоар за облекчаване на излишното налягане. По правило това е най-високата точка на системата. За облекчаване на налягането в затворени системи се монтира мембранен резервоар от затворен тип. Той е малък, херметичен и може да се монтира навсякъде в електрическата система, като по този начин се избягва образуването на въздушни джобове.

Изчисляване на системата и избор на мощност на котела

Разбира се, мениджърите в магазина също могат да вземат оборудване. Но има два начина, по които това може да се направи съвсем независимо със собствените си ръце.
Прост приблизителен метод се използва от продавачите на оборудване: площта на една стая се умножава по 100 вата. Сумирайки получените стойности за всички помещения, се получава необходимата мощност на отоплителните уреди.

1. Ако само една 1 стена излиза навън, площта се умножава по 100 W;
2. За ъглова стая измерената площ се умножава по 120 W;
3. Ако има 2 външни стени и два прозореца, площта на стаята се умножава по 130W.

За по-точно изчисление се използва формулата:

W кат. \u003d (S * W sp.): 10
Където,

• S е площта на стаята;
• W удари - специфична мощност на използвания нагревател на 10 m² площ на помещението.

W бийт се избира в зависимост от региона.

Например, ако площта на всички отопляеми помещения е 100 m², със специфична мощност за района на Москва от 1,2 kW, тогава се получава мощността за котела: W = (100x1.2) / 10 \ u003d 12 киловата.

Консумация на топлина за вентилация

Притокът на чист въздух е много важен за комфортен престой в къщата. И следователно при избора на отоплителен котел е важно да се вземе предвид консумацията на топлина за вентилация. Свежият въздух в помещенията несъмнено е необходим, но не по-малко важна е скоростта, с която студеният въздух тече вътре в къщата. И колкото по-ниска е скоростта на потоците свеж въздух, толкова по-удобни стават условията за живот.

Строителните норми изрично предвиждат наличието на изпускателна вентилация в помещенията:

• бани;
• тоалетна;
• Кухни.

А притокът на чист въздух трябва да се осигурява от вентилационни отвори на прозореца и захранващи вентили в дневните (фиг.):

По този начин захранващият въздух е разделен на три зони:

1. Приток на въздух.
2. Въздушно течение.
3. Въздушни екстракти.

При организиране на всяка отоплителна система е необходимо да се вземе предвид консумацията на топлина не само за отопление на къщата, но и за нейната вентилация. Ако работата се извършва съгласно проекта, тогава тя трябва да включва изчисление за загуба на топлина поради навлизането на студени въздушни маси в помещението.

Едва след изчисляване на номиналния обмен на въздух в къщата е възможно да се направят заключения за крайната нужда от топлина както за отопление на къщата, така и за нейната вентилация.

Преди да изберете и закупите котел за отоплителна система, Трябва сами да решите няколко параметъра:

1. Най-важното е, закупете точно този тип котел, който ефективно ще отоплява цялата къща;
2. Изберете отоплителен котел, който ще работи постоянно на избрания вид гориво;
3. И последното нещо - бойлерът ще работи само за отопление на помещения или също ще загрява вода за ежедневни нужди.

За справка! Ако котелът работи основно за отопление - едноконтурен, а ако дава и топла вода - двуконтурен.

Котли на твърдо гориво

Има смисъл да изберете котли за отопление на твърдо гориво или ако няма начин да се свържете с газ в региона или има сравнително евтини въглища или дърва за огрев.

Можете също така да инсталирате котел на твърдо гориво със собствените си ръце на твърдо гориво като резервен източник на топлина. Цената на такива котли е сравнително ниска, но отоплителната система няма да работи без:

• разширителен резервоар;
• Групи за сигурност;
• По-надеждни тръби и радиатори.

Това се дължи на факта, че котлите от този тип работят при по-високи температури.

Такива котли са много надеждни при редица условия:

1. Горивото за котела трябва да съответства както по качество, така и по съдържание на влага.
2. Задължително ежедневно почистване на котела на твърдо гориво.

газови котли

Най-популярните, с възможност за свързване към газова мрежа, са газовите котли (). Основното му предимство - с цялата си простота, е и лекотата на използване. Повечето съвременни модели газови котли също са оборудвани с термостат. И това е много удобно - избирате желаната температура за къщата и устройството автоматично ще поддържа комфортна топлина в цялата къща.

На цени газовите котли за отопление имат широка гама за избор.

Цената се влияе от:

• Производител;
• Мощност;
• Тип бойлер.

Но голям плюс в котлите от този тип е, че вече се предлагат с циркулационна помпа и разширителен резервоар.

А материалът, от който са направени тръбите и радиаторите на газовото отопление, е напълно различен и много по-евтин, отколкото например за котли на твърдо гориво (въглища и др.).

Електрически бойлери

Това е най-скъпият начин за отопление на къща ().

Но! Електрическите отоплителни котли имат някои предимства:

1. Голям избор на мощност - от 2 до 40 kW;
2. Стабилност в работата;
3. Не замърсявайте атмосферата в къщата;
4. Много лесен за използване;
5. Вградена циркулационна помпа;
6. Доставя се с разширителен съд и температурен сензор;
7. Различават се по надеждност в работата;
8. Евтин ремонт и поддръжка.

По цени електрическите котли са сравними с газовите.

Нафтови котли

Повечето потребители дори не са наясно, че традиционните котли за отопление на течно гориво вече имат възможност да работят не само на дизелово гориво, но и:

• Керосин;
• Леки сортове масло;
• Отработени масла (включително синтетични);
• Мазут.

Достатъчно е да смените горелките за желания вид гориво.

За справка! В продажба има универсални котли за течно гориво без горелки. Потребителят има възможност да избере самостоятелно горелка за дизелово гориво или за газ.

Но когато използвате котли за отопление на течно гориво, трябва да се вземат предвид редица характеристики:

1. В сравнение с газовите котли, разходите за гориво ще се увеличат значително.
2. Разходите за придобиване на оборудване и монтаж са по-високи от другите видове отопление.
3. На площадката в близост до къщата е необходимо да се остави място за инсталиране на голям резервоар за съхранение на запаси от гориво.
4. За да се предотврати специфичната миризма на дизелово гориво и шума от работата на горелките в жилищните помещения на къщата, е по-добре да инсталирате отоплително оборудване в отделна сграда.
5. Тъй като горелката се нуждае от работа на автоматизация и помпи, захранвани от електричество, за организиране на непрекъсната работа, осигурете инсталиране на резервен генератор.
6. За стабилната работа на нафтовите котли е необходимо само гориво с добро качество.

За удобство таблицата комбинира прогнозните характеристики на отоплителните котли за различни видове гориво:

Схеми на отоплителната система

Системата за отопление на водата може да бъде организирана в два вида:

• Едноверижен;
• Двойна верига.

И според принципа на движение на системата има:

1. Единична тръба;
2. Двутръбен;
3. колектор;
4. Ленинградская.

Единична тръба

Еднотръбна отоплителна система е монтирана последователно - един радиатор след друг. От схемата веднага се забелязва значителен недостатък на тази система. Охлаждащата течност, преминаваща от един радиатор в друг, започва да се охлажда. При по-малко интензивна циркулация на водата в отдалечени радиатори, тя не само предава цялата останала температура на метала, но и бавно навлиза в връщащата линия.

По този начин, ако броят на радиаторите за отопление е твърде голям, тогава последният радиатор може като цяло да е студен.

Освен това такава отоплителна система не е практична за ремонт. За да ремонтирате един радиатор, трябва да спрете цялото отопление в частна къща.

Заключение! При еднотръбни отоплителни системи е невъзможно да се разшири веригата за неопределено време.

Двутръбна

При двутръбна отоплителна система поддръжката е много по-лесна. Топлата вода се подава към радиатора през една линия на тръбопровода, а през друга тръба (отпадъчна вода) се връща обратно в котела. Радиаторите в тази верига са свързани паралелно.

За улеснение на работа и ремонт, всяка тръба е монтирана със спирателен вентил. И тук водата при последния радиатор в системата ще бъде по-студена, но много по-гореща, отколкото в еднотръбна система.

Колекционер

Фигурата показва, че захранващата и връщащата система за всеки отоплителен радиатор е организирана независимо един от друг. Значителен плюс в такава система е възможността за координиране на температурата във всяка стая отделно. Също така е много удобно да ремонтирате всеки участък от тръбопровода и всеки радиатор поотделно.

Към днешна дата всички експерти са признали колекторната отоплителна система като най-прогресивната.

Но има и недостатъци:

• Изисква монтаж на колекторен шкаф;
• Чувствителен към оценката, консумацията на тръби по време на монтажа на отоплителната система.

Ленинградская

По-усъвършенствана еднотръбна система, която, съчетана с лесен монтаж и ниска цена, все още е много популярна.

Въпреки факта, че ленинградската отоплителна система започна да се въвежда преди много години, сега тя се използва успешно при строителството на многоетажни сгради. Такава система има основната характеристика - простота. За устройството на такава система можете да имате минимум познания и да се справите с минимално количество материали, отколкото в двутръбните системи. Освен това в такава система е възможно да се управлява всеки радиатор в системата.

Инсталиране на системата

След като бъде направен изборът на отоплителната система, най-правилната стъпка е да се свържете с проектантското бюро. Имайки под ръка проект за работа и чертежи, можете да закупите и съхранявате необходимите материали, устройства за контрол и управление и компоненти.

Монтажът започва с избора на място за монтаж на отоплителния котел. Ако по време на работа на котлите се отделят продукти от горенето, най-доброто решение би било да се изгради отделно котелно помещение. Възможно е да се постави котелно в сутерена, при условие че има добра вентилация и звукоизолация.

Самият котел е монтиран на такова разстояние от стените, че винаги има свободен достъп за поддръжка.

Подовата и стенната облицовка в близост до отоплителния котел трябва да са от огнеупорни материали. Оборудвана с коминна система от котела до улицата.

Следните стъпки за монтаж на отоплителната система ще бъдат извършени съгласно проекта:

• Монтаж на циркулационна помпа;
• Разпределителен колекторен възел;
• Измервателни инструменти;
• Устройства за ръчно или автоматично регулиране.

След завършване на монтажа на котела се пристъпва към работа по монтажа на главни тръбопроводи, съгласно избраната схема на отопление, до местата, където ще бъдат монтирани радиатори. В жилищните сгради ще е необходимо да се направят проходи за тръбопроводи в стени и прегради. Въз основа на избрания материал тръбите са свързани помежду си чрез предварително подготвени елементи.

Инсталационните работи завършват с монтаж на радиатори. Обикновено по време на монтажа се спазват следните условия:

1. Разстояние от пода - 12 см;
2. Разстоянието от стените е до 5 см.

На тръбите на входа и изхода на радиаторите са монтирани спирателни вентили, температурни сензори и други регулиращи елементи.

Завършва монтажни работи - тестване под налягане на цялата система.

Свързване на бойлер

Свързване на инсталирания котел към отоплителната система съгласно следната схема:

1. Тръбната система, положена около къщата, е свързана към изходите на котела.
2. По правило спирателните вентили се монтират на фугите, които се отрязват от общата система.
3. За работата на електрически уреди са свързани проводници и заземителен контур.
4. Монтаж на предпазни клапани, термостати и други устройства (монтирани преди монтаж на спирателни вентили).
5. За газови котли за отопление - връзка към газопровода.
6. Пълнене на отоплителната система с вода.
7. Тестване под налягане на системата. В същото време течовете в системата се откриват и елиминират.
8. Снижаване на налягането в тръбите към работния.

Важно! При пускане на газовия котел за първи път присъствието на представител на газовата компания е задължително.

Съвременният пазар на строителни материали предлага голям избор от тръби от различни материали за монтаж на отоплителна система.

Разбира се, с достатъчно умения за заваряване, можете да изберете обичайните стоманени тръби. Но защо се обричате предварително на гарантиран ремонт на системата поради факта, че тръбите ще бъдат подложени на корозия?

Ако има желание да се използват медни или неръждаеми тръби, то може да бъде одобрено само ако собственикът не е ограничен във финансовите ресурси и не се страхува от определени трудности при инсталиране. Такива тръби са най-скъпите, но не се страхуват от високо налягане и висока температура.

Най-евтиният вариант са полипропиленовите тръби.Но трябва да се има предвид, че фугите с фитингите се извършват чрез запояване и ако връзката не е достатъчно затоплена, това място определено ще изтече. И при прегряване е възможно вътрешната секция да се припокрие с разтопен материал.

Напоследък полиетиленовите или металопластичните тръби са много популярни. Монтажът е доста прост, при условие че фугите са направени върху пресовани фитинги. Те могат да се полагат под запълващите подове при монтаж на системата "топъл под".

С голям избор от модерни радиатори, изборът на традиционните чугунени поне не е рационален (). Поради ниската топлопроводимост те са загубили предишната си популярност.

Алуминиеви радиатори

Освен високото разсейване на топлината, алуминиевите радиатори са много леки.

Поради факта, че имат различни централни разстояния (350-500 мм), монтажът на отоплителната система е значително улеснен. Алуминиевите радиатори имат редица предимства, които ги отличават от другите отоплителни уреди:

• Високо топлоотдаване;
• Лек дизайн;
• Високо работно налягане (18 атм.);
• Красив дизайн.

Биметални радиатори

Системите от този тип съчетават предимствата както на секционни (изработени от алуминиеви сплави), така и на тръбни (изработени от стомана):

• Повишена якост (до 40 атмосфери);
• Дълъг експлоатационен живот (до 20 години);
• Красив дизайн;
• Високо ниво на топлопреминаване.

Стоманени панелни радиатори

Основното предимство на стоманените радиатори е бързата реакция на промените в температурата на охлаждащата течност.

Те се нагряват моментално и също толкова бързо се охлаждат. Такива свойства значително влияят на спестяването на енергия.

Голяма площ от щамповани стоманени панели има положителен ефект върху високия топлопренос, а наличието на оребрена повърхност увеличава площта на нагревателя. Такива качества повишават комфорта и ефективността на отоплението.

Избор по мощност и методи за свързване на радиатори

Решението за подмяна на цялата отоплителна система най-накрая беше взето. Основните елементи на системата са избрани, остава да се реши въпросът - колко мощност могат да произвеждат самите радиатори?

Именно този индикатор всъщност е най-важният при определяне на свойствата на отоплителната система.
Вземете например стая с площ от 10 m² с височина на тавана 3 м. Обемът на помещението, съответно, е 10x3 = 30 m³.

Но този индикатор не описва напълно характеристиките на радиатора. От наредбите е известно, че за отопление на 1 m³ стая е необходим отоплителен радиатор с изходна мощност най-малко 40 вата.

Резултатът е: 30x40 \u003d 1200 вата.

За застраховка можете да добавите 15-20%. Точно това количество топлина е необходимо за отопление на такова помещение. Както можете да видите, изчисленията са доста прости и можете да ги направите сами, преди да отидете в магазина.

Когато разбрахме мощността на радиатора, остава да изберем начин за свързването му към главния, който се извършва по няколко начина, както е на фигурата:

Страничната връзка на отоплителните батерии се използва при монтаж към щрангове. Ако главните тръби са положени под подовото покритие или на нивото на пода - диагонално.

От фигурата се вижда, че тези два метода на свързване позволяват най-продуктивното използване на цялата повърхност на батерията.

Намира своите поддръжници и долния универсален начин за свързване. От фигурата се вижда, че при такава посока на топла вода е невъзможно ефективно да се затопли цялото пространство на радиатора.

Грешки по време на инсталацията

Недостатъците и грешките при монтажните работи не са необичайни. Тяхното описание е тема за отделна статия, но могат да се разграничат най-често срещаните:

• Неграмотен избор на източник на топлина;
• Допуснати недостатъци в котелната верига;
• Неправилно избрана отоплителна система;
• Небрежно отношение на монтажниците.

Изборът на котел с недостатъчна мощност е най-честата грешка.

Желанието да се спести от цената на котела, но в същото време да се захранва не само отоплителната система, но и да се организира доставката на топла вода, ще доведе до факта, че топлогенераторът няма да може да осигури на къщата достатъчно топлина.

Всички елементи и устройства в тръбопровода на котела трябва да бъдат монтирани според техните функционални свойства. Например, поставянето на помпа се препоръчва точно на връщащите линии на тръбопроводите и не забравяйте да вземете предвид хоризонталното положение на вала на помпата.

При неправилно избрана отоплителна система съществува риск от допълнителни промени. Така че, ако „окачите“ повече от пет радиатора на еднотръбна система, най-често останалите изобщо няма да загреят.

Като примери за некачествени наклони, незаварени връзки или инсталиране на неправилно подбрани спирателни вентили могат да се посочат недостатъците на инсталацията, направени сами.

Например, ако объркате местата за монтаж на клапаните на тръбите пред входа (обикновен кран) и на изхода на радиатора (регулиращ вентил за водоснабдяване). Също така се случва инсталирането на тръби в пода да става без задължителна изолация, така че водата да не се охлажда по пътя към радиатора. Трябваше да сменя отоплителната система на дачата - стари чугунени батерии и съветски котел, за който не могат да се намерят подробности дори през деня с огън. Но когато разбраха цената на услугите за подмяна и модернизация на топлинни комуникации, бяха в голям шок. В крайна сметка решихме да направим всичко сами - макар и не толкова бързо, но можете да спестите добра стотинка. За щастие намерихме тази статия, където всички етапи на работа са описани много подробно и с примери, много снимки, обясняващи. Особено ми хареса секцията „Грешки по време на инсталацията“ - научихме много полезни неща от категорията „какво да не правим“, в противен случай щяхме да похарчим повече време, нерви и пари за преработка.

Благодаря на автора за подробната статия. Може безопасно да се използва като научно ръководство за самостоятелно сглобяване на отоплителната система във вашия дом. Благодаря и за многото предложения. Те ще помогнат, особено за начинаещи. И сам ще добавя, че според мен най-добрият вариант от предложените е инсталирането на газов котел. В крайна сметка, преценете сами: това е сравнително евтино, познато и практично. Въпреки това авторът или някой друг може да не е съгласен с мен. Очаквам с нетърпение мненията на други хора по въпроса.

Преди две години току-що направихме отопление в къщата. За да не си зависим от печката, иначе тази сгурия и пушек те мъчат, честно казано. Монтирахме водно отопление със специалисти. Доста практичен и мощността не се губи, не се пръска. Водата просто се нагрява от бойлера и тя се отклонява през тръби, които са поставени около къщата, като батерия. И вече отопляват къщата. Лично за нас този метод изглеждаше най-простият и оптимален.

Възникна въпрос с подмяната на отоплението в частна къща, те решиха да изхвърлят съветските батерии и котела и да го заменят с нов. Цените разбира се ужас, битка по ужасен начин. И така започнах да търся в нета как да направя всичко както трябва, тъй като попаднах на вас и получих информация за инсталиране и инсталиране на системата. Всичко е подробно и лесно за разбиране. След като го прочетох, ми стана по-изгодно да го направя сам, отколкото да плащам 10 пъти по-скъпо за някой умник, който може да го направи точно като мен.