Първият ред в мазето. Различни варианти за изба за лятна резиденция със собствените си ръце

У дома

кладенци

Мазе не: ако последното непременно се намира далеч от къщата, тогава мазето е под него или в непосредствена близост; най-често мазето като строителна конструкция е и основата на къщата. Сутеренът е задължително заровен под стандартната дълбочина на замръзване на почвата (NGP); мазето може да бъде и насипна повърхност. Подът на мазето често се намира под нивото на подземните води (GWL). Всичко това прави мазето и къщата върху него особено чувствителни към движенията на земята и действието на подземните води. Освен това мазето може да изостри влиянието и на двата фактора. Всичко това прави изграждането на мазето почти най-трудната и отговорна задача от целия цикъл на строителни работи. Когато се строи по поръчка до ключ, къща с мазе струва 30-100% повече от същата без мазе. Въпреки това, мазето в къщата предоставя много удобства и предимства и е напълно възможно да построите мазе със собствените си ръце и да спестите голяма сума. Нека се опитаме да разберем как.

Какво предоставя мазето?

Традиционното използване на мазето като хранилище вече е по-полезно от избите: микроклиматът в него е по-стабилен, по-лесен за регулиране и е много по-трудно за вредителите да влязат в мазето, отколкото в мазето. Сутеренът също е по-подходящ за работилница и други битови помещения: електрифициран е, газифициран е и се отоплява заедно с къщата.

Мазето в частна къща е особено полезно като център за концентрация на системи за поддържане на живота (LSS): цялото оборудване може да бъде разположено безопасно, компактно и удобно за текуща поддръжка и ремонт, вляво на фиг. И това не е всичко: котел или отоплителна печка с воден кръг, прехвърлени в същата къща от котелното помещение (пещта) на горния етаж в мазето, оказва се, те започват да консумират 3-5% по-малко гориво поради същото стабилен микроклимат в мазето. Спестяванията за отоплителния сезон в материално отношение са доста осезаеми.

Друго предимство на къща с мазе в нашия район все още е малко известно, но в страните от Южна Европа търсенето на къщи с жилищно мазе (вдясно на фигурата) постоянно надвишава предлагането. Въпросът тук е оцеляването, но не в случай на война или някакви фантастични катаклизми. Има и достатъчно истински: поради глобалното затопляне Сахара ще „плюе“ горещ въздух всяко лято още дълго време. Доплащания, специални или „екологични“ тарифи, неустойки и др. заявки за преразход на електроенергия в страни, които са снабдени със собствени енергийни ресурси - майко, не се притеснявайте! Когато стои + (40-45) на двора седмици и месеци, не може да се живее нормално, а сметките за енергия за климатизация на цялата къща идват такива, че...помислете по-добре за демократичните ценности, те са издръжливи. Преместването в жилищно мазе за лятото или намалява разходите за климатизация до приемливо ниво, или ви позволява да се справите напълно без него.

Хидроизолация: началото

Мазето под къщата ще бъде благодат само когато е сухо и не нарушава стабилността на цялата конструкция. И двата фактора са взаимосвързани, т.к. къща с мазе често започва да се накланя и / или се утаява само в резултат на нарушаване на подземния поток от твърда кутия, дълбоко заровена в земята: естественото движение на подземните води е нарушено, вижте фиг.:

В резултат на това се променят и подвижността и носещите свойства на почвата. Има случаи, когато къща с мазе, построена върху суха гъста глинеста почва, трябваше да бъде изоставена - под нея пропълзя плаващ пясък поради влиянието на неправилно построено мазе.

Има различни начини за проникване на почвената влага в мазето и няма 100% ефективни начини за отводняване на плесенясало мазе. Влагата в мазето и цялата къща ще направят неудобни и нездравословни. Но трябва да помислите и за ефекта на мазето върху подземния отток. Единственият начин да предотвратите завързване на такъв гордиев възел е правилният дизайн на мазето и неговата надеждна външна хидроизолация. Изборът на дизайн е пряко свързан със свойствата на конструктивния материал. Следователно, за да се построи правилно къща с мазе, нейното развитие трябва да се извърши в следната последователност:

Избор на строителен материал;
Избор на силови вериги в план и разрез;
Изборът на метод и схема на хидроизолация;
Определяне на състава на подреждането на мазето;
Избор на строителна техника.

Забележка:ако мазето се намокри, но къщата с него все още стои, тогава има начини да изсушите мазето, вижте по-долу. Такова мазе няма да е подходящо за жилище и стационарно електрифициране, сушенето ще трябва да се повтаря на всеки 3-5 години, но ще служи като хранилище и / или място за енергонезависими отоплителни уреди.

материали

Възможно е да се направи мазе от материали, способни да издържат на странично налягане на почвата от 20 бара (2 kgf / кв. см или 20 tf / кв. м) и налягане на пластовата вода от 10 бара (1 кгс / кв. см). или 10 tf / кв. м) .m). Тези условия съответстват на степента на якост от M200 и степента на водоустойчивост от W10. Разбира се, колкото по-голям е маржът за двата параметъра, толкова по-надеждно ще бъде мазето.

Независимите разработчици обикновено изграждат мазета със стоманобетонни монолитни (поз. 1 на фигурата), сглобяеми от бетонни фундаментни блокове с монолитна основа (поз. 2), тухла (поз. 3), монолитни с тухлен цокъл (поз. 4) или от шлакови блокове, поз. 5.

Опцията „тухла върху бетон“ е достатъчно издръжлива, ако основата е направена от тухла от изгорено желязо или клинкерна тухла: предната външна тухла не е проектирана да носи тежестта на сградата; експлоатационният му живот е до 40 години, а къща с мазе се строи за поколения. Червената работна тухла в непосредствена близост до земята започва да се руши в рамките на 25 години и напълно губи своите носещи свойства за 50-60 години. Желязната руда и клинкерът ще стоят в цокъла на века, но не са естетически. Като цяло мазето на поз. 4 не е опция. За красота би било по-лесно, по-надеждно и по-евтино да напълните монолит и да го облицовате на вкус.

Пригодността на определени материали за изграждане на мазе е показана на фигурата:

Както можете да видите, те могат да бъдат разделени на 3 групи:

Неподходящи.
Условно подходящ за структурирани почви (гъста песъчлива глинеста почва, лека глинеста почва), ако GWL не се издига по-близо от 0,2 m до дъното на сутерена.
Подходящо.

I група

Недвусмислени "губещи" - пяна и газобетон, а ниската им носимоспособност не е най-важното тук. Да кажем, че естественото износване на бетона е 0,01 мм годишно. Това е незначителна сума; в земята е много повече. Минималният слой бетон върху армировката е 40 мм. За да започне масово да се оголи армировката и по този начин конструкцията изисква основен ремонт, при липса на други разрушителни фактори трябва да минат 4000 години. Предполагаме също, че мостовете между порите на пяна и газобетон са дебели, 1 мм; обикновено са по-тънки. При същото износване след 25 години материалът ще загуби 50% от здравината си (преградите са унищожени от 2 страни) - основният ремонт е невъзможен, конструкцията е станала неизползваема. След още 10-15 години тя ще започне спонтанно да се срива без възможност за възстановяване. Поради тази причина в Южна Европа (най-вече в Испания) хиляди къщи, построени някога за сезонно отдаване под наем, сега се продават „за колко ще дадат“. Външният им вид все още е шик, но животът им свършва и няма как да го възстановим.

Това включва също силикатна тухла и експандиран глинен бетон. Първият в земята се разпада буквално пред очите ни, скъп е и изисква доста високи умения за работа с него. Вторият е евтин, по-лесно е да се работи с него, но, уви, се намокря и е невъзможно да се изолира надеждно, няма такива методи и състави.

II група

От тази група е по-добре да не използвате червена тухла и лош бетон за основата под къщата: те се рушат в земята и ремонтът често е невъзможен. Клинкерните тухли са доста надеждни, издръжливи до 150 години или повече, лесно изолирани, но скъпи. Изгорената тухлена желязна руда е малко по-ниска от нея и е евтина, но не излиза редовно в продажба, т.к. е производствен дефект. Но мазето от шлаков блок, поради своята евтиност и лекота на работа с него, е доста често срещано, вижте видеото:

Видео: изграждане на „кутия“ от мазе от шлака

Важно предимство на мазето от шлака е, че е леко и къщата с него дава нормална тяга на доста слаби почви с носеща способност> 0,7 kgf / кв. вижте Възможно е да се построи мазе от шлаков блок не само на суха земя. Може да бъде доста подходящо за икономически цели, ако почвената вода е над нивото на сутерена за не повече от 6 месеца. годишно, а налягането в пласта не надвишава 10 бара; в повечето случаи на самостоятелно изграждане тези условия са изпълнени. Но, първо, мерките за хидроизолация на стените на мазето трябва да започнат да се извършват още на етапа на тяхното изграждане, като се спазват постоянно всички правила за зидария от шлака, вижте видеоклипа:

Видео: основи на зидарията от шлака

На второ място, хидроизолацията трябва да се направи както при стени, изработени от тухли или фундаментни блокове, но подсилени: боядисване с битумни съединения и залепване, вижте по-долу. И вместо да лепите материали на текстилна основа, използвайте покривна хартия върху целулоза (картон). Поглеждайки напред, принципът на действие на изолацията на базата на естествен битум е следният: ако след много години изолираната от нея конструкция бъде демонтирана, не се открива и следа от оригиналния изолатор. Битумът от него се пресова в бетон, върху който се е образувала водоустойчива кора. Порите на шлаковия блок са много по-широки, отколкото в бетона, а целулозните влакна от основата на покривния лист ще се превърнат в подсилващ пълнеж за битума в тях.

Как да изолирате шлаков блок

Как е подредена хидроизолацията на сутерена от шлака е показано на фиг. на дясно. Тъй като няма и не може да има гаранция за нивото на стоящите подпочвени води, по-добре е запълването с почва да се замени с глинен замък (маркиран в цвят) с отстраняване на върха на 0,5 m отвъд контура на слепата зона. Неговото присъствие около къщата, както и пети с отстраняване от 0,4 м под фундаментната лента, е задължително условие за надеждността на хидроизолацията на мазе от шлака.

Залепването (листовата) изолация в този случай се прилага в обратен ред на общоприетия - отгоре надолу. По-удобно е да се работи по този начин, като се използва устройство под формата на трагус с пръчка или парче тръба, положено в него, върху което се поставя ролка покривен покрив. Трагусът се поставя върху лентата за основи и след това:

Един участък от стената се боядисва до ширина на ролка + (15-20) см с течен битумен мастик-прайм (първичен) върху бензинов разредител. По-добре е да нанесете основния мастик с широка, твърда четка, натискайки в материала на стената;
Намазват една и съща площ с битумен мастик върху антраценово масло - той е по-плътен, лепкав и изсъхва по-бавно, отколкото на бензин. Слой - 3-4 мм;
Парче покривен лист се навива от ролката до дъното с малък марж;
Изолаторът се навива към покритието, като върви отдолу нагоре и изстисква мехурчета;
Разрезът се изрязва с известно поле;
Трагусът се пренарежда така, че припокриването на разфасовките да е 20-25 см;
Повторете параграфи. 1-6 върху нов участък от стената с отместване 15-20 см над ширината на покривната лента;
Съединението на листовете се нагрява с газова горелка и се валцува съгласно точка 4;
Повторете параграфи. 1-8, докато стигнат до ъгъла;
В ъгъла те боядисват и покриват съседната стена, отстраняването на покрива около ъгъла се изрязва напречно отгоре и отдолу;
Крилото на изолатора не е много топло отвън и меко увито около ъгъла;
Опаковката се нагрява и навива съгласно точка 4;
Повторете работния цикъл, докато се заобиколи цялата сграда;
Нанесете 2-ри слой лепилна изолация по подобен начин;
От същия мастик се нанася външен защитен слой изолация от боя;
Те запълват почвата или поставят глинен замък.

За начинаещ цялата тази процедура ще изглежда много трудоемка, но всяка надеждна устойчива на налягане изолация не е по-лесна за изпълнение. Но мазето от шлака ще струва 1,5-2,5 пъти по-евтино от бетон или тухла.

В същото време за тухла

Описаната по-горе изолация не осигурява 100% защита на тухленото мазе от влага - порите на тухлата са по-тънки от шлаковия блок и битумът се притиска в тях лошо. По-добре е да изолирате стените на тухлена маза с модерни проникващи материали с ефект на дълбоко проникване (вижте по-долу). Типична схема за изолация на тухлена стена с тях е дадена на фиг.:

Измазването на стена върху решетка за изолация е задължително: прониква надеждно запълване на пукнатини до 0,4 мм, а в тухлена стена могат да се образуват по-широки пукнатини. Ролята на глинена ключалка, която не пропуска капилярна влага в бетонно-тухления шев, играят тапи от Penekrit в стробоскоп 25x50 mm и Penekrit с Penetron в отворите на бетонната пета. Недостатъкът на тази схема е, че проникванията не са вечни, като естествения битум; след 10-30 години изолацията ще трябва да се смени.

Ремонт на влажна бетонна маза с дълбоко проникващи съединения

Забележка 2: ако изсъхнала преди това бетонна маза започна да навлажнява с капка по стените и пода (подземният канал се е променил), той може да бъде ремонтиран с Penekrit с Penetron за 5-20 години, вижте фиг. на дясно. Щроба - 25Х25 мм. Изолацията се шпаклова с влагоустойчива мазилка на 2 слоя по 15-20 мм всеки с армираща мрежа (виж по-горе), за да се избегне набъбване на изолационния слой от капилярно налягане. Работата се извършва през най-сухото време на годината. Мазето е предварително изсушено, вижте по-долу, а непосредствено преди полагането на изолацията се намокря два пъти с широка мека четка.

III група

В материалите от група III високоякостният влагоустойчив бетон стои с голяма разлика. Само от него можете да изградите сухо мазе върху напоена почва, без да правите такова сложно и технически не винаги осъществимо нещо като дренаж на обекта. Достатъчно е да приложите евтина (и много издръжлива) битумна изолация, вижте по-нататък. фиг., а мазето няма да овлажнява поколенията жители, без значение как „вървят“ подземните води.

Голям минус на бетонното мазе е аварийната работа по изливане и технически прекъсвания за набиране на здравина на монолита; изграждайки самостоятелно, можете просто да не сте навреме за сезона. Освен това бетонът M400 W>10 не е евтин и бетоновозът няма да пристигне точно в часа, който сте задали. Най-вероятно ще ви бъде възложено и дори ще трябва да изчакате.

Изходът е изграждането на мазе от готови фундаментни блокове. 2-3% от обема течно стъкло се добавя към водата за разтвор за зидария. По-добре е да купувате готови блокове, те вече са M (400-600) W (20-3). Блок 200x200x400 се обръща от един човек. След това полагането се извършва на 2 блока с превръзка на шевовете и редуващи се редове с лъжици с лепилни редове, като тухлена стена. Ъгловите "полублокове" не са начупени или отрязани - оставете ги да стърчат наполовина в земята, цялата конструкция ще бъде само по-стабилна. Ако има 2-3 силни помощника и поне подемник, още по-добре е да закупите блокове 400x400x800 - те са със зъб и зидарията ще бъде много здрава. В този случай се извежда в един блок с превръзка на шевовете в редове.

Фундаментните блокове върху стоманобетонни конструкции се подлагат на пара, което не е възможно у дома. Но нека ви е известно, че експозицията е от 3 месеца. блокове, които са получили 25% здравина в стека под филма, напълно го замества. Редовете в купчината трябва да бъдат изместени с парчета дърво, така че да има празнини от 20-30 мм между тях; при горещо и сухо време стекът се увива във влажна торба. А бетонът с висока якост може да се приготви и чрез ръчно месене, вижте сюжета:

Видео: ръчно производство на бетон

Изграждането на мазе, особено в съществуваща къща, като цяло може да се счита за третото нещо, което не толерира бързането. След това - първата година подготвяме бавно необходимия брой блокове; следващото лято строим отново без бърза работа. Блоковете могат да се леят нетипично, в рамките на силата и със зъб - готовата зидария ще издържи на налягане над 30 бара. Ами W? При производството течното стъкло се смесва в бетонната маса в специални устройства, което отново не може да се направи у дома. Но самостроителите успешно подготвят устойчив на влага бетон при W (10-15) с добре познатото ремонтно съединение Dehydrol, вижте видеоклипа:

Видео: как да направите хидравличен бетон

Забележка:собственоръчно изработеният хидробетон не гарантира срещу проникване на капилярна влага, поради което външната антинапорна изолация трябва да бъде допълнена с вътрешна антикапилярна изолация от същия Дехидрол, виж фиг. от циментово-пясъчна мазилка, виж по-горе.

Силови вериги

Схемата за хидроизолация на сутерена е обвързана с общата му захранваща (носеща) схема. Разработва се също в зависимост от местните условия първо в разрез, а след това планово.

Възможните захранващи вериги на импровизирани мазета в контекста са дадени на фигурата:

Сутерен върху плоча е изграден върху слаби хомогенни почви: голяма носеща площ дава ниско специфично налягане върху почвата и разпределя тежестта по-равномерно върху нея. Всъщност цялата сграда в този случай стои върху дълбоко вкопана плоча основа. Отстраняването на плочата по контура е необходимо не по-малко от дебелината на стените на мазето (фундаментална лента), в противен случай натоварванията на тежестта ще бъдат концентрирани върху ръба на плочата, тя ще се разпадне с течение на времето и цялата къща ще увисне криво . Също така мазетата на меки почви плуват по-лесно, вижте по-долу; "странична кука" противодейства на това. Плочата се излива с настъпването на стабилно топло време, издържа до 50% якост (най-малко 20 дни) и се изгражда върху нея от всеки друг подходящ материал. Ако сезонното задържане на подпочвените води е възможно над 0,6 m над нивото на подметката (не на пода!) На сутерена, плочата се излива с дебелина една и половина (от 300 mm) със зъб една трета от височината, виж отдолу.

Мазе върху лента е изградено, напротив, върху плътни, добре носещи (от 1,7 kgf / кв. Cm) и, вероятно, разнородни почви: плоча от камък, паднал под ъгъл към него по време на валежи, ще опасно накланяне; лентата или ще я избута надолу, или ще я избута настрани. Върху плътни хомогенни некаменисти или слабо напукани почви, ако къщата е установена без смущения поне 3-5 години, е възможно да се изгради фундамент върху лента в съществуваща къща. Типична схема е дадена на фиг. вдясно, но във всеки случай строителството се извършва по индивидуален проект на база проучване на място.

Ако мазето върху лентата се изгражда едновременно с къщата, тогава циклите на аварийно бетониране не са обвързани един с друг: изливането на постоянния под може и дори трябва да бъде (вижте по-долу) отложено за следващата година. Във всеки случай отстраняването на петата на лентата встрани трябва да бъде най-малко 0,6 m, за да се "разпръсне" натоварването от силата на съпротивлението на почвата към сградата за утаяване (показана с червена пунктирана линия), в противен случай подът може просто да се изстиска.

Временен под

Препоръчително е мазето да се остави на лентата без под за една година, ако нивото на подпочвените води не се повиши над 0,2 m под основата на мазето, така че сградата да дава първоначална тяга и постоянният под да не избива точно. Междувременно можете да поставите временен под, като полагане на подове на земята.

Схемите за подови настилки на земята са дадени вляво на фигурата:

поз. А е приложимо, ако почвената вода не се издига над 0,6 m до мазето; поз. Б - ако достигнат 0,2 м под него. В случай, че избата за помощ на лентата остава суха повече от 3 години, в нея често се полага топъл мръсен под, вдясно в ориза: по този начин зеленчуците и плодовете се съхраняват по-дълго и се развалят по-малко. Растителните продукти при съхранение отделят етилен, който стимулира тяхното узряване; без етилен, продуктите "спят". Етиленът е малко по-тежък от въздуха и не се отстранява напълно чрез нормална вентилация на мазето (вижте по-долу); има много случаи на отравяне с етилен на хора, които са били дълго време в хранителни изби. Етиленът, напротив, попива с нетърпение, просто трябва да направите кошчетата вентилирани и на стойки от 15-20 см. Освен това домашният квас, ликьори, вино, бира, медовина в мазе с мръсен под узряват по-добре и се обръщат ще бъде много по-вкусно.

Забележка:мазета върху плоча и лента са подходящи за монтаж на котелно оборудване и електрификация за жилища само след най-малко 3 години след завършване на строителството на цялата къща, ако през това време няма признаци на влага на мазето и/или неравномерност уреждане на сградата.

Сутерен-кесон, изработен от влагоустойчив бетон с външна изолация срещу налягане, ще бъде сух на всяка почва, дори и да плува във вода - по време на Втората световна война дори морски съдове са построени от стоманобетон. Кафетото мазе също е съвместимо с всяка сграда, вижте по-долу. Но изграждането му е непрекъсната сложна аварийна работа, вижте по-долу. И на леки, рохкави, силно напоени почви, мазето-кесон може внезапно да се появи. Мазетата върху плочата и лентата ви уведомяват за неблагоприятния подземен отток, като овлажняват въпреки каквато и да е изолация - работните и зиданите шевове са разкъсани - и кесонът може буквално да изплува и да падне настрани заедно с къщата само за едно седмица. Поради това не се препоръчва изграждането на кесонни мазета при най-високо ниво на подземните води над 0,6 m над пода на мазето, а кутията трябва да се изважда от 0,6 m на средни и плътни почви и от 0,8 m на леки.

Енергийната схема на мазето в плана вече е свързана не само със земята, но и с конструкцията на сградата. Неговите възможни варианти за самостоятелно изграждане са показани на фиг. По-долу. Подземният етаж (поз. 1) е единственият, който ви позволява незабавно да оборудвате котелно помещение и окабеляване на къщата в сутерена (вляво на фигурата в началото); в този случай се изгражда касет. Важното тук е, че в котелното помещение трябва да има прозорец, а стените на кесона и сутерена на сградата са един монолит.

По-рядко се строи незавършен сутерен - спестяванията от земни работи са повече от изядени от излишъка от бетон. Типични оправдани случаи са тежка, сложна и скъпа за разработване почва (поз. 1а) или се намира леко рохкаво петно върху тежка почва, подходящо по размери за мазе, поз. 1б. В този случай, напротив, по никакъв начин не е възможно да се изгради мазе-кесон или върху плоча, само на лента! Кесонът не се препоръчва за поз. 1а, така че ще трябва да изчакате няколко години, преди да преместите котелното помещение в мазето или да го оборудвате за жилище.

Забележка:незавършен сутерен и мецанин са две различни неща. В сутеренния мецанин е възможно да се монтира външна входна врата, заровена в ямата на не повече от 3-4 стъпала.

Още по-рядко мазетата се изграждат в непосредствена близост до основата на съществуваща къща (точка 2 на фигурата по-горе) - има висок риск от ново неравномерно утаяване на сградата. Ако професионалистите строят според проекта, тогава собственикът и операторът дават абонамент, че щетите от всички възможни последици се поемат. В съществуваща къща е по-добре да се изгради „плаващ“ сутерен, най-малко на 1 м от фундаментната лента на къщата, поз. 3. Неговата захранваща верига в секцията е възможна по всякакъв начин, но ще трябва да похарчите пари за отделен сутерен, между който и пода на къщата се нуждаете от свободно разстояние от 0,3 м, т.е. и ямата на мазето трябва да се изкопае по-дълбоко. Причината е разликата в скоростта и големината на тягата на 2 отделни сгради, вложени една в друга.

Можете да се справите с по-малък общ обем земни работи и бетонови работи, както и общо припокриване, като изградите свързано мазе - свързано към основата на къщата с твърди стоманобетонни прегради с ширината на лентата за фундамент. Те се задълбочават, като лентата на основата на къщата, но нормата, > 0,6 м под стандартната дълбочина на замръзване (NGP), а стените на мазето - според нуждите, за да можете да ходите в нея на пълен ръст (1,9 -2,2 м + дебелина на пода + дебелина на възглавницата под пода). В резултат на това разликата в специфичните налягания върху почвата на основата на къщата и стените на мазето се оказва стойност, която скачачите с дължина до 1-1,5 m могат да приемат.

Т-образната схема (поз. 4) се използва върху леки гъвкави хомогенни почви; H-образна (поз. 5) на лека хетерогенна и средна, и клетъчна (поз. 6) - на средна хетерогенна и тежка хомогенна. Във всеки случай свързано мазе се изгражда само и само на лента - върху плоча или кесон, ще разкъса преградите и ще разруши основата на сградата. Типичните грешки при разработването на диаграми за свързване на фундамент и сутерен са, както следва:

Ъглите на мазето, съседни на свързаните ъгли, са оставени висящи (поз. 7).
Схемата на свързване е направена асиметрична по отношение на двете оси на плана на фундамента (поз. 8) или централно симетрична (поз. 9).
Ъгълът на сутеренната кутия е свързан с ъгъла на основата, поз. десет.

Последното е особено опасно за целостта и стабилността на цялата конструкция. В случая, както в поз. 10, ще е необходимо или да се промени оформлението на къщата с мазе до симетрия поне по една ос, поз. 11, или, по-добре, без да променяте плана, завържете вътрешните ъгли на основата с джъмпер и завършете мазето с незавършено мазе, поз. 12.

Хидроизолация

В процеса на разработване на сутеренна хидроизолация първо се избира нейната схема спрямо дадена сграда в дадени конкретни условия, след което се избират подходящи материали. Водата е коварен елемент и е невъзможно да се предпазите от проникването й в продължение на десетилетия с едно-единствено препятствие. Типичен случай в индивидуалното строителство е, когато при сезонния пик на сухота, GWL пада под пода на сутерена с 0,2 m или повече, а при пика на влага се издига до нивото на хумусния слой; най-плодородният почвен слой се счита за постоянно навлажнен, но не създава значителен поток и натиск на влага върху конструкцията.

При тези условия единствената надеждна е външната антинапорна хидроизолация. Неналягането само от повърхностния отток не гарантира сухотата на мазето, защото, първо, в дъждовни години налягането на повърхностните води може да стане значително. Второ, най-подземният поток под сградата може да се промени, вижте по-горе. Вътрешна антикапилярна изолация и задържане на бронята може да са необходими за стабилно по-ниско задържане на нивото на подпочвените води на нивото на пода на сутерена и по-горе, вижте по-долу.

Външната хидроизолация на мазето се извършва като цяло по 2 начина: отрязване (отрязване), отляво на фигурата и отклоняване (изход), вдясно:

Ако сграда с мазе стои върху пропусклива почва (камъчета, чакъл, хрущял, пясък, пясъчна глинеста почва, рохкава глинеста почва), тогава може да се направи изолация без дренаж; в този случай глиненият замък продължава надолу до ниво -(0,25-0,3) m под основата на подовата възглавница на сутерена. Това е голямото му предимство - не се нуждае от скъпа и отнемаща време дренажна система. Ако мазето е изградено от хидробетон, тогава стените са измазани отвън с циментово-пясъчна мазилка за изолация, а вместо глинен замък се извършва засипване с изкопана почва. Това е второто предимство на отрязаната изолация - самокопаещата се глина не е подходяща за брава, трябва да купите конструкция, и то много.

Недостатъците на отрязаната изолация, първо, голямо количество изкопи. Второ, те не винаги са технически изпълними - близките сгради може да не позволяват избор на яма с желания профил (вижте по-долу). Трето, глината е пречка за влагата, но не и глуха бариера. Той намалява потока и налягането на водата върху стената, но не го спира напълно. Следователно външната изолация е необходима пълноценна (грунд + покритие + подова настилка), а ако мазето е шлаков блок или тухла, след това е подсилено, вижте по-горе. Четвърто, изолацията с прекъсване се полага само в нейната цялост, поне в рамките на стената, т.к фугите на подовите настилки трябва да бъдат залепени и затоплени, така че подреждането му върху съществуваща къща е много проблематично - невъзможно е да се изкопае напълно нито една от стените й, без да се рискува стабилността на цялата конструкция.

Дренажната изолация работи само във връзка с дренажа: нейната основа е мембрана с обратен капилярен ефект, която събира влагата и я отвежда към дренажа. Самата мембрана е залепена към стената вместо отрязания изолационен лист и е защитена от бързо запушване на почвата с геотекстил. Основното предимство на отклонената изолация е минимално или никакво въздействие върху подземния отток под къщата; прекъсващата изолация дори с дренаж я променя, поради което се препоръчва изолирането на мазета на къщи върху почви със сложна нестабилна хидрология с мембрана. Допълнително, първо, е необходима яма за изолация с отрязване с ширина, по-малка от отстраняването на слепата зона (на практика е достатъчно 0,6-0,8 m, само ако работникът може да се притисне в нея). Второ, възможно е да се изолират на парчета с ширина около 1,5 мембранни панели. Следователно мазетата на съществуващите къщи почти винаги могат да бъдат изолирани само чрез метод на отклоняване.

Недостатъците на дренажната хидроизолация също са много сериозни. Първият е още по-голям обем и сложност на земните работи, само свързани. Изграждането на дренаж на обекта е сериозен въпрос и намирането на място под дренажното заустващо поле също далеч не винаги е възможно. Второ, най-добрите мембрани издържат до 20 години; по-често - 10-12 години, а на силно напоени рохкави почви за 3-7 години. Ако възнамерявате да изолирате мазето с мембрана, бъдете готови да копаете къщата и да я сменяте на такива интервали.

При нужда вътре

Ако UGV е повече от 3 месеца. за една година се изравнява с пода на мазето или се издига по-високо, външната антинапорна хидроизолация се допълва от вътрешната антикапилярна. Бетонът, да не говорим за тухла, не е солиден монолит. Неговата микроструктура е най-малките зърна цимент, подобни на морски таралежи, чиито игли са силикатни кристали. Тези „игли“ циментови зърна са свързани помежду си, а празнините се запълват с пясък и, в хидробетон, втвърдено течно стъкло (което също е силикат) и с устойчиви на влага полимерни добавки. И в двата случая остават микропори; полимерът също се разлага за 3-15 години и под налягане бетонът пропуска малко влага. Неусетно е в водноелектрическия язовир, но много в мазето.

Вариантите за вътрешна антикапилярна хидроизолация на мазето са показани на фиг. на поз. В и D външната изолация условно не е показана, но и тук е необходима. Изолация на шевовете на поз. B - най-малко 4 слоя покривен материал, залепени с основен течен мастик и нагрят с горелка. Невъзможно е да се изолира шевът с тънък разтвор - той ще изтече. Толем или покривна битумна изолация (хидробутил и др.) също е невъзможна - стената ще се изстиска и изстисква от нея. Стеклорубит и др. на базата на фибростъкло, теглото на стената, напротив, няма да се смачка - основата ще остане нераздробена и капилярната влага ще премине през нея, така че също е невъзможно. Напорна стена на поз. B - мазилка върху решетката с циментово-пясъчен разтвор, вижте по-горе.

Изолационни материали

Покривните и стенните хидроизолации не са подходящи за мазето - не са предназначени да издържат на натиска на почвата и налягането на пластовите води. Според начина на приложение и предназначението материалите за хидроизолация на сутерен се разделят на:

Първични, или грундирани, или импрегниращи - течни мастики, нанесени върху подготвена повърхност (виж по-долу), за да се създаде основа за покритие с други материали.
Боядисване или покритие - по-вискозни лепилни състави, използвани или поотделно, или като основа, задържаща изолация на горния лист, или, отново заедно с грунд, за антикапилярно смазване вътре. В последния случай, след шпакловане, стените се измазат върху мрежата с всякаква влагоустойчива мазилка в един слой.
Дебелослойни мастики, напълнени с цимент - предназначени за нанасяне на покритие с дебелина до 20 мм само на страните, насочени към налягането. Използват се вместо надземни материали в случаите, когато нивото на подпочвените води не достига до пода на сутерена повече от 9 месеца. след година.
Надземни или залепващи - листови гъвкави или меки материали върху тъкана или влакнеста основа, импрегнирани със самия изолатор. Най-универсалният и най-надежден изолатор. Те също са насложени само от страните, обърнати към водата под налягане.
Капилярни мембрани - върху водоустойчивата пластмасова основа се нанася специално покритие с обратен капилярен ефект, вижте по-горе.

Изолационното начало на тези материали, с изключение на мембранните, може да бъде както следва:

Битум – все още ненадминат по издръжливост, но труден за работа. Как работи битумната хидроизолация, вижте по-горе. Произвежда се под формата на първични мастики върху бензинов разредител (прайми), мастици за покритие, дебелослойни мастики и надземни материали. Изолация на бронята почти никога не се изисква; ако да, тогава циментово-пясъчна мазилка. Задържа се на всяка стена (бетон, тухла). Проникване в бетон до 30 мм (по-често - 7-15 мм), така че обработената повърхност губи водоустойчивостта си в случай на механични повреди.
Битумно-найритовите мастики са устойчиви на замръзване, могат да се нанасят при температури до (15-25) градуса. Слой - до 6 мм. Затегнете пукнатини с ширина до 30-50 мм, т.к те се пенят във въздуха, така че отворената опаковка трябва да бъде разработена в срока, посочен върху нея (или в инструкциите). Покритието запазва пластичност до (45-60) градуса. Срок на експлоатация - 10-25 години. Специфичен материал за северно строителство или сложни ремонти на много порутени сгради.
Епоксидните, епоксидно-катранените и епоксидно-фурановите мастики са още по-специфичен материал за хидроизолация на строителни конструкции, които редовно се наводняват до пълно потапяне във вода, замръзване и обледеняване неотопляеми. Крехки, след 3-5 години изискват пълна подмяна. В работата са сложни, токсични, канцерогенни.
Естествени еластомери (течен каучук) - с тях се работи лесно, но са приложими само като ремонт на вътрешна изолация. Само тухла и шлаков блок се вписват добре. Срокът за актуализиране на хидроизолация с естествени еластомери е 1-5 години в зависимост от местните условия. Задължителна бронирана изолация от най-малко 2 слоя циментово-пясъчна мазилка върху решетката, т.к. лесно набъбва и ексфолира чрез капилярно налягане. Общо взето линейка до влажно мазе, докато ръцете и портфейла стигнат до по-сериозен ремонт.
Синтетични еластомери - полиуретан, силикон, MS-пластмаси. Те действат подобно на битума, но проникват по-дълбоко в бетона, до 100 мм. След 7-20 години изолацията трябва да се актуализира. За ремонт отвътре те се нанасят върху изсушена и обилно навлажнена повърхност непосредствено преди обработката, вижте по-долу.
Проникващи (дълбоко проникващи) състави - синтетични еластомери + цимент + полимерни добавки. Произвежда се под формата на мастика за боядисване с дебел слой. Работата е проста. Използват се само за външна изолация. Притискат се в процепи до 0,4 мм (полиуретан) или до 10 мм (на силикон или MS) на дълбочина 100 мм и ги запушват с цимент, който прекристализира под действието на влага. Повърхността, която ще се нанася, трябва да бъде изравнена до +/-(2 mm) и напълно почистена от прах. Битумните лепилни материали не се задържат сами. Резервна изолация, ако е необходимо - циментово-пясъчна мазилка върху решетката. Срок на експлоатация - 10-30 години. Капилярната влага не се отрязва 100%, следователно почти винаги е необходима битумна антикапилярна изолация вътре.

Ами ако се намокри?

Тъй като говорим за ремонт на съществуващо влажно мазе, би било подходящо да споменем комплекти от композиции за него. Техните компоненти по правило се приготвят на различна основа, но са координирани помежду си по отношение на физикохимичните свойства. Следователно ремонтът на влажно мазе отвътре трябва да се извърши със състави от един реномиран производител.

За пример на фиг. показано е как мазета с различни дизайни са изолирани отвътре със съединения от добре познатия комплект Dehydrol. Щроба където трябва - 25х25 мм. Подготовка на повърхността - съгласно инструкциите за съгл. композиция. Dehydrol 10-2 се използва успешно и за направата на домашен водоустойчив бетон, вижте по-горе.

Как да изсушите мазе

Битумните хидроизолационни мастики се нанасят върху суха повърхност. Когато пишат, че проникващите съединения трябва да се прилагат върху мокро, това е правилно. Но когато добавят, че е по-добре за прясно излят бетон, това е фундаментално погрешно. Капилярната влага в стената, подготвена за обработка с прониквания, трябва да влезе дълбоко в сухата маса и сякаш да издърпа изолатора заедно с него. Ако масата на бетона е наситена с вода, тя ще изтече през капилярите и, обратно, ще изстиска изолатора. Дълбочината на проникването му в стената ще бъде в най-добрия случай много по-малка от изчислената; респ. експлоатационният живот също ще намалее, т.к. разрушаването на състава е отвън под действието на въздуха.

Влажното мазе трябва да се изсуши добре преди ремонт и непосредствено преди обработката няколко пъти навлажнете стените и пода с вода с мека четка за мазилка. Намокрянето с валяк дава най-лош ефект, а пръскането е още по-лошо, т.к. въздухът е прекомерно навлажнен и капилярната влага вече не се стреми активно да навлезе в бетонната маса.

Изсушаването на мазето с струя топъл въздух е безполезно - няма да изсъхне, докато през есента отново не започне да се „поти“. Необходимо е да се изсуши с термично (инфрачервено, IR) лъчение. Но не „далеч“ от електрическа камина или нихромова „коза“ (което е опасно), а „наблизо“ - тя се дава в излишък от лампи с нажежаема жичка, поради което те стават остарели. Близо инфрачервеното прониква дълбоко в бетон и тухла, почти не се абсорбира във въздуха. Крушките трябва да бъдат окачени с повече гирлянди в размер на 60-100 W на 1 кубичен метър. м мазе. Ако контролната яма е изчукана близо до стената й, тогава най-често след 10-12 дни непрекъснато изсъхване на IR се оказва, че почвата наоколо вече е започнала да изсъхва. Във всеки случай, след една седмица вече е възможно да се нанасят пенетри или да се намазват с битум. В никакъв случай няма да навреди да изсъхне по-дълго - колко търпение е достатъчно, за да гледате как се навива електромерът.

Ремонт не за вашите ръце

Понякога е възможно да се изсуши влажно мазе само чрез инжектиране на специални съединения в околната почва, вижте фиг. на дясно. Например, ако плаващ пясък пропълзя под къщата, тогава цялата конструкция трябва да бъде спасена. Но в този случай в земята се образува тяло с неправилна форма и определено е невъзможно да се предвиди по-нататъшното уреждане на конструкцията. Следователно само специализирани организации се занимават с инжектиране в почвата въз основа на резултатите от проучвания на място и те вземат абонамент от клиента и собственика на сградата, че поемат каквито и да е последствия.

Подреждане

Този раздел не е за 3D тапет, бар, HD телевизор, джакузи или 3 легла под огледало на тавана. Всичко това и повече зависи от вас. Задължително и за жилищно-техническо, желателно подреждане на мазето се състои от:

Вентилацията е задължителна.
Входът със стълби е задължителен.
Входен люк - ако стълбището е стръмно.
Изолация - за жилищно и техническо сутерен.
Повърхностно отводняване - в райони с обилни валежи през топлия сезон.

Вентилация

Вентилацията е жизненоважна за всяко мазе. почти всички вредни, отровни и много експлозивни газове са по-тежки от въздуха и текат надолу. По същата причина мазетата се изграждат с енергонезависима естествена захранваща и смукателна вентилация.

Устройството за вентилация на мазето под къщата е доста просто, поз. 1 и 2 на фиг.

Площта на напречното сечение на лумена на разклонителните тръби е 5 кв. см за всеки кубичен метър обем на мазето, но диаметърът му във всеки случай е от 60 мм. Вместо мрежа от гризачи е по-добре да поставите филтър на входната тръба, вдясно на фиг. Проточната с филтърна среда (поз. 3) предпазва, освен прах, и от насекоми, но изисква редовна проверка и смяна на средата. Аеродинамичните (поз. 4) се почистват според нуждите, трябва само да прикрепите лента от вестникарска хартия и т.н. към отвора на входната тръба в мазето. индикатор за дебит: когато въздушният филтър е запушен, въздушният поток спира много рязко. Но особено вредни и хитри комари с мухи си пробиват път през него.

Ако мазето е близо до къщата, тогава правенето на висока изпускателна тръба е трудно и не винаги е възможно. В този случай вентилацията на сутерена се изгражда съгласно схемата на фиг. на дясно. Минимален диаметър на дюзата 100 mm; за мазе над 10 кубични метра, площ на напречното сечение от 10 квадратни метра. виж на кубичен метър обем. В мазето, между захранващите и изпускателните тръби, не трябва да има пречки за движението на въздуха. Горните краища на тръбите са огънати с гъска от дъжд и сняг.

Стълбище

Стълбището към мазето е една от най-честите причини за домашни наранявания, така че трябва да се обърне най-внимателно внимание на неговия дизайн. От тази гледна точка стълбите се делят на изкачващи се и стръмно наклонени. На първия можете да се изкачвате / спускате с товар в ръцете си, без да се държите за парапета и като цяло е нежелателно да вървите по стръмно наклонени - неудобно стъпвате или се люлеете, можете да катастрофирате, облягайки се назад. С товар в едната ръка те обикновено се изкачват по стръмно наклонено стълбище, хващайки парапета или горните стъпала с другата.

Дизайнът на стълбите може да бъде всеки от показаните вляво на фиг. Най-удобните от гледна точка на спестяване на използваемо пространство са подчертани в цвят:

Вдясно на фиг. са дадени изчислените съотношения за тях и тук има един нюанс: тъй като височината на изкачване и слизане в мазето е малка, стълбище с наклон до 50 градуса ще бъде доста удобно. tg 50 е почти точно равен на 1,2, което улеснява изчисляването, въз основа на факта, че минималната ширина на протектора на стълбите е 180 мм, а максималната допустима височина е 230 мм. Да кажем, че височината на спускането към мазето е 2,2 м, като се брои от горната част на тавана (виж по-долу). На тази височина трябва да се побере цял брой стъпки, вземаме 10. Тогава височината на стъпалото е 220 мм. Разделете на 1,2, получаваме 183 мм - подходящо. Премахването на стълбите в плана ще бъде 183x10 = 1,83 m, което също не е лошо. Площта под стълбите, с минимално допустима ширина 0,8 м - 1,83X0,8 = 1,464 кв. м.

Относно грешните стълби

Това, което не трябва да бъдете умни със стълбището на мазето, е, първо, да го направите на връв (една тетива) с висящи стъпала, поз. 1 на фигурата, такива стълби са изключително травматични:

На второ място, изсипете бетонните стълби на място, поз. 2. Готовите бетонни стълби са истински монолит, те се изливат изцяло в разглобяема форма. В тях няма работещи бетониращи фуги, а при изливане със „саморъчно“ те са неизбежни: горният етап не може да се излее, докато не стегне долният. Шевовете са слаби, в мазето скоро се напукват и в резултат на това домашно направено бетонно стълбище към мазето служи по-малко от дървено.

Стълби за мазе

В сухо мазе дървено стълбище служи не по-малко от него. Правилно направеното дървено стълбище не се срутва внезапно и преди стъпалата да започнат да гният, ви позволява да разберете за нарушаването на конструкцията чрез скърцане.

Устройството на дървена стълба за мазето е показано на фигурата:

Вместо изрези във вътрешната тетива, върху нея могат да се напълнят кобилки от дъска или, по-добре, дебел шперплат под стъпалата на стъпалата, поз. а. Въпреки това, срутването на изгнили дървени стълби за мазе във влажно мазе също е често срещано при битови наранявания, така че е по-добре да прикрепите стъпалата към стоманени или бетонни греди. Размерите на напречното сечение на бетонния стринер са от 100 мм ширина и от 150 мм височина. Стомана - канал от 100 мм или I-лъч от 80 мм.

Методите за закрепване на дървени стъпала към стоманени и бетонни стрингери са показани на фигурата:

Дюбелите за закрепване към бетон се изработват от парчета 8-18 мм гофрирана арматура. Задълбочаване в бетон от 60 мм; в дърво от 30 мм. Дупките в кобилките за кацане върху дюбели се пробиват с 2-2,5 мм по-тесни; кобилките се набиват с удари на чук. Монтирането на протекторите върху краката ви позволява просто да подредите парапета: подсилванията се освобождават нагоре до височината на парапета, а за опорите на стъпалата и балюстрите върху тях се поставят тръбни секции; може да бъде пластмаса. Най-добре е да прикрепите протекторите към лентата - те няма да изгният дори във влажно мазе.

В случай, че под стълбите няма дори квадрат и половина, тук на фиг. има чертежи на дървено стръмно стълбище за мазето. Определено ще има нужда от люк, вижте по-долу.

Забележка:всички части на дървено стълбище към мазето трябва да бъдат импрегнирани с маслена водоотблъскваща смес, преди да бъдат сглобени в продукт (може да се обработва), а готовото стълбище трябва да бъде лакирано с акрилен лак за външна употреба или боядисано с влага -устойчива боя. Най-доброто от всичко - акрилен емайл за вани.

Вход и люк

Често под частна къща няма място за изкачващо се стълбище към мазето, а след това входът към него се прави отвън. Така че по принцип е необходимо, ако се закупи готово бетонно стълбище за мазето - те не са направени с наклон повече от 40 градуса. След това, първо, входът към мазето трябва да бъде защитен от валежи с навес, вижте фиг. на дясно. Надвесът на покрива на сенника трябва да стърчи напред над ръба на горното стъпало с по-малко от 30 см, а отстрани и отзад - от 15 см. Второ, горното стъпало трябва да стърчи над земята или слепата зона с при най-малко 70 мм, а отворът на вратата на мазето трябва да бъде с праг от 90 мм. И двете са необходими, така че дъждовната и стопената вода да не проникват в мазето. По-добре е да направите праг с височина 120-130 мм, като към него от двете страни прикрепите рампи с ширина 400 мм или повече.

Люкът към мазето също е нещо, което не е толкова просто. „Лада“ от дъски с въже сега вероятно вече никой не прави - в продажба има широка гама от готови сутеренни люкове. В тавана (виж по-долу) те се замазват с циментово-пясъчен разтвор, а цената е следващата. начин:

Неавтоматичен с механичен стоп, нещо като старите разтегателни дивани: издърпани, повдигнати - щракнати на място. Необходимо е да се затвори - издърпано, откъснато, спуснато.
Полуавтоматичен с пружинно-лостов механизъм - изтеглен докрай, държан отворен. Необходимо е да се затвори - избута надолу, потъна.
Полуавтоматичен с пневматичен асансьор - дръпна малко нагоре, отвори. Необходимо е да се затвори - натиснат надолу, той плавно се затвори.
Автоматичен с пневматичен асансьор - стъпи здраво на ръба на капака, свали крака - отвори се. За да затворите, леко натиснете капака надолу, затваря се.

По отношение на лекотата на използване и двете полуавтоматични са еквивалентни, но автоматичните не са нищо повече от маркетингов трик, без да се съобразява с безопасността. Нека си представим, че в къщата се внасят мебели. Монтажниците (или вие и асистент) носят килер. Предният стъпва на люка, той се отваря. Задният не вижда какво има под краката му, а и не му е до - пропада, осакатява се. Ако наистина искате да се разклоните за стръмността на мазето, вземете автоматичен люк с дистанционно управление от дистанционното управление, те също се продават.

Затопляне

Необходима е изолация за жилищно и техническо мазе. Последното - така че водата в тръбите да не замръзва, а спестяванията на гориво се отбелязват само в изолирани насипни котли. Желателно е също така да се изолира мазето в близост до къщата: строителните конструкции са добри студени мостове през зимата и топли през лятото.

Сутеренът трябва да бъде изолиран с пясъчна засипка, вижте фиг., така че сезонните движения на почвата да не разкъсат изолацията.

Изолацията от минерална вата и целулоза, която е отлична във всички останали отношения, не е подходяща за стени на мазето: те се сливат и се срутват под земята. Гранулираната пяна също е лоша: под натиска на почвата и образуващата вода тя бързо се разпада на гранули. Екструдираната полиетиленова пяна (EPS) е повече или по-малко стабилна в земята; нанесеното със спрей полиуретаново покритие издържа повече от 10-15 години. Изолират се с едната и с другата по обичайните начини, като преди запълване на пясъчната възглавница се защитават с циментово-пясъчна мазилка.

Дренаж

На места с обилни валежи през топлия сезон, нито едно мазе без повърхностен контурен дренаж у дома винаги няма да бъде сухо. В други случаи дренажът също е полезен: той намалява диапазона от колебания в нивото на подпочвените води, което прави възможно опростяването на хидроизолацията на сутерена и / или повишаването на нейната ефективност. Също толкова важно е, че влиянието на дренирана къща с мазе върху подземния отток се намалява значително. Неправилното заселване на такива сгради е изключително рядко в резултат на груби нарушения на строителството. Схемата на контурното повърхностно отводняване на жилищна сграда е показана на фиг. на дясно. Полето за изхвърляне може да бъде поставено под градина или, по-добре, градина: почти същите атмосферни валежи се събират в канали, доста подходящи за напояване.

Мазе под гаража

Мазето в гаража е привлекателно с това, че не изисква изтегляне на земя или сложността на дизайна на новопостроена къща. Изгражда се мазето под съществуващия гараж без събаряне на корпуса. Но има специални изисквания за оборудването на мазето под гаража, т.к. експлозивни пари от горива и масла, по-тежки от въздуха; много по-тежки - на студено, когато се сгъстят.

Първо, качулката на мазето на гаража трябва да е висока, да се издига над покрива с най-малко 1,5 м, вляво на фигурата:

Недопустимо е да се показват „гъски“ близо до земята! Второ, изпускателният канал се нуждае от увеличено напречно сечение, от 15 кв. cm на куб обем на мазето или най-малко 120 mm в диаметър. На трето място, качулката трябва да има аеродинамично затворен тип дефлектор, който осигурява известна „студена“ тяга и пълно спокойствие, например. TsAGI или Khonzhenkov дефлектор. Четвърто, през зимата мазето трябва да е по-топло от неотопляем гараж, така че въздухът да се поема във вентилацията само отвън. Следователно те изолират мазето под гаража отгоре, като таванския етаж на къщата, вдясно на фиг.

Шофьорите, разбира се, ще попитат: но машината няма да прокара през това перено легло? Още и как. Следователно в изолацията е необходимо да се осигурят пролуки по дължината и да се поставят коловозите в тях наравно с пода. Ще бъде необходимо да се кара в гаража внимателно, за да не се изнесе от тях. Като цяло мазето в гаража не е толкова привлекателно; има място за ремонтна яма.

Строителство

Изграждането на мазе самостоятелно е възможно само в суха или сезонно суха почва. В последния случай цялата работа от тази година трябва да бъде напълно завършена преди повишаването на GWL. Изпомпването на подземните води е толкова сложно и скъпо, че рядко се използва в мащабно строителство. Изключение прави сутерен-кесон, който е изграден горе встрани и монтиран в ямата, но ако е бетонен, се нуждаете от кран от 20 тона и екип от опитни прашки-монтажи. Има обаче изключение от изключението, вижте в края. Като цяло конструкцията на мазето включва следното. етапи на работа:

Изкопаване на яма;
Запълване на основата - плочи или подметки на лентата;
Инсталиране на комуникационни входни канали;
Ограждане на стени;
Подово устройство - на плътна земя, когато GWL е над нивото си за не повече от 3 месеца. след поне 6 месеца. в края на годишния цикъл на работа;
Монтаж на капак;
Оборудване за мазе, вижте по-горе.

фундаментна яма

Изграждането на мазе в яма с вертикални стени е груба грешка - невъзможно е да се направи висококачествена хидроизолация. При изолация на съществуващо мазе къщата се вкопава на парчета, а завършената площ се покрива, преди да се избере следващото. Типичен профил на изкоп за изграждане на сутерен е показан на фиг. на дясно. Ширината на прохода извън бъдещата стена е най-малко 75 см по дъното. Ъгълът на наклона е приемлив за тази почва.

База

На този етап трябва да поръчате бетонов камион със стоманобетон. Не става въпрос за качеството на самосмесване, може да е по-добро от фабричното, но в обема си. Работните шевове на бетониране в основата на мазето са силно нежелателни, така че трябва да запълните един залив. Също така е погрешно да поставите армировъчната клетка директно върху пясъчно-чакълната възглавница - необходима е постна подготовка за натрошен камък, вижте по-долу. Преди изливане върху препарата се полага изолация с ревери отстрани на ямата на 150-200 мм над дебелината на плочата/подметката. В получената купа се излива бетон. По този начин се изключва директният контакт на бетона с почвата, което от своя страна изключва образуването на дупки в монолита. Фистулата може да не доведе до навлажняване на мазето, но ще пропусне влагата през арматурата и всъщност ще запази основата на мазето върху себе си и цялата къща. След изливането на бетонната маса тя се обезвъздушава (обезвъздушава), като всяка клетка на армировъчната клетка в средата се пробива с прът. След втвърдяване на монолита се покрива с мокър чувал, който се поддържа влажен, докато основата достигне 25% якост; в типично лято в Руската федерация, това е прибл. седмица.

Стени

Стените на сутерена са изградени според обичайната строителна технология за този материал. Ако се изгражда сутерен-кесон (виж по-долу), стените се изграждат заедно с основата. Отворите за врати и прозорци се укрепват с бетонови прегради с височина от 80 мм, положени от 120 мм в бетонни стени и от 200 мм в стени от тухли и шлака. Невъзможно е да се укрепят отворите в мазето със стоманени или дървени ипотеки! Запомнете отново: мазето поддържа цялата къща! При поява на леки сухи петна върху втвърдения изсъхващ бетон на стените може да се постави антикапилярна изолация. На тухлени и блокови стени - след 3-4 дни издигане до върха.

постоянен под

Постоянният под в мазето върху лентата се излива веднага по време на строителния процес, след като стените са втвърдили поне 25% якост. Под постоянен под се изсипва трошена засипка върху пясък с постно течен циментов разтвор: цимент от М400: пясък 1:3 - 1:4. Изсипете до ниво 40-50 мм над върховете на камъчетата. Когато пълнежът стегне, се полага изолация и се изсипва цимент:пясък:трошен камък 1:3:2 със слой 70-80 мм. Възможно е да поставите чист под и да завършите стените за 2 седмици - месец.

припокриване

Тавани от кухи или кутийни готови плочи на пътя и изискват монтаж на подемни механизми с квалифицирани оператори. Самостоятелно направеното монолитно припокриване е трудоемко и технологично трудно. Той, подобно на таваните от кухи плочи, има явно прекомерна носеща способност за частна къща. Възможно ли е, жертвайки го в разумни граници, да покриете мазето с нещо умерено на цена и по-лесно за работа?

В съвременното индивидуално строителство все по-често се срещат сглобяеми блокови подове, проектирани специално за такъв случай. Можете да сравните монолит със сглобяема блокова конструкция според фигурата:

Не се изисква изолация на пода на къщата над мазето под сглобяемия блоков под при нормални климатични условия или е необходима опростена. Носещите греди се изливат заедно с носещата лента (виж по-долу) в набраздени кофраж върху подпори, които са много по-лесни и лесни за изработка, отколкото плътно окачване под монолит.

Полагане и колан

Невъзможно е да се построи къща с мазе „кутия върху кутия“: в горната част на стените на мазето се нуждаете от голяма стробоскопа, в която влиза монолитен таван, полагат се плочи или носещата лента на сглобяем блоков таван се излива. Във всички случаи минималната дебелина на стената и полагането на тавана в нея са различни за стените, изработени от различни материали.

Колко припокриване е положено в стена от бетон или тухла е показано на фигурата:

Хидроизолацията е показана условно, в случай, че мазето завършва с мазето на сградата с нейните тавани. За стена от шлака полагането е същото като за тухлена, но разстоянието й от върха е най-малко 2 реда зидария.

Как да изградим кесон

Армировъчната клетка на кесона на мазето се сглобява отгоре като цяло и се монтира в подготвената яма (виж по-долу) с кран. Невъзможно е да се сглоби цялата рамка чрез заваряване - армировката ще отслабне поради закаляване на метала. Следователно рамката първо се плете с тел, както обикновено, а след това се заваряват отделни фуги: отдолу в ъглите на клетките 3x3 или 4x4 клетки на рамката, а по стените във всеки 3-ти или 4-ти колан.

Подготвя се яма за кесон, както за други мазета, вижте по-горе. По-нататъшното изграждане протича в следната последователност (вижте също фиг.):

Забележка:бетонните стени на мазетата върху плочата и лентата също се изсипват съгласно параграфи. 7 и 8. Изливането между дъските и земята е грешка - каква надеждна изолация срещу налягане има.

Не може ли да е по-рано?

Много валиден въпрос. Изграждането на вечно сухо, надеждно мазе е трудно за неопитните до зловещо в коленете, а дори и опитните имат главоболие. Отговорът е положителен: можете да закупите готов сутерен-кесон, да го поставите в яма върху възглавница от пясък и чакъл и да напълните глинен замък (задължително, в противен случай ще изскочи). Ако той (мазето) е необходим не под къщата, не е жилищен и не е технически. Зеленчуците в кошчетата ще трябва да се сортират от време на време, но доставчиците по избор предлагат доставка до мястото и монтаж в готовата яма.

Кесоните за мазета се произвеждат като стоманени заварени изолирани с люк, стълби, вентилация и арматура за бетониране (по избор), вляво на фиг. Пластмасовите също се продават, но не ги взимайте - 100% изскачат. Кесони за изби също се готвят от индивиди от стомана от 8 мм. За кука на земята от плуване, скоби се заваряват от лента от 12 mm или повече (вдясно на фигурата), но това е по-малко надеждно и трябва сами да изолирате кесона от корозия.

Възможно е, между другото, да се направи още по-евтино - да се направи мазе-кесон от използван контейнер за превоз. Ако го покриете с дебел слой битумно-циментова мастика, той ще издържи поне 100 години в земята. За кука на земята тръбите се вкарват в очите на такелажните лапи отдолу и към тях се заварява анкерна рамка. Ширина на контейнера - автоматичен размер 9 фута (2,7 м). Дължина - 12-70 фута (3,6-21 м); най-много бягащи 20 и 40 фута (6 и 12 м). Достатъчно е за мазе и как разбиращите любовници правят мазета от транспортни контейнери, вижте във видеото.

Трудно е да се замени изба в селска къща с хладилник: само специална стая може да побере зеленчукови запаси и десетки буркани салати, конфитюри и кисели краставички, приготвени с любов от ревностни домакини. Една от популярните опции е да не използвате мазето на жилищна сграда, а да построите собствено изба близо до къщата, като направите оригинално външно покритие и оборудвате вътрешността по ваш вкус.

Трябва да се разграничат две понятия - мазе и мазе. Стаята, която се намира в къщата под първия етаж, тоест под нивото на земята, обикновено се нарича мазе. Площта му най-често е равна на площта на къщата, така че лесно побира няколко полезни блока. Може да има килери (включително мазе), котелно, перално помещение, а с добре обмислена топлоизолация допълнително помещение или басейн. Често срещан вариант е просторен гараж, комбиниран с работилница.

Избата има по-специфично предназначение - служи само за съхранение на продукти: сезонна селска реколта или консерви. Помещенията са оборудвани с голям брой удобни рафтове, стелажи, стойки, както и вентилационна система и планирана топлоизолация, което създава най-подходящия режим за съхранение на пресни зеленчуци. За някои продукти е предвиден ледник (естествен фризер). Избата може да бъде разположена както в сутерена на жилищна сграда, така и в отделна зона, в землянка или надземна конструкция. Изграждането на изба в страната със собствените си ръце не е по-трудно от изграждането на беседка или баня.

Самостоятелна изба е възможност да украсите територията на задния двор с оригиналната структура с най-невероятния дизайн, отразяващ стиловата посока на целия обект

Каменна зидария, необичайна форма, тежки врати с железни панти и болтове - и имаме пред нас не обикновена селска изба, а фрагмент от стар замък

Самостоятелно изграждане на полувземна изба

Най-често срещаният вариант на селската изба е полузаровен. Това дава възможност едновременно да се убият две птици с един удар: да се украси територията с оригинална сграда и да се създадат оптимални условия за съхранение на зеленчуци и плодове.

Характеристики на дизайна на тази сграда

Цялата конструкция е разделена на две части с различни размери, едната от които е над земята, втората е изцяло в земята. Задълбочаването на долната част до голяма степен зависи от нивото на подпочвените води. Ако позволява, тогава дълбочината на склада достига 2,3-2,5 м. Височината на горната част зависи от предназначението. Ако това е само декоративен вестибюл, тогава той е малък по площ и е ограничен от височината на входната врата, равна на височината на човек. Ако надземната част играе ролята на лятна кухня, трапезария или къща за гости, тогава височината на тавана може да бъде 2,5 м.

Желанието да се построи полузаровена изба обикновено възниква, когато мазето на къщата не е предназначено за съхранение на храна, освен това има нужда от изграждане на допълнителна сграда, например лятна кухня. Разбира се, имаме нужда от подробен работен план и диаграма на бъдещата структура. За стените на мазето могат да се използват всякакви материали, тъй като конструкцията му е подобна на конструкцията на обикновена къща с мазе. Като правило се използват тухла, бетон, камък, а дървото е отлично за надземната част.

Отличен пример за полупотопена селска изба: малък каменен вестибюл с дървен покрив се издига над земята, а складът е под земята

Полувкопана изба: а - изглед отгоре; б - в разрез; 1 - топлоизолационен слой; 2 - довършителна вароска; 3 - горен слой - плочки; 4 - битумно покритие; 5 - фиксиране с глинена ключалка; 6 - основа

Подът в подземната част се излива с бетон, понякога спират върху уплътнена глина. Дървените греди са идеални за подове. Всички части на сградата: стени, подове, тавани - са покрити с топлоизолация от импровизирани материали, например глинена грес. Идеалният вариант е използването на модерна хидроизолация: минерална вата, битум и полимерни покрития.

Удобен люк свързва двете нива, чиито размери се определят, като се вземат предвид преносимите контейнери - торби, кутии, кофи, кутии.

Стълбището, водещо към мазето, обикновено изглежда като обикновена стълба. Ако приземното помещение не се отоплява допълнително, горната част е оборудвана с люк

Общи правила за изграждане на независима изба:

Строителството се извършва през топлия сезон.
Хълмът е идеален за изграждане на изба.
Предпоставка е оборудването на помещенията на избата с вентилация.
Дървените части се обработват допълнително с антисептик.
Входната врата се намира от северната страна.

Подземно - мазе

Първо трябва да изкопаете яма, която е с половин метър във всяка посока повече от мазето. Резервните 50 см ще ви бъдат полезни, когато трябва да хидроизолирате стените или да извършите комуникации. Стените са изградени от тухли, бетонни блокове или камъни. Ако се използват дървени трупи или дървен материал, тогава всяка част трябва да се третира със специален агент срещу гниене и мухъл. Често те правят монолитна бетонна конструкция под формата на цокъл: подготвят кофража, изграждат някаква мрежа от армировката и я запълват с бетонен разтвор. Покривният материал се използва за защита на ъгли и фуги. След демонтажа на кофража стените от двете страни са измазани с циментов разтвор.

Има решение как да не чакате бетона да изсъхне дълго време. Вместо монолитно изливане, можете да използвате азбестоциментови листове, фиксирани върху дървена щайга. Отвън монтираната конструкция трябва да бъде покрита с битумен мастик.

Мазилката за хидроизолация на стената отвън се различава от обичайната: съдържа битумна маса, която е отличен водоотблъскващ материал

Дренажният слой служи като защита срещу подпочвените води, които могат не само да повишат влажността в помещението, но и да разрушат стените. Може да комуникира с дренажен кладенец, изкопан близо до избата. Като дренажен материал се използват чакъл, тухлена битка, камък от малка фракция, натрошен камък.

Ако мазето се строи на наклон или в изкоп, е задължително да се погрижите за оттичането на водата, има малки жлебове нагоре по склона

Основата на сградата е защитена с влагоустойчива възглавница: изсипва се слой от счупена тухла или развалини, уплътнява се и се излива с нагрят битум.

Монтаж на вентилация

За да не се натрупват опасни газове в подземното помещение и да не се появи излишната влага от кондензат, е необходимо да се организира вентилация - примитивна система, състояща се само от една тръба. Подходяща е евтина поцинкована тръба с диаметър 10-15 см. Един от нейните краища отива в стаята, където се съхраняват зеленчуци, а вторият - към улицата. По-перфектното решение предполага наличието на две тръби: едната, разположена под тавана, е предназначена за изпускане, втората, над пода, е за чист въздух.

Надземна конструкция – гробница

Надземната част се изгражда последна, когато работата по оборудването на избата е напълно завършена, глиненият замък и засипването. Тя трябва да е по-широка от долната част, за да предпази подземието от ниски температури, дъжд и снеговалеж от горната страна.

Има няколко варианта за изграждане на гробница - от миниатюрен вестибюл до просторна стая. Ако основната му цел е да защити люка, водещ под земята, тогава е достатъчно да направите добра хидроизолация и плътно прилепнала врата. Ако планирате да направите пълноценна стая, подходяща за чест престой, например лятна кухня, тогава подобрението ще трябва да се вземе по-сериозно. Особено внимание трябва да се обърне на подреждането на покрива, топлоизолацията и облицовката на стените. Последният етап от изграждането на мазето се отнася до вътрешната украса.

Избата, която е частично или изцяло под земята, естествено поддържа оптимална температура за съхранение на прясна реколта и консерви.

Вътрешната украса на мазето включва не само подови настилки и стенни облицовки или мазилка, но и монтаж на стелажи, кутии и кутии за съхранение на култури.

Надземен дизайн

Има много идеи за изграждане на гробница. Понякога е трудно да се различи от обикновена беседка или лятна кухня: недалеч от къщата има кокетна малка къща с прозорци и никой няма да каже, че под нея има обемно мазе с дузина стелажи.

Често за изграждането на изба не се използва мазето на къщата, а просторно подземно помещение под лятната кухня - удобно и практично

Много сгради не могат да се нарекат другояче освен мазе. Целият им вид подсказва, че зад вратата се крият богати хранителни запаси за зимата, а може би и винарски изби. Такива сгради се отличават с оригиналния си дизайн: умишлено груба зидария, необичайна конфигурация на покрива и мощни дъбови врати.

Изба, заобиколена от всички страни с пръст, е най-лесно да се построи на площ, която се пресича от малко дере, ров или изкуствено изкопан окоп

Най-лесно се разпознават земните изби с т. нар. насип: те са заобиколени от всички страни от земен насип, покрит с трева или цветна градина.

Запазването на реколтата понякога е по-трудно от отглеждането й. Избата е широко достъпно и практически не изискващо поддръжка средство за това. Когато се изгражда отделно, той е и най-малко трудоемък и скъп в сравнение с други видове складови съоръжения за селскостопански продукти, с изключение на яката и под земята. Но мазето в индивидуално домакинство е оптимално в много отношения:

В купчината могат да се съхраняват само кореноплодни култури от 1-3 вида, а в мазето всичко, което сами ядат и държат за продажба, от картофи до гурме пушени меса.
Загубите, съхранявани в мазето, са много по-малки, отколкото в купчината.
Яката трябва да се разглоби веднага щом се установи топлина, в противен случай всичко ще изгние. В добре оборудвана изба плодовете и главите могат да се съхраняват свежи до лятото, а кореноплодните до нова реколта.
Обемът на изкопните и строително-монтажните работи при изграждането на избата е много по-малък от този на складовете от бункерен тип.
Когато изграждате изба, можете да направите без скъпи материали и сложни технологии - начинаещ строител от импровизирани материали може да направи добра изба със собствените си ръце.
Интензивността на труда на мазето е доста голяма, но сравнима с полагането на яката и много по-малка, отколкото при бункерните складове. Освен това избата се изгражда веднъж, а купчината трябва да се сгъва / демонтира ежегодно.
В сравнение с подземното, правилно подредената изба е по-добре вентилирана, което намалява вероятността от гниене до незначително количество и е лошо достъпно за животните-вредители.
Избата не изисква постоянно захранване, пълнене с консервиращ газ и др. скъпи постъпления отвън.
Избата, ако е необходимо, без никаква промяна, се превръща в склад за съхранение на голямо количество плодове и зеленчуци.
Отнемането на земя за мазето е минимално до нула, както за бункери.
Избата се вписва доста лесно в ландшафтния дизайн на обекта, вижте фиг. Опитни и знаещи строители дори успяват да комбинират изба с езерце, вдясно поз. там.
Специфичният микроклимат на избата придава на някои продукти особено качество.

На последните 2 точки трябва да се забавите. Първо, избено езерце може да се изгради само като си строител и асо хидравличен строител, т.к. като цяло наличието на изба в близост до водни обекти е категорично противопоказано. Вярно е, че в наше време трикът с езерцето може да бъде подминат и от разбиращ любовник, ако езерото е в завършена купа от фибростъкло или въглерод и е оборудвано с преливник. Но в мазето ще даде много допълнителна земя; след това можете да оборудвате ледникова изба, вижте по-долу, в която ябълките и зелето също ще достигнат до новата реколта.

На второ място, човек, който е напълно лишен от заложбите на дегустатор, при вземане на проби на пазара, лесно разграничава консервираните краставици или кисело зеле от бъчвите, в полза на последните. Но ако му дадете вкус на кисели краставички и не само зеленчуци, но и гъби, месо, риба, бекон, отлежали в мазето и апартаментно мазе, той също лесно ще даде предпочитание на мазето. А пушените меса, съхранявани в мазето, придобиват особено деликатен вкус и аромат.

Трето, само в мазето (виж по-долу) зреят правилно домашният квас, сатен, хмелен мед и плодови и ягодоплодни алкохолни напитки: ликьори, тинктури, бира и др. в мазето със специални условия; в хода на презентацията ще засегнем изби за вино и коняк.

Каква изба да се построи?

Във всяка климатична зона на умерения пояс е възможно да се изгради изба от всеки от 3-те типа според степента на задълбочаване: незатрупана, поз. 1 на фиг. , полузаровен, поз. 2 и погребан.

Що се отнася до материалите, конструкцията (кутия, камера) на мазето може да бъде бетонна, каменна (тухла), дървена или земна. Ще се върнем към избора на материал, когато става въпрос за действителната конструкция, но засега обърнете внимание: всеки тип изба задължително е заобиколена от дренажна канавка със свободен поток. Влажната изба не е изба, а изгнила.

На земята

Незатрупаната изба е най-малко трудоемка, но тя „усеща” добре движенията на почвата и стабилно поддържа само средната сезонна температура, т.е. Може да замръзне през зимата и да се затопли през лятото. Възможно е температурата в него да се доведе до средногодишната (5-15 градуса в рамките на Централната ивица на Руската федерация) с мощна земна засипка. Такова изпълнение е възможно, ако има много почва, останала от други строителни работи, но тогава ще се наложи придобиване на по-голяма земя. Типично оформление на незатрупана изба е показана на фиг. В него се съхраняват кореноплодни предимно до пролетта или за зимна разпродажба. Лесно е да се подреди ледник в незатрупана изба, т.к. отстраняването на стопената вода не създава затруднения. В този случай можете да съхранявате дълготрайни плодове до новата реколта: дюля, зимни сортове ябълки и круши. Материал за строителство - за предпочитане дърво или бетон, т.к. тухлена камера може да се напука, когато земята се движи.

Относно вестибюла

Рискът от отопление на мазето може да бъде намален или напълно елиминиран, като му се осигури вестибюл с 2 плътни врати. Така че най-често те строят; изба без вестибюл, като цяло, строителен хак. Изключение правят избите в много студени райони с кратко лято, където мазето ще замръзне, а не се затопли. Тамбурът е направен наклонен навътре, тогава студеният въздух няма да излезе спонтанно от него и топлият въздух няма да тече. Но в непогребана изба, искате или не го искате, но вестибюлът ще бъде хоризонтален, това е още един минус.

на земята

Как е подредена полузатрупана изба е показано на фиг. на дясно. В земята той седи над стандартната дълбочина на замръзване (NGP) в района. Това ви позволява да поддържате средната годишна температура в камерата почти през цялата година; в разгара на лятото се издига малко. Всичко може да се съхранява в полузаровена изба, разпределението на земята под нея е близко до минимума, а изкопаната почва почти винаги е достатъчна за достатъчно ефективно засипване, така че е за предпочитане да се изгради полузаровена изба в страната .

Поради задълбочаването и наличието на леко надигаща се възглавница около цялата камера, полузаровената изба не е много чувствителна към движенията на почвата и може да бъде изградена от всякакви материали, подходящи за изба. В резултат на това полузаровената изба съществува в най-голям брой разновидности. За съжаление е възможно да се снабди полувкопана изба с ледник само ако на обекта има дренажна система, т.к. отстраняването на стопената вода в периодично замръзваща почва може да предизвика спешни случаи.

землянки

Земните изби са много евтини: нищо не е необходимо за строителство, а външният вид се вписва идеално в селския пейзаж, вижте фиг. на дясно. Устройството на земна изба е показано на фиг. По-долу. В зависимост от естеството на континенталната почва (виж по-долу), склоновете на камерата са покрити с дъски; може би от колове, забити в земята, или оставени голи. Самокопаещата се глина в близост ще отиде на пода. Желателно е също покрива да се покрие с пясък от околността, отгоре - с изкопана пръст, а също така да се положи изкопана трева върху него. Горната структура на такава изба също ще бъде отлична изба.

складове

Навесите са земни изби с по-малка дълбочина, без горна конструкция и с по-мощна земна засипка. Използват складови навеси за съхранение на плодове, зеленчуци и кореноплодни култури за зимно-пролетната разпродажба, т.к. през лятото, в жегата, те често се затоплят. Заредете в кошчетата до 8-10 вида продукти, които са съвместими по време на съхранение. В голям склад за 1-2 вида кореноплодни култури понякога се изсипват на купчини на пода.

Устройството, голямо и малко, с 2-3 пъти по-тясна камера, навеси за съхранение са показани на фиг. Дължината на камерата е практически ограничена от размера на складовата площ. Вентилацията на склада винаги е изпускателна и, много желателно, с фистула и улавящи чадъри над кошчетата, вижте по-долу. При съхранение на няколко вида продукти, кошчетата им се доставят със собствен аспиратор. Стъпката на подпорните стълбове по дължината е 1,2-1,8 m, в зависимост от дебелината на техните трупи или греди, съответно 150-250 mm.

Гробище на склона

Земната изба на склон е много ефективна, вижте фиг. на дясно. За възможността за изграждането му, континенталната почва трябва да бъде нехлъзгаща, глинеста или глинеста и суха. Предимства на изба-землянка на склон:

Минимална консумация на труд и материали.
Почти нечувствителен към движенията на земята.
Може би устройството на ледника, т.к. отстраняването на стопената вода е лесно.
Наклоненият таван с качулка на билото ви позволява да съхранявате различни продукти, т.к. Газовете, отделяни от плодовете и зеленчуците по време на съхранение, са по-леки от въздуха. Всъщност таванът на мазето на склона е един голям улов за чадър над всички кошчета наведнъж.

Забележка: изграждането на всяка земна изба е възможно само ако от дъното на камерата до подземните води по време на най-високото им стоене (виж по-долу) е най-малко 1,7 m.

Под земята

Заровената изба влиза в земята под НХЛ, така че средната годишна температура в камерата е стабилна. Възможно е да се намали почти до нула с ледник, т.к. стопената вода може да се отклони в пропусклива незамръзваща почва. Това е почти бункер, само че без слой почва над сградата. Подземната изба е много скъпа и трудоемка и за разлика от бункера отнема земя от икономическо използване, така че почти никога не се строят в Средната ивица. Въпреки това, в южните райони, със средиземноморски зими, понякога могат да се намерят заровени изби-бутилки или изби-тандири, виж фиг. Изграждат се с кирпич (в суха почва), тухли или развалини. Благодарение на страничния пясъчен пълнеж и горния глинен замък, температурата в бутилката-изба се поддържа 5-7 градуса под средногодишната, т.е. до 15 градуса. Това е достатъчно, за да съхранявате зеленчуци до пролетта, а пъпеши с дини до Нова година.

Относно мазето

Избата е дървена горна конструкция на избата, своеобразна хижа над камерата. Сега истинска изба от дървени трупи може да се види само в музей на открито (вляво на фигурата), но напразно. Първо, той служи като термичен амортисьор и стабилизира температурата в избата на средногодишно ниво с много по-ниска дълбочина на камерата. Това вече е важно, т.к. има малко места, подходящи за изграждане на земна изба, а разходите и трудоемкостта на каменна изба с изба се намаляват с сума, по-голяма от вложените труд и средства за надстройката. Второ, същата по-малка дълбочина на камерата позволява да се изгради изба „на висока вода“ вместо скъпа и сложена камера-кесон или полукесон с дренаж. И накрая, пълното узряване на руските домашно приготвени напитки е възможно само в мазето. Като цяло, ако решите да построите такава изба (схемата вдясно на фигурата) и след това вземете глътка квас от мазето и го сравнете с буре за теглене, да не говорим за бутилка, въпросът може да бъде считат за уредени.

Забележка: Между другото, производството на някои маркови и чужди традиционни напитки, алкохолни и безалкохолни, включва етапа на отлежаване в условия, близки до тези в избата. Освен ябълка - сайдер, калвадос, те узряват на тавана.

Относно вентилацията

Вентилацията в мазето е необходима, т.к. По време на съхранение зеленчуковите селскостопански продукти отделят газове, предимно етиленови и алдехидни пари. Продуктите влияят взаимно с изпаряването си, което намалява съхраняемостта, така че въздухът от мазето трябва да се отстрани, примирявайки се със загубата на студ.

За магазин за зеленчуци, изпускателната вентилация ще бъде оптимална, вляво на фиг. Аспираторът се довежда на 0,5-0,8 m до кошчето, което отделя най-много газове: картофи или ябълки, вдясно на фиг. Много е желателно, както вече споменахме, да има собствена качулка с чадър над всеки кош; в малка изба те могат да се сведат до една изходяща тръба. Притокът на външен въздух се осигурява чрез отвори с амортисьори във вратите.

Компетентните собственици в зеленчукови магазини правят качулка с фистула: вместо обикновени дупки, те доставят на вратите свирки като аларми за кипене на чайник, само повече. Факт е, че отделянето на газове от продуктите намалява по-близо до изчерпването на запазването на качеството, този процес се разпространява в кошчето или купчината отгоре надолу. В камерата на избата настъпва разреждане и притокът на външен въздух се увеличава. Тоест, ако фистулата „пя“ при тихо време, време е да подредите съхраненото.

В универсални изби, с кисели краставички и заготовки в отворени контейнери, пушени меса и животински продукти, е необходима захранваща и смукателна вентилация, виж фиг. на дясно. Устройството му е подобно на вентилацията на мазето, вижте по-долу, но за мазето, за да не издърпват тръбите високо, аспираторът трябва да е нечувствителен към вятъра и да работи само на течение. За да направите това, неговата капачка на дифузора (дифузьор) е оборудвана с пръстеновиден обтуратор, както при индустриалната вентилация.

Ледник

В изба с ледник е възможно 9-10 месеца. поддържайте температура от 3-7 градуса годишно и изчакайте пика на летните горещини при 12-15 градуса. Това гарантира съхранението на много видове продукти до следващата реколта. В същото време не е толкова трудно да се подреди ледник в мазето, вижте фиг. Купата на ледника е изработена от водоустойчив бетон; можете да използвате вана с допълнителна пяна или изолация от пяна. Ваната е удобна с това, че дренажният сифон не пропуска неразмразена утайка в дренажа, но като цяло обемът й е малък: за добър ледник е необходим повече от 1 кубичен метър. м. В бетонна купа утайката се държи от наклонена преграда в колектора за кондензат.

Вентилационните тръби на мазето с ледник и двете не трябва да "улавят" налягането на вятъра, за което се доставят с независими от вятъра дифузори. При нормална работа на ледника масата на топещия се лед бавно изсмуква външния въздух и го охлажда, студеният въздух също бавно се стича надолу към пода, постепенно се нагрява и отива в отработените газове. Ако пролетният вятър духа правилно в притока или дърпа през ауспуха, целият лед може да се разтопи за ден-два. Освен това оптималната влажност на въздуха за съхранение на растителни продукти е 80-90%; същата стойност е приемлива за животински продукти. Но без екстракт и при наличие на източник на водна пара под формата на топящ се лед, влажността може да достигне прага на кондензация, което е неприемливо и за двете.

При изграждането на изба с ледник трябва да се обърне специално внимание на дренажа. Ако избата е на сух хълм, вижте по-долу, няма проблеми дори и с незатрупан: канализацията се извежда на земята надолу по склона. Но изхвърлянето му в замръзнала почва, дори и да е най-порьозна, е неприемливо: може да се образува скрит лед, а през лятото причинява локална суфузия на почвата, т.е. внезапното му изтегляне под формата на дупка. Тази дупка може да бъде навсякъде, вкл. и под една къща.

Изграждане на изба

Изграждането на мазето на етапи се състои от следното:

Избор на местоположение;
Проучване на почвата;
Определяне на дълбочината на подземните води;
Избор на вид изба и материал за строителство;
Изкопаване на яма;
Устройство за основа;
Изграждане на камера;
Засипване отгоре или издигане на надстройка;
Оборудване: люк (люк), врати, рафтове, кошчета и др.

Място

Най-доброто място за изба е на сух склон или склон. Изба на хълм също ще бъде добра. И в двата случая, ако почвата на континента е песъчлива, изграждането на ледника няма да причини трудности, вижте по-долу. На други почви ще трябва да се погрижите за дренажа. Изба без ледник може да се изгради и на равен терен, но земната е нежелателна.

Възможно ли е да се направи място?

Копането на изба понякога е трудно, а изграждането на бункер е изключително трудно и скъпо. Оттук и съвсем естественият въпрос: възможно ли е да се постави изба под съществуващите сгради? Ако там вече има мазе, тогава въпросът за изграждането на изба като цяло изчезва, освен може би склад в стокова икономика.

Първото нещо, което идва на ум, е у дома, удобно е, не е нужно да отивате далеч. Въпреки това, първо, изграждането на мазе под съществуваща къща по отношение на сложността и риска от нарушаване на стабилността на сградата надвишава ремонта на основата и възможно само когато къщата е напълно уредена, т.е. не по-рано от 3-5 години след завършване на строителството.Изведнъж основата се спука, няма как да се заобиколи, но трябва да мислите и мислите за мазето, има много време.

Второ, мазето може да бъде изградено под къщата, а не върху каквато и да е основа. Например, те ясно изключват изграждането на изба. Всъщност единственият тип основа за къща, върху която един съвестен строител ще се заеме да разработи проект за изба, е заровен, т.е. нормално, под NGP, задълбочаване. И тогава, ако размерите и оформлението на къщата позволяват да се поддържа разстояние от ямата за мазето до вътрешните страни на лентата от най-малко 1 м. ще бъде по-лесно да се изгради отделна изба до къщата . И това не се брои ръководството и нищо друго, изкопаване на фундаментна яма под сградата и задължителното преселване на жителите по време на строителството. Друго нещо е, ако на обекта няма земя за изба, а къщата ще бъде само построена. След това трябва да поставите мазе в проекта, ще бъде по-лесно и по-евтино във всички отношения.

Трето, температурата в мазето под къщата не може да се поддържа под 13-15 градуса, т.к. зимните топлинни загуби у дома ще паднат точно върху него. Ако температурата в него бъде насилствено понижена по някакъв начин, тогава подът на къщата вероятно ще стане влажен. Аматьорите понякога строят изби под къщи, но това е лотария: един е късметлия, но колко не знаят какво да правят сега? Във форумите, разбира се, не се хвалят с това и не публикуват видеоклипове.

Всъщност единственият случай, когато изграждането на изба под къщата е оправдано, е ако винарската изба е на места с постоянно минусови зими. Тогава температурата в него ще бъде точно за узряването на винените материали. Ако температурата в избата падне под около 10 градуса, виненият материал може да „настине“, вкусът и букетът му ще се влошат. Между другото, не е необходимо да се засаждат лозя в мразовитите земи, младо вино може да бъде закупено; може би изпреварват и издържат у дома. Коняците са идеално отлежали във варовици близо до Москва, винен спирт за които се купува на Дон. Но в този случай опитни професионалисти трябва да проектират и построят изба, т.к. няма идентично установени къщи, както няма съвпадащи пръстови отпечатъци. За да вземете предвид всички налични обстоятелства и да разработите проект въз основа на тях, трябва да сте много опитен и компетентен строител. Да, аматьорите също понякога сами строят винарски изби, но това вече е двойна лотария. Въпреки че конструкцията се оказа надеждна, все пак трябва да опитате какво вино зрее в тази изба.

Друго нещо е гаражът. Нека се нагрее, никой няма да го държи над +12, разрушително. В мазето тогава ще бъде + (7-8), добре. А през лятото гаражът ще служи като термичен амортисьор като изба. Квас „от гаража“, разбира се, е по-добре да не се опитвате, но най-вероятно ще се избегне затоплянето на мазето през лятото. Счупването на съществуващата замазка е жалко, но това не е бедствие.

В стандартен гараж с размери 7x4 m по протежение на празна задна стена е поставено изба с размери 2x (1,5-1,7) m. Като се има предвид факта, че ръбът на кутията му трябва да бъде не по-близо от същия 1 m до основата на гаража, ревизионната дупка ще трябва да се съкрати. Но тъй като най-често трябва да се качвате в него заради трансмисията, това не е толкова страшно: изведнъж трябва да погледнете отдолу под капака, колата може да се върне назад. Ако тялото е обикновен седан, тогава изобщо няма проблеми, т.к. задни седалки за повдигане на 5-та врата не са необходими. Като цяло мазето в гаража е малко по-трудоемко, но е оптимално при липса на свободна земя на обекта. Нека видим как да го изградим.

Забележка: мазето под гаража трябва да бъде оборудвано с вентилация отделно от гаража, същата като мазето, виж фиг. на дясно.

Грундиране

За да се определи естеството на почвата в търговско място, хумусът се отстранява до подлежащата (континентална) скала в парцел 0,5x0,5 м. Идеалната почва за избата е суха, леко вдигаща се; за изба с ледник - пропусклива за по-лесно дренаж, но не прекомерно, така че оттокът да не мигрира там, където не е необходим, съчетавайки висок топлинен капацитет с ниска топлопроводимост. Носещата способност не е от особено значение, натоварването е малко, но е важна лекотата на развитие, т.к. трябва да копаете много на ръка.

Скалистата почва (т. 1 на фигурата) не е скалиста и топлоинтензивна, но е топлопроводима и е много трудно да се копае. Близо до идеална кластична (полускалиста) почва, поз. 2, защото той набъбва малко дори когато е силно навлажнен, но е невъзможно да се пусне отток от ледника директно върху него, водата в такива почви мигрира далече и непредвидимо. Копането на кластични почви също не е лесно.

Най-добрата почва за избата е пясъчна глинеста почва, поз. 3. Удовлетворява всички условия за "идеалност", с изключение на топлинния капацитет, но може да се увеличи чрез запълване на камерата отгоре; склоновете на камерата на земната изба в пясъчната глинеста почва трябва да бъдат подсилени с дървени щитове. Глина, поз. 4, по-лошо: провежда топлина добре и, като е наводнен, набъбва много. По-добре е да не строите изба в глинеста почва на равна земя.

Напълно неподходящи за избата като пясъчни почви, поз. 5, и глина, поз. 6. Но са страхотни за запълване и възглавница. Естественият самостоятелно изкопаен пясък е добър, защото не е разделен на фракции и това е необходимото за изграждане на изба. Ако в близост има сух остарял торф, поз. 7, може (и трябва) да се постави върху първия, като се брои от камерата, слой от горната засипка; след това глина с пясък и трева се „разбива“, за да се побере слой торф. Той е отличен топлоизолатор и десикант, продуктите в мазето с торф се съхраняват много по-дълго.

Абсолютно неподходящи за избата в никакъв капацитет са тинести почви, поз. 8. Те могат да бъдат разпознати, когато са сухи, по мътносив, донякъде прашен цвят и гнилоста мухлясал, кален мирис, който се засилва при намокряне на пробата.

подземни води и материали

Може да се изгради земна изба не по-ниска от 1,5 м над подпочвените води, тухлена изба не по-ниска от 1,2 м и монолитна бетонна изба не по-ниска от 0,7 м. Дълбочината на повърхността на водоносния хоризонт се определя през периода на най-високото застой на подземните води; в Централната ивица на Руската федерация това е края на април - първата половина на май.

На същата площадка, на която е определен видът на почвата, се прави проба за височината на водата. Трудно и трудно е да се проведе пробно пробиване, но в този случай ще помогне стар „детектор“, изработен от вълна с яйце. Не е нужно да търсят питейна вода, т.к. На първо място, той „хваща“ мръсна горна вода, но за мазето е точно това, от което се нуждаете, за да „хванете“ най-високата вода.

Вечерта се подготвя „Детектор”. За тестване върху място без хумус се поставя парче чист нов, неизносен филц с размер на чиния или парче вълна със същия размер с дебелина 3-5 см и върху него се поставя прясно пилешко яйце. Най-доброто от всичко – прясно сложено, хладко. Яйцето в този случай проверява абсорбцията на влага на почвата, т.к. излъчва водна пара. „Устройството“ е покрито с плътна капачка (котел, тиган) и ръбовете му са притиснати към земята; покриването им с пръст няма да навреди.

На следващата сутрин, за предпочитане веднага след изгрев слънце, те гледат какво се е случило там. Резултатите се интерпретират по следния начин:

Яйцето и вълната са сухи - можете да построите всяка изба.
Яйцето е влажно на допир, вълната е суха - можете да построите тухлена или бетонна изба.
Отгоре яйцето е сухо, вълната е влажна на пипане - избата е само бетонна.
Яйцето е покрито с роса, вълната изглежда влажна, когато я стиснете в юмрук, водата се изстисква поне малко - не можете да построите изба.

Забележка: ако избата е с врата, а не шахта, тогава входът е ориентиран на север. Също така е много желателно вратата на горната сграда да бъде ориентирана на север.

Относно висоководните изби

Случва се, че е необходима изба, а водата на обекта е високо под земята. В този случай е възможно да се изгради и изба чрез подреждане на хидроизолация срещу налягане. Но тази работа в никакъв случай не е за любител: схемата за изолация се разработва от специалисти според данните от проучването на място и няма универсални стандартни решения като такива. Второ, тази работа е трудна и скъпа. Например, на фиг. вдясно е една от схемите за изолация срещу налягане. Подчертаваме – само един, обвързан с конкретни местни условия. За базата трябва да се избират и успешни любителски сгради, след консултация с експерти: няма идентични местни условия; Това, което е сухо там, ще се намокри тук.

Яма и основа

По-добре е да изкопаете яма за изба грубо, разбира се, с багер, но ямата се привежда във форма ръчно. Те копаят с ръце с „рало“, като остъргват разрохканата почва с лопата до плътна „матерка“, т.е. континентална почва. Формата на ямата е обърната пресечена 4-странна пирамида; така че е необходимо дъното и страничната засипка да противодействат на силите на издигане. Кутия в яма с куб, особено тухлена, ще трябва да бъде подсилена чрез подсилване на шевове и ъгли, което е скъпо, трудоемко и далеч от 100% надеждно. Запасът за засипване на каменни и бетонови изби се взема на дълбочина приблизително 0,7 m, като се брои от долната повърхност на пода на камерата; в ширина - 0,5 m в долната част и 0,7-1 m в горната част. Увеличаването му не боли по никакъв начин. За дървена изба те изкопават дупка по размер и веднага забиват колове близо до стените, към които ще бъде прикрепена облицовката. Дълбочината на забиване в матерката е от 30-40см.

Забележка: заострените краища на коловете се изпичат над огъня до овъгляване на дълбочина 0,5-1 см, като непрекъснато се обръщат. Ако се запали, те го гасят в пясъка; не може да се напълни с вода! След това импрегнирани с маслени защитни съединения за дърво; може да се използва обработка. Водно-полимерна емулсия, спасител в много случаи на работа с порести материали, няма да издържи дълго в земята.

След това дъното на ямата е покрито с пясък с 20-25 см и, леко поръсено, се набива. Можете да използвате трамбовка или ръчен валяк за градински пътеки. Върху пясъчна възглавница се изсипва смес от пясък 1:1, несортиран на фракции, с фин трошен камък, т.е. в засипката трябва да има всички фракции от най-малките песъчинки до зърна с големина на слънчогледово семе или грахово зърно.

Втората засипка се изравнява хоризонтално с гребло или скрепер на дръжката и се трамбова без да се намокри. Накрая отгоре се излива равномерно много горещ, почти врящ битум, докато се образува „огледало“. Но е невъзможно да се излее, битумният слой над засипката трябва да бъде 3-4 мм. Това е основата на мазето; допълнително зависи от материала на конструкцията.

Кутия

земя и дърво

Ако мазето е глинено, тогава върху замръзналия битум се образува кирпичен под. При облицоване на камерата с дърво първо се монтират щитовете, а след това подът се напълва.

тухла и камък

За тухлена изба е необходима плътна тъмна, добре изгорена желязна тухла. Подуване и изкривяване („витло“) с 3-4 мм, т.е. не повече от една трета от дебелината на фугата на зидарията, не е пречка; Важно е да черпите по-малко вода в себе си. Те ще бъдат още по-добри, но ще струват повече, бетонна основа или профилни блокове от водоустойчив бетон, вижте фиг.

Полагането се извършва по битумно огледало. Първият ред се полага с бод, т.е. тухлите се полагат напречно, ъглите се извеждат по късата страна, вижте фиг. на дясно. Следващите редове се полагат с лъжици с обикновена верижна превръзка на шевовете. В правилно подредена яма е достатъчно полагане на половин тухла. Ако искате да сгънете стените в тухли за надеждност, тогава схемата е обичайната: ред от редове през 4-5 лъжици. Ако е необходим отвор за стълбище, неговото рамкиране се поставя със стълбове „в оградата”, в тухла с празна сърцевина, същата фиг. Желателно е, ако има нещо, да се подсилят шевовете, както при изграждането на изба в гараж, вижте по-долу.

След като готовата зидария изсъхне, кутията отвън (за предпочитане също отвътре) се импрегнира обилно, два пъти с битумен мастик. Съвременните грундове за камък с ултра дълбоко проникване са още по-добри, но скъпи. Грундове с просто дълбоко проникване не са подходящи. По-нататъшната работа се извършва след пълно изсъхване на грунда; за битумните е седмица-две, в зависимост от времето. По това време кутията е защитена от дъжд чрез опъване на филм с пролуки над земята над ямата с палатка.

Бетон

За бетонна кутия е по-добре, разбира се, да поръчате устойчив на вода и замръзване бетон със средна пластичност, но можете да се справите с домашно приготвен. Съставът също е обичаен: цимент M400, пясък със средна (1 mm) фракция и фин чакъл 1:2:4. Вода - 170-190 литра на куб от готовия разтвор; повече на пода, по-малко на стените.

Първо, основата се излива с бетонна основа с 40-50 мм; добре е към разтвора за него да се добави пластификатор. Когато основата се хване, те сглобяват армираща клетка, обща за пода и стените. Схемата за укрепване е типична; дебелина на пода 150 мм, стените 200-250 мм. Много е удобно да се използва пластмасова армировка, след това рамката е предварително сглобена отгоре и просто поставена в дупка върху замръзнала основа. Целият монолит ще бъде по-надежден.

След сглобяване / поставяне на рамката, кофражът се монтира. Първо излейте пода; щом се хване - стените. Невъзможно е да се колебаете, както при основата: целият монолит трябва да се излее много преди бетонът да придобие сила, в противен случай няма да бъде монолит. Стените се изливат на слоеве, в същия ред, както при полагането на лентовия фундамент. Тъй като в този случай вибрационното уплътняване не е приложимо, наводнените стени се байонетират, както при изграждане на фундамент.

По-добре е да излеете монолита през пролетта или есента: при горещо време бетонът ще „узрее“ твърде бързо и монолитът ще се окаже крехък. След втвърдяване монолитът се навлажнява, както трябва да бъде по време на бетонна работа. След втвърдяване (20 дни при +15 и 7 дни при +25), те се третират с битумен мастик, като тухла, или, по-добре, с ултра-дълбок грунд, но вече върху бетон. Последният етап е формирането на подовата замазка.

дървена работа

Подовата настилка на горния й етаж завършва конструкцията на всяка една камера. Най-често мазето е покрито с горбало на 2 слоя напречно, достатъчно е здраво за мазето и е евтино. Ако е предвидено от избрания дизайн, подът от дървени трупи се прави на 1-2 ролки. Цялото дърво за избата трябва да бъде обработено с маслени съединения или добив; щитове и на вътрешната облицовка на дървената изба.

Горна засипка

Хълмът над избата се излива според схемата на избраната проба. Глината в него е хидроизолация и студен акумулатор; пясъкът е топлоизолатор. Не можете да церемоните с тях: колкото по-дебели, толкова по-добре. Съотношението на дебелината на слоевете е приблизително 1:2 или 1:3 (глина:пясък). Ролята на торфа вече беше казано, достатъчно е за 20-40 см. Тревата насочва повърхностния отток към страните.

Подреждане

Тамбурът на мазето ще отиде най-простият и евтин, сглобяем панел с изолация от пяна. Изведнъж тази част от сградата е доста поддържана. По-добре е да направите дънер или дървен материал; други плотове - според проекта или избраната проба.

Специално трябва да се спомене, на първо място, стълбите и люковете. Стълбището към мазето, ако не е закрепено, трябва да бъде направено или в конци, или между стените на вестибюла, вляво на фиг. По-долу. Стълбите с висящи стъпала, точно там, могат да бъдат красиви, но мазето е много травмиращо.

Люкове за мазета с повдигащи механизми (виж фигурата вдясно) се предлагат в търговската мрежа. Те се отварят/затварят с леко докосване. Ако обаче не ви мързи да се издърпате малко, можете сами да си направите изба от остатъците и подрязването. Неговата диаграма е на фиг. наляво. По същия начин могат да бъдат направени и изолирани врати за мазе.

Второ, окабеляването. Избата, според ПТБ, е помещение, което е особено опасно по степен на токов удар. Захранването в тях е 12 V и не повече. В мазетата на жилищните сгради окабеляването е 36 V, но няма контакти, ключ за осветление извън особено опасно помещение, а жителите нямат достъп до електрическа работа в подземни конструкции, но разполагат с общ електротехник .

Необходимо е захранването на мазето от изолиращ трансформатор 220/12 V, навит с мед върху желязо. Електронните инвертори не осигуряват правилно разделяне на вериги 220 и 12 V. Между намотките на трансформатора трябва да има статичен екран (отворена намотка от медно или алуминиево фолио), електрически плътен, т.е. чрез запояване или заваряване, свързани към магнитната верига на трансформатора. Същата магнитна верига също е глухо свързана към заземяващата шина на къщата или към самостоятелно изработен заземителен контур; няколко щифта в този случай са достатъчни. Но е неприемливо заземяването на трансформатора през триполюсен евро контакт!

Мазе в гаража и под къщата

Време е да си спомним за обещаната изба в гаража. По подобен начин под къщата се изгражда изба с дупка от стаята, но след това трябва да разбиете пода, да биете тавана и да извадите кубчетата пръст, когато копаете ямата с кофи. Как е изградена мазето под гаража, оризът показва стъпка по стъпка:

Изградете тухлена кутия, както е описано по-горе, т.к. конкретната работа в такива условия е нереалистична;
Фугите на зидарията са подсилени с перфорирани стоманени ленти с дебелина 2-4 мм. Удобно е да се използват отпадъци от щамповане. Това е необходимо, защото под съществуващата конструкция е изключително трудно да се организира нормална фундаментна яма с откоси и противоскален засипка;
Стоманените щифтове се забиват в шевовете на горния ред зидария и към тях се заварява лента от същата лента. Няма смисъл да поставяте ипотеките по-силни. няма да има вятър и други експлоатационни натоварвания, които да повдигат тавана. Към лентата се заваряват централна греда от марка или 2 заварени ъгъла от 60x60 до 100x100 mm и люков отвор от същите или по-малки, до 40x40 mm, ъгли;
Рамката на бетонния под е сглобена за заваряване. Укрепителите на рамката се набират от същите ленти, свързани с арматурни пръти 12-16 mm. На същия етап се монтират вентилация и метални гофри за окабеляване;
Отдолу се монтира кофраж от 40 мм дъски върху опори, изработени от дървен материал или трупи от 150 мм. Стъпката на монтаж на подпорите е до 600 мм. Кофражният щит е предварително покрит с хидроизолация;
Кофражът трябва да бъде на 30-50 мм от усилващите елементи, както се очаква, но тръбите и гофрите трябва да седят плътно в него, за което пролуките се намазват с циментово-пясъчен разтвор;
Таванът се излива 30-40 мм над усилващите елементи. Тъй като набират сила, се полагат 40-50 мм пяна, отстъпвайки от ръба на плочата с 50-60 мм. Невъзможно е да натиснете пяната близо, тя скоро ще се разпадне от температурни деформации. Мишките понякога са обвинявани за това, но какво да правят в гаража? Изолацията стабилизира температурата в мазето. Незабавно съберете армировъчната мрежа на подовата замазка от всички същите ленти, поставени плоско; лентите се закрепват с мека тел, поставя се люк и се излива замазката;
Мрежовото устройство за замазката е показано по-подробно.

Забележка: дълбочината на ямата за гаражната изба се изчислява така, че замазката на пода да е изравнена с подовата замазка. Абсолютна точност, разбира се, не може да се постигне, така че подовата замазка се излива с дебелина 30-120 мм на място. Желателно е да останете в рамките на 50-70 мм.

За всеки случай

Никоя изба не е гарантирана срещу вода. Подземният отток и кацната вода са коварни и капризни, те се скитат под земята по най-странния начин. От какъв ремонт ще има нужда мазето, ако изведнъж стане влажно, е друг въпрос. Първо трябва да премахнете водата; може би след това ще мине без ремонт. Специалистите таксуват много за източване на наводнена изба, така че е по-добре домашният майстор първо да опита сам да източи водата, няма да се влоши. Един от наличните начини за отводняване на наводнена изба/мазе е изпускането на вода в подлежащия водоносен хоризонт. Как да го направите, вижте във видеото.

Всички снимки от статията

Селското земеделие изисква помещения за съхранение на готови храни, зеленчуци, плодове и туршии. Идеалното място за такива цели би било земната изба, тъй като поддържа оптимална температура и поддържа храната свежа.

Искаме да ви кажем как да построите дървена изба със собствените си ръце.

дървена изба

Особености

Традицията за изграждане на подземни складове е позната отдавна, тъй като преди нямахме хладилници на разположение и имаше нужда да поддържаме хранителните запаси свежи. Тук на помощ дойде една интересна особеност на нашата почва.

Факт е, че горният слой на почвата замръзва през зимата или се затопля през лятото на дълбочина не повече от 1 - 1,5 метра за централна Русия. В северните райони тази стойност се увеличава за зимата, в южните - за лятото. Под тази дълбочина се поддържа приблизително постоянна температура от 5–9 ˚С през цялата година, което е сравнимо с температурата в модерен хладилник.

Важно!
Можете да проверите температурния режим на подземните слоеве, като измерите температурата на изворната вода през зимата и лятото.
По правило тя остава около +8 ˚С.

Има три основни типа мазета според степента на дълбочина на потапяне в земята:

Земя. Дизайнът от този тип предвижда минимална дълбочина до 25 - 30 см, тъй като такива конструкции се поставят на места с много високо ниво на подземни води. Всъщност това е обикновена плевня или навес за съхранение на зеленчуци;
Полузаровен. Той предвижда задълбочаване до ниво до 60 см, като в този случай подземните води трябва да са не по-високи от 1,5 - 2 метра от нивото на почвата. Често извисяващата се горна част на конструкцията се поръсва с дебел слой пръст и трева за по-добра топлоизолация;
Вградена. Конструкции, чиято дълбочина надвишава 1,5 метра, се считат за напълно вкопани. По правило такива изби са напълно заровени под земята на дълбочина 2 - 3 метра.

Важно!
Най-ефективният ще бъде напълно заровен вариант.
Гарантирано ще предпази вашите запаси от замръзване през зимата и прегряване през лятото.

Строителните материали също могат да бъдат различни.

Най-често използвани са:

Бутов камък. Позволява ви да изграждате здрави и издръжливи конструкции, но работата ще бъде трудоемка, а цената на материала и неговата доставка ще бъде значително висока;
Тухла. По-добре е да използвате керамични тухли, тъй като нейната устойчивост на влага е по-висока. Добър материал за мазето, но доста скъп и трудоемък за работа;
Бетонни плочи. Възможно е сгъване на помещението от стоманобетонни блокове и плочи, но това ще изисква работа на кран. Дизайнът ще се окаже много здрав и издръжлив;
Монолитен бетон. В ямата може да се монтира кофраж, а стените да се излеят с бетон. Ако е възможно да поръчате готов бетон, тогава тази опция заслужава внимание;
Дърво. Традиционен вариант, който е тестван от векове, който се отличава с отличен микроклимат, пълна екологична безопасност и наличност на материали.

Когато избирате дърво като строителен материал за изба, трябва да запомните неговите характеристики, като страх от влага, гниене и мухъл.

Важно!
Дървото е най-добрият вариант по отношение на микроклимата и безопасността на околната среда вътре в мазето, при условие че всички изисквания за защита на конструкцията от влага и мухъл са правилно изпълнени.

Избор на местоположение

След като решите вида на конструкцията, нейната дълбочина и материалите, от които ще бъде изградена, трябва да намерите подходящо място за мазето. Има две основни опции:

местоположение на избата	Характеристики и предимства
под къщата	Често мазета се намират под жилищна сграда. Това е полезно от няколко позиции наведнъж: къщата предпазва мазето от повърхностна влага и замръзване, удобно е да слизате в него, без да излизате навън, по-лесно е да донесете комуникации. Въпреки това, ако мазето не е било взето предвид и изкопано по време на строителството на къщата, впоследствие ще бъде много трудно и неудобно за работа.
На парцел отделно от къщата	Такава подредба ще изисква по-сериозна защита от влага и замръзване на утайката. В същото време не сте ограничени в избора на размера на стаята и работата няма да бъде ограничена от стените на основата. Отново миризмите от мазето няма да влязат в къщата.

Обикновено по време на строителството на къща в проекта се предвижда наличието на мазе, което се изкопава и укрепва още на етапа на полагане на основата. Работата в построена къща ще бъде много по-трудна и скъпа.

Важно!
Ако искате да имате мазе вътре в къщата, вземете предвид това желание при проектирането.
Изкопаването и оборудването на мазе вътре в завършена сграда е изключително неудобно и трудно.

Ако решите да разположите мазето на място, отделно от къщата, тогава трябва внимателно да проучите пейзажа. Най-добрият вариант е плоско открито място, разположено на малък хълм.

Важно е да се вземе предвид общият ансамбъл от сгради на обекта. Избите не се поставят в близост до компостни ями, тоалетни, септични ями, колектори, заграждения с добитък. Но в близост до лятната кухня, къща, навес, ще бъде доста подходящо.

Препоръчително е да осигурите удобен и кратък път от вашата кухня до мазето, тъй като ще трябва да вървите по него доста често. По-добре е да включите светлината двойно: от къщата и директно в мазето.

Важно!
В близост до мазето не трябва да се засаждат дървета и растения с мощна и развита коренова система, тъй като това може да разруши хидроизолацията на стени и тавани.

Изграждане на дървена изба

Строителството започва със земни работи. Ако нивото на подземните води позволява, тогава те изкопават яма с дълбочина 2,5 - 3 метра, така че стаята да е напълно под земята и да има нормална височина на тавана за човек.

Можете да уточните нивото на подземните води в градинско партньорство, със съседи, в районната геодезическа служба. Можете също да измерите дълбочината на водното огледало в най-близкия кладенец.

Например, ние сме съставили инструкции за изграждане на вградена дървена изба:

Изкопаваме яма с дълбочина 3 метра. Размерите трябва да са с 50 - 60 см по-големи от помещението във всяка посока за удобство на обработката на стените;
Почвата трябва да бъде уплътнена отдолу и да се изкопаят четири дупки в ъглите с дълбочина 70 см на разстояние най-малко 50 см от някоя от стените;
Дъното на ямите е покрито със слой пясък и чакъл с дебелина 15 см, след което е покрито с полиетилен с пълно усукване по стените. В ямите се монтират и бетонират 2,5-метрови парчета борова дървесина 100х100 мм. Бетонираната част на гредата трябва да бъде покрита с битум;
Подът е покрит със слой от развалини, който е разлят с разтопен битум или смола. Можете да оставите земния под, ако почвата вътре е суха;
Когато стълбовете придобият сила, те са вързани. За да направите това, върху горните краища се полага лъч с размери 100x100 mm, който се свързва в половин дърво и се приковава към краищата на стълбовете с два пирона;
Стените отвън са зашити със здрава дъска с дебелина 40–50 мм или с плоча. За закрепване е по-добре да използвате поцинковани пирони или самонарезни винтове с антикорозионно покритие. От едната страна е необходимо да се направи врата и да се изкопае спускане за стълбите срещу нея;
Припокриването може да бъде направено от трупи или дървен материал. Подходяща е и масивна дъска 150x50 мм или лепена дървена дъска. Експандираният полистирол трябва да се постави върху тавана със слой от 100 mm или да се запълни с експандирана глина, слама или дървени стърготини;
Не забравяйте да извадите вентилационните тръби, една за аспиратора, една за въздуха;
Стените отвън трябва да бъдат покрити, след което покрийте цялата конструкция с хидроизолационна мембрана, полиетилен или покривен материал. Желателно е изолационният килим да има минимум шевове;
Срещу вратата трябва да се изгради стълбище. Може да се сглоби от дъски или да се направи от бетон, тухла или камък;
Ямата трябва да бъде покрита с глина. Това ще създаде допълнителна бариера за влага;
Над входа трябва да построите навес. Обикновено те правят класически сутеренен вход с наклонен покрив или фронтон навес. Впоследствие над мазето може да се постави плевня или лятна кухня.

Важно!
Абсолютно всички дървени части трябва да бъдат дълбоко импрегнирани със сложен антисептик с противогъбично действие преди работа.

Заключение

Дървената изба е добро място за съхранение на всякакви храни, зеленчуци или консерви. Може да се направи самостоятелно, при спазване на всички правила за подготовка на материала и хидроизолация на конструкциите. Видеоклипът в тази статия ще направи нашите инструкции по-ясни.

Време за четене ≈ 13 минути

Тези, които имат собствена градина и градина, са много близо до тази тема, тъй като с настъпването на есента има нужда от съхранение на зеленчуци, плодове, консерви и месни продукти. Едва ли някой може да осъзнае всичко това за няколко дни – продуктите трябва да се съхраняват някъде. Именно в такива случаи възниква въпросът как да построите изба в страната със собствените си ръце?

домашна изба

Определение и изисквания

Преди да продължите със строителството, е задължително да вземете решение за поне две неща:

Какво ви трябва: мазе, подземно или истинско мазе.
Каква е дълбочината на конструкцията, от която се нуждаете и можете да си позволите.

Мазе и мазе - каква е разликата

Мазе под къщата

Основната разлика между мазе и мазе е, че мазето се намира под къщата. Понякога мазето е стая, в която подът е разположен под нивото на земята, но основната му част е разположена отгоре. Ако правилно оцените такава структура от архитектурна гледна точка, тогава това е полусутерен. Но ако основната част или дори цялата конструкция е под земята, тогава това вече може да се нарече мазе.

Избата винаги се намира далеч от къщата и в същото време може да бъде:

смлян;
полупотопен;
погребан.

В този случай ще се съсредоточим върху последните два варианта.

Как да изберем отметка

Много зависи от нивото на подземните води.

За да копаете изба в частна къща със собствените си ръце, е необходимо да извършите предварителен анализ на почвата, нивото на поява на вода и желаната точка на височина. Преди всичко трябва да проучите сайта си и да определите поне визуално къде се намира тази най-висока точка – това място ще бъде приоритет. В този случай ще има по-малко проблеми с подпочвените води или изобщо няма. Но има равни участъци, които също са в низините и в по-голямата си част водата е много близо. В такива случаи на дъното на ямата се изсипва пясъчно-чакълна или пясъчно-чакълна възглавница, която сякаш го отрязва от подпочвените води (можете също да разберете за това на нашия уебсайт).

Анализът на нивото трябва да се направи през пролетта, тъй като по това време то е най-високо по очевидни причини - снегът се е стопил. Може да се направи и през есента, непосредствено след обилни дъждове, когато почвата е обилно наситена с влага. Най-лесният начин е да направите определяне от най-близките кладенци и/или кладенци, или сами да пробиете дупката - ръчно или с електрическа бормашина. Близостта на водата се определя и от състоянието на зеленината на обекта – където нивото е по-високо, там тревата е най-зелена и сочна.

Има един много ефективен старомоден метод: вземете парче измита вълна (можете да използвате парче пуловер от чиста вълна) и го разстелете върху земята, почистена от копка. Върху него се слага прясно снесено яйце, покрива се с глинен съд, тиган (може да използвате малка тенджера), покрива се с трева и се оставя за една нощ. На сутринта, след изгрев слънце (не по-късно!) направете проверка и ще има три варианта. Когато има роса по вълната и яйцето, това означава, че водата е близо, ако росата е само върху вълната, водата е достатъчно дълбока за копаене на мазето, а ако всичко е останало сухо, тогава водата също е дълбоко или изобщо не.

почви

Типове почви

Изграждането на изба със собствени ръце в частна къща до голяма степен зависи от почвата, където ще бъде изкопана ямата. Работата е там, че някои почви са доста гъсти и вероятността от срутване е толкова незначителна, че дори не обръщат внимание на това, за някои е повече, а за някои е критично. Нека ги разгледаме накратко.

Пясъчен - това е рохкава скала от зърна от различни минерали, с размер не по-голям от 2 мм. За мазето е подходящ само като възглавница. В противен случай в ямата се прави кладенец от тухлена или каменна зидария.
Пясъчна глинеста почва - рохкава почва, съдържаща глина. Има лека песъчлива глинеста почва, където глината е само 3-6% и тежка, с индикатор 6-10%. Тук също е необходимо да се облицоват стените на ямата, предпазвайки я от срутване.
>Глина - съдържа глина. Ако съдържанието на глина е 10-20%, тогава тя се счита за лека, ако 20-30% - за тежка. Избите с малки размери (до 1,5 м) в такава почва често не са облицовани с тухли или камък.
Глина - такива почви съдържат от 50% глина. Ако подземните води са близо, тогава те набъбват, стават хлъзгави; ако водата е далеч, тогава тя е суха и твърда. Избите тук са трудни за копаене, тъй като на такива места често има много вода.
Торф - има черно-кафяв цвят и се състои от разлагащи се растителни остатъци. Той перфектно абсорбира вода, така че ямата тук ще трябва да бъде защитена не само с зидария, но и с бетон и хидроизолация.
Пясъчен пясък - може да съдържа различни почви. Тя е нестабилна, така че няма смисъл да копаете изба тук.

Видео: изграждане на изба при високи подпочвени води

Технология за изграждане на селска изба

Изграждането на изба в частна къща със собствените си ръце, ако не вземете предвид търсенето на място, може да бъде разделено на два основни етапа:

Подготвителна работа.
Инсталационни работи.

Подготвителна работа

Обикновена червена тухла

На каквато и почва да копаете яма, на първо място, подредбата на мазето в частна къща се определя с нейните размери - площ и дълбочина, тоест кубичен капацитет или обем. Тези параметри ще определят какъв вид строителни материали и тяхното количество ще са необходими. Никога не очаквайте да вземете решение за това след изкопаване на фундаментна яма, като вземете предвид нейния размер.

Работата е там, че когато ямата е готова и започнете да правите измервания и да търсите необходимия материал, може да завали дъжд и стените на ямата да се срутят. Изчисленията са лесни за извършване, ако знаете точно периметъра и дълбочината на вашата изба. Тоест площта на пода ще означава същата площ на тавана, площта на едната стена ще бъде равна на противоположната площ. Въз основа на тези данни трябва да се закупят пясък, цимент, тухла и армировка (за армировка).

Дълбочината на ямата, като правило, се определя от близостта на подземните води - те трябва да са най-малко половин метър под пода, в противен случай избата ще се наводни през пролетта. Полузаровената версия предвижда дълбочина на ямата от около един и половина метра, но, виждате, това не е достатъчно дори за нисък човек. Ако е възможно, по-добре е да отидете на дълбочина поне два метра, въпреки че има изби с дълбочина 3-4 метра.

Някои смятат, че на дълбочина е твърде топло и картофи, лук, чесън, моркови ще поникнат, но това е пълна глупост - температурата от два метра няма да се промени, доказала практиката. Факт е, че в затворена дълбока яма се създава микроклимат, а температурата в плитките изби зависи от температурата на въздуха на повърхността.

Яма и дъно

Изкопаване на яма за изба върху лека глинеста почва

След това ще разгледаме как да го направим стъпка по стъпка в страната (снимките и видеоклиповете ще помогнат за това). Първо, периметърът е маркиран, а не в кръг, не в триъгълник, не в паралелепипед, а в ясен квадрат или правоъгълник. За да направите това, трябва да направите няколко много прости стъпки.

египетски триъгълник

За да изчислите прав ъгъл върху парче земя, ще ви трябва колче, две въжета, които не се разтягат (връзката ще свърши работа) и метрична ролетка. Забийте колче в точка A и опънете кабела от него до точки B и C, като сегментът AB трябва да бъде точно 4 m, сегментът AC точно 3 m. Ако точки B и C са разделени точно на 5 m, тогава ще получите почти перфектен прав ъгъл от 90⁰.

Средно площта на мазето в страната е 4-5 м2, но ако става въпрос за селска къща, тогава този параметър може да се увеличи до 7-8 м2. Целият въпрос е колко ще съхранявате плодове, зеленчуци, месо и така нататък. Най-често ямата се копае на ръка, въпреки че може да се използва малък багер, ако има достъп. В случай, че се използва земекопно оборудване, стените все още се отрязват ръчно, а вертикалата се проверява с ниво или отвес.

Ако искате мазето да е удобно, тогава е препоръчително да излеете бетонна замазка на пода, имайте предвид, че е бетон, а не циментово-пясък. Факт е, че бетонът е много по-силен и няма да се напука от влага. Ако някой се страхува, че е трудно да се работи с бетон поради натрошен камък, тогава трябва веднага да се отбележи, че в такива ситуации вместо трошен камък са подходящи гранитни отсечки. Тук те стрелят по две птици с един удар: по-лесно е да издърпате разтвора по маяците, а силата на разтвора практически не намалява, тъй като няма големи товари.

На първо място е необходимо да отидете по-дълбоко под очакваното ниво с около 20 см - това е ниша за възглавницата и самата замазка. За да напълните пода на ямата, тя трябва да бъде планирана, а най-лесният начин да направите това е с пясък, но без глина. След планирането хидроизолацията се покрива на пода с усукване 10-15 см над нулевия цикъл (можете просто да използвате плътен полиетилен), върху него се изсипва слой пясък с височина 2-3 см и след това натрошен камък или дори чакълена възглавница с височина 7-10 см и уплътнена (обикновено на ръка).

Обяснение. Нулевият цикъл в строителството се нарича крайно ниво, до което се предполага, че се достига заедно с облицовката. Например ниво на пода с плочки, ламинат и т.н.

Пропорционален състав на бетоните

Степента на бетон за изливане може да бъде избрана 150 или 200, по-висока е по избор, а пропорциите на съставките могат да бъдат намерени в таблицата по-горе. Височината на бетонната възглавница, като се има предвид факта, че вместо натрошен камък се използват отсечки от 4-4,5 см, е достатъчна за избата. Желателно е замазката да се подсили и в същото време дори не е необходимо да се плете мрежа - армировката може просто да се постави под формата на мрежа с клетка 20 × 20 см, но металът не трябва да стърчи отвъд пълнежа.

Забележка. Тази информация е изложена от автора, който има поне четвърт век практика и от които в продължение на около 15 години се занимава непрекъснато с ремонти. GOST по този повод просто не съществуват в природата.

Надеждни стени в мазето

Зидария на стената на мазето

След това ще разгледаме изграждането на стени за мазето в страната със собствените си ръце стъпка по стъпка - излагаме стените до повърхността на почвата. По правило стените се издигат - някои може да оспорят подобно твърдение, но отново тръгвам от личен опит. Ако ямата е изкопана правилно, като се спазват прави ъгли и замазката се излива строго хоризонтално, тогава издигането на стени и тяхното функциониране не могат да причинят особени проблеми или дори никакви проблеми.

Пример за полагане в превръзка

И така, тухла за стени се поставя директно върху замазката, най-малко 2-3 седмици след изливането (пълният цикъл на сушене на бетона продължава 28 дни). Зидарията се извършва на половин камък в дресинг, независимо от климатичния район, без вентилационни отвори и прозорци (изключенията са за специални нужди). Ако почвата е нестабилна, тогава е по-добре, разбира се, да направите армировка на всеки три или четири реда, тоест да поставите стоманена (алуминиевата вече е твърде скъпа) тел с напречно сечение 3 мм върху тухла с завой на съседната стена.

Пример за ъгъл на лигиране

Ъглите, както и самата зидария, също се изработват в превръзка, ако е необходимо, подсилена с 3 мм стоманена тел. Зидарията се учи най-често, само че се дава приоритет не на външната, а на вътрешната страна.

Забележка. Стените на зиданата изба, като правило, са издигнати над нивото на земята. Това е много важно, тъй като повдигнатият покрив на мазето ще предотврати обилния поток от вода, когато снегът се топи.

Винаги има разстояние между издигната зидария и стените на ямата, което може да достигне 10-20 см. Това може да се използва за хидроизолация на тухлена кутия и това не е никак трудно, но ефективно. Ще ви трябва или покривен материал, или плътен полиетилен, както и пясък, просто трябва да изчакате поне една и половина до две седмици, за да изсъхне зидарията.

Тук всичко е много просто: един човек отвътре се изкачва по стълбата на стената и спуска филма в пролуката, а другият отвън контролира, че филмът достига дъното. Всички стени са затворени по този начин - разстоянието обикновено е достатъчно, за да коригира изолацията с дълга пръчка. След това целият периметър е покрит с пясък, но тъй като пясъкът не може да бъде уплътнен, той може просто да се излее с много вода, за да не се чака слягане.

Внимание! Предлагам този метод специално за тези, които търсят как да направят изба в страната със собствените си ръце. В индустриален мащаб всичко е много по-сложно, тоест интензивността на труда се увеличава многократно, както и разходите за работа и материали. Същото важи и за различни компании, предлагащи услугите си „на пълни обороти“.

Покрив и вентилация

Таван на мазето

И сега идва най-решаващият момент - това е монтаж на таван и вентилация. Всъщност вентилацията е просто тръба, вкарана в тавана, която сега трябва да се направи правилно. За да създадете таван на мазето, можете да закупите стоманобетонни подове, но е твърде скъпо за конструкция от този мащаб - можете да го направите сами, както можете да видите на горната снимка.

За домашно припокриване ще ви е необходима гофрирана армировка (A3) със сечение 10-12 мм, от която се правят две решетки с клетка 20 × 20 см, чийто периметър трябва да бъде с 2-3 см по-голям от външния периметър на зидарията.От тези решетки се прави рамка с помощта на вертикални джъмпери с дължина 10-12 см (връзките се завързват най-добре с тел за плетене, но не се варят). В този случай трябва да оставите ниша за вратата, която току-що се приготвя от ъгъл 50 × 50 мм.

Вентилация на мазето

Две такива носилки се правят наведнъж, като се изрязват в рамката, така че по-късно ще може да се постави вратата за влизане. Точно същите подрамки, които са заварени, са направени за вентилационна тръба (или две тръби). Моля, имайте предвид, че външният диаметър на PVC тръбата, от която най-често се правят вентилационни канали сега, е 110 мм.

Свързаната и заварена метална армировъчна рамка се полага директно върху зидарията. Отдолу, с изрезки за врата и вентилация, OSB, ПДЧ, шперплат се подгъва, просто се връзва с плетена тел към армировката. Когато корпусът е готов отдолу, те поставят подпори от дъски, трупи, дървен материал (които ще бъдат под ръка) и запълват арматурната рамка с бетон. След 28 дни подпорите се отстраняват (опцията може да се остави) и се пристъпва към монтажа на вентилационната тръба, изграждането на капачката и монтажа на вратата. Тук вече можете да се отдадете на фантазии, както във форма, така и в материалите.

Видео: някои нюанси в изграждането на мазето

Заключение

В заключение трябва да се отбележи един фактор, който често се пренебрегва не само от летните жители, но и от постоянните жители на селски къщи. Това е вентилация в мазето на частна къща, без която висококачественото съхранение на продуктите е просто невъзможно. Не пренебрегвайте тази функция!

Секции