Направи си сам метална замазка у дома. Как да направите замазка на стените на тухлена къща със собствените си ръце

От автора:Добър ден, скъпи мои читатели, които отново се сблъскаха с проблема с нискокачествените сгради. Образуването на пукнатини в стените и подовете не е изключение нито за стари забравени сталинистки къщи, нито за новозакупени нови сгради в жилищни комплекси в европейски стил. Забелязвайки пукнатина в стената, първо ще помислите какво да правите с нея, след което ще се озадачите как да направите замазка?

Затягането на стените, когато в тях се образуват големи пукнатини, е адекватно и правилно решение, тъй като това се счита за по-рационален и по-евтин начин за спиране на разрушаването на цялата сграда.

Може ли крак да счупи всичко?

Разбира се, може, ако не придадете значение на това веднага. може да бъде както безвреден за целостта, така и да превърне едно жилище в купчина камъни и прах, която може да отнеме не само много ценни неща, но и човешки животи.

Виждате ли, пукнатината, образувана в стената (в повечето случаи) е само върхът на огромен айсберг, който уверено се движи към основата, разрушавайки и нея. Няма смисъл да обясняваме колко опасно е разцепването на фондацията, тъй като всеки знае до какво ще доведе в крайна сметка.

Ако мислите правилно, то не пукнатината води до основата, а напротив идва от нея, тъй като само сериозно физическо въздействие може да започне разцепване от центъра и да го отнесе в две или повече посоки . По друг начин такова нараняване не може да се образува в близост до сградата.

Може да срещнете и други причини, ако сградата ви е изградена от тухли, която е изградена с груби грешки. Често те се появяват в резултат на спестяване на разходи за спомагателни материали, които служат за превенция на тези заболявания.

Защо изобщо се случва всичко това?

Може да има повече от една причина, тъй като много фактори влияят върху състоянието на основата. След като идентифицирахме най-важните, ние сме готови да ви ги представим:

• изместване на земни скали от сеизмичната активност на района. В страните от постсъветското пространство явлението е доста рядко, но въпреки това в някои райони в подножието на планините има такива случаи. Дори Кримските планини, да не говорим за Кавказ, не са изключение, от време на време се усещат от леки земетресения. Те са незабележими за хората, но могат доста забележимо да засегнат основите на сградите;
• климатичните условия също не остават настрана. Нека природата няма лошо време, но фондацията не мисли така. Поради прекомерната влага или, напротив, нейната липса, земята, глината, пясъкът или техният синтез могат от време на време да провиснат, като по този начин повлияят на позицията на основата, понижават една от нейните части, образувайки пукнатини, които ще ви принудят да стегнете стените;
• близо до къщата ви могат да растат дървета, силата на корените на които лесно пробива основата. По мои спомени, до къщата на родителите ми, буквално на три-четири метра от стената от задния двор, предишните собственици засадиха орех. Докато се преместихме там, вече беше малко повече от дузина метра височина и корените му пълзяха близо до самата сграда. След 3 години живот там, отвън се отвори пукнатина с ширина около три сантиметра и дължина над два метра, която беше много елегантно скрита от старите собственици, които бяха заминали надалеч с помощта на шпакловка и вар. Причината за това била именно злополучната ядка. Естественото решение на този проблем беше да се отсече дърво, което също доведе до определени загуби. Първото е разрешение за отсичане на дърво, тъй като е невъзможно да се занимавате с любителски дейности по този въпрос. Второто е счупен покрив от падащи клони, защото беше безумно трудно да ги насочи в правилната посока. И третото е пукнатина в основата, която по-късно трябваше да бъде подсилена с армировка;
• първоначално грешен проект или място на строителство също може да причини образуването на разцепвания в стените на къщата. Незначителни пукнатини до един милиметър не са нормални, но са допустими за нови сгради, така че ако имате такива, не се тревожете преди време. Почти всички учени и строители твърдят, че отнема около пет години, преди всяка сграда да стои нормално на повърхността на земята поради огромното си тегло. Не бива изобщо да пренебрегвате такива моменти. Всяка пукнатина, която се образува, трябва да се наблюдава, за да не започне да се увеличава по размер. Ако това се случи, това е знак за неправилна конструкция и трябва да се свържете с разработчика за необходимия съвет или дори помощ. Ако забележите, че в къщата ви са се появили пукнатини, тогава трябва спешно да се свържете със специалисти в тази област, защото само те могат да ви осигурят квалифицирана поддръжка.

Как сами да се справите с пукнатини в стените

Всяко изкривяване на основата и следователно на стените изисква незабавен ремонт. Много от нас може да се сблъскат с проблема с недостатъчното финансиране и търсенето на по-бюджетно и независимо възстановяване на целостта на вашия дом.

Естествено, има решение и чисто теоретично няма да изисква огромни финансови инвестиции и физическа сила от вас, тъй като събирането на пукнатина е много реална задача за всеки човек.

Да, с помощта на изкуствено можете да укрепите основата и да предотвратите разцепването на къщата ви наполовина, сякаш светът отново е започнал да се разделя на континенти.

Какво е замазка и от какво се състои

Замазката е единственото решение, което ще ви помогне да спрете или напълно да намалите вероятността от пълно разрушаване на къщата. Защо пауза? Виждате ли, ако сградата е издигната с грешки в самата конструкция или на неподходящо място за това, тогава процесът на унищожаване не може да бъде спрян. Каквото и да правите, само ще забавите развръзката на събитието. Естествено, това е, ако проблемът е в основата. Ако установите, че самата стена е причината за разделянето (тя може да бъде направена от тухла или дърво), тогава всичко ще бъде малко по-лесно.

Ако сте проявили желание сами да поправите получената повреда, тогава ще ви трябват някои умения, без които ще бъде стегнато:

• за да спестите много пари и да не купувате вече заварена замазка, можете да се ограничите до закупуване на фитинги и електроди и след това самостоятелно заваряване на необходимия размер на армираната мрежа. И така, първото е заваряването и уменията да го използвате.
• фитинги. Нещо, без което няма да можете да направите замазка нито за основата на къщата, нито за нейните тухлени или дървени елементи. Ще бъде експлоатирана по много начини, но присъствието й е задължително. Защо? Фитингите имат необходимото съотношение на размер и здравина, за да бъде самата конструкция възможно най-удобна, надеждна и, ако е необходимо, естетична;
• за укрепване на долната част на основата на къщата ще ви трябва голямо количество бетонов разтвор, чийто метод ще опиша малко по-късно;
• пилотите ще бъдат полезни при оформянето на площта, която трябва да се излее с бетон. И тогава ще трябва да му придадете желаната форма. Не пестете от тях, тъй като дървото с лошо качество може да се счупи и да ви принуди да повторите цялата работа. Ако не се интересувате от естетическата красота на основата и не искате да харчите излишни пари за трупи, помислете колко пари ще хвърлите за допълнителен бетонен разтвор, който със сигурност ще се разпространи около къщата на разстояние от около половин метър.

Нека да преминем към практическата част от монтирането на замазката върху основата на къщата

Четем истории и теории, но как да направим всичко това на практика - ще анализираме сега. Първото нещо, което ще трябва да направите, е да се въоръжите с лопата и, ако е възможно, да оборудвате няколко от вашите приятели или наети работници с тях, за да ускорите процеса. Започнете да копаете в земята там, където възниква разцепването. Отидете дълбоко до дълбочина около половин метър. Възможно е да е необходима и по-голяма дълбочина, като се има предвид, че зависи от височината на сградата, нейната етажност и натоварването, което създава. Можете да разберете дълбочината на основата от плана за изграждане на къща.

Необходимо е да се копае не само мястото, където е настъпила повредата, но и покрай къщата на разстояние един и половина, а за предпочитане два метра. Това разстояние също се определя ситуационно и индивидуално за всяка сграда. За какво е голям ров? Ако укрепите малка част, тогава разделянето ще се повтори много по-бързо, отколкото имате време да приготвите вечеря и да вдигнете чаша за добре свършената работа.

Вторият етап ще бъде изграждането на армирана мрежа. Подсилената мрежа се състои от арматура, заварена по такъв начин, че да създаде мрежа с квадрати, чиято страна може да бъде най-малко десет сантиметра. Ако намалите това разстояние, хоросанът може просто да се раздели на две, без да фиксира необходимата площ.

Увеличаването на този показател води до факта, че процесът на армиране по никакъв начин не допринася за увеличаване на якостта, а само създава външния вид на извършената работа. Ако финансовият въпрос не играе голяма роля, тогава е по-добре да направите решетката двойна, тоест да я изградите на две нива. Това ще изисква повече бетон, но ще даде допълнителна здравина.

Малък хак:е напълно възможно да не разполагате с достатъчно средства, за да закупите необходимото количество фитинги за замазка. Ако времето не ви позволява да чакате, тогава можете да го замените с обикновен бетонен стълб. Да, няма да даде същото ниво на издръжливост, но ще служи като временна сграда доста уверено. И ако вземем предвид, че няма нищо по-постоянно от нещо временно, тогава получаваме страхотна алтернатива.

След като изградите решетката, трябва да я фиксирате здраво върху основата на къщата. Пробийте дупки и монтирайте мрежата. Можете да отделите време, за да затворите получените кухини, защото в следващата стъпка всичко ще стане по-ясно. С това завършва третият етап.

Четвъртият е инсталирането на пилоти. В някои случаи те не са необходими, но ако сте направили сериозно копаене на къщата, те ще ви бъдат полезни. Монтирайте пилотите и дървените парапети, за да продължите към следващата стъпка.

Напълнете всичко с бетон. Много важен момент е именно фактът, че в никакъв случай не трябва да запълвате замазката, като ръчно запълвате кухината между мрежата и къщата. Този процес включва само изливане на бетонов разтвор. В противен случай цялата работа ще бъде свършена напразно и резултатът няма да се покаже. Сградата ще продължи да се деформира.

След като сте направили всичко, което посочихме по-горе, изчакайте, докато бетонът се втвърди. Това ще отнеме до една седмица в зависимост от климатичните условия във вашия район.

Ако се случи пукнатина по носещата стена или основата, това все още не е присъда, просто е време да се предприемат драстични мерки за укрепване на цялата конструкция. Ще говорим за най-простите и популярни методи за поддържане на целостта на сградата в тази статия.

Забележка.Статията използва условна терминология.

При закупуване на готова къща, новият собственик във всички случаи се занимава с прасе в джоба. И няма значение дали е нова сграда или ремонтирана стара. Строителите изграждат и ремонтират вили и частни къщи за фантастично кратко време, което винаги се отразява на тяхната стабилност и издръжливост. Независимо от причините за появата, пукнатината е чест и верен спътник на каменни сгради и конструкции. Ще говорим за най-трудните случаи на тези неприятни и опасни дефекти - структурни пукнатини, които служат като сигнали за появата на подвижност на носещи елементи. За да спрете развитието на пукнатина, трябва да спрете движението и да фиксирате елементите, а след това да поправите и "маскирате".

Забележка.Пукнатината в покритието не винаги означава наличието на дефекти в материала на стената. Трябва да проверите дали носещият материал е повреден, като премахнете част от покритието и изложите дефектната зона за наблюдение.

Нека оставим теорията и разгледаме трите най-често срещани случая на поява на мобилността на елементите: срутване, блокиране и отделяне на разширението.

колапс

При срутване стените и ъглите имат визуално отклонение от вертикалата навън, понякога на вълни. Стените също могат да бъдат вълнообразно деформирани или отклонени от цялата равнина. В повечето случаи това е придружено от появата на пукнатини в горните ъгли на отворите на вратите и прозорците.

Според степента на покритие колапсът може да бъде:

1. Завършено. Всички носещи външни стени са деформирани в различна степен.
2. Непълен (частичен). Някои стени са деформирани.

И в двата случая, дори ако се срути само едната стена, препоръчваме да поставите превантивна замазка от всички страни, за да предотвратите развитието на движение по други стени.

В зависимост от степента на срутване на стените се използват мерки с различна дълбочина на въздействие. Условно ще разделим степента на срутване на три категории – лека, средна и силна и ще ви кажем какво да приложите във всеки от случаите.

Лесен колапс

знаци

Зидните глави са осезаемо деформирани в зоната до 1/3 от височината на стената (без височината на основата). Пукнатини в ъглите на отворите в 50% от случаите. Останалите участъци от стените и основата са нормални (без пукнатини, деформации).

причина

Възниква поради ненадеждността или липсата на брониран колан, претоварване на покрива, по време на изграждането на тавански етаж върху стари стени.

Забележка.Най-честата грешка, водеща до претоварване на покрива, е неотчетеното натоварване от сняг.

Метод на елиминиране

В този случай е разумно да се използва стоманена моноскоба (наричана по-долу скоба) върху ъгловите ограничители за замазка на стената. В този случай, както във всички случаи на използване на различни скоби, прътите ще минават отвън по протежение на фасадата на носещите стени, стоящи във формата на правоъгълник. Понякога е необходимо да се направят технологични отвори за пръти в стените на разширенията.

От какво имаш нужда:

1. Стоманен ъгъл 100x100 mm (минимум 75x75) - 4 m.
2. Тръба 1 цола - 1м.
3. Резбова шпилка 20мм - 4м.
4. Гайки и шайби за шпилки.
5. Кръг (стоманен прът) с диаметър 20 mm или лента 40x4 mm - дължината на периметъра на къщата.
6. Заваряване, боядисване.

Забележка.Не е желателно да се използва армировка за пръти, тъй като тя не е предназначена за работа на открито и е подложена на корозия.

Как да направите ъглов ограничител: върху стоманен ъгъл с дължина 100x100 mm, равен на разстоянието от горната част на стената до горната част на отворите на прозореца плюс 20%, се заваряват тръбни секции с дължина 150 mm.

Броят на спиранията е равен на броя на ъглите (4).

Работен ред:

1. Пръти (ленти) са заварени в две непрекъснати камши с дължина по стените на къщата минус 200 mm (на ход на затягане).
2. След това в краищата на миглите се заваряват шипове със свободен край 200 mm.
3. Щифтовете се нанизват в тръбите и миглите се заваряват заедно в средата.
4. Цялата конструкция се сглобява на земята и се фиксира на необходимата височина.
5. Гайките се затягат до състояние на напрежение.

внимание! Когато използвате стоманени скоби и връзки, не забравяйте, че те са предназначени за фиксиране на стени. Опитът да се върнат стените в първоначалното им състояние може да доведе до пробиви и увиснали участъци.

Дизайнът на стоманената скоба може да варира. Например, в случай на вълнообразни деформации, каналът може да се използва като един, няколко или всичките четири пръта. Монтажът ще бъде по-труден, но цялото натоварване от стената ще бъде равномерно разпределено върху твърдия канал.

Среден наклон

знаци

Всички признаци на леко срутване се простират до нивото на 50% от височината на стената (с изключение на основата). Вероятността за пукнатини в ъглите и границите на отворите е 80%.

причина

Слаб брониран колан. Липса на куп ъгли и зидария в материала на стените, високо износване на материала, претоварване.

Метод на елиминиране

В тези случаи се използва плътна ъглова скоба. Разполага се подобно на моноклипса, но по цялата височина на стената и има повече замазъчни пояси. При среден колапс се препоръчва да се подредят три колана.

Във всички случаи кръгът може да бъде заменен със стоманена лента 10x40 mm.

внимание! Заваръчните шевове трябва да са с добро качество (издържат товара). Припокриване - 250 мм.

силен колапс

знаци

Всички знаци са средни и леки, но на ниво над 50%. В по-голямата част от случаите се придружава от появата на дълбоки, понякога открити пукнатини по стените и основата.

причина

Най-често деформации на основа или фундамент в комбинация с причините за леки и средни срутвания. Може да бъде придружено от частично разрушаване на основата.

Метод на елиминиране

За ремонт се използва плътна ъглова скоба и подпорна стена (опора) или фундаментен задържащ колан.

Поддържаща стена или опора - част от армировъчния колан, нанесен върху деформираната зона.

Поддържащият пояс е ремонтен конструктивен елемент, предназначен за укрепване на съществуващи фундаментни стени по цялата им дължина. Използва се, когато е необходимо да се укрепи основата. Материалът е стоманобетон.

Поддържащо устройство. Помислете за примера на ъглова секция. По подобен начин е подреден плътен колан.

Първо трябва да определите размера на обратната вода. Ако трябваше да прибегнем до такива драстични мерки, това означава, че е твърде късно да се изчисли натоварването, особено след като съществуващата основа остава на мястото си. Следователно, ние опростяваме изчисленията в посока на увеличаване на границата на безопасност. Дебелината на обратната вода трябва да бъде 50% от дебелината на фундаментната стена, но не по-малко от 400 mm. Ако е възможно, дъното на опората и основата трябва да са на едно ниво. Оптималното съотношение над земята към под земята е 1 трета над земята, 2 трети под земята.

внимание! Арматурните пръти в ъглите трябва да са твърди (извити на 90°). Минималната страна на ъгловата опора е равна на три дебелини на опората.

Работен ред:

1. Изкопаваме повредената зона и почистваме изкопа. Почистваме фундаментната стена от масла и органични вещества, остатъци от хидроизолация.
2. Пробиваме дупки с диаметър 18 mm в стената на основата на дълбочина 200 mm в шахматна дъска със стъпка 200 mm.
3. Забиваме армировъчни щифтове с диаметър 16 mm и дължина, равна на дебелината на обратната вода плюс 200 mm (забити в стената) минус 40 mm (защитен слой).
4. Връзваме работната армировка с диаметър 16 мм към щифтовете с тел за плетене на стъпки от 200 мм.
5. Изработваме U-образни скоби от 10 mm армировка според размерите на рамката на гредата (подпора) 600x360x600 mm (дължина на заготовката 1600 mm) и ги монтираме на стъпки от 200 mm.
6. Поставяме кофража по размер.
7. Полагаме бетон (фабричен или приготвен на място) с вибрация.
8. След втвърдяване на бетона (3 дни) сваляме кофража и полагаме хидроизолация.
9. Ние произвеждаме засипване на почвата с трамбоване и разливане.

Подпорна армировка: 1 - основа; 2 - работни L-образни пръти Ø 16 mm; 3 - кофраж; 4 - U-образни скоби Ø 10 mm; 5 - пръти, забити в основата, Ø 16 мм

Цената на устройството 1 работи. m опора с дебелина 400 mm, височина 600 mm при производството на бетон на място:

запушване

Стените са натрупани в сградата. Тя може да бъде пълна или частична (непълна). При различна степен на деформация (лека, средна, силна) се използва един метод на спиране.

Забележка.За да се поправи запушването, ще е необходимо да се извършат заваръчни работи на закрито, което най-често е свързано с основен ремонт на цялата сграда. Погрижете се за пожарната безопасност.

Пълен блокаж

знак

Три или повече стени (в различна степен) са осеяни вътре в сградата.

причина

Слаб армо-пояс, износване на материала, нарушение на технологията по време на строителството (слаб хоросан, липса на армировка на ъгли и др.).

Метод на елиминиране

Твърда дистанционна самоносеща стоманена клетка (рамка) на сквозно закрепване.

От какво имаш нужда:

1. Перфоратор със свредло 18-20 мм.
2. Канал 50x100-150 - дължина, равна на периметъра на стените, които трябва да бъдат подсилени.
3. Стоманена плоча 200x200x3-4 mm (до 300x300).
4. Армировка 16 - 3 дебелини на стените на линеен метър от касата.
5. Добро заваряване (опън), оцветяване.

Оперативна процедура:

1. Определете периметъра на стените, които ще бъдат подсилени. Ако е необходимо, пробиваме технологични отвори (за канала) в преградите.
2. Разбиваме всяка стена на стъпки близо до 600-700 мм (но не повече). Отстъпваме на ½ крачка от всеки ъгъл.
3. Пробиваме отвори 18-20 мм.
4. Заваряваме армировъчни щифтове перпендикулярно на стоманените плочи с дължина, равна на дебелината на стената плюс 100 mm.
5. Инсталираме получените анкери в дупките с плочата навън.
6. Опитвайки се от вътрешната страна на всеки канал, маркирайте го под дупките.
7. Изгаряме дупки в канала за фитинги чрез заваряване.
8. Боядисваме външния рафт на канала с грунд (той ще се придържа към стената).
9. Инсталираме канала върху щифтовете в дупките.
10. Заваряваме щифтовете в дупките.
11. По същия начин инсталираме продължението на канала.
12. Когато целият периметър е монтиран, заваряваме канала помежду си по протежение на фугата и правим заварени наслагвания от армировка 16 - 2 на фуга с припокриване от 300 mm.
13. Укрепваме ъглите по всякакъв възможен начин (за заваряване).

Идеалният вариант за такава скоба е, ако след това се затвори с окачен таван. След това можете да организирате диагонална тяга. Ако не се очаква окачен таван, затваряме автобуса с кутия.

внимание! Плочите отвън и заварените към тях фитинги, минаващи вътре в стената, са силен студен мост и той ще разруши стената с конденз. Не забравяйте да изолирате плочите и за предпочитане цялата стена.

Частично блокиране

знак

Една или две стени са осеяни.

причина

Стените са разположени в близост до натоварено пътно платно (с трамвай). Изплакнете с атмосферна вода.

Метод на елиминиране

Устройството на частичен клип според принципа на непрекъснато. Страната на прекъснатия ъгъл е равна на една трета от дължината на покритата стена, но не по-малко от 1,5 метра.

Устройството на частична вътрешна скоба: 1 - стена с блокаж; 2 - армировка с плоча; 3 - канал 100х50х4 мм

При комбинирани срутвания / запушвания (когато стените се разминават в различни посоки), вътрешната рамка (на първо място) и външната замазка (вторична) се използват заедно. В тежки случаи се използват всички опции за усилване наведнъж или техните комбинации.

Изчисляване на себестойността на 1 линеен метър вътрешна скоба:

Анекс клон

Нека разгледаме най-сложния и в същото време популярен случай, комбинираният.

знак

Проходна пукнатина по вътрешния ъгъл или на кръстовището на разширението с основната сграда със средно или силно срутване на външната стена.

причина

Липса на обвързване към стената на основната сграда по време на изграждането на разширението (в 90% от случаите). Слаба основа под разширените стени. Претоварване на разширението (надстройка, балкон).

Метод на елиминиране

Комбинация от проходна, полупроходна или анкерна клетка и опора:

1. Чрез клетка - прътите преминават през носещата стена и се фиксират (гайки, заваряване) върху релса или плоча, разположена от вътрешната страна на стената.
2. Полупроходна скоба - едната страна е проходна, втората е фиксирана отвън към вградената част.
3. Анкерна скоба - прътите се закрепват към вградени части, разположени върху анкери в стените на сградата.

Опции за замазка за закрепване: 1 - полупроход; 2 - през; 3 - котва; 4 - ъгли 100х100 мм; 5 - тяга (пръчка, плоча); 6 - основни стени; 7 - плоча с котва; 8 - плоча 4 мм

Можете да подредите всеки от тези типове клипове, като използвате инструкциите по-горе.

Правила за монтаж на анкерни пръти:

1. Задвижващата релса или плоча, разположена вътре в сградата, не трябва да пада върху горната част на вратата.
2. Монтирайте вградените части в стените на разстояние 1/3 от дължината на удължителната стена, отдалечено от кръстовището на стените, но не по-малко от 1,5 метра. Пробийте 3 точки с диаметър 12 mm, дълбочина 2/3 от дебелината на стената.
3. Ако броят на анкерните пръти е повече от 2, поставете ги с 1 метър разлика в дължината.
4. Стените на основната сграда не трябва да имат деформации и пукнатини.

Подпората може да бъде отделна (под външната стена) или по цялата дължина на основата на разширението. В този случай армировката се забива в основата на основната сграда под ъгъл.

Най-често видовете деформации, описани по-горе, се срещат в къщи, изработени от мергели или тухли, положени върху глина. Дори в случай на начален етап на деформации (поява на малки пукнатини), препоръчваме да нанесете профилактична замазка у дома върху ъгловите скоби. Не забравяйте, че всеки метал, преминаващ през стената в помещението, е студен мост и ще се отрази негативно на състоянието на стената, ако не е топлоизолирана.

Виталий Долбинов, rmnt.ru

Пукнатините в стените развалят настроението по-лошо от всеки друг недостатък на сградата. Опитах, изградих, изглежда, че взех всичко предвид, а вие имате пукнатина. Неприятно, съгласете се. Все пак има изходи, въпреки че някои от тях не спасяват напълно ситуацията. Като начало трябва да се запознаете с основните причини, поради които стените се пукат по шевовете в истинския смисъл на думата.

Фактори за възникване на пукнатини в стените и разтвора

Всички причини по-долу са някакви фактори, които са ускорили появата на пукнатини. Обикновено има само една причина - това е слягането на основата или отделни нейни части. Но ако не правите грешки, които са обсъдени по-долу, тогава пукнатината или изобщо няма да се появи, или няма да бъде голяма.

Замазка у дома: основни правила

Замазката на вече готова къща се прави, за да се предпази от появата на пукнатини или за да предотврати увеличаването на пукнатините. Този метод се е доказал успешно и ние вярваме, че просто няма по-добър и надежден начин за укрепване на готова къща.

Да предположим, че имаме къща с размери 6 * 6 метра и височина 3 метра. Ще ни трябва:

• Стоманен ъгъл: 100 * 100 мм - 4 броя по 3 метра
• Арматура или прът: диаметър не по-малък от 16 мм - 48 метра
• Дебелостенна тръба: вътрешният диаметър е равен или малко по-голям от диаметъра на армировката - 1,5 метра
• Резбови шпилки: диаметърът е равен на диаметъра на армировката - 16 бр
• Шайби, гайки: 16 бр

От снимката става ясно как ще се използват всички детайли: Ъгълът се поставя в ъглите на сградата, върху него предварително се заваряват секции от дебелостенна тръба, шпилките се заваряват към армировката или пръта и цялата конструкция е затегната с гайки. Сега няколко трика и правила:

• Снимката показва, че шпилката е заварена към пръта с припокриване. Това е донякъде неестетично, ако не се планира цялата сграда да бъде покрита със сайдинг или подобни материали. След това можете да заварявате челно, но допълнително да го укрепите със същата дебелостенна тръба. За да направите това, отрежете сегмент от 10-12 сантиметра с мелница, изрежете го и поставете този вид гума на кръстопътя на шипа и армировката. Четири шева се варят и това е всичко, връзката е равномерна, с малки и едва забележими туберкули под формата на половинки на тръбата.
• След затягане на всички гайки, тази операция е силно препоръчително да се извърши след първото лято. Можете да го повторите отново, след година - няма да е излишно.
• Ако прът или армировка минават през прага на къщата, тогава всичко трябва да се изчисли правилно тук: така че входната врата да се отваря свободно и за да не се налага прагът да се изкопава много дълбоко.
• Дебелостенната тръба, в която ще влязат резбовите шпилки, трябва да бъде с такава дебелина, че да не изгаря по време на заваряване и в същото време е достатъчно да загрее метала. Само в този случай можем да говорим за надеждността на заваряването.
• Гайките трябва да се затягат последователно, за да се избегне изкривяване.
• Колкото по-дебел и по-широк е ъгълът, толкова по-надеждна ще бъде замазката. Не преследвайте евтиността - тънък ъгъл и не широк, освен това няма да даде желания ефект.
• Ъглите на къщата, които са обрамчени от различни тухлени колани, трябва да бъдат подготвени чрез изрязване на място, така че ъгълът да приляга плътно към ъгъла на сградата.
• Ако се предполага да направите замазка на къщата със собствените си ръце и без участието на непознати, тогава ви съветваме да фиксирате ъглите със самонарезни винтове или болтове директно към ъгъла на сградата. По този начин ще поставите точно ъгъла на желаната маркировка и ще опънете армировката от четирите страни на къщата без никакви проблеми. Това се прави по следния начин: дупки (2-4) се пробиват в ъгъла по-близо до рая, така че чрез пробиване на стената под дюбела да не се счупи тухлата. След това ъгълът се излага и върху стената се поставят маркировки с молив през дупките в ъгъла. Сега ударна бормашина или ударна бормашина в ръка и тръгвайте. Самонарезните винтове с шестостенна глава ще държат всяка тежест на ъгъла, особено след като това се прави временно, само за фиксиране поради липсата на „допълнителни“ ръце. Преди окончателното затягане на гайките е по-добре да премахнете самонарезните винтове.

Как да затворите пукнатина

Трябва да разберете, че преди да затворите пукнатина в стената, трябва да укрепите самата стена. В противен случай пукнатината ще се появява отново и отново и работата ви ще се повтаря едновременно.

• Ако пукнатината е малка по ширина, някъде около 1-5 милиметра, тогава шпакловката може да се откаже.
• Ако пукнатината е по-голяма, до около 1 см, тогава е по-добре да се ремонтира с пясъчно-циментов разтвор в съотношение 1:3.
• Пукнатини с още по-голяма ширина и дълбочина, съответно, са най-добре предварително разпенени и след това повторете точка 1 или 2 - ръководете се от ситуацията. Монтажната пяна прави чудеса, повярвайте ми.
• Преди вграждане всяка пукнатина трябва да бъде добре почистена от прах, остатъци от мазилка или шпакловка, от земята (ако вграждането е по-близо до основата отвън) и други отпадъци. Препоръчително е да се навлажни с вода преди мазилка с пръскачка или дори метла (ако сградата не изисква специален подход по отношение на чистотата).
• Често се препоръчва да се подсили с мрежа, но трябва да разберете, че тази операция е безполезна, ако стената продължава да се движи настрани или пада. Никаква мрежа и други подобни неща няма да ви спасят от новопоявила се пукнатина и ще я затваряте отново и отново.

Вместо заключение

Пукнатината в стената вече няма да изчезне - най-много ще шпакловате или шпакловате. Но ако правилно завържете къщата или укрепите основата, или и двете, пукнатината вече няма да се разширява. Да дадем пример: в къща, в която пукнатината достигна дебелината на длан след замазка и запечатване на празнината в продължение на почти 15 години, се появи едва забележима линия, приличаща повече на паяжина, отколкото на пукнатина. Човек може само да си представи колко шумно би се разпаднала къщата, ако не бъде съборена навреме. Но още по-добре е да не правите грешки в строителството, за да не се притеснявате за пукнатини по-късно.

Един от най-популярните материали за изграждането на различни обекти е тухла. Този материал обаче не е идеален и могат да възникнат дефекти и повреди в сградите, направени от него по време на тяхната експлоатация.

Най-често срещаният недостатък са пукнатини в стените. Коригирането на такъв недостатък няма да бъде трудно. За да направите това, трябва да разберете причината за пукнатината и да изберете необходимия технологичен метод за нейното отстраняване.

Особености

Появата на пукнатини по повърхностите на тухлени стени е лош знак. Но при правилно положена основа и правилна зидария не трябва да се получават пукнатини.

Всеки видим дефект сигнализира за неспазване на стандартите за изграждане или използване и трябва незабавно да се коригира причината за възникването му. Нивото на трудност при запечатване на пукнатини в повърхностите на стените зависи от тяхната дебелина и дълбочина (понякога е необходимо да се разглоби необходимата площ от тухлена зидария).

Можете да затворите пукнатината със собствените си ръце, ако следвате нашите препоръки.Ние ще ви помогнем да коригирате всички несъвършенства (като напукана повърхност на носеща стена).

Причини за пукнатини

Има няколко причини, които създават неприятен проблем.

• Липсата или неподходящостта на връзката между блоковете.Проявява се под формата на вертикална пукнатина по цялата височина на стената (възниква при изграждането на разширение към съществуваща сграда или ако работата не е извършена правилно). Можете да се отървете от празнината само ако се направи предварителна замазка с подсилен колан.
• Недостатъци при полагане на основата на сградата:изливане на основата на малка дълбочина (по-малко от нивото на замръзване на земята), използването на гранулирани или минерални блокове, използването на бетон с ниска якост и устойчивост на замръзване. Външни прояви: празнини в ъгловите зони или бързо нарастващи пукнатини в горните части на повърхностите на тухлената стена.

Това може да се избегне чрез укрепване на периметъра на основата чрез създаване на бетонен пояс.

• Погрешно определяне на качеството на почвата, поради което възникват грешки при отчитане на натоварването. Това включва и деформацията на почвите в резултат на вибрации, природни явления (например активни подземни води), както и работа, извършвана в близост до обекта. Всичко това води до появата на големи пукнатини по цялата повърхност на стените.
• Слягане на конструкцията през първата година на експлоатация.Това се проявява под формата на малки и плитки пукнатини, които не се увеличават по размер в бъдеще. За да ги елиминирате, са необходими само малки ремонти.
. Пукнатини се появяват в зоните на най-голямо напрежение. За да избегнете това, е необходимо да разпределите товара равномерно и да направите съединител на необходимите места.

За да затворите пукнатина в стената на тухлена къща, трябва да следвате проста инструкция:

• внимателно проверете цялата сграда, разпознайте и елиминирайте центровете на пукнатини;
• периодично проверявайте състоянието на стенните повърхности;
• ако се открият най-малките пукнатини, трябва незабавно да се направи всичко възможно, за да се предотврати разпространението на дефекти;
• когато се образуват пукнатини, е необходимо да се изчисти необходимата вътрешна площ от пукнатини, както и да се увеличи максимално взаимодействието с довършителните агенти;
• след проверка на стените и обработка на пукнатините, откритите кухини трябва да се замажат и да се направи външна изолация (или финиш).

Преди да се определи причината за дефекта, е безсмислено да се прави нещо, за да се коригира.

Освен това е необходимо постоянно да се проверява скоростта на нарастване на пукнатините.За да направите това, празнината трябва да бъде маркирана с маркировки от шпакловъчен състав или бетонов разтвор. Желаните размери на лентите са 100×40 mm с дебелина на слоя под десет милиметра. Има и по-лесен метод с помощта на хартия. Проверката за сълзи трябва да се извършва всеки ден в продължение на пет седмици. При възникване на проблеми е необходим основен ремонт на основата на конструкцията и помощта на професионалист.

Струва си да се помни, че ширината на пукнатината над двадесет милиметра е критична. В такава ситуация е необходимо допълнително укрепване на ръбовете на пукнатините и укрепване на тухлените конструкции. Участъците, подлежащи на унищожаване, трябва да бъдат демонтирани.

Ако след проверка сте забелязали, че пукнатината не се е увеличила, тогава можете да използвате простия метод за запечатване на празнина в тухлена стена.

Методи за отстраняване на пукнатини

Струва си да се помни, че появата на вертикални пукнатини с ширина десет милиметра е предвестник на разрушаването на стените на конструкцията. Следователно няма да работи да поправите тази пукнатина с циментова замазка без здрава метална замазка. В тази връзка има няколко възможности за ремонт.

• Забиване на специални котвиот метал в дюбели, монтирани по краищата на пукнатината.
• Монтаж на надлъжни метални скоби с извивки по ръбоветев предварително направени отвори в стените (по-късно те трябва да бъдат покрити с циментова замазка). Този метод е най-лесният и най-надежден при фиксиране през пукнатини отвън.

• Укрепване на тухлена зидария отвътре със специални закрепващи фуги.Когато монтирате крепежни елементи в повърхността на стената, те трябва да бъдат потънали на голяма дълбочина (повече от половината от цялата дебелина на стената). Напълно възможно е да се редуват крепежни елементи. На практика запечатването на пукнатини в тухлени стени се извършва след монтажа на фиксиращи конструкции.
• Използване на армираща мрежарационално е, ако желаете, да укрепите цялата площ на конструкцията, тъй като дори внимателното изчисляване на основата не гарантира липсата на риск от свиване. При избора на метод и материал за отстраняване на пукнатини е необходимо да се вземе предвид предстоящото външно покритие. Всички части, изработени от метален материал, са обработени с антикорозионни съединения и маскирани чрез боядисване или покрити с мазилка.

Как да коригираме пукнатини

Композициите за покриване на празнини зависят от местоположението на недостатъците (вътре, извън къщата или дори под прозореца). На закрито е възможно да се затегне пукнатината със състав на основата на гипс или смес от вар и цимент. За външна инсталация е по-добре да изберете най-устойчивите на влага материали (в противен случай покритието няма да продължи дълго).

• За леки пукнатини(по-малко от пет милиметра ширина) е подходящ ремонт с циментова замазка. В ситуации, когато микроскопичните пукнатини на свиване не надвишават един милиметър, по-добре е да ги покриете с епоксидна смола.
• За дефекти с дължина от пет до десет милиметразапечатването може да се извърши със състав от цимент и пясък в съотношение 1: 2 или 1: 3. За да се постигне пластична консистенция, трябва да се добави вода.
• За по-проблемни пукнатинив стенни конструкции, изработени от тухли (както и в конструкции с въздушен слой), пяната за монтаж ще бъде отлично решение. Такъв материал изисква задължителна защита от слънчева светлина, следователно след втвърдяване излишъкът от пяна се отстранява.

• За различни видове дефектиподходящ циментов състав с добавяне на полимери от категорията класове M400. Съставите се прекарват през фина решетка със средно големи пясъчни зърна или лепило за дърво на база поливинилацетат и вода. PVA в такива случаи се добавя в излишък (от един литър на кофа) и се добавя към състава последен.
• За проблемни зони на стената(отвътре или отвън), може да се използва уплътнител на силиконова основа. Предимствата на такъв инструмент включват пластичност и дълъг експлоатационен живот на материала, толерантност към промени в температурата и влажността, лекота на ремонт на пукнатини с монтажен пистолет. Недостатъкът на този метод е високите финансови разходи, така че не е подходящ за големи площи и обеми.
• Ако е необходимо, отстранете дефектите отвъни при наличие на остаряло решение се използват смеси с добавяне на тухлени трохи.

В края на ремонта състоянието на тухлените повърхности трябва да бъде внимателно изследвано в рамките на два месеца.

Забележка.Статията използва условна терминология.

При закупуване на готова къща, новият собственик във всички случаи се занимава с прасе в джоба. И няма значение дали е нова сграда или ремонтирана стара. Строителите изграждат и ремонтират вили и частни къщи за фантастично кратко време, което винаги се отразява на тяхната стабилност и издръжливост. Независимо от причините за появата, пукнатината е чест и верен спътник на каменни сгради и конструкции. Ще говорим за най-трудните случаи на тези неприятни и опасни дефекти - структурни пукнатини, които служат като сигнали за появата на подвижност на носещи елементи. За да спрете развитието на пукнатина, трябва да спрете движението и да фиксирате елементите, а след това да поправите и "маскирате".

Забележка.Пукнатината в покритието не винаги означава наличието на дефекти в материала на стената. Трябва да проверите дали носещият материал е повреден, като премахнете част от покритието и изложите дефектната зона за наблюдение.

Нека оставим теорията и разгледаме трите най-често срещани случая на поява на мобилността на елементите: срутване, блокиране и отделяне на разширението.

колапс

При срутване стените и ъглите имат визуално отклонение от вертикалата навън, понякога на вълни. Стените също могат да бъдат вълнообразно деформирани или отклонени от цялата равнина. В повечето случаи това е придружено от появата на пукнатини в горните ъгли на отворите на вратите и прозорците.

Според степента на покритие колапсът може да бъде:

1. Завършено. Всички носещи външни стени са деформирани в различна степен.
2. Непълен (частичен). Някои стени са деформирани.

И в двата случая, дори ако се срути само едната стена, препоръчваме да поставите превантивна замазка от всички страни, за да предотвратите развитието на движение по други стени.

В зависимост от степента на срутване на стените се използват мерки с различна дълбочина на въздействие. Условно ще разделим степента на срутване на три категории – лека, средна и силна и ще ви кажем какво да приложите във всеки от случаите.

Лесен колапс

знаци

Зидните глави са осезаемо деформирани в зоната до 1/3 от височината на стената (без височината на основата). Пукнатини в ъглите на отворите в 50% от случаите. Останалите участъци от стените и основата са нормални (без пукнатини, деформации).

причина

Възниква поради ненадеждността или липсата на брониран колан, претоварване на покрива, по време на изграждането на тавански етаж върху стари стени.

Забележка.Най-честата грешка, водеща до претоварване на покрива, е неотчетеното натоварване от сняг.

Метод на елиминиране

В този случай е разумно да се използва стоманена моноскоба (наричана по-долу скоба) върху ъгловите ограничители за замазка на стената. В този случай, както във всички случаи на използване на различни скоби, прътите ще минават отвън по протежение на фасадата на носещите стени, стоящи във формата на правоъгълник. Понякога е необходимо да се направят технологични отвори за пръти в стените на разширенията.

От какво имаш нужда:

1. Стоманен ъгъл 100x100 mm (минимум 75x75) - 4 m.
2. Тръба 1 цола - 1м.
3. Резбова шпилка 20мм - 4м.
4. Гайки и шайби за шпилки.
5. Кръг (стоманен прът) с диаметър 20 mm или лента 40x4 mm - дължината на периметъра на къщата.
6. Заваряване, боядисване.

Забележка.Не е желателно да се използва армировка за пръти, тъй като тя не е предназначена за работа на открито и е подложена на корозия.

Как да направите ъглов ограничител: върху стоманен ъгъл с дължина 100x100 mm, равен на разстоянието от горната част на стената до горната част на отворите на прозореца плюс 20%, се заваряват тръбни секции с дължина 150 mm.

Броят на спиранията е равен на броя на ъглите (4).

Работен ред:

1. Пръти (ленти) са заварени в две непрекъснати камши с дължина по стените на къщата минус 200 mm (на ход на затягане).
2. След това в краищата на миглите се заваряват шипове със свободен край 200 mm.
3. Щифтовете се нанизват в тръбите и миглите се заваряват заедно в средата.
4. Цялата конструкция се сглобява на земята и се фиксира на необходимата височина.
5. Гайките се затягат до състояние на напрежение.

внимание! Когато използвате стоманени скоби и връзки, не забравяйте, че те са предназначени за фиксиране на стени. Опитът да се върнат стените в първоначалното им състояние може да доведе до пробиви и увиснали участъци.

Дизайнът на стоманената скоба може да варира. Например, в случай на вълнообразни деформации, каналът може да се използва като един, няколко или всичките четири пръта. Монтажът ще бъде по-труден, но цялото натоварване от стената ще бъде равномерно разпределено върху твърдия канал.

Среден наклон

знаци

Всички признаци на леко срутване се простират до нивото на 50% от височината на стената (с изключение на основата). Вероятността за пукнатини в ъглите и границите на отворите е 80%.

причина

Слаб брониран колан. Липса на куп ъгли и зидария в материала на стените, високо износване на материала, претоварване.

Метод на елиминиране

В тези случаи се използва плътна ъглова скоба. Разполага се подобно на моноклипса, но по цялата височина на стената и има повече замазъчни пояси. При среден колапс се препоръчва да се подредят три колана.

Във всички случаи кръгът може да бъде заменен със стоманена лента 10x40 mm.

внимание! Заваръчните шевове трябва да са с добро качество (издържат товара). Припокриване - 250 мм.

силен колапс

знаци

Всички знаци са средни и леки, но на ниво над 50%. В по-голямата част от случаите се придружава от появата на дълбоки, понякога открити пукнатини по стените и основата.

причина

Най-често деформации на основа или фундамент в комбинация с причините за леки и средни срутвания. Може да бъде придружено от частично разрушаване на основата.

Метод на елиминиране

За ремонт се използва плътна ъглова скоба и подпорна стена (опора) или фундаментен задържащ колан.

Поддържаща стена или опора - част от армировъчния колан, нанесен върху деформираната зона.

Поддържащият пояс е ремонтен конструктивен елемент, предназначен за укрепване на съществуващи фундаментни стени по цялата им дължина. Използва се, когато е необходимо да се укрепи основата. Материалът е стоманобетон.

Поддържащо устройство. Помислете за примера на ъглова секция. По подобен начин е подреден плътен колан.

Първо трябва да определите размера на обратната вода. Ако трябваше да прибегнем до такива драстични мерки, това означава, че е твърде късно да се изчисли натоварването, особено след като съществуващата основа остава на мястото си. Следователно, ние опростяваме изчисленията в посока на увеличаване на границата на безопасност. Дебелината на обратната вода трябва да бъде 50% от дебелината на фундаментната стена, но не по-малко от 400 mm. Ако е възможно, дъното на опората и основата трябва да са на едно ниво. Оптималното съотношение над земята към под земята е 1 трета над земята, 2 трети под земята.

внимание! Арматурните пръти в ъглите трябва да са твърди (извити на 90°). Минималната страна на ъгловата опора е равна на три дебелини на опората.

Работен ред:

1. Изкопаваме повредената зона и почистваме изкопа. Почистваме фундаментната стена от масла и органични вещества, остатъци от хидроизолация.
2. Пробиваме дупки с диаметър 18 mm в стената на основата на дълбочина 200 mm в шахматна дъска със стъпка 200 mm.
3. Забиваме армировъчни щифтове с диаметър 16 mm и дължина, равна на дебелината на обратната вода плюс 200 mm (забити в стената) минус 40 mm (защитен слой).
4. Връзваме работната армировка с диаметър 16 мм към щифтовете с тел за плетене на стъпки от 200 мм.
5. Изработваме U-образни скоби от 10 mm армировка според размерите на рамката на гредата (подпора) 600x360x600 mm (дължина на заготовката 1600 mm) и ги монтираме на стъпки от 200 mm.
6. Поставяме кофража по размер.
7. Полагаме бетон (фабричен или приготвен на място) с вибрация.
8. След втвърдяване на бетона (3 дни) сваляме кофража и полагаме хидроизолация.
9. Ние произвеждаме засипване на почвата с трамбоване и разливане.

Подпорна армировка: 1 - основа; 2 - работни L-образни пръти Ø 16 mm; 3 - кофраж; 4 - U-образни скоби Ø 10 mm; 5 - пръти, забити в основата, Ø 16 мм

Цената на устройството 1 работи. m опора с дебелина 400 mm, височина 600 mm при производството на бетон на място:

запушване

Стените са натрупани в сградата. Тя може да бъде пълна или частична (непълна). При различна степен на деформация (лека, средна, силна) се използва един метод на спиране.

Забележка.За да се поправи запушването, ще е необходимо да се извършат заваръчни работи на закрито, което най-често е свързано с основен ремонт на цялата сграда. Погрижете се за пожарната безопасност.

Пълен блокаж

знак

Три или повече стени (в различна степен) са осеяни вътре в сградата.

причина

Слаб армо-пояс, износване на материала, нарушение на технологията по време на строителството (слаб хоросан, липса на армировка на ъгли и др.).

Метод на елиминиране

Твърда дистанционна самоносеща стоманена клетка (рамка) на сквозно закрепване.

От какво имаш нужда:

1. Перфоратор със свредло 18-20 мм.
2. Канал 50x100-150 - дължина, равна на периметъра на стените, които трябва да бъдат подсилени.
3. Стоманена плоча 200x200x3-4 mm (до 300x300).
4. Армировка 16 - 3 дебелини на стените на линеен метър от касата.
5. Добро заваряване (опън), оцветяване.

Оперативна процедура:

1. Определете периметъра на стените, които ще бъдат подсилени. Ако е необходимо, пробиваме технологични отвори (за канала) в преградите.
2. Разбиваме всяка стена на стъпки близо до 600-700 мм (но не повече). Отстъпваме на ½ крачка от всеки ъгъл.
3. Пробиваме отвори 18-20 мм.
4. Заваряваме армировъчни щифтове перпендикулярно на стоманените плочи с дължина, равна на дебелината на стената плюс 100 mm.
5. Инсталираме получените анкери в дупките с плочата навън.
6. Опитвайки се от вътрешната страна на всеки канал, маркирайте го под дупките.
7. Изгаряме дупки в канала за фитинги чрез заваряване.
8. Боядисваме външния рафт на канала с грунд (той ще се придържа към стената).
9. Инсталираме канала върху щифтовете в дупките.
10. Заваряваме щифтовете в дупките.
11. По същия начин инсталираме продължението на канала.
12. Когато целият периметър е монтиран, заваряваме канала помежду си по протежение на фугата и правим заварени наслагвания от армировка 16 - 2 на фуга с припокриване от 300 mm.
13. Укрепваме ъглите по всякакъв възможен начин (за заваряване).

Идеалният вариант за такава скоба е, ако след това се затвори с окачен таван. След това можете да организирате диагонална тяга. Ако не се очаква окачен таван, затваряме автобуса с кутия.

внимание! Плочите отвън и заварените към тях фитинги, минаващи вътре в стената, са силен студен мост и той ще разруши стената с конденз. Не забравяйте да изолирате плочите и за предпочитане цялата стена.

Частично блокиране

знак

Една или две стени са осеяни.

причина

Стените са разположени в близост до натоварено пътно платно (с трамвай). Изплакнете с атмосферна вода.

Метод на елиминиране

Устройството на частичен клип според принципа на непрекъснато. Страната на прекъснатия ъгъл е равна на една трета от дължината на покритата стена, но не по-малко от 1,5 метра.

Устройството на частична вътрешна скоба: 1 - стена с блокаж; 2 - армировка с плоча; 3 - канал 100х50х4 мм

При комбинирани срутвания / запушвания (когато стените се разминават в различни посоки), вътрешната рамка (на първо място) и външната замазка (вторична) се използват заедно. В тежки случаи се използват всички опции за усилване наведнъж или техните комбинации.

Изчисляване на себестойността на 1 линеен метър вътрешна скоба:

Анекс клон

Нека разгледаме най-сложния и в същото време популярен случай, комбинираният.

знак

Проходна пукнатина по вътрешния ъгъл или на кръстовището на разширението с основната сграда със средно или силно срутване на външната стена.

причина

Липса на обвързване към стената на основната сграда по време на изграждането на разширението (в 90% от случаите). Слаба основа под разширените стени. Претоварване на разширението (надстройка, балкон).

Метод на елиминиране

Комбинация от проходна, полупроходна или анкерна клетка и опора:

1. Чрез клетка - прътите преминават през носещата стена и се фиксират (гайки, заваряване) върху релса или плоча, разположена от вътрешната страна на стената.
2. Полупроходна скоба - едната страна е проходна, втората е фиксирана отвън към вградената част.
3. Анкерна скоба - прътите се закрепват към вградени части, разположени върху анкери в стените на сградата.

Опции за замазка за закрепване: 1 - полупроход; 2 - през; 3 - котва; 4 - ъгли 100х100 мм; 5 - тяга (пръчка, плоча); 6 - основни стени; 7 - плоча с котва; 8 - плоча 4 мм

Можете да подредите всеки от тези типове клипове, като използвате инструкциите по-горе.

Правила за монтаж на анкерни пръти:

1. Задвижващата релса или плоча, разположена вътре в сградата, не трябва да пада върху горната част на вратата.
2. Монтирайте вградените части в стените на разстояние 1/3 от дължината на удължителната стена, отдалечено от кръстовището на стените, но не по-малко от 1,5 метра. Пробийте 3 точки с диаметър 12 mm, дълбочина 2/3 от дебелината на стената.
3. Ако броят на анкерните пръти е повече от 2, поставете ги с 1 метър разлика в дължината.
4. Стените на основната сграда не трябва да имат деформации и пукнатини.

Подпората може да бъде отделна (под външната стена) или по цялата дължина на основата на разширението. В този случай армировката се забива в основата на основната сграда под ъгъл.

Най-често видовете деформации, описани по-горе, се срещат в къщи, изработени от мергели или тухли, положени върху глина. Дори в случай на начален етап на деформации (поява на малки пукнатини), препоръчваме да нанесете профилактична замазка у дома върху ъгловите скоби. Не забравяйте, че всеки метал, преминаващ през стената в помещението, е студен мост и ще се отрази негативно на състоянието на стената, ако не е топлоизолирана.

Виталий Долбинов, rmnt.ru