Монтаж на вътрешния ъгъл на сайдинг. Облицовка на къща с сайдинг - простота и функционалност

Ролката е проектирана така, че да можете да изберете правилния сайдинг за екстериора на сградата. Материалът е различен по своите характеристики и за да може дизайнът да запази външния си вид непроменен за дълго време, си струва да се вслушате в съветите на експертите, когато купувате материал.

Подготовка за монтаж на сайдинг

Видеото има за цел да ви запознае с подготвителната работа преди да започнете монтажа на сайдинг. Във видеото са посочени и необходимите материали и инструменти и правила за вземане на измервания. Инструкцията ще бъде особено полезна за тези, които се занимават с подобен процес за първи път.

Правила за монтаж на сайдинг

Във второто видео ще научите за правилата за закрепване на сайдинг панели и последствията, ако те бъдат пренебрегнати. Монтажът трябва да се извърши, като се вземат предвид външните влияния върху материала и неговите промени във връзка с това. За да избегнете деформация, трябва стриктно да следвате тези препоръки.

Винилов сайдинг част 1

В това видео ще научите за процеса на производство на виниловия сайдинг Döthe и важните моменти по време на монтажа му. Видеото показва необходимия набор от крепежни елементи и инструменти, които ще ви трябват, за да завършите работата.

Винилов сайдинг част 2

И в това видео ще намерите отговори на въпроси, които може да имате по време на монтажа както на хоризонтален, така и на вертикален сайдинг. Тъй като методите за инсталиране на тези два типа се различават един от друг, е необходимо да се вземат предвид всички нюанси, за да се избегнат грешки.

Основните трудности при извършване на облицовъчни работи с сайдинг са подготовката на повърхността и закрепването на облицовъчния материал.

Всъщност дори неподготвен човек може лесно да се справи с монтажа и монтажа.

Разбира се, не може да се направи без познаване на технологията, така че в този материал ще разгледаме подробно как да фиксираме винилов сайдинг и какво е необходимо за това.

Сайдингът се използва за външна декорация на стени на жилищни сгради и промишлени сгради. Освен атрактивен външен вид, тази облицовка има отлични функционални свойства, като издръжливост, устойчивост на температура и влага.

Ако трябва да актуализирате външния вид на предната част или да маскирате нейните недостатъци, сайдингът е правилното решение.

При спазване на технологията повърхността на стените ще бъде надеждно защитена от влага.

Това покритие е чудесно за региони с относително агресивен климат, като Русия. Изпитванията на материала бяха проведени в лабораторни условия, материалът доказа своята сила на практика - в края на краищата той се произвежда масово от няколко години.

По отношение на грижите материалът е доста непретенциозен - по време на работа не е нужно да извършвате боядисване всяка година или да импрегнирате материала със специални течности. Виниловата повърхност се почиства лесно със струя вода от маркуч или влажна кърпа.

Избор на правилния размер

За начало трябва да закупите материала с желания цвят и размер. За фасадна облицовка обикновено се използват шестметрови панели - след тях остават много по-малко отпадъци, тъй като такъв панел може лесно да се раздели на продукти с желания размер. Цената играе важна роля при избора на сайдинг. Един квадратен метър струва от 180 до 200 рубли.

Към днешна дата гамата от текстури и цветови опции варира в много широк диапазон. Основните производители имат в асортимента си както едноцветни панели, така и текстурирани, имитиращи дърво, камък или тухла.

Как да изчислим количеството материал

След като изберете материала, от който се нуждаете по отношение на цвят и текстура, ще имате сградата, необходима за обшивка. За да направите това, е удобно да използвате схемата на стените на къщата - можете да я нарисувате сами, не е необходимо да следвате никакви стандарти за това. Измерете дължините и височините на всички стени и изчислете тяхната площ по формулата S = a x b, където a е дължината, b е височината.

Когато изчислявате, можете да използвате тези формули

След това трябва да сумирате всички получени площи - по този начин ще разберете колко материал трябва да закупите, за да завършите стените. Да, важно е да не забравяте да извадите площите на отворите за врати и прозорци от общата площ на стените - те няма да се налага да бъдат запечатани с сайдинг.

Тъй като цялата къща, включително фронтона, обикновено е обшита с тази облицовка, трябва да се измери и нейната площ. За да направите това, измерете дължината на основата и височината на триъгълника от средата на основата до върха. Площта на триъгълник се изчислява по формулата S = ½ x a x h (половината от дължината на основата по височина).

Сумирането на площите на правоъгълните стени и триъгълните фронтони ще ви даде общата площ, която ще бъде покрита с сайдинг. След като са направени всички изчисления, може да се закупи най-точното количество материал, като по този начин се свеждат до минимум разходите.

Откъде да започнете да оправяте сайдинг

Преди да продължите с основната работа по монтажа и фиксирането на облицовката, трябва да подготвите следните инструменти:

Преди да закрепите панелите, трябва също да почистите стените от плевели и растения, да премахнете всички декорации от стените, да премахнете фенерите и дренажните тръби. Ако има други конструкции на фасадата, които могат да попречат на монтажа, те също трябва да бъдат премахнати.

Ако по стените има изгнили дъски, трябва да ги замените с нови и да третирате неповредената дървесина с антисептик. Въпреки факта, че всички недостатъци ще бъдат скрити от покритието, все пак е по-добре да се елиминира възможността за по-нататъшно унищожаване на дървото.

Капаците, первазите на прозорците, стърчащите конструкции около прозорците и вратите също трябва да бъдат демонтирани. След като чистите стени останат от външната страна на къщата, можете да ги проверите за вертикалност с помощта на ниво.

Монтаж на летва

Обшивка от дървени греди

Ако отклоненията на стените от вертикалата са по-малко от 1 см, а самите стени са в перфектно състояние, щайгата може да бъде пропусната. За старите сгради най-вероятно стените вече са деформирани и не може да се направи без щайгата. Така че, за да започнете да инсталирате щайгите, трябва да подготвите инструменти и да инсталирате скеле.

Касата може да бъде направена от летви и дъски. Рейки се закрепват към стените с 10 см пирони. Заковават се на разстояние 30-40 см един от друг. Преди да започнете да заковавате дъски и летви по всички повърхности, трябва да заковате няколко начални по ъглите на стените, както и около отворите на вратите и прозорците. Между летвите на щайгата се полагат изолационни плочи. Може да бъде пяна или минерална вата.

Когато инсталирате метална рамка, можете да използвате тези параметри

В случай на използване на метал, профилът на сайдинг се фиксира с поцинковани самонарезни винтове към предварително монтирани скоби.

Сайдингът ще бъде закрепен с пирони или самонарезни винтове. Във всеки случай крепежните елементи трябва да бъдат покрити с антикорозионно покритие. По-удобно е да фиксирате сайдинг върху самонарезни винтове, като използвате автоматична отвертка с реверс. Простото завинтване на самонарезни винтове в полуавтоматичен режим е много по-лесно от забиването на пирони.

Наличието на обратна отвертка ще ви позволи бързо да създадете температурни пролуки - просто развийте всеки винт с един завой, така че панелите да не се деформират под въздействието на термичното разширение.

Фиксиране на винилови панели

За да фиксирате стартовата лента, трябва:

В допълнение към инсталирането на хоризонтални панели, трябва по някакъв начин да завършите прозорците и ъглите. За това има специални аксесоари.

Монтажът на ъгли ще придаде на фасадата завършен вид и, което е по-важно, ще предпази къщата от попадане на влага под сайдинг отвън. Особеността на закрепването на ъгловите елементи е такава, че те трябва да припокриват хоризонталната облицовка с 1 см. Отново, конструкциите не трябва да прилягат една към друга, трябва да оставите малко разстояние между тях.

Закрепването на хоризонтални панели завършва с монтиране на довършителна шина - има декоративен кант, в резултат на което сайдингът придобива красиво очертан вид.

След това е прикрепен софит - няма нужда да спестявате от този елемент, тъй като той има важна функционална характеристика. Отворите в него са необходими за циркулация на въздуха и вентилация на фасадата. Без добра вентилация влагата ще започне да застоява между облицовката и стените.

След като се запознаете с технологията, остава само да извършите всички действия, описани в статията. Както можете да видите, всички трудности възникват дори непосредствено преди закрепването на самия сайдинг.

Монтирането на панелите, от друга страна, напомня за сглобяване на конструктор и при извършване на последователни действия няма да създаде особени проблеми. В случай, че технологията, описана по-горе, не е напълно ясна, предлагаме да гледате видеоклип за това как правилно да фиксирате сайдинг:

Предимствата на облицовките на сайдинг са трудни за оспорване. Този материал има неоспорими предимства, които го отличават от другите видове довършителни материали. Високата популярност на сайдинг покритията се обяснява с факта, че те имат редица предимства.

Преди да инсталирате сайдинг, трябва да имате предвид няколко неща. характеристики, които този тип материал за облицовка на къща има:

• високо ниво на чистота на околната среда, което ви позволява да не се страхувате за живота и здравето на жителите;
• покритието на сайдинг се характеризира със значителна устойчивост на всякакви естествени температурни промени, а също така изобщо не поддържа процеса на горене;
• сайдинг панелите не са подложени на гниене и са в състояние да запазят основната си форма и цветова схема за достатъчно дълго време;
• технологията за полагане на този тип покритие на стената не изисква професионални умения и използване на специално оборудване, а подробна диаграма или инструкции за монтаж ви позволяват да го направите сами.

В допълнение, сайдингът е идеално комбиниран с други видове довършителни материали и ви позволява да получите оригинална и индивидуална комбинация за самостоятелно декориране на къщата.

Стандартният монтаж на сайдинг не е труден, но преди да поставите сайдинг върху фасадата или мазето на къщата, трябва внимателно да прочетете основните правила за монтаж, както и схемата за монтаж и инструкциите.

Технология за монтаж на сайдинг (видео)

Подготвителна работа

За да поставите сайдинг панели възможно най-компетентно, трябва не само внимателно да проучите метода на облицовка на фасадата на къщата с материала в съответствие с инструкциите, но и да следвате стъпка по стъпка последователността от действия. Първоначално е необходимо да се определи необходимия брой панели, който е необходим за облицовка на фасадата на конструкцията. Това може да стане чрез изчисляване на предната площ, към която се добавят 10%, за да пасне на материала.

Обшивката със сайдинг панели включва предварителна подготовка на повърхността, от която се отстраняват всякакви чужди елементи, които пречат на монтажа. Всички отвори за прозорци са свободни от решетки. Облицовката, капаците и склоновете също подлежат на премахване. В допълнение, компетентната инсталация включва демонтаж на врати и водосточни тръби. Всички пукнатини и пролуки по фасадата на къщата трябва да бъдат ремонтирани много внимателно.

Следващият етап от процеса на довършителни работи е производството на щайги на базата на дървени греди. Материалът на рамката е фиксиран върху повърхността на стената във вертикална посока с разстояние между крепежните елементи от 40 cm. Обшивките трябва да се поставят и около вратите, прозорците и ъгловите зони на къщата.

Не забравяйте да осигурите качествено уплътнение за всички зони, които могат да бъдат изложени на влага. Основният процес на облицовка на дома трябва да започне с установяване на отправна точка. Първият ред панелен сайдинг трябва да бъде положен по такъв начин, че фиксираните елементи да могат да покриват горния фрагмент на основата. По този начин трябва да се направят хоризонтални маркировки около периметъра на къщата.

Трябва да се помни, че рамката на щайгата може да бъде направена не само от дървен материал, но и да се използва.

Изборът на обшивка се основава на вида на довършителните работи и трябва да вземе предвид вида на стените на завършваната конструкция. По правило фасадната облицовка се извършва с помощта на дърво, винил, цокъл, стомана или алуминиев сайдинг.

Основни правила и схеми

Технологията за довършване на сайдинг конструкцията включва следните основни правила за монтаж:

• Монтаж на началната лента, която се доставя с довършителния материал. Лентата трябва да бъде закована с малки карамфили според нивото на предварително направените маркировки.
• Първият панел от облицовъчен сайдинг е фиксиран към стартовата дъска и закован надолу, като се започне от центъра.
• Фиксира се нова довършителна лента-секция и след това се извършва последващото инсталиране на всички следващи редове довършителни материали.
• Правилното решение е да изберете допълнителни елементи от производителя, чиито сайдинг панели се използват в облицовката. Такива компоненти са оптимално пригодени за монтаж и ви позволяват да извършите надеждно, както и гарантирано трайно покритие на фасадата на сградата.

Инструкции за облицовка

Повечето производители, произвеждащи сертифицирани продукти за сайдинг за облицовка на фасадни и сутеренни части на сграда, придружават своите продукти със задължителна диаграма с инструкции, която съдържа подробно описание на следните условия за монтаж на материала:

• списък на оборудването и инструментите, необходими за висококачественото изпълнение на монтажните работи;
• необходимостта от извършване на пълния обем на работа в допълнителни или съставни елементи, както и допълнителни продукти;
• основните стъпки и правила, които включват монтаж на началния профил и ъглови елементи, монтаж на рамки на отвори за прозорци и врати, монтаж на Н-образни профили за комбиниране на сайдинг панели, монтаж на J-профил.

Освен това в приложените инструкции производителят може да предпише възможността за монтиране на хоризонтални и вертикални версии на сайдинг панели, както и монтажни работи по използването на прожектори и J-образна фаска. Особено внимание се изисква за работа върху сводест тип.

Грешки при полагане на сайдинг (видео)

Не бива да пренебрегвате препоръките на производителя за поддръжка на сайдинг панели. Това ще помогне за удължаване на експлоатационния живот, както и за поддържане на качествените характеристики на довършителния материал през целия експлоатационен живот.

обшивам къща сайдинг дори и за начинаещ. Достатъчно е да знаете процедурата и някои нюанси. Ако решите да изберете като облицовъчен материал винилов сайдинг, монтаж "направи си сам". повече от просто.

Правила за монтаж на винилов сайдинг "Направи си сам".

Винилов сайдинг има значително термично разширение. Не закопчавайте сайдинг през винил ! За фиксиране върху монтажната му плоча има специални удължени овални отвори. Фиксиране на хоризонтални елементи сайдинг монтиран в центъра на дупките. Закрепване на всички вертикални елементи сайдинг също се произвежда в центъра на дупките, с изключение на първия. Първият пирон или самонарезен винт се монтира към горния ръб на отвора в горната част на панела сайдинг . Оказва се, че вертикалният панел ще виси на този винт, а останалите крепежни елементи ще фиксират позицията му.

Сайдинг трябва да прикрепите към щайгата или стената, но не привличайте платното към тях, оставяйки празнина от 1 мм. В противен случай, в горещ слънчев ден, панелът ще се удължи и, притиснат плътно към щайгата или стената, ще се превърне в „акордеон“, а в мразовита зимна нощ, напротив, ще се свие и ще се спука. Не стегнато закопчаване позволява сайдинг извършва термична компресия-разтягане без негативни последици. По същата причина не позволявайте на панелите да се фиксират с косо завинтени или огънати крепежни елементи. Те разтягат панела и пречат на температурното му движение. Ако не е възможно да монтирате крепежния елемент в центъра на монтажния отвор, увеличете дължината на отвора с перфоратор или друг наличен инструмент.

Понякога няма друг начин за закрепване на късо отрязани панели, освен да го закрепите през винила. В този случай направете дупка с перфоратор в горната част на панела и я закрепете.

В свържете ключалката на ключалката и закрепете сайдинг без разтягане. В противен случай не само ще разтегнете профила на панела и ще го направите не красив, но и ще увеличите триенето в ключалката и в същото време ще заседнете панела в крепежния елемент. Всичко това ще предотврати термичното разширение както на фиксирания, така и на вече фиксирания панел.

При влизане в хоризонтал сайдинг във всеки съседен профил, например в ъгъл, J или H-профил, оставете разстояние от приблизително 6 мм между входния панел и дъното на улука на приемния профил, а за зимен монтаж - 9 мм. В противен случай дори правилно фиксираната облицовка в горещ слънчев ден ще се удължи, ще се опре в дъното на улуците и ще се огъне на вълни или ще огъне приемния профил. Когато монтирате вертикални панели и аксесоари, оставете празнина в улуците: 3 мм отгоре и около 6 мм отдолу. Не пренебрегвайте закрепващата част на сайдинг панела. Ако видите, че по време на термичното удължаване на панелите, закрепващите части на различните панели могат да се допират една до друга, след това ги отрежете.

За закрепване използвайте поцинковани самонарезни винтове. Винилов сайдинг служи 50 години, през което време корозивните крепежни елементи ще ръждясват и ще се появят мръсни петна. Ако първоначално се използват корозивни крепежни елементи и правилна инсталация, обшивката на сайдинг ще остане красива през целия експлоатационен живот. За закрепване сайдинг използвайте самонарезни винтове с дебелина около 3 мм и диаметър на капачката най-малко 8 мм. Стъпката на монтаж на крепежния елемент е равна на стъпката на щайгата и е 40 cm.

С други думи, кога Направи си сам монтаж на винилов сайдингзакрепете го така, че нищо да не пречи на естественото му движение в резултат на температурни промени. Сайдинг панелите трябва да се движат свободно от термично свиване-разширяване, без да се опират върху нищо. Това е основното правило за инсталиране.

Не затягайте винтовете близо до панела. Оставете разстояние от около 1 мм между главата на крепежния елемент и страничния панел Панелът трябва да бъде закрепен, но не и затегнат. Когато монтирате, поставете куката на ключалката в контра, без да опъвате панела.

вертикален сайдинг хоризонтален сайдинг Поставете крепежни елементи в центъра на отворите. Един неправилно монтиран крепеж може да спре термичното разширение и панелът да се изкриви.Първият крепеж на вертикалния панел се поставя на ръба на отвора, а останалите в центъра.

Поставяне на стартовите ленти Когато монтирате стартовите ленти, оставете разстояние между тях от 12 мм. При свързване на стенните панели „припокриване“, изрежете крепежните елементи, така че след монтажа да има празнина от 12 мм между тях.

Поставяне на хоризонтален сайдинг в прилежащия профил и монтаж на вертикални панели При поставяне на хоризонтален сайдинг в съседния профил оставете празнина от 6-9 мм между края на панела и улука на съседния профил При монтаж на вертикални панели или аксесоари оставете празнина в улуците: в горната част 3- 4 мм, а отдолу около 6-8 мм.

ПОДГОТОВКА НА СТЕНА

Преди монтажа сайдинг необходимо е да се завършат всички фасадни работи, да се запушат шевовете в нарязаните стени, да се премахнат ненужните пирони и други крепежни елементи, да се монтира топлоизолация (ако такава е предвидена в проекта). На стените, които се ремонтират, трябва да се отстранят облицовките от отворите на прозорците и вратите, да се сменят изгнили дъски и да се фиксират всички разхлабени конструкции.
На рамкови стени сайдинг може да се монтира директно към стената, при условие че стената и ъглите са равни. На каменни, блокови и неравни дървени стени сайдингът се монтира върху изравняваща щайга. Монтаж на сайдинг не е задължително да се прави на вертикални повърхности. Стената трябва да е плоска по цялата равнина: без издутини и без „винт“. Възможно е облицовка на сайдинг върху наклонени повърхности, но е по-лесно да се работи с вертикални.

При монтажа на щайгата се използва суха дървесина (съдържание на влага - 12-14%), в противен случай щайгата ще доведе, когато изсъхне, а с нея и сайдингът. Използват се пръти със сечение 25 (30, 40, 50) x60 mm, обработени с антисептици и забавители на огъня или поцинковани профили от гипсокартон със същата ширина. Широките летви елиминират повредата на крепежните елементи при всяко поставяне на страничния панел.

Обшивката се монтира по периметъра на стените, които трябва да се облицоват, включително фронтоните на покривите и по периметъра на прозорци, врати, други отвори и отвори. По-добре е да не използвате по-ниски хоризонтални решетки по периметъра, те предотвратяват обмена на въздух под обшивката на сайдинг. Други решетки за хоризонтални монтаж на сайдинг монтиран на стената вертикално, а за вертикален монтаж на сайдинг, съответно - хоризонтално. Поддържайте разстоянието между решетките приблизително равно на 40 см. Решетките трябва да бъдат фиксирани към стената на стъпки от 40 см.

Работата започва с монтажа на ъглови решетки. След това между тях се опъват шнурове и се пълнят останалите летви. Разстоянието от летвите до стената се регулира чрез директни закачалки, но могат да се използват и други методи за закрепване, като дървени подложки за изравняване. Вертикалността и равномерността на щайгата се контролират от строително ниво (алкохолно или лазерно) или отвес и кабели. Ако облицовката се извършва по наклонени повърхности, тогава равномерността на инсталацията на решетката се контролира от дълга, равномерна релса или шнурове.

Монтаж на решетки за монтаж на сайдинг

Дървените и поцинковани решетки са лесни за фиксиране и подравняване с прави закачалки.

На отвес закрепете всички прави закачалки една над друга към стената. Поставете решетка в тях. Огънете закачалките и фиксирайте летвата в горната закачалка. Подравнете летвата вертикално и я фиксирайте в долната закачалка. Закрепете летвата на всички закачалки. Огънете или отчупете изпъкналите краища на закачалките.

МОНТАЖ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА КРЕПА

1. Поставяне на стартовите ленти
Намираме най-ниския ъгъл с нивото на водата и, отстъпвайки 5 см, обикаляме периметъра на къщата с нивото на водата, маркирайки линията на монтаж на началните ленти с пирони, плитко забити в ъглите. Те трябва да се върнат в същата точка, откъдето са тръгнали. Разтягаме шнуровете между изкованите пирони.

Прикрепяме ъглов профил към всеки ъгъл на къщата сайдинг и маркирайте върху щайгата местата, където ще бъдат разположени ръбовете на лентите за нокти на ъгловия профил. Отклонявайки се от тези знаци хоризонтално 6 мм по протежение на кабела, опънат между ноктите, монтираме профилите на началните ленти върху щайгата. Между началните ленти е необходимо да оставите празнина от 10-12 мм. Профилите на изходните ленти не трябва да опират в лентата за нокти на ъгловия профил и всеки от профилите не трябва да опира в друг от същия профил. След това, по време на термично удължаване, те няма да получат тяга, следователно сайдингът, прикрепен към тях, няма да бъде огънат.

Можете да го направите по различен начин. Не се отдръпвайте със стартовата лента от лентата за нокти на ъгловия профил, но в този случай ще е необходимо да отрежете лентата за нокти на ъгловия профил, така че да не опира в началния профил по време на термично удължаване и да не огъва ъгловия профил.

Спазвайте стриктно хоризонталния монтаж на стартовите ленти! Отклонението от хоризонта ще изкриви обикновените сайдинг панели. За да го подравните, освен да подрежете краищата на панелите, ще трябва и да разтегнете сайдинг, а това не е позволено. След това той се изкривява. Отделете време, за да инсталирате правилно летвите и стартовите ленти.

Преди да се монтират външни и вътрешни ъглови профили, трябва да се монтират стрехни софити или да се маркира мястото на монтажа им.

Ако дължината на ъгловия профил надвишава височината на стената, която ще се облицова, измерете необходимата дължина върху профила, равна на височината на ъгъла плюс 3 мм. С профила, прикрепен към ъгъла на къщата и на 3 мм от стрехите или софитите на покрива, монтирайте крепежни елементи в горната част на най-горния отвор за нокти от двете страни на ъгъла. Частта ще виси вертикално на тези два пирона и ще бъде на 3 мм от стрехите на покрива, а долният й край ще бъде с 6 мм по-нисък от началния профил. При облицовка на къщи с изпъкнали цокли или когато монтираните конструкции пречат на удължаването на ъгловия профил, например при облицовка на веранди - подове, профилите се изрязват и се правят по-къси, отколкото изисква ъгълът, който се облицова. В същото време между профила и корниза в горната част на ъгловия профил се оставя празнина от 3 мм, а долната част е подрязана, не трябва да достига препятствието (съществуващ под или цокъл) от 6 мм. След като проверите вертикалността на ъгловия профил, монтирайте останалите крепежни елементи в центровете на отворите за нокти на разстояние от 25 до 40 см един от друг. Не пристягайте прекалено плътно.

Ако височината на ъгъла на стените е по-голяма от дължината на виниловия ъглов профил, двата профила се съединяват. Всички ъглови профили във всички ъгли на къщата са съединени на една и съща височина. За да направите това, върху горния ъглов профил се отрязва лента за нокти с метални ножици заедно с къдрави профилни елементи, оставяйки само две плоски ленти, които образуват ъгъла. Първо се монтира долният ъглов профил, след това върху него горният. Оказва се възел, защитен от дъжд и сняг. Основните условия, които трябва да се спазват, са разстоянието между лентите за нокти на профилите да е най-малко 9 мм, а припокриването на панелите да е най-малко 25 мм.

Вместо ъглов профил е възможно ъгълът на стената да се облицова с два J-профила. Ъгълът обаче ще се окаже по-малко херметичен. Следователно ъгълът, облицован с J-профили, трябва да бъде предварително защитен с лента от валцована хидроизолация.

3. Монтаж на вътрешни ъглови профили
Извършва се подобно на монтажа на външни ъглови профили. Профилът се нарязва на необходимата дължина, оставяйки 3 мм за температурната междина между края на ъгловия профил и корниза или софита. Долният ръб на ъгловите части пада с 6 мм под нивото на долния ръб на стартовата лента. Или, напротив, се издига с 6 мм, ако отдолу има под или друго препятствие, което предотвратява термичното разширение на профила.

Снаждането на ъгъла по височина се припокрива по същия начин, както при външните ъгли. Когато монтирате ъгловите профили между лентите за нокти, трябва да оставите празнина от най-малко 9 mm и да се уверите, че горният панел припокрива долния панел с 25 mm. Закрепването трябва да се извършва на стъпки от приблизително 40 mm до центъра на отворите, горното закрепване трябва да се извърши до горния ръб на отвора.
Вътрешните ъгли могат да бъдат изработени, както и външните според бюджетния вариант, от два или дори от един J-профил.

4. Монтаж на ленти около прозорци и врати

Блоковете за прозорци и врати, монтирани в една и съща равнина със стената или стърчащи от стената, са облицовани с J-профили или ленти. Преди монтирането на дограмата на прозорците и вратите отворите се защитават с хидроизолация: престилки от покривна ламарина, алуминиево фолио или рулонна битумна хидроизолация.

Подгответе две ленти за горната и долната част на отвора и две ленти за страните. Дължината на всички елементи е равна съответно на височината и ширината на отвора плюс две височини на използваните винилови профили. При горния профил се правят разрези от двете страни, равни на височината на използваните профили. На мястото на разреза винилът се огъва надолу, образувайки "езици". Тези извити парчета винил ще източат водата от горните към страничните профили. Страничните профили се вкарват в изрязаната част на горния профил, така че езикът да е вътре в тях. За да направите това, изрежете парчета винил в горната част на страничната облицовка.

Долният корпус влиза вътре в страничните профили. За да направите това, езиците също се изрязват в страничните профили, а в долните „прозорци“, равни на височината на вмъкнатия профил. Езиците на страничните профили се огъват върху долния профил, като с тях се покрива мястото на разреза на долния профил и се притиска към стърчащия прозорец. Ако прозорецът е направен наравно със стената, "езиците" се сгъват в долния профил или се отрязват.

Блоковете за прозорци и врати, монтирани в нишата на стената, са облицовани с профили близо до прозореца. Профилът до прозореца всъщност е модернизиран корпус, в който е добавен рафт за покриване на склоновете на стенната ниша. Следователно монтажът на профила в близост до прозореца се извършва по същите правила като платната. Рафтовете на припрозоречния профил, покриващи склоновете, се изрязват до дълбочината на нишата и се вкарват в предварително монтираните довършителни профили Holzplast.

5. Монтаж на първия панел
Закачете долната част на панела на реда в ключалката на стартовата лента и без намеса прикрепете горната й част към щайгата. Започнете инсталацията от задната фасада на къщата, ще натрупате опит върху нея. Освен това удължаването на панелите с припокриване по дължината, когато се монтира от задните ъгли на фасадите, прави фугата по-малко забележима.

През зимата Направи си сам монтаж на винилов сайдинг разширението на масивния панел може да бъде 18 мм. Оставете място за термично разширение. По време на летния монтаж на сайдинг също е необходимо да се оставят празнини. На слънце сайдингът все още ще получи известно увеличение на дължината, а през зимата ще стане по-къс и, ако пролуката е твърде голяма, може да излезе от улука на съседния профил. С други думи, оставете празнини в съседните профили от 6–9 mm. При монтаж в горещо време - 6, а при студено време - 9 мм. При температури под -20°C не монтирайте сайдинг. Моля, имайте предвид, че стойностите на празнината са за масивен сайдинг панел. Къс, разрязан по дължина панел няма да има това увеличение на дължината и ако е необходимо, пролуките при топлинно разширение могат да бъдат оставени по-малки.

Закрепването на сайдинг по дължината се извършва по два начина: с припокриване и с помощта на Н-профил. За припокриване на сайдинг панелите частите на пирона и ключалката се изрязват така, че припокриването на панелите да е приблизително 25 мм.

При монтиране на Н-профила, горната му част се спуска под софита или корниза с 3 мм, за да се осигури температурна междина, така че при разширяване панелът да има свобода на движение нагоре и да не опира върху елементите на покрива. В долната част H-профилът се спуска под долната граница на изходните профили с 6 мм. Ако има конструктивно ограничение в долната част на H-профила (стърчащ цокъл, веранда, под и т.н.), което предотвратява термичното му удължаване надолу, тогава трябва да се остави празнина от 6 mm между долния край на профила и ограничение.

Дължината на H-профила се увеличава чрез припокриване. Докингът конструктивно наподобява съединяването на два ъглови профила - горният профил припокрива долния. Поставянето на H-профила на стената трябва да бъде обмислено предварително, така че вертикалната секция на обикновените панели, визуално подчертана от H-профила, органично да се вписва в цялостната картина на облицовката на сайдинг.

6. Монтаж на последващи панели
Проверете нивото на хоризонталната инсталация на всеки трети ред. След като достигнете дъното на отвора на прозореца с инсталирането на обикновени панели, е необходимо да изрежете сайдинг, монтиран под отвора, до ширината на отвора на прозореца плюс два размера хоризонтални температурни междини (междина от 6 mm във всяка посока) . Изрязаните краища на облицовката ще се поберат в приемното корито на профила на прозореца или корпуса и ще оставят място за термично разширение. Дълбочината на изрязване на обикновен панел трябва да осигурява минимална (1–2 mm) вертикална температурна междина между панела и приемния улей на долната облицовка на отвора.

Сайдингпод и над прозореца, изрязани така, че при навлизане в коритата на страничните архитрави или припрозоречни профили да се получи междина от 6 мм между изрязаните краища и дъното на коритата на страничните профили.

Между сайдинги вертикалните повърхности трябва да оставят празнина от 3 мм. Тъй като лентата за нокти на долния панел и ключалката на панела над прозореца ще бъдат отрязани при маркиране на сайдинг, куките на сайдинг трябва да бъдат пробити и огънати. Монтирайте довършителния профил в долния и горния профил близо до прозореца. Когато монтирате, поставете сайдинг панела в довършителния профил и го закачете за него. Ако лентите се използват като облицовка на прозорците, закачете сайдинг панела директно към тях. Довършителни профили в този случай не са необходими.

В зависимост от дълбочината на подрязване на сайдинг, монтирайте довършителния профил чрез изравняващи подложки от остатъци от сайдинг или без тях.

Закрепването на обикновен панел към долната и горната облицовка на прозореца се осигурява от „куки“, които трябва да бъдат направени с перфоратор (перанс) върху изреза на панела. Подрязването на сайдинг може да се извърши на различни дълбочини, в зависимост от височината на прозореца на фасадата, така че при използване на профили близо до прозореца за равнинно подравняване сайдинг, допълнително се монтира довършителен профил в долната облицовка на отвора.

7. Монтаж на сайдинг под стрехите на покрива
Крайният сайдинг панел под стрехите на покрива е направен от обикновен сайдинг панел. За да направите това, под стрехите на покрива се монтират довършителен или J-профил или комплекси от J и довършителни профили, или вътрешни ъглови и довършителни профили.

Монтирайте под стрехите система от J и довършителни профили, или само J или довършителен профил с изравняващи подложки. Ако стрехите ще бъдат облицовани с прожектори, тогава монтирайте системата от профила на вътрешния ъгъл и довършителния профил. След маркиране и подрязване на сайдинг панела, завършете обшивката.

Измерете разстоянието m (от ключалката до дъното на улука на профила под стрехите минус 3 мм), прехвърлете това разстояние върху плътен сайдинг панел. Нарежете го по дължина. Направете куки върху него и монтирайте страничния панел, като щракнете долната ключалка на място.
На няколко места по дължината на сайдинг се измерва разстоянието от ключалката на предпоследния обикновен панел до дъното на улука на крайния профил. От получените размери се изважда вертикална температура от 1-2 mm. Резултатите от измерванията и изчисленията се прехвърлят към целия панел, от който се отрязва горната заключваща част. В горната част на изрязания сайдинг „куките“ се пробиват на приблизителен интервал от 20 см и се огъват към предната страна. Нарязаният по височина сайдинг с куки се вкарва в ключалката на предпоследния панел и се вкарва в крайните профили с горната част. Придвижвайки се нагоре, сайдингът се щраква в ключалки.

8.Монтаж сайдингдо фронтона
Покривните фронтони са обшити по периметъра с J-профил или вътрешен ъглов профил. Закрепването им се извършва съгласно правилата за монтаж на вертикални елементи, тоест горните крепежни елементи се монтират към горния ръб на отвора за нокти, а останалите - в средата на отворите.

Монтажът на обикновени сайдинг панели се извършва по същия начин, както на стените, с подрязване на ръбовете на приемните профили, влизащи в улука. Не забравяйте да оставите празнина между сайдинг и дъното на улука равна на 6 мм (6 мм през лятото и 9 мм през зимата). Най-горният панел на сайдинг е прикрепен към центъра на горната част с пирон от неръждаема стомана или самонарезен винт през винила. Това е единственото място, където е разрешено закрепване.

Ако искате бързо, красиво и евтино да завършите фасадата на къщата, най-вероятно ще стигнете до решението да използвате сайдинг. Това далеч не са онези откровено пластмасови тънки дъски с неприятен блясък. Модерният сайдинг имитира различни текстури на традиционни довършителни материали: камък, тухла, дърво. Всички повърхности имат доста надежден вид. Ако е скъсан камък, тогава цветът и повърхността са много сходни. При тухлените панели има дори естествени за този материал цветови неравности, пукнатини и стружки се пресоват и изтеглят. Текстурата на дървото също е доста точно предадена. Не във всички материали, но в много. Днес се произвежда с помощта на поне пет различни материала и много технологии. Друго важно предимство на този материал е, че монтажът на сайдинг "направи си сам" не е супер трудна задача, достъпна за всеки, който може да държи чук.

Видове сайдинг за облицовка на къщи

Нека започнем с факта, че се произвежда от различни материали: на базата на полимери, дърво, метал и техните комбинации. Ето основните видове, които се използват за външна облицовка на къщи:

• полимерен:
  • винил;
  • акрил;
• Метален сайдинг:
  • алуминий;
  • поцинковано желязо;
• фиброцимент;
• WPC е дървесно-полимерен композит.

Полимерни

Първият полимерен сайдинг, който имахме, беше винилов сайдинг - изработен от поливинилхлорид, което се съкращава като PVC. Днес той също съществува и има най-ниски цени, а външно вече се различава значително от първите проби. Стана много по-привлекателна, има не само гладка - с имитация на повърхността на дърво - нарича се още "сайдинг на трупи". Това е, ако е полукръгла в напречно сечение. Има един, който повтаря профила на дървения материал. Така че можете да обшиете къщата с дървен сайдинг. Част от профилите и цветовете можете да видите в галерията със снимки.

Тази къща е завършена с дървен сайдинг (акрил или винил - неизвестно) Това е винилов сайдинг за дървен материал - различни цветове От разстояние изглежда като дънер, отблизо, разбира се, не много PVC сайдинг - имитация на дънер Това е винил сайдинг , който се нарича "рибена кост" заради характерния си профил. Повърхността му може да имитира дърво и почти всеки цвят. Просто някои са трудни за намиране Просто е гладък цвят - малка част от палитрата.

Вторият полимерен сайдинг е акрил. Той струва около 50% повече от винила, но е оправдано: има по-добри характеристики, много хора го харесват повече външно. Какви са ползите от него? Той е по-пластмасов, поради което издържа на тежки натоварвания, по-малко се напуква на студ (винилът става крехък при минусови температури). Работният температурен диапазон на акрила е от -50°C до +50°C, акрилът може да се нагрява до +85°C без загуба на експлоатационни свойства. И още нещо: акрилът изгаря по-малко, въпреки че всичко зависи от качеството на пигмента. Всички тези характеристики са отразени в гаранционния срок: производителите дават гаранция от 25 години за вносен винилов сайдинг (нашият е 5-7), за акрил - 50 години (нашият е около 10). Външно акрилът почти не се различава от винила, така че няма смисъл да публикувате подобни рисунки.

Това беше всичко за традиционния сайдинг, който се произвежда под формата на дълги ленти (дебелината на полимерната стена, между другото, е от 0,8 до 1,2 мм). Но има и опция за мазе, която изглежда като листове с назъбени ръбове (за по-добро съединяване). Нарича се още фасадни панели. Много надеждно имитира зидария или тухлена зидария, както и някои видове дървени покрития - дървени стърготини, например. Вижте някои образци на мазе от сайдинг в галерията със снимки.

Простата геометрия на къщата подчертава „естествеността“ на покритието Облицовката към мазето на цялата къща е бърз начин за довършване на външните клинкерни плочки с фуги - ако желаете, можете да направите това. , до тъмно

Този тип сайдинг е по-скъп, но по-здрав - дебелината на стената е 2-3 мм, в зависимост от производителя. Някои подсилват плочите, за да ги направят по-твърди: така че покритието да е по-трайно. Дава се гаранция от 25 до 50 години, температурният диапазон зависи от материала, тъй като тези фасадни плочи също са изработени от винил или акрил. Във всеки случай те добавят повече титан, което го прави по-пластичен и следователно не се чупи дори при студено време. Титанът до голяма степен влияе върху цената: колкото повече е, толкова по-издръжлив става полимерът.

При довършване е важно да запомните, че полимерите имат различни размери при различни температури. Ето защо, когато инсталирате уплътнението, е наложително да оставите празнини, които да компенсират тези промени.

Можете да прочетете за монтажа на сутерен сайдинг в статията "".

метален сайдинг

Този тип довършителни материали е изработен от тънък метал - поцинкована стомана или тънък алуминий. Алуминият е по-издръжлив, но и много по-скъп. При производството на метален сайдинг цял „пай“ от защитни и довършителни слоеве се навива върху стоманен лист с дебелина 0,4-0,5 mm за защита от ръжда, основният от които е цинкът. Последното е боя или полимерно покритие. Металният сайдинг с полимерно покритие е по-скъп, но също така има по-дълъг експлоатационен живот и по-малко избледняване.

Ясно е, че металът е по-издръжлив от пластмасата, но само ако защитното покритие не е счупено. Следователно, когато режете сайдинг на метална основа, не можете да използвате мелница: зоната на рязане е много гореща, защитните филми са изгорени. Впоследствие тук започва корозия. По същата причина по време на монтажа се монтира върху поцинковани самонарезни винтове: гарантирано е, че няма да надраскат покритието.

От характеристиките - металният сайдинг има значително тегло, следователно при изчисляване на основата трябва да се вземе предвид. Ако искате да обшиете стара къща с метален сайдинг, това е възможно само ако основата има граница на безопасност. Ако не, ще трябва да го подсилите. Друг важен нюанс: тъй като металът провежда топлина добре, къщата трябва да бъде добре изолирана (монтирана само с изолация).

сайдинг от фиброцимент

Този довършителен материал е направен от смес от пясък и цимент, към която се добавят влакна за подсилване. От този състав се оформят сайдинг или плочи. Технологията е изобретена в Япония, защото този сайдинг се нарича още "японски".

Предимствата на този материал включват неговата негоримост или ниска запалимост, ако предната страна е боядисана. Този материал не реагира на температурни промени, не се страхува от ултравиолетово лъчение (самият материал, а не покритието), не променя свойствата си, когато замръзва. Но тъй като се състои от цимент, той абсорбира вода и те също имат солидно тегло. Ето защо, ако ще покриете къщата отвън с фиброциментова облицовка, нейното тегло също трябва да се вземе предвид при изчисляване на основата. Когато разработвате пай за стена, трябва да се внимава да се гарантира, че фасадата е вентилирана: трябва да има въздушна междина между облицовката и стената на къщата.

Тази къща е облицована с фиброциментови панели Тухлената зидария е един от любимите ми модели: полагането на сайдинг е много по-бързо и резултатът е отличен

Друга особеност на този материал е, че цветовете, които виждате на снимката по-горе, са резултат от оцветяване. Прилага се след формоване на плочите. Боята прониква доста дълбоко и производителите гарантират издръжливост на боята за 10 години. Но тогава ще трябва да се актуализира: вземете четка или валяк и боядисайте.

WPC сайдинг - дърво-полимерен композит

Woodgrain сайдинг или WPC е направен от дървесно брашно, смесено с полимер. Не само изглежда като дърво, но и мирише по същия начин. Много сходни и тактилни усещания. За разлика от фиброцимента, WPC се оцветява до пълна дълбочина: пигментът се добавя от масата преди формоването. Има термично разширение - около 3 мм на метър, цвета на стелажите, якостта е висока - декингът е от същия материал - терасна дъска, така че хората го тъпчат от години. Тя, между другото, също може да обшие къщата.

Сред недостатъците на този материал: доста висока цена - от 850 до 2000 рубли на квадратен метър, не много голяма палитра от цветове, липса на допълнителни елементи и доказана технология за монтаж. Материалът е нов, всички недостатъци от това. Но те се забравят, когато материалът се види на живо: изглежда много привлекателно и много прилича на дърво. Във фотогалерията има снимки от вили и строящи се къщи, а не рекламни. Така че можете да оцените реалната гледка.

Друг ъгъл. Виждате как са закрепени - към щайгата с перфорирана лента с дебелина най-малко 0,8 мм.Както виждате, стените на WPC сайдинг са дебели. Но дъската беше закована от грешната страна - собственикът хареса повече гърба. А отпред - три тесни дъски "под подплатата" са отляти

Тъй като материалът е нов, има малко отзиви, но тези, които са, са положителни. Например това: "Минаха две години, цветът се държи, няма пукнатини, няма деформация." Регион - Москва и Самара.

Как да изберем сайдинг за вашия дом

След като сте решили вида на сайдинг, който ще използвате за обшивка на къщата, не трябва да правите грешка с производителя. Ще трябва внимателно да проверите продуктите и да проверите следните точки:

• Еднородност на цвета. Ако цветът е гладък, не трябва да има промени и външни включвания нито отзад, нито отпред.
• Еднаква дебелина на стената. Разгледайте няколко дъски в профил. Дебелината на преградите трябва да бъде еднаква. Увисването или ямките, дори отвътре, е признак за лошо качество.
• Проверете монтажните отвори. Те трябва да имат гладки ръбове, без дупки.
• Гладки надлъжни ръбове на ключалките, без деформация в която и да е равнина.

Ако всичко е наред, можете да купите.

Инструкции за монтаж "Направи си сам".

Въпреки факта, че сайдингът е изработен от различни материали, принципът на монтажа му е същият: върху равна повърхност. В някои случаи това може да бъде плоска стена, но най-вече върху щайга.

Процедура

Монтажът на сайдинг "Направи си сам" започва с проверка на състоянието на стените. Ако къщата е нова, не се изискват специални действия. Ако е старо, всичко, което впоследствие може да се срути, се отстранява: лошо залепващи плочки, парчета мазилка. Ако има старо покритие, което може лесно да се отстрани, препоръчително е да го демонтирате. Декоративните елементи също се отстраняват - лампи, облицовки на прозорци и врати и др., разглобяват се надвеси на покрива. След това те ще бъдат монтирани на място след приключване на довършителните работи.

След това монтажът на сайдинг се извършва самостоятелно в следната последователност:

Всъщност цялата облицовка на къщата е завършена. Някои точки изискват изясняване. За тях - по-долу със снимки и видео обяснения и инструкции.

щайга

За всеки тип можете да използвате дървени пръти 50 * 50 мм или поцинкован профил за външна употреба. За по-тежки материали като фиброцимент или WPC могат да се използват крепежни елементи за фасадна система. Това, разбира се, е скъпо, но е удобно да се работи с него.

Ако щайгата за сайдинг е направена от дърво, прътите трябва да бъдат обработени с биозащитни импрегнации: така че гъбичките и мухълът да не се размножават. Стените на дървена или рамкова къща също се обработват с подобен състав преди завършване.

Стъпката на щайгата се посочва от производителя, но често се определя и от геометрията на къщата: ако има много счупени линии, щайгата ще трябва да се прави по-често. Трябва да се инсталира:

Според метода на монтаж сайдингът от винил, акрил и метал може да бъде хоризонтален и вертикален. В зависимост от посоката на полагане на довършителната дъска, щайгата се напълва в перпендикулярна посока: ако дъските са заковани вертикално, щайгата е хоризонтална и обратно.

Както вече споменахме, като стандарт за дървена щайга за сайдинг се взема прът 50 * 50 мм. Но ако се предполага монтаж с нагревател, дебелината на лентата трябва да бъде по-голяма: зависи от необходимата дебелина на нагревателя. В този случай лентата трябва да е с 2-3 см по-широка от изолацията.Това е вентилационна междина, която ще помогне за поддържане на нормална влажност в къщата и във всички слоеве на покритието.

Дървена щайга за сайдинг не повдига въпроси: почти всеки знае как да работи с дърво, но не всеки разбира как да направи щайга от профили. Пояснения и съвети как да фиксирате профила на щайгата към стената - във видеото.

Направи си сам монтаж на сайдинг с изолация

Използва се традиционна изолация за сайдинг: пенополистирол, пенополистирол (екструдиран или не), минерална вата. За дървени къщи най-често се използва минерална вата: на ниска цена тя има добри характеристики и не пречи на отстраняването на излишната влага от къщата, а това е важно, ако дървената къща ще бъде обшита. Когато обграждате тухлена къща или къща, изработена от блокове от пяна, строителни блокове, можете да използвате и пенопласт: стените не са много „дишащи“ и същата изолация, съчетана с тях, ще работи добре.

Не е желателно да тапицирате дървена къща без щайги с сайдинг. Дори стените да са плоски. По вътрешната повърхност на кожата ще се образува конденз: парата преминава през дървената стена, отлага се върху по-хладна повърхност. Влажността в този интервал ще бъде висока: няма вентилационна междина, изпарението е лошо. Създават се условия за бързо унищожаване на дървесината.

Следователно, във всеки случай, щайга се пълни върху дървена повърхност. Ако кожата е с изолация, тя се монтира и фиксира между нейните ламели. Те се полагат много плътно, с усилие, така че да няма пукнатини в близост до ламелите на щайгата - студени мостове. Ако има повече от един слой, той се полага така, че шевовете на долния ред да са затворени от горния, възможно е - в различни посоки (виж фигурата).

Ветроустойчива паропропусклива мембрана отгоре. Обърнете внимание на този материал: зависи колко дълго ще „живее“ вашата изолация. Не пластмасов филм, а мембрана, която не блокира водната пара вътре (водната пара може да избяга от изолацията), като същевременно я предпазва от проникване на влага отвън (валежите и кондензатът не могат да влязат вътре). Върху него има контра-решетка, която ще създаде вентилирана междина. Дъските или панелите вече са прикрепени към щайгата.

В този случай, както разбирате, контрарешетката трябва да бъде разположена перпендикулярно на посоката на полагане на сайдинг. Следователно първият се пълни в същата посока като осадването.

Как е прикрепен сайдингът

Основните проблеми с външната декорация на къщата с сайдинг са свързани с нарушаване на технологията на монтаж. Ето защо това трябва да се вземе много внимателно и да се спазват стриктно препоръките. Производителите могат да имат различен набор от допълнителни елементи - профили за свързване на дъски и отвори - но монтажът е същият:

Има изисквания за вида и размера на крепежните елементи:

• Допуска се използването на самонарезни винтове или пирони.
• Главата на крепежния елемент трябва да има размер най-малко 8 мм (диаметър 4 мм). За самонарезни винтове трябва да е заоблена, а не плоска.
• Дебелината на пръчката е 3 мм.

При монтиране на метална облицовка се препоръчва използването на поцинковани крепежни елементи: това няма да повреди цинковото защитно покритие. За други видове самонарезни винтове е по-добре да използвате бели, а не черни: те могат да издържат на тежки товари (за черните шапката често се счупва при усукване).

Това важи за този материал от всякакъв вид: необходимо е правилно да се фиксират както винил, така и акрил, и метал. До какви нарушения водят по време на инсталацията, вижте във видеото.

Видео инструкции за инсталиране

Технологията на облицовка с винилов или акрилен сайдинг е описана подробно в това видео. Става дума за това как и в какъв ред да се монтират профили, как да се монтират и съединяват външни и вътрешни ъгли. Процесът на облицовка на облицовката на прозореца е описан подробно.

Монтажът на фасаден сайдинг не е много по-различен. Освен ако фактът, че щайгата се изисква "в клетка." В противен случай всичко е същото: монтираме винтовете в центъра на монтажните отвори, не ги затягайте.

Има някои малки особености при съединяването на елементи. На гърба на панелите има ограничители, които не позволяват на панела да се придвижи по-нататък. Когато монтирате сайдинг под камък или тухла, не трябва да пропускате този момент: стоповете могат да се счупят със силен натиск. Не е лошо разказано за характеристиките на монтажа в рекламното и обучителното видео на немския производител Docke (Docke или Deck).

За информация как голяма дървена къща е облицована с винилов сайдинг под камък, вижте следното видео. Това вече не е реклама, а опит: полагането на сайдинг със собствените си ръце беше направено за първи път. Какво се случи и какви чувства - вижте.