Слушалките са устройство, което е склонно да се счупи напълно неочаквано и не на място. Обикновено веднага се купуват нови слушалки, защото днес е доста трудно да си представим живота без слушалки. Новите слушалки не живеят по-дълго от старите; по този начин за няколко години можете да съберете цяла торба слушалки с различна степен на счупване. Не ги изхвърляйте - като правило, от чанта с неработещи слушалки е напълно възможно да съберете половин чанта напълно функционални устройства.

Правенето на слушалки от нулата със собствените си ръце не е лесна и много безсмислена задача. По един или друг начин ще се окаже сборка от слушалки от четири компонента - щепсел, кабел, високоговорители и калъф. Всичко, с изключение на калъфа, вероятно ще трябва да се купи в магазин за радио или да се отреже от стари слушалки - и кейсът вероятно също, освен ако, разбира се, нямате някаква оригинална идея и особено прави ръце. Никой не забранява да леете нов пластмасов калъф - но струва ли си играта свещта?

Сглобяването на нови слушалки от чифт стари не е голяма работа. За да направите това, имате нужда само от остър чиновнически нож, поялник и чиле електрическа лента.

Изучаваме устройството за слушалки

Преди да започнете да сглобявате слушалки със собствените си ръце, трябва да разберете от какво се състои това устройство и как работи.

Стандартните слушалки, независимо дали са в ухото или на ухото, се състоят от три основни елемента:

Така че устройството на слушалките е много просто, така че разглобяването на старите и сглобяването на новите няма да е невъзможна задача. Но преди да нарежете старите неработещи слушалки на парчета, трябва да разберете защо те не работят, какво може да се използва от тях и какво не.

Диагностика на части

Счупените слушалки може да не работят по много причини. Първо, преди да направите дисекция на устройството, уверете се, че те всъщност не работят - може би проблемът изобщо не е в тях, а в източника на звук, който използвате.

Ако самите слушалки определено не работят, разберете коя част не работи и кои могат да се използват. Основните причини за повреди са проводници, които са излезли от контактите на щепсела, прекъсвания на кабела и повреда на високоговорителя. По този начин може да ви трябват три чифта счупени слушалки, за да сглобите нови работещи - от едната ще вземете щепсел, от друга - кабел, от третата - кутия с високоговорители.

Демонтаж на стари слушалки

Подгответе счупените си слушалки за работа и намерете подходящия инструмент:

• остър нож за премахване на изолация и рязане на проводници;
• поялник за свързване на проводници с контакти и фиксиращи усуквания;
• изолационна лента или термосвиваемо покритие за свързване на кабелни сегменти.

На последната стъпка научихте кои части са подходящи за по-нататъшна употреба - не се колебайте да накъсате слушалките и да отделите тези работни части. Щепселът трябва да се отреже така, че от него да излиза поне 3 см от стария кабел. Говорителите се отрязват по същия начин.

Ако няма работещ щепсел, изрежете го напълно: извадете пластмасовия корпус и откъснете останалите проводници от контактите, те вече няма да са полезни.

Старият кабел не трябва да е непокътнат. Да кажем, че беше твърде кратък и в новите слушалки искате да го надградите, или във всички стари слушалки е скъсан. Няма значение - вземете толкова сегменти, колкото можете да намерите - свързването им изобщо не е трудно.

Каква трябва да бъде дължината на кабела?

Стандартната дължина на кабела за слушалки е 80-120 см. В този случай също е осигурен добър обхват - източникът на звук рядко е далеч от корпуса на слушалките, а ефектът на кабела върху качеството на звука е изчезващо малък. Ако направите кабела по-дълъг, е напълно възможно да загубите сигнала, което да доведе до изкривяване, шум и скърцане в слушалките. По-къс кабел просто ще бъде неудобен.

Имате ли нужда от кабел изобщо? Можете ли да направите свои собствени безжични слушалки? Е, разбира се е възможно, но е по-добре да направите това, ако старите слушалки са били безжични - в този случай можете да използвате работещ предавател, като го поставите в кутия с работещи високоговорители. За неопитен потребител е трудно да допълни слушалките с безжичен интерфейс, който преди това е бил свързан - ще трябва да създадете контролен чип и да го програмирате.

Събираме нови слушалки със собствените си ръце

И така, вие сте получили пълен комплект работещи части - без значение дали са извлечени от стари слушалки или закупени в магазин. Остава само да ги сглобите правилно и можете да започнете да слушате музика.

Щепсел

Първо, нека се справим с щепсела. Може да се свърже по два начина:

• ако работи, тогава парчето тел, което се простира от него, просто се присъединява към останалата част от кабела;
• ако се вземе неработещ щепсел, той ще трябва да бъде разглобен и старателно свързан към нов кабел.

Нека разгледаме по-подробно втората ситуация. Дизайнът на щепсела е прост и не се различава в особена дълбочина - по принцип няма какво да се счупи там, така че дори и да не работи вече като част от слушалките, той е напълно функционален сам по себе си и може да се използва отново .

Под пластмасовия корпус ще откриете металната основа на щепсела, от която се простират две или повече метални пластини с различна дължина. В случай на конвенционални стерео слушалки, плочите ще имат три до два извода за предаване на левия и десния канал и заземяващ щифт. Най-лесно се определя третият контакт - той е най-дългият и обикновено се прикрепя към втулката - дългата част на щепсела, излизаща от основата.

Взимаме кабел или една от частите на бъдещия кабел и почистваме един от краищата му. Под плитката можете да намерите 3 или по-често 4 проводника, които отново са лишени от изолация. След това с помощта на поялник си струва да разтопите прозрачния защитен слой, така че токът да преминава възможно най-свободно. След това проводниците са свързани към техните контакти - каналите могат безопасно да бъдат объркани на места, това няма да повлияе на нищо. Медните проводници се усукват, навиват се на контактите и се фиксират с паялна лампа. Не забравяйте, че проводниците трябва да бъдат изолирани един от друг.

Корпусът на тапата не може да бъде възстановен, но вместо това можете да използвате всичко - просто увийте усукването с електрическа лента или навийте щепсела в върха на спринцовката или капачката на писалката.

Кабел

Ако кабелът е сглобен от няколко сегмента, частите му ще трябва да бъдат здраво усукани една с друга. За да направите това, свързаните части се освобождават от плитката, а проводниците се отстраняват от изолация. След това проводниците се усукват по линеен или спирален начин - тук не са необходими подробни инструкции, тази операция се извършва лесно и по прищявка. След това обратът се закрепва с поялник, каналите са изолирани един от друг и от земята. Отгоре усукването се увива с електрическа лента или се изтегля заедно с термосвиваема лента. Основното нещо е да изберете цвят за плитката, така че кабелът да не изглежда твърде занаятчийски. В екстремни случаи, върху пластмасовата плитка, можете да направите домашно навиване на конец или шнур.

високоговорител

Остава само да свържете високоговорителя. Разглобете кутията по всякакъв удобен начин - най-добре е, ако е осигурена такава възможност и частите на кутията са закрепени с винтове, които могат да се развиват.

На тялото на самия емитер ще намерите същите контакти като на щепсела. Съответният канал е свързан към един от тях, земята е свързана с втория. Запояваме, изолираме, сглобяваме корпуса обратно.

По този начин от няколко неработещи чифта слушалки е лесно да сглобите нови слушалки със собствените си ръце, като използвате най-простия набор от инструменти. Няма смисъл да събирате слушалки от нулата - ще бъде по-лесно (и като правило по-евтино) просто да ги купите в най-близкия магазин.

Производство на конструктивни части и монтаж на емитери. Мембрана. Mylar филм от кондензатори K73-16 е много подходящ като мембранен материал. Това в много отношения е прекрасна основа, с изключение на един недостатък - ширината му е само 35 мм, което налага определени ограничения върху площта и формата на мембраната. В кондензатори за работно напрежение от 100 V дебелината на филма е 4 ... 5 микрона.

Как да си направим DIY слушалки

Това е напълно достатъчно за любителски дизайн. В крайна сметка, дори при такава дебелина на филма, неговата маса, както следва от , е сравнима с масата на осцилиращия въздух. Стойността на капацитета на кондензатора няма значение, важно е дължината на тялото на кондензатора да е 48 мм. Това е максималният възможен размер, а ширината на филма, извлечен от такъв кондензатор, е точно същите 35 мм.

Разбира се, ако е възможно да се използва филм с подходящи размери, сходни по свойствата си, тогава проблемът с производството на мембрана с по-голям размер е значително опростен. Въпреки това, въпреки че вариантът с кондензаторно фолио е проблематичен от технологична гледна точка, той е доста достъпен и изисква отделно разглеждане. За да направите това, можете да се обърнете към, който описва подробно производството на мембрана за телефони TDS-7. Във връзка с този случай преработената част на описанието е както следва: Внимателно видяхме корпуса на кондензатора и извадихме неговата „пълнеж“.

Развиваме и отстраняваме първоначалната част на ролката с дължина 20 ... 30 см, където като диелектрик се използва дебел филм. Освен това всъщност започва работната част на кондензатора, която представлява два филма, сгънати заедно (кондензаторни плочи). От ролката отрязваме лента с дължина 15 см. С остър скалпел разделяме филмите едно от друго. Основната трудност е да се "хване" в началото на раздела от филмите, слети заедно.

Освен това, за да улесните процеса, можете да капнете няколко капки ацетон в празнината, образувана между филмите. След като филмите се отделят, метализацията трябва да се отстрани от тях. В този случай можете да използвате обикновена белина, времето за обработка е 20 минути.

След това филмите трябва да бъдат старателно измити, изсушени и изгладени с гореща ютия (температура за вълна) през лист хартия, за предпочитане точно между листовете в книгата. На изхода от процеса получаваме прозрачни, равномерни, гладки филми, подходящи за работа. За да получите желания размер на мембраната по ширина, получените два филма трябва да бъдат залепени заедно. За разлика от метода, описан в метода, в този случай залепването трябва да се извършва с припокриване.

Правим го по този начин.

Поставяме предварително подготвени филми, както е описано по-горе, върху равна, гладка повърхност и ги свързваме заедно с дълги страни с припокриване от 1,5 ... 2 mm. Като ги държите в това положение и огънете една от страните, нанесете малко (буквално на микропорции) лепило BF-6 по линията на припокриване на филма. Можете да натиснете веднага. В този случай е по-добре да започнете да лепите от средата. Този метод е по-отнемащ време в сравнение с по-отнемащия време, но по отношение на здравината на шева резултатът е много по-добър.

Освен това адхезивният слой е защитен от двете страни от активното влияние на работното покритие (разпръскване) на мембраната. За да се премахнат нередностите, така полученият филм трябва също да се изглади отново. В този случай лепилният шев трябва да бъде изолиран от хартията с лавсан филм (от ролка), в противен случай нагрятото лепило, ако е извън шева, ще се залепи за хартиения лист. След термична обработка върху филма могат да се появят микробръчки в резултат на отстраняването на неравностите. Основното е, че полученият филм трябва да е напълно плосък, без изпъкналост и изкривяване. Не трябва да се надяваме, че в бъдеще, когато се опъне върху изолатор, такива дефекти могат да бъдат коригирани.

Дебелината на лепилната линия след изглаждане с нагрята ютия е приблизително 20 микрона, а ефектът й върху общата маса на филма е минимален, а силата на такова залепване е напълно достатъчна.

След подрязване се получава детайл с размери 70х120 мм с лепилен шев, минаващ по оста на симетрия (фиг. 2). Трябва да се добави, че е по-добре да се запасите с такива полуготови продукти за бъдеща употреба, за да не се повтаря целия процес отново в случай на неуспех.

Въпреки факта, че филмът, извлечен от кондензатора, първоначално е метализиран, въпросът за мембранното покритие не се решава в полза на неговото естествено проводимо покритие. И има две причини за това. Първо, едностранно, както в този случай, метализацията води до усукване на филма, което е практически невъзможно да се елиминира, което е много неудобно при работа и в крайна сметка води до изкривяване на мембраната.

Второ, изключително тънкият метализационен слой е склонен към пълна загуба на проводимост при прекъсвания, по-специално в изходния лоб, което от своя страна води до загуба на работоспособност на целия емитер като цяло. Следователно премахването на метализацията, както е описано в, не противоречи на общата идея и в този случай.

И така, заготовката-полуфабрикат под формата на гладък, без признаци на изкривяване, прозрачен филм с посочените размери е готов и сега можете да преминете към следващия етап - етапа на отлагане на мембраната. Съдейки по дебатите на тематични форуми, технологиите за производство на маркови мембрани остават тайна и може би те не се прилагат на ниво радиолюбител, въпреки това има много идеи. Един от най-достъпните предложени методи за покриване на субстрата е пръскането на антистатичен агент Lana или други подобни аерозоли по отношение на техните физични свойства.

Такова покритие се класифицира като високо съпротивление, а съпротивлението му е 2 ... 5 GΩ / cm². И въпреки факта, че подобно покритие се представя като пробно, временно, всъщност крайният резултат по отношение на GT може да бъде доста приемлив. Така че почти всички макетни проби, подчинени на производствената технология, работеха без сериозни претенции към такова отлагане. Въпреки това, продължителността на живота на такова отлагане не може да бъде оценена.

Някои проби работиха успешно повече от година без намаляване на чувствителността, след което, по един или друг начин, бяха надградени. Трябва да се отбележи и непретенциозността на такива мембрани за съхранение при замръзване (-30 °C) или при повишени температури (+50 °C). Задоволително поносим и 100% влажност (последва сушене). С течение на времето специфичното съпротивление на такова покритие има тенденция да се увеличава, което може да доведе до забележимо увеличаване на времето на натрупване на заряд върху мембраната от момента на включване на поляризатора.

Процесът на пръскане е доста прост. Първо трябва да направите защитна рамка от тънък, равномерен картон. Рамката е необходима, така че струята от пулверизатора да удари само работната зона на филма. На фиг. 2 тази област е маркирана в сиво. По-добре е да намалите вътрешните размери на рамката с 0,5 ... 1 mm, за да ограничите зоната на преходно отлагане. Маркираните разрези върху венчелистчето на мембраната се правят непосредствено преди разтягането й върху изолатора или в процеса на разтягане, на място. Нанасяме рамката върху филма и пръскаме от разстояние 20 ... 25 cm.

Това трябва да се прави умерено, за да няма увисване на филма. Антистатичният агент е активен спрямо лепилото BF-6, но последното вече е защитено от слоеве филми. Операцията трябва да се повтори два пъти с интервал от 2 ч. По същия начин трябва да се напръска и противоположната страна на мембраната. Препоръчва се венчелистчето да се покрие с допълнителен слой или дори два, тъй като проблемите, свързани с намаляване на чувствителността поради

Лесни за използване самонарезни винтове с плоски глави с определен диаметър, захванати по резбата от "крокодилите" на волтметъра. Разбира се, тези стойности на напрежението са ориентировъчни и зависят от свойствата на антистатика агент, който може да се различава от различните производители. В този случай говорим за продуктите на Новомосковския завод. Ако е необходимо, броят на слоевете за пръскане може да се увеличи. Принципът е прост – колкото по-тънки са слоевете, толкова повече от тях.

Но такъв антистатичен агент като "Lyra" е по-малко за предпочитане. Покритието, базирано на него, има забележимо по-високо съпротивление и в крайна сметка може да бъде сравнимо с устойчивостта на изтичане на цялата конструкция, което ще усложни задачата. Например, в предишната измервателна верига, показанията на волтметъра може да са в рамките на миливолта. Освен това Лира е по-лепкава, което създава определени проблеми.

Стационарни електроди

От едностранно фолирано фибростъкло с дебелина 1,5 мм изрязваме две еднакви заготовки според размерите на готовия електрод, както е на фиг. 4. И двете NE – вътрешни и външни – са еднакви, с изключение на това, че на външния (най-отдалечен от ухото) електрод, вместо монтажни отвори с диаметър 2 мм, както е показано на фиг. 4, направете отвори с резба M2.

Все още не е необходимо пробиване на монтажните отвори. Но пробиване на дупки за перфорация с помощта на стационарна пробивна машина може да се извърши едновременно. За да направите това, двете части трябва да бъдат притиснати една към друга със страни от фолио и върху тях нанесен шаблон. Така полученият пакет се закрепва с миниатюрни скоби. В границите на зоната на фолиото трябва да се пробият дупки, с изключение на изходното венчелистче.
В края на пробиване пакетът се разкачва, ръбовете на пробитите електроди се отстраняват с фина пила и шкурка. Може би след това, за да почистите дупките, ще трябва отново да преминете през всички дупки с бормашина. В крайна сметка работните повърхности на NE трябва да са, както се казва, в перфектно състояние. Ако се предполага, че се използва ръчна електрическа бормашина, тогава, за да се избегнат възможни изкривявания на NE дупките, е по-добре да се пробиват отделно, един по един.

Следващата стъпка е производството на изолатори. За да направите това, имате нужда от едностранно фолио от фибростъкло (разрешено е гетинакс) с дебелина по ширината на избраната междина. Нека това е компромисен вариант от посочените по-рано стойности, например 0,8 мм, от стандартната гама от фибростъкло на марката SF-1. Разбира се, хлабината и дебелината на NE могат да бъдат избрани по различен начин въз основа на наличните материали или по други причини.

Това ще доведе основно само до промяна в дебелината на емитера, което е лесно да се вземе предвид в бъдеще. В този случай чувствителността се коригира чрез избор на поляризационно напрежение. За един емитер ще ви трябват две части - A и B, както е на фиг. 5. Изолатор B е показан само фрагментарно (долната част), като за производството му може да се използва и нефолионо фибростъкло, в противен случай детайлите са идентични.

Можете да изрежете изолатори с конвенционален нож, като предварително сте пробили дупки в ъглите с тънка бормашина. След това фолиото трябва да се отстрани, с изключение на областта, подчертана в цвят (фиг. 5), това е контактната подложка за залепване на венчелистчето на мембраната и запояване на кабелния проводник.
Изрезът в долната част на изолатора B е проектиран да гарантира, че адхезивният контакт между мембранния ръб и контактната подложка не се деформира по време на сглобяването на опаковката. При липса на фолио от фибростъкло с посочената дебелина, контактното венчелистче може да бъде изрязано от медно фолио и залепено с универсално лепило Moment.

След това с епоксидно лепило (изисква се пластификатор) изолаторите се залепват към вътрешните (фолио) страни на статорите, а венчелистчето на изолатора А трябва да бъде насочено в същата посока като страната на фолиото на неговия статор. За да се спести материал, изолаторите могат да бъдат съставени от отделни ленти с ширина 5 mm. В този случай е по-добре да се използва дорник под формата на тънка правоъгълна пластмасова плоча с размери 50 × 85 mm, което гарантира добра повторяемост на вътрешните размери на изолаторните рамки. След изсъхване всички натрупвания от епоксидно лепило върху работните повърхности на статорите трябва да бъдат отстранени.

Сега можете да пробиете монтажните отвори и е по-добре да го направите едновременно на двете NE, като ги подравните прецизно с изолатори един към друг и ги фиксирате със скоби. Първо трябва да се пробият проходни отвори с диаметър 1,5 мм. След това разкачете NE и пробийте дупки до 2 мм на вътрешния (най-близо до ухото) електрод и отрежете резбата M2 на външния с първия номер на крана. Чантата в крайна сметка ще бъде задържана заедно с 5 мм M2 винтове с вдлъбнатина. Следователно от външната страна на вътрешния електрод е необходимо да се зенкерират отворите за главите на винтовете. Конецът от фибростъкло има ограничения по отношение на надеждността и това трябва да се има предвид при сглобяването на опаковката.

В края на цялата работа, свързана с механичната обработка, частите трябва да бъдат добре почистени от прах и обезмаслени. Преди боядисване на проводящите повърхности на NE изолаторите е необходимо да ги предпазите с тиксо от попадане на боя върху тях. След оцветяването трябва да обърнете внимание на качеството на покритието. Твърдите включвания, стърчащи над повърхността, които понякога се случват, трябва да бъдат почистени.

Емитерен монтаж

На този етап, на първо място, е необходимо да се извърши правилното разтягане на мембраната, която е прикрепена към NE с изолатор А. Това е важен момент, от който зависи успехът на работата като цяло. Само по себе си разтягането на мембраната не е толкова сложно и отнема много време. Много по-трудна е работата по регулиране на напрежението му, когато трябва да отлепите частично мембраната. В този случай е възможно разкъсване на филма. Затова е желателно желаният резултат да се получи от първия път. Можете предварително да тренирате на манекен - филм без покритие, което не е жалко. Придобиването на определено умение играе решаваща роля. В екстремни случаи можете да използвате филм с дебелина 10 микрона. Такъв филм се използва в кондензатори K73-16 за номинално напрежение 400 V.

Подготвената мембрана се поставя внимателно върху статора, така че напръсканата й част да е точно над перфорацията на електрода, а нейният лоб да съвпада с фолиото на изолатора. На фиг. 6 числа показват последователността на действията.

Първо, в точка 1 от крайната страна на статора трябва да се нанесе намазка от универсално лепило Moment и след 10 ... 20 s огънете и фиксирайте горния ръб на мембраната върху него. Освен това, в точки 5 и 8, трябва също да нанесете леки пунктирани щрихи лепило върху края. След експониране долната част на мембраната се фиксира с умерено напрежение по посока на стрелките. Не е необходимо да сте особено ревностни с лепилото.

Филмът е лек и държи добре дори при минимална употреба. След задържане за около 10 минути, крайните секции 1-2 и 1-11 трябва да бъдат леко намазани с тънък слой лепило (по-нататък те са обозначени с удебелени линии). Отново, експозиция 10 ... 20 s - и горният ръб на мембраната се сгъва към края на NE с едновременно напрежение по стрелките. Същата операция се извършва с долната част на мембраната (секции 5-6 и 7-8).

Така вертикалното разтягане е завършено. В този случай средната част на мембраната трябва да се окаже плоска, надлъжните (вертикални) вълни могат да бъдат само по нейните краища. След по-продължително излагане до 30 минути можете да се разтегнете в ширина. За да направите това, върху участък 3-4 от края на статора по цялата дължина се нанася тънък слой лепило. Експозиция 10 ... 20 s - и също така извършете огъването на страничния ръб на мембраната до края по цялата дължина с напрежение, малко по-голямо от необходимото за премахване на вълните.

И отново, излагане за 10 минути, след което противоположният ръб на мембраната се залепва към другия край на електрода по същия начин (раздел 9-10). Резултатът от извършената работа трябва да бъде напълно плоска мембрана без вълни и гънки. Можете леко да духате върху мембраната, като се уверите, че няма вибрации на отделните й участъци. Колкото по-добре е направена мембраната, толкова по-малко проблеми с нейното разтягане.

Лепилото "Момент" държи добре напрежението на мембраната, като същевременно ви позволява да коригирате възможен дефект. За да направите това, имате нужда от ацетон, но той трябва да се използва на минимални порции, така че да не се стича върху напръсканата част на мембраната, в противен случай могат да възникнат течове, които често могат да бъдат отстранени само чрез подмяна на самата мембрана. Но ако дефектът се забележи дори в момента на залепването, когато лепилото все още не е напълно захванало, тогава е възможно бързо да се отдели филмовата секция от изолатора, без да се прибягва до ацетон. NE с опъната над него мембрана е показана на фиг. 7.

Сега можете грубо да оцените качеството на напрежението на мембраната, като слушате резонансния й отговор на почукване с пръст по електрода. „Отпуснат“ звук показва, че напрежението е твърде слабо, докато звъненето, напротив, показва, че напрежението е твърде високо. Звукът трябва да е с нисък тон и устойчив. Най-общо казано, по-добре е да затегнете мембраната, отколкото да я затегнете по-малко.

В крайна сметка малко големите загуби при честоти под 40...50 Hz не са толкова важни, колкото последствията от твърде хлабава мембрана. Те включват доста неприятно явление, което възниква с малка междина или поради прекомерно слабо напрежение на мембраната - това са нейните релаксиращи трептения, а понякога и залепване към една от NE. Причината за това явление е, че в случай на асиметрия в позицията на мембраната в процепа, върху нея действа диференциална сила, която има тенденция да привлече мембраната към най-близката до нея в момента NE.

Но както следва от разговорите в интернет форумите, дори маркови продукти не са имунизирани от това. След това, в точката на контакт на мембранния ръб с фолиевата част на изолатора, трябва да се нанесе малко проводимо лепило, за да се осигури контакт с фолиото от двете страни на мембранния ръб, като се отрязва излишъкът му, както е показано на Фиг. 8 (NE фрагмент).

Такъв контакт, въпреки очевидната му съмнителност, като се вземат предвид маслените свойства на Lana, всъщност е доста надежден. Оставащият свободен ъгъл на изхода на изолатора е предназначен за запояване на проводника с поляризиращо напрежение +Uo. Проводимата лепилна паста може да се приготви и самостоятелно чрез гъсто смесване на фини медни стърготини, изрязани с иглена пила, в капка лак PF-283. Такава паста се втвърдява бързо и трябва да се приготви непосредствено преди употреба.

Говори се, че смартфонът, който Apple ще пусне следващата година, има стандартен 3,5 мм аудио жак. Това означава, че музиката на това устройство може да се слуша само през безжични слушалки или слушалки с конектор Lightning (вероятно ще бъдат включени съвместими тапи за уши). Но какво да кажем за тези, които вече са избрали перфектния дизайн на слушалките с приличен звук - не се отказвайте от тях поради нова прищявка на Apple? За щастие можете да изградите безжичен адаптер за всякакви слушалки със собствените си ръце, особено след като това не изисква почти никакви умения и ще струва много евтино.

Как да направите безжични слушалки със собствените си ръце?

В допълнение към истинските слушалки ще ви трябват още два компонента: Bluetooth аудио адаптер и преносимо зарядно устройство, което ще го захранва.

Bluetooth адаптерът обикновено изглежда като флаш устройство с 3,5 мм аудио жак. Струва на AliExpress по-евтино от двеста рубли.

Преносимите зарядни устройства се предлагат в различни размери, но за тази цел най-малкото - с размер на запалка - е най-подходящо. Например, като това:

Захранва се от две батерии или AA батерии. Когато седнат, те могат просто да се сменят с нови или заредени.

Можете да намерите миниатюрна Power Bank с вградена батерия, както следва:

Ако имате всички тези компоненти, можете да започнете да създавате безжични слушалки.

1. Включете заредено Bluetooth безжично зарядно устройство или такова с нови батерии. Ако всичко е наред, синият светодиод в адаптера ще мига.

2. Свържете щепсела за слушалки към аудио входа на Bluetooth адаптера.

3. Отворете Bluetooth настройките на вашия смартфон и потърсете Bluetooth устройства. Сред тях трябва да има звуков адаптер, свържете се с него. Ако поиска код, въведете "0000".

4. Включете музиката и се насладете на любимите си песни.

Разбира се, вашите слушалки ще се считат за безжични само условно - те все още ще имат проводници, но вече няма нужда да ги свързвате към аудио изхода на вашия смартфон. Същите безжични слушалки могат да бъдат изградени, ако 3,5 мм щепселът е престанал да функционира нормално във вашия смартфон и по някаква причина не искате да го ремонтирате. Имайте предвид, че Bluetooth има много ограничен обхват и ако се преместите на повече от десет метра от смартфона си, звукът в слушалките ще стане прекъсващ или ще изчезне напълно.

Слушалките за субуфер са особено популярни сред професионалистите, както и любителите на музиката. Тези слушалки осигуряват по-чист звук, който ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика. Въпреки това, не всеки може да си купи слушалки за субуфер, тъй като те струват много пари. Ами ако има голямо желание за придобиване на такива слушалки, но няма подходящи средства? Отговорът на този въпрос ще намерите в този материал.

И първо ви предлагаме да се запознаете с видеоклипа на автора

Какво ни трябва:
- кръгли слушалки;
- високоговорители;
- строителна лента;
- винтове;
- памучна вата;
- пистолет за лепило.

Нека започнем веднага с формата на слушалките. Зависи изцяло от формата на високоговорителите. Авторът използва кръгли високоговорители, така че слушалките му имат кръгла форма. Що се отнася до строителната лента, няма да се нуждаем от нея изцяло: имаме нужда от картонена тръба, тоест нейната основа. Високоговорителите могат да се свалят от телевизора, както прави авторът.

Първо трябва да разглобим слушалките. Трябва да се разглоби почти напълно. Оттам изхвърляме старите високоговорители, тоест остават пластмаси с жици и гумени елементи.

Отрязваме старите проводници и свързваме нови с конектори за нови високоговорители. Ако няма такива, тогава можете да оставите старите проводници, но в този случай ще трябва да запоявате новите високоговорители с поялник.

За повече удобство можете да премахнете пластмасовите опори на новите високоговорители и да ги използвате между високоговорителите и гумените елементи.

Взимаме картонен пръстен от стара лепяща лента и го разделяме наполовина.

За по-голяма естетика можете да увиете пръстените с червена тиксо, както прави авторката.

Започваме да събираме слушалки. Първо, закрепваме високоговорителите към пластмасите.

Поставяме пръстени на високоговорителите, свързваме проводниците. Проверка дали всичко работи по предназначение.

Нанесете слой горещо лепило върху пластмасовите части на слушалките.

Залепете първия пръстен.

Слагаме там памук.

Нанасяме друг слой лепило върху пръстена, след което залепваме самия високоговорител.

Повторете същото със следващия говорител.

Поставяме гумени части.

Слушалките за субуфер са готови. В крайна сметка отбелязваме, че новият дизайн на слушалките може да увреди слуховия механизъм, ако слушате музика твърде дълго и твърде силно. Факт е, че новите високоговорители предават по-ниски честоти, така че трябва да сте изключително внимателни и да спазвате всички правила за безопасност. Слушалките не трябва да се използват заедно с усилвател.

В днешно време малко хора могат да бъдат изненадани с модерни слушалки, но е съвсем различен въпрос, ако са направени ръчно. Такъв аксесоар ще се превърне в отличителна черта и може да бъде оригинален подарък. В допълнение, проблемът как да направите слушалка възниква, когато един от тези сдвоени аксесоари се счупи. За да не купувате нови, можете просто да демонтирате старите и да направите нови от високоговорителите, които са останали в изправност.

Как да сглобим слушалки от различни комплекти

Като правило, рядко се случва, когато и двете слушалки спрат да работят наведнъж и само една от двойката винаги се счупва. Останалият работещ музикален аксесоар може да бъде запоен към друг високоговорител от друг комплект. Как да си направим слушалки у дома от два стари комплекта? За да направите това, извадете пластмасовата част на кабела с нож или тънка ножица от щепсела. След това проводниците се запояват към други конектори от друга двойка (със същия цвят). По-добре е да не усуквате слушалките, а да ги запоявате, в противен случай част от сигнала ще бъде загубена.

Самостоятелно сглобяване на слушалките

Тези, които обичат да правят всичко сами, ще се интересуват да научат как да правят слушалки със собствените си ръце.

За да направите това, имате нужда от три компонента: щепсел, кабел и високоговорители. По правило това са някакви вече използвани аксесоари. Например скъсан кабел, високоговорители от неработещи слушалки и др. са подходящи за сглобяване. Последователността е следната: трябва да вземете щепсел, който пасва на жака за слушалки на оборудването. Например, ¼-инч е подходящ за стационарно оборудване, 1/8-инч е подходящ за преносимо оборудване. Към щепселите е прикрепен кабел с четири жила. Дължината на проводника може да бъде различна, но обикновено варира от 80 до 120 см. Кабелът е обвит с електрическа лента, след което щепселът се затваря. След като високоговорителите са прикрепени. Те могат да бъдат както от стари слушалки, така и домашно приготвени. След като разглобите старите високоговорители, трябва да намерите същите контакти в излъчвателите като на щепсела. Те са запоени към проводниците на кабела.

Ако няма готови слушалки за слушане, можете да ги сглобите сами. Как да си направим слушалки само с два високоговорителя с еднакъв размер? Необходимо е само тези устройства да се поставят в кръгли корпуси, за които са подходящи дори буркани с лак за обувки или крем.

Основното условие е устройствата да са с еднакъв размер. В високоговорителите са монтирани резистори по 30 ома. Остава само да свържете проводниците.

Изящни светещи слушалки

Тези, които желаят също да „надграждат“ своите аксесоари, могат да бъдат посъветвани да ги направят светещи. Така наречените LED слушалки в момента са популярни на пазара, но можете да си ги създадете сами, ако знаете как да го направите. на пазара са доста скъпи, тъй като има малка конкуренция между производителите. Ако проявите малко постоянство, тогава можете да направите такива слушалки у дома. Освен това ръчно изработеното нещо винаги е по-приятно за използване. Как да накараме слушалката да свети? За да направите това, имате нужда само от светодиоди, излъчващи светлина, и апарат за запояване. Тръбата се срязва и там се поставят оригиналните слушалки. След това трябва да го фиксирате вътре в силикона.Вътре в тръбата трябва да бъде самият светодиод, а проводниците трябва да излизат навън, тъй като те осигуряват на крушките енергия от батериите. Към корпуса на слушалките са прикрепени батерии, които се сменят при изчерпване.

Как да направите DIY bullet слушалки

Много е интересно, ако любимите ви музикални аксесоари изглеждат като гилзи. Това ще изисква преди всичко стари слушалки. Необходимо е също така да се снабдят със стари черупки на Смит и Уесън от 40 калибър, които ще бъдат основната украса на продукта.

Отвертката трябва да се вземе според размера на проводника от слушалките. Ще ви трябват и отвертка, ножовка, менгеме (10 милиметра) и шкурка. Ръкавите се обработват с отвертка (върху нея трябва да се постави дървен дюбел, увит с шкурка). Можете да използвате два класа шмиргел - 400 и 800. Тъй като ръкавът е по-дълъг от размера на слушалките, той трябва да бъде намален с 8 мм (от отворения ръб). Изрязаните ръбове са най-добре шлайфани с шкурка и полирани с филц, за да се избегнат допълнителни разфасовки. Старите проводници се вкарват в новите наушници, високоговорителите са запоени и цялата конструкция е прилежно залепена.