У дома
кладенци
Конструиране на модели на ветроходни кораби. Сглобяеми модели на дървени кораби със собствените си ръце

Конструиране на модели на ветроходни кораби. Сглобяеми модели на дървени кораби със собствените си ръце

Фрегата Алени платна

Инструкция стъпка по стъпка

производство

КИТАЙСКИ БОКЛУЦИ

КИТАЙСКИ БОКЛУЦИ
Така стигнахме до най-важната част от сайта.
Ще ви дам приблизителни размери.
тъй като направих кораба на око и не обърнах много внимание на размера. Не ги записах точно, но ги има. Няма да ви тормозя с морски термини, защото аз самият не съм силен в тях, но ще пиша на общодостъпен език. Е, знаете основните термини, като палуба, мачта, ярд, кил. Тук ще започнем нашата работа от кила, но първо ще направим малко подготвителна работа. Взимаме лист фурнир и го поставяме върху някакъв вид шперплат или дъска и го намазваме добре с лепило. Фиксираме с копчета, така че чаршафът да не се навие, когато изсъхне. Стигане до кила, дължина 45 см
височината на предната част е 12 см, на гърба е 8 см. Ако размерите във височина са повече от всичко ужасно, винаги можете да отрежете излишното. След като килът е изрязан, ще го обработим малко с шкурка. Ще премахнем блясъка и ако има текстурно покритие, тогава ще го премахнем напълно.
Намажете едната страна с лепило и оставете да изсъхне. Можете да намажете с две, както ви е по-удобно. Докато всичко изсъхва, ние маркираме краищата на кораба. Правим един празен шаблон. Ширината на реброто е 16 см, височината е 6 см. Дълбочината на шлица за поставяне на кила е 1,5 - 2 см. Ширината на слота е равна на дебелината на фурнирования кил. След това пристъпваме към фурнира на кила. Който не знае как се прави
Аз казвам. Фурнирът се нарязва на ивици, малко по-големи от ширината на кила. Включваме ютията на пълна мощност, но за да не изгори фурнирът при фасетиране. Поставяме фурнира върху кила и го заглаждаме с ютия до пълното му залепване. Отрязваме излишния фурнир и го почистваме с шкурка, натъпкана върху щанга.
След като килът е фурнирован, ще направим палубата и ще направим останалите ребра на кораба. Дължината на палубата е 45 см, ширината е 16 см. Измерваме 15 см от едната страна, това ще бъде началото на закръгляването на лъка. Измерваме 11 см отзад, това ще бъде и началото на закръгляването. Ширината на гърба на дека е 4,5 см. На снимка 5 е дека. Сега започваме да се занимаваме с останалите ребра. Тъй като нашият кил е извит отвътре, височината на ребрата естествено ще се промени по отношение на вътрешността на кила към палубата. Ще се опитам да обясня най-добрия начин да го направя. себе си
Разбрах едва когато направих петия кораб. И така, нека да започнем. Поставяме кила върху парче фазер, както е показано на снимка 1. Маркираме 8 см отпред, както и отзад. И рисуваме ивици на кила. Трябва да стане нещо подобно
задна страна 8 см, предна 5 см. На предната част на кила правим стъпка за спиране на палубата (снимка 5). След това опитайте палубата, отрежете излишното и завъртете кила до върха. Намираме най-ниската точка между кила и палубата и поставяме първото ребро. Незабавно направете маркировки на кила и на палубата, където монтирате ребрата. Ние правим следващия ръб. Той ще бъде инсталиран в началото на заоблянето на предната част на палубата.
Ширината на реброто е 16 см. Измерваме височината от палубата до кила, като вземем предвид слота. Пример. Ширината на реброто е 14 см. Височината от вътрешната страна на кила до палубата е 3 см + дълбочината на слота е 2 см и това е 5 см. След това вземаме първата заготовка на шаблона. Лежахме върху правоъгълника на бъдещия ръб, комбинирайки горната част и горния десен ъгъл. Очертаваме по контура. Правим същото с левия ъгъл. Височината на детайла ще се промени, но основната конфигурация на реброто
ще напомня. Правим и задната част и един ръб между тях. След това правим ребрата на носа на модела. Приблизителното разстояние между ребрата е 3 см. Същото е и отзад. След като ребрата са готови и монтирани, ги залепваме, оставяме ги да се фиксират и залепваме палубата.
Когато всичко това е направено, правим вложки между ребрата по целия периметър. След това почистваме всичко и правим скоси по ребрата от носа и задната част на кораба. След това отрязваме парче от фурнирния лист според размера на централната част на кораба, намазваме го с лепило, оставяме да изсъхне малко и го залепваме с ютия. Пристъпваме към най-отнемащата време работа, облицоваме дъното на кораба с ивици. имам ги
ширината е 6 мм. Взимаме подготвения лист фурнир и го изрязваме. След като лентите са изрязани, е необходимо да се обработят краищата, да се почистят неравностите и малките неравности. Залепете ивици в централната част
кораб едно към едно към носа и към задната част на кораба с припокриване. Предварителни молитви с прясно лепило на мястото на залепване. Ето какво имаме. Сега ще изчистим всичко и ще преминем към производството на допълнителни палуби. Предната част на дека започва от началото на закръглянето и излиза 3 см. Ширината на дъгата е 9 см. Ширината на частта от закръгляването е 16,6 см. След залепването ще се обработи, заобли и ще да бъде равна на ширината на основната палуба.
Задната част също започва от заоблянето, тя е равна на 16,6 см, излиза с 4 см. Ширината на задната част е 9,5 см. Допълнителните палуби вече са залепени в текущия ред (можете да ги залепите и с желязо).
Първо залепваме предната част на палубата. След това го раздухваме. След това фурнираме основната палуба, преди да закръглим и монтираме гърба на допълнителната палуба. След това залепете гърба. Не може да бъде фурнирован, тъй като е покрит с палубни надстройки. Дековете се залепват, заоблят се и се пристъпва към изработката на страните на задната част на модела. Отрязваме две ленти с ширина 4 см. Дължината ще определите сами. Започвайки от точката на кривина. Гърбът на дъската е с разгънат
ъгъл 105 градуса. След като лентите са изрязани, ние правим разрези върху тях на мястото, където ще бъдат
огънете по контура на палубата и намажете с лепило. Лепилото е изсъхнало, започваме да фурнираме. Изрязваме две ленти фурнир по ширина и ги залепваме с ютия, като ги огъваме по контура на палубата. Страничните дъски са готови, но тъй като те трябва да бъдат разгънати, ние внимателно ги смиламе под ъгъл, опитвайки ги на палубата. След това ги залепваме. Направата на гърба на дъската няма да ви затрудни. След това преминаваме към
палубна надстройка в задната част на модела. На снимката се вижда как изглежда. Конфигурацията на палубата на надстройката трябва да бъде цялостна. Малко пояснение към снимката. отстрани
подложките трябва да са с 1,5 см по-дълги към задната част на модела. След като направихме палубата, правим вложка с прозорци и други вложки в отворите за стълбите. Когато имаме готови и монтирани всички вложки, ги залепваме към палубата и след това залепваме самата палуба. Палубата беше залепена и след това я фурнирахме. След това правим следните страни на надстройката на палубата и вложка с прозорци. Задната страна на страните вече няма да бъде разположена, а под прав ъгъл. След като е направена последната палуба, залепена и фурнирована, изработваме
финални дъски. След като надстройката на задната палуба е готова, преминаваме към носа на модела. Правим и предните страни с
ъгъл от 115 градуса. Те също започват от началото на допълнителната колода. Дъските бяха монтирани и залепени. Пристъпваме към производството на вложка с прозорци и горна платформа. Размери на горната платформа. Дължина 15 см, (без балкона) ширината на предницата е 12 см. Изпъква 6 см. Задната част на платформата е малко по-широка от страните с около 7-8 мм от всяка страна. След като направихме платформа и вложка с прозорци, ги залепваме. След това фурнираме сайта. След това правим страните на централната част на модела. Отрежете 2 ленти, фурнирайте ги отвътре, маркирайте
отвори за оръдия и ги прорежете. Размерът на порта е 1,5 см на 1,5 см. Разстоянието между портовете също е 1,5 см. Портовете са на 5-6 мм над нивото на палубата.
След като стените са готови, пристъпваме към фурниране на външната част на кораба. След фурниране на кораба правим стълби. След като стълбите са готови, преминаваме към парапета. Режим на лента с ширина 4 мм. Фурнираме ги от три страни, залепваме ги на 1 мм от ръба, като ги изпиляваме. След това ги маркираме и пробиваме дупки за монтиране на пиластри под самите парапети. След това сами правим парапета. Същият режим на лента, но само краищата са фурнировани. Малък трик. На снимката се вижда, че ъгловите пиластри са малко по-високи от останалите. Това е за по-лесно маркиране.
Пробиха дупка, пробваха го на пиластър, маркираха останалите точки за пиластрите. След като всички парапети са на мястото си. Отрежете излишното, почистете и
фурнир. Правим същото и в носа на кораба. След това облицоваме ръбовете на бордовете на кораба и почистваме целия кораб. Пристъпваме към маркиране и монтаж на мачти. Дължината на мачтите зависи от вас. Диаметърът на мачтата в долната част е 10-12 мм. На върха 4-5 мм. За да можете да пробиете дупка за инсталиране на флагшток от клечка за зъби. Корабът е напълно готов и пристъпваме към оцветяването му. Поправяме тези части, които смятате за необходими. Завърши с петното. Правим 2 допълнителни закрепвания за въжета (снимка 24) и два блока за повдигане на платната (снимка 25). Остава да лакирате модела, да направите платната и след това да ги монтирате. За платна имаме нужда от материал, лист хартия за кройка, дървени кръгли шишове и най-близката работилница за шиене и ремонт на дрехи. Надявам се да се справите с производството и монтажа на платна.



Ветроходните кораби се делят на фрегати и бойни кораби. Най-мощните тримачтови кораби са бойните кораби, които се характеризират с водоизместимост, въоръжение и численост на екипажа.

Този клас платноходки произхожда от седемнадесети век, с появата на артилерия (оръдия), която може да води линейна битка (едновременно от всички бордови оръдия от страничната линия).
В съкратен вариант те се наричат ​​"бойни кораби".





Чертежи на модели могат да бъдат изтеглени безплатно, от уебсайта или от други източници.

През май 1715 г. от Адмиралтейската корабостроителница в Санкт Петербург е спуснат на вода руският броненосец 3-ти ранг Ингерманланд (64 оръдия). Самият Петър I участва в разработването на чертежите му.Броненият кораб имаше впечатляващи размери за това време: дължина - 52 м; ширина - 14м; дълбочина на задържане - 6м. Златният стандарт на Петър излетя от мачтата му. Този кораб дълго време беше флагманът на руския флот.

Ранг на кораба във ветроходния флот:

  • Първият ранг е трипалубен или четирипалубен, най-големият ветроходен кораб (от шестдесет до сто и тридесет оръдия).
  • Вторият ранг е трипалубен (кораб с три палуби) (от четиридесет до деветдесет и осем оръдия).
  • Третият ранг е двупалубен (от тридесет до осемдесет и четири оръдия).
  • Четвъртият ранг е двуетажен (от двадесет до шестдесет оръдия).

L „Артемиза



L "Artemis беше фрегата с оръдия на френския флот. Клас фрегата Magicienne, тегло 600 тона, 32 оръдия на борда, от които 26 оръдия с дължина дванадесет фунта и 6 оръдия с дължина шест фунта. Фрегатата е положена в Тулон през Декември 1791 г. Имаше дължина 44 метра 20 сантиметра.

Фрегатите се наричаха военни еднопалубни или двупалубни тримачтови кораби. Те се различаваха от бойните кораби с по-малкия си размер. Тяхната цел е крейсерска служба, разузнаване (далечно разстояние), внезапна атака срещу обект с цел по-нататъшно залавяне или унищожаване. Най-големите модели се наричаха линейни фрегати. Според статистиката повече модели на фрегати се изтеглят безплатно, отколкото на бойни кораби.

За любителите на моделирането листовете от пресован и залепен дървен фурнир винаги са били един от най-търсените материали. Те са лесни за рязане, перфектно обработени, чертежи на кораби, изработени от шперплат, са лесни за намиране в мрежата и затова много занаятчии започват да се запознават с моделирането на различни кораби с шарки от шперплат.


Създаването на модели със собствените си ръце е много трудна задача, изискваща значително количество знания и определени умения. В статията ще говорим само за най-основните техники и вие сами ще усъвършенствате по-нататъшните си умения.

Работни материали

Ако искате да направите модел на малък кораб, ще ви трябват следните материали:

  • Дърво - кедър, липа, орех или друго дърво, за предпочитане меко и невлакнесто. Дървените заготовки трябва да са гладки, без възли и повреди. Дървото може да се използва както като материал за основните елементи на модела (корпус, палуба), така и за фини детайли.
  • Шперплатът е може би най-търсеният материал.. За моделиране на кораби се използва или балса, или бреза, тъй като именно тези видове дървесина осигуряват минимален брой чипове при рязане. Корабният шперплат като правило има дебелина от 0,8 до 2 мм.

Забележка! Листове от буков фурнир с малка дебелина понякога се използват като алтернатива на брезовия фурнир: въпреки че са по-ниски по сила, те се огъват много по-лесно.

  • Фурнир - тънки плочи от естествено дърво от скъпи видове. Като правило се използва за фурнир, т.е. залепване на повърхност от евтин материал.
  • Закопчалки - тънки верижки, връзки, конци, месингови и медни шпилки.

Освен това определено ще ни трябва лепило за дърво, картон и паус за прехвърляне на шаблони и т.н. Фините детайли са направени от метална отливка. Като алтернатива на метала може да се използва цветна полимерна глина.

Изработка на сувенирна лодка

Подготовка за работа

Всяка работа започва с подготовка и моделирането в никакъв случай няма да бъде изключение.

  • Първо трябва да решим какво ще строим. Ако преди това не сте се занимавали с изкуство за моделиране на кораби, препоръчваме да изтеглите чертежи на кораби от шперплат в мрежата: като правило те съдържат цялата необходима информация и са разбираеми дори за начинаещи.

Забележка! Предлагат се за продажба комплекти, които ви позволяват да сглобите плавателен съд от готови части. За начинаещи такива комплекти ще бъдат интересни (въпреки че цената на повечето от тях е много значителна), но е по-добре да овладеете технологията от основите.

  • След като анализираме чертежа, проверяваме дали всичко необходимо е налично. По принцип, ако нещо липсва, тогава ще можете да го купите малко по-късно, защото изграждането на кораб (макар и миниатюрен) не е бърза работа!

  • След отпечатването на чертежа правим шаблони за основните части.
  • Прехвърляне на шаблони към .

Рязане и сглобяване на части

Можете да изрежете заготовки както с помощта на ръчен, така и с помощта на електрически мозайката.

Последният е по-скъп, но с него се измъчвате по-малко, когато изрязвате малки детайли:

  • Правим начален отвор в шперплатовия лист, в който вкарваме файл или нож за прободен трион.
  • Изрязваме частта, опитвайки се да се движим точно по маркирания контур.
  • Ние обработваме нарязания детайл с файл, премахвайки малки скосявания по ръбовете и премахвайки неизбежните чипове и неравности.

съвет! Работейки върху един елемент (палуба, бордове, кил и т.н.), веднага изрязваме всички части, необходими за сглобяване. Така ще отделим много по-малко време и работата ще се движи по-бързо.


Когато всичко е готово, започваме да сглобяваме нашия кораб.


  • Първо, върху надлъжната греда - кила - поставяме напречните рамки. В долната част на всяка рамка обикновено е предвиден жлеб за закрепване към кил от шперплат.
  • За свързване можете да използвате стандартно лепило или можете да използвате специални лепилни смеси, предназначени за моделиране на кораби.
  • Прикрепяме горните части на рамките към палубата. За прости модели палубата е един лист шперплат, докато за сложни може да бъде на няколко нива.
  • След като лепилото върху рамките изсъхне, започваме да облицоваме страните с тънки ленти от шперплат. Дебелината на материала трябва да бъде не повече от 1,5 мм, защото само в този случай ще можем да огънем кожата без риск да я повредим.
  • За огъване може да се нагрява и овлажнява. След това материалът ще се огъне без затруднения и с течение на времето ще придобие стабилна форма.

Забележка! Калъфът за боядисване може да бъде облепен с плътен лист. Но за да имитирате обшивка от дъски, по-добре е да използвате ленти с ширина до 10 mm (в зависимост от мащаба).


  • Закрепваме залепения шперплат със скоби и скоби и оставяме да изсъхне.

Довършителни работи

Като цяло тук свършва дърводелството и започва изкуството.

Когато кутията е сглобена и изсушена, имаме нужда от:

  • Направете от тънък шперплат и фиксирайте палубни надстройки.

  • Увеличете страните, така че да стърчат над равнината на палубата.
  • Залепете повърхността на палубата с дървен фурнир или я нарисувайте с шило, имитирайки дъска.
  • Направете и монтирайте всички малки части като волан и кормилно острие.
  • Фиксирайте мачтите с всички допълнителни устройства (така наречените лонжерони), поставете платната и опънете цялата тази конструкция с помощта на такелажни нишки.

В заключение, всички части от шперплат трябва да бъдат оцветени и лакирани. Това ще осигури на нашия сувенир поне няколко десетилетия безопасност.

Заключение


Почти всеки може да направи обикновена лодка от шперплат със собствените си ръце - достатъчно търпение и минимални умения за работа с мозайката (прочетете също статията). Но ако искате да изпълните сложен чертеж с много малки детайли, тогава ще трябва да работите усилено. Ето защо ви съветваме да започнете с най-простите модели, като постепенно увеличавате уменията си!

В представеното видео в тази статия ще намерите допълнителна информация по тази тема.

Подобно съдържание

Сглобяването на модел на кораб може да бъде интересно не само за запалените корабомоделисти, но и за начинаещи. Сглобявайки дървен модел, ще научите много за конструкцията на кораби, ще се насладите да видите как набор от дървени заготовки се превръща в истинска платноходка. За да направите сглобяването приятно, препоръчваме да започнете с най-простите модели. Обадете ни се - ще се радваме да ви помогнем с избора.

Всеки дървен кораб е уникален и често носи част от историята. Имаме колониални кораби, рибарски лодки и величествени военни кораби - за всеки вкус и цвят. Предлагаме висококачествени модели на ниски цени - това са чуждестранни модели на марките Mamoli, Corel, Mantua, Amati, Artesania Latina, Billing Boats, Constructo и кораби за монтаж от руски производители - Master Korabel, Falconet, LS Model.

Какво има вътре?

Всеки комплект съдържа материали, чертежи и инструкции - като цяло всичко необходимо за сглобяване на модел на дървен кораб. От друга страна, инструментите по правило не са включени в комплекта - това спестява пари за тези, които вече имат инструменти. За всички останали нашият магазин предлага голямо разнообразие от инструменти за моделиране. Обикновено всичко, което трябва да се закупи, за да се сглоби модел от нулата, ние посочваме в подраздела „свързани продукти“ на продуктовата страница.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОРАБНИ МОДЕЛИ

§ 8. МАТЕРИАЛИ И ТЯХНАТА ОБРАБОТКА

За изграждането на модели на кораби и плавателни съдове се използва дървесина от различни видове. Основните изисквания към него са: здравина с минимално тегло, лекота на обработка, фина наслоеност и способност за стабилно поддържане на зададената първоначална форма.Такива дървесни видове включват липа, трепетлика и топола. От тях често се правят корпуси на модели на кораби и плавателни съдове. Бор, смърч, кедър, клен, махагон, балса, елша и круша също се използват в корабомоделизма.

Борът, кедърът и смърчът имат високи механични свойства, убождат се и се огъват добре, особено при накисване и пара. Използват се предимно за изработка на стрингери и различни шини при конструиране на корпуси на модели. От тези камъни могат да се направят и калъфи за модели. При изработката на моделни части и особено стрингери е необходимо да се избягва едрослойната дървесина и да се избира най-малкият слой, с брой на годишните слоеве най-малко 10 на 1 см. Слоевете трябва да са успоредни, в противен случай летвите ще се счупят скосения слой. .

Кленът има твърдо, равномерно, фино зърнесто бяло дърво. Боде лошо, но се бели добре за фурнир; полирани и боядисани с всякакви лакове. Обикновено те са фурнировани (покрити) с палуби на модели на търговски кораби.

Махагонът е име, дадено на много видове с дървесина, варираща от светлокафяв до тъмно червеникав цвят. Расте предимно в Африка, Антилските острови и Америка. На територията на СССР се среща в Закавказието.


Дървесината на това дърво се цени не само заради красивия си цвят и шарка, но и заради водоустойчивостта си. Лесно се реже и обработва, добре се лакира и полира. В корабомоделизма дървото се използва за направата на настолни модели платна. Палубата, облицована (събрана) от отделни тънки ленти (релси), изглежда особено красива.

Твърдото, но крехко орехово дърво е светло сиво до кафяво на цвят с много красиви напластявания. Добре полиран, лакиран и завършен с восък. Използва се главно като довършителен материал при производството на настолни модели на ветроходни кораби.

Дървото на крушата има различен цвят - от светло розово до червено, много плътно и еднородно. Той е перфектно обработен с режещи инструменти и добре полиран. Използва се за инкрустация на модели на ветроходни кораби.

Един от основните показатели за дървесината е плътността. Колкото по-меко (рехаво) е дървото, толкова по-малко е то и обратното.

Плътност на някои видове дървесина, g/cm3

Бреза - 0,65 Липа - 0,48

Круша - 0,73 Топола - 0,47

Орех - 0,73 Смърч - 0,47

Клен - 0,75 Елша - 0,54

Червена трепетлика - 0,43

дърво - 0,54 Балса - 0,1-0,24

Бор - 0,51

Освен дърво, в корабомоделизма се използват и много други материали. И така, за производството на корпуси и надстройки на модели на кораби и плавателни съдове се използват пенопласт, плексиглас, полистирол, целулоид и фибростъкло. Пенопластът се поддава добре на обработка на дървообработващи машини и ръчни дърводелски режещи инструменти. Начинаещите моделисти могат да ги използват за изработване на корабни корпуси, като е желателно да залепите корпусите на големите модели със слой от фибростъкло върху епоксидна смола ED-5.

Плексиглас и полистирол - листови материали. От тях можете да направите различни надстройки, както и да щамповате корпусите на малки корабни модели (500-600 mm) в загрята форма. Тези материали се залепват добре с дихлоретан или крушова есенция.

Фибростъклото се използва в корабомоделирането за залепване на корпуси на модели и производство на части със сложна конфигурация. Корабомоделистите обикновено използват фибростъкло с дебелина 0,25-0,4 mm от класове TSF (b), ASTT (b) - 8, ASTT (b) C, ASTT (b) C2 и ASTT-9.

За много занаяти се използва ламарина - стомана, месинг, мед и ламарина.

§ 9. ЛЕПИЛА, ИЗПОЛЗВАНИ В КОРАБОМОДЕЛИЗИРАНЕТО

При изграждането на модели на кораби и плавателни съдове се използват различни лепила: протеинови, нитроцелулозни и смолисти.

Дърводелското (лепково) лепило по време на нормална подготовка (върху вода) се страхува много от влага. Но може да се направи относително водоустойчив, ако се готви по следната рецепта: начупен на малки парчета, поставен в буркан и залят с натурално изсушаващо масло. Когато лепилото набъбне (след 12-13 часа), сложете буркана в друг съд, пълен с вода и загрейте, докато лепилото се разтвори напълно. Може да се консумира само горещ. Съхне един и половина до два пъти по-дълго от вареното на вода.

Трябва да се помни, че не трябва да се довежда до кипене. Ако кипне по време на готвене, почти напълно ще загуби способността си за залепване.

Казеиновото лепило е по-водоустойчиво и се използва за лепене на текстилни и хартиени изделия. Според силата на залепване се разграничават следните степени на това лепило: екстра (B-107), първи клас (B-105) и обикновен (OB).


Лепилният разтвор се приготвя по следния начин: 2 части се добавят към една част от праха и 1,7 части вода за по-плътно лепило. Получената каша трябва да се разбърква, докато се превърне в хомогенна маса без бучки и зърна. Лепилото е годно за използване в рамките на 3-5 часа (в зависимост от състава). Нанася се върху двете повърхности на залепваните части, като се държи на въздух за 3-5 минути. След това продуктите се свързват и пресоват в скоби. Пълното втвърдяване на лепилото при стайна температура става в рамките на 20-24 часа.

Нитроцелулозните водоустойчиви лепила включват емайл, АК-20, както и всякакви други нитролакове: АВ-4, 754, 900 и 930. Те се предлагат готови за употреба.

Нитролепилата се използват за лепене на дърво, тъкани, целулоид и кожа. Те могат да бъдат разредени с разтворители 646, 647 и WFD.

При залепване двете повърхности се покриват с два или три слоя лепило, като всеки път се оставя да изсъхне "до лепкавост". След това една от повърхностите се смазва отново, свързва се с другата и продуктът се затяга със скоби.

Нитролепило може също да се приготви чрез разтваряне на целулоид в ацетон или в някой от горните разтворители. Тези лепила се използват като грунд за плаващи модели с нитрокит и за приготвяне на бързосъхнещи шпакловки с добавка на талк (бебешка пудра), креда и дървени стърготини.

Поливинилфенолните лепила са много водоустойчиви и се получават чрез смесване на поливинил и фенолни смоли. Преди да нанесете такова лепило, частите трябва да се нагреят.

Лепила BF-1 и BF "-2 се използват за залепване на алуминий, дърво, стомана, пластмаса, керамика, влакна, кожа, плат и хартия. При залепване на части тънък слой лепило се нанася върху подготвените повърхности и се държи на въздух "до лепкавост" (не по-малко от 30 минути).3-4 дни.

За лепене на плат се използва лепило BF-6, което трябва да се напои и изстиска добре преди залепване. Смазан с лепило, той се нагрява с ютия през влажно парче плат, докато лепилото изсъхне.

Всички тези лепила се продават в магазините готови.

Дихлоретановото лепило се използва за лепене на плексиглас, полистирен и полимерни материали. Приготвя се от

разтваряне на парчета плексиглас в дихлоретан или крушова есенция. Повърхностите, които ще се съединяват, се намазват два-три пъти обилно с лепилен разтвор, изсушават се „до лепкавост“, отново се намазват и се свързват. За пълно изсъхване при лепене под натиск са необходими 4 часа, без натиск 8-10 часа.

Лепилата на епоксидна основа са най-здравите и водоустойчиви.

Химическата промишленост на СССР произвежда голям брой смоли от различни степени. Но най-разпространените сред тях са епоксидните смоли от марките ED-5, ED-6, EDP и E-37.

Епоксидните смоли ED-5 и ED-6 са прозрачна течност с нисък вискозитет от светло жълто до кафяво. За да се получи епоксидно лепило или импрегниращо съединение (например за залепване на корпуси на модели), към епоксидната смола трябва да се добави втвърдител. В зависимост от вида на въведения втвърдител може да се получи горещо (с нагряване до 200 ° C) или студено втвърдяващо се лепило, което се втвърдява при стайна температура. Корабомоделистите са по-доволни от второто. Но може да се нагрее и до 70 ° C, тогава процесът на залепване се ускорява и силата се увеличава.

За да се получи студено втвърдяващо се епоксидно лепило, е необходимо да се въведе един от втвърдителите (8-15%) в смолата ED-5 или ED-6: хексаметилендиамин (HMD), пиридин, пиперидин или най-често полиетиленполиамин (PEPA) .

Епоксидни комбинирани лепила с висока якост - адхезивните връзки имат ниско свиване, химическа, противогъбична и влагоустойчивост. При залепване не изискват използването на високо налягане.

Лепилата за студено втвърдяване трябва да се приготвят непосредствено преди употребата им, тъй като те бързо се втвърдяват (с въвеждане на втвърдител от 8-15% за 20-40 минути).

Частите, които ще бъдат залепени, трябва да бъдат обезмаслени. Върху подготвените повърхности се нанасят един след друг два слоя лепило, като всеки слой се оставя да изсъхне "до лепкавост". След това детайлите се пресоват и престояват 24 часа при температура 18-25°.

Ако в епоксидното лепило се въведе пълнител - алуминиев прах, креда или талк, тогава можете да получите добра, издръжлива замазка.

При залепване на части от фибростъкло (моделни корпуси, надстройки и др.) Трябва да се помни, че смолата ED-6 е много вискозна и съединението на нейна основа не импрегнира добре плътното фибростъкло. Следователно един от компонентите се въвежда в лепилото като пластификатор (разредител): DEG-1 епоксидна смола, етил целозолф, дибутил фталат или ацетон. За да се предотврати залепването на фибростъклото по формата на изделието, между заготовката и фибростъклото се нанася т.нар. разделителен слой. За да нанесете този слой, можете да използвате 10-15% разтвор на полиетилен в уайт спирт, восък, паста за полиране на паркет и други материали.

Епоксидното лепило се използва широко при ремонта на кораби, автомобили и трактори. Нанасянето на мазилки от няколко слоя фибростъкло, импрегнирани с епоксидно съединение, може да осигури много висока якост и плътност на такива лепенки.

Епоксидните съединения са токсични. Най-токсичната част от епоксидните съединения са втвърдителите.

Парите и прахът от втвърдители и съединения дразнят лигавиците на носа, гърлото и очите. Продължителният контакт с изпарения от втвърдител или прах може да причини сериозни наранявания. Следователно, когато работите с епоксидни съединения и втвърдители, трябва да се спазват следните предпазни мерки:

всички операции за приготвяне и използване на епоксидни съединения трябва да се извършват в изолирано и добре проветриво помещение;

прахът след обработката на втвърдените съединения трябва да се отстрани внимателно с мокър парцал;

работни маси преди работа с епоксидни лепила, покрийте с хартия, която трябва да се отстрани след замърсяване;

когато работите с лепила, използвайте гумени ръкавици;

през работния ден периодично измивайте ръцете и лицето с топла вода и подсушавайте с кърпи за еднократна употреба;

пръски от смола, съединение и втвърдител, които са попаднали върху кожата, трябва незабавно да се отстранят с марля, навлажнена с ацетон, след което изплакнете кожата със сапунена вода;

не позволявайте на лица, чиято кожа е свръхчувствителна, да работят с епоксидни съединения.

Храненето на работното място е строго забранено.

§ 10. МЕТОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МОДЕЛНИ КОРУСА

Една от основните операции при изграждането на модел на кораб е изработката на корпуса. Може да се направи от различни материали: цяло парче дърво, слепени дъски, папиемаше, калай и фибростъкло.

Когато започва работа, корабният моделист трябва да помни, че правилно изпълнените линии на корпуса осигуряват добра мореходност на модела.

Следователно, когато се изгражда моделен случай, трябва стриктно да се придържате към теоретичния чертеж и да следвате последователността на операциите на избрания метод.

За настолни и малки самоходни модели тялото може да бъде направено от цял ​​дървен блок, който трябва да бъде с права зърна, без пукнатини и възли. Ако дървата са влажни, трябва да се сушат (отлежават) на стайна температура, но не близо до печката и не на слънце. В противен случай може да бъде „воден“ и дори „разкъсан“.

Размерите на щангата трябва да съответстват на най-големите размери на корпуса на модела: дължина, ширина и височина на борда.



От едната страна на лентата с молив по линийката се начертава линия на диаметралната равнина (равнина, разделяща тялото наполовина по дължина). След това лентата се разбива на интервали (разстоянието между рамките) и се изчертава очертанието на палубата (фиг. 22, а). След обработка на щангата с брадва и ренде (по начертания контур), стъблото и кърмата на модела се изчертават и също се обработват.

След това, според теоретичен чертеж, върху шперплат се изчертава транец, изрязва се с мозайката, намазва се с лепило и се приковава към кърмата на заготовката с карамфили. Отстрани на заготовката с молив се нанасят линиите за разположението на рамките. След това, според шаблоните на рамката (фиг. 22, b), изрязани от шперплат, тялото се довежда до желания размер с файл и шкурка.

Преди да издълбаете корпуса, е необходимо да пробиете серия от дупки по протежение на палубата и да използвате длета, за да изберете дърво (фиг. 23). Дебелината на страните трябва да бъде най-малко 6-8 mm.

За големи случаи на модели, така че да не се „водят“, е по-добре да направите лента в набора. Могат да се предложат два варианта. Първият е корпус от хоризонтално залепени дъски. Дебелината им трябва да съответства на разстоянието между водолиниите на теоретичния чертеж. На всяка дъска се начертава диаметрална линия, разстояния и съответният контур на водолинията (фиг. 24, а). След като обработите дъската по контура на водолинията отвън, е необходимо да изрежете дървото отвътре, оставяйки ръб с ширина 6-8 mm (фиг. 24, b). Последната дъска (долната) не се изрязва отвътре. Обработените дъски се залепват в торба (фиг. 24, в).Сега е достатъчно да отрежете изпъкналите ъгли и да приведете кутията с помощта на шаблони (фиг. 24, d) до желания размер.

Вторият вариант е да се изгради корпус от вертикално залепени дъски (фиг. 24, д). В този случай задните части се изчертават върху обработените дъски от проекцията на теоретичния чертеж "страна". И тук всяка платка първо се обработва по външния контур на седалището и се изрязва вътрешната част. Двете крайни дъски са оставени твърди. Залепените и изсушени плоскости се обработват, както в предишния случай.

Използвайки тези методи, конструкцията на моделните тела може да бъде значително опростена, като същевременно те се оказват по-симетрични.

За производството на подреден корпус могат да бъдат предложени няколко метода, най-често срещаният и рационален е конструкцията на корпуса върху настилката на палубата.

Първо трябва да направите дъска за хлъзгане (фиг. 25). Тя трябва да е добре издълбана. На дъската се начертава диаметрална линия и тя се разделя на интервали според теоретичния чертеж. След това, от чертежа на проекцията на половин ширина, палубата се изтегля върху шперплат с дебелина 2-3 mm и се изрязва. На палубата е необходимо да маркирате централната линия и местата за монтаж на рамките и след това да направите разрези по страните, за да фиксирате рамките в тях.

Палубата е монтирана на борда на хелинга. За да му се даде надлъжно отклонение, под него се поставят дървени блокове. Височината на всеки блок се определя според теоретичния чертеж

Ориз. 22.Маркиране на дървен блок (а)и обработка на тялото по шаблони

рамки ( b)

Ориз. 23.Издълбаване на тялото на модела

https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" width="338" height="142">

Ориз. 25. Монтаж на палубата на хелинга:

1 - линия за измерване на височината на прътите, 2 - палуба, 3 - подови настилки, 4 - барове за подреждане, 5 - дъска за хелинг

ориз.26. Последователността на производство на наборна кутия:

a - рамка, подготвена за монтаж на палубата, b- рамка на кила, в -монтаж на глави на рамката на кила, Ж- част от сглобения корпус на хелинга

"страничен изглед". За да направите това, трябва да свържете края на носа на корпуса с кърмата с права линия. Разстоянието между страната на палубата и линията, начертана на всяко разстояние, ще бъде височината на всеки блок. Блоковете се приковават към дъската на плъзгача, върху тях се полага палуба и краищата й се фиксират с карамфили.

Сега можете да започнете да правите рамки. За да направите това, от теоретичен чертеж (проекция на „тяло“), като използвате паус или копирна хартия, рамките се прехвърлят върху шперплат с дебелина 6-8 mm, след което се изрязват с прободен трион. Ръбовете на изрязаните рамки се обработват с пили и шкурка. В горната част на рамките (покрай страните) са оставени шипове, които ще бъдат вмъкнати в изрезите на палубата (фиг. 26, а). В долната част на рамките се изрязват жлебове за монтиране на рамката на кила, която се изчертава съгласно теоретичния чертеж на „страничната“ проекция и се изрязва от шперплат с дебелина 6-8 mm (фиг. 26, b).

В носа и кърмата на комплекта на корпуса, едно или две разстояния, главите са монтирани от дъски от мека дървесина - липа, елша, топола (фиг. 26, в). Шефчетата се обработват по профила на корпуса със стъргалка и шкурка.

След това целият комплект се сглобява временно, за което всички рамки се вкарват с шипове в жлебовете на палубата и се закрепват с рамка на кила.

Поставяйки стрингери върху рамките, маркирайте местата за тяхното инсталиране. Броят им зависи от размера на модела. Колкото по-голям е моделът, толкова повече стрингери.

След завършване на маркирането целият комплект се разглобява, за да се изрежат жлебове в рамките и издатините за полагане на стрингери (фиг. 26, d). Преди окончателното сглобяване в дека се изрязват прозорци за достъп до модела, а всички фуги се намазват два или три пъти с нитро лепило и се изсушават. Освен това, с помощта на карамфили и лепило, всички стрингери са фиксирани. След като извадят изсъхналия комплект на тялото от борда на хелинга, те го обработват с драхова пила и го намазват отвън два или три пъти с нитролепило. Сега можете да започнете да обшивате корпуса с шперплат с дебелина 1,5 мм или дебел картон.

Листовете за обшивка са залепени и заковани. Когато калъфът изсъхне добре, шпилките могат да се отстранят или да се потопи със сърцевина. След като обработите тялото с пила и шкурка, то трябва да се намаже два или три пъти с нитролепило, така че в бъдеще нитрозамазката да се придържа към него по-здраво. За по-добра здравина може да се залепи с един слой фибростъкло с помощта на смола PN-1 или ED-5.

Много е лесно да се направи калъф от папиемаше. Залепва се от вестникарска хартия върху заготовка, направена по един от методите, разгледани по-горе.

За да се предотврати залепването на първите слоеве хартия върху заготовката на кутията, тя се намазва с грес или вазелин. Хартията се накъсва на парчета с приблизителен размер 60 X 80 mm. Не се препоръчва да го режете с ножица. Първите два или три слоя се нанасят върху заготовката без лепило, директно върху мастния слой. Лепилото се използва най-добре от картофено нишесте. Парчета хартия се наслагват, така че всяко следващо да се припокрива с предишното.

За случаи с малки размери (700-900 мм) е достатъчно да залепите 9-11 слоя хартия, за да получите дъски с дебелина 2,5-3 мм. Необходимо е да се залепи на няколко етапа. След като нанесете три или четири слоя, трябва да ги оставите да изсъхнат. След това, леко шлайфайки с шкурка, залепете същото количество. Повторете този процес няколко пъти.

След като извадите готовия корпус от заготовката, две или три рамки се залепват в него и се покриват с палуба. След това всичко се почиства с шкурка и с помощта на нитролепило се залепва с марля или найлонов чорап. След това купето може да се шпаклова и боядисва.

Най-лесният начин да направите метален корпус е чрез запояване на малки парчета консервиран лист с дебелина 0,3-0,4 мм върху заготовка. Можете също да използвате тънък месинг за това.

Ориз. 27. Изработване на кутия от калай:

а- тяло, направено чрез запояване от парчета калай, б - полагане на плоска рамка в заготовка ; в- метод за производство на T-образна рамка, Ж- монтаж на Т-рамки; д- обшивка на тялото с листове калай, 1 - плоска рамка, 2 - рамка за тройник,

3 - лист за обшивка

или мед. Парчетата могат да бъдат с различни размери, в зависимост от сложността на контурите на корпуса. В носовата и кърмовата част на модела одата ще бъде по-малка, отколкото в средата, тъй като средната част на корпуса има по-малко сложни контури (фиг. 27, а).

Вторият метод е запояване на корпуса по плоски рамки, изрязани от калай и положени в жлебовете на заготовката (фиг. 27, б). Използват се и T-образни (Т-образни) рамки, тъй като създават добра здравина на корпуса. Такива рамки се правят по следния начин. В средата на лента от калай с ширина 20-24 mm се поставя риск и лентата се огъва наполовина по него. След това, отстъпвайки на 5 mm от ръба на огънатата част на лентата, се изтегля втори риск, по който детайлът в менгеме се разгъва от двете страни и се изравнява с чук (фиг. 27, в).Преди да монтирате рамките, върху заготовката се правят разрези. За да направите това, няколко остриета за ножовка се сгъват в пакет, равен на дебелина на ширината на рамките, като средното острие трябва да стърчи с 5-6 mm. Разрезите трябва да са такива, че рамките да са наравно със заготовката, това

осигурява гладки контури на тялото. Горните им ръбове са приковани към заготовката с малки карамфилчета (фиг. 27, г).

След като инсталирате всички рамки на местата им, можете да започнете да запоявате
кутии, изработени от ленти от калай. За всяка обшивка ви направи
изрязване на хартия.След като изрежете лист калай по него, той трябва да бъде положен
на мястото му и "захванете" с спойка на три-четири места до педята
gotam, а ръбовете на листа трябва да се припокриват само наполовина
рамка (фиг. 27, д).

След като инсталирате първия лист за обшивка, всички останали се изрязват един по един и също се „хващат“ за рамките. Така се събира цялото тяло на модела. След това трябва да се настърже с чук и след това всички фуги да бъдат правилно запоени.

Преди да се извади от заготовката, тялото се обработва внимателно с пила и шкурка.

Сега можете да запоите стеблото и кърмата, както и да инсталирате необходимия брой прегради, мъртви дървета и шлемове в корпуса. След изрязване на необходимия брой прозорци за достъп до механизмите на модела, палубата се поставя на място и се запоява. След запояване не забравяйте да измиете тялото с разтвор на сода за хляб или топла сапунена вода, за да отстраните остатъците от киселина. Преди грундиране се препоръчва тялото да се избърше с ацетон или разтворител.

За залепване на корпус от фибростъкло се използват дървени заготовки, направени по един от описаните по-горе методи. Готовата заготовка се обработва внимателно с шкурка, всички дупки и пукнатини се замазват и след това върху нея се нанася разделителен слой. За да направите това, можете да използвате нагрят парафин, втечнен с керосин или мастика за триене на паркет. Необходимо е да се гарантира, че повърхността на заготовката е добре покрита с разделителен слой, в противен случай фибростъклото може да залепне за него и да бъде невъзможно да се отстрани. Тялото е залепено с полиестерна смола PN-1 или епоксидни смоли ED-5 и ED-6. За смола PN-1 втвърдяващите компоненти са кобалтов нафтанат, който се добавя към смолата 8%, и ускорителят - хипериз (добавя се 3%). Кобалтовият нафтанат първо се въвежда в смолата. При използване на епоксидни смоли пластификаторът е дибутилфталат - 8%, а втвърдителят е полиетиленполиамин (добавя се 10%).

Епоксидните смоли са малко по-дебели от полиестерните и се препоръчва разреждането им с толуен или ацетон, който се добавя 8-10%. Върху заготовката се залепват 3-6 слоя фибростъкло в зависимост от дебелината му.

Направете го по следния начин. След намазване на заготовката със смола, първият слой плат се нанася и внимателно се изравнява. След това отново намазват и нанасят втори слой плат. Всеки слой трябва да се изглади добре, за да не остава въздух между тях. Правилно разредената смола се втвърдява в рамките на 10-12 часа, така че на следващия ден, без да изваждате тялото от заготовката, можете да я обработите с файлове и шкурка и след това да я покриете с шпакловка

coy, направени на базата на същата смола. За да направите това, е необходимо да добавите пълнител - талк. След обработка с кожи, тялото се отстранява от заготовката. И за да увеличите здравината, поставете 4 - 5 прегради. След това палубата се залепва със същата смола, като преди това са направени изрези в нея за достъп до механизмите.

§ 11 ОЦВЕТЯВАНЕ НА МОДЕЛИ

За рисуване на модели на кораби и плавателни съдове най-често се използват маслени, емайлови и нитроемайлови бои.

За да бъде боядисването добро качество, е необходимо да се спазват всички етапи на технологичния процес, състоящ се от подготовка на повърхността, грундиране, локално и непрекъснато шпакловане, шлайфане с шкурка, нанасяне на боя и шлайфане с тънка шкурка, полиране с пасти.

При подготовката на повърхността на дървен модел за боядисване, тялото се обработва с ренде, пила и шкурка, а също така се отстраняват дефекти (неуредици, пукнатини, разхлабени възли). Металните модели се обработват с пили, кожи и се обезмасляват с разтвор на сода или сапунена вода. Корпусът е грундиран за блажни бои за по-добра адхезия на следващите слоеве със специален грунд № 000а, а ако няма такъв, можете да използвате натурален сушилня или течна блажна боя (по-добре минимално олово). За нитробои може да се използва грунд No 000, лепило АК-20, емайллак и нитролакове.

Грундът се нанася върху повърхността два или три пъти. Всеки слой след изсъхване се обработва с фин шмиргел.

Шпакловката е предназначена за изравняване на повърхността. Локалното шпакловане (запълване на дупки, драскотини) се извършва с дебела шпакловка. След изсъхване се шлайфа и моделът се шпаклова с течен кит на няколко слоя.

Съставът на шпакловка за маслени бои:

1. Талк или креда - 350 g, изсушаващо масло - 125 g, боя (за предпочитане червено олово или бяло олово) - 25 g;

2. Креда - 350 гр., маслен лак - 100 гр.; желязо минимум - 40 g.

Дебелата шпакловка се нанася с шпатула, нож или парче еластична гума с дебелина 6-8 мм, а течната с мека четка, флейта или пулверизатор.

Под нитробои нанесете шпакловка ASh-30, ASh-24 и ASh-32.

Нитро шпакловката може да се приготви чрез смесване на талк (бебешка пудра) върху нитролепило AK-20, емайл или друг нитролак.

Шлайфането е необходимо за отстраняване на грапавостта след шпакловка или боядисване.

В началото на работа (след локално шпакловане) се използват кожи № 48-80 ; след първите пластове непрекъсната шпакловка - № 80-

120; последните слоеве шпакловка се шлайфат с шкурка № 000-

Препоръчва се мокро шлайфане, за да се спестят кожи. При използване на водоустойчива кожа повърхността се навлажнява обилно с вода. Ако няма водоустойчива кожа, тогава я смилайте с обикновена, напоена с керосин. След всяко шлайфане с керосин, преди нанасяне на покритие, повърхността се измива обилно със сода или сапунена вода и се подсушава.

Качеството на боядисването на модела до голяма степен зависи от практическите умения на корабомоделиста, от умението да подготви повърхността и от марките на използваните бои.

Обикновено боядисването се извършва с пръскачки за боя от марките KR (KR-10, KR-11, KR-12). Могат да се използват всякакви компресори, осигуряващи налягане до 3 atm, включително малки S-511 и S-21.

Разположението на пръскачката за боя трябва да бъде такова, че струята от нея да е насочена перпендикулярно на боядисваната повърхност, разстоянието до която трябва да бъде в рамките на 250-300 mm. Необходимо е пистолетът да се движи равномерно, с постоянна скорост. Ако се движите твърде бързо, боята ще лежи на тънък слой, ако се движите бавно, тя ще бъде плътна, в резултат на което могат да се появят петна. Боята трябва да се нанася на последователни успоредни ивици. Всяка лента трябва да се припокрива със съседната с 10-20 mm.

Необходимо е да се следи правилното съотношение на налягането на въздуха и плътността на боята, идваща от пръскачката за боя. Налягането на въздуха трябва да бъде 2-3 atm. Колкото по-голям е натискът, толкова по-дебела трябва да е боята и обратното. Това се определя емпирично върху тестова повърхност. Малките детайли могат да бъдат боядисани с обикновен пистолет. За тази цел нитро боята се разрежда доста течно.

При рисуване с четки не малко значение има и вида на космите на четката. Най-добрите четки са от козина на катерица, пор, язовец и мечка.

Преди да започнете работа, новите четки трябва да бъдат увити (завързани) в основата с конец или тънък канап. Под дебели бои частта, свободна от лента, се прави по-къса, под течни - по-дълга.

При боядисване четката се държи под ъгъл 45-55° спрямо повърхността и с леки и свободни движения се нанася покритието. В този случай е необходимо да се гарантира, че боята лежи в равномерен тънък слой и не образува ивици.

Когато рисувате модел с нитробои, трябва да запомните, че те изсъхват много бързо. Следователно не е необходимо да рисувате два пъти на едно място с четка. Ударите трябва да бъдат кратки, в една посока. Ако на повърхността е паднала голяма капка, тя трябва незабавно да се изтрие.

Нитробоите се разреждат с разтворители RDV, No 000, 647, 648 и 649. Не могат да се разреждат с ацетон, тъй като от него боята изсъхва и се напуква.

Покритието обикновено се извършва с блажни бои в 2-3, а с нитробои в 10-15 слоя,

Ориз. 28. Товарна линия:
а -за сухотоварни кораби и танкери; б -за пътнически кораби

Първият слой боя помага да се открият останалите дефекти върху подготвената повърхност. Те трябва да бъдат отстранени чрез повторно замазване и шлайфане.

Преди нанасяне на всеки следващ слой, предишният трябва да е добре изсъхнал. Времето за съхнене на блажните бои трябва да бъде най-малко 24 часа.

При боядисване на модел, полирането е последната стъпка. Произвежда се със специална полираща паста за автомобили или GOI паста. Пастата се нанася върху мек парцал, парче филц или филц и с кръгови движения повърхността се довежда до огледално покритие. След това се натрива с полираща вода, керосин или масло. Оцветяването на модела не трябва да се различава от оцветяването на истински кораби от този тип. Можем да препоръчаме следните основни правила при избора на цветова схема (цвят).

Надводната част на военните кораби е боядисана в различни нюанси на топчестия (сив) цвят. За да го получите, добавете 5 - 7% черна боя.

Надводната част на пътническите кораби (корпус и надстройки) е боядисана в бяло. Корпусът на товарните и товаро-пътническите кораби е покрит с черна боя, а надстройките - с бяла. Комините на корабите с бял корпус са бели, на тези с черен корпус са черни.

Подводната част е боядисана със зелена или червена боя. Водолинията се препоръчва да бъде отбита с лента от целулоид.

Сега е уместно да си припомним товарната линия и как трябва да бъде изобразена върху страните на модел на търговски кораб.

Ако товарната линия не е приложена към модела на плавателния съд, тогава на състезанията по време на стендовата оценка на модела можете да получите наказателни точки.

Товарната линия е кръг или фигура, наподобяваща гребен (фиг. 28, аи б). През центъра на кръга се прекарва хоризонтална линия


чието продължение върху "гребена" е означено с буквата L (лятен печат). Това е така наречената основна марка.

При плаване през зимата, с оглед безопасността на корабоплаването и успешната борба с буря, корабът не трябва да се претоварва, трябва да има по-малко газене и по-голям надводен борд, т.е., по-голям запас на плаваемост. Това се взема предвид на товарната линия и обозначен с буквата

3 (зимна марка).

Северният Атлантик е особено негостоприемен през зимата, корабът, който плава там, трябва да е възможно най-лек.Допустимото газене за такава навигация е отбелязано с линията WSA (зимна маркировка за Северния Атлантик).

Над основната - лятна маркировка се прилагат няколко линии "гребен". При плаване в тропиците времето обикновено е благоприятно за плаването, няма опасност от заледяване. Корабът тук може да поеме повече товар, да има по-голямо газене и по-малък надводен борд. Това е отбелязано с линията Т (тропически валежи).

Колкото по-голяма е плътността на водата, толкова по-голяма е плаваемостта й. Когато корабът навлезе в река откъм морето, газенето му се увеличава. Следователно на "гребена" са отбелязани още две линии - P (свеж клас) и TP (тропически свеж клас).

Според международните правила, които са задължителни за всички морски сили по света, формата на товарната линия е еднаква навсякъде, разликата е само в буквите. На съветските търговски кораби те поставят буквите P и C (маркировката на регистъра на СССР).

Товарните знаци на чуждестранните търговски кораби се обозначават с буквите от английската азбука. Например L и R означават Английското дружество Lloyd's Register, A и B означават Американското бюро за корабоплаване и т.н.

На кораби, които превозват дървен материал, както и товари и пътници,

нанесете допълнителни маркировки.

На корабите за дървен материал се прави допълнителен чертеж на товарната линия към кърмата на кръга с добавяне на буквата L (L) към всички имена на букви - горски надводен борд.

Товарната линия е заварена под формата на стоманени ленти отстрани на кораба към рамката на средната част на кораба от всяка страна и е боядисана в цвят, различен от цвета на надводния борд. Например, ако ръбът е черен, тогава печатът е боядисан в бяло, ако ръбът е с цвят на топка, тогава печатът е боядисан в зелено или черно.

Военните кораби не носят товарни въжета. На тях стъблата от двете страни имат така наречените следи от удълбочаване или, както ги наричат ​​още, следи от теглене. В никакъв случай не трябва да се бъркат с товарната линия, тъй като служат само за измерване на действителното газене на носа и кърмата при даден ^

Знаците за вдлъбнатини също се прилагат върху големи кораби, от двете страни

по средата на кораба, в допълнение към товарната линия

Обикновено знаците за вдлъбнатини от едната страна са посочени в метричната система, от друга - b крака. В първия случай височината на фигурите и разстоянието между тях е 1 dm, във втория 0,5 фута.



Раздели