Как да направите топъл под: видове топли подове и инструкции стъпка по стъпка за инсталиране на топъл под в къща от отопление със собствените си ръце. Направи си сам водно отопляем под: инструкции за производство Направи си сам изчисление на водно отопляем под

В продължение на много години стандартните схеми за отопление, използващи традиционни радиатори, се считаха за единствения възможен и най-удобен източник на топлина. Появата на пазара на топлоустойчиви и издръжливи пластмасови тръби направи възможно създаването на топли водни подове в отоплителните кръгове на жилищата, които в началото играха ролята на допълнителен източник на топлина. Не е известно кой е първият, който реши радикално да модернизира отоплителната система и да направи създадения топъл воден под със собствените си ръце основното отопление на дома. Но в наше време този метод на отопление е много популярен.

На въпроса - откъде да започнете, как да направите воден топъл под със собствените си ръце, отговорът е недвусмислен. Трябва да започнете с топлинни изчисления и да създадете подробна тръбна схема за използване на системата като основно отопление. Първо се извършват изчисления на топлинните загуби на помещенията и необходимата мощност на водно подово отопление. При липса на опит и знания силно се препоръчва тази трудна работа да се повери на професионалисти, за да се избегнат разочарования и значителни материални загуби в бъдеще.

За да извършите топлинни изчисления, можете да използвате специализирани компютърни програми или да използвате калкулатор за изчисляване на топъл воден под.
Практиката за използване на подово отопление, получената статистика и опит позволиха да се систематизират препоръки как да се направи подово отопление от водно отопление в къща.

При извършване на топлинни изчисления е необходимо преди всичко да се вземе предвид:

Имайки първоначалните данни, е лесно да се начертае обща диаграма, върху която да маркирате основните магистрали и местоположението на колекторния възел. Обикновено в колектора за топъл воден под се монтира специален (трипътен или двупътен) клапан, за да регулира температурата на охлаждащата течност чрез смесване. Контурите са със значителна дължина (до 80 метра), така че системата се доставя. За големи площи на помещения системата не трябва да се опростява, по-добре е да се направят няколко отоплителни кръга с дължина на тръбопровода не повече от 100 метра.

Дизайнерите и специалистите по отоплителни системи дават редица препоръки, по-специално, преди да направите сами воден топъл под, трябва да спазвате определени правила за инсталиране на веригата като основен метод за отопление на дома.

Същността на тези правила е както следва:

Тези препоръки трябва да се спазват точно и да се вземат предвид при създаването на проект за дизайн, който върху лист хартия ще отразява устройството на водно отопляем под със собствените си ръце и ще предотврати възможни грешки при инсталиране на веригата.

Основните елементи на отоплителната система "топли подове"

Отоплителната система за дома, в която подовете с водно отопление са основата, работи на прост принцип. Те се полагат под пода, по който горещата охлаждаща течност се движи през циркулационната помпа от разпределителния колектор. Отдава топлината си на пода, което равномерно загрява стаята. Трябва да се отбележи, че интериорът на стаята се променя до неузнаваемост, тъй като няма радиатори, връщащи и захранващи тръби, което ви позволява да създавате необичайни дизайнерски решения за подреждане на жилища.

Основните елементи на системата и това, от което се нуждаете за топъл воден под в къщата:

Изисквания към основните елементи на отоплителната система "топли подове"

Що се отнася до всяка отоплителна схема, основният елемент, от който зависи ефективността и надеждността на отоплителната система, е котелът, който загрява вода или друга охлаждаща течност в системата. Друг елемент, който е необходим за такава отоплителна система, е сглобен, инсталиран и свързан. Третият елемент за създаване на топъл под са тръби за свързване и полагане на отоплителни вериги.

Свойства на основните елементи на този метод на отопление по-подробно:

Полагане на водни подове в стаите

В практиката на инсталиране на системи за подово отопление се използват два основни метода за полагане на отоплителни вериги - бетониране и полагане на метода на полагане. Но преди да започнете да полагате контура, трябва да извършите подготвителна работа. Ефективността на отоплението до голяма степен ще зависи от правилното им изпълнение.

Работа, изискваща повишено внимание при подготовката за монтаж:

Създаване на топъл под с помощта на бетониране

Преди да направите, тоест да започнете да полагате тръби и да създавате отоплителен кръг, трябва да инсталирате колектора на мястото, което е определено при създаването на проекта. След това се монтира амортисьорна лента за компенсиране на температурните колебания в замазката. Тръбите се закрепват или към армировъчна мрежа, или към специална топлоизолация за подово отопление, в която има жлебове и крепежни елементи за контурните тръби.

Полагането се извършва по няколко начина: полагане на змия, бримки, спираловидно или охлюв. Това са основните схеми на окабеляване за подове с топла вода в апартамент или в частна къща. Стъпката на полагане за различните региони и външни условия е различна, от 10 до 40 сантиметра. Разстоянието от стената на стаята до най-близката тръба на веригата е най-малко 8 сантиметра.

След внимателно и точно полагане са необходими тестове в рамките на един ден от монтираната верига.Веригата се захранва с вода под налягане 5 - 6 bar и остава под налягане най-малко 24 часа. След това всичко се проверява внимателно и внимателно за дефекти или течове. Едва след успешно тестване на веригата пълненето на топъл воден под започва със собствените ви ръце и с тръби, пълни с вода под работно налягане. В никакъв случай не трябва да се суши бетонна замазка с нагряване от отоплителен котел поради възможно напукване. Замазката трябва да се втвърди естествено за 28 дни.

Дебелината на бетонния слой над тръбите на излятата верига зависи от вида на използваната подова настилка.

Ако планирате да направите сами подове с топла вода под плочките, тогава в този случай дебелината на замазката трябва да бъде от 3 до 5 сантиметра, а разстоянието между тръбите на веригата трябва да бъде от 10 до 40 сантиметра. В същия случай, ако се използва ламинат за топъл воден под, дебелината на замазката трябва да бъде намалена до разумен минимум, а за здравина трябва да се постави армираща мрежа върху тръбите на веригата. Мрежата ще даде твърдост, ще укрепи конструкцията и ще намали термичното съпротивление на замазката.

Полагане полагане на тръби

Ако къщата има дървени подове, тогава устройството на топъл воден под се извършва по така наречения метод на подови настилки. Този метод включва полагане на тръби в специално подготвена палуба.

В продажба има много пластмасови модули с вече подготвени седалки и тръбни монтажи.

Произвеждат се и дървени блокове с надлъжни канали и крепежни елементи. При този метод на полагане, за да се намалят топлинните загуби, върху подготвената основа под топъл воден под се монтира специална основа, която има високи хидроизолационни и топлоизолационни свойства.

Има много съвети и препоръки, дори инструкции стъпка по стъпка за създаване на подове с топла вода със собствените си ръце в интернет. Тази тема е популярна, въпреки наличието на други системи за подово отопление и тавани - инфрачервени и електрически (полагане на специален кабел в замазка). Цената на квадратен метър топъл воден под е най-ниската сред всички съществуващи. Но трябва да се има предвид, че това е много трудна и отговорна работа, която изисква знания, умения и способности.

Различни съвети как правилно да подредите подово отопление предоставят доста полезна информация, но няма да работи да направите свои собствени изчисления в един пример. Следователно ефективността на функционирането на структурата ще зависи от ръцете на капитана.

За да започнете да инсталирате подово отопление, ще ви трябва:

• мек молив;
• ролетка;
• калкулатор;
• владетел;
• милиметрова хартия.

Начертайте план на стаята върху милиметрова хартия, като вземете мащаб 1 см = 0,5 м. Тук също е важно да посочите местата на вратите и прозорците възможно най-точно. Приложете проект за поставяне на тръби, през които ще се захранва топла вода, ясно планирайте местоположението на веригата. Важно е да се вземат предвид определени точки.

1. Според техническите стандарти разликата между тръбите, поставени по ръбовете и стената, трябва да бъде 20-25 cm.
2. В зависимост от диаметъра на маркуча разстоянието между "спиралите" или "змиите" трябва да бъде 35-50 см.
3. Тръбата, излизаща от щранга, трябва да се монтира близо до мястото, където студът влиза в къщата - врати или прозорци;
4. Външните стени трябва да имат максимална плътност на маркуча, в централната част на помещението може да се полага по-рядко. Най-оптималната схема за монтаж изглежда така: до прозорците, входната врата и външните стени стъпката на полагане е 15 см, а на друга площ - 30 см.
5. За да се балансира входящия поток на флуида и обратният поток, закрепването трябва да се извършва на стъпки от 10 cm.
6. Примките, пренасящи топлина, не трябва да надвишават 100 m дължина, тъй като може да има значителни хидравлични загуби в системата.
7. Крайният контур трябва да бъде поставен на разстояние не повече от 15 см от стената.

Проектираният чертеж ще служи като основа за избор на необходимия брой тръби и тяхната дължина.На милиметрова хартия трябва да изберете дължината на контура и според мащаба да преведете стойностите в реалния размер. Ще са необходими още 2 м, за да се изведе системата до щранга. Те също трябва да се вземат предвид. По този начин ще разполагате с необходимия брой, за да ги инсталирате в подова система с топла вода.

За водни "килими" се нуждаете от качествен маркуч

Определете правилния диаметър на маркуча. Обикновено варира от 16 до 20 мм. Понякога се използват тръби от 25 мм. Допустимият ъгъл на огъване и дебелината на бъдещия под зависят от диаметъра на тръбата.

Необходими материали за устройството

Въз основа на индикатора за дебелината на замазката, извършен след полагането на отоплителната система, ще ви е необходим определен обем хоросан, който също трябва да се изчисли. Обемът на водата се определя по метода на пробите. Важно е да се получи ненамазваща смес. Разтворът обаче не трябва да е много дебел, тъй като това може да повлияе на трудността при довършване и полиране на повърхността. Пясък и цимент се вземат в съотношение 3/1. Х Не винаги е необходимо сами да правите състава на замазката - можете да закупите специална суха смес за саморазливния под.

За целите на топлоизолацията те вземат материала (алуминиево фолио) в количеството, което е необходимо за конкретна площ от помещението. За да направите това, трябва да умножите ширината на стаята по нейната дължина - стойността излиза в квадратни метри. След това трябва да вземете предвид стоковото формиране на материала и да извършите последващото изчисление. Тук ламинираните платна се считат за оптимални. Фолио на алуминиева основа позволява равномерно разпределяне на топлината и предотвратяване на нейната загуба. Фолиото е субстрат за основната изолация.

Всички елементи за изпълнение на отоплителната система трябва да се вземат с марж. Ще имаш нужда:

• самонарезни винтове,
• дюбели,
• фитинги за маркучи,
• фарове.

Как работи системата за подово отопление?

Според схемата под подовата настилка в стаята се поставя маркуч. През системата протича гореща вода или друга течност, която пренася топлината към използваната повърхност. Като нагревателен компонент се използва и етиленгликол или антифриз. До момента, в който подът се загрее, носителят на топлинна енергия разпределя и отдава топлинна енергия на съседния материал и елементи.

Сега е възможно да се извършат три вида подови настилки: на базата на дървени платна, от бетонен състав и полистирол.

В повечето случаи бетонните покрития се използват при изграждането на къща, по-рядко - дървени блокове, които включват отоплителен кръг. Помислете за бетонен саморазливен под.

Устройство за бетонен под с функция за отопление

Такава система се монтира върху стоманобетонни капитални подове с бъдещо създаване на циментово-пясъчна замазка. Сред майсторите тази опция се нарича "желиран" или "мокър". Надеждността и ефективността на метода на практика се проявява във висока топлинна мощност и отлични якостни характеристики.

Традиционният топъл воден под съчетава следните компоненти:

• тръби;
• хидроизолация;
• припокриване;
• подсилена замазка;
• топлоизолационен материал;
• финишно покритие.

В общата си дебелина това устройство е от 7 до 15 см. Специалистите препоръчват да се постави амортисьорна лента по целия периметър на помещението, което ще предотврати загубата на топлина и ще укрепи замазката на кръстовището със стените. На подове с неравни повърхности или в помещения, които имат продълговата форма, има смисъл да се направи разширителна фуга, която да компенсира разширяването на замазката при повишаване и понижаване на температурата. За частни къщи обикновено се извършва по линията на вратата, точно под прага.

Топлоизолационни материали

За устройството на топлоизолацията можете да вземете следните материали:

• полипропилен;
• коркова подложка;
• експандиран полистирол;
• профилиран полистирол.

В повечето случаи сега се използва профилен материал с пароизолационен филм, който включва специални „босове“, направени за фиксиране на тръби от 18, 17 и 16 mm. Плочите включват странични ключалки, които улесняват свързването на панелите. Самият материал е скъп, но в същото време е много удобен за работа.

Избор на тръби

Тръбите са основният компонент на цялата отоплителна система. От тях зависи продължителността на услугата и качеството на функциониране на цялата водна структура.

Полагането на топлопреносната тръба се извършва по два начина: серпантин или спирала. Според технологията на монтаж, вторият метод е по-прост и изисква по-малко работа на помпата. В къщи, където има линеен наклон, е по-добре да използвате първия вариант, тъй като това ще улесни отстраняването на въздуха от маркуча.

Материал за замазка

По време на приготвянето на смес на основата на цимент и пясък за устройство за замазка се препоръчва използването на пластификатори. Ако не се използват, тогава ще е необходимо да се постави слой с дебелина най-малко 5 см, а ако се използва, тогава тази стойност може да бъде намалена до 3 см. За да може конструкцията да служи дълго време и надеждно, трябва да използвате подсилваща мрежа. В случай, че площта на помещението е повече от 40 кв.м, се препоръчва да се вземе полипропиленово влакно като подсилващ слой.

Горен слой

Ако говорим за декоративни подови настилки, тогава най-ефективното възвръщане на топлинната енергия се осигурява от керамика и камък. Горният елемент на целия „пай“ може да бъде полимерни и текстилни материали, чиято дебелина не надвишава 10 mm. Допуска се и използването на паркет, обаче, тук си струва да вземете предвид стандартите за влажност, тъй като може да срещнете подуване и изсъхване на дървото.

При всички опции е важно да се вземе предвид стойността на покритието - тя не трябва да бъде по-висока от 0,15 m²K / W.

Преди да извършите работа, трябва да знаете, че устройството на такава система ще заеме пространство от около 8 см от пода от стаята. Поетапното подреждане на топъл под се състои от следните точки:

Работа с основата

Първоначално всички замърсявания, остатъци, мазнини и маслени петна се отстраняват от повърхността на пода и след това започват да подреждат първия слой. Като правило в къщата се използва замазка на основата на смес от пясък и цимент. Полага се в строго съответствие с хоризонталността - покрай фаровете. Разрешено е да се монтират саморазливни подове с помощта на модерни саморазливни смеси. За да се разпредели равномерно топлината, трябва да направите повърхността идеално равна.

Схема-пример за свързване на воден топъл под

Разпределеното пространство за докинг компонентите, които свързват отоплителните тръби и топлоснабдителната система на къщата, трябва да бъде скрито в специален шкаф. Най-добре е да направите ниша, за да спестите място. Приблизителни размери на шкафа: 600x400x120 мм. Това са стандартни налични в търговската мрежа колекторни шкафове. В тях могат да се поставят както стави, така и определени регулаторни системи.

Връзка на шкафа

Направете достъп до връщащия маркуч и захранващата тръба на котела в шкафа. Прикрепете към тях спирателни вентили. Свържете колектора и поставете щепсел на края му. Чудесен вариант би бил инсталирането на сплитер.

В единия край трябва да се завинти отвор за въздух, а в другия - кран за източване. Така ще можете да изключите отопляемата система в една или друга стая, ако е необходимо да извършите авариен ремонт.

Полагане на слой топлоизолация и хидроизолация

1. Необходимо е да се поставят листове от алуминиево фолио или полиетилен върху бетонна основа:
2. Закрепете амортисьорната лента по периметъра на 2 см над нивото на замазката.
3. Като топлоизолационен материал вземете плочи от минерална вата, пенополистирол, пенополистирол, корк, пенобетон, пяна пластмаса. Според вашето желание избраният компонент трябва да се характеризира с достатъчна стойност на температурна устойчивост, която като цяло ще надвишава всички показатели на нагревателните слоеве.
4. Не се изисква допълнителна хидроизолация, ако сте взели полистирол с фолио като топлоизолационен материал.
5. Дебелината на слоя се взема в зависимост от мощността на автономната отоплителна система, наличието или отсъствието на отопляема стая на пода отдолу и топлинното съпротивление на пода.
6. Има смисъл да закупите топлоизолатор за подове с топла вода, тъй като има издатини за тръби от едната страна.

Проверка на работата и направа на бетонна замазка

Важно е да проверите функционалността на системата, преди да извършите замазката. Само след проверка на правилната работа на цялата система може да се полага саморазливният под или циментов разтвор, което прави повърхността идеално равна по протежение на монтираните маяци. След като сместа се втвърди, трябва да се направи още една проверка на работата на системата и едва след това да се вземе подовата настилка.

След като сте избрали варианта на подове с водно отопление, наричани още хидравлични, като отопление, ще трябва внимателно да опитате с монтажа им. От всички възможни видове подово отопление, водното е най-трудно за инсталиране, но резултатът е издръжлив, което ви позволява да постигнете повече комфорт и спестявания от традиционната радиаторна система. Можете донякъде да намалите разходите за монтаж, ако инсталирате водно отопляем под със собствените си ръце. За да направите това, е необходимо да закупите всички необходими елементи и материали, както и да подготвите подовата повърхност във всички участващи помещения в съответствие с установените изисквания.

Ако все още не сте решили напълно за вида подово отопление -.

Подготовка на повърхността. Характеристики на основната изолация за подово отопление

Старата замазка е напълно демонтирана до основата. За разлика от монтажа на топъл под, в началния етап е необходимо да се изравни пода хоризонтално, ако има разлики от повече от 10 мм.

Важно:При използване на воден топъл под, в чието устройство има няколко вериги, амортисьорната лента също се полага по линията между веригите.

За да не слиза топлината, е необходимо да се изолира основата на пода. В зависимост от местоположението на помещението и вида на пода, както и целевата ориентация на отоплителната система, се избира подходящата изолация:

• Ако топъл под е допълнение към основната отоплителна система, тогава е достатъчно да използвате полиетиленова пяна с отразяващо фолио като субстрат за топъл под (пенофол).
• За апартаменти с отопляеми помещения на етажа по-долу е достатъчно да използвате листове от експандиран полистирол или екструдиран пенополистирол с дебелина от 20 до 50 mm или друга трайна изолация с подходяща дебелина.
• За апартаменти на първия етаж с неотопляемо мазе или къщи, в които подът е разположен на земята, трябва да се използва по-сериозна изолация под формата на насип от експандирана глина и листове от експандиран полистирол с дебелина 50-100 мм.

съвет:Можете да използвате специализирани нагреватели за подово отопление. От една страна, такива материали вече са оборудвани със специални канали за полагане на тръби на системи за подово отопление.

Върху изолацията се полага армировъчна мрежа. Необходимо е да се фиксира слоят на замазката, който ще покрие цялата система за подово отопление. Освен всичко друго, възможно е впоследствие да се фиксира тръбата за подово отопление към мрежата, вместо да се използват специални закрепващи ленти и скоби. В този случай се използват обикновени пластмасови връзки.

Схема на повърхността на топъл под

Избор на материали и необходимите устройства

Преди да направите топъл под със собствените си ръце, трябва да вземете решение за състава на оборудването и всички елементи на системата и да изчислите материалите.

Съставът и подреждането на топъл воден под включва следните елементи:

1. бойлер за нагряване на вода;
2. Помпа за налягане (може да е част от котела);
3. Сферични вентили на входа на котела;
4. Разпределителни тръби;
5. Колектор със система за настройка и регулиране на подово отопление;
6. Тръби за полагане върху подовата повърхност;
7. Различни фитинги за полагане на основното трасе от котела и свързване на тръби за подово отопление към колектора.

Тръбният материал за водно отопляем под може да бъде или полипропилен, или омрежен полиетилен. По-добре е да изберете полипропиленови тръби с армировка от фибростъкло, тъй като самият полипропилен има значително линейно разширение при нагряване. Полиетиленовите тръби са по-малко податливи на разширение. Последните са най-широко използвани при оформлението на системи за повърхностно отопление.

Използват се тръби с диаметър 16-20 мм. Необходимо е тръбата да издържа на температури до 95 градуса и налягане от 10 бара. Не е необходимо да преследвате скъпи опции с кислородна защита и допълнителни слоеве. Особено ако основната задача е да се намалят общите разходи за инсталиране на подово отопление.

Колекторът е разклонителна тръба с множество кранове (сплитер). Необходимо е да се свържат няколко кръга за подово отопление към една главна захранваща линия за топла вода и връщане, всмукване на охладена вода. В този случай се използват два сплитера, които се монтират в специален колекторен шкаф. Единият - за разпределение на топла вода, а вторият - за събиране на връщаща, охладена вода. В състава на колектора са поставени всички необходими елементи за настройка на подово отопление: клапани, регулатори на потока, вентилационни отвори и системи за аварийно източване.

Схема-пример за свързване на воден топъл под

Изчисляване и разпределение на тръби

За всяка стая изчисляването на дължината на тръбата и стъпката на нейното инсталиране трябва да се направи отделно. Изчисленията на водно отопляем под могат да се извършват с помощта на специализирани програми или с помощта на услугите на проектантски организации. Много е трудно самостоятелно да се изчисли необходимата мощност за всяка верига, като се вземат предвид много параметри и нюанси. Ако направите грешка в изчисленията, това може да анулира цялата работа на системата или да доведе до неприятни последици, включително: недостатъчна циркулация на водата, проява на "термична зебра", когато топлите и студените зони се редуват по пода, неравен под нагряване и образуване на течове топлина.

За изчисленията са необходими следните параметри:

1. Размери на стаята;
2. Материал на стени, тавани и топлоизолация;
3. Вид топлоизолация за подово отопление;
4. Тип подово покритие;
5. Диаметър на тръбите в системата за подово отопление и материал;
6. Мощност на котела (температура на водата).

Въз основа на тези данни е възможно да се определи необходимата дължина на тръбата, използвана за помещението, и стъпката на нейното инсталиране, за да се постигне необходимата мощност за пренос на топлина.

При разпределението на тръбите трябва да се избере оптималният маршрут за полагане. Важно е да се има предвид, че водата, преминаваща през тръбите, постепенно се охлажда. Между другото, това не е недостатък, а по-скоро плюс на подовете с водно отопление, тъй като загубата на топлина в помещението не се случва равномерно.

При разпределянето на тръби от водно отопляем под във всяка верига трябва да се спазват редица правила:

• Препоръчително е да започнете полагането на тръби от външните, по-студени стени на помещението;

Важно:Ако входът на тръбата в помещението не е от страната на външната стена, тогава участъкът на тръбата от входа към стената е изолиран.

• За постепенно намаляване на нагряването на пода от външната стена към вътрешната се използва методът на полагане „змия“;
• За равномерно подово отопление в помещения с всички вътрешни стени (баня, гардероб и др.), се използва спираловидно полагане от ръба на помещението към центъра. Тръбата се довежда по спирала до центъра с двоен ход между завоите, след което се разгъва и развива в обратна посока към изхода от стаята и към колектора.

Най-често тръбата се полага на стъпки от 10 до 30 см. В повечето случаи са достатъчни 30 см, а на места с повишени топлинни загуби може да се намали до 15 см.

В допълнение към дължината и формата на разпределението на тръбите трябва да се изчисли тяхното хидравлично съпротивление. Увеличава се с увеличаване на дължината и с всеки завой. Във всички вериги, свързани към един и същ колектор, е желателно съпротивлението да се доведе до една и съща стойност. За разрешаване на подобни ситуации е необходимо големите вериги с дължина на тръбата повече от сто метра да се разделят на няколко по-малки.

За всяка верига се закупува едно парче тръба с необходимата дължина. Недопустимо е използването на фуги и съединители върху тръби, които са положени в замазка. Така че изчисляването на дължината и поръчката трябва да се извърши след внимателно извършени изчисления с обмисляне на целия маршрут на полагане.

Важно:Изчислението се извършва за всяка стая поотделно. Също така е нежелателно да се използва една верига за отопление на няколко стаи.

За изолация на лоджия, веранда, таванско помещение се полага отделна верига, която не се комбинира със съседни стаи. В противен случай по-голямата част от топлината ще отиде за нейното отопление и стаята ще остане студена. Затоплянето под топъл под се извършва по същия начин, както при под, разположен на земята. В противен случай няма разлики по отношение на инсталирането на топъл под на лоджията.

Видео: теоретичен семинар за монтаж на подово отопление

Избор и монтаж на колектор

типичен колектор за подово отопление

След като сте решили броя на веригите, можете да изберете подходящия колектор. Трябва да има достатъчно проводници, за да свърже всички вериги. В допълнение, колекторът е отговорен за регулирането и конфигурирането на подове с водно отопление. В най-простата версия колекторът е оборудван само със спирателни вентили, което значително намалява цената на системата, но практически прави невъзможно регулирането на нейната работа.

Малко по-скъпи опции, които включват инсталиране на контролни клапани. С тяхна помощ можете да регулирате водния поток за всеки контур поотделно. Увеличението на цената, въпреки че ще бъде забележимо, но такава система ще ви позволи да настроите топъл под за равномерно отопление на всички стаи.

Задължителни елементи за колектора са въздушен вентил и изпускателен отвор.

За пълната автоматизация на хидравличното подово отопление се използват колектори със серво задвижвани вентили и специални предварителни смесители, които регулират температурата на подаваната вода, смесвайки я с охладената обратна. Такива системи на своята цена могат да съставляват по-голямата част от бюджета за цяла инсталация за подово отопление. За лична употреба няма особена нужда от тях, тъй като е по-лесно внимателно да настроите колекторна група от по-прост тип веднъж, отколкото да харчите пари за автоматична система, която ще работи в същия режим дори при постоянни натоварвания.

Пример за свързване на колектор на топъл под

Колекторът на топлоизолирания под е инсталиран в специална колекторна кутия. Дебелината на такава кутия най-често е 12 см. Размерите се избират, като се вземат предвид размерите на колекторната група с всички необходими допълнения под формата на сензори за налягане, вентилационни отвори и дренажи. Под колекторната група трябва да има място до пода, необходимо за огъване на тръбите, захранвани от всички контури на топлия под.

Същинският монтаж на водно отопляем под започва с поставянето на колекторен шкаф. Колекторният шкаф трябва да бъде поставен така, че тръбите от всяка стая и верига да са приблизително еднакви по дължина. В някои ситуации можете да доближите шкафа до най-големите контури.

Най-лесният начин да скриете шкаф е да го монтирате на стената. Дебелината от 12 см го прави напълно възможно. Основното нещо, което трябва да се има предвид, е, че пробиването на дупки и вдлъбнатини в носещите стени е силно нежелателно и дори забранено в повечето случаи.

Важно:Кутията трябва да се монтира над нивото на подовото отопление, като не позволява тръбите да се отстраняват нагоре от нея. Само в този случай системата за изпускане на въздух може да работи адекватно.

Шкафът на колектора се сглобява и пълни по общия стандарт според инструкциите на използвания колектор, така че няма да има проблеми с монтажа на всички елементи и допълнително оборудване.

Видео: монтаж на колектор

Избор на котел за отопление

Изборът на котел се определя преди всичко от неговата мощност. Той трябва да се справи с нагряването на водата в пиковите моменти на натоварване на системата и да има известен резерв на мощност. Условно това означава, че мощността на котела трябва да бъде равна на общата мощност на цялото подово отопление плюс марж от 15-20%.

Необходима е помпа за циркулация на водата в системата. Съвременните котли, както електрически, така и газови, имат вградена помпа. В повечето случаи това е достатъчно за отопление на едно- и двуетажни жилищни сгради. Само ако площта на отопляемото помещение надвишава 120-150 m², може да се наложи инсталиране на допълнителни спомагателни помпи. В този случай те се монтират в отдалечени колекторни шкафове.

Спирателните вентили се монтират директно на входа и изхода на котела. Това ще помогне за изключване на котела в случай на ремонт или поддръжка, без да се налага да се източва цялата вода от системата.

Важно:Ако има няколко колекторни шкафа, тогава на главния маршрут се монтира сплитер за подаване на топла вода, а след него - стеснителни адаптери. Това е необходимо за равномерно разпределение на водата в цялата система.

общ изглед на цялата система (свързването на радиатори може да бъде изключено)

Монтаж на тръби за подово отопление и изливане на замазката

По принцип полагането на топъл под се извършва с помощта на специални фиксиращи профили, които са фиксирани към пода с дюбели и винтове. Имат гнезда за фиксиране на тръби. С тяхна помощ е много по-лесно да се поддържа разстоянието между завоите на тръбата.

съвет:За да го фиксирате, е достатъчно да използвате пластмасови връзки, които притискат тръбата към армировъчната мрежа. Важно е да не затягате тръбата твърде здраво, по-добре е примката за вратовръзка да е свободна.

Тръбите най-често се доставят под формата на намотки. Невъзможно е да издърпате тръбата от намотка намотка по намотка. Необходимо е да се развива постепенно, докато се полага и фиксира на пода. Всички завои се правят внимателно при спазване на ограничението за минималния възможен радиус. Най-често за полиетиленови тръби този радиус е равен на 5 диаметъра.

Ако полиетиленовата тръба е притисната твърде много, на завоя може да се появи белезникава ивица. Това означава, че материалът започна рязко да се разтяга и образува зала. За съжаление такива дефекти не могат да бъдат положени в системата за подово отопление поради нарастващите рискове от пробив на това място.

Краищата на тръбите, които водят до колектора, ако е необходимо, се полагат през стените и се затварят в изолация от пяна полиетилен. За свързване на тръбите към колектора се използва или евроконусна система, или компресионен фитинг.

Ако за първи път се сблъсквате с полипропиленови тръби -.

Има няколко схеми за полагане на тръби за подово отопление. Можете да изберете правилния според вашите нужди. Наред с други фактори си струва да се обърне внимание на подреждането на мебелите и плановете за тяхното пренареждане.

Когато инсталацията за подово отопление е завършена, се извършва задължителна проверка на системата за високо налягане. За да направите това, водата се излива в тръбите и се прилага налягане от 5-6 бара в продължение на 24 часа. Ако няма течове и значителни разширения на тръбите, тогава можете да започнете да изливате бетонната замазка. Пълненето се извършва при свързано работно налягане в тръбите. Едва след 28 дни можем да приемем, че замазката е готова и да пристъпим към по-нататъшна работа по монтажа на подовата настилка.

Важни нюанси при оформянето на топъл подова замазка

Има някои особености при образуването на замазка върху подове с водно отопление. Това се дължи на принципа на разпределение на топлината в неговата дебелина и използваното подово покритие.

• Ако подовото отопление е положено под плочките, тогава трябва да се направи замазка с дебелина около 3-5 см или тръбите да се разпределят на разстояние 10-15 см. В противен случай топлината от тръбите няма да се затопли правилно пространството между тях и подобно явление ще изглежда като "термична зебра". В същото време редуването на топли и студени ивици ще се усеща доста ясно от крака.
• Под ламинат, линолеум и др. желателно е да се оформи разредител за замазка. За здравина в този случай се използва друга армировъчна мрежа отгоре на топлия под. Това ще намали топлинния път от тръбите до повърхността на пода. Също така слой топлоизолатор не се побира под ламината, защото това само ще влоши ефективността на топлия под.

Можете да включите отоплението с воден топъл под при първия намек за началото на есенното студено време. Първоначалното загряване може да отнеме няколко дни, след което системата вече ще поддържа необходимата температура. Голямата инерция на подовете с водно отопление също може да играе добра роля, дори ако по някаква причина котелът не може да загрява вода за известно време, системата ще продължи да дава топлина на помещенията за дълго време. Освен това можете да поддържате системата за подово отопление на ниска мощност през цялата година, като изключите повечето вериги и оставите само частта, която отоплява помещенията, където подовата настилка е направена от керамични плочки или саморазливни подове (входно антре, баня и др.), тъй като дори при горещо време такива покрития се чувстват студени.

Видео: Направи си сам монтаж на воден топъл под

Системата за подово отопление е най-удобният и икономичен вариант за отопление на частна къща. Обратната страна на монетата е приличната цена на компонентите и монтажа в сравнение с цената на радиаторна верига. Предлагаме значителни спестявания - закупуване на материали, монтиране на водно отопляем под със собствените си ръце и изливане на циментова замазка. За да помогнем, ние предоставяме инструкции стъпка по стъпка за инсталиране на отоплителни кръгове при най-ниски финансови разходи.

Етапи на работа

Устройството на топъл под в апартамент или частна къща е набор от мерки, които се извършват в строг ред:

1. Проектиране - изчисляване на необходимия топлопренос, стъпка на полагане и дължина на тръбата, разбивка на контури. В зависимост от вида на основата (пода) се избира съставът на "пая" на топлия под.
2. Изборът на компоненти и строителни материали - изолация, тръби, колектор със смесител и други спомагателни елементи.
3. Подготовка на основата.
4. Монтажни работи - оформление на изолация и тръбопроводи, монтаж и свързване на разпределителен гребен.
5. Пълнене на системата с охлаждаща течност, хидравлично изпитване - изпитване под налягане.
6. Изливане на монолитна замазка върху циментово-пясъчен разтвор, първоначално пускане и загряване.

Препоръка. Монтирайте трансформаторната подстанция по време на строителството на сградата, веднага след издигането на прегради между помещенията. Това ще ви позволи да осигурите желаната височина на праговете и свободно да поставите "пая" под подовото покритие. Ако в жилищни помещения вече са се образували врати с ниски прагове, опитайте се да излезете от ситуацията.

Нека да преминем към подробно разглеждане на всеки етап от подреждането на отопляеми подове.

Изчисляване и разработване на схема за подово отопление

За да монтирате правилно топъл под под замазка със собствените си ръце, помислете за редица важни точки и изисквания:

• максималната температура на финишното покритие е 26 градуса, по-горещата повърхност често причинява дискомфорт и усещане за задушаване сред жителите;
• съответно водата в гениталните тръби се нагрява до максимум 55 ° C, така че е невъзможно да се свърже директно към централното отопление на апартамента;
• под стационарни мебели, например комплект в кухнята, не се прави подово отопление;
• дължината на тръбата на една верига не надвишава 100 метра (оптимално - 80 м), в противен случай ще получите неравномерно разпределение на топлината, прекомерно охлаждане на водата и цената на по-мощна циркулационна помпа;
• за да се спази предишното правило, големите помещения са разделени на 2-3 нагревателни плочи, между които се подрежда разширителна фуга, както е показано на фигурата.

В този случай общата дължина на нагревателната нишка е 110 m, така че замазката е разделена на 2 плочи с деформационна фуга в средата

Първо, предлагаме по-правилен, макар и сложен вариант за дизайн. инструкции, изчислете отоплителната мощност по някой от 3 начина - по обем, площ или топлинни загуби на помещението. След това определете модела на полагане, диаметъра и разстоянието между съседните тръби, като вземете предвид термичното съпротивление на покритието - ламинат, линолеум или плочки.

Забележка. Методът за изчисляване на стъпката на полагане на тръби под плочки и други видове покрития е обяснен в ръководството.

Представяме опростена версия на развитието на схемата, практикувана от много строители:

1. Ако живеете в региони със студен климат, полагайте тръбата на интервали от 10 см. За средната лента и юга стъпката се приема на 15 см, в банята под плочките са достатъчни 200 мм.
2. Отчитаме дължината на тръбопровода за 1 стая. При разстояние между нишките от 100 мм на квадратен метър ще лежат 10 м от тръбата, със стъпка 15 см - 6,5 м. Ако общата дължина надвишава 100 м, разделяме площта на 2 равни части - две отделни отоплителни монолити.
3. Сред съществуващите схеми за полагане - "охлюв" и "змия" - за начинаещ е по-добре да избере последното - по-лесно е да го монтирате.
   
4. Определяме броя на отоплителните кръгове и избираме колектор с подходящия брой проводници. По-евтиният вариант е да го направите сами.
5. Поставяме колектора на удобно място в жилището (например в коридора). Препоръчително е да се поддържа еднакво разстояние до всички стаи, например, вижте чертежа на едноетажна къща.
   
6. Тръбите в коридора вероятно ще лежат твърде близо - те трябва да бъдат изолирани с пластмасова втулка.
7. Не забравяйте да осигурите двутръбно окабеляване от котела до отоплителните радиатори в пода.

Важен нюанс. Когато изчислявате дължината на клоните на подовото отопление, не забравяйте да добавите разстоянието от помещението до точката на монтаж на гребена с помпен смесителен агрегат. За да не сбъркате с дължините на бримките, гледайте тренировъчното видео:

Нека обясним защо да монтирате окабеляването за батериите. След като сте поставили тръбни бримки без изчисление, не знаете предварително дали TP ще има достатъчно мощност в най-студените зимни дни. Ако възникне проблем, не си струва да отоплявате подово отопление над 55 ° C, по-правилно е да включите високотемпературната радиаторна мрежа.

Съставът на "пай" от топли подове на земята

В интернет са публикувани много схеми, които се различават по състав. Объркването обикновено се причинява от използването на филмова пара и хидроизолация между различните слоеве на "пая". Нека обясним всеки елемент от класическата схема на топъл воден под, подреден на земята (списъкът със слоевете върви отдолу нагоре):

Важен момент. Описаната схема е правилна при използване на влагоустойчиви полимерни изолатори - екструдиран пенополистирол, пенополистирол и полиуретанова пяна. Ако правилата за пожарна безопасност изискват полагане на базалтова вата, под замазката трябва да се постави допълнителен слой филм, за да се предпази изолацията от намокряне отгоре.

Майсторите често опростяват дизайна на подовото отопление - поставят изолацията директно върху пясъчната възглавница, без да изливат грубата основа. Решението е приемливо при едно условие - пясъкът трябва да бъде внимателно изравнен и уплътнен по механизиран начин - с вибрираща плоча.

Горният филм не позволява на влагата да проникне от замазката в минералната вата, от там няма къде да отиде

Когато монтирате дървен под върху дървени трупи, е по-добре да откажете замазката. Използвайте „сухия“ метод на TP устройството - подплата от плоскости или ПДЧ и метални дифузионни плочи. Топлоизолационен материал - минерална вата.

TP схема на бетонен под

Този метод на подово отопление е препоръчително да се използва в помещения над студени мазета или на изолирани балкони (лоджии). Неприемливо е да се прави вода TP над дневните на жилищните сгради, въпреки че някои собственици пренебрегват забраната.

Съвет. В многоетажни сгради или вили с периодично отопление е по-лесно и по-евтино да инсталирате електрическо подово отопление - кабелно или инфрачервено от нагревателен въглероден филм.

"Паят" на ТП, подреден над хладно помещение, се извършва подобно на отоплението на земята, но без пясъчна възглавница и груба замазка. Ако повърхността е твърде неравна, топлоизолационните плочи се полагат върху суха смес от цимент и пясък (съотношение 1: 8) с височина 1-5 см. Отоплителните кръгове над отопляеми помещения могат да се полагат без хидроизолация.

Ето списък на оборудването и строителните материали, които ще бъдат използвани за монтажа на подово отопление:

Защо не трябва да вземете минерална вата за топлоизолация на подове. Първо, ще са необходими скъпи плочи с висока плътност от 135 kg / m³, и второ, порьозното базалтово влакно ще трябва да бъде защитено отгоре с допълнителен слой филм. И последното: неудобно е да прикрепите тръбопроводи към памучна вата - ще трябва да поставите метална мрежа.

Обяснение относно използването на заварена телена мрежа за зидария Ø4-5 mm. Запомнете: строителният материал не подсилва замазката, а действа като субстрат за надеждно закрепване на тръби с пластмасови скоби, когато "харпуните" не се задържат добре в изолацията.

Възможност за закрепване на тръбопроводи към решетка от гладка стоманена тел

Дебелината на топлоизолацията се взема в зависимост от местоположението на подовото отопление и климата в мястото на пребиваване:

1. Тавани над отопляеми помещения - 30 ... 50 мм.
2. На земята или над мазето, южните райони - 50 ... 80 мм.
3. Същото, в средната лента - 10 см, на север - 15 ... 20 см.

В топли подове се използват 3 вида тръби с диаметър 16 и 20 mm (Du10, Dn15):

• от металопластмаса;
• от омрежен полиетилен;
• метал - мед или гофрирана неръждаема стомана.

Тръбопроводи от полипропилен не могат да се използват в TP. Дебелостенният полимер не пренася добре топлината и се удължава значително при нагряване. Запоените съединения, които със сигурност са вътре в монолита, няма да издържат на произтичащите напрежения, деформация и изтичане.

Обикновено под замазката се полагат металопластични тръби (вляво) или полиетиленови тръби с кислородна бариера (вдясно).

За начинаещи препоръчваме използването на металопластични тръби за независима инсталация на подово отопление. Причини:

1. Материалът лесно се огъва с помощта на ограничителна пружина, след огъване тръбата "запомня" новата форма. Омреженият полиетилен има тенденция да се връща към първоначалния радиус на залива, така че е по-трудно да се монтира.
2. Металопластмасата е по-евтина от полиетиленовите тръбопроводи (при еднакво качество на продуктите).
3. Медта е скъп материал, свързана е чрез запояване с нагряване на съединението с горелка. Качествената работа изисква много опит.
4. Гофрирането от неръждаема стомана се монтира без проблеми, но има повишено хидравлично съпротивление.

За успешен избор и сглобяване на колекторния блок, предлагаме да изучите отделно ръководство. Каква е уловката: цената на гребена зависи от метода на контрол на температурата и използвания смесителен клапан - трипътен или двупосочен. Най-евтиният вариант са термичните глави RTL, които работят без примеси и отделна помпа. След като прегледате публикацията, определено ще направите правилния избор на блока за управление на подовото отопление.

Самоделен разпределителен блок с RTL термични глави, които регулират потока според температурата на връщащия поток

Подготвяме основата

Целта на предварителната работа е да се изравни повърхността на основата, да се постави възглавницата и да се направи груба замазка. Подготовката на почвената основа се извършва, както следва:

1. Изравнете земята по цялата равнина на пода и измерете височината от дъното на ямата до върха на прага. Във вдлъбнатината трябва да се побере слой пясък 10 см, основа 4-5 см, топлоизолация 80 ... 200 мм (в зависимост от климата) и пълноценна замазка 8 ... 10 см, най-малко 60 мм. И така, най-малката дълбочина на ямата ще бъде 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптималната е 32 см.
2. Изкопайте яма до необходимата дълбочина и уплътнете земята. Маркирайте височините по стените и изсипете 100 мм пясък, смесен с чакъл. Запечатайте възглавницата.
3. Пригответе бетон М100, като смесите 4,5 части пясък с една част цимент М400 и добавите 7 части натрошен камък.
4. След като монтирате маяците, изсипете 4-5 см груба основа и оставете бетона да се втвърди за 4-7 дни, в зависимост от температурата на околната среда.

Съвет. Ако височината на праговете не е достатъчна, дарете 40 мм под и намалете дебелината на замазката до 6 см. В краен случай изсипете 6-7 см пясък вместо десет, уплътнете възглавницата с вибрираща плоча. Топлоизолационният слой не може да бъде намален.

Подготовката на бетонния под се състои в почистване на праха и запечатване на пролуките между плочите. Ако има ясна разлика във височината по равнината, пригответе гарцовка - изравняваща суха смес от портланд цимент с пясък в съотношение 1: 8. Как правилно да поставите изолацията върху гарсовката, вижте видеоклипа:

Монтаж на отоплителни кръгове - инструкции стъпка по стъпка

На първо място, основата е покрита с хидроизолационен филм с припокриване от 15 ... 25 см върху стените (дебелина на топлоизолацията + замазка). Припокриването на съседни платна е най-малко 10 см, фугите са залепени с лепяща лента. След това изолацията се полага плътно, шевовете се запълват с полиуретанова пяна.

1. Залепете стените с амортисьорна лента до височината на монолита. Поставете хидроизолацията върху компенсационната лента.
   
2. Монтирайте разпределителния шкаф с помпа и колектор вътре.
3. Поставете тръбите на веригите според диаграмата, като използвате измервателен инструмент и спазвайки интервала на полагане. Веднага донесете краищата на бримките и ги свържете с гребена.
   
4. Прикрепете тръбата към топлоизолацията, като поставите пластмасови „харпуни“ на стъпки от 50 см. Ако конструкцията на изолацията не държи добре крепежните елементи, преди да разточите тръбопроводите, поставете метална мрежа и я завържете със скоби.
   
5. Монтирайте разширителната лента върху разширителните фуги, както е показано на снимката. Последните са разположени по границите на бетонните монолити, между отделните отоплителни кръгове и във вратите.
   
6. Поставете линиите към радиаторите, увивайки тръбите с топлоизолационни ръкави. Връзките към гребена също трябва да бъдат изолирани - на това място бримките са твърде близо, няма абсолютно никаква нужда от нагряване на подовете в коридора.

   На снимката вляво пантите са положени правилно - те са затегнати в топлоизолационни капаци. Областта на бъдещо прегряване е показана вдясно - неизолираните тръби лежат близо

7. Свържете колектора към отоплителната мрежа на частна къща, проводете електричество към шкафа за циркулационна помпа и друга автоматизация (ако има такава).

Съвет. По време на нагряване монолитите ще се разширяват и се движат един спрямо друг. Ето защо е по-добре тръбите, пресичащи границите на плочите, да се опаковат в специални защитни капаци или да се поставят топлоизолационни ръкави.

Възелът на преминаване през деформационната фуга - по-добре е тръбите да се затворят с капаци или да се увие с изолация

Също така не боли да стартирате котела, да затоплите топлите подове без замазка и визуално да проверите дали системата работи правилно. Как се извършва монтажа на подово водно отопление е показано във видеото:

Запълване на замазката и настройка на колектора

За монтажа на отоплителни монолити на подово отопление се прави циментово-пясъчен разтвор от клас 200 със задължително добавяне на пластификатор. Пропорциите на компонентите: цимент M400 / пясък - 1: 3, количеството течен пластификатор е посочено в инструкциите на опаковката.

Работна поръчка:

1. Купете фарове - метални перфорирани летви, пригответе 2-3 кофи с гъст разтвор без пластификатор. Не се препоръчва да се правят ограничителни ленти от дърво.
2. С помощта на мистрия и строително ниво поставете маяците на необходимата височина, както е показано на снимката.
   
3. Смесете част от основния разтвор, изсипете го в далечния ъгъл върху „пая“ и го разтегнете по правило по маяците. Ако се образуват вдлъбнатини с локви, добавете хоросан и намалете количеството на водата за смесване при следващата партида.
   
4. Повторете месене, докато запълните цялата площ на стаята. Ходенето по монолита и извършването на по-нататъшна работа е разрешено при натрупване на 50% якост, а стартиране на нагряване - при 75%. По-долу е дадена таблица за втвърдяване на бетона в зависимост от времето и температурата на въздуха.

   Червеното подчертава стойностите на минималната якост, зеленото - оптимално за продължаване на работата

След втвърдяване до 75% якост, можете да стартирате котела и да започнете бавно да нагрявате топлите подове при минимална температура. Отворете разходомерите или клапаните на колектора на 100%. Пълното загряване на замазката ще отнеме 8-12 часа през лятото, през есента - до един ден.

Най-удобно е да балансирате бримките чрез изчисление. Ако знаете необходимото количество топлина за помещение, определете водния поток във веригата и задайте тази стойност на ротаметъра. Формулата за изчисление е проста:

• G е количеството охлаждаща течност, протичаща през контура, l/h;
• Δt е температурната разлика между връщането и подаването, вземаме 10 ° С;
• Q е топлинната мощност на веригата, W.

Забележка. Скалата на разходомерите е маркирана в литри в минута, така че преди да зададете получената цифра трябва да се раздели на 60 минути.

Окончателната настройка се извършва след факта, когато финишното покритие е готово - епоксиден саморазливен под, ламинат, плочки и т.н. Ако не искате да се занимавате с изчисленията, ще трябва да балансирате контурите на топлия под по метода "научен удар". Методите за настройка на колектора, включително използването на програмата Valtec, са описани в последното видео:

Заключение

Устройството на подове с водно отопление в малка едноетажна къща е напълно разрешима задача. По-добре е да се работи в началото на топлия период, за да има време за отстраняване на възможни грешки. Ако искате да улесните работата и да ускорите монтажа, купете специални постелки с гнезда за TP, които ви позволяват бързо да закрепите тръбите без допълнително фиксиране със скоби и скоби. Телена мрежа също не е необходима.

Сега много жители на частни къщи инсталират воден топъл под за основно или допълнително отопление. Той има много предимства: повишава комфорта, загрява равномерно помещението, не изисква допълнителни разходи за енергия (защото работи от един котел с радиатори). Инструкциите в нашата статия ще ви позволят да монтирате подове с водно отопление, дори без опит. Преди това обаче си струва да проучите всички нюанси.

Най-хубавото е, че подовата система с топла вода се комбинира с полагане под и плочки.

• Първо, и двата материала са здрави и издръжливи.
• Второ, те не отделят вредни вещества при нагряване.
• И трето, отоплението перфектно допълва плочката (самият материал е студен) и дори можете да ходите по нея боси поради високия й топлинен капацитет.

Разбира се, подовото отопление може да се направи и под балатум, PVC плочки и дори мокет, със специална маркировка.

Но, например, няма смисъл да се нагрява килимът, а температурата на повърхността не трябва да надвишава 31 ° C, според SNiP 41-01-2003. В противен случай това ще провокира отделянето на вредни вещества.

Монтаж в апартамент

Вероятно много жители имаха идеята да свържат самостоятелно „безплатни“ подове с водно отопление към централната отоплителна система или топла вода. И някои дори го правят, но в повечето случаи това е забранено от местното законодателство.

Например, в Москва има постановление на правителството № 73-PP от 8 февруари 2005 г., в Приложение № 2 ясно е написано за забраната за преобразуване на обществени водоснабдителни системи за подово отопление.

Нарушавайки правилата, в най-добрия случай можете да получите глоба при първото посещение на водопроводчиците. И в най-лошия риск от оставяне на съседите без отопление.

В някои региони забраната не важи, но е необходим преглед за свързване, за да не се наруши системата.

Като цяло, от техническа гледна точка, такива опции са възможни, но само ако е свързан отделен помпено-смесителен агрегат и се поддържа изходното налягане в системата.

Забележка! Ако в жилищна сграда има струйна помпа (асансьор), тогава не могат да се използват металопластични и полипропиленови тръби.

Методи за монтаж на пода

Има няколко начина за подреждане на топъл воден под.

• Най-популярният и надежден от тях е бетонната замазка. За разлика от електрическите видове, 16 мм тръби не могат да бъдат скрити в лепило за плочки и няма да работи. Следователно, замазка се излива най-малко 3 см над тръбите.
• Вторият начин е полагане на тръби в изрязаните жлебове от пенополистирол. Жлебовете се правят ръчно, вътре се полагат тръби, след което се излива замазката.
• Следващият вариант често се използва в къщи с дървени подове, въпреки че изисква много труд - това е полагане в дървени канали. За да направите това, на пода се пълнят дъски, които създават улей с желаната форма за полагане.

Видове използвани тръби

За топъл воден под са подходящи три вида тръби.

• Тръбите от омрежен полиетилен (PEX-EVOH-PEX) са неудобни за използване, тъй като е трудно да им се придаде желаната форма (те се изправят при нагряване). Но те не се страхуват от замръзване на течности и се поддържат.
• Металопластични тръби - най-добрият вариант: ниска цена, лекота на монтаж, стабилно запазват формата си.
• Медните тръби са скъпи; когато се използват в замазка, те трябва да бъдат покрити със защитен слой, за да се предотврати алкално излагане.

Изчисляване на топъл воден под

Преди монтажа и закупуването на материали е задължително да се изчисли подовото отопление. За да направите това, те рисуват диаграма с контури, които след това ще ви бъдат полезни по време на ремонтни работи, за да се знае позицията на тръбите.

• Ако сте сигурни, че мебелите или водопроводите винаги ще стоят на определено място, тръбите не се полагат на това място.
• Дължината на веригата с диаметър 16 mm не трябва да надвишава 100 m (максимумът за 20 mm е 120 m), в противен случай налягането в системата ще бъде лошо. По този начин всяка верига приблизително заема не повече от 15 квадратни метра. м.
• Разликата между дължината на няколко вериги трябва да е малка (по-малко от 15 m), тоест всички те трябва да са с еднаква дължина. Големите стаи, съответно, са разделени на няколко кръга.
• Оптималното разстояние между тръбите е 15 cm, когато се използва добра топлоизолация. Ако през зимата често има слани под -20, тогава стъпката се намалява до 10 см (възможно е само при външните стени). И на север не можете да правите без допълнителни радиатори.
• При стъпка на полагане от 15 см консумацията на тръби е приблизително 6,7 m за всеки квадрат от помещението, при полагане на всеки 10 cm - 10 m.

Графиката показва зависимостта на плътността на потока от средната температура на охлаждащата течност. Пунктираните линии показват тръби с диаметър 20 mm, а плътни линии - 16 mm.

Графиката показва данни, които са валидни само при използване на циментово-пясъчна замазка с дебелина 7 см, покрита с плочки. Ако дебелината на замазката се увеличи, например, с 1 см, тогава плътността на топлинния поток намалява с 5-8%.

• За да се намери плътността на потока, сумата от топлинните загуби на помещението във ватове се разделя на площта на полагане на тръбата (разстоянието от стените се изважда).
• Средната температура се изчислява като средна стойност на входа към веригата и на изхода от връщането.

Оптималната температура на входа и изхода не трябва да се различава с повече от 5-10 градуса. Максималната температура на топлоносителя не трябва да надвишава 55°C.

Съгласно горната диаграма, можете да извършите само грубо изчисление и да направите окончателната настройка поради смесителния блок и термостатите. За точен дизайн не забравяйте да се свържете с професионални отоплителни инженери.

Торта с топъл под

Технологията на полагане на топъл воден под се състои от няколко слоя, които се полагат в определена последователност. Общата дебелина на тортата е 8-14 см, натоварването на подовете е до 300 кг / кв. м.

Ако основата е бетонна плоча:

• хидроизолация;
• изолация;
• армираща мрежа;
• тръба за водно подово отопление;
• съединител.

За хидроизолация е допустимо използването на обикновен полиетиленов филм или специални материали. Амортисьорната лента се изработва от нарязани ленти топлоизолация с дебелина 1-2 см или се закупува готов вариант със самозалепваща се основа.
Изборът на изолация зависи от няколко фактора: регион, основен материал. Например, за подове на земята се използва и екструдиран пенополистирол с дебелина най-малко 5 см (оптимално 10), а ако има топло мазе под пода на първия етаж, тогава могат да бъдат по-тънки опции от 3 см. използван.

Основната цел на изолацията е да насочва топлината от нагряването и да предотвратява големи топлинни загуби.

Ако основата е под на земята:

• насипна почва 15 см;
• натрошен камък 10 см;
• пясък 5 см;
• груба замазка;
• хидроизолация;
• амортисьорна лента по периметъра;
• екструдиран пенополистирол не по-малко от 5 см;
• подсилена замазка с топлоносители.

Важно е внимателно да уплътните подготвителните слоеве за грубата замазка на слоеве. При плътно уплътняване на основата и използването на екструдиран пенополистирол няма да е необходимо да се прави груба замазка.

Монтаж на топъл под

Да кажем, че вече е подготвена добра основа: плоска бетонна плоча или слой за запълване без силни капки. Разликите не трябва да надвишават 7 мм при проверка с двуметрова релса. Ако има неравности, те могат да бъдат покрити с пясък.

Хидроизолация

Някой полага хидроизолация под дъното на изолацията, някой, напротив, горе, а някои я използват както тук, така и там.
Ако се използва екструдиран пенополистирол, той практически не се нуждае от хидроизолация, така че положението му не е толкова критично. Но това няма да позволи на циментовото мляко да проникне между шевовете на изолацията и да влезе в плочата и допълнително ще задържи влагата отдолу.
Ако го фиксирате в долната част на изолацията, тогава можете да фиксирате тръбите на топлия под директно към изолацията. Ако хидроизолацията е положена, тогава ще е необходимо полагане на монтажната решетка за фиксиране на тръбите.

Полагаме хидроизолация с припокриване на стените с 20 см и един върху друг. Залепваме фугите с лепяща лента за запечатване.

демпферна лента

Ако сте купили готова лента, просто я залепете по периметъра. Обикновено има дебелина 5-8 мм и височина 10-15 см. Височината трябва да е над нивото на пълнене, излишъкът се отрязва с нож. Ако лентата е направена ръчно, не забравяйте да я залепите или завинтете със самонарезни винтове към стената.

Линейното разширение на бетона е 0,5 мм на метър при нагряване до 40°C.

изолация

Листовата изолация за топъл воден под се полага с изместени фуги, така че да е плътно свързана.

Подсилване

Първият слой армировъчна мрежа обикновено се полага върху изолацията и се използва като основа за фиксиране на контурите и равномерно разпределение на топлината върху повърхността. Решетките са завързани заедно с тел. Тръбите са прикрепени към решетката върху найлонови скоби.

Диаметърът на мрежестите пръти е 4-5 мм, а размерът на клетката зависи от стъпката на полагане на тръбата, за лесно закрепване.

Освен това е наложително да поставите армировка отгоре на тръбите, защото дори когато използвате мрежа отдолу, няма да има почти никакъв ефект, ако лежи в самото дъно. Или по време на изливането поставете решетката върху стойки, създавайки празнина.

Методи за фиксиране на тръби

Подът с водно отопление може да се постави по няколко начина, ние ги изброяваме.

• Скоба от полиамид. Използва се за бързо закрепване на тръби към монтажната решетка. Разход - около 2 броя на 1 м.
• Монтажна тел от стомана. Използва се и за монтаж към мрежата, скоростта на потока е абсолютно същата.
• телбод и скоби. Подходящ за бързо закрепване на тръби към топлоизолация. Консумацията на скоби е 2 броя на 1 м.
• Фиксираща писта. Това е U-образна PVC лента, която служи като основа за полагане на тръби 16 или 20 mm в нея. Прикрепя се здраво към пода.
• Подложки за топъл воден под от полистирол. В средата на жлебовете между стълбовете се полага тръба.
• Разпределителна алуминиева плоча. Използва се при монтаж в дървени подове, отразява и равномерно разпределя топлината върху повърхността.

Използването на различни видове крепежни елементи за тръби

Полагане на тръби

Тръбите се полагат с отстъп от стените 15-20 см. Много е желателно всяка верига да се прави от една тръба без заваряване, като дължината им не трябва да надвишава 100 м. Стъпката между тръбите при стените е 10 см, по-близо до центъра - 15 см.

Схемата за полагане на топъл под е различна, например спирала или змия. При външните стени те се опитват да правят стъпката на полагане по-често или да нарисуват контур от захранването до студените стени. Пример за схема за засилено отопление на външни стени е показан на снимката, тази опция се използва най-добре в студени райони:



В други случаи контурите обикновено се полагат в спирала (охлюв), това е универсален вариант.

На места с голямо натрупване на тръби, за да се избегне прегряване на повърхността, някои от тях са покрити с топлоизолационна тръба.

Металопластмаса 16 мм и 20 мм може лесно да се огъва на ръка, без използването на специални инструменти. За да се огъват равномерно тръбите с ъгъл с малък радиус и в същото време да се предотврати напукването им, ъглите се огъват на няколко прохода (захващания на ръката).
Ще са необходими приблизително 5-6 прехващания под ъгъл от 90 °. Това означава, че отначало, като си почивате с палци, направете лек огъване, след това леко преместете ръцете си в посоката на завоя и повторете действията.

Наличието на извивки на тръбите на места на остри завои е неприемливо.

Полипропиленовите тръби са много по-трудни за огъване, защото са еластични. Следователно те се нагряват или се огъват, но в случай на топъл под, те просто са прикрепени към решетката, което прави завоите по-малко остри.

Започваме монтажа на водно отопляем под, като свързваме първия край на тръбата към разпределителния колектор и след полагане на помещението връщащата линия (вторият край) веднага се свързва.

Свързващи вериги

В повечето случаи веригите са свързани чрез разпределителен възел. Той има няколко функции: повишаване на налягането в системата, регулиране на температурата, равномерно подаване на няколко вериги, комбиниране с радиатори.

Има много схеми за свързване към котела, за които писахме в статията: с ръчно регулиране, с автоматика за времето и автоматично регулиране с помощта на сервомотори и сензори.

евроконус фитинг

Тръбите са свързани към колектора с помощта на скоби Eurocone.

Кримпване

Когато приключите с монтажа на всички вериги, не забравяйте да извършите пневматичен тест на системата за херметичност. За да направите това, налягането се прилага с помощта на компресор. За тестване е подходящ малък домакински компресор с налягане над 6 бара. Налягането в системата се довежда до 4 бара и се оставя за цялото време до стартиране на системата.

Тъй като молекулите на въздуха са много по-малки от молекулите на водата, може да се открие дори малко намаляване на налягането. Освен това водата може да замръзне, ако нямате време да включите отоплението и нищо няма да се случи с въздуха.

Замазка за подово отопление

Запълването на замазката се извършва само след монтаж на всички вериги и хидравлични тестове. Препоръчително е да се използва бетон не по-нисък от M-300 (B-22.5) с натрошен камък с фракция 5-20 mm. Минимална дебелина от 3 см над тръбата се прави не само за получаване на желаната якост, но и за равномерно разпределение на топлината върху повърхността. Тегло 1 кв. м. замазка с дебелина 5 см е до 125 кг.

При дебелина на замазката над 15 см или при големи натоварвания е необходимо допълнително изчисляване на топлинния режим.

С увеличаване на дебелината на замазката е необходимо повече време, за да се нагрее до определена температура след включване, а инерцията на системата също се увеличава. Колкото по-ниска е топлопроводимостта на замазката, толкова по-висока е температурата на охлаждащата течност.

разширителни фуги

Примери за разделяне на голяма стая на зони

Липсата или неправилното разположение на термичните пролуки е най-честата причина за повреда на замазката.

Свиваемите фуги се правят в следните случаи:

• Помещенията са с площ над 30 кв. м.;
• стените имат дължина над 8 m;
• дължината и ширината на помещението се различават повече от 2 пъти;
• над компенсаторни фуги на конструкции;
• стаята е твърде извита.

За да направите това, по периметъра на шевовете се полага амортисьорна лента. На шева армировъчната мрежа трябва да бъде разделена. Разширителният процеп трябва да е с дебелина 10 mm в основата. Горната част се обработва с уплътнител. Ако стаята има нестандартна форма, тя трябва да бъде разделена на по-прости правоъгълни или квадратни елементи.




Ако тръбите преминават през разширителни фуги в замазката, на тези места те се полагат в гофрирана тръба, 30 см гофрове във всяка посока (съгласно SP 41-102-98 - 50 см от всяка страна). Препоръчително е да не се разделя една верига с разширителни фуги, през нея трябва да преминават захранващите и връщащите тръби.

Правилно преминаване на контурите през технологични шевове

При полагане на плочки върху разширителни фуги вероятността от отлепване се увеличава поради различното разширение на съседните плочки. За да се избегне това, първата част се полага върху лепило за плочки, а втората част е прикрепена към еластичен уплътнител.

Частични профилни компенсатори могат да се използват за допълнително разделяне. Правят се с маламашка, 1/3 от дебелината. След като бетонът се втвърди, те също се запечатват с уплътнител. Ако тръбите минават през тях, те също са защитени от гофриране.

Пукнатини в замазката

Доста често срещано явление е появата на пукнатини върху замазката след изсъхване. Това може да бъде причинено от редица причини:

• изолация с ниска плътност;
• лошо уплътняване на разтвора;
• липса на пластификатори;
• твърде дебела замазка;
• липса на свиващи се шевове;
• твърде бързо изсъхване на бетона;
• неправилни пропорции на разтвора.

Много е лесно да ги избегнете:

• трябва да се използва изолация с плътност над 35-40 kg / m3;
• разтворът за замазка трябва да бъде пластмасов при полагане и с добавка на фибри и пластификатор;
• в големи помещения трябва да се направят свиващи фуги (вижте по-долу);
• също така, бетонът не трябва да се оставя да се втвърди бързо, за това се покрива с пластмасова обвивка на следващия ден (за една седмица).

Разтвор за замазка

За топъл под е задължително да използвате пластификатор, за да увеличите еластичността и здравината на бетона. Но трябва да използвате специални видове пластификатори без въздух за подово отопление.

Без опит няма да работи да се направи циментово-пясъчна замазка за топъл под без натрошен камък / чакъл, а правилният марков DSP ще струва повече от фабричния бетон. Ето защо, за да се избегнат пукнатини поради нарушаване на състава на хоросана, се излива бетон с натрошен камък.

Разтвор на М-300 от цимент клас М-400, измит пясък и чакъл се приготвя в следните пропорции.

• Масов състав C: P: W (kg) = 1: 1,9: 3,7.
• Обемен състав на 10 литра цимент P: W (l) = 17:32.
• От 10 литра цимент ще се получат 41 литра хоросан.
• Обемното тегло на такъв бетон M300 ще бъде 2300-2500 kg / m3 (тежък бетон)

Има и друг вариант с използване на гранитни отсечки вместо пясък, за приготвянето му са използвани следните елементи:

• 2 кофи натрошен камък с фракция 5-20 мм;
• вода 7-8 литра;
• суперпластификатор SP1 400 ml разтвор (1,8 литра прах се разреждат в 5 литра гореща вода);
• 1 кофа цимент;
• 3-4 кофи гранитни отсевки с фракция 0-5 мм;
• обем на кофата - 12 литра.

Висококачественият бетон не трябва да отделя вода по време на полагане (разслояване). Ако всичко е направено правилно и температурата на въздуха е 20 ° C, тя трябва да започне да се втвърдява след 4 часа и след 12 часа няма да остави следи от петите.

След 3 дни след изливането, замазката ще придобие половината от здравината си и ще се втвърди напълно само след 28 дни. До този момент не се препоръчва да включвате отоплителната система.

Монтаж върху дървен под

Дървото не провежда топлината толкова ефективно, колкото бетона, но монтажът върху него също е осъществим. За това се използват алуминиеви разпределителни плочи. Тръбите се полагат в дървени канали, направени чрез закрепване на предварително подготвени дъски.

За монтажа на линолеум, килим и други материали, които изискват равна повърхност, върху тръбите се полага изравняващ слой от ПДЧ, шперплат или GVL. Ако паркетът или ламинат се използват като покритие, дизайнът на топъл под може да бъде леко опростен без използването на изравняващ слой.

Когато избирате шперплат и ПДЧ, уверете се, че имат хигиенни и термомеханични параметри, които позволяват да се използват с подово отопление.

Цени за подово отопление

Цената на топъл воден под се формира от няколко компонента:

• цена на материалите (тръби, изолация, крепежни елементи и др.);
• цената на помпения и смесителен агрегат и колектора;
• работа по изравняване на основата и изливане на горния слой на замазката;
• разходите за инсталиране на подово отопление.

Средно цената на воден топъл под по време на монтажа до ключ, заедно с всички материали и работа, ще струва около 1500-3000 рубли на 1 кв. м.

По-долу е дадена приблизителна оценка за къща от 100 кв. м., но цените на подовете с водно отопление са силно зависими от региона, така че най-добре е да въведете данните си там и да направите независимо изчисление. Не се отчитат разходите за монтаж и закупуване на радиатори, бойлер, покритие и замазка.

Разчет за монтаж на подова система с водно отопление на 1-ви етаж.
№	Име на материала	Мерна единица rev.	Кол-во	Цена	Сума
1	Екструдиран пенополистирол 5см	m2	96	227	21792
2	Монтажна решетка 150*150*4	m2	106	30	3180
3	Полиетиленово фолио 250 микрона	m2	105	40	4200
4	Металопластова тръба 16 мм	т.т.	700	39	27300
5	Демпферна лента от субстрат	m2	30	50	1500
6	Колектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, Евроконус	PCS.	2	1600	3200
7	Фитинг за свързване на колектор (Euroconus) 16x2 мм	PCS.	14	115	1610
8	Помпено и смесително устройство	PCS.	1	14500	14500
9	Дюбели и винтове	PCS.	300	1,5	450
10	монтажна лента	т.т.	50	11	550
11	Други аксесоари за топъл воден под	пози	1	0	0
	Общо по материали				78282
	Име на произведенията	Мерна единица rev.	Кол-во	Цена	Сума
1	Груб съединител	m2	96	60	5760
2	Монтиране на амортисьорната лента	т.т.	160	60	9600
3	Полагане на хидроизолация	m2	100	60	6000
4	Полагане на инсталационна решетка	m2	110	150	16500
5	Монтаж на тръби	m2	96	300	28800
6	Тест за налягане в системата	m2	96	20	1920
	Общо за работни места				68580
1	Общо по материали				78282
2	Общо за работни места				68580
3	Обща сума				146862
	Транспорт режийни			10%	14686
	Общо, според оценката, инсталирането на подова система с водно отопление е 1 етаж.				161548

Монтажът на подове с топла вода е показан във видеото: