У дома
кладенци
Рисуване на умалени модели с акрилна четка. Боядисване и имитация на различни ефекти на танка Тигър

Рисуване на умалени модели с акрилна четка. Боядисване и имитация на различни ефекти на танка Тигър

Време е да овладеете техниката на боядисване на сглобяеми модели. Като начало препоръчваме да вземете прост, евтин модел с ниско ниво на сложност, в който има малко малки детайли. А за боядисване ще използваме акрилни бои, тъй като те са лесни за използване (разреждат се с вода или алкохол, почти нямат вредна миризма). След като сглобите модела, който сте избрали, трябва да преминете към следващата стъпка.

Подготовка за боядисване

В допълнение към аерографа се нуждаем от:

  • различни четки;
  • акрилни бои (тъй като са удобни например);
  • няколко чисти стъклени буркани;
  • спринцовка;
  • пипета;
  • салфетки.

Преди да боядисате повърхността на модела, тя трябва да бъде правилно подготвена. Това се прави, за да се запази боята по-здрава. Най-лесният начин е да измиете модела в сапунена вода и да го оставите да изсъхне.

Грундиране на умалени модели

Поради факта, че избрахме акрилни бои за боядисване, трябва да грундираме модела. За тези цели Tamiya Surface Primer L (Grey) е идеален. За да го използвате, трябва да разклатите флакона за 7-10 минути, да го отнесете отстрани на модела и да напръскате на разстояние 20 сантиметра, да оставите да изсъхне за 30 минути.

Подготовка преди боядисване

Преди да нанесете боята върху повърхността на модела, тя трябва да се разреди до консистенция на мляко. Има и предварително подготвена боя за аерограф. След боята трябва да регулирате компресора. Като правило, опитни моделисти препоръчват настройка на налягането - 1,5-2,0 атмосфери. Изсипете боята в резервоара и затворете капака. Направете няколко пробни пръскания върху хартия. Уверете се, че боята е нанесена равномерно, без ивици или пръски.

Рисуване на умален модел

Разположете модела така, че да ви е удобен и достъпен. Грамофонът работи много добре за това. Ако не, използвайте вестника на няколко слоя. Понякога при рисуване е удобно да държите модела в ръка. Да, възможно е, но е по-добре да използвате гумена ръкавица за това. Първо, няма да оставите мазни петна от пръстите си, и второ, няма да лапате с пръсти там, където вече сте го боядисали и е по-удобно да го държите в ръкавица (не се плъзга).

След като позиционирате умаления модел, вземете предварително настроен аерограф и нанесете слой боя равномерно. Аерографът трябва да се държи перпендикулярно на повърхността и постоянно да се движи. Първо отворете въздушния клапан, след което постепенно добавяйте боя малко по малко. Ако внезапно трябва временно да спрете боядисването, изключете захранването с боя - захранването с въздух остава отворено. Следващите слоеве боя се нанасят само след като предишният слой е напълно изсъхнал.

Имайте предвид, че тази статия не описва различните начини за тониране на модела, а само метода за основно оцветяване в един тон.

Край на боядисването

След като приключите с боядисването на модела, е необходимо да източите останалата боя на място за съхранение и ВИНАГИ да изплакнете аерографа. Неизмитият аерограф е честа причина за повредата му!

Безопасност

Акрилните бои, в сравнение с други видове, са най-безопасни. Но има и друг факт - понякога в състава на боите присъстват алкохол, амоняк и други разтворители. Поради тази причина се препоръчва моделът да се боядисва в добре проветриво помещение.

внимание! Ако усетите миризма на боя, това означава, че вдишвате нейните пари, вземете мерки за защита (сменете или проветрете стаята, използвайте респиратор и др.).

И в заключение бих искал да кажа, че работата с аерограф изисква постоянна работа с него. Колкото по-често правите това, толкова по-добре ще бъдат боядисани вашите модели. Можете също така да намерите повече информация за боядисването умалени моделикакто на нашия сайт (), така и на други.

>> >> Рисуване на умалени модели за начинаещи

В кръга на начинаещите моделисти не е обичайно да рисувате първия модел. Затова ще говорим за момента, в който почувствате необходимостта да запълните „планините от пластмаса“ с цветове и да им придадете лакиран блясък. Съгласете се, не можете да го направите само с ваденки, така че нека разгледаме подробно процеса на рисуване на модели.

Какво ще е необходимо първо?

Това са пари и то много пари. Трябва да се вземе предвид факта, че моделистът харчи доста пари за своето хоби, но разходите се изплащат напълно от невероятната естетика на моделите и удоволствието от създаването на невероятни модели от купчина пластмасови части. В зависимост от метода на оцветяване ще ви трябва:

Бои или емайллакове

Под думата "бои" имаме предвид вещества, които не е толкова лесно, а понякога дори невъзможно да се отмият с вода. Те се прилагат веднъж завинаги, трябва да сте особено внимателни с тях. Или няма да ги измиете, или ще вдишате напълно разтворителите. Що се отнася до емайла, повечето от тях могат лесно да се измият с разтворители. На тематичните форуми ще намерите много съвети от майстори, които са свикнали да се смятат за „върховни истини“. Струва си да се отбележи, че можете да намерите "вашите" бои и емайллакове чрез проба и грешка. Затова не препоръчваме да се включвате в спорове във форумите - те само ще ви отнемат енергията и ще изхабят нервните ви клетки.

Какви принципи трябва да се следват в процеса на подбор?

Препоръчително е да експериментирате с всички опции. Необходимо е обаче да се вземат предвид свойствата на боите и емайлите. Например, нитробоите имат остра миризма и не са подходящи за хора с особено чувствително обоняние, не се препоръчва използването им в присъствието на малки деца (под 12 години) в стаята. В този случай обърнете внимание на боите на водна основа и акрилните бои - те имат по-малко остра миризма. Също така отбелязваме, че нитробоите, споменати по-горе, са лесни за използване, но лесно проникват през прозрачни части и трудно се измиват от ръцете след работа.

Когато рисувате лъвския дял от моделите, ще ви трябват емайли или бои от следните цветове:

  • Сребро
  • черен
  • Бяло

Боите от тези цветове трябва да бъдат закупени първо, останалите могат да бъдат закупени допълнително, в зависимост от моделите, върху които работите в момента. Основното нещо е никога да не смесвате бои на различни основи и емайли от различни производители - те могат да станат неизползваеми. Що се отнася до количеството, една кутия емайл или боя, когато се рисува с аерограф, е достатъчна средно за 2 модела. При работа с четка - за 1 модел, при боядисване на малки части и елементи - за 9-11 бр. По-добре е начинаещи да купуват класически бои в кутии - те са подходящи за работа с четка и за рисуване на модели с четка.

Грундиране

Маса, нанесена върху повърхността на модела, която всъщност играе ролята на свързващ материал между пластмаса и боя (емайл). Материалът се избира индивидуално в зависимост от използваните бои или емайллакове. Важно е да се вземе предвид особеността на нитробоите - когато рисувате модел с четка, той леко се впива в пластмасата - в този случай можете да направите без грунд. Но при работа с водоразтворими бои и емайллакове използването на грунд е задължително. В противен случай ще се сблъскате с адхезия - водата ще капе върху повърхността на модела и няма да можете да постигнете равномерен слой на оцветяване. В случай, че работите с аерограф, винаги е необходим грунд - в противен случай боята ще се напука и няма да се фиксира равномерно върху повърхността на модела.

лак

Лакирането на боядисаната повърхност е необходимо, за да се осигури дълготрайност и практичност на модела, както и за да му се придаде завършена, максимална естетика. Можете да бършете и миете продукти, без да се страхувате от подхлъзване на боята и напукване. Такива продукти не се срамуват да показват на приятели, изглеждат впечатляващи и професионални. Обикновено лаковете се делят на нитро- и водоразтворими. Така че, когато използвате нитробои, трябва да използвате нитро или акрилен лак. При боядисване на повърхността с водоразтворими бои е необходимо да се вземат предвид спецификите на тяхната структура и да се покриват само със специализирани лакове, препоръчани от производителите. Интересното е, че бои, емайллакове, лакове и грундове се продават под формата на аерозол, които не изискват разтворител и са лесни за употреба. Въпреки това, тяхната цена е с порядък по-висока от цената на класическите материали.

Разтворител

Необходим за разреждане и триене на бои, емайллакове. Изборът е изключително прост: в началните етапи се препоръчва да се използват продуктите, посочени на опаковката, с оцветители. С натрупването на опит ще можете да експериментирате с разтворители и сами да изберете най-подходящите. Въпреки това, всички производители на бои произвеждат специализирани разтворители (разредители) за тях и е малко вероятно да можете да вземете нещо по-добро (само ако нещо е по-евтино). Ако боята е маркирана с „разреждане с вода“, тогава е по-добре да използвате преварена или дестилирана вода - тя не съдържа минерали и други ненужни примеси.

Шайба

Техническата мивка е продукт за почистване на четки, инструменти, ръце, работни повърхности и други предмети, които сте замърсили. Не го бъркайте с "измивания", използвани в опит за изкуствено "състаряване" на модела и добавяне на визуални ефекти. Също така отбелязваме, че е по-добре да измиете емайлите с разтворител, но за бои (не водоразтворими) си струва да използвате техническо измиване. Почистването трябва да се извърши веднага след приключване на работата, без да се чака боята да изсъхне и да се втвърди.

Тара

Обикновено боите в кутията са гъсти и трябва да се разреждат при работа. Най-лесният начин да направите това е да използвате ламаринени капаци, в които можете да смесите боя и разредител. Не препоръчваме да изхвърляте кориците след употреба - с течение на времето те не само ще ви бъдат полезни отново, но и ще съставят пълноценна палитра, с която можете да изберете желания нюанс за изпълняваните модели. Тук можете да смесвате отново бои с разтворители. Ако се образува пукнатина по повърхността на моделите, можете също така да разредете отново остатъка в капака и да го използвате като "ремонтен материал". Стъклени флакони от различни лекарства и продукти също са подходящи за контейнери.

Как да изберем метод за боядисване?

Като цяло всички моделисти се разделят според предпочитанията си при избора на един от двата вида рисуване на модели - с четка или с аерограф. Съгласете се, за вас не е толкова важно как и с какво да рисувате, основното е да получите идеално боядисан модел. Ето защо за първите модели са подходящи опции от цветна пластмаса. След успешно сглобяване, първоначално боядисаната пластмаса може да бъде леко декорирана с шарки по ваш вкус. И след опита на успешното сглобяване ще можете да закупите небоядисана пластмаса и самостоятелно да наситете повърхността й с цвят.

Ако семейството ви не е против по-нататъшни експерименти, закупуваме модел, който ще трябва да бъде изцяло боядисан. След това решаваме с какво ще рисуваме - четка или аерограф? Първият начин е сложен и икономичен. Вторият е по-скъп и естетичен. В случай на работа с четки няма да са необходими други инструменти, но за въздушна четка ще трябва да закупите компресор. Тествайте способността си да боядисвате равномерно повърхността с четка. За да направите това, вземете обикновена чаша и се опитайте да нанесете равномерно боя върху нея, като избягвате появата на мехурчета, ивици и други неща. Ако се получи - работете с четка. Ако всички опити са били неуспешни, изберете аерограф.

Можете също да използвате специални аерозолни кутии за боядисване, но не забравяйте, че този метод на боядисване е най-скъпият. Когато избирате метод за оцветяване с четки, закупете инструменти. Не пестете от закупуването на четки с различна дебелина, форми, изработени от различни материали. Когато избирате аерограф, купете компресор, не забравяйте да използвате аспиратор, ако е необходимо.

Сглобяване на модела за боядисване

Спомнете си анекдота „Всички инструкции за сглобяване на руски трябва да започват с фазата „Е, счупихте ли го?“. Разбийте този мит и внимателно прочетете инструкциите и сглобете модела в строго съответствие с препоръките. Имайте предвид обаче един важен нюанс: след окончателното сглобяване вече не е възможно напълно да боядисате продукта. Затова вижте предварително кои части трябва да бъдат боядисани, преди да залепите следващите. Така че фигурите трябва да бъдат боядисани изцяло, с изключение на оръжията.

Ние също така боядисваме бронирани превозни средства изцяло (корпус), отделно, преди закрепване, боядисваме колела, коловози, оборудване, кутии и други елементи, по-специално вътрешността на оборудването. Едва ли ще стигнете до волана с четка след сглобяването - боядисайте го отделно. Обмислете индивидуалния дизайн на всеки модел, защото по своята същност той е уникален и неповторим, преценете предварително обхвата на работата и експериментирайте. Първата палачинка може да не е „бучка“, ако изчислите всичко предварително.

Довършителни работи

В процеса на завършване на модела, помислете за последователността от етапи на работа, което в крайна сметка ще ви позволи да получите наистина красив, напълно създаден модел. И така, представяме ви алгоритъма.


обучение

Ние вземаме предвид важен нюанс: боята върви по-добре върху грапава повърхност, отколкото върху идеално гладък продукт. В същото време отбелязваме, че грапавостта винаги разваля външния вид на модела. Затова неравните повърхности обикновено се заглаждат и полират преди боядисване. Обикновено за това се използва "кожа" с размер на зърното M-40 и по-малко. Идеалните полиращи материали могат да бъдат закупени и в магазините за модели, но цената им е малко по-висока, отколкото на същия пазар. „Кожата“ се навлажнява с вода и повърхността се полира, като се отстраняват, наред с други неща, следи от лепило. В идеалния случай започнете с едрозърнеста шкурка, като постепенно преминете към по-фино "зърно". Продължете да полирате повърхността, докато стане идеално гладка. Имайте предвид, че голям брой продълговати и изпъкнали елементи значително увеличават обхвата на работа, но не трябва да пренебрегвате тяхното полиране.

След това подготвяме частите директно за боядисване - поставяме ги върху рамка или други държачи, където елементите ще бъдат в процес на боядисване и сушене. Минималният брой модели имат дизайн, който ви позволява да боядисвате части, без да ги отрязвате от леяците. Често като държачи се използват обикновени клечки за зъби, пръчки и същите лейки. Елементът е прикрепен към държача по такъв начин, че да не докосва никакви повърхности. Място на закрепване към държача = място на закрепване към модела, така че спокойно може да се остави небоядисана. В процеса на запълване на първите модели с цвят, можете да използвате ръба на масата като стойка за дорника, в бъдеще препоръчваме да се въоръжите със специална дъска с много дупки, където можете да прикрепите няколко дорника едновременно време. Внимание: след като монтирате частите с ръцете си, не го докосвайте.


Повърхностно обезмасляване

За висококачествено оцветяване е необходимо повърхността да се обезмасли предварително. В този случай можете да използвате както специални продукти за моделисти, така и обикновени препарати за миене на съдове и дори бензин. Най-често се използва спирт - след обезмасляване не е необходимо частите да се подсушават с него, докато след използване на битова химия всяка част трябва да се изплакне с вода и да се подсуши добре. По време на процеса на обезмасляване никога не докосвайте частта с ръцете си. Ако попаднат части (прах, косми), изчеткайте ги със суха четка.

Първичен грунд

Спомнете си, че грундът е необходим за надеждна адхезия на боята към повърхността на продукта. В случай на използване на нитробои може да не е необходимо, но при работа с други бояджийски материали, емайллакове, както и при боядисване със спрей или аерограф, е необходимо да грундирате модела. По време на процеса на грундиране нанасяме защита върху прозрачните части (подходяща е обикновена маскираща лента), която отстраняваме едва след нанасяне на последния слой боя или завършващ лак. След това равномерно нанесете грунд върху повърхността. При неравности НЕ ИЗМИВАЙТЕ, а оставете така и изчакайте да изсъхнат напълно грундираните части.

междинно смилане

Извършва се в случай на получаване на неравна повърхност въз основа на резултатите от грунда. Взимаме най-фино зърнестата „кожа“ и внимателно смиламе почвата, премахвайки всички петна, капки и туберкули. Бъдете внимателни и внимателни: ако се увлечете твърде много от смилането, тогава има вероятност някои места да бъдат изтрити „до пластмаса“. В този случай грундирането на повърхността ще трябва да се повтори.

Финиш грунд

Междинното шлайфане винаги е последвано от финален грунд. Тя ви позволява да покриете прекомерно „почистени“ зони със състава, както и да създадете идеално равна повърхност. Бъдете изключително внимателни: в процеса на многократно, окончателно грундиране, начинаещи и дори опитни моделисти често отново допускат образуването на петна и капки. Възможно е да не сте направили никакви грешки, но повърхността все още изглежда оребрена. В този случай опитайте отново да шлайфате грунда с шкурка с по-фино зърно.

Основен тон

Под основния тон се разбира цветът на най-голямата площ от боядисаната повърхност. Определя се според схемата, като предварително се планира цветовата схема. В същото време, в процеса на работа със светли цветове (червено, жълто, бежово, синьо и други), се препоръчва да се нанесе бяла боя, за да съответства на тона - по този начин моделът ще изглежда много по-ярък. Повърхността на целия модел може да бъде боядисана с основния тон (при условие, че не работите с червено). Обикновено се нанасят няколко тънки слоя - изглеждат много по-добре от един мазен слой. При работа с водоразтворими бои се препоръчва всеки слой да се покрива с безцветен лак.


Камуфлаж

Процесът на нанасяне на камуфлаж е най-важният момент при боядисването на всеки модел. По време на него можете да създадете или перфектната естетика на продукта, или напълно да го развалите. Имайте предвид, че техниката на рисуване на картина е различна за всички моделисти и се развива в процеса на рисуване на много модели. Все пак трябва да се придържате към редица правила. Така че първо се прилагат светли цветове и едва след това тъмни. Елементите, които не се нуждаят от боядисване, трябва да бъдат защитени с обикновена маскираща лента или специализирани течности.

Довършителни работи

На този етап се отлепват всички защитни ленти (само след като боята изсъхне напълно), моделът се покрива с тънък слой лак (ако е необходимо) и също се оставя да изсъхне. Бъдете внимателни: необходимо е да нанесете лак в момент, когато всички защитни покрития все още не са отстранени. Освен това, отново, ако е необходимо, върху повърхността могат да бъдат нанесени различни стикери (трансферни изображения). Вашият модел най-накрая е готов. Отсега нататък той ще постави началото на вашата колекция или ще стане нейно достойно продължение. Остава да намерим място, където моделът да бъде разположен и гордо да го демонстрираме.

Заключение

Обобщавайки, отбелязваме, че си струва да бъдете търпеливи и да се опитате да вземете предвид всички препоръки, дадени в тази статия. Повярвайте ми, първият модел не винаги е перфектен. Моделистът е изключително търпелив, усърден и наистина прилежен човек. Всеки модел изисква много време и усилия, за което ще ви се отблагодари напълно със своята зашеметяваща естетика и правдоподобност. Бъдете търпеливи и продължавайте!

Всъщност първият модел обикновено не е боядисан, така че преминаваме направо към втората стъпка в развитието на моделиста - до момента, в който той за първи път си помисли, че купчина "гола" пластмаса, украсена с "ваденки", някак си не е много красиво ...

Част 1. Основни неща

Първото нещо, от което един моделист се нуждае, за да започне да довършва модели, са парите. Много пари. Толкова много пари. Независимо какво и по какъв начин ще рисувате, имате нужда от следните неща:

1. Всъщност самите бои (или емайллакове)

Боята е нещо, което не може да се разтвори или отмие с нещо просто така. Таваните в апартамента например се боядисват с бои на водна основа, разредени с вода и след изсъхване се забърсват. Емайли - отмиват се лесно със собствен разтворител. Пример са акварелните бои, разтварят се с вода и след това се измиват с вода. Моделите са боядисани и с двете, засега не можете да се придържате към това; по-късно в статията и двете ще бъдат просто „бои“, но ако е необходимо, ще бъдат подчертани.

На различни форуми можете да намерите ожесточени дебати „кои бои са по-добри“, дават се силни аргументи, понякога ще се стигне до битка ... Не се включвайте в такива дискусии - първо, ако не сте работили с това, тогава твоето субективно мнение е само „ще налее масло в огъня“, и второ, „всеки щурец си хвали огнището“ и всеки моделиер работи с онези бои и лакове, които е могъл да получи и с които е успял да свикне.

И така, каква боя да изберете?

Ако имате малко дете в семейството си, тогава нитробоите няма да ви подхождат - те имат много остра миризма. В този случай трябва да обърнете внимание на редица бои на водна основа или акрилни бои. Ако видите надпис „Разредено с вода“ или „Разредено със спирт“ върху бутилка с боя, знайте, че това са вашите бои. Ако имате абсорбатор и всички са спокойни за миризмата на разтворителя, тогава можете да изберете нитробои - те са по-лесни за използване, но се измиват по-лошо от ръцете ви. Също така е лесно да "прогорите" прозрачни части с нитробои и да разрушите пластмаса. И двете струват приблизително еднакво.

За боядисване на почти всички модели са необходими следните бои:

  • Бяло
  • черен
  • Сребро

Останалите бои, необходими за даден модел, могат да бъдат закупени постепенно, според нуждите. Запомнете, в никакъв случай не смесвайте бои от различни производители или бои на различни основи (нитро и вода, например), за да получите желания цвят, боите могат да се развалят!

По правило един буркан е достатъчен за 2-3 модела (ако са боядисани с аерограф) и 1 модел за рисуване с четка или 8-10 комплекта войници. В същото време моделът е среден, като самолет в мащаб 1:72 или танк или войници в мащаб 1:35. Има и специални бои за аерограф, много течни, но е по-добре да не ги купувате все още - те не са подходящи за четка; в буркани боята е универсална. Оттук и разликата в разхода на боя - при използване на аерограф боята се разрежда, "наедрява" и стига за повече модели.

2. Земя

Това е течност, нанесена върху модела, която предотвратява падането на боята от модела след изсъхване. При нитро боите и боите на водна основа грундовете са различни и не могат да се сменят.

Има още един нюанс. Ако при боядисване с четка нанесете нитро боя върху пластмаса, тогава тя леко разтваря тази пластмаса, „захапва“ и грундът наистина не е необходим; тогава при боядисване с водоразтворими бои винаги е необходим грунд - водата не разтваря пластмасата и боята ще се събира на повърхността с капчици. Това явление се нарича "адхезия", т.е. опростено "омокряемост" или способността на нещо да се разпространи равномерно върху всяка повърхност. Ако не ми вярвате, опитайте с обикновена вода, за да „боядисате пластмасата равномерно“. При боядисване с аерограф винаги е необходим грунд, независимо от вида на боята - боята попада върху повърхността вече "в края" на малки порции и просто няма достатъчно сила, за да "изяде" пластмасата нормално и се "придържаме" към него.

3. Лак

Лакът е необходим, за да може вашият модел да радва очите ви дълго време и можете лесно, например, след празник и публично показване на вашите постижения, да отидете и да измиете модела под чешмата, без да се страхувате да развалите ваденките ( ваденки) и боя. Лаковете също са нитро- и водоразтворими. Ако сте боядисали с нитро бои, тогава лакът може да бъде нитро или акрил (разтворим във вода или алкохол); ако сте боядисали с водоразтворими бои, тогава нитролакът може да развали всичко, повърхността ще „набъбне“ и „се издигне“. Освен това, когато се използват водоразтворими акрилни бои, почти всеки слой трябва да се лакира с лак – тези бои са изключително деликатни. Обикновено компаниите, които произвеждат водоразтворими бои, произвеждат и лакове за тези бои, така че не забравяйте да купите.

Грунд, лак и боя също се продават в аерозолни кутии. Можете да закупите както за модели, така и за автомобили - стига цветът да съвпада. Не им трябва разтворител, вече са разведени. Но това е за екстремни хора с голям портфейл - консумацията на боя и лак е голяма, а в апартамента, освен модела, ще рисувате всичко, което ще бъде "на линията на огъня" на кутията.

4. Разтворител

Тук всичко е просто - вземете това, което е написано на боята. В началния етап това ще ви спести от ненужни проблеми. По-късно, когато имате опит и куп ненужни кутии с боя, можете да започнете да експериментирате, да купувате разтворители на "трети страни" и т.н. Освен за лаковете, производителите трябва да произвеждат и разтворител (понякога наричан разредител) за своите бои. Ако пише „Разреден с вода“, тогава можете спокойно да го разредите с преварена и за предпочитане дестилирана, ако я получите. Не се препоръчва да се разрежда сурово от чешмата или извора, в крайна сметка има много всякакви соли, минерали и т.н.

5. Измийте

За разлика от измиването, използвано от моделистите в смисъл на „състаряване на модела“, техническото измиване е течност, която се използва за измиване на четки, инструменти, ръце, мебели и др. и т.н. след боядисване. Като измиване можете да използвате същия разтворител, с който сте разредили боята, или можете да закупите специален. Ако сте рисували с емайллакове, тогава можете да го измиете с разтворител, а ако сте боядисали с бои, тогава е по-добре да използвате специално измиване. По-добре е да измиете инструмента веднага след приключване на работата, в противен случай ще бъдете измъчени да почистите изсъхналата боя по-късно.

6. Контейнер

По правило боите в буркана са дебели и тези буркани се продават пълни "до очните ябълки". За да работите с четка, боята може да се накапе в капачки от бира или водка, там може да се накапе разтворител, да се смеси и да се боядиса с това. След боядисване не е нужно да изхвърляте капачката - първо, с течение на времето ще натрупате палитра, според която можете да изберете правилния нюанс за конкретен модел.

Второ, в тази капачка можете да разредите отново същата боя (ако се опитате да разредите друга, те могат да се смесят и да получат различен нюанс), и трето, ако сте боядисали с емайл и случайно надраскате стария модел и боя не, можете да опитате да разредите това, което е останало в капака и да го „покриете“ с това. Препоръчвам ви също да отидете до аптеката или да се разходите из дома си и да помолите старите жени за стъклени флакони с лекарства. Бъдете сигурни, те ще бъдат безкрайно щастливи, ако им предложите парична награда за всяка бутилка. Вие, които купувате боя (а един буркан струва поне два хляба), тя няма да е никак скъпа, а те, в съвременния свят, наистина ще имат нужда от нея. Ако сте срамежливи, отидете в аптеката и купете най-евтините лекарства в необходимия контейнер. В момента на цената на една кутия боя можете да си купите дузина флакони нафтизин.

Част 2. Избор на метод за оцветяване

По-голямата част от моделистите могат да бъдат разделени на два противоположни лагера - тези, които рисуват с четка и тези, които рисуват с аерограф. Няма да навлизаме в такива разгорещени дискусии за това кой е по-силен - слон или кит, но нека се опитаме да разберем как се различават и от какво се нуждаем.

Сега за нас няма значение как ще рисуваме - основното за нас е да вземем красив модел, така че следващия път да не ни кажат „Пак рисуваш“. За първи път купете модел, който практически не се нуждае от боядисване - комплектът идва с многоцветна пластмаса. Производителите, които произвеждат модели на автомобили и кораби, особено обичат да се отдадат на това. Ако видите голяма, красива, неруска кутия с пишеща машина или ветроходна лодка, тогава най-вероятно има многоцветна пластмаса, въпреки че е по-добре да се консултирате с продавача. Просто трябва да го залепите и леко да го тонирате с четка, за да засилите ефекта. Но можете да кажете "Аз рисувах!" и продължават трудния си път в по-нататъшното подобряване на завършването на моделите.

Направено? Получихте ли съгласието на вашето семейство (майки, бащи, съпруги, деца и т.н.) за продължаване на експериментите? Продължаваме - купуваме модел, който трябва да бъде боядисан ВСИЧКО. ОТ и ДО.

Когато боядисвате големи повърхности, вече си струва да обмислите - да рисувате с четка или аерограф? Първият начин е по-евтин и по-достъпен; но вторият е по-красив, по-бърз и по-скъп. При рисуване с четки са ви нужни само четки, а при боядисване с аерограф – аерограф и въздушен компресор. Вземете лист стъкло и се опитайте да го нарисувате с четка, така че да е равномерен, без неравности и ивици. Се случи? Тогава нямате нужда от аерограф, продължавайте в същия дух. Ако не работи, опитайте отново. Не става и след десетия път? Безнадежден си, ще трябва да си купиш аерограф... Или аерозолни кутии, за първи път.

Избрахте ли какъв цвят да боядисате? Ако с четка, тогава купете четки, всякакви и различни, вкусни и сладки, катерица и колински, големи и малки, кръгли и плоски ... Ако със спрей, купете правилните цветове. Ако аерограф - тогава аерограф и компресор. В последните два случая ще ви трябва и качулка. Въпреки че цените на последните два метода ще се изравнят до края на първата година, а в бъдеще аерографът ще започне да поевтинява.

Част 3. Сглобяване на модела за рисуване

Първо, прегледайте внимателно инструкциите за сглобяване. По правило се компилира по такъв начин, че моделът да остане незавършен след сглобяването. как? Много е просто - след залепването на последното парче не можете да рисувате на повечето места.

Затова ВНИМАТЕЛНО проучваме всеки детайл и преценяваме къде можем да се качим след залепването и къде не. Ако можем, тогава го лепим, ако не, тогава първо го рисуваме и след това го лепим.
За фигури можете да залепите всичко, освен оръжия, за бронирани превозни средства - всичко, освен колела, гъсеници, кутии, лопати, лостове и др .; също първо лепим и боядисваме кабината. По правило след залепването на тялото вече не е възможно да се достигне с четка до волана, седалките и педалите. За моделите на самолети не е необходимо да се лепят оръжия, колесник, антени - те се боядисват отделно от фюзелажа, крилата и др. Изберете времето за боядисване на кабината по най-добрия начин: можете да рисувате отделно и внимателно да поставите - боя отделно.

Всеки модел е индивидуален, така че се ръководете от вашия опит, изобретателност и късмет - винаги можете да го откъснете и преработите, тук не може да има недвусмислени препоръки. Но ако се страхувате да развалите всичко, по-добре е да купите два еднакви модела, да тренирате върху първия и да направите втория, като вече се фокусирате върху грешките на първия.

Част 4. Завършване на модела.

Има определена последователност, която трябва да следвате, ако искате да получите красив модел.

1. Подготовка на повърхността

Добре известно е, че боята залепва по-добре върху грапава повърхност, отколкото върху полирана. Въпреки това, грубата повърхност на малък модел значително влошава външния му вид. Следователно, преди да нанесете първия слой боя, моделът трябва да бъде възможно най-гладък и ще постигнем надеждността на покритието по друг сложен начин, който ще разгледаме по-долу.

Повечето моделисти изглаждат модела с шкурка. Ако купувате кожата не в магазините за модели, вземете M40 и по-малки. Ако в магазините за модели, тогава те ще ви предложат готов набор от кожи там, той е по-скъп, но има по-малко главоболие. Вземете кожата, накиснете я във вода и търкайте модела, докато изтриете залепените шевове и зацапаните с лепило части до такава степен, че да не се забелязват на допир.

Кожата трябва да се сменя от време на време с по-малка, докато не одирате най-малкия модел, който имате. Ако моделът има много стърчащи малки части, като нитове, имитация на фуги на кожени листове и т.н., тогава ще страдате дълго време. Това не е страшно - не се колебайте да признаете, че сте шлифовали един модел половин година. Първо, това ще подчертае вашето търпение, и второ, ще подчертае, че сте внимателни към моделирането, а не пух. В бъдеще ще намерите много хубави неща в себе си и семейството ви ще бъде безкрайно щастливо, че не пропивате заплатата си, не се мотаете нощем, не изневерявате на жена си или просто на себе си. приятелка (веднъж просто), и ти растат златни ръце. Или поне се преструват...

След като сте шлайфали всичко, частите на модела трябва да се засадят някъде (обикновено се нарича дорник), за да не боядисвате ръцете си, а след боядисване не дръжте частите, докато изсъхнат. Много рядко лентите на един модел са проектирани така, че да можете да рисувате части, без да ги отрязвате от лентите, така че да може да се използва всичко, на което ви попадне окото - клечки за зъби, същите ленти от модели, клечки за сладолед и т.н. . Необходимо е да залепите частта към тези дорници на мястото, където след това ще бъде залепена към модела. След това дорникът трябва да се забие някъде, така че частта да не докосва нищо. За първи път можете да поставите дорника на ръба на масата и да го натиснете с книга, а за в бъдеще измислете дъска с куп дупки, в които ще вмъкнете дорниците, като моливи в чаша на настолен инструмент за писане.

Засадени? Всичко, детайлите вече не могат да се пипат с ръце.

2. Обезмасляване

За да се задържат по-добре бояджийските материали, моделът трябва да бъде обезмаслен. Можете да използвате всичко, което ви попадне под ръка - сапун, феи, бензин ... Всичко, което разтваря мазнините. Най-добре е, разбира се, да обезмаслите с тънък слой алкохол, но откъде можете да вземете толкова много от него? Не знаете как да обезмаслите с алкохол? Отпийте, дишайте върху памучната вата и с тази вата на тънък слой избършете модела. Да, жалко, че алкохолът бързо свърши, а моделът дори не е наполовина без мазнини ...

Е, след обезмасляване трябва да премахнете всички следи от обезмаслителя - ако е алкохол или бензин, той ще изсъхне сам, а ако сапун, феи или някакви други кухненски химикали, тогава трябва да изплакнете модела под течаща вода и да го поставите да изсъхне. Основното нещо - не докосвайте модела с ръцете си. Ако видите прашинка или косъм, изчеткайте ги с четка без мазнина.

3. Първично грундиране

Всъщност необходимостта от грундиране вече беше казано, но е по-добре да повторим: „Грундът е такава течност, нанесена върху модел, която предотвратява падането на боята от този модел след изсъхване.“ Ако не искате да правите, моля, недейте. Просто направете експеримент - нанесете грунд върху парче лея от този модел, оставете го да изсъхне и след това боядисайте лея, покрит с грунд и без покритие едновременно. Оставете боята да изсъхне и след това опитайте да я надраскате с нокът. Ако има разлика, тогава направете най-доброто. Ако няма разлика, тогава може да е вярно, грундът на този модел, за тази боя, с този метод на нанасяне на бояджийски материал, е излишен.

Нанесете защитно покритие върху прозрачните части. Като правило маскиращата лента е такава. Защитното покритие ще се отлепи след окончателното лакиране (или последния слой боя, ако не желаете да го лакирате). След това равномерно нанесете грунд върху модела. Ако сте засадили капка пръст, не я мийте, а изчакайте да изсъхне и продължете към следващата стъпка.

4. Междинно смилане

Ако не сте доволни от гладкостта на повърхността след грундиране, тогава междинното шлайфане е вашият шанс да го поправите. Вземете най-фината шкурка, която имате, и смилайте почвата. На този етап вече се забелязват недостатъците, направени по време на подготовката на повърхността за нанасяне на грунда. Ако имате капка от земята- Ние също го смиламе. Ако сте се увлекли и сте шлайфали почвата до пластмаса, тогава операцията по грундиране на това място ще трябва да се повтори.

5. Финално грундиране

Ако сте използвали междинно смилане, тогава просто трябва да извършите тази операция. Първо, с негова помощ покривате окончателно цялата повърхност и второ, окончателно се уверявате, че равномерността на повърхността ви удовлетворява (на този етап вие някак имитират нанасяне на боя). Ако повърхността не ви удовлетворява (виждат се следи от кожата), тогава или сте шлайфали с много груба шкурка, или сте пропуснали нещо по време на междинното шлайфане. Отстраняване на неизправности - Повторете стъпки 4 и 5 отново, като намалите размера на зърното на кожата и увеличите продължителността на процеса на шлайфане.

6. Нанасяне на основния тон

Разгледайте внимателно схемата на боята и разберете кои цветови зони са по-големи (по площ). Това ще бъде основният тон. Изключение правят светлите цветове - жълто, сребристо, червено, синьо, светло сиво и др. Ако основният тон е светъл, тогава най-добре е първо да боядисате целия модел с бяла боя (светлите цветове изглеждат по-ярки върху него) и едва след това да нанесете основния тон. Основният тон може да бъде боядисан върху целия модел, при условие че не е червен. Не си струва да издухвате модела наведнъж, по-добре е да нанесете няколко тънки слоя. Ако работите с водоразтворими акрилни бои, тогава след нанасяне на последния слой трябва да покриете модела с безцветен лак.

На този етап рисковете от кожата стават още по-забележими. Ако не искате да ги виждате, повторете стъпки 4 и 6. Ако в същото време отново сте шлифовали боята и грунда към пластмасата, тогава трябва да следвате стъпки 4, 5, 6; в същото време точка 5 не се изпълнява върху целия модел, а само на местата, където сте стигнали до пластмасата.

7. Нанасяне на камуфлаж

Невнимателното движение на четката или аерографа може да развали целия външен вид на модела, така че внимавайте с тази операция. По принцип всеки моделист прилага камуфлаж по свой начин, но има няколко правила, към които всеки се придържа. Ето ги: първо се нанасят светли тонове, след това тъмни; неработещите (небоядисани) зони са покрити с маски (всичко - от лист хартия и тиксо до всякакви специални течности). Също така, както при прилагането на основния тон, не си струва да рисувате модела наведнъж, по-добре е да нанесете няколко тънки слоя. Ако работите с водоразтворими акрилни бои, тогава след нанасяне на последния слой трябва да покриете модела с безцветен лак. Ако камуфлажът е многоцветен, тогава лакът трябва да се лакира след всяко нанасяне на цвят.

8. Довършителни работи

Тук можете да правите каквото искате – да сглобявате модела, да поставяте ваденки, да състарявате, да отмивате... На този етап няма строги препоръки – всеки за себе си, всеки строи каквото иска и както може. Понякога е по-удобно да поставите ваденки и след това да залепите, а понякога да залепите и след това да поставите ваденки. Само че сега е най-добре да състарите след - за да състарите едновременно модела и стикера.

Основното нещо - ако нанесете лак след всичко това, тогава не премахвайте маските (защитното покритие) от прозрачните части. В противен случай може да се загуби прозрачност от лак, особено ако е нитролак. Въпреки че матовият лак върху стъкло също не е достатъчно добър ...

Част 5. Заключение

Ако внимателно прочетете цялата статия - можете да направите моделиране! Най-важното е търпението, а останалото ще дойде. Моделирането - това е така, отнема много време ...

Във връзка с

Този раздел описва технологията за решаване на проблема под формата на представяне на последователността на решаване на проблема чрез конкретни процедури, действия, техники в избраната софтуерна среда. Технологията е под формата на инструкции.

Боядисване на модела от нулата

+ модулация

OOO Nash Gorod RU, Тюмен

Поздрави скъпи колеги! Започвайки тази тема, по принцип знам какво бих искал да ви покажа. Взех за експерименти модел от Звезда, комплект № 3535 танк Т-34/76 обр. 1942г. Сглобих го без излишни украшения, с тази добра стара дума "извън кутията", тоест напълно отпочинал. Нямаше цел да се направи реплика на резервоар (предназначен е за подарък), дори следите оставиха тези ужасни гумени ленти, това, което виждате, след боядисване те все още ще бъдат изтеглени до ролките. Е, застреляй ме, не знам и не разбирам как някой рисува това заедно със сглобен танк. Така че пистите пак ще бъдат боядисани отделно. О, да, все още не мога да понасям непробити стволове и "глушаци", пробих ги. Направих и една дръжка на люка на скоростната кутия. По някаква причина той погледна мързеливо схемите на такива танкове. Това е, моите довършителни работи свършиха. По цвят: Ще рисувам, както се очаква, можете дори да назовете модерната дума „preshading (предварително оцветяване)“ и цветова МОДУЛАЦИЯ (цветен обем). Както и да го наречете, моделът трябва да изглежда обемен още при предварителното боядисване и е така. Тъй като следващите повреди и измивания няма да скрият основния обем, а само ще подобрят видимото.

Предварително засенчване- метод на оцветяване, който ви позволява да се отървете от общата монотонност на боята, да добавите цветови нюанси и да придадете изразителност и реализъм на цвета на модела.

Тъмна (черна, черно-кафява и др.) Боя се нанася върху грундирания модел с аерограф по линиите на панелите, фугите на панелите, люковете и т.н., след което в процеса на боядисване в камуфлажни цветове тъмният долен слой изглежда чрез основните цветове и създава ефекта разнородно покритие. Някои места (фуги, панели) са по-тъмни, други (между шевовете и фугите, вътре в периметъра на фугите) са по-светли.

Основното условие е слоят боя с камуфлаж върху тъмното предварително оцветяване да е възможно най-тънък и не много матов, в противен случай долният тъмен слой ще бъде напълно боядисан и ефектът на разнородна повърхност ще изчезне. Технологията се проявява най-добре при боядисване с акрилни бои, тъй като те са по-прозрачни от емайллакове и нитро.

Някои моделисти смятат, че използването на силно предварително засенчване разваля модела (изглежда „в кутията“), предпочитайки по-сложно технически последващо засенчване с активно използване на филтри.

Цевта е взета от модела "Дргоновская".

Избрах тези бои за рисуване на модела, акрилна звезда:

Първата стъпка, грундът, направете го обикновено тъмен, взех смес от акрилни бои за него (мисля Tamiya). Всеки тъмен нюанс, зеленикав, кафеникав, е подходящ тук, основното е, че черното трябва да бъде 60-80%. Моделът е напълно напомпан от горе до долу. Единственото нещо е, че пистите се боядисват отделно, също със смес от кафяви бои, аз винаги боядисвам пистите по този начин и никога не използвам черна или сребриста. Гребените на гъсениците боядисват течението с матово сребро.

Сравних бои със същите характеристики, "Akan" и "Star" - резултатът:


Трябваше да осветя малко звездата, а това е необходимо.

Смесих боите, звездата е гъста боя, трябва да се разреди до течно състояние, използвах спирт и вода.

С тъмен първи слой може да се сравни на снимката.

Нанесох боята на основния цвят под прав ъгъл, тук просто е необходимо да не запълвам ъглите, затова боядисах ролките:

Що се отнася до изливането, маркирах със стрелка местата на странично издухване, т.е. струята боя се плъзгаше само по повърхността, поради факта, че акрилната боя лежи по-прозрачно от емайла, ясно се вижда нюанс на потъмняване. Приложих и "ефекта на вертикално издухване" отстрани, на места, където може да има затъмнения, това са въздухозаборници и т.н. Местата под калниците по принцип могат да се пренебрегнат, разбира се, ако боядисвате с валяци. Дъното може или не може да бъде боядисано.

С третия слой използвах бои:

Преди да преминете към следващия слой, трябва да помислите къде точно трябва да приложите осветление. Важното правило тук е, че колкото по-висок е детайлът на резервоара, толкова по-светъл трябва да бъде той, артистичният вид, светлината и сенките влизат в сила. Трябва да се помни, че хоризонталните равнини трябва да са по-леки от страничните. Избор на ъгли, ако погледнете модела, трябва да е обемен. Просто е невъзможно да се направи без използването на маски, много е важно да поставите лентата точно в ъглите.

ролките трябва да се издухат само в една посока, страничната горна част. И само централната част.

Можете да продължите, облекчавайки тялото, продължавам.

Ще изглежда много интересно, ако нанесете малко по-различен нюанс, което направих:

Според мен в ъглите просто е необходимо да го направя още по-лек, добавих бяло към изсветляващата зелена боя, още ...

Между другото, друг тон на боята трябва да бъде малко заглушен, със светлозелен нюанс

Случаят, завършен на три етапа, изглежда по следния начин:

Кулата също беше изкърпена до избистряне на краищата, стикерите бяха залепени, трябва внимателно да залепите тиксо - ваденките могат да се откъснат, това ми се случи с надписа "За Сталин". След ваденките можете да го облекчите.

Това е резервоар, готов на три етапа

Работата продължи от кулата - това е четвъртият и последен етап преди филтъра.

Сега изглежда нещо подобно:

Да продължим, моделът беше покрит с емайллак от Tamiya.

Осветяване те също се оказаха и дъждовни ивици ...

Разредих маслената боя с пречистен бял спирт (слабо миришещ), купих го в магазин за изкуство.

... Изстисках боята върху палитра (художествена), използвах четка номер 2 при нанасяне на маслена боя, с тип тръстика (полукръгъл край на купчината), нанесох боята така: бяло в светли зони, бежово или жълто в зоните със среден тон може да бъде тъмно, кафяво. Следващата стъпка, потапяне на четката в разтворителя, изсипване на петно ​​боя във вдлъбнатината на палитрата - започвайки отстрани, внимателно, бавно, размазвайки към дъното. Вертикалните равнини се правят отгоре надолу ...

... Все още не съм правил хоризонтални линии, тук мисля, че ще е достатъчно само леко да изсветля повърхността, но няма нужда да посочвам посоки.

Измиванията се прилагат незабавно и кафявата и черна на някои места MIG измивка се разрежда с разредител от същата MIG. Нищо не работи без него.

Един вид се измих и ето какво се случи.

Днес убих 6 часа за чипс, използвах маслена темпера базови цветове, сиена и прегорена умбра. Четка номер 2.

И няколко снимки, направени на дневна светлина:

Коварният блясък просто ме разстройва на места, е, не знам, може би ще трябва да обработя долните части с пигменти, но е време да завърша пистите. От последната работа космите бяха просто ужасно вбесяващи, откъде просто не знам откъде са, изглежда, че суша в кутия.

Ще продължа малко по малко, гъсеници. Издух ги със смес от бои на Tamiya, която вече дори не помня, тази смес е смесена в моята бутилка от дълго време, основното е, че реших за себе си, че никога няма да рисувам гъсеници в сребристо и черно. Избрах среден цвят между сив прашен и кафеникав оттенък.

За тониране избрах следните пигменти от момента.

Избраните пигменти бяха смесени и нанесени върху гъсениците с четка ...

… пигментът фиксира разредителя за измивания от MIG, той изсъхна, ето какво се случи, след това по посока на самите гъсеници също ходих с четка с косъм, размазвайки пигмента.

Между другото, след нанасяне на молива, върху пистите беше нарисувана интересна текстура, хареса ми.

Колко исках да изтегля песните, изглежда се получи, ако не се получи, нямаше да го публикувам.

Същността е проста, в хребети или както се наричат, пробих на четири места, навих телта и усуках тази тел между две ролки, самата тел се скри между ролките. Това е единственото нещо, което наистина не ми хареса, че закрепването на самите винилови песни на звездата е просто ужасно, но не можах да ги запоя по-добре и не ме интересува.

Изглежда, че моделът е завършен, ето какво се случи:

Материалът е взет от тюменския форум.

OOO Nash Gorod RU, Тюмен

Можете да рисувате модели с различни техники с четка или аерограф. Начинаещите моделисти обикновено използват първия метод. Затова тук ще говорим как да рисуваме модели с четки. Боядисването се извършва след окончателното сглобяване, когато са монтирани абсолютно всички части. Този процес включва няколко стъпки.

Обезмасляване

За да обезмаслите модела, най-добре е да използвате бензин или алкохол. Навлажнете памучна вата с едно от тези вещества и избършете модела с нея. Можете също да обезмаслите модела с течен сапун или препарат за съдове. След обезмасляване трябва да се отстранят всички следи от използвания разтворител за грес. В този случай, ако сте използвали сапунен разтвор, трябва да го измиете с струя вода и да го оставите да изсъхне. Алкохолът или бензинът не трябва да се отмиват - те самите ще се изпарят след известно време. След това не можете да докосвате модела с ръцете си.

Първично грундиране

Грундът задържа засъхналата боя върху повърхността на модела. Първо проверете дали е необходим грунд за този модел. Нанесете грунд върху част от леяк и го оставете да изсъхне. След това боядисайте върху грунда и в същото време върху другата част на леника, която не е грундирана. След като боята изсъхне, опитайте да я надраскате с нокът. Ако няма разлика, не е необходим грунд.

Покрийте прозрачните зони със защитно покритие. За това се използва маскираща лента. Отстранява се или след нанасяне на последния слой боя, или след лакиране (ако не желаете да лакирате прозрачните части).

Сега използвайте четка, за да нанесете грунда равномерно върху целия модел. Ако засадите капка или грунд тече, не се опитвайте да премахнете този брак. Изчакайте да изсъхне и преминете към следващата стъпка.

междинно смилане

Тази стъпка е необходима, за да се елиминират нередностите на първичното грундиране. Шлайфането се извършва с много фина шкурка. Сега можете да премахнете всички ивици и "петна". В този случай е възможно на някои места да изтриете напълно грунда. Това може да се поправи в следващата стъпка.

Окончателно грундиране

Сега с помощта на четка постигнете най-равномерното разпределение на грунда върху повърхността на модела. Ако установите, че шлайфането е било дефектно или ако сте направили грешка при окончателното грундиране, стъпки 3 и 4 трябва да се повторят. Хората, които разбират как правилно да рисуват модели, понякога прекарват няколко цикъла, преди да постигнат перфектната повърхност.

Нанасяне на основния тон

внимание! Моделните бои не трябва да са нитроемайл. Те могат да корозират пластмасата, от която е направен моделът. Боите, които са разтворими във вода или алкохол, са най-подходящи.

Разгледайте цветовата схема на модела. Основният тон ще бъде цветът, който заема най-голямата площ. Освен това, ако основният тон е светъл - сребрист, червен, жълт, син и т.н., тогава за начало е по-добре да боядисате целия модел с бяла боя. Това ще позволи на основния тон да изглежда по-жив.

Основният тон се нанася на няколко тънки слоя. Ако сте използвали акрилни бои за модели, след като завършите прилагането на основния тон, трябва да покриете модела с прозрачен лак.

На този етап могат да се появят дефекти при смилане (груби белези), които не са били видими след грундиране. Те все още могат да се свалят: можете да повторите шлайфането и, ако е необходимо, да грундирате. След това трябва да използвате боята отново.

Нанасяне на камуфлаж

На този етап всяка грешка може напълно да развали външния вид на целия модел. Следователно изисква най-внимателен подход. Има няколко начина за нанасяне на камуфлаж. Всички те се основават на използването на различни маски. Най-често срещаните маски са хартия и тиксо. Опитни моделисти, които знаят как правилно да рисуват модели, използват въображението си за създаване на маски. Така че някои от тях използват пластилин и други импровизирани средства.

Ако камуфлажът е многоцветен, първо се нанасят светли тонове, а след това тъмни. В този случай всеки тон, както в предишния случай, се нанася на отделни тънки слоеве. При боядисване с акрилни бои, след приключване на нанасянето на всеки от тоновете, третираната зона се покрива с безцветен лак.

Нанасяне на стикери

За да придадете реализъм, трябва както да боядисате моделите, така и да залепите върху тях ваденки (прехвърлящи стикери). Мокрите ваденки изглеждат най-естествено. Тяхното приложение е свързано с най-много трудности. Като начало изрежете необходимата част от стикера, като избягвате допълнителни полета и остри ъгли. За това се използват ножици за нокти. Като помощно средство действат острие и скалпел. В някои случаи (букви, цифри) не е възможно да се изреже стикера без полета.

Отрязаната част трябва да се потопи във вода за няколко секунди. След това трябва да го държите във въздуха известно време, за да омекне лепилото. Докато лепилото омеква, покрийте мястото, където ще бъде поставена стикера, със слой вода. Поставете стикера с подложката върху водата и изчеткайте филма от подложката с четка. Ще имате достатъчно време да поставите стикера на правилното място с четка, кибрит или пинсета. Основното е, че при позициониране под филма винаги има слой вода. След окончателния монтаж отстранете излишната вода с кърпичка и притиснете стикера със суха кърпа.

Понякога е по-удобно да нарежете големи ваденки на части и да съедините тези части една по една една с друга върху повърхността на модела.

На някои повърхности (например върху оребрената броня на немските танкове) само опитен часовникар или бижутер може да нанесе „мокър“ ваденка. Ако се затруднявате, може да си струва да използвате "суха" ваденка или да нанесете изображението с тънка четка.

финално лакиране

Нанесете последния слой лак върху боята и ваденките. Може да искате да премахнете защитното покритие от прозрачните зони, преди да направите това. Ако не искате да ги покривате с лак, отстранете защитата, след като изсъхне.

Сега моделът може да се вземе на ръка. Понякога може да се постави под струя вода от чешмата, за да се отърве от праха.



Раздели