Как да направите топъл воден под върху дървен под. Воден под на дървени трупи със суха сглобяема замазка Топъл под върху дървени трупи

Подовото отопление е един от най-популярните методи за отопление днес, използван както самостоятелно, така и заедно с други системи. Технологията на полагане е проучена и усъвършенствана, но се използва основно на първите етажи поради голямото тегло на циментовата замазка, традиционно използвана за запълване на магистралата. За да положат безстрашно топли подове върху дървени подове, без да се страхуват, че основата ще „играе“, финландците измислиха оригинална технология. И потребителите на FORUMHOUSE го адаптираха към своите нужди и възможности. Нашите занаятчии с готовност казват на всички как да положат подове с водно отопление в частна къща върху дървени трупи.

• Вариации на оригиналната тема
• Инсталиране на системата

Суха замазка: леко подово отопление

Суха замазка - технология, чрез която се полага топъл под върху трупи, без да се излива циментов разтвор. В конвенционалната система замазката действа не само като фиксатор, но и като проводник - поради високата си топлопроводимост, ефективно пренася топлината нагоре. Но поради голямото тегло не може да се използва при изоставане. Според финландската технология в сухата замазка тази функция се изпълнява от листове за гипсокартон на три слоя - като основа, между тръбни бримки, като завършване на "пая". Това прави дизайна по-лесен. Кухините между тръбите и листовете са покрити с лепило за плочки, горният слой е прикрепен към него.

Дизайнът се оказва лек, натоварването на подовете е в рамките на нормалното и дори в случай на теч линията наистина може да бъде ремонтирана.

Направете сами водни подове в дървена къща.

Вариации на тема

В нашата страна, на базата на финландска технология, която улеснява конструкцията и позволява да се изостави монолитното отливане, се появиха нейните вариации - принципът остана, но бяха добавени материалите:

• Гипсофазерни листове (GVL) - в сравнение с гипсокартонените плоскости, те са по-плътни, по-здрави при огъване и деформация, съдържат целулозни влакна и други добавки, които повишават техническите им характеристики. За мокри помещения се използва влагоустойчив сорт (GVLV);

Член на Tishin FORUMHOUSE

В такъв под, вместо гипсокартон, е по-добре да използвате листове от гипсови влакна (GVL). Самият аз сега обмислям суха замазка за изпълнение в моята къща, само че ще заменя долния слой с OSB. Ще сглобя средната част от два слоя GVL.

• ПДЧ, OSB (OSB), шперплат - по отношение на топлопреминаването този дизайн се оказва по-лош, тъй като дървото и неговите производни действат като изолатор. Готовите комплекти за подово отопление се продават върху суха замазка, изработена от листове ПДЧ, с избрани канали за пантите, но не всеки може да се справи с цената им.

водач на лодки Член на FORUMHOUSE

Дървени трупи, със стъпка 60 см, плюс изолация - 35 см, основа OSB, след това тръба 20 мм, плюс скоба от 5 мм, се оказва 25 мм, три слоя GVLV между тръби 12x3 = 26 мм.

• Плочи от циментови частици (DSP);
• EPPS - тръбите се полагат директно в изолацията, а кухините се покриват с лепило. За увеличаване на топлопреминаването на елементите се използва фолио или подобен материал;

Дебелината на листовете за средния слой с главния се избира въз основа на диаметъра на тръбата, така че след запълване с лепило да се получи равна повърхност и крайният слой да не оказва натиск върху тръбата. Като алтернатива, два листа се залепват заедно, ако дебелината на единия не е достатъчна.

Потребителите на форума активно организират своите системи за подово отопление върху дървени подове.

Serg177 Член на FORUMHOUSE

Ако нещо се случи с тръбата (днес, утре или след 25 години), няма да се налага да счупите съединителя. Ще купя 50 листа шперплат за 200 м², с дебелина 18 мм, ще го разтваря на ленти, на интервали - 16 мм тръба, и ще затворя 200 листа от десет листа и ламинат отгоре.

Една от опциите за устройство за суха замазка „направи си сам“ е полагането на тръби в специални алуминиеви плочи с канали. Те плътно прилягат към тръбите и увеличават топлопреминаването. Недостатъкът на тази конфигурация е високата цена на тези метални уплътнения, използването им увеличава цената на цялата система.

Владимир Талин Член на FORUMHOUSE

Няма достатъчно алуминиеви специални листове, които се поставят под тръбата и довеждат топлина до върха. Имам стоящ, те "прегръщат" тръбата, размерът е около 30 см на метър, жлебът за тръбата с редки шипове, така че тръбата да държи.

Листовете на гипсова основа са един от най-популярните материали, тъй като са оптимални във всички отношения.

• Приемливо струва;
• Лесно се нарязва на сегменти;
• Екологичен (не съдържа синтетични свързващи вещества като плочи с пълнеж от дърво) и подходящ за домашна употреба;
• негорим;

Инсталиране на системата

Според изоставането, базирано на финландска технология, той приема стандартен алгоритъм за инсталиране, независимо от използваните материали в работата, било то GKL, GVL (V) или други плочи.

evraz Член на FORUMHOUSE

Подобни технологии, при които тръби или нагревателен кабел се намазват с разтвор в каналите на GVL и се покриват с горния слой GVL, са боядисани от много производители на системи за подово отопление.

Воден топъл под върху дървени трупи в дървена къща.

Затопляне

Системата трябва да прехвърля топлината нагоре, а не да я предава в тавана, което ще доведе до повишено нагряване на носача и намаляване на ефективността. Между лагите се полага пароизолация, отгоре - слой изолация (минерална вата, EPS), покрит със слой пароизолация. Изолацията ще предпази както дървото, така и изолацията от конденз, при условие че не е просто пластмасово фолио. При конвенционален филм кондензът ще се образува в още по-големи количества.

База

При монтиране на системата е необходимо да се спазва оптималното разстояние между изоставанията - 60 см, в този случай не е необходимо да се създава допълнителна щайга за разпределяне на натоварването, а листовете образуват монолитна конструкция. Листовете са закрепени към изоставанията с винтове за самозатягане.

магистрала

Размерът и диаметърът на тръбата зависят от площта на помещението, загубата на топлина и мощността на оборудването, използвано за нагряване на охлаждащата течност. Най-търсеният диапазон е 16-20 мм в диаметър. Стъпката на тръбата също е индивидуална във всеки случай, но средно - 100 mm, по-често по краищата. Тръбата се закрепва със специални метални или пластмасови скоби или скоби "направи си сам".

Подове с топла вода, дървени подове.

Полагане

Пространството между контурите на тръбите се запълва със сегменти, изрязани от листове, около тръбите трябва да останат канали за пълнене с лепило. Оптималният размер на канала е 3 диаметъра на тръбата, това е достатъчно за максимално отвеждане на топлината. Сегментите се завинтват с самонарезни винтове, на стъпки от 10 - 15 см, дължината на крепежния елемент трябва да е достатъчна, за да се фиксира в трупите.

пълнене

За запълване на жлебовете най-често се използва лепило за плочки, може да се използва циментово-пясъчна смес, но при смесване трябва да се използват пластификатори. За да се увеличи адхезията и завършващият слой на „пая“ е по-здраво свързан с междинния, се препоръчва след запълване на шевовете с тръби да се премине по цялата повърхност с лепилна смес „върху кората“ . Това е съвет от потребител под псевдонима витон, той се занимава професионално с монтажа на подобни системи и сподели своя трик с членовете на форума.

Vitaon Член на FORUMHOUSE

Преди последния слой повърхността се състои от редуващи се ивици сух гипсокартон и канавки, пълни с лепило. Непосредствено преди залепването е необходимо цялата повърхност да се покрие с шпакловка, широка шпатула и тънък слой лепило - ще се получи хомогенна основа. Отгоре нанесете лепило под последния слой. С този метод адхезията се увеличава значително.

Завършен етаж

Водният под върху дървени трупи ви позволява на практика да го използвате в частна къща, само евтиният линолеум е противопоказание - той ще „мирише“ забележимо при постоянно нагряване. Най-добрият вариант е подовата настилка от керамични плочки или ламинат. В случай на ламинат, основата не се вписва под него, поради неговите топлоизолационни свойства.

Заключение

Топъл под със суха замазка по финландска технология е основна опция, която може да бъде съобразена със специфични условия и нужди. Всички тънкости и нюанси са в темата. Статията избира най-икономичния начин за отопление на устройството. И във видеото за инженерно отоплително оборудване - съвети от майстора за избор.

Подово отопление в дървена къща, колко безопасен е такъв дизайн и възможно ли е бързо и ефективно да се затопли цялата сграда? Особено често този въпрос възниква при използване на такава отоплителна система в дървена подова конструкция или при използване на дървено декоративно покритие (паркетна дъска, паркет). Помислете колко безопасно е да използвате електрическо подово отопление на дървен под и как да подредите правилно такава система.

При избора на всяка система, свързана с електрозахранване и дървени конструкции, е необходимо да се вземат предвид характеристиките на този материал. Основните проблеми, които възникват при проектирането на система за подово отопление в контакт с дърво са:

• Запалимост. Дървото е горим материал, който трябва да бъде защитен от открит пламък и прегряване, което може да възникне в електрическите системи по време на късо съединение.
• Склонност към изсушаване. При прегряване влагата в дървесината се изпарява. В този случай материалът намалява по размер, напуква се, изкривява и в някои случаи става неизползваем. Това важи особено за декоративните покрития.
• Ниска топлопроводимост. Това е важно при покриване на системи за подово отопление с естествено дърво. Топлината в този случай не прониква добре в обслужваното помещение и не го нагрява до комфортна температура. В този случай самото дърво може да прегрее.

Как да премахнем тези проблеми и да използваме модерна и удобна система в контакт с дървото?

За да се реши проблемът с пожарната безопасност, е необходимо да се използват само системи, които напълно отговарят на всички изисквания за електрическа и пожарна безопасност. Вторият важен момент е качествената инсталация. Всички контакти трябва да бъдат изолирани в строго съответствие с технологията на монтаж.

За дървен под върху дървени трупи и под декоративно покритие от същия материал е допустимо да се използват всички съвременни електрически отоплителни системи: инфрачервен филм, кабели, рогозки и пръти. Трябва да се придържате към следните изисквания:

• Температурата на подово отопление под дървена подова настилка не трябва да надвишава 27°C.
• Не допускайте резки промени в температурата за кратко време. През деня е възможно температурата да се промени в рамките на 5 °C.
• Не е позволено да се контактува директно на нагревателния кабел с дърво.

Това се отнася преди всичко за декоративното покритие, но също така е важно да се придържате към тези изисквания, когато инсталирате отопление в дървен под върху дървени трупи.

Устройството на ел. трансформаторна подстанция при изграждането на пода върху трупи

Подът в дървена къща най-често се подрежда под формата на конструкция по протежение на дървени греди - трупи. Това оставя своя отпечатък както върху устройството за покритие, така и върху нюансите на използването на топъл под. На дървени подове по дължината на трупите е възможно да се монтира електрическо подово отопление, което се подрежда в пространството между трупите, при спазване на мерките за безопасност.

Изисквания

Топъл електрически под в дизайн с изоставане е подреден от нагревателен кабел или постелка и от инфрачервен филм.

Важно! При изчисляване вземете общата мощност на системата не по-висока от 80 W / m². Ако се използва кабел, тогава неговата мощност не трябва да надвишава 10 W / m (линеен метър).

По-добре е в този дизайн да работи системата за подово отопление, която е разположена във въздушната междина между горното покритие и топлоизолацията. Самият нагревателен елемент трябва да бъде не по-близо от 3-5 сантиметра от долния ръб на дървеното покритие.

Кабелно подово отопление в дизайн с лагове.

Основните изисквания, които трябва да се спазват са:

• Ако се използва нагревателен кабел, той трябва да бъде разположен на разстояние най-малко 3 см от трупа и всякакви други дървени елементи.
• Нагревателният кабел е монтиран върху метална мрежа с малки клетки, която е прикрепена към трупите.
• Не забравяйте да нанесете слой топло и звукоизолация. Препоръчва се използването на минерална вата 5-10 см.

Стъпки за инсталиране

Когато използвате топъл под под формата на нагревателен кабел, работата трябва да се извършва приблизително в този ред:

При използване на инфрачервен филм процесът е подобен, като се различава само в някои нюанси. Също така е важно да се организира хидро- и пароизолация, към която се изпраща топлоизолационен материал. Освен това можете да използвате отразяващ филм, който ще позволи на цялата система да работи по-ефективно. Между самия инфрачервен филм и топлоизолацията е необходимо да се подреди въздушна междина с дебелина 1–2 см. За да направите това, летвите са приковани към страничната повърхност на трупа по такъв начин, че да е удобно да се прикрепят ръбовете на отоплителния филм към тях със строителни скоби.

Използването на електрически трансформатор под дървено покритие

Основният проблем, който възниква при използването на електрическа система за подово отопление под покритие от естествена дървесина, е възможността за нейното изсъхване и появата на пролуки между дъските или паркета. За да избегнете това, трябва да се придържате към правилата, които вече са дадени.

Важно! Температурата на пода не трябва да се повишава над 27 °C, а температурните колебания през деня не трябва да надвишават 5 °C.

За контрол се използва температурен сензор в масива на замазката или във въздушната междина между изоставания.

За комфорт се използва и сензор за стайна температура. Такива системи с два температурни сензора се препоръчват като оптимални за дървени подови настилки.

Подово отопление под паркет.

За компетентно устройство за подово отопление под дърво е необходимо да се придържате към такива правила и изисквания:

• На първо място, трябва да прочетете инструкциите за инсталиране на конкретни продукти. Уверете се, че са подходящи за използване в система с подово отопление.
• При избора общата мощност на системата не трябва да надвишава 80 W / m². Също така, мощността трябва да бъде равномерно разпределена върху цялата площ на пода.
• Инсталираната отоплителна система трябва да работи около две седмици преди полагането на декоративното покритие.
• Един или два дни преди работа, отоплението се намалява до 18 ° C.
• След извършване на работа по монтажа на паркет или паркет, температурата постепенно се повишава до работна температура в рамките на една до две седмици.

В допълнение към температурата по време на работа на покритие от естествено дърво е важно да се поддържа относителна влажност в диапазона от 40-60%. В същото време материалът не е подложен на интензивно сушене и неговите характеристики са оптимални. С намаляване на влажността до 30% сушенето се засилва, което води до появата на пролуки и пукнатини. Ако към това се добави и високата температура на топлия под, дървото се влошава с бързи темпове.

Също така, когато монтирате топъл под върху бетонна основа, можете да използвате система с изоставания, които са монтирани върху замазката. Между тях е подреден топъл под, въздушна междина позволява оптимален контрол на температурата.

Тъй като има ограничение за специфичната мощност на системата, понякога не е достатъчно да се затопли помещението и трябва да се използват допълнителни отоплителни уреди.

Съвет! Ако имате нужда от ремонтници, има много удобна услуга за избора им. Просто изпратете във формата по-долу подробно описание на работата, която трябва да се извърши и ще получите оферти с цени от строителни екипи и фирми по пощата. Можете да видите ревюта на всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и няма задължение.

Днес ще ви разкажа подробно за някои характеристики на отоплението в къщата ми и малко за водопровода.

2. Първо трябва да напълните пода с развалини или ASG

3. Поставяме маркировките на пода върху лазерното ниво (ниво за пълнене)

4. Не забравяйте за комуникациите. Пробиване на отвори за канализация и водопровод

5. След засипване с камък, запълваме всичко с пясък, с междинно изливане с вода и трамбоване. По-добре е да използвате вибрираща плоча. Отнеха ми три коли пясък.

6. Малък помощник и бъдещ защитник на къщата Пясъкът трябва да е равен, почти като замазка.

7. Следващият етап е затопляне. За това използвам EPS (екструдиран полистирол). Материалът не се намокри и издържа чудовищни ​​натоварвания на натиск. Полага се дори под бетонни плочи на пистите. Струва 1440 рубли за пакет, 180 рубли за лист, 50 мм.

8. Полагаме ставата в ставата.

9. Отстрани не забравяйте да направите малки брони от същия материал. С това ще изолираме бъдещия топъл под от стената и ще направим амортисьор за възможно разширяване на плочата. Трябва да получите "вана" от EPPS.

10. В идеалния случай имате нужда от два слоя с припокриващи се шевове, но тъй като няма да имам товар тук, реших да спестя пари.

11. Нека ви напомня, че материалът е много запалим, така че е невъзможно да се изолират стени с него и още повече вътре в сгради! Това се случи от искра от мелница. Тридесет секунди и дупка с размер на юмрук.

12. Върху EPPS полагаме мрежа за зидария с размер на клетката 10x10 сантиметра. Ще завържем тръби към него.

13. Изолираме местата на входове в други помещения с помощта на специална тръбна изолация.

14. На мястото на завоите на гофрираната тръба.

15. Премахваме канализация и водопровод. Много е удобно водата да се маркира с цветни изолатори.

16. Затваряме всички входове и изходи отново с EPS и внимателно го разпеняваме.

17. Продължаваме да полагаме тръби. Лесно е, дори можете да го направите сами. Но е по-добре с асистент. Единият завърта тръбата, вторият я завързва към пластмасови скоби. Разстоянието между тръбите е от 10 до 15 сантиметра.

18. Под преградите полагаме тръбата в гофриране, за да я предпазим от натоварвания на триене и огъване.

19. Ако плочата е повече от 8 метра, тя трябва да бъде разделена, за да се компенсира топлинното разширение. Направих го с EPPS. Можете да използвате обикновена дъска или шперплат.

20. В близост до панорамния прозорец и в близост до стените намаляваме разстоянието между тръбите до 8-10 сантиметра, за да компенсираме външната температура.

21. Под масивни предмети, които няма да се движат, е по-добре да не правите пода. Това е място под печката в сауната.

22. Преминаване през преградата в гофрирането.

23. Полагаме канализационните тръби, като вземем предвид наклона от 3 сантиметра на метър.

24. Канализационните тръби трябва да бъдат внимателно фиксирани. Бетонът просто ще ги събори!

25. Показваме всички бримки на едно място, където ще бъде колекторният блок. Тук имам 5 бримки, тоест 10 тръби. И това е само първият етаж. Отне около 400 метра от тръбата Valtek до 16.

26. Примките над 100 метра не се препоръчват, поради проблеми с балансирането. Но един цикъл все още имам 111 метра. Ето защо е по-добре да вземете ролки от 200 метра. Невъзможно е свързването на тръби вътре в замазката. Там са положени 50 години!
Ще има панорамен прозорец, така че тръбите отнеха повече от изчисленото количество.

27. Пристъпваме към монтажа на помпения и смесителен агрегат. По принцип нищо сложно, но все пак се обърках :). Сменени захранващи и връщащи колектори. Логично разсъждението, че сервирането винаги трябва да е отгоре. Но след като изгледах обучителното видео, разбрах на сайта на компанията, че греша и бързо го преработих. Логиката не разбира това: смесителният уред трябва винаги да е отляво, захранването към уреда е НАГОРЕ, а захранването към колектора е ДЪЛНО!
Помпено-смесителен агрегат за подово отопление VALTEC COMBI

28. Взех всичките пет контура на първия етаж.
Колекторен блок за системи за воден радиатор и подово отопление (воден топъл под) с управляващи вентили с разходомери и ръчни (с възможност за монтиране на електротермично серво задвижване) спирателни вентили, автоматични въздушни отвори и дренаж. Диаметърът на колекторите е 1 или 1 1/4″. Броят на изходите е от 3 до 12. Диаметърът на разклонителните тръби е 3/4″, резбата е външна, стандартът за свързване е евроконус. Работната температура на топлоносителя е до 90 °C, налягането е до 10 bar.

В помпено-смесителния агрегат VALTEC COMBI за подове с водно отопление, приготвянето на топлоносител с температура от 20 до 60 ° C става поради примес на течност от връщащата линия. Регулирането се осъществява от двупосочен вентил, монтиран в захранващия колектор и управляван от термостатична глава с дистанционен потопяем сензор, който се намира на изхода на смесителния блок.(При използване на контролер за отопление функцията за управление на клапана се прехвърля към него.) Балансиращият вентил в смесителния тръбопровод задава съотношението на топлоносителя, идващ от вторичния кръг на връщащата линия и права линия на първичния. Други основни елементи на монтажа: байпас с байпасен клапан; вградени сферични кранове за изключване на циркулационната помпа; автоматичен вентилационен отвор; потопяеми термометри.

Помпа Wilo Star-RS 25/4

29. Донесоха бетон. Поръчах миксер за 8 кубчета пясъчно-циментова смес М-150 с пластификатори за подово отопление. За половин ден го разпръснахме тримата. Много трудно!

30. Котката се опита да помогне, но е трудно без ботуши

31. Изравниха на следващия ден, с лопати и брадви, премахнаха ръбовете, тъй като е трудно веднага да се настрои нивото.

32. Междувременно, докато бетонът съхне, започнах да строя временна баня за гости.
Тук имаше печка. Стените са много неравни.

33. Подравнявам стените с профил и не ми казвайте, че е монтиран на таван и не може да бъде хоризонтално

34. Вдигам нивото на тавана с метър, така че душ кабината да се побере.

35. Вдлъбнатините от стените са гигантски. След това ще запълня цялото празно пространство с парчета минерална вата. За щастие имам много отпадъци.

36. Зашийте с влагоустойчив GVL, зелен е. Подът вече е обработен с гумено-битумна мастика.

37. Запълвам всички кухини с минерална вата. Това не е за топлина, а за шумоизолация.

38. Започвам да монтирам водопровод от полипропилен. Купих заваръчна машина за 2000 рубли. Наемът струва 500 рубли на ден, ще се изплати за 4 дни. И имам още много да готвя

39. Трябва да поработим със закрепването на тръбите.

40. В резултат на това той направи това:

41. Всички тръби зад гипсокартон, канализация също.

42. Многоцветната изолация вече не съществува. Нека цялата вода е гореща

43. Това е таванът, или по-скоро неговата рамка.

44. Видима вентилация. Тя е отведена на покрива.

45. Обшивам тавана с пластмасови панели с ширина 30 сантиметра.

46. ​​Поставям прожектори и изваждам гофрата за вентилация.

47. Подът е подготвен за плочки и замазка. В долната част дъска 150x50 на ръба, след 30 сантиметра с джъмпери, върху нея дъска за под 40 мм, с език и канал, намазана с гумено-битумна мастика от сърцето и OSB-3 е влагоустойчив отгоре. Има EPPS 50 мм и пароизолация.

48. Стените, както разбирате, са направени от пластмасови панели, защото трябва бързо да направите и управлявате баня. В къщата 5-членно семейство не се мие три дни

49. Последният щрих е пластмасова решетка за вентилация. Не забравяйте да оставите празнина от 2-3 сантиметра под вратите за свободен поток на въздух от други стаи.

50. Започвам да сглобявам кабината. Жена ми искаше да се обади на специалисти за 4000 рубли, но вие и аз знаем, че това е почти 20 литра бира

51. Пушим ръководството, докато всичко изглежда се сближава.

52. Пробване на вана. Побира се, но няма достатъчно място.

53. Събирам миксера с помощта на тибетска магия и тамбурин.

54. Събрани. Тъй като имаше малко място, трябваше да взема дълги маркучи от 1,5 метра.

55. Сглобяваме задните и страничните стени. Тук трябваше да се обърна към YAP. Момчетата помогнаха със съвети и дори изпратиха снимки на своите кабини. Уважение и уважение!

56. Тя е жива! Всичко работи, радио, душ, масаж. Целият процес отне 3 дни. Не забравяйте да запълните всички пукнатини!

57. Тоалетната също си дойде на мястото.

58. Миксер. Купувам миксери от Calorie от 10 години, Китай разбира се, но индустриален монтаж. Качеството е отлично, а цената е достъпна, около 3000 рубли, струва такова нещо.

59. Но мивката не беше удобна. От него пръска вода.

60. Време е да направите топъл под на втория етаж.
Припокриване на тортата отдолу нагоре:
Ден 6,5 метра на 30 сантиметра, след 2 метра.
Дъска 200х50 на ръба, след 60 сантиметра с дистанционери.
Дъска 150х50 като под.

61. Подът трябва да е сух! Държах го 3-4 месеца на топло, сухо, добре проветриво място. През това време пролуките се увеличиха до 1 сантиметър и на някои места се появиха „хеликоптери“. Забиваме ноктите с финишер и изстъргваме с обикновено ренде за 2000 рубли, достатъчно е за 100 квадрата.

62. Във влажни зони плочите се обработват с гумено-битумна мастика. Върху него залепваме отразяваща пароизолация.

63. Технологията е следната: загрейте мастика на печка (на електрическа!) До течно състояние и разстелете дъските по ширината на изолацията.

64. В резултат на това получаваме равномерно покритие, защита от влага и топлина.

65. Оставяме припуск от 7-10 сантиметра върху стените, за да компенсираме топлинното разширение на плочата за топъл под.

66. На втория етаж направих изрез за колекторен шкаф.

67. Тръбите минават през тавана на банята. Тя е малко по-ниска от основната къща. Закрепваме тръби към обикновени скоби, за тръби или електротехници. Те са практически еднакви.

68. Полагаме първия цикъл, общо ще бъдат 6. Технологията на полагане е охлюв. Първо лежим с двойна стъпка от 36 сантиметра, след това от центъра обратната линия след 15 сантиметра. Идеален за спалня.

70. Разстоянието между тръбите е 36 см, като се вземе предвид ширината на клипса.

71. Върнете се от центъра на охлюва. На снимката е показана пружина за огъване на трудни места. Ако тръбата е огъната, ще трябва да направите всичко отначало и да изхвърлите тръбата. Всички 100 метра!

73. Когато всички тръби са положени, между тях на два слоя се полагат ленти от GVL (Gypsum Fiber Sheet), не можете да поставите обикновен гипсокартон!

74. Оказва се почти монолитна плоча.

75. Запълнете всички канали с DSP разтвор или лепило за плочки. Получаваме мини-замазка с леко тегло с добро разсейване на топлината.
Друг слой GVL се полага върху лепилото за плочки. Получаваме перфектния под за ламинат и плочки.

76. Ето как се издигат 24 тръби. Те ще бъдат скрити в стената. Таванското помещение е двойно изолирано.

77. Според ума тук е трябвало да се постави и колекторът. Инсталирани автоматични вентилационни отвори за отстраняване на въздуха. На снимката има номера на примките и дължина в метри.

78. Последно. Въпреки многобройните спорове и извинения, аз сглобих тази система сам, без никакъв практически опит. Положени са около 1 км тръби. Всичко работи и загрява. Настройката е доста сложна, но просто сложих всичко в средна позиция. Температурата на пода сега е 26 градуса, температурата на въздуха е 25. Запасът на мощност е около 80%. Много удобна топлина.
Осмелявам се!

От автора:здравейте скъпи читатели. Не знам за вас, но аз съм рядък студен човек (дори през лятото спя под завивка). Ето защо за мен въпросът за температурата на въздуха в помещението е на първо място. Решението дойде естествено, когато приятелят ми се похвали, че е поставил подово отопление. Нямате представа как ми хрумна идеята да си направя същото. Приятелят ми обаче има бетонна основа в апартамента, с която не беше трудно да монтирам система за топло покритие, а аз имам дървена. Така че започнах да измислям как да монтирам топъл воден под върху дървен под, направих всичко сам и резултатът ме радва от няколко години.

Да, мога да кажа, че минах през много информация и повечето се оказаха глупости. Ето защо, за да избегнете неквалифициран монтаж, силно препоръчвам да прочетете тази статия до края и да разберете всички нюанси на инсталирането на отоплителни покрития със собствените си ръце.

Характеристики на воден топъл под върху дървена основа

Целият „чар“ се крие във факта, че имаме работа с дърво. Топлопроводимостта на този материал е изключително ниска. Дървото всъщност е нагревател и свойството на всеки нагревател е да бъде термична бариера. Не е за нищо, че има такива видове изолация като дървени стърготини, дървесни влакна, импрегнирани с цимент и др.

Така получаваме спънка, дърво – топлоизолатор, който трябва да превърнем в предавател. Нещата стават още по-сложни, когато говорим конкретно за водно нагрявано покритие върху дървен под. Уловката е, че тръбата е тясно концентриран източник на топлина. Например, инфрачервените плочи на електрическия под разпределят енергията си върху цялата повърхност, а тръба с диаметър половин инч трябва да разпределя топлината в радиус от най-малко 15 cm.

Източник: http://vodotopim.ru

За да преодолеят всички тези препятствия и върху дървена основа, експертите са измислили различни методи и трикове, които сега ще проучим.

Видове монтаж

За да разберете ясно за какво се прави, е необходимо да запомните следните точки. Отоплението може да бъде конвективно, лъчево и комбинирано. При конвективния метод на отопление имаме работа с така наречената термична конвекция, студеният въздух, като се нагрява, се втурва нагоре. Така работят радиаторите и батериите. Въздухът около радиатора непрекъснато циркулира, нагрятият се втурва нагоре, а новият студен отново се изтегля отдолу. Горещият въздух се издига, охлажда се по пътя и отново пада надолу.

Радиацията, напротив, не загрява въздуха, а работи на принципа на инфрачервеното лъчение. Радиацията не загрява въздуха! Загрява само повърхността. А въздухът в този случай е топлоизолатор! При монтаж върху дървени греди се занимаваме само с инфрачервено излъчване, нищо не ни свързва с термична конвекция! Следователно трябва да намалим обема на въздуха около тръбата колкото е възможно повече.

И сега, нека да разгледаме видовете монтаж на подове върху дървени подове.

Източник: http://harthaus.ru

• фабрични панели- представляват дебели листове от ПДЧ или друг подобен материал, с изрязани канали за полагане на тръби. Доставят се с алуминиеви панели, които се вписват в жлебовете на ПДЧ след монтажа му. Освен това в тези алуминиеви улуци се полагат тръби и всичко се зашива с шперплат, върху който ще бъде положено окончателното покритие. Монтажът на фабрични панели се извършва и върху положен шперплат.

Ред за монтаж:

1. Полагаме слой хидроизолация.
2. Правим слой изолация.
3. Полагаме пароизолацията.
4. Полагаме втория слой на пода (шперплат, ПДЧ, OSB), така че не повече от два ъгъла да се събират в една точка и го закрепваме с винтове към дървените трупи.
5. Поставяме слой хидроизолация.
6. Поставяме фабричните панели в правилния ред и ги закрепваме към шперплата.
7. Поставяме алуминиеви листове върху панела.
8. Ние полагаме тръби според необходимата технология: спирала, змия, различни системи за директно и връщане.
9. Полагаме последния слой от грубото покритие. (шперплат, OSB).
10. Покриваме всичко с финишно покритие;

• саморазрязванепредполага наличието на подвижна фуга, въпреки че такива се срещат в природата, изключително рядко. Полагането се извършва по следния метод:

1. Изрязваме канали върху положения под и облицоваме всичко с фолио. Необходимо е да използвате само строително фолио и в никакъв случай не се опитвайте да го замените с храна. Дебелината на храната е само 50 микрона, а конструкцията е около 200.
2. В жлебовете отново поставяме тръбите и ги зашиваме с грубо покритие.
3. Поставяме решетките. Улуци за поставяне на тръби в тях могат да бъдат направени и с обикновени пръти, които се полагат под формата на лабиринт.
4. Облицоваме този дизайн с фолио. И не забравяйте, огънете жлебовете във фолиото само там, където ще бъде тръбата, а не където е възможно;

• повдигнат под- този метод е следният: върху дънера се полага чернови под от шперплат или ПДЧ. Върху него се полагат пръти на разстояние 25-30 см един от друг и хидроизолация. Между прътите в един слой се полага нагревател, например екструдиран полистирол. Пръти и топлоизолация трябва да са с еднаква дебелина. Трябва да се изчисли така, че шината и изолацията да са с 1-2 мм по-високи от тръбата. Тоест диаметърът на тръбата трябва да бъде по-малък от дебелината на шината и изолацията и те трябва да са еднакви. След като всичко е положено, маркираме местата, където ще бъде положена тръбата и изрязваме канали в изолацията и пръти за нейния монтаж. Това се прави много просто, с обикновен строителен нож. След като направим каналите, покриваме всичко със строително фолио и „притискаме“. Ако фолиото е скъсано на места, не трябва да премествате целия лист точно над пролуката, поставете малко парче, с 20 см от двата края. В противен случай всичко се прави по аналогия с полагането на фабричните панели;

• монтаж на изолация.На всички сайтове викат в едно гърло, че този метод е най-лошият и неефективен. Според тях при такъв дизайн ефективността се губи силно. Разбира се, в някои отношения съм съгласен с тях, ако го направим по технологията, която е описана на всички ресурси, тогава до голяма степен ще гасим ефективността. И предлагат следното: поставете фолио върху постелки от минерална вата, хвърлете две тръби между изоставането (а това е около 60 см по стандарти) и зашийте всичко с шперплат. Разбира се, с такава система е по-лесно да се стоплите от огън. Но ви препоръчвам да извършите цялата работа според схемата по-долу или според видео инструкциите:

1. Прикрепяме черепни пръти към монтираните трупи.
2. Поставяме първото чернови покритие - листове от шперплат, ПДЧ, дъски. Не се прикрепяме към черепни решетки.
3. Полагаме слой хидроизолация.
4. Полагаме слой изолация. Сега запомнете: ако използвате 20-та тръба, поставете минерална или базалтова вата по такъв начин, че да останат точно 20 мм до горните точки на изоставането.
5. Тук не монтираме пароизолация. Ако разстоянието между нашите закъснения е 60 см, тогава изрязваме 3 ленти от екструдиран полистирол с точно 130 мм всяка и ги поставяме така, че от тях до изоставането да останат 40 мм и 60 мм всяка между централната и крайната.
6. Сега много важен момент - разточваме лист фолио, така че да отиде до крайните трупи, или по-скоро да стърчи на 10 см отвъд трупите. Ние не смачкваме фолиото никъде, в никакви канали и прорези.
7. Полагаме тръбите много внимателно, те самите трябва да вдлъбнат фолиото достатъчно, за да докоснат минералната вата. Фолиото между лагите и първата лента трябва да остане опънато, а точно тези 10 см, които пускаме да компенсират напрежението му.
8. Внимателно поставете грубия слой шперплат.

Ако правите всичко внимателно и бавно, можете да спестите не само куп строителен материал, но и време! В резултат на това ще получите отлично подово отопление, което няма да отстъпи на други покрития с джаул. А разширените 20 и 40 мм канали ще осигурят циркулация на въздуха, която е необходима за минералната вата.

Термични трикове и тънкости на монтаж

Още веднъж повтарям, при полагане върху дървен под, за нас е важно само инфрачервеното лъчение! И сега искам да дам няколко полезни съвета, които ще ви помогнат да направите дома си по-уютен и по-топъл на моменти:

• предназначението на фолиото е да действа като щит за инфрачервеното лъчение и се използва само за разсейване на топлината, която идва от тръбата;
• Експертите "Горко" без изключение на всички сайтове съветват да увиете тръбата с фолио, в никакъв случай не правете това! По този начин защитавате тръбата и тя ще отделя още по-малко топлина. При писането на тази статия възникна цял спор между различни специалисти. Някои казаха, че фолиото ще помогне за "отнемането" на топлината, други казаха, че напротив, ще го блокира. Всичко се стигна до експеримент с калибриран лазерен термометър, който да не се бърка с пирометър. И така, методът без фолио спечели;
• има и друг трик, който няма да чуете никъде другаде. Това ще помогне да се добави няколко процента към ефективността и да се увеличи топлопреминаването. Тъй като инфрачервеният спектър работи строго в червения диапазон при дължина на вълната 710-730 нанометра, всеки обект, който се опитва да излъчва такъв спектър, ще бъде подпомогнат чрез оцветяване в червено. Веднага след като боядисате тръбите с топлоустойчива червена боя, топлопреминаването им ще се увеличи с 3-4 ° C! Но тук си струва да помислите дали те ще ви бъдат полезни. Освен това повечето от тръбите, предназначени специално за подово отопление, вече са червени;
• когато монтирате воден под върху дървени греди, опитайте се да поддържате стъпка на полагане на тръби не повече от 25 см. Ако дизайнът не позволява, ще свърши стъпка от 30 см, но в този случай не използвайте 16-та тръба, само 20-то.

Това е всичко, скъпи читатели, какво може да се каже по тази тема. Бих искал да дам съвет като прощална дума: никога не се доверявайте на неквалифицирани специалисти или самоуки хора, които са закупили необходимия инструмент и смятат, че знаят как да работят. Поръчайте услуги само от професионалисти, работещи във фирма или по патент, и най-доброто от всичко, проучете темата сами и направете всичко сами!

За водно отопляем под с класически дизайн се използва тежка циментово-пясъчна замазка с дебелина 8 см или повече. Тази дебелина е необходима преди всичко за поддържане целостта на самата замазка при нагряване, за предотвратяване на нейното напукване, а също и за по-добро разсейване на топлинната енергия от тръбите. Но много тежка замазка върху дървени трупи в повечето случаи, без изграждане на нови основи, не е приложима.

Как можете да замените дебела циментово-пясъчна замазка, за да направите топъл под върху дървени трупи, в които носещата способност е ограничена ...

Характеристики на лекото подово отопление

Отличителните черти на сухата система за подово отопление с дървени трупи са следните.

• Циментово-пясъчната замазка може да бъде заменена със суха сглобяема замазка с по-малка дебелина от плочи, съдържащи гипс и/или цимент и свързващи влакна, които не се напукват при нагряване. Използват се основно гипсофазерни плочи (GVL), плочи от циментови частици (DSP).
• Отоплителната тръба трябва да бъде положена върху метални листове, които ще бъдат проводници и разсейващи топлина. В противен случай може да се получи намаляване на изходната мощност и появата на температурна зебра. Но вместо да се полага метал, също така е възможно да се увеличи плътността на полагане на тръбопровода от 2 до 4 пъти.

• Лекият под с водно отопление се характеризира с простота на дизайна и висока скорост на строителство.
• Тръбопроводът може да бъде поставен и между съществуващите изоставания, което ви позволява да създадете под в ниски стаи.
• Топлинният капацитет на сглобяемата суха замазка е сравнително малък, така че отоплителната система, подобно на радиаторите, може бързо да се настрои към желания режим на работа. Това означава, че олекотената система може да бъде единствената отоплителна система в къщата, стига нейната отоплителна мощност да е достатъчна.
• Топлинната мощност на подовото отопление със сглобяема замазка обикновено не може да надвишава 0,7 kW от 10 квадратни метра. площ, при комфортна температура на пода от 28 градуса (охладител 30 - 35 градуса). Следователно, за добре изолирана къща в централните райони, такава мощност ще бъде достатъчна за по-голямата част от отоплителния сезон. Повече информация

Има смисъл да се създаде сглобяем топъл под не само при изграждане на къща, но и при извършване на основен ремонт. Такъв топъл под може да се направи на етапи - първо операционната система в една стая, след това се създава в следващата ....

Как да изолирате топъл под с изоставане

При избора на изолационна схема на първо място се взема предвид височината на помещението (препоръчително е да не се прави по-малко от 2,45 м) и дизайна на подовете.

Най-често срещаната ситуация е следната - има нисък вентилиран под, над него има трупи с височина най-малко 15 см. В същото време височината на помещението е голяма и може да бъде намалена с 10 см.

След това е оптимално да поставите слой изолация от минерална вата с дебелина 15 см между трупа (за подове съпротивлението на топлопреминаване не е по-ниско от 4,2 m2 x ° C / W, за централния регион, съгласно Изискванията от SNiP 23.02-2003).

Изолацията от жилищното пространство на къщата е оградена с пароизолация и вентилирана през подземието. Обикновено мембраната се закрепва към страничните стени на трупа, оставяйки въздушна междина от 2 см между нея и дъските.

Но са възможни и опции за комбинирана изолация - минерална вата и екструдиран пенополистирол.

В същото време между трупа се поставя минерална вата със слой 10 - 15 см, а над подовата основа - екструдиран пенополистирол със слой 3,5 - 5 см. Върху слоевете се поставя пароизолационна мембрана.

Тази опция помага и при недостатъчна височина на изоставане, когато между тях не е възможно да се постави слой изолация с необходимата дебелина.

Опции за тръбопроводи

Поставяне на тръбопровода между лаговете или прътите.
За по-добро разпределение на топлинната енергия при проектирането на топлия под се използва профилирана ламарина.

Това може да бъде или специален топлоразпределител за тръби, или (за поставяне между изоставането) и обикновен профилиран лист. Тръбопроводът се полага във вълните на профилирания лист и е под нивото на щайгата.

Върху контрарешетката или трупа се полагат на 2 слоя листове от гипсови влакна или циментова връзка. Те имат достатъчна топлопроводимост, като същевременно не се напукват. Слоевете се закрепват заедно с лепилен разтвор и няколко винта с стъпка 25 cm.

Представено е разположението на тръбопровода за подово отопление за втори етаж с оформяне на тавана на първия етаж. В този случай дебелината на изолацията може да бъде малка, 50 - 100 mm (не загрявайте тавана на долния етаж), докато на закрито е желателно да се използва екологично чист автоклавен газобетон с плътност 100 - 150 kg / m3, а не минерална вата или експандиран полистирол, опасни в случай на пожар. От парата, идваща от долната стая, изолацията е оградена с пароизолационна мембрана.

Тръбопровод в релефна изолация

Листове от екструдиран пенополистирол се произвеждат с релефна повърхност, върху която могат да се поставят метални листове и тръбопровод с избран шаблон.

Тази изолация се полага върху дъските на подовата настилка, докато дебелината на основния изолационен слой може да бъде намалена например до 10 см, а екструдираната пенополистиролна пяна се използва с дебелина 3,5 - 5 см.

След това празнините се запълват с циментов (гипсов) разтвор, прави се равна повърхност и отгоре се полагат двойни листове от гипсови влакна, както в предишния пример.

Могат да се използват и обикновени листове от екструдиран пенополистирол, след което с нагревателен инструмент изрежете в тях канали за метален радиатор и тръбопровод. Но опцията изисква много ръчен труд и преразход на изолация.

За равномерно нагряване на цялата повърхност топлоразпределителните плочи трябва да са под 80% от площта на топлия под.

Поставяне на тръбопровода вътре в сухата замазка.

Жлебове за поставяне на топлоотражатели и тръбопроводи могат да бъдат създадени не само с изолация, но и със замазка.

Върху трупите се полага груба основа под формата на един лист GVL (DSP). Върху него се полагат парчета гипсокартон с желаната конфигурация, а между тях има метални листове и тръбопровод, закрепен към тях.

Пропуските, кухините се запълват с циментово-пясъчен разтвор с пластификатор, повърхността се изравнява. Отгоре се полагат два слоя GVL или DSP листов материал.

Препоръки за монтаж на топъл под върху дървена основа

В продажба можете да намерите дизайнери за монтаж на олекотено подово отопление без мокри процеси. Те включват метална ламарина за отоплителния тръбопровод и профилирана изолация.

Всичко това е покрито със суха замазка в два слоя листове с обща дебелина до 3 см. Такъв монтаж е по-прост, но материалите са по-скъпи.

• Преди да покриете тръбопровода с хоросан или замазка, е необходимо да се извършат хидравлични тестове на тръбопровода - с максимално налягане за няколко часа.
• Полагането на хоросан може да се извършва само върху тръбопровод под работно налягане (2 atm).
• След покриване със замазка се извършват термични тестове - за максимална температура на охлаждащата течност за 3 часа.
• Подовата настилка се използва само специално предназначена за използване върху топли подове - тънка паркетна дъска с импрегниране, специални видове ламинат и линолеум.

Захранващото оборудване се състои от помпено-смесителен агрегат и разпределителен колектор. В модула охлаждащата течност се смесва по такъв начин, че температурата на изхода се задава от регулатора, но не повече от 35 градуса.

Колекторът разпределя охлаждащата течност по веригите.
По правило инсталирането на тези хидравлични системи се поверява на специалисти.

Една от възможностите за създаване на леко подово отопление във вече построена къща е поетапна инсталация в отделни помещения. Първо, подовете се правят в помещението, което е най-близо до входната точка на охлаждащата течност в една верига, обикновено баня, баня, кухня. Инсталиран е смесителен агрегат, но без колектор.

Когато създавате подово отопление със собствените си ръце, е важно да получите първоначалния опит. След това няма да е толкова трудно да направите вериги за подово отопление в други помещения и да инсталирате разпределителен колектор.