Какво да правя с дървената къща след сглобяването. Най-лошите грешки в дървената конструкция

У дома

Уелс

Екология на потреблението Имоти: Има безброй строителни материали, но за лятна резиденция първият сред равни е дървото. В Русия дървото винаги е било ценено. За здравина и лекота, способността да се задържа топлината за дълго време и лекота на обработка. Те строяха всичко от него - от крепости до временни жилища, изработваха предмети за бита и инструменти.

Има безброй строителни материали, но за лятна къща първият сред равни е дървото. В Русия дървото винаги е било ценено. За здравина и лекота, способността да се задържа топлината за дълго време и лекота на обработка. Те строяха всичко от него - от крепости до временни жилища, изработваха предмети за бита и инструменти.

От дърво се строи всичко, от крепости до временни жилища, изработват се битови предмети и сечива.

В дървена къща е удобно да се живее: топло през зимата, хладно през лятото, сухо дори във влажни зони и при влажно време. И днес, в търсене на модерен, удобен дом с камина и подово отопление, алармена система и сателитна телевизия, мнозина избират къща от трупи - красива, уютна, с екологична, дори лечебна атмосфера.

Нашите предци са строили къщите си предимно сами, въпреки че изграждането на дървена къща е дълга, трудоемка и отговорна задача. Днес има компании, които поемат всички етапи на строителството, от основата до свързаната работа. Тук обаче има тънкости, които няма да е излишно да разберете, независимо дали сами строите къща или наемате изпълнител. Нека да ги разгледаме.

Основа на дървена къща

Изграждането на дървена къща има свои собствени характеристики, които трябва да знаете, за да живеете в нея дълго и щастливо. И първото нещо, което трябва да имате предвид, са характеристиките на изграждането на фундамента.

Тъй като дървената къща е сравнително лека конструкция, основата за нея най-често не е много солидна: плитка лента, колонна, колонна лента или плоча.

Височината на основата обаче трябва да бъде най-малко 50 см, така че пръски от дъжд и разтопен сняг през пролетта да не падат върху долната корона на стените. Лентовата основа трябва да има вентилационни отвори, за да се осигури вентилация на подземието, което ще предотврати образуването на мухъл. Важен момент тук е най-задълбочената хидроизолация. Обикновено се състои от покриване на основата с мастика и полагане на 3-4 слоя покривен материал.

Изисквания към дървесината

Дървените къщи се изграждат от иглолистни видове: смърч, лиственица, кедър, но най-често от бор, а най-добрият се счита северен бор, отрязан през зимата. Той е най-плътен, издръжлив и влагоустойчив. Изключителна рядкост - изсъхнал северен карелски бор - кело.

Какво трябва да имате предвид при избора на трупи?

Обърнете внимание на тяхната повърхност: тя трябва да е жълта или тъмно жълта.
Разрезът е плътен и равен, без сини петна, като по-тъмната сърцевина заема ¾ от разреза.
Размерът на пукнатините в трупа е не повече от една трета от разреза.
Качествени трупи - без смолисти джобове и голям брой чепове, сини петна и гниене, не са усукани.
Когато брадва удари дънер, звукът трябва да звъни.
Дървените трупи не трябва да са много мокри: след изсъхване те могат да водят, да се огънат или да се напукат силно.
За да запазите качеството на дървесината, трябва да спазвате правилните условия за съхранение, транспортиране и сушене на трупи.

От незапомнени времена дървените трупи за дома се приготвят на ръка. Клоните се отрязват внимателно от отрязано дърво и кората се отстранява внимателно, като се опитва да не повреди ликовия слой: той предпазва вътрешността на багажника от влага и следователно от мухъл и гниене.

Известно е, че дървото е по-дебело в дупето (долната част на ствола), а диаметърът му намалява към върха. Следователно обелените трупи се избират според дебелината.

Този метод на рязане се счита за най-надежден. Ъгълът на къщата ще бъде защитен от валежи и. Въпреки това, вътрешната площ е намалена по размер поради изпъкналите краища на трупите.

Функцията на изолацията е да предпазва от загуба на топлина. Следователно, по време на експлоатацията на къщата и естественото движение на трупите, в нея не трябва да се образуват пукнатини. Той трябва:

Бъдете достатъчно плътни и в същото време гъвкави, предпазвайте ставите на короните (особено в ъглите) от издухване.
В зависимост от промените във вътрешната и външната влажност, абсорбира и освобождава влагата, за да не допринася за развитието на гъбички, мухъл и гниене.
Бъдете екологични и издръжливи.

Изолацията на дървена къща е кълчища, мъх или ленти - върху основа от юта / лен-юта или самозалепваща гума от пяна.

Теглич под формата на ръчно усукани нишки е положен по цялата дължина на трупа. След това се полага трупът на следващата корона. След сглобяването на цялата къща, кълчището се избутва между короните с помощта на уплътнение и дървен чук, като се увива отдолу, след това отгоре и в средата на пукнатината и се забива плътно в пукнатината.
Мъхът също се поставя върху дънера и след полагане на следващата корона, излишъкът се отрязва с остра брадва.
Лентите от юта се полагат по цялата дължина на трупа на равномерен слой и се закрепват към долната корона с телбод.
Ефектът от използването на самозалепваща се топлоизолационна лента от порест каучук е, че когато взаимодейства с въздуха, тя увеличава обема си 3-5 пъти и запълва всички кухини в ставите на короните.
Фугите на короните също са изолирани с полиуретанова пяна, впръскана под високо налягане, която се разстила върху всички кухини и ги запълва. Методът е бърз, не е трудоемък, но изисква специално оборудване. Въпреки това, пяната ще излезе от най-малките пукнатини и след като се втвърди, ще е необходимо да почистите рамката и да запечатате дупките с дървени тапи.

Къща, която е замазана за първи път, се оставя да се свие една година. Година по-късно те отново замазват, запечатвайки всички новообразувани пукнатини. Понякога се извършва допълнително уплътняване след една година работа на къщата с включено отопление през зимата. Но във всеки случай дървената къща трябва редовно да се уплътнява за изолация, веднъж на няколко години. публикувани

Основните грешки при изграждането на дървени къщи от дървени трупи.

Дървените къщи вярно са служили на хората в продължение на хиляди години. Къщите от масивна дървесина доставят на своите собственици несравнимо удоволствие от живота в комфортна микросреда. Масивната дървесина има висок топлинен капацитет (2,4 пъти по-висок от този на керамичните тухли), което прави възможно изглаждането на дневните температурни колебания. Също така, порестата структура на дървото ви позволява естествено да регулирате влажността в помещението чрез цикли на абсорбиране и изпаряване на влагата. Дървената къща е относително устойчива на движения на почвата и основата. Дървената повърхност често не изисква никаква допълнителна обработка, освен шлайфане и покритие с антисептици, за да се създаде красив интериор.

Но само правилно построените дървени къщи ще осигурят комфорт на своите собственици. Изграждането на дървена къща изисква висока дърводелска квалификация на ниво 6-та категория. Без опит и квалификация е почти невъзможно да се изреже дървена къща без грешки. И грешките по време на строителството могат да отменят всички предимства на дървена къща. Къщите, построени с грешки, са лесни за разпознаване: строителите или собствениците трябва допълнително да ги изолират и да ги облицоват отвън и отвътре, за да скрият дефектите и да премахнат проникването на ключалки в ъглите и коронните фуги. Една от модерните опции за къщи от масивно дърво, които практически са лишени от недостатъците на дървените къщи, са къщите от ламиниран фурнир. Благодарение на характеристиките на тази технология, продухването на шевовете и напукването на дървото в такива къщи е практически невъзможно.

В тази статия ще се докоснем накратко до най-честите грешки при изграждането на дървени къщи.

Грешки при подготовката на дървена къща.

Грешки при избора на материали за строителство.

Съгласно ГОСТ 9463-88 „Кръгъл иглолистен дървен материал“, облият дървен материал от бор, смърч, ела и лиственица е подходящ за строителство на къщи. Лиственицата е най-скъпият материал, най-твърдият и най-устойчив на гниене. Смърчът има по-ниска плътност, прекомерни чепове и е склонен към повече напукване. Оптималното дърво за построяване на къща е бор на възраст от 80 до 120 (140) години, отглеждан в северните райони (Архангелск, Ангарск, Карелия) върху суха пясъчна почва с височина най-малко 24 метра. Най-добрите борови трупи имат тъмночервен или жълто-червен цвят на сърцевината, което показва висока плътност на дървесината. По-рехавите сортове имат бледожълта сърцевина. Противно на народните легенди, зимно изсечената гора всъщност има по-високо съдържание на влага в беловината (25-50% по-висока от лятната), по-голямо количество нишесте и следователно е по-лесно засегната от гъбички. Можете да идентифицирате обла дървесина от зимна сеч с помощта на качествен тест за нишесте: върху обелената дървесина се нанася щрих с йоден молив. Ако щрихът стане син, това означава дърво, отсечено през зимата.
За строителството дървен материал с такива дефекти като гъбени сини и цветни петна от беловина (с дълбочина не повече от 1/20 - 1/10 от крайния диаметър), дупки (не повече от 5-10 броя на 1 линеен метър), странични пукнатини от свиване не повече от 1/20 -1/5 от крайния диаметър, кривина на ствола не повече от 1-2% (1-2 см на 1 линеен метър). Дървените трупи, използвани за строителството, трябва да имат наклон (изтъняване на трупа към върха) не повече от 0,8 cm на 1 m дължина.

Гниене (беловина, гнило, сърцевина) и тютюневи чепове (разложени кафяви или бели чепове, които се разпадат при натоварване) не се допускат в обла дървесина.

Минималният диаметър на обла дървесина за жилищна сграда е 22-24 см. Ширината на жлебовете трябва да бъде най-малко половината от диаметъра на трупа, а в северните райони може да се увеличи още повече. С по-малък размер на канала потреблението на дървен материал се намалява, но дебелината на междукоронните шевове става по-малка и къщата става по-студена.
Рязането на ъгли може да се извърши без остатък „в лапата“ или с остатък - „в ъгъла“. Изрязването в ъгъл прави връзките по-надеждни и рамката по-стабилна. В допълнение, надбавката от дърво по-добре предпазва ключалката от въздействието на атмосферните фактори. Рязането „в лапата“ обикновено се използва за последващо облицоване на ъгли или цялата дървена къща. За жилищни сгради устройството за свързване на трупи в ъглите трябва да има вътрешни заключващи елементи, които предотвратяват издухване на ъгъла (свързване на трупи „в купа“ с предварителна спирка или „в блок“ с предварителна спирка). Благодарение на своята геометрия (обърната купа), разрязването „по средата” позволява по-добро отвеждане на влагата и по-бързо изсъхване на фугата. Рязането на вътрешни заключващи елементи изисква висококвалифициран дърводелец, такава работа отнема повече време и е по-скъпа. В противен случай ъглите на жилищна сграда ще бъдат защитени от издухване само с теглене (топлоизолационен материал). Това е един от основните недостатъци на къщите от закръглени трупи, където връзките на дървените трупи се правят промишлено без допълнителни вътрешни заключващи елементи.

Влажност на строителния дървен материал. SP 64.13330.2011 „Дървени конструкции“ позволява използването на сурова масивна дървесина за изграждане на къщи с влажност до 40% при следните условия: предвиденото свиване на дървесината не трябва да нарушава структурата и гъвкавостта на ставите, а самият дървен материал трябва да бъде подложен на антисептични условия и трябва да им се осигурят условия за сушене, сушене и защита от влага. Оптимално е, ако дървената къща изсъхне, монтирана на място върху основата и под покрива. Период на съхнене от 6 месеца до 1 година. Ако дървената къща стоеше с продавача на купчини (отделни части от дървената къща с 5 корони всяка, удобна по височина за обработка) без покрив за 6-12 месеца, тогава с голяма вероятност това означава, че дървото ще бъде засегнато чрез гниене. Допустимо е закупуването на дървени къщи, които са стояли под покрива.

Важно е да се разбере, че колкото по-висока е влажността на дървения материал, толкова по-голямо е свиването на дървото и колкото по-широки ще се отворят междукоронните пукнатини и пукнатините в ъгловите фуги (особено при дефекти на рязане), толкова повече ще се напука дървото .

Защо не секат къщи от сухи дърва?Сухата дървесина има по-голяма плътност и твърдост и се обработва много по-трудно. Закръгленият труп се подлага на камерно сушене след обработка по заявка. Изсушената в пещ дървесина обаче може да се деформира, когато достигне равновесно съдържание на влага на строителната площадка. Те използват финландски и карелски мъртъв бор с еднакво съдържание на влага в строителството, но това вече е изключителен продукт. В допълнение, правилно сглобена рамка, изработена от сурова дървесина, когато се изсуши в сглобено състояние, „седи“ на място, намалявайки размера на проходните пукнатини и съответно коефициента на продухване през стените. Важно е да знаете, че дървото може да бъде боядисано (не се третира с антисептици) само ако съдържанието на влага не надвишава 15%. В противен случай дървото ще се напука силно при изсъхване. Следователно обработката на дървени къщи е допустима само с паропропускливи антисептици. Третирането на влажна (влажна) дървена къща с пароустойчив антисептик също ще доведе до напукване на дървото, когато изсъхне.

За дюбели (дюбели) трябва да се използва само суха (не повече от 12%) правозърнеста дървесина без чепове. Брезовите дюбели трябва да са антисептични.

Закрепването на дървени трупи към метални елементи (парчета армировка, дълги пирони) не се препоръчва, тъй като влагата се натрупва на интерфейса на медиите и металните елементи стават центрове на биологично разрушаване на дървото. Обикновено безскрупулните строители използват армировка за закрепване и „опъване“ на изкривени трупи, което след това води до нарушаване на нормалното свиване на дървената къща, образуване на пукнатини и издуване на отделни трупи. Строго е забранено пробиването на ъгловите фуги на трупите с пирони, тъй като това ще попречи на движението на дървото по време на свиване и ще допринесе за образуването на пукнатини (след като дървото се свие, ноктите ще се издигнат над повърхностите).

Видове обработка на дървен материал за строителството.
Най-традиционният за Русия е кръглият дървен материал. В Скандинавия те използват карета (от норвежкия „lafteverk” - дървена къща) - трупи, изсечени от две противоположни страни на два ръба, или полу-карета - трупи, изсечени на един ръб отвътре. Цената на дървена къща може да бъде с 35-50% по-висока от дървена къща, изработена от кръгъл дървен материал. Когато обработват кръгла дървесина, строителите понякога оставят части от лика (подкората) неотстранени. Според стандартите върху кръглата дървесина не може да остане повече от 20% лика. Въпреки това, по-добре е ликът да се премахне напълно чрез заточване (рендосване), тъй като ликът съдържа много полизахариди, които са отлична хранителна среда за микроорганизми и насекоми, които могат да повредят дървото. Също така, при подрязване се отстраняват млади слоеве от беловина, по-малко устойчиви на увреждане от гъбички и насекоми.

2. Грешки при сглобяването на дървената къща.

Между първия корпус и основата трябва да се постави хидроизолация. Досега по някаква причина строителите използват за хидроизолация краткотраен материал на основата на картон - покривен филц, в който се образуват дупки и пукнатини след 7-10 години. За хидроизолация е необходимо да се използват съвременни битумно-полимерни материали с експлоатационен живот 25-50 години. Разбира се, пълната липса на хидроизолация е неприемлива. Използването на опорна дъска под обвивката намалява загубата на топлина чрез пренос на топлина от дървената къща към основата и намалява риска от биологично разрушаване на обшивката. Съгласно изискванията на SP 64.13330.2011 „Дървени конструкции“, такива дървени облицовки (възглавници) трябва да бъдат направени от антисептична дървесина, предимно твърда дървесина (дъб, трепетлика). Ако е необходимо, опорните дъски могат да бъдат заменени с нови. Смяната на короната на рамката е много по-трудоемка процедура. Долните корони на къщата трябва да бъдат защитени от влага. Най-големи щети причиняват пръски от валежи, отразени от земята и сняг, натрупан по стената. За да предпазите трупите от пръски и сняг, се препоръчва основата да се повдигне над маркировката за планиране с най-малко 40-50 cm.

Допълнителните защитни фактори за дървената къща включват защитени от пръски навеси, стърчащи над основата, дълги надвеси на покрива (75-120 см) и инсталиране на покривни улуци и тръби.

Ориентация на трупите при полагане. Всяко дърво има естествена кривина поради натоварването от вятъра, докато дървото расте. При полагане на трупи те трябва да се полагат с извивката нагоре, така че натоварванията от надлежащите конструкции да компенсират огъването на дървото. Ако този принцип не се спазва, трупите ще стърчат настрани. Обикновено отклонението на короните на нарязаните стени от хоризонталата на 1 m дължина не трябва да надвишава 3 mm.

Размерът на междините между короните не трябва да надвишава 1 mm. При руската система за изсичане е доста трудно да се изпълни това условие, тъй като когато дървесината изсъхне, пукнатините се отварят. Предимство има норвежката система за рязане със заклинващ надлъжен жлеб и плъзгаща се самоблокираща брава, при която, докато дървото изсъхва, трупите се свиват един спрямо друг, намалявайки размера на междукоронните пукнатини.

В Русия те традиционно продължават да изолират покривните пролуки на дървените къщи с естествени материали като лен, юта, филц, мъх и др., Които не са еластични, податливи на биологично разрушаване и са място за размножаване на микроорганизми и насекоми . Всички тези материали изискват многократно уплътняване. Междувременно в Скандинавия като интервенционен уплътнител се използва еластична саморазширяваща се лента от полиетиленова пяна, чието използване елиминира необходимостта от многократно уплътняване.

Ако е възможно, трябва да избягвате съединяването на трупи в корони по дължината. Такива връзки отслабват структурата на дървената къща и стените на дървената къща могат да се деформират. Дървените трупи, използвани в конструкцията, трябва да бъдат възможно най-здрави. И определено не трябва да правите връзки в пресечните точки на стените, където възникват концентрации на натоварване.

Свиването и подуването на дървесината по дължината на влакното е по-изразено, отколкото напречно на влакното. Следователно всички вертикални стълбове и колони трябва да бъдат оборудвани с платформи за повдигане и компенсатори на свиване, които са затегнати до необходимото количество на свиване, което може да продължи до 6-8 години или повече. Може би по-естетичен вариант е да се монтират компенсаторни фуги в долната част на колоните, където са по-малко забележими.

Не се препоръчва да се изрязват отвори за прозорци и врати в дървената къща до края на първия активен период на сушене на дървесината (6-12 месеца). През същия този период не трябва да подгъвате пода, тавана или да обшивате стените, тъй като това ще попречи на нормалната вентилация и изсъхване на дървото.

Особено внимание трябва да се обърне на вентилацията на подземното пространство при монтаж на дървени подове. Минималната площ на напречното сечение на един вентилационен отвор трябва да бъде най-малко 0,05 m2, а общата площ на вентилационните отвори трябва да бъде най-малко 1/400 от подземната площ. Трябва да се отбележи, че този дизайн на тавана вече е архаичен. В света те използват главно подове на земята, които ви позволяват да използвате геотоплина, да избегнете проблеми с влажността в подземното пространство и потока на радиоактивни почвени газове в къщата.

3. Грешки при довършването на дървена къща.

При изграждането на отвори за прозорци и врати трябва да помним, че минималното разстояние между отворите е 90 см. Преградите трябва да бъдат подсилени с дюбели. За монтаж в дървени къщи е по-добре да използвате прозорци и врати с рамки с ширина най-малко 10 см, което не позволява на блока на прозореца и вратата да се деформира по време на вторичното уплътняване на къщата.

Закрепването на рамкови пръти за рамки на врати и прозорци трябва да се плъзга - без използване на пирони, тъй като свиването на дървена къща може да отнеме доста дълго време. Над прозорците и вратите се оставят компенсационни празнини под издигането на горния труп за свиване на 5-8% от височината на отвора.

По-добре е да използвате саморазширяващи се еластични уплътнителни ленти за уплътняване на рамките на прозорци и врати. Конвенционалната полиуретанова пяна може да деформира рамките на прозорците, когато се разширява, а когато дървото се свие, може да образува пукнатини. Ако се използва, то след втвърдяване трябва да се покрие отвън от излагане на слънце и влага с хидроизолационна, паропропусклива, самозалепваща бутилкаучукова лента. Вътрешността на пяната трябва да бъде покрита с пароизолационна лента. Незащитената пяна се влошава бързо, както в къщата на снимката по-долу.

Завършването на междукоронните шевове на сглобената дървена къща след края на първия етап на интензивно сушене (12-24 месеца) с перли за остъкляване или въже е само декоративно, което допринася за загубата на пари и време, но не защитава стените от издухване. Съвременните еластични и паропропускливи междукоронни уплътнители (например от местния производител SAZI) позволяват да се защитят междукоронните пукнатини от издухване и да се създаде естетически приятен външен вид на стените.

Нанасяне на междукоронен уплътнител.

Външна изолация на дървена къща. Най-често към външна изолация се налага да се прибягва при откриване на строителни дефекти, като например продухване на стените. Основната и най-критична грешка е външната изолация на дървена къща с паронепроницаема изолация (експандиран полистирол, пенополиетилен). В този случай дървото е лишено от възможността да изсъхне и се навлажнява, което увеличава неговата топлопроводимост и ускорява биологичното разрушаване. Клауза 8.8 от SP 23-101-2004 „Проектиране на топлинна защита на сгради“ изисква слоевете от многослойни стени да бъдат разположени по такъв начин, че паропропускливостта на материалите от вътрешната към външната страна на отопляваната къща да се увеличава, а не намалява.

Естетика на дървена къща. Често любителите на дървени къщи, в които всички интериорни елементи като стени, подове, тавани, греди, парапети, мебели са направени от дърво, установяват, че може би са прекалили малко с броя на дървените повърхности, които създават усещането за живот в "дървена кутия". На помощ идва смяната на мебелите и боядисването на стените. Въпреки това е по-разумно да планирате контрастни повърхности в къщата на етапа на проектиране. Това могат да бъдат подове, тавани, кухненски плотове, стоманени елементи от стълби и огради, декоративни стени от естествен или изкуствен камък.

Всяка дървена сграда се нуждае от определена работа след завършване на строителството и дървена баня не е изключение.

Когато създавате проект за баня, трябва да запомните, че въпреки всички положителни качества, които притежава дървото, този материал е хигроскопичен, променя външния си вид с течение на времето и е податлив на влиянието на микроорганизми и гъбички.

За да може рамката на дървена конструкция да задържа топлината добре, да не се срутва и винаги да има привлекателен външен вид, е необходимо редовно да се извършват редица превантивни работи, като:

уплътнявам,
шлайфане на трупи,
избелване,
превантивно импрегниране с антисептик.

Замазка

Дори ако дървената къща на банята е направена от закръглени трупи, след една година ще трябва да се уплътни. Уплътняването е запечатване на пукнатини на места, където трупите влизат в контакт един с друг, въпреки факта, че по време на сглобяването между короните се полага уплътнител.

Причини за появата на празнина между трупите:

загуба на естествена влага от дървото,
общо свиване на рамката,
неравномерно свиване.

Поради загубата на естествена влага, дънерът става средно с 1 см по-малък диаметър.Между короните се образува празнина от 0,5 см, която се елиминира с уплътнител.

Шлифоване на трупи

Няма абсолютно никаква нужда да шлайфате заоблен дървен труп. Повърхността му е доста гладка след заобляне, но в някои случаи, когато е необходимо да се придаде идеален декоративен вид на повърхността на стените, собственикът решава този доста сложен, старателен и скъп вид довършителни работи.

Някои полезни съвети:

Работите по шлайфане трябва да се извършват не по-рано от една година след строителството, така че дървото да се отърве от естествената влага. Трудно е да се шлайфа необработена дървесина, тъй като абразивната повърхност на шкурка постоянно ще се запушва с мокри изработки (стърготини).
Не забравяйте, че по време на процеса на шлайфане веществата, които предпазват дървото от гниене, мухъл, плесен и микроорганизми, се отстраняват заедно с горния слой дърво. Следователно, след извършване на работата, е необходимо отново да се импрегнира дървото със защитни средства.
Процесът на импрегниране повдига купчината, така че за да се получи идеално гладка повърхност е необходимо да се редуват импрегниране и шлайфане.

Външни фактори, влияещи върху дървото

Дървото е подложено на въздействието на много външни фактори, които могат да влошат неговите механични и декоративни качества.

Тези фактори включват:

действието на ултравиолетовите лъчи, причиняващи разрушаване на влакната;
излишна влага, което води до подуване и напукване на трупи;
микроорганизми и гъбички, които причиняват синьо оцветяване и дори гниене на дървото;

Как да защитим дървения материал на сграда

Начини за защита на дървена къща от вредното въздействие на разрушителните фактори:

Импрегниране на дървени трупи със специални грундове, които предпазват дървения материал от ултравиолетово лъчение.
Избелване на повърхността на дървото с продукта “Белота” при първите признаци на посиняване на дървото.
Третиране на зони, засегнати от сини петна със Светелка.
Покриване и пръскане на дърво с антисептици, които унищожават вредните микроорганизми и гъбички (Pinotex, Vuprtek и др.).
Премахване на гнили участъци от трупа.
Създаване на защитен повърхностен слой. Боядисване на дърво с лак или боя.

Първият отоплителен сезон за много собственици на дървени къщи става пълен с изненади и неприятни изненади. За някои дървените трупи започват да се усукват, а стените, които изглеждаха гладки по време на завършването на къщата, придобиват криви, които ги обезобразяват. При други духа толкова много от ъглите и изпод пода, че притеснените собственици спешно ще отварят подовете и ги изолират допълнително. Загрижеността за вашия дом кара другите да прибягват до помощта на специалисти от фирми, занимаващи се със строителна експертиза. Като правило заключението на експертите се свежда до едно нещо: причината за „болестите“ на дървена къща се крие в нарушение на технологията на нейното сглобяване. В навечерието на новия строителен сезон решихме да поговорим за правилата и грешките при изграждането на дървени къщи

Темата на нашата статия ще бъде от интерес главно за две категории читатели: тези, които току-що планират да построят дървена къща, и тези, които вече имат такава. Е, с първите всичко е ясно: те искат да избегнат грешки по време на строителството и затова всяка информация по тази тема е полезна за тях. Но какво може да заинтересува другите в този материал? И за тях най-вероятно нашият разговор няма да бъде излишен. Собствениците на новопостроени дървени къщи могат да проверят дали са нарушени строителните технологии, както и да диагностицират състоянието на сградата. Понякога навременната профилактика помага да се предотвратят сериозни „болести“ у дома.

Александър Исаковски,
експерт инженер, ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО":
„Не забравяйте, че изграждането на дървена къща отнема много повече време, отколкото тухлена къща със същия размер. Трябва да сте подготвени за факта, че ще можете да се преместите в него само 1,5-2 години след инсталирането му върху основата. А обещанията на някои строители, че ще ви построят дървена къща за 45 дни и веднага можете да живеете в нея, са мит. Първите грешки могат да бъдат направени още по време на проектирането на къща. Един от най-често срещаните е неспазването на принципа на „лятна“ и „зимна“ част на сградата. Например топла стая се намира над верандата на втория етаж. Оказва се, че в тази стая част от пода гледа към улицата. В резултат изолацията му се превръща в изключително трудна задача. Топлоизолацията на къщата е нарушена. Какво да направите в този случай? Необходимо е или да се направи верандата външна, или да се проектират „студени“ помещения над нея: балкон, веранда и др. Много често, за да се подобри архитектурният облик на сградата, се проектират нарязани еркери. Висококачественото изпълнение на такива елементи в дървена къща е много проблематично. Ако не искате да се откажете от тях, тогава е за предпочитане да ги направите по рамкова технология, но все пак е препоръчително да избягвате еркери и други елементи, които усложняват архитектурата. Колкото по-проста е дървената къща, толкова по-топла е тя. Също така е не по-малко трудно ефективно да се свърже и изолира покривът със стените, когато се монтират нарязани фронтони в таванския етаж. Кръглите трупи не пасват добре на покрива. Много често загубата на топлина възниква на кръстовището на гредите и стената. По-добре е да направите два пълни етажа и студен таван, много по-лесно е да изолирате плосък таван, отколкото тавански покрив.

На етап планиране

Когато планирате изграждането на дървена къща, трябва да имате предвид, че няма да можете да възложите целия процес по нейното проектиране и изграждане на една или друга компания и да не се задълбочавате в подробности. Ще трябва да изучите много литература, да овладеете терминологията, за да говорите на един език със строителите, както и да контролирате отделните етапи на работа. Това е съветът на експерти с богат опит в строителството на дървени къщи и собственици на дървени къщи, които не са разбрали навреме спецификата на технологията и сега съжаляват. Разбира се, много по-трудно е да се заблуди човек, който разграничава не само рязане „в крака“ от рязане „в ъгъла“, но и ъглови фуги за стопански постройки от подобни фуги за жилищни сгради. Днес има два начина за изграждане на дървена къща: свържете се със специализирана фирма или наемете „див“ екип от дърводелци. Разбира се, последният вариант ще бъде по-евтин от гледна точка на първоначалните разходи, но може да доведе до проблеми, чието решение ще бъде или невъзможно изобщо, или изключително скъпо. Такива екипи, като правило, изграждат къща според скици, предложени от собственика и които нямат нищо общо с проекта. В резултат на това грешки при избора на основа, в изчисленията на носещите конструкции и т.н. Така приятели на автора на тези редове, които са много далеч от строителството, получиха от такива „занаятчии“ основа, излята в земя със 70 см по-дълбока от необходимата (много забележимо количество беше хвърлено към количеството на вятъра), както и неправилно изпълнени припокривания. Сега, за да ги укрепите, ще трябва да „украсите“ вече не много голямата всекидневна с два опорни стълба.

[тип обработка на регистрационни файлове]
За изграждането на дървена къща се използват три вида дървени трупи: кръгли (кръгъл дървен материал), изсечени в един ръб отвътре (полукарета) или изсечени в два ръба от двете противоположни страни (карета). Последните, като правило, са традиционният материал за изграждане на дървени сгради в скандинавските страни. Много експерти препоръчват избора на половин карета, тъй като в необработена дървена къща, когато вътрешната облицовка на стените е дъска или други материали, използваемата площ се губи частично. Освен това, изсечените стени (в зависимост от стила на интериора) може да не бъдат завършени с нищо. Трябва обаче да се има предвид, че обработката на труп на един ръб е трудоемка процедура, която изисква умения на дърводелец и увеличава цената на рамката на къщата с 35-50%.

Експертите казват в един глас: „Никога не започвайте да строите къща без внимателно разработен проект!“ Дори по време на криза. Но проектът е различен от проекта. Понякога на клиента може да бъде даден „проект“ на 4-5 листа. В най-добрия случай той описва само коронните греди на къщата, но не посочва размера на пролуките на короната и празнините в чашите, материала, върху който е сглобена рамката и т.н. На практика това е малка скица с размери на бъдещата сграда. Проектът трябва да съдържа минимум 30-35 листа. Не забравяйте, че архитектът, от когото ще поръчате проекта, трябва да е специализиран в проектирането на дървени къщи. Познавайки изискванията на SNiPs, регулиращи изграждането на дървени кабини, той внимателно ще изчисли конструкцията на сградата, като вземе предвид разпределението на товарите върху носещите елементи, ще вземе предвид свиването на трупите и т.н. Преди да поръчате проект , трябва да изберете материала за къщата (вижте „Коментар на специалист“, стр. 110) .

Нашият читател може да попита: не е ли по-добре да купите готова дървена къща? Не по-добре. Първо, може да се направи без никакъв дизайн. Второ, вие все още се стремите да създадете жилище за себе си. Често има случаи, когато хората „успешно“ купуват готова дървена къща и след това започват да я допълват с балкони, веранди и разширения. Понякога тези нови елементи отслабват носещите конструкции на сградата, поради неправилно направени връзки се появяват „студени мостове” и др.

Особено опасно е да купувате „уредена“ къща. Разбира се, изкушаващо е да купите дървена къща, която е стояла една година, да я завършите и веднага да се преместите в нея. Но какво се крие зад думата „уреден“? Случва се така. Работниците сглобяват първите пет корони на рамката и ги поставят върху някои опори (тези пет корони се наричат крак). След това горната корона се отстранява и като се използва като шаблон, се изрязват следващите пет корони. Общо три или четири спирки отиват до къщата. Времето минава, никой не купува дървената къща, а трупите продължават да се трупат. Влагата, проникваща в тях отдолу и отгоре, има отрицателен ефект върху дървото и след една година половината от дървената къща е близо до гниене. В този случай мениджърите на компании, които се грижат за репутацията си, използват такава дървена къща за производство на дъски. Други се опитват да продадат некачествени стоки на безскрупулен клиент. След сглобяването дървената къща трябва да изсъхне на вашия сайт (а не никъде другаде), стояща върху основата и под временен покрив.

Дневниците са различни

В допълнение към избора на материала, от който ще бъде построена вашата къща, трябва да вземете решение за степента на обработка на дървените трупи, за да направите дървената къща. След рязане едно дърво може да претърпи две операции: обелване и заточване. Обелването (почистването на кората), като правило, се извършва без използването на механизирани инструменти. След тази процедура върху дънера остават малки участъци от лико („подкора“, пресен слой дървесна кора, отделен директно от ствола). След изсъхване потъмнява, а дървото придобива пъстър цвят, характерен за нерендосаните трупи. От една страна, по време на обелването (за разлика от бръсненето) влакнестата структура на дървесината не се уврежда, но, от друга страна, ликът е най-податлив на гниене, така че е за предпочитане трупът също да бъде нарязан. В резултат на тази обработка, извършена с електрически равнини, трупът е напълно изчистен от лика и придобива равномерен златист цвят.

„Татко, чуваш ли, сече...“

Когато дървените трупи са подготвени, дърводелците сглобяват рамката на строителната си площадка, тоест далеч от очите на клиента. Възниква въпросът: как да контролираме този процес? Има две възможности. Първият е да преместите работата на вашия сайт. Има само един положителен аспект на това решение: можете да наблюдавате как дървената къща расте ден след ден и ако е необходимо (например, не сте доволни от качеството на рязане на ключалките) да се намесите в ситуацията. Но има много повече негативни. Първо, транспортните разходи се увеличават (те не транспортират ясно определен брой трупи, които съставляват дървена къща, а заготовки с 30% резерв). Второ, на строителите трябва да бъдат осигурени нормални условия за живот и работа, тъй като те ще бъдат на вашия сайт за 3-4 седмици. И накрая, как да почистите района от огромно количество кора и дървени стърготини? А извозването на строителни отпадъци не е евтино.

Вторият вариант е следният. В договора със строителната компания не забравяйте да запишете изискването да покажете дървената къща по време на нейното производство. Веднага щом се отсече първият крак, трябва да бъдете информирани за това, за да дойдете и да огледате всичко внимателно. В този случай няма да се налага да купувате прасе в джоба.

Сергей Зеленски,
Директор на НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТИЗА НА КАЧЕСТВОТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО LLC (STROYEKSPERTIZA LLC):
„Една от най-честите грешки в дървените къщи е неправилно извършената подова изолация. За Москва и Московска област дебелината на изолацията в тази част на къщата трябва да бъде най-малко 150 mm, в противен случай топлината ще отиде под земята. На практика те поставят не повече от 100 мм, в резултат на което подът става студен. Правилната конструкция на пода предполага добра пароизолация. Пароизолационните плочи се закрепват към гредите отдолу (от страната на подовата настилка), като се полагат напречно на гредите. Застъпването на плоскостите трябва да е минимум 10 см. След това към гредите (пак отдолу) се заковават дъски (може и шахматно), които служат за опора на топлоизолацията. От страната на помещението се поставя изолация върху бариерата срещу пара. Между изолацията и подовата настилка, разположена върху нея, трябва да се остави въздушна междина от 5 см. Не забравяйте да поставите хидроизолация над тази междина, за да предпазите от евентуално случайно изливане и последващо намокряне на изолацията.

За да се организира вентилацията на подовата настилка, в сутерена се правят вентилационни отвори, чиято площ трябва да бъде 1/500 от площта на подовата настилка. Вентилационната система трябва да бъде проектирана така, че подземните помещения да се вентилират от четирите страни. Често срещана грешка е липсата на вентилационни отвори в основната лента, минаваща под преградите. Строителите правят дупки за вентилация отвън, но забравят за тях отвътре. В резултат на това се образуват „мъртви зони“, които не се вентилират. Има мнение, че вентилационните отвори трябва да бъдат затворени през зимата. Това е сериозна грешка. Необходимо е да се създадат вихрови потоци под земята. Ако вентилационните отвори са затворени и топлоизолацията е недостатъчна, гредите на пода могат да започнат да гният. Колкото повече продукти, толкова по-добре. Естествено с добра топлоизолация на пода.”

Погледни в... ъгъла

Ако преди това засегнахме общите въпроси за изграждането на дървена къща, сега ще трябва да се задълбочим в основите на дърводелството. Дървената къща се сглобява два пъти. Първият път е по време на производството му на работната площадка (в този случай изолацията не се поставя между трупите). След монтажа дървените трупи се номерират, дървената къща се разглобява и се доставя разглобена на обекта на клиента. Тук се сглобява за втори път, вече на основата. Между короните и в ъгловите фуги се полага изолация (мъх, кълчища и др.).

Как се прави дървена къща? Започва с връзване - поставяне и прорязване на първата корона, за която се вземат най-дебелите трупи (те, първо, носят най-голямо натоварване, и второ, те са най-близо до повърхността на основата и следователно са по-податливи на атмосферна влага). За да свържете паралелни трупи, в горната част се изрязва жлеб, повтарящ формата на горната част на долния труп. Трионът прави два надлъжни разреза и няколко напречни, след което жлебът се избира внимателно с брадва. Свържете трупи в ъглите на сградата. Правилното изпълнение на ъгловите заключващи връзки е основната задача при изграждането на дървена къща. Това е важно както от гледна точка на топлоизолацията на сградата (дървена къща замръзва в ъглите, а не по стените), така и от гледна точка на здравината на конструкцията.

Има два основни начина за рязане на ъгъл: „в лапата“ (без остатък, когато краищата на трупите не излизат извън външната равнина на стената) и „в ъгъла“ (с остатък). Какви са техните предимства и недостатъци? Рязането „в ъгъла“ прави връзките по-надеждни от рязането „в лапата“, а ъглите на сградата са защитени от дъжд и вятър чрез изпъкнали части на трупите. Смята се, че дървена къща, направена „в ъгъл“, е по-стабилна и по-топла. Но със същата площ къща, в която връзките са направени „пръсти до пети“, е значително по-евтина (0,6 m трупи се използват за изпускания при рязане с остатъка). Освен това, когато се отсече „в лапата“, къщата може да бъде обшита отвън, ако желаете или е необходимо, но нарязана „в ъгъла“ - не.

Всяка от ъгловите фуги има свои собствени модификации. Така рязането „в ъгъла“ се разделя на рязане „в чашата“, „в ръба“, „в куката“. При първия метод в горната част на трупа се прави чаша (полукръгла вдлъбнатина). Маркирането на чаши се извършва на два етапа - груб и чист. С помощта на специален инструмент в долния труп се изчертава линия, повтаряща профила на горния напречен труп. По тази линия се изрязва груба чаша. След монтиране и завършване на маркирането, вдлъбнатината се регулира прецизно с брадва. Това е най-простият, но не и най-ефективният метод за ъглови фуги от гледна точка на термична защита. В този случай топлината ще се поддържа само от теглене, поставено между трупите. Ето защо наричат този тип чаша „домакински“, подходящ само за стопански постройки, но не и за жилищна сграда, за която е по-добре да направите чаша с предварително уплътнение. Пресеката създава надеждна заключваща връзка, а топлината от помещението не излиза навън.

По-сложна е връзката “в облото”. В този случай чашата се „преобръща“, т.е. от дъното на дънера се прави вдлъбнатина, което елиминира задържането на влага във фугата. Както и в предишния метод, връзката „към блока“ трябва да бъде със стоп.

Иван Алексеев,
Генерален директор на LLC "RUSDOM":
„Когато се строи дървена къща, основно се набляга на това, че е дървена. Само дървени, това е всичко. Но за строителството се използват различни видове дървесина. Какъв материал е най-добре да се използва като стена? Хората казаха за бора: „Борова колиба е здраво сърце“. Дървесината му е мека и лесна за обработка. Борът може да бъде или боен (руда), или небоен (ум). Боровият бор е най-предпочитаният материал за дървени къщи. Расте в песъчлива почва, обикновено на хълм и (в идеалния случай) заобиколен от ели, засадени по-късно. Те задушават долните клони на бора и го принуждават да се изпъне нагоре. За такова дърво наклонът на ствола не надвишава 0,8 см на 1 м. Възрастта на бора за изграждане на дървена къща не трябва да бъде по-стара от 150 години (в противен случай това ще бъдат презрели дървета, чиято сърцевина започва да се срутва ), но и не по-млади от 80 години (до този момент ядрото все още не е напълно оформено). Манде борът расте на по-влажна почва, има по-малко смолиста дървесина и наклонът на ствола му надвишава 0,8 см на 1 м, но може да се използва и за изграждане на стени на къща.

Що се отнася до смърча, той е по-възел от мандовия бор. Плътността на смърча е приблизително 10-12% по-малка от тази на бора. Дървесината му е по-податлива на напукване при сушене и пукнатини, като правило (поради факта, че смърчът расте с усукване), се образуват около него.

Лиственицата е с 30% по-плътна и по-здрава от бора, по-устойчива на влага и увреждане от гнилостни гъбички. Той заема около 40% от всички руски гори, но няма да намерим жилищни сгради от него, построени преди началото на 90-те години. последния век. Защо? Един от най-често срещаните отговори на въпроса ми беше: „Цели къщи рядко се изрязват от лиственица поради твърдостта на дървото - само няколко долни корони бяха положени от дървени трупи от лиственица.“ Но тогава искам да попитам: „Ами стените на дървените крепости? Лиственицата там по-мека ли беше?“ Отговорът на въпроса трябва да се търси в друга област. Енергията на лиственицата е подобна на енергията на трепетликата, така че шаманите от Сибир и Далечния изток забраняват изграждането на къщи от този материал, наричайки лиственица „абанос“. Кедровото дърво има уникални свойства. Ето защо населението на Урал и Сибир по всяко време предпочиташе сибирския кедър за довършване на домовете си, но не смееше да го използва за стените. Още в древността хората са разбрали, че кедровите гори са белите дробове на цялата планета и правенето на стени от такъв материал е голям грях! Необходимо е да се забрани изсичането на кедрови дървета на най-високо ниво и ние, строителите, при никакви обстоятелства не трябва да предприемаме изграждането на къщи от дървото на живота.

Доста рядко се прави връзка „кука“ (сложна версия на рязане на „кука“ с вътрешен шип), тъй като само много опитен дърводелец може да го направи добре. Експертите предупреждават, че когато режете „на чаша“ или „на кръг“, не трябва да правите стените на къщата отвътре дялани (гладки), но рязането „на кука“ задължително изисква дялани стени. След кратко въведение в методите на рязане „в ъгъла“, ще разгледаме основните видове стави „в лапата“. Има два от тях: „в наклонена лапа“ („лястовича опашка“) и „в права лапа със зъб“. Нокът е краят на дънер, обработен на пет ръба. Всякакви отклонения в маркировката на лапите могат да доведат до нарушаване на геометрията на ъглите на дървената къща и тяхната загуба на плътност. При сглобка тип „лястовича опашка“ стъпалото има формата на трапец, постепенно изтъняващ към основата на дънера. Рязането на ъгли по този начин не осигурява адекватна топлинна защита на сградата и затова отдавна се използва за стопански постройки. Но днес, за съжаление, много често можете да намерите къщи, чиито ъгли са направени точно по този начин. Ако решите, че вашата дървена къща все още ще бъде направена „в нокът“, по-добре е да използвате връзка „в прав нокът със зъб“. Лапата има формата на паралелепипед, а зъбът играе същата роля като режещия ръб при рязане на ъгъл „в чаша“. По-подробна информация по тази тема се съдържа в GOST 300974-2002 „Ъглови връзки на дървени блокове и дървени нискоетажни сгради“.

Типични грешки

[За ваша информация]
Изрязването на ъгъл „в главата“ е с 30% по-скъпо от изрязването му „в чаша“, а изрязването му „на кука“ е с 50% по-скъпо.

Всички грешки, направени по време на изграждането на дървена къща, могат да бъдат разделени на две групи: някои се отнасят до качеството на дървената къща, а други се отнасят до нейното окончателно сглобяване. Грешките от първия тип се свеждат главно до лошо прилягане на трупите и наличието на големи междинни междини (съгласно SNiP 3.03.01-87 „Носещи и ограждащи конструкции“, размерът на празнините между трупите при свързване на едната страна не може да надвишава 1 мм), както и некачествено изпълнение на ъглови връзки. Друга грешка включва нарушаване на правилото „Curvate Up“. Факт е, че поради натоварването от вятър всяко дърво има кривина. Според GOST тя трябва да бъде в рамките на 0,5-1,5% от дължината на дневника. Когато правите дървена къща, трупите трябва да се полагат с извивката нагоре, така че горните да притискат долните и да ги изравняват. В противен случай ще има празнини и изпъкналости по стените и поради естетически причини къщата ще трябва да бъде покрита с дъска или други довършителни материали.

Сега да преминем към втората група грешки. Те са значително повече. Този списък започва с неправилно изпълнена основа. За дървена къща (сравнително лека) не е необходимо да се прави монолитна лентова основа до дълбочината на замръзване и все пак това е най-често практикуваното решение за дървени къщи. Вече писахме защо това се случва в предишни броеве, включително запознаване на читателите с рентабилността и надеждността на плитките основи („Нова къща“, 08/2008), които са оптимални за дървени сгради. Най-честата грешка е, че основата за къщи с работещо подземно пространство не се изчислява, като се вземат предвид топлинните характеристики. През зимата комуникационните тръби, разположени в него, могат да замръзнат и да се спукат. Освен това има неблагоприятен режим на температура и влажност (когато подземието замръзне, влажността се увеличава), поради което долните корони на дървената къща, гредите и подовете изгниват. Неслучайно дърводелците казват: правилно изпълненият под на къщата е в основата на нейната дълготрайност. За да се предотврати замръзване на основата, експертите препоръчват да се изолира отвън с плочи от екструдирана полистиролова пяна. В пода трябва да се изреже люк, за да се проверят минаващите отдолу комуникации и да се провери състоянието на долните корони на рамката.

Следващият важен момент е полагането на долната корона върху основата. За да предотвратите проникването на влага в дървените трупи през основата, е необходимо правилно да я хидроизолирате. Строителите често използват един вместо два или три слоя покривен материал. Или те правят без изравняване на повърхността на фундаментната лента с помощта на мастика. В този случай долният труп никога няма да лежи плътно върху основата, неизбежно ще се образуват празнини (следователно топлоизолацията на сградата ще намалее).

[дърво за строителство]
Какъв вид дърво е подходящо за изграждане на къща? Има три разновидности: бойни, рязане и зарибяване. Първата група е гора от най-висок клас. Расте на песъчливи почви и има височина най-малко 24 м. От него можете да получите трупи с дължина до 10-12 м и да направите красива дървена къща.

Дънерът е гора с височина до 24 м, характеризираща се с голям брой клони и конусност. Експертите не препоръчват използването му за изграждане на къща, тъй като стените ще изглеждат грозни: разликата между диаметрите на дупето и горната част е твърде голяма. Неслучайно дърводелците наричат такива гори „моркови“.

Дневникът расте до 15-18 м, характеризира се с малък конус и има диаметър 11-20 см. Може да се използва и за изграждане на малка баня, но трябва да се има предвид, че с такъв диаметър на трупи топлоизолационните свойства на стените ще бъдат ниски.

Един от спорните въпроси: трябва ли първата корона да се постави директно върху основата или върху опорна дъска, за да се предпазят трупите от гниене? Някои експерти са убедени, че това е необходимо, други смятат тази техника за остаряла. Както и да е, използването на опорна дъска намалява риска от гниене на долната корона и замяната й с нова дъска е много по-лесна от смяната на самата корона. Когато поръчвате дървена къща, определено трябва да изясните тази точка, както и от какво ще бъде направена първата корона. Най-добрият материал за него е дъб или лиственица.

Ако два трупа от първата корона лежат върху основата, тогава следващите два (те се наричат трупи за припокриване) „висят“ върху тях, така че между трупите за припокриване и лентата на основата остава значителна празнина. Как да се отървете от него? Те действат различно. Някои строители смятат, че тези пукнатини трябва да бъдат запечатани само след една година, тъй като те допринасят за по-добра вентилация на дървената къща и следователно за нейното изсъхване. Други веднага ги затварят. Всяко мнение има своите плюсове и минуси. Много зависи с какво точно се уплътнява празнината. Ако за това се използват половин трупи (т.нар. Замятина), тогава е препоръчително да се полагат едновременно с монтажа на стените, в противен случай след една година трупите на дървената къща ще се свият и „Замятин“ ще да е от прясно отсечено дърво и когато изсъхне, неизбежно ще се образуват пукнатини. Половин дънерът трябва да се постави върху катранени или намаслени кълчища.

Противниците на този метод смятат, че влагата все още ще попадне в Zamyatina, тъй като дървото се нарязва наполовина. Частта от беловината е напълно отворена и следователно такъв опорен елемент бързо ще изгние. Най-добре е празнината да се запълни с тухли за пещ M-150 или M-120.

Дървената къща може да се събира за мъх, кълчища, юта и ленени влакна и др. Какво да предпочитате? Има различни мнения. Някои смятат, че мъхът е най-подходящ за първично уплътняване. Когато върху него попадне влага, той не само не гние, но и отделя танини, които предпазват дървото. Други дават примери, когато мъхът се запали при високи температури и хората едва имаха време да изскочат от горящата баня. Тези експерти казват, че кълчища или ленени влакна, за разлика от мъха, могат да бъдат импрегнирани с огнезащитни съединения. Трети пък смятат, че в природата няма нищо по-хубаво от ютата. Но финландците използват специален теглич, направен като двустранна лента и способен да се свие от 15 до 5 мм. Използването на този материал премахва необходимостта от повторно уплътняване. За да не се чувствате като магарето на Буридан, изберете някой от изолационните материали между короните. Основното е, че изпълнява основната си функция - осигуряване на топлоизолация.

Един от най-противоречивите е въпросът за използването на дюбели (дюбели) при сглобяване на дървени къщи - дървени пръти, монтирани вертикално в трупи на съседни височини, за да ги закрепят. Някои експерти смятат, че къщата трябва да бъде отсечена, така че стените да са здраво задържани в ъглите и жлебовете. И няма нужда да правите гевгир от дънер; няма нужда от допълнителни дупки. Други са сигурни, че дюбелите са необходими, така че стените да не се отклоняват вертикално от натоварвания и собствено тегло. Както и да е, по-добре е да се изграждат стени с дължина над 3 м, както и такива, в които са изрязани отвори за прозорци и врати, с помощта на дюбели.

При монтажа на врати и прозорци се допускат голям брой грешки. Тъй като дървената къща отнема първите 6-8 години, за да се установи, твърдите закрепвания в нея са неприемливи, следователно е невъзможно да се вмъкнат конструкции на прозорци и врати директно в отворите. За да направите това, използвайте така наречения корпус (корпусна кутия). За съжаление почти навсякъде се изпълнява неправилно. Пигтейлът е спомагателна рамка, състояща се от четири пръта (за да го направите, вземете прът с ширина, равна на ширината на трупа, и дебелина 10-12 см). В краищата, обърнати към отвора на трупите, се прави шип, а в гнездото се прави жлеб. Избират се и жлебове от двата края на долната част на кутията - дъската на перваза на прозореца, която се монтира първа, като под нея се полага юта. След това монтирайте страничните ленти на косичката. Горната част на кутията затваря конструкцията. Между него и подгъва на горния труп се оставя празнина (6-7 см) за свободно свиване на къщата. Тази празнина се запълва с теглене.

При изграждането на дървени къщи има неща, които са строго забранени. Например, забиване на пирони в ставите на трупи. Тази грешка води до фатални последици. Всеки пирон в ъгъл или стена ще ръждясва и има опасност дървото да изгние. Дневникът лежи неравномерно върху главата на ноктите и се появява междинна междина. Тъй като е неравномерно, дървото веднага започва да се „върти“. Това вече не може да се коригира. „Диагноза“ - пълно разглобяване на дървената къща.

Много грешки са свързани с изчисляването на носещите конструкции. Например, клиентът иска да има стени с дължина 10-12 м. За тях могат да се намерят трупи, но ако не правите разрези (свързване на външната стена с вътрешната), стените бързо ще станат бъчвообразни. Напречните сечения служат като ребра за твърдост и се монтират на стени, чиято дължина надвишава 7,5 m.

Допускат се и нарушения при полагане на подове. Например, строителите поставят гредите на пода и тавана успоредно на дълга стена. Ако покриете седемметрова дървена къща със седемметров дървен труп, тя ще се огъне дори под собственото си тегло, да не говорим за други товари. Често гредите се нарязват неправилно в короните на къща, правят се така наречените подрязвания, в резултат на което гредата не лежи напълно върху дървения труп и може да се счупи във всеки един момент.

Разбира се, в една статия е невъзможно да се говори за всички грешки, възникнали по време на изграждането на дървена къща, но ние посочихме типичните. И тези, които току-що започват да строят дървена къща, имат всички възможности да ги избегнат.

Редакторите благодарят на компаниите "RUSDOM",
LLC "НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТИЗА НА КАЧЕСТВОТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО" (LLC "STROYEKSPERTIZA")
и ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНА ЕКСПЕРТИЗА ООД за съдействие при подготовката на материала.
Списание "НОВА КЪЩА" № 3-4 (2009)

Те поставиха дървена къща на сайта. Докато преминава през период на свиване, трябва да планирате какви действия и в каква последователност ще трябва да извършите. От това ще зависи дълголетието на вашия дом.

Как да се грижим за дървена къща?

Дървена къща, направена добросъвестно, винаги се поставя под покрив. По този начин ще избегнете попадането на дъждовна вода по стените и краищата на дървените трупи. По време на периода на свиване не е препоръчително да се извършват никакви работи по дървената къща. Трябва да изчакате, докато съдържанието на влага в дървените трупи достигне приемлива стойност, както извън дървената къща, така и вътре в нея. Следователно въздухът трябва да циркулира свободно вътре в дървената къща. Когато съдържанието на влага в дървените трупи от северната страна на дървената къща достигне 24%, можете да продължите да работите с дървената къща. Но трябва да се има предвид, че вътре в дървената къща и особено в ъглите влажността ще бъде много по-висока.

След като дървената къща е готова

Така че е необходимо да отрежете краищата на трупите и да шлайфате външната повърхност на рамката. Гладките, шлифовани повърхности на трупите трябва да бъдат импрегнирани с антисептик. Това ще предпази дървената къща от излагане на вода и слънчева светлина и ще осигури подготовка за окончателното (довършително) завършване на дървената къща:

След окончателното изсъхване на антисептика тази операция трябва да се повтори. Антисептичното третиране се извършва два пъти. За да защитите дървото от ултравиолетова радиация, можете да използвате по-тъмен цвят.
Веднага след като системата на гредите изсъхне, можете да подгънете фронтоните и корнизите, които преди това са били отворени за вентилация. Обработваме и дъската за подгъв с антисептик.
Сега можете да инсталирате дренажната система.
Монтираме фалшиви рамки в отворите на прозорци и врати и ги закрепваме към рамката, за да избегнем изтичането на трупите в отворите. Фалшивата кутия също трябва да бъде обработена със защитно съединение.
Сега можете да започнете да уплътнявате. Външните и вътрешните стени се замазват едновременно. В допълнение към стените, ъглите, ъглите и пукнатините между опорната дъска и вградената корона са уплътнени.
Успоредно с работата, описана по-горе, можете да работите върху комунални услуги, да скриете електрически кабели, да завършите основата, да инсталирате септична яма и т.н. Сложете печката или камината и започнете вътрешната декорация. Довършителният под се полага последен. По този начин ще поддържате скъпата си подова дъска в перфектно състояние.

Година и половина до две след началото на монтажа на дървената къща можете да поканите най-взискателните гости в дома си със заслужена гордост.

Раздели