Характеристики на електрическа бормашина т.е. 10 35. Направи си сам ремонт на електрическа бормашина

Електрическа бормашина IE-1035. E-1 U2 е предназначен за пробиване на дупки с диаметър от 3 до 16 mm в такива издръжливи материали като метал, бетон или асфалт. На базата на тази електрическа бормашина е разработен модел с вътрешен конус, както и инструмент с по-мощна скоростна кутия и възможност за обратно пробиване.

Бормашина IE-1035. E-1 U2 и неговите модификации се произвеждат в Ростовския завод за електроинструменти. Състои се от електрическа част, надеждно защитена от удароустойчив пластмасов корпус, и двустепенна метална скоростна кутия. Помислете за устройството на електроинструмента по-подробно.

Редуктор устройство

Корпусът на скоростната кутия е изцяло изработен от неръждаема стомана с дебелина 20 мм. Вътре в скоростната кутия има две метални зъбни колела, които осигуряват въртене на работния елемент и патрона. Скоростната кутия се смазва фабрично, няма да е необходимо допълнително смазване на зъбните колела по време на 5-годишния гаранционен срок.

Редуктор на модифицираната бормашина "IE-1035. E-2 U2 "- по-сложен. Снабден е с вътрешен конус, предназначен за работа с бормашина без патронник. Във вътрешния конус са монтирани свредла с конусовидна опашка от 3 до 16 мм. Също така в конуса на тази модификация можете да инсталирате дюза за смесване на бетон. На страничните стени на скоростната кутия са разположени специални отвори. Те служат за по-лесно изваждане на свредлата.

Електрическо устройство

В пластмасовия корпус има стартер и ротор с медна намотка. Стартерът е поставен в пластмасов корпус, който го предпазва от удар по време на работа. Роторът поема основния товар. Модификация на ротора IE-1035. E-3 U2 има функцията за обратно пробиване. Скоростната кутия изпълнява функция за поглъщане на удари и омекотява вибрациите на свредлото по време на работа.

На задната дръжка на бормашината има бутон за стартиране на двигателя, който реагира на силата на натискане. Скоростта на въртене може да се регулира с помощта на превключвателя, разположен над бутона за стартиране.

Спецификации

Бормашината е оборудвана с двигател 1 kW, което прави инструмента достатъчно мощен за пробиване на метален прът с дебелина 50 мм. Бормашината е оборудвана и с механична защита срещу счупване. Максималният диаметър на пробиване за метал е 13 мм, за дърво - 16 мм. На страничния панел на електрическата бормашина има бутон за непрекъсната работа. Благодарение на компактните размери на скоростната кутия, бормашината може да се монтира на работна стойка.

През 1994 г. баща ми закупи за себе си ударна бормашина IE-1505E: мощност 320 вата, 10 мм патрон, регулатор на скоростта (0-960 об/мин), тегло 1,75 кг.

Според мен - малко странно, като дизайн и качество!

От факта, че той на практика не го е използвал, така че тя все още е жива.

Въпреки че в самото начало, дори по време на гаранционния период, той се развали и .. Не помня нюансите, но когато ремонтираха, те замениха и част от кутията.

И тогава намерих в интернет една схема на бормашина т.е. 1505e.

Следователно част от тялото е станала синя ...

Снимка на бормашина от 1505г.

Преглед на бормашината т.е. 1505e.

От самото начало идеята за ударна бормашина, струва ми се, не е съвсем успешна. Предпочитам специален инструмент, заточен за една от операциите!

Защото 10 години работих в строителството. Тогава вярвайте на думата ми, ударна бормашина не е нещо, което ще купя.

Що се отнася до бормашината ie 1505e, когато пробиваш, при изключен ударен механизъм се получава неразбираемо движение при изваждане на свредлото. Дори не мога да го опиша по-добре с една дума.

Когато баща ми почина, аз наследих тренировката. Затова той решил, че тя няма място в селото и я завел в града.(Особено след като селото беше продадено в последния гол).

Ако участвате в различни строителни проекти, тогава знаете, че често е необходимо да имате няколко тренировки.

Можете да използвате една бормашина, да поставите малка бормашина, пробиете, извадих малка бормашина, поставите голяма, скосете, извадите голяма бормашина, поставите дюза, завийте винт или винт, извадих дюза, сложете малка бормашина... И пак на нова.

Колко движения на тялото трябва да направите !!? И колко време трябва да отделите за това !!!?

Това е подходящо, когато има една такава дупка, но какво ще стане, ако имате 100 или повече такива операции? Затова реших, че ще го използвам.

Как татко го е използвал, но на патрона липсвала една гъба от три. Затова отидох и купих нов патрон за тази бормашина. Оказа се, че патрона е на сложна резба. Целият град се изкачи и по някакво чудо намери патрон с такава резба!

И тогава размерът за бормашини, в стария патрон, беше малък.

Гласувайте за статията!
Можете да гласувате за статията, която харесвате. (Използваме само наши собствени скриптове)
Все още никой не е гласувал
Трябва да изберете оценка.

Ремонтът на бормашина може да се извърши самостоятелно, основното е да знаете причините за повредите и методите за тяхното „лечение“. Днес ще говорим за това как изглежда схемата за свързване на бутона за пробиване, няма да пренебрегнем други неизправности, така че вие ​​ще бъдете щастлив собственик на работещ инструмент.

Ако вашият инструмент започна да работи по-зле или напълно спря да изпълнява преките си задължения, време е да диагностицирате неизправностите и да се опитате да се справите с тях. Първо проверяваме проводника за повреда и напрежението в контакта, за което можете да включите всяко друго устройство - телевизор или чайник.

Ако проверявате устройства, работещи с батерии, те трябва да бъдат проверени с тестер - в този случай напрежението, посочено на кутията, трябва да има подобна стойност на напрежението на батерията.

Ако напрежението е по-малко, ще трябва да смените батериите с нови. Ако батерията работи нормално, захранването е нормално, потърсете проблеми в хардуера. Най-честите повреди са:

• Проблеми с двигателя;
• Износване на четките;
• Проблеми с бутона.

Знаейки как е свързан бутонът на електрическата бормашина, можете бързо да разрешите проблема. Освен това, проблем с работата на бормашината може да възникне и поради съдържанието на прах в инструмента, тъй като свредлото „взема“ дърво, тухла и други материали. Това означава, че трябва да внимавате да почиствате устройството след всяка употреба - това е единственият начин да намалите риска от неизправности, дължащи се на мръсни инструменти. Ето защо, след като сте похарчили, незабавно почистете свредлото.

За съжаление, тестер няма да ви е достатъчен, за да проверите работата на инструмента, което се дължи на факта, че повечето бутони на устройството са оборудвани с плавно управление на скоростта и следователно обикновен тестер може да ви даде неверни данни. В този случай ще ви е необходима специална схема за свързване на бутона за пробиване. Често в инструментите един проводник е свързан към терминала и следователно натискането на бутона едновременно води до звънене на клемите. В случай, че лампичката светне, всичко е наред с бутона, но ако забележите неизправност, е време да смените бутона.

Когато сменяте, имайте предвид, че веригата може да бъде както проста, така и обратна. Поради това е необходимо цялата работа по подмяната на бутона да се извършва изключително според схемата, без да се добавя нищо „от себе си“. Така че частта трябва да пасва по размер и да съответства на мощността на инструмента. В същото време изчисляването на мощността е доста проста задача. Използваме формулата P = U * I (като се има предвид, че мощността на бормашината е 650 W), I = 2,94 A (650/220), което означава, че бутонът трябва да бъде 2,95 A.

Въпреки факта, че този процес е доста сложен, можете да свършите цялата работа сами, като спазвате някои важни правила. Например, не забравяйте, че отварянето на кутията може да причини всички части и разхлабените части просто да изпаднат от кутията. Естествено, това трябва да се избягва, защото тогава ще бъде доста трудно да се сглоби устройството заедно. За да направите това, можете внимателно да повдигнете капака, като отбележите точното местоположение на частите на хартия.

Бутонът се ремонтира както следва:

1. Първо, ключалките за корпуса се вдигат, след което внимателно се изтеглят заедно;
2. Всички ръждясали и потъмнели клеми се почистват от сажди, за които може да се използва алкохол или шкурка;
3. Отново сглобяваме инструмента, като се уверяваме, че всички детайли на устройството са на мястото си, и проверяваме работата на свредлото - ако нищо не се е променило, сменяме частта;
4. Запълваме регулатора на скоростта с помощта на съединение и следователно, ако част се повреди, просто я сменяме;
5. Честа повреда е изтриването на работния слой под реостата - по-добре е да не го ремонтирате, просто губете времето си, по-добре е да закупите нов и да го замените.

Мнозина се интересуват от къде да получат такава схема? На първо място, той трябва да дойде с инструмента, когато го купите, но ако няма диаграма или сте я загубили, ще трябва да потърсите в Интернет. В крайна сметка, само с негова помощ можете да извършите ремонт правилно, без грешки. Между другото, бутонът за управление на скоростта и бутонът за управление на заден ход са разположени на различни места и следователно ще трябва да бъдат проверени отделно.

Има няколко причини за повреда на котвата или статора на свредлото. На първо място, това е неграмотната работа на устройството. Например, много потребители просто претоварват инструмента, като вършат работата без прекъсване. Това води до факта, че двигателят на бормашината няма време да „почива“. Втората причина се крие в лошата намотка, която често се среща в евтините модели. Ето защо повредите на евтини инструменти са много по-чести. Ремонтът в този случай трябва да се извърши с помощта на специализиран инструмент. И ще бъде по-добре, ако поверите тази работа на професионални специалисти.

Въпреки това, ако е било решено да извършите ремонт сами, определено ще имате въпрос - как да направите всичко правилно? Както вече разбрахте, той „страда“ от повреди на котвата и статора и това може да се провери по няколко признака, например, когато инструментът внезапно искри по време на работа. Ако няма „ярки“ знаци, можете да използвате омметър.

Статорът се сменя по следния начин:

1. Първо, внимателно разглобете тялото на устройството;
2. Премахваме проводниците и всички вътрешни части;
3. След като установим причините за повредата, сменяме резервната част на нова, затваряме отново кутията.

Но бормашината може да не работи поради банални неизправности - например поради четки вътре в двигателя. Това означава, че не можете да правите без ремонт на четки и тази работа е доста проста - дори не е необходимо да имате специални знания и инструменти. За да направите това, разглобяваме устройството, изваждаме държачите на четки от него и сменяме частите, които са счупени. Между другото, има модели, чието тяло не може да бъде разглобено - те просто трябва да премахнат специални тапи през прозореца за монтаж, след което сменяме четките.

Можете да закупите тези части във всеки магазин за хардуер, има и някои модели, които се продават с комплект допълнителни четки. Важно е да не чакате до пълното износване на четките – проверявайте ги от време на време. И всичко това поради факта, че съществува риск от празнина между четината и колектора. В резултат на това тази част ще започне да се прегрява и изчезва с течение на времето - което означава, че ще трябва да смените цялата котва, което ще бъде много по-скъпо и по-трудно и не е факт, че можете сами да решите този проблем.

Както можете да видите, има различни повреди, много от които ще бъдат подчинени на вас, други ще бъдат изпълними само за специалисти в сервизните центрове. И за да намалите риска от подобни повреди, трябва да се грижите за вашия инструмент, да го почиствате след работа, да проверявате състоянието на частите и четките, за да ги замените с нови навреме. Ако обаче видите, че не можете да се справите сами, занесете устройството в сервиза.

Бормашината се счита за един от най-популярните инструменти за домашни майстори и се използва за много видове работа. Поради интензивна употреба, части от инструмента могат да се счупят, което деактивира устройството. Не бързайте в сервизния център: напълно възможно е сами да поправите бормашината и да спестите много пари.

Ако познавате устройството на бормашината и принципа на работа на инструмента, тогава саморемонтът на продукта няма да ви затрудни.

Независимо от модела или производителя, всички тези електрически инструменти се състоят от типичен набор от основни компоненти.

1. Мрежов кабел. Много от потребителите не обръщат необходимото внимание на кабела за свързване на инструмента към мрежата и всъщност, според статистиката, 50% от неизправностите на електрическия продукт се дължат на него. Кабелът се скъсва лесно по време на работа, честите му точки на счупване са входът към дръжката на устройството и точката на запояване на контактите на бутона за стартиране. Дефектът често възниква поради мобилността на целия бутонен блок.
2. кондензатор. Тази малка правоъгълна част се намира в дръжката на свредлото и е предназначена да потиска произтичащите смущения от искри.
3. бутон за стартиране. Едно от най-слабите места - при проблеми в електрическата част на продукта, се тества веднага след кабела.
4. Статор на електродвигател. В случай на късо съединение може да има повреда на намотката - много неприятен случай, необходимо е да се пренавие цялата намотка. Вътре има ротор или котва.
5. Опорен лагер.
6. Възли за местоположение моторни четки. Четките са изработени от издръжлив графит и се износват при продължителна употреба, те могат да бъдат отговорни за неизправността на електрическата част на продукта - при работа в нормален режим всяка от тях искри. Чести проблеми - пачка прах между тялото на четката и ротора.
7. Колекционер. Ако контактите му са чисти, тогава въртенето на ротора е плавно.
8. Тяло на продукта.
9. Вентилатор. Предназначен е за непрекъснато охлаждане на електродвигателя на бормашината.
10. Превключвател на режима.
11. Редуктор. Той винаги присъства във всеки модел, тъй като касетата не се поставя директно върху оста на ротора.
12. Най-големият редуктор. Чести неизправности: прах и чужди частици, попадащи в смазката, поради това тя губи свойствата си, а скоростната кутия се износва бързо и трябва да бъде сменена.
13. Два патронника лагера. Именно те имат най-голямо натоварване, така че се нуждаят от периодична проверка и поддръжка - отстраняване, промиване, смазване.
14. Оста, върху която е монтирана касетата. При моделите с ударна бормашина има възвратна пружина.
15. Продуктова касета. Цанговият му механизъм за захващане на бормашина или различни дюзи може да бъде от бързозатягащ тип или да се захваща със специален ключ.

Всеки ремонт на бормашина трябва да започне с визуална проверка на всички части. Принципът тук е прост - от просто към сложно, тоест първо проверяваме кабела, окабеляването, контактите, различни крепежни елементи, след това започваме да тестваме блоковете и двигателя. Не винаги се стига до пълно разглобяване на продукта, но на практика човек трябва да бъде подготвен за подобно развитие на събитията. Как да разглобите конкретен модел, ръководството с инструкции ще помогне.

Често срещани повреди

Независимо от качеството на изработката и производителя, доста често се появяват следните неизправности:

• електрическият двигател се повреди поради счупена котва или статор;
• ограничаване на износването на четките;
• проблеми с лагерите;
• бутонът за контрол на скоростта не работи;
• бутонът за стартиране окислява или изгаря контактите;
• счупване на патронника, затягащ свредлото, поради износване на челюстите.

Ако решите сами да ремонтирате електрическата бормашина, тогава първо трябва да диагностицирате и да откриете проблема. Рядко е възможно самостоятелно да ремонтирате повредена част, като правило тя просто се заменя с нова.

Неизправности в електрическата мрежа

Преди да разглобите бормашината, уверете се, че тя е изключена от електрическата мрежа. Всяко разглобяване започва с премахването на крепежните елементи. След това развиваме винтовете и самонарезните винтове, премахваме горната част на продукта - всички компоненти остават в долната част. Електрическа схема на бормашинадоста просто - няма нужда да описвате отделно всички елементи, така или иначе всичко е интуитивно ясно.

Естествено, за модели с електронни настройки е много по-трудно, но е малко вероятно да ремонтирате бормашина с такива възли сами, по-добре е да поверите това на специалисти от сервизния център.

Свързващ кабел

Когато захранването изгасне, трябва само да промените позицията на продукта - най-вероятно причината се крие в кабела един от проводниците се скъса. Необходимо е да изключите бормашината от електрическата мрежа и да проверите с кабел за мултицет. Можете да използвате най-простия вариант - крушка и батерия в една и съща верига.

Внимание! Строго е забранено да дърпате кабела, когато бормашината е включена, за да избегнете късо съединение, ще трябва да навиете намотката на двигателя.

След проверка можете да го огънете, както искате, така че намерете точката на прекъсване, след това част от кабела се отрязва, проводниците се оголват и се създават нови контакти за свързване. Когато възникне прекъсване в средата на кабела, той трябва да бъде напълно заменен с нов. Вярно е, че икономичните потребители предпочитат да свързват счупени проводници чрез запояване, последвано от надеждна изолация на мястото за ремонт, но вече няма пълно доверие в такъв проводник.

Бутон за включване

Тази част има много опростен дизайн, но ако възникне проблем, това ще попречи на свредлото да се включи. Работата му е проста: ключът се плъзга в специален блок и затваря контактите с натискащ пръст. От продължителна работа вътре в уреда събиране на прах, което не позволява на бутона да се движи и го блокира, предотвратявайки затварянето на контактната верига. Дефектът се отстранява лесно - отворете и отстранете праха с четка.

Важно! Никога не се опитвайте да смазвате плъзгащите се повърхности на бутона - прахът се смесва с смазката и се получава износване, в резултат на което целият блок трябва да бъде сменен.

За да поправите бутона за свредло, трябва да премахнете страничната стена, да проверите целостта на контактите. Когато се образуват сажди, почистете контакта с фина шкурка. При изгорял контакт сменяме целия агрегат.

Роторни четки

Не всички потребители знаят, че захранването от мрежата се предава към ротора с помощта на графитни четки - при нормална работа между тях и ротора възниква постоянно искри. Има случаи, когато между котвата и четката се е натрупала пачка прах и тъй като прахът е диелектрик, свредлото няма да работи, докато не премахнем праха и не възстановим контакта.

По време на работа четките постепенно намаляват, тъй като долната им част се изтрива. Периодично те трябва да се проверяват и сменят - това не е трудно да се направи, просто трябва да имате нов комплект на склад.

Когато забележите силна искра в областта на четките и ги смените наскоро, това може да се случи поради повреда на ротораили неговия колекционер.

Проверка на ротора

За задълбочена проверка внимателно извадете ротора от статора. Контактите могат да бъдат овъглени или да имат котлен камък - трябва да ги почистите с шкурка стриктно по посока на въртене. Причина поява на мащабможе да работи дългосрочно при максимална скорост. Как да проверите ротора за изправност? Обичайте съседните ламели с мултицет - съпротивлението им трябва да е еднакво.

Не забравяй проверете намотката- дали е имало късо съединение с корпуса на магнитната верига. Ако се открие повреда, дефектната намотка се навива самостоятелно или се отвежда в сервизен център.

Статор за пробиване

Визуалната проверка трябва да се извършва периодично: в случай на прегряване, когато продуктът е работил с максимални натоварвания, защитният лак може да се стопи и да се появи междувитово късо съединение. Намотката в този случай ще изгори, а електродвигателят е неподходящ за по-нататъшна работа. Проверката се извършва по същия начин, както в случая на ротора - проверяваме намотките с мултицет. Ако се открие повреда, намотката на статора трябва да бъде пренавита.

Водещите производители на ударни бормашини обръщат специално внимание на защитата на намотките, тъй като техните продукти работят в специален режим.

Механични повреди

Защо устройството все още не работи, ако сте проверили всичко и сте изключили повреди в електрическата верига на бормашината? Може да има само един отговор - неработещото състояние на продукта е възникнало поради наличието на механични неизправности.

1. Лагерите не работят. Прахът попада в смазката поради пробива на кутията за пълнене, така че те бързо се износват и могат да заседнат в даден момент. Лесно е да се премахне: измиваме лагера в керосин, сменяме уплътненията, напълваме нова грес, по-добра от специален състав за продукти с високи скорости на въртене.
2. Счупена скоростна кутия- много сериозна повреда, необходими са резервни скорости или целият модул ще трябва да бъде сменен. Трябва да инсталирате само същия модел. Ако бормашината е обикновена модификация, тогава не е проблем да закупите резервни части за нея в магазините.
3. Друга от най-трудните неизправности смятат експертите счупване на частите на касетата.

По време на работа отпадъците от пробиване често навлизат във вътрешността на патронника, те се смесват със смазка, която задръства вътрешните челюсти. Касетата трябва да бъде разглобена, всички части се измиват и смазват преди сглобяването. Ако се открие силно износване, тогава частта трябва да се смени; ако основата или втулката са силно износени, целият модул трябва да се смени.

Опитахме се да разкажем за всички неизправности, които възникват по време на работа на електрически бормашини. Не забравяйте, че саморемонтът винаги е много по-евтин от закупуването на нов продукт.

Колко досадно е, когато бормашина, верен и незаменим помощник на всеки домашен майстор, изведнъж се провали. Подготвихме малко справочно ръководство, в което описваме типични неизправности на електрически бормашини и методи за отстраняването им сами.

Как да изберем резервни части

По време на разглобяването и поддръжката на бормашината може да се сблъскате с факта, че някои части са износени и трябва да бъдат сменени. Това е обичайна практика, но не трябва да се опитвате да заменяте компоненти на трети страни или, още по-лошо, да търсите сложни решения. Типична и груба грешка е, когато вместо счупен стандартен бутон извън дръжката е прикрепен обикновен превключвател. Такова "настройване" не е безопасно и трябва да се избягва.

Вътрешната структура на бормашината: 1 - мрежов кабел; 2 - кондензатор за потискане на шума; 3 - бутон за стартиране; 4 - статор на двигателя; 5 - лагер на двигателя; 6 - държачи за четки с четки; 7 - колектор на ротора; 8 - тяло на свредлото; 9 - работно колело, охлаждащо електродвигателя; 10 - бутон за превключване между нормален и шоков режим; 11 - корпус на скоростната кутия; 12 - скоростна кутия; 13 - патронни лагери; 14 - възвратна пружина; 15 - патронник, държащ свредлото

Освен това днес пазарът на резервни части за електрически инструменти е наличен и обширен. Ако сте закупили инструмент в голяма верига магазини, тогава най-вероятно ще намерите всичко необходимо за ремонт там: от бутони и четки до ротори на двигателя и части на скоростната кутия.

Всичко, от което се нуждаете, е да определите производителя на бормашината и точното име на модела, тази информация задължително присъства на табелката. Проблемът е, че различните модификации на един и същи модел могат да имат както съвместими компоненти, така и напълно неподходящи. Съсредоточете се върху външния вид, не бъдете мързеливи да изясните основните размери и размерите на резервната част.

С компонентите на задвижващия механизъм всичко е малко по-просто поради високата степен на унификация: лагерите са маркирани върху защитните пръстени на сепараторите, номенклатурните кодове са отпечатани върху зъбните колела. Практиката показва, че е възможно да се вземат резервни части за всички популярни модели инструменти, включително представители на чуждестранната серия професионални инструменти. В категорията на изключенията само бормашини над 30 години, но дори и за тях е напълно възможно да се намери донор.

Електрически неизправности

Ще започнем описанието на често срещаните повреди с електрическите и превключващите части. Електрическото отделение на почти всяка бормашина се намира в дръжката, където се намира бутонът. За да получите достъп до него, най-често трябва да разглобите свредлото напълно. Това не е трудно, но може да има трудности при откъсването на корпуса: в допълнение към няколко винта, той се държи на ключалки. След като разделите кутията наполовина, запомнете местоположението на елементите и окабеляването или по-добре направете снимка, защото оформлението може да бъде много сложно.

Основният симптом на електрическа неизправност е, че бормашината просто не се включва. Опитайте се да преместите захранващия кабел с натиснат бутон на мястото, където излиза от кутията: счупване на сърцевината на това място причинява 90% от всички неизправности, ако възникне, бормашината ще покаже признаци на живот. Можете също да определите прекъсване на захранването чрез набиране.

Друга често срещана причина за повреда е повредата на бутон или превключвател за заден ход. Опитайте се да позвъните на контактите, към които са свързани проводниците, за наличието на превключване. Дефектен бутон може да бъде заменен, можете да опитате да го поправите. Като развиете няколко малки болта, които държат кутията заедно, ще получите достъп до вътрешността. Оценете състоянието на ламелите (те могат да бъдат износени или окислени), проверете работата на механизма за изхвърляне, чистотата на печатната платка и наличието на изгаряния по главните контакти.

Неизправностите на малка печатна платка или потенциометър в бутон, който действа като регулатор на скоростта, не могат да бъдат лекувани самостоятелно. Бормашината в такива случаи или изобщо не се включва, с напълно функционираща контактна група, или работи с постоянна скорост. Бутонът ще трябва да бъде променен.

Не забравяйте също да проверите надеждността на кримпване на клемите, целостта на изолацията, наличието на оксиди върху контактите. Електрическата верига на бормашината е изключително проста, основното е да запомните реда на свързване на проводниците.

Проблеми с двигателя

По-рядко срещан клас проблеми е външният шум по време на работа на бормашината. Това може да бъде както пращене, така и тъжно бръмчене. Не си струва да работите с бормашината в това състояние, неизправността на двигателя е на лице.

Електрическият двигател в бормашината е еднофазен колектор, за да се извади от тялото, той също ще трябва да бъде разглобен на две симетрични части. За по-мощен клас инструмент, централната част на тялото е направена от едно парче, като на ъглошлайф. За да го получите, трябва да развиете предния редуктор и да свалите напълно дръжката.

Ако, когато бормашината е включена, през задната вентилационна решетка се вижда ясно електрическа дъга и двигателят бръмчи силно, проблемът е износени или изгорени четки. При различните модели достъпът до тяхната подмяна може да бъде осигурен както без изобщо да се разглобява корпуса, така и изключително отвътре. Когато избирате четки за смяна, обърнете внимание както на размерите, така и на профила на напречното сечение. Понякога има смисъл временно да поставите четките, останали след предишната смяна, но не напълно износени. Когато ги инсталирате, имайте предвид, че за четките от различни страни може да има разлика в ъгъла и плътността на смилане, не бъркайте.

Котвата на двигателя има колектор с тънки ламели, през които токът се прехвърля към намотките. На това място замърсяването, следите от сажди или силно окисление са неприемливи. Избършете колектора с чист парцал, навлажнен с разтворител, ако е необходимо, разтрийте го няколко пъти с фина шкурка. Ако проводниците на намотките са запоени от прегряване, връзката може да бъде възстановена с POS-40 спойка.

Разбира се, неизправностите на двигателя също могат да доведат до пълна повреда на инструмента, например, ако намотките са счупени или късо съединение. Бормашината в такива случаи или изобщо не се включва, или „мрънка“, стоящи неподвижно. Възможно е да се определи дали е възникнала повреда в статора или ротора, като се проследят следите от разтопен почернял лак или като се извърши проверка на веригата. Като резервни части се предлагат както статор, така и котва с работно колело.

Поддръжка и ремонт на скоростна кутия

Почти всеки път, когато разглобявате бормашина, има смисъл да погледнете в скоростната кутия, за да оцените състоянието и степента на износване на частите на трансмисията. За повечето домакински инструменти скоростната кутия е изключително проста и се състои от две плоски зъбни колела, изработени от твърда пластмаса или метал. Опитайте да завъртите зъбните колела със заключен шпиндел на двигателя, оценете хлабината и вероятността от приплъзване в различни точки на предавката.

Професионалният инструмент може по избор да има както превключвател на предавките, така и регулируем съединител за претоварване. Неизправностите на двата елемента са напълно видими, те просто престават да изпълняват функциите си. За съжаление, тези части практически не подлежат на ремонт и следователно е осигурена възможността за тяхната модулна подмяна.

За да смените зъбните колела, ще ви е необходим издърпващ пръстен. Не губете ключа, когато сваляте предавката, ще бъде трудно да се намерят замени. При разглобена скоростна кутия е препоръчително да премахнете напълно арматурата, за да проверите за гладко движение и наличието на луфт в лагерите. С шило можете да премахнете защитните капаци на сепаратора, за да проверите визуално неговата безопасност. Лагерите се заменят чрез студено пресоване, като дорник е по-добре да използвате медна тръба или дървен блок с надлъжен отвор.

Когато приключите с работата със скоростната кутия, отстранете останалата грес и напълнете трансмисионната камера с нова молибденова паста до около 2/3 от обема. Уверете се, че няма чужди предмети да попаднат вътре в бормашината по време на ремонтния процес и сглобете отново в обратен ред.

Смяна на патронник за бормашина

И накрая, най-тривиалният проблем: свредлото се върти в патронника, степента на затягане е много ниска. И не всеки има идея как да премахне касетата за смяна.

Нека започнем с най-сложните екземпляри: при бормашини с мощност над 600-800 W патронът може да има клиново-конусно прилягане. Шпинделът е направен с втулка, в която се вкарва стеблото на цанговия патронник. За да го премахнете, трябва да намерите дупка отстрани на втулката, да поставите в нея мощна отвертка и да издърпате края на дръжката, като го избутате. Ако няма дупка, втулката се затяга в менгеме и патронът се удря леко с чук през дървен блок. В този случай ударите се редуват в диаметрално противоположни точки от четири страни.

При бормашини с ниска мощност шпинделът има външна дясна резба в края, върху която се завинтва патрона, и отвор в центъра с лява резба, където се завинтва шунтиращият болт. Този болт има глава за квадратна или кръстосана отвертка, трябва да се развие. След това, блокирайки работното колело на двигателя с пирон, опитайте се да откъснете патрона обратно на часовниковата стрелка с рязко, но умерено движение. Ако конецът заври, свредлото ще трябва да се разглоби, за да се захване шпиндела заедно със задвижваното зъбно колело в менгеме.