Как да направите подове върху бетонни плочи. Дървен под върху бетонна замазка

Благодарение на своята здравина, издръжливост, непретенциозност и гъвкавост, бетонните подове са популярни не само в помещения, където се очакват големи натоварвания върху подовата повърхност, но и в частното жилищно строителство. Така че, например, бетонен под в кухнята, банята и банята е задължителен. А в спални, коридори, дневни и други стаи изливането на бетон започна да се използва с появата на системата "топъл под", което реши важния проблем, че такъв под е много студен. Дори в частни къщи, където преди това бяха оборудвани само дървени подове върху трупи, бетон започна да се излива навсякъде. И тук започнаха да възникват въпроси, как да се излее бетонен под върху земята и какви са характеристиките на изливането върху подове. В тази статия ще разкрием общата технология на изливане и ще очертаем някои от нюансите и разликите.

Технология на полагане на бетонни подове

Бетонните подове могат да се монтират на различни повърхности: директно върху земята, върху подова плоча, върху стар бетонен под, дори върху стар дървен под. Бетонът е прост, невзискателен материал, достъпен за всички и, което е важно, сравнително евтин.

За да може подът да бъде здрав и издръжлив, трябва да се спазват всички технологични условия и етапи на работа. При изливане на бетон върху различни повърхности има отличителни черти, но има и общи правила за всички случаи.

Бетонни подове - технология на изливанеи етапи на работа:

• Хидроизолация на основата.
• Топлоизолация.
• Подсилване.
• Монтаж на водачи ("маяци").
• Изливане на груб бетонен под.
• Шлайфане на повърхността на бетонния под.
• Запълване на изравняваща замазка.

В зависимост от конструктивните характеристики на помещенията могат да се добавят някои етапи на работа. Например, когато подреждате бетонен под на земята, трябва да се извърши засипване на основата.

За да се предпази бетонната замазка от напукване, в нея се изрязват разширителни фуги, от които има общо три вида:

1. Изолационни разширителни фугисе изпълняват в точките на контакт на бетонния под с други конструктивни елементи на конструкцията: стени, колони, первази и др. Това е необходимо, за да не се предават вибрациите от пода към други конструкции. В противен случай може да има изкривяване или частично разрушаване на основата.
2. Строителни шевовесе изпълняват на места, където бетонът се втвърдява неравномерно, т.е. в случай, че пълненето не е станало наведнъж, а с почивки, които са били повече от 4 часа.
3. Свиваеми шевовеизпълняват за облекчаване на стреса поради неравномерно свиване и изсъхване.

Разширителните фуги трябва да бъдат изрязани, преди да се появят случайни пукнатини, но бетонът вече трябва да е придобил необходимата якост. Дълбочината на фугите трябва да бъде 1/3 от дебелината на бетонния слой. В бъдеще шевовете се запълват със специални уплътнители.

Предвид трудоемкостта и запрашеността на бетонните подови работи, много наемат строителни екипи, които да ги извършат. Цената на бетонните подове зависи преди всичко от сложността на поръчаната работа и дебелината на слоя. Най-евтиният вариант ще бъде обикновена циментово-пясъчна замазка. Покритие с армировка ще струва малко повече. Цената на бетонния под се влияе от вида на армировъчната мрежа: ако е обикновена пътна мрежа, тя ще се окаже по-евтина, а ако рамката е заварена от армировка, тогава ще бъде по-скъпа. Най-„хапещият“ вариант за цената е бетонен под с втвърден горен слой, той ще струва 30 - 40% повече от обикновен под със същата дебелина.

С минимални умения в строителството, знаейки как да боравите с инструмент и канете един или двама партньори, можете лесно да излеете бетонен под със собствените си ръце. Достатъчно е да направите изчисления, да се запасите с необходимите инструменти, материал и да проучите технологията, така че всеки да изпълнява функциите си и случаят да бъде аргументиран. Тогава цената за изливане на бетонен под ще зависи само от материала, който ще се използва и неговото количество.

Как да направите бетонен под на земята

Подреждането на пода директно върху земята винаги е свързано с редица въпроси: от какво да се направи засипката и с какъв слой, и как да се хидроизолира, и на какъв етап да се изолира и т.н. Бетонният под на земята е "пластова торта", която ще обсъдим по-долу.

Изливане на бетонен под: схемата на "пай"

Условия, при които е възможно да се постави бетонен под на земята

Преди да пристъпим директно към технологичния процес на подреждане на бетонен под, бих искал да отбележа, че не всички почви могат да се излеят с бетонен под. Първо, нивото на подпочвените води не трябва да бъде по-високо от 4 - 5 m, за да се предотврати наводняване на пода и засмукване на влага през капилярите. На второ място, почвата не трябва да е подвижна, в противен случай бетонният под може бързо да се срути, увреждайки основата. На трето място, къщата, в която се планира такъв под, трябва да бъде жилищна и отоплявана през зимата, тъй като почвата замръзва през зимата, а с нея и подът, което ще окаже допълнителен натиск върху основата, деформирайки я. Е, последното ограничение - почвата трябва да е суха.

Маркиране на нивото на готовия бетонен под: знак "нула".

Започваме цялата работа по подреждането на пода едва след като всички стени са напълно издигнати и сградата е покрита с покрив. Така ще бъдем защитени от изненадите на природата.

На първо място е необходимо да се очертае ниво на завършен под, т.е. марката, до която ще запълним пода. Тъй като не планираме да изпълняваме прага, ще се съсредоточим върху долната част на вратата, така че подът да се окаже равен и еднакъв във всички стаи.

Прилагаме „нулево“ ниво, както следва: от най-ниската точка на вратата отделяме точно 1 м. Поставяме маркировка на стената, след това прехвърляме знака на всички стени в стаята, начертаваме линия, хоризонтала от които постоянно контролираме с помощта на нивото.

След като линията е начертана, лягаме 1 м надолу по целия периметър на стаята от тази линия. Начертаваме линия. Това ще бъде нивото на довършителния под. За удобство в ъглите на стаята забиваме пирони по линията и издърпваме кабела. Това ще улесни навигацията.

Подготовка на основите

Извозваме всички строителни отпадъци от помещенията. След това премахваме горния слой почва и го изваждаме за нуждите на градината или ландшафта. Колко дълбоко да се копае? Бетонният под на земята е многослойна торта с дебелина около 30 - 35 см. Фокусирайки се върху марката "нула", ние просто се опитваме да премахнем почвата на дълбочина от 35 см.

Не забравяйте да уплътните повърхността на почвата. По-добре е да направите това с помощта на специална вибрираща плоча или вибрираща машина, но ако в арсенала няма такова оборудване, можете да се справите с импровизирани средства. Ще ни трябва дънер, към който ще прикрепим дръжки, а отдолу ще заковаме плоска дъска. Използвайки заедно този труп, уплътняваме почвата до такава степен, че по повърхността й не остават следи.

Важно! В случай на високи лентови основи има ситуации, когато разстоянието от маркировката „нула“ до земята е повече от 35 см. В този случай премахваме горния плодороден слой и вместо него изсипваме пясък и внимателно набиваме .

Мерките за допълнителна хидроизолация на пода могат да включват подреждането на глинена постелка. След това върху почвата се изсипва глина и внимателно се уплътнява. В бъдеще това ще предотврати проникването на влага в пода.

Оформяне на постелка от чакъл, пясък и натрошен камък

Преди да направите бетонен под на земята, е необходимо да извършите обратно засипване.

Първи слой - чакъл(5 - 10 см). Налейте вода и запечатайте. За да улесним контрола на дебелината на слоя, забиваме колчета с необходимата дължина в земята, поставяме ги според нивото и след засипване и трамбоване ги изваждаме.

Втори слой - пясък(10 см). Ние контролираме дебелината и нивото със същите колчета. Разливаме слоя с вода и го уплътняваме с вибрираща плоча или труп с дъска. За тази постелка можете да използвате овраг пясък с примеси.

Трети слой - развалини(10 см). Внимателно нивелиран и компактен. Нашата задача е да се уверим, че на повърхността няма остри ръбове на развалини. Ако са, трябва да ги изгладите, като разгънете камъчетата или ги премахнете. Трябва да се използва натрошен камък с фракция 40 - 50 мм. След трамбоване натрошеният камък може леко да се поръси с пясък или натрошен камък и отново да се уплътни.

Важно! Не забравяйте да контролирате хоризонталата с ниво.

Трябва да се отбележи, че засипването може да се извърши само от два слоя: пясък и натрошен камък. Също така, за да се опрости контролът върху дебелината на слоевете, тяхното ниво може да се приложи върху стените на основата.

Полагане на хидроизолация и топлоизолация

Ако слоят от натрошен камък е плътно уплътнен и няма остри ъгли, тогава хидроизолационният материал може да се постави директно върху него. За да направите това, можете да използвате съвременни ролкови материали и мембрани, покривен филц на няколко слоя или просто полиетиленово фолио с плътност най-малко 200 микрона. Разстиламе материала по цялата площ на стаята, довеждаме ръбовете до маркировката „нула“ на стените и го фиксираме там, например, с лепяща лента. Ако платното не е достатъчно, за да покрие цялата площ, тогава фугите трябва да бъдат направени с припокриване от 20 см и залепени с лепяща лента.

Върху хидроизолацията може да се извърши топлоизолация със следните материали: експандирана глина, перлит, екструдиран пенополистирол, пенополистирол(стиропор), каменна базалтова вата(съответстваща плътност), полиуретанова пяна.

Помислете за възможността за полагане на плочи от екструдиран пенополистирол. Те са разположени шахматно, плътно един към друг, ставите са залепени със специална лепяща лента.

Важно! Има случаи, когато не е възможно да се извърши хидро- и топлоизолация директно върху засипката. След това върху подложката се излива слой от така наречения "постен" бетон (течна консистенция) с дебелина до 40 мм. Когато се втвърди, горните процедури могат да се извършват отгоре. „Кльощавият“ бетон здраво свързва слоя от трошен камък и е по-здрава основа, която не може да пробие или да повреди хидроизолационните материали.

Технологията за изливане на бетонни подове задължително включва армировка, за да се укрепи максимално пода. Подсиленият под е в състояние да издържа на тежки натоварвания, които са равномерно разпределени по повърхността.

Може да се използва като подсилващ материал металнии пластмасова мрежас различни клетки и арматурна рамка. Най-често се използват заварени армировъчни мрежи с размери 5x100x100 mm. По-рядко, за подове, които ще бъдат подложени на тежки натоварвания, използвайте рамка, заварена на място от армировъчен прът с дебелина 8 - 18 мм. В този случай ще е необходимо по-задълбочено виброуплътняване на бетонната смес.

Армировъчната мрежа или рамката не могат да се полагат директно върху основата, тъй като няма да изпълнят функциите си и дори ще бъдат излишни. Тя трябва да се повдигне с 1/3 от дебелината на бъдещото бетонно изливане. Затова монтираме решетката или рамката върху подложки с височина 2–3 см, които се наричат ​​„високи столове“.

Инсталиране на "маяци" и формиране на "карти"

Монтирането на водачи, или както ги наричат ​​още "маяци", ви позволява да напълните бетонната смес възможно най-равномерно, на същото ниво.

Като водачи можете да използвате кръгли тръби или метален квадратен профил, както и дървени пръти, ако повърхността им е достатъчно гладка, могат да се поставят специални алуминиеви „маяци“.

Разделяме стаята на сегменти с ширина 1,5 - 2 м.

Инсталираме водачите върху "кифличките", изработени от бетонен разтвор. Чрез притискането им или добавянето на смеси контролираме местоположението на "маяците", така че горният им ръб да е стриктно по линията "нула". Смазваме водачите със специално масло, в екстремни случаи може да се работи, за да се улесни отстраняването им в бъдеще.

Важно! Ние контролираме строго хоризонталното разположение на водачите с помощта на ниво и ниво. Ще бъде възможно да се напълни пода с бетон, след като „кифличките“ се втвърдят достатъчно, така че когато щракнете върху „маяка“, те да не се пробутват.

Разбиването на помещенията на "карти" се извършва, ако площта му е достатъчно голяма и не е възможно да се запълни с бетон на една стъпка. След това стаята се разделя на квадратни или правоъгълни "карти", чийто размер е продиктуван от работата на строителния екип.

Маркираме зоната на секции. Събаряме кофражната рамка от прясно изрязан дървен материал или от ламиниран шперплат. Естествено, височината на кофража трябва да бъде стриктно зададена на нула.

Приготвяне на хоросан за изливане на бетонен под

За да може бетонният под да има възможно най-добри топлоизолационни свойства, към хоросана трябва да се добави експандиран пясък или перлит. И за да имате време да излеете и омесите разтвора с високо качество, трябва да закупите или наемете бетонобъркачка.

Тайната на приготвянето на разтвора е следната:

• Изсипете 2 кофи перлит в бетонобъркачката.
• Добавете 10 литра вода и разбъркайте. След добавяне на вода обемът на перлита трябва да намалее забележимо.
• Когато пясъкът се смеси добре с вода, добавете 5 литра цимент и продължете да месите.
• Добавете 5 литра вода и продължете да месите.
• Когато сместа стане хомогенна, добавете 10 литра пясък и 2 литра вода. Месете, докато сместа стане рохкава.
• Правим пауза в партидата за 10 минути, в никакъв случай не добавяйте вода.
• След 10 минути продължете да месите, докато разтворът стане пластичен.

За изливане на пода е най-добре да използвате цимент M400 и M500.

Изливане на бетонен под, изравняващ разтвор

Започваме да запълваме пода от ъгъла срещу вратата, опитвайки се да напълним няколко „карти“ на една или две стъпки.

Тъй като бетонът не трябва да приляга плътно към стените и изпъкналите конструкции на сградата, ние ги изолираме, като полагаме амортисьорна лента по тях.

Полученият разтвор се излива в "картата" със слой от 10 см и се изравнява с лопата. Извършваме пиърсинг движения, за да премахнем излишния въздух и да уплътним разтвора. Ако е възможно, можете да използвате дълбок вибратор, който се потапя в бетон и когато на повърхността се появи бетонно "мляко", то се прехвърля на друго място.

Изравняваме разтвора с правилото. Инсталираме го върху водачите и го дърпаме към себе си с леки движения наляво и надясно. Така излишният бетон се отстранява и се разпределя в празнините на други "карти".

След като завършим изравняването на разтвора по водачите, ги изваждаме и запълваме свободното пространство с пресен разтвор.

През следващите дни постоянно намокряме повърхността с вода, можете допълнително да покриете бетона с филм. Даваме бетон, за да придобие максимума от якостните си характеристики в рамките на 4 - 5 седмици.

Изравняване на замазка бетонен под

При изливане на бетонен под рядко е възможно повърхността да бъде идеално равна, най-често има малки недостатъци, увисване. Ако планирате да поставите керамични плочки, тогава не е необходима перфектна равномерност, така че можете веднага да започнете работа. Но ако искате да направите под от ламинат или линолеум, тогава повърхността трябва да бъде идеално равна.

Саморазливните смеси ви позволяват да направите подовата повърхност огледално гладка.

Съгласно инструкциите на опаковката, приготвяме разтвор от саморазливна смес, изсипваме я върху пода и я изравняваме със специална четка. След това навийте с шипове валяк, за да премахнете въздушните мехурчета от разтвора. Оставете да изсъхне за поне 1 седмица. След това бетонният под е готов за употреба.

Как да излеете бетонен под върху подове

Характеристика на изливането на бетонния под върху таваните е, че няма нужда от запълване.

Проверяваме бетонната подова плоча за пукнатини, пукнатини и стружки. Ако намерим, тогава го затваряме с решение за ремонт. Дървеният под също трябва да бъде издръжлив, без големи пролуки.

Непременно хидроизолираме припокриването, като полагаме полиетиленово фолио с плътност 200 - 300 микрона.

Отгоре полагаме изолацията. Това може да бъде експандиран полистирол, плочи от екструдиран пенополистирол, плочи от базалтова вата или пръскане на полиуретанова пяна.

Инсталираме маяци и запълваме разтвора с дебелина 100 мм. Всички останали операции се извършват по същия начин, както при подреждането на пода на земята. Ако нещо не ви е ясно в инструкциите за изливане, може би гледането на видео, демонстриращо бетонния под, ще ви помогне.

Напълно възможно е да излеете бетонен под сами, основното е да не пестите от материали и да следвате технологичния процес. Тогава подът може да издържи десетилетия, без да изисква основен ремонт.

Изливане на бетонен под: видео - пример

Подът се възприема от мнозина като завършен завършек - линолеум, паркет или керамични плочки. Всъщност това е многоетажен комплексен "пай", който включва бетонен под, парохидроизолационен слой, изолация, друг парохидроизолационен слой, замазка и едва след това декоративно покритие. В статията ще разгледаме как правилно да излеем бетонен под.

1. Технология за изливане на бетонни подове
   • Подготвителна работа
   • Подреждане на фарове
   • Изливане на подовата настилка
   • Работа с подова замазка
2. Видове "мокри" подови замазки
3. Маяци за замазка
4. Затопляме бетонния под
5. Защита на бетонната основа

Технологията за изливане на бетонни подове в частни къщи и апартаменти варира. В градски условия тези работи се извършват много по-лесно, тъй като първоначално има междуетажни тавани. Ето защо тук е достатъчно да се извърши така наречената замазка, след което повърхността е готова за полагане на финишното покритие.

Но да се направи бетонна основа в крайградска сграда е трудоемък процес. В крайна сметка подът трябва да бъде не само гладък, но и топъл и да не пропуска влага. В този случай изобщо няма значение дали подът се излива или се оформя нова повърхност, основното е да спазвате основните правила за смесване на разтвора и да следвате технологията по време на работа.

Технология за изливане на бетонни подове

Бетонен под с нулево ниво

• Хоризонталното ниво е най-лесно да се определи с лазерен нивелир, но ако няма такъв, тогава обикновена нивелира е доста подходяща.
• Работата започва с врата. От прага се измерва 1,5 m нагоре и от тази точка се изтегля линия в цялата стая.

• От него се измерват същите 1,5 м. Всички рискове са свързани последователно с права линия. Колкото по-често се намират, толкова по-точен ще бъде резултатът. Долната хоризонтала ще стане нивото на бъдещия под.

Подготвителна работа

• Преди да излеете бетонния под, се препоръчва да отстраните горния слой почва на дълбочина 35-40 см. След това се изсипва натрошен камък с фракция 20x40 мм, дебелината на слоя трябва да бъде най-малко 10 см. A 10 Върху него се нарежда слой пясък, който отново се покрива с натрошен камък. Всеки слой се навлажнява и набива с лопата, мистрия или специално оборудване.

Важно: след набиване дебелината на „възглавницата“ намалява с около 20-25%, така че това трябва да се има предвид при подреждането.

• Сега е ред на хидроизолационния материал, той може да бъде тип филм или ролка. Мембраната се разстила по цялата повърхност, ръбовете трябва задължително да отиват до стената и над маркираната линия. Всички шевове са залепени. По същия начин филмът е фиксиран върху стените около периметъра на стаята.
• След подреждането на финишното покритие ръбовете на хидроизолационния материал се отрязват.
• Експандираната глина е идеална за изолация, която не губи популярност поради своите характеристики и наличност. Но можете да използвате и плочи от базалтова вата или експандиран полистирол, направени чрез екструдиране.

• Подсилването е задължително, повишава здравината на бетонната основа. Върху поставени камъни, столчета за хранене, стойки се монтира метална мрежа, при която дебелината на пръта е най-малко 4 мм и с клетки 150х150 мм.
• Ако е предвидено голямо натоварване на подовете, тогава е по-добре да използвате армировка с по-голяма дебелина - 10-16 мм.

Подреждане на фарове

• Фаровете са водачи, по които ще се изправя бетонната смес. Всеки материал може да действа като тях, основното е да е твърд - тръба, профил или дървена летва.
• Направляващите са подредени по следния начин. Около 20 см е по-ниско от стената и пясъчно-циментовият разтвор се полага в линия със стъпка 30-40 см. Следващият ред е разположен на разстояние, по-малко от дължината на правилото, което ще изравни бетонната смес .

• Върху особен дизайн е монтиран профил. При необходимост се притиска леко или се добавя малко смес, като се постига абсолютна хоризонталност. Пристъпете към изливане трябва да бъде само след окончателното изсъхване на бетона "кифлички".
• За надеждност можете да съборите кофража, височината му трябва да съответства на нивото на бъдещия под и да го разделите на сегменти. По принцип рамката е необходима за големи площи на помещения, когато не е възможно да се запълни цялата повърхност през деня.

Бетонна смес за изливане на пода

• По правило подовете се изливат с бетон от клас 200. Този тип е най-често срещаният за такава работа. Идеален е за индивидуално строителство. Използва се за лентови основи, бетоноукрепващи конструкции.
• Бетонът M200 се основава на финозърнест пълнител, което от своя страна позволява да не се използват дълбоки вибратори или вибриращи замазки по време на работа. По този начин значително улеснява процеса на работа на човек.

Важно: трябва да използвате готовата смес за първи път няколко часа. След това време бетонът се втвърдява, елиминирайки възможността за получаване на перфектна повърхност.

• Окончателното втвърдяване настъпва след 28 дни. Доброто представяне, както и съотношението цена/качество правят този клас бетон толкова популярен сред собствениците на частни къщи.
• Разбира се, по-лесно е да поръчате необходимия обем от производителя. Но ако минималната партида, която той е готов да предостави, е твърде голяма или има някаква бариера, която предотвратява достъпа на специално оборудване до съоръжението, тогава единственият изход е да смесите бетона със собствените си ръце.
• Например, за 2 чувала с 50 кг цимент M400 са ви необходими 280 кг пясък, 480 кг натрошен камък или чакъл и малко повече от 50 литра вода. В резултат получавате около 900 кг или 0,4 м? смеси.
• Можете да изчислите колко бетон е необходим за определена площ, както следва:
  • площта се умножава по дебелината на пълнежа. Например, площта на помещението е 35 m², планира се да се извърши 15 см слой бетон. И така, 35 m x 0,15 m = 5,25 m? смес е необходима за тази стая.

Изливане на подовата настилка

• Бетонната смес не трябва да лежи близо до стените, в тази ситуация ще помогне амортисьорна лента, залепена върху изпъкнали повърхности. Пълненето се извършва от най-отдалечения ъгъл, насочвайки се към изхода.

• Сместа се изравнява и набива със специален вибратор или често се „пробива“ с мистрия, парче армировка. Към получените кухини се добавя бетон.
• Правилото трябва да се контролира чрез плавни движения от страна на страна, движейки се стриктно по водачите.
• Готовата основа се навлажнява с вода за една седмица и се покрива с филм. Тъй като бързото изсъхване на бетона води до неговото напукване, а оттам и до намаляване на якостните му характеристики.

Работа с подова замазка

• Определянето на нулевото ниво се извършва по почти същия метод като за изливане на бетонна основа. Височината на биенето също се извършва, като се започне от 1,5 м. Именно от това ниво те се отблъскват при по-нататъшни изчисления.
• Сега се разкрива максималната разлика във височината. Височината се измерва от нулевата линия до съществуващата основа. Резултатите могат да бъдат записани директно на стената.
• Но ако се планира повърхностите да бъдат залепени с тапети или мазилка на стените и да се покрият с водно-дисперсионна боя, тогава не се препоръчва използването на ярък маркер за запис на резултатите. Той определено ще се "покаже" на новата повърхност.
• След това се сравняват показанията, например максималната стойност е 1,52 m, а минималната стойност е 1,45 m, което означава, че разликата е 70 mm. Когато получавате по-„скромни“ стойности, не забравяйте: невъзможно е пода да се напълни с по-малко от 30 мм, такава повърхност бързо ще се напука и разпадне.
• Изключението обаче е полимерното покритие. Избира се специална саморазливна смес в зависимост от изходящата информация, посочена на опаковката. Производителят посочва максималната и минималната дебелина на слоя на сместа.

• Понякога в една и съща стая в различни помещения се полагат различни подови настилки. Така например паркет или ламиниран паркет в антрето, керамика в баните, мокет в спалните. Ето защо, когато се изчислява нивото на замазката, трябва да се вземе предвид не само дебелината на материала, но и предишните слоеве: циментово лепило, мастика, субстрат и др.

Съвет: за полагане на паркетна дъска: шперплат 10 мм + слой мастика или лепило 2-3 мм + самият паркет от 8 до 22 мм. При полагане на керамични плочки се взема предвид дебелината на продукта и лепилото, съответно 8-11 м + 4-5 мм хоросан.

• Струва си да се съсредоточите върху следното, дебелината на "пая" на паркета остава почти непроменена, но все още можете да "играете" с дебелината на лепилния разтвор за керамични плочки.

Видове "мокри" подови замазки

Този вид замазка е разделена на 4 подвида, които се различават един от друг по устройството и организацията на процеса:

• С армировка. Тази опция обикновено се използва в апартаменти, където е необходимо да се направи подова настилка върху стоманобетонни плочи. Металната мрежа на плочи или ролки се монтира върху подпори, след което се покрива напълно с приготвената смес. За да направите това, можете да вземете мрежа с пръти O 4 mm и клетки 10x10 или 15x15 см. Армировката не трябва да опира до стените. Слоят бетон, покриващ рамката, трябва да бъде най-малко 5 cm.
• С хидроизолация. Този тип се препоръчва за помещения с висока влажност, където винаги има опасност от наводнение (бани, кухни). Използва се при изливане на тавани в апартаменти на първите етажи, тъй като подът често граничи с мазето или частни сгради, за да предпази жилищата от студа, идващ от мазето. Хидростеклоизол, обикновен рулонен покривен материал или друг битумно-полимерен материал се разстила върху повърхността с припокриване и със задължително разстояние по стените.

• С топлоизолация. Когато се прави замазка на земята, в този случай е по-добре да се постави топлоизолационна мембрана. В допълнение, този метод е уместен, ако се монтира топъл под. Тогава цялата топлина ще се издигне до върха, а не и ще загрее почвата. Тук е подходящ слой от експандирана глина (минимум 10 см) с фракция 5x20 мм или можете да използвате плочи от екструдиран пенополистирол с дебелина най-малко 50 мм.

Маяци за замазка

• Фаровете се монтират по същия принцип като за бетонна основа. Само за надеждност дупките за дюбели се пробиват в пода с перфоратор.

Важно: винтовете не са напълно завинтени, височината им се регулира в съответствие с маркировките на нулевото ниво.

• Обковът се монтира в една линия със стъпка 60-80 см. Между винтовете се полага смес с няколко шамари, приготвени по същия начин, както за изливане на пода.
• По същия начин се правят следващите редове за водачите. Разстоянието между тях трябва да бъде по-малко от дължината на шината, което ще изравни разтвора.
• В точки, където има максимален спад, се препоръчва да се направи кофраж, за да се предотврати проникването на разтвора в друга област на замазката.
• Разбира се, можете значително да опростите задачата си, ако поставите водачите само върху разтвора, но все пак ще бъде по-надеждно с винтове. Фаровете не трябва да се изоставят напълно, дори ако площта на стаята е много малка.

Правилната пропорция на бетона за изливане на пода

• Препоръчителната дебелина на слоя е 40-50 мм, а площта за полагане е около 20 m². Такива параметри допринасят за равномерното разпределение и изсушаване на сместа. При самостоятелно смесване на бетонната смес е важно да се спазва съотношението на изходните материали.
• Обикновено за тези цели се използва бетон с якост най-малко 200 kg / m². Този разтвор се получава чрез смесване на цимент M400 с пясък в съотношение 1:2,8. Така че за 10 кг цимент са необходими 28 кг пясък. Ако се използва цимент M500, тогава трябва да има 3-3,5 части пясък, съответно 30-35 кг чакъл ще отидат на 10 кг.

• Количеството вода за приготвяне на сместа винаги се взема точно половината от обема на цимента, тоест съотношението във всеки случай ще бъде 1: 0,5.
• Как да разберете колко хоросан е необходим за определена стая, трябва да умножите площта му по дебелината на замазката. Например, излива се стая 5x4 m, прогнозната дебелина на слоя е 4 cm, което означава 20 m? x0.04 = 0.8 m?.
• Когато изчислявате, можете да разчитате на следните данни:
  1. от цимент М400 50 кг (средно тегло на конвенционален чувал) плюс 140 кг кисел и 25 литра вода (количеството, необходимо за поддържане на пропорцията) ще получите 215 кг или 0,144 m3? смеси.
  2. за същото количество цимент, но с клас 500, се вземат 35 кг пясък и отново 25 литра вода. В резултат - 560 кг? 0,374 m? готово решение.

Затопляме бетонния под

Въпреки увеличаването на разходите за изливане на бетонен под, той се нуждае от задължителна изолация. Това важи особено за апартаменти в нови сгради. По този начин могат да се избегнат значителни топлинни загуби и съответно образуването на кондензат, което води до развитие на мухъл.

Затоплянето се извършва по 2 начина:

• най-популярният метод е да се полагат специални материали върху готовата бетонна основа;
• по-рядко използваната опция се състои от монтиране на рамка (закъснение).

Топлоизолационният продукт трябва да има следните свойства: ниско тегло, ниска топлопроводимост, висока якост на натиск и, разбира се, устойчивост на влага. В крайна сметка никой не е застрахован от наводнения.

Редът на работа и нюансите на полагане на топлоизолационни материали

• Подготвителните мерки се състоят в запечатване на всички пукнатини и канали, отстраняване на туберкули и окончателно шлайфане на повърхността. Работата се счита за завършена, когато бетонният под е равен, чист и сух.
• Като нагревател може да се използва ПДЧ с дебелина 22 мм. Такъв материал има и звукоизолационни свойства. Преди да го монтирате, върху основата се полага полиетиленово фолио, което предпазва продукта от ПДЧ от влага в бетона.

• Плочите трябва да са на разстояние една от друга, шевовете с кръстосана форма са неприемливи. Между материала и стената трябва да има празнина от най-малко 15 мм, която се фиксира с клинове. Върху фугите се полага гипсова мрежа, отгоре се нанася шпакловка, смесена с малко количество маслена боя.
• Можете да използвате и по-скъп материал - коркови плоскости, които са влагоустойчиви и имат висок коефициент на пестене на топлина. Оптималната дебелина на плочата е 10 мм. Такова покритие може да бъде снабдено със заключваща връзка или монтирано върху лепилен състав. Технологията на полагане е подобна на монтажа на ПДЧ.
• Ако корпусът първоначално е топъл, тогава изолонът може да служи като допълнителна изолация, която по-често се използва като субстрат за ламинат и паркет. Структурата на пяната осигурява топло и звукоизолация. Разстила се по цялата повърхност, всички шевове са залепени и подсилени с фолио. Върху него можете да постелете килим, линолеум или да монтирате същия паркет.
• Ако затоплянето с дънер е предпочитано, не забравяйте, че този метод е рационален за стаи с високи тавани. Тъй като подът ще се издигне поне с 30-40 см.
• Повърхността е покрита с хидроизолационен филм. Гората, обработена с антисептик, се монтира успоредно на прозореца. Не забравяйте да проверите хоризонталното ниво на монтираната дървесина.
• Разстоянието между дървения материал трябва да бъде не повече от 60 см. Междинните трупи се монтират на стъпки от 40-50 см. В получените пчелни пити се поставят плочи от минерална вата или пяна. Рамката е покрита с шперплат, ПДЧ или дъски. Следва ред на основната настилка.

Защита на бетонната основа

• Говорейки за такъв материал като бетон, мисълта, че се нуждае от защита, не може да дойде на ум, но въпреки това е така. След известно време бетонният под започва да се праши, напуква, разслоява, което допринася за бързия процес на разрушаване. Трябва да се отбележи, че степента на якост на цимента не играе специална роля.
• Технологията на изливане на промишлени бетонни подове в промишлени помещения, гаражи, складове и така нататък включва използването на полиуретанов лак. Прониква дълбоко в замазката и образува защитен филм, повишавайки здравината на повърхността. Цветът на пода може да се промени чрез тониране на лака.

Подът в апартаменти, офиси, училища, детски градини е изпълнен със специален състав на полимерна основа. Така наречените саморазливни подове запечатват повърхността, образувайки трайно, механично устойчиво покритие. Можете също да изберете сянка за всеки интериор, между другото, можете да закупите новост - покритие с 3D ефект, но цената на изливането на такъв бетонен под ще бъде значително по-висока.

Той вдигна земята до нивото на стените. Тогава всичко е по "наука" - чакъл, пясък, хидроизолация, 100 пенополистирол, филм, бетонна замазка 70 мм.
В резултат на това в къща с газово отопление получих студен бетонен под във всяка стая. Полагането на ламинат върху него, или паркетна дъска, означава да изстинете. В същото време подовете са сухи. Цяла зима предишният стоеше торби с цимент на пода. Циментът остана жив.
Не, разбира се, че можете да отидете по-далеч в "науката". Върху бетонна замазка - EPPS, фолио пенофол, TP тръби, бетонна замазка. И вече върху отопляем бетон - ламинат или паркет. Така че във ваната под плочките и направи.
НО!!
Тази "наука" е болна и болезнено скъпа.
Затова реших това за себе си - върху бетонна замазка фолио от пяна 10 мм, инчова дъска, нарязана по дължина до ширина 75 мм. Положена през 100 мм, шперплат 10 мм към дъските със самонарезни винтове. На шперплат - линолеум, ламинат, паркет на вкус.
по ред:
1. Пенофол за отрязване на студа на бетон.
2. Фолио за отразяване на топлина инф.
3. дъска в движение, за да се създаде празнина между фолиото и следващото покритие.
4. Шперплат за създаване на гладък "черен" под.
5. Според науката ви трябва EPPS и 2 слоя шперплат върху него, за да получите монолит, но скъп. Затова прикрепвам шперплат към дъските с самонарезни винтове.
Тогава ще бъде възможно да се премине през цялата конструкция с дюбели към бетон. Така че пода не ходи. Няма да има скърцане, защото пенофолът е пружиниращ.
6. Да, пенофолът ще се отмие с времето. Но така или иначе, тъй като хидроизолацията ще остане от една страна и технологично, не е необходимо да полагате филм под дървените трупи и да изрязвате изолацията за полагане между трупите.
Ще загубя 4-5 см, но трябва да взема изолиран под.
представям следното:
- сляпа зона е изолирана с 10 мм EPS. За борба със замръзването на основата. Измерено през февруари онзи ден температурата около - 60 см от нивото на земята. Температура +1-2 градуса С. Каквото исках
- изолация 100 mm PPS под бетонната замазка лежи над горната маркировка на мазето, на нивото на началото на стените. Защото беше изсипан пясък, за да се елиминира подземното пространство като клас.
- по периметъра на външните стени на разстояние 0-10 см от пода е положена метална тръба за отоплителната система за CO с EC. Това се прави за захранване на радиаторите и за допълнително отопление на външните стени.
- температурата на земята под PPS в къщата е + 5-7 градуса С. Земята няма да даде повече топлина. Колкото и да се стараеш. Няма откъде да дойде.
- температурата на бетонния под върху повърхността е +15 градуса С.
Студено е. Не тичаш бос. След полагане на линолеум, ламинат, плочки върху бетон, получаваме студен под. Реших проблема с плочките в банята, като направих водно ТП. Температурата на пода в банята е + 24 градуса С. Но тези допълнителни разходи за енергия са дългосрочни. И в изолиран район. А в останалата част от къщата, за да се създаде комфортна температура на пода + 19-20 градуса C, е необходимо само да се изолира топлоинтензивният бетон от стайната температура.
Стандартното решение, предлагано от продавачите на изолация, е греди и мин / базалтова вата за довършителни работи. Височината е гадна. не си отивай!
Призовавам тези, които са го направили сами. Как реши това за себе си?

Когато се започне изграждането на къща, възниква въпросът за етажите. преди всичко, тъй като от тях ще зависи както здравината на покритието, така и запазването на топлината в помещенията, а оттам и здравето на обитателите. Подовата настилка в частна къща може да се извърши по няколко начина, но трябва да разгледате всеки от тях, за да оцените плюсовете и минусите на всяка опция.

• Най-популярният и удобен под за къщата винаги се е считал за дървен, тъй като дървото, за разлика от бетона, само по себе си е топъл материал.
• Бетонните настилки са по-издръжливи от дървените, но изискват добра изолация, така че често се комбинират с дървен под.
• Повдигнатите или плаващи подове не бяха толкова популярни сред собствениците на жилища в миналото, но напоследък все повече хора се обръщат към тази опция, тъй като е лесна за настройка и може да се направи буквално за един ден.

Който и пол да бъде избран, той има специфични характеристики на вашето устройство, в зависимост от дизайна на къщата, от площта, върху която трябва да бъде положена, от трудностите и нюансите на монтажа и дори от финансовите възможности на собствениците на жилища.

За да бъде подът в частна къща топъл и да е приятно да се ходи по него, всеки от неговите видове изисква изолация, така че задължително е включен в общия план за подреждане.

Дървените подове могат да бъдат направени по много начини, но те винаги са фиксирани върху трупи, които са направени от греди, положени върху бетонна основа, опорни стълбове или вградени в стените на къщата. Последният вариант е възможен само в стая с малка площ, например тесен коридор или малък коридор.

Освен това дървените подове са разделени на еднослойни и двуслойни, т.е. с под.

Подове на стълбове

Подовете върху носещи стълбове се правят в случаите, когато не е възможно да се свържат трупите към стените на къщата или това не е достатъчно за здравината на цялостното покритие. Системата за изоставане, разположена само върху носещи стълбове, се нарича "плаваща".

"Плаващ" под върху носещи стълбове

Подовете според такава система са подредени, както следва:

Първото нещо, което трябва да направите, е да изкопаете дупки в подземното пространство на къщата, за да инсталирате тухлени стълбове. Такива мини-ями са маркирани на разстояние 70-100 сантиметра един от друг. Дълбочината на ямите трябва да бъде най-малко петдесет сантиметра. Размерът на секцията ще зависи от височината на издигащите се опори, колкото по-висока трябва да бъде колоната, толкова по-голяма е нейната ширина и дебелина.

В дъното на изкопаните ями се изсипва натрошен камък, чакъл или пясък с дебелина най-малко двадесет сантиметра, след което се пълни с вода и внимателно се уплътнява. Колкото по-добре е набивано дъното, толкова по-надеждна ще бъде опората за системата за изоставане, така че този процес трябва да се извършва добросъвестно.

Стълбове от червени тухли се полагат върху уплътнена възглавница или се подрежда кофраж, монтира се армировка и се излива циментово-чакълна смес. Ако стълбовете са изработени от бетон, тогава размерът им трябва да бъде най-малко 40 × 40 и за предпочитане 50 × 50 см в напречно сечение. Издигнатите стълбове се подравняват и, ако е необходимо, се регулира височината им.

Отгоре на стълбовете, на дълбочина 10-15 сантиметра, се вграждат резбови шпилки или се монтират котви, върху които впоследствие ще бъдат фиксирани подовите греди.

Трябва да се отбележи, че ако сградата или стаята имат малка площ, тогава носещите стълбове могат да бъдат разположени само по периметъра на бъдещите помещения, но в този случай върху тях трябва да се положат масивни греди.

След като стълбовете са готови, върху горната им част се полага хидроизолационен материал. По-добре е, ако е три ÷ четири слоя покривен материал.

В гредите се пробиват дупки, през които ще преминават монтажните шпилки.

Върху хидроизолацията се полагат греди, изработени от дървен материал или трупи, те се поставят върху шпилки и се изравняват, изравняват се с дървени облицовъчни дъски.Когато основата на пода е изложена, е по-добре да фиксирате облицовката към прътите с пирони, а самите пръти също трябва да се фиксират, като се завинтват към стълбовете с гайки през широка шайба. Ако шиповете са твърде високи, се отрязват с мелница.

Най-добре е повърхността на подземието да се покрие с експандирана глина, със слой от 15-20 сантиметра - тя ще съдържа добре влага, която може да дойде от земята, и допълнително ще изолира подовете.

За да е топъл подът, подреден по този начин, е по-добре да го направите двуслоен, особено след като в този вариант са създадени всички условия за това. Ако се планира незабавно да се постави подовата дъска върху гредите, тогава под земята трябва да бъде напълно запълнена с експандирана глина, оставяйки разстояние не повече от десет сантиметра между нея и дървеното покритие.

Чернови под

Подовата настилка може да бъде подредена по няколко начина. Изборът на конкретен метод ще зависи от материала на изолацията.

• Ако като нагревател се използва шлака или експандирана глина, тогава подът е направен твърд, от дъски, които са приковани към долния разрез на гредите. Пролуките между дъските се намазват с глина, разредена до не много гъсто състояние. След като глината изсъхне, в клетките може да се излее изолация, върху която се полага пароизолационен филм.
• Ако подовете са изолирани с минерална вата, тогава дъските се заковават от долната страна на гредите на разстояние 50 сантиметра една от друга.

• Към гредите и долните дъски е прикрепена пароизолация и се полага тънък шперплат. Върху него се полага нагревател, който също е покрит с пароизолация отгоре, прикрепен към гредите с телбод и скоби.

• След това върху гредите се приковават дървени пръти с размери 10 × 3 сантиметра, върху които ще се полагат подови дъски или дебел шперплат.

Видео: добър пример за монтаж на пода

Дървен под на земята

Подредете дървен под и на земята. За това има схема. съсредоточавайки се върху коетоможете да направите план за работа.

• Почвата в под земята трябва да бъде добре уплътнена и върху нея да се постави възглавница от пясък, чакъл или натрошен камък със средна фракция с дебелина от 20 до 40 сантиметра, след което отново да се уплътни.
• Твърда хидроизолация, например покривен материал, се полага върху уплътнена възглавница. Ако желаете, под него можете, за по-голяма здравина, да поставите армировъчна мрежа. Хидроизолацията трябва да бъде най-малко 10 сантиметра по стените.
• За хидроизолация върху хоросана се поставят тухли или бетонни блокове, които впоследствие ще се превърнат в опора за гредите. Подпорите са поставени по такъв начин, че гредите да са на разстояние 60 сантиметра един от друг (стандартната ширина на изолацията).
• Първият слой изолация се полага около тухлите - може да бъде полистирол 50 ÷ 100 mm или минерална вата.
• На тухли и по-добре - върху бетонни блокове, дървените греди се монтират, изравняват и фиксират с ъгъл.
• Между положените греди, за по-голяма изолация, можете допълнително да поставите плочи от минерална вата.
• Отгоре на нагревателя, пари в брой agiфиксирайте пароизолационния филм.
• След това се полага подовата дъска, която се фиксира с карамфили, внимателно забити в страничната му част.
• Дъската се полага на разстояние едно и половинасантиметри от стената за осигуряване на вентилация.

Дървен под върху бетонна замазка

При полагане на пода набетонна замазка или плоча, трупите могат да се полагат директно върху бетон или, ако трябва да повдигнете подовете до малка височина от 10-20 сантиметра, върху резбови шпилки.

Когато полагате подове върху бетон, не можете да спестите от трупи - те трябва да са достатъчно масивни, тогава подовете ще бъдат надеждни и не скърцащи.

Веднага трябва да се отбележи, че с такова подово устройство е задължително да се направи двуслоен, т.е. с описания по-горе под, в противен случай ще бъде много студено.

• Първо се прави предварителна маркировка на местоположението на изоставането върху бетонната настилка. Те трябва да бъдат инсталирани на разстояние от 60 сантиметра, като се вземе предвид бъдещата изолация. Маркирането се извършва чрез удряне на линията с цвят.
• Освен това върху прекъснатите линии се правят маркировки на разстояние 30-40 сантиметра.
• В тези точки се пробиват дупки, в които се монтират шпилки със скоби, разположени приблизително на една и съща височина от пода - те ще държат гредите.
• В самите греди, на измерено разстояние, съответстващо на местоположението на шпилките, вградени в бетонната повърхност, се пробиват отвори, след което гредата се поставя върху шпилките.
• След това, с помощта на ниво, скобите се усукват в една или друга посока, привеждайки всички греди до идеалната хоризонтала, контролирайки нивото му.
• Отгоре на шпилките се завинтват гайки, като се забиват в подготвената вдлъбнатина, а излишната част от шпилките се отрязва с мелница.
• Следващите стъпки са полагане на под, изолация и подова настилка на чист под.

Закрепване на трупа директно към замазката

Подредете трупи върху бетонния под изобщо не е трудно, и можете да го направите сами, като имате правилните инструменти.

• Ивици се отбиват върху бетонната повърхност, също на разстояние 60 сантиметра една от друга, но от стената те трябва да са на разстояние от дебелината на изолацията (150-200 mm).
• Освен това, с помощта на анкерно закрепване, трупите се монтират сигурно върху бетонния под. В същото време решетките могат да бъдат с всякаква височина - това ще зависи от желанието на собственика на къщата и от възможността за повдигане на подовете до желаната височина.
• След това би било хубаво да поставите тънка изолация, например разпенен полиетилен, който може да бъде фиксиран към трупите със скоби.
• По цялата стеналенти, отрязани от постелки от минерална вата, се монтират по периметъра на стаята.
• След това върху покрития полиетилен се полага изолационни плочиизсипва се материал или експандирана глина от фина или средна фракция.

• Отгоре не забравяйте да затворите изолацията с пароизолационен филм.

• След това се полага подова дъска или дебел шперплат, а отгоре може да се постави и декоративно покритие.

Бетонен под

Бетонният под също е подреден по различни начини, но като цяло те са сходни по технология, с малки отклонения или допълнения.

Бетонното покритие се извършва основно в къщи с бетонови или тухлени стени и се започва след отстраняване на стените и покриване на покрива.

• Ако е необходимо, се избира горният слой почва, за да се подреди на негово място пясъчна възглавница, която трябва да бъде 10-15 сантиметра. Тя трябва да бъде добре уплътнена, като се налива вода.
• Следващият слой е натрошен камък от средната фракция, който също трябва да бъде уплътнен. Дебелината на запълването му трябва да бъде най-малко 10 сантиметра.
• След това подредете груба замазка. Може да се направи изолиран чрез добавяне на експандирана глина или пяна пластмасови чипове към разтвора. Освен това разтворът в този случай може да се омесва не върху пясък, а върху чакъл. Замазката се изравнява и се оставя да стегне.
• Върху готовата замръзнала груба замазка трябва да нанесете хидроизолация, която трябва да бъде 15-20 сантиметра по стените. За него можете да вземете покривен материал или обикновен дебел пластмасов филм - основното е, че материалът е положен херметически, със залепени припокривания.

• Върху хидроизолацията се излива изолация - полага се експандирана глина или екструдирана пенополистирол с висока плътност, чиято дебелина се избира по желание на собственика на къщата и в зависимост от климатичните условия на района, в който е построена къщата.
• Върху изолацията се монтира метална армировъчна мрежа, след което се излива довършителна замазка, в която може да се добави и изолационен материал. За да бъде замазката равномерна и да няма разлики във височината на пода в стаята, трябва да се направи според конструкциятаниво на маяк.

• При желание може да се направи допълнителна изолация върху такова покритие. Върху готовата замазка можете да поставите дървени подове, да поставите линолеум ламинат или керамични плочки. Нищо не пречи на организацията на системата "топъл под".

Подове със суха замазка

Няма нищо сложно в полагането на подове със суха замазка - това се прави много по-бързо от бетонен или дървен под. Затова през последните години се използва все повече.

Основното нещо при полагането му е висококачествен хомогенен насипен материал. За такъв под се използват перлит, кварцов или силициев пясък, шлака или финозърнеста експандирана глина. Тези материали са не само лесни за използване, но и перфектно изпълняват задачата за звукоизолация и топлоизолация. При добро разпределение на насипния материал върху площта на помещението, той почти не се свива, следователно, при добросъвестно изпълнение на работата, насипните подове ще издържат дълго време.

Свободно изравняване на сместа

• За да могат подовете да запазят формата си и сухата замазка да не се руши, от дъските се монтират специални прегради.
• Върху сухата замазка се полагат плочи от влагоустойчив GWP, шперплат или други листови материали. Най-важното е първата плоча да се постави идеално равномерно - това се прави с помощта на ниво. Следващите плочи за полагане ще бъдат подравнени с първата.Положеният материал не е необходимо да се притиска в сухата смес, а трябва да се придвижва много внимателно по повърхността. Равномерността на полагане на листовете по време на цялата работа се контролира с помощта на ниво.
в онези зони, които са подложени на най-голямо натоварване, например в пътеките.
• На гипсови влакналистовете имат гънки, с помощта на които се свързват помежду си при полагането им върху суха замазка.
• Листовете се подреждат с изместване на половин лист, по аналогия с тухлена зидария - това ще увеличи стабилността на покритието.
• След като полагат първия слой плочи върху суха замазка, те обикновено преминават към полагане на друг - това ще направи пода по-издръжлив и стабилен. Ако се използва за под гипсови влакналистове, след това от тях се отрязва гънка на първия слой, така че те плътно прилепват един към друг и насипният материал не може да попадне между първия и втория слой.
• Вторият слой листове винаги се полага перпендикулярно на долните листове.
• Подреденият горен слой от листове е фиксиран с дъно cс лепило и допълнително закрепени с самонарезни винтове. Те задължително са усукани под натоварване - за това е достатъчно просто да застанете на горния лист, а теглото на капитана ще служи като необходимото натоварване.
• Не се препоръчва да съединявате листовете точно по линията на вратите - необходимо е листът да бъде разпределен на това място и в двете стаи.
запечатан с хидроизолационен материал, като уплътнител.
• Ако такива подове са подредени в помещение с висока влажност, цялата повърхност на пода, преди полагане на декоративното покритие, се обработва с хидроизолация на покритието.

По този начин е очевидно, че подът в частна къща върху суха замазка се монтира доста лесно, ако се заемете с работата сериозно, направете я внимателно и отделете време. Втурвам се абсолютно неподходящо- по отношение на производителността на работа такава технология при всякакви обстоятелства е многократно по-добра от всяка друга.

Към днешна дата има много подови настилки, но дървото, което е тествано от векове, не е загубило своята актуалност и все още е много популярно. В резултат на това много собственици решават да монтират дървени дъски върху бетонна замазка. Тази процедура не е твърде сложна, но изисква определени познания, така че по-нататък ще разгледаме по-отблизо как се монтира дървен под върху бетон.

Главна информация

Често, преди да извършат ремонт, хората мислят кои подове са по-добри - дървени или бетонни?

На пръв поглед бетонните подове може да изглеждат по-практични поради следните причини:

• Те не гният, което води до по-трайни;
• С течение на времето те не започват да скърцат, за разлика от дървения под;
• Имат добра издръжливост.
• Устойчив на влага и др.

Въпреки това, не е тайна, че бетонният под е по-студен от дървения и, разбира се, по-малко удобен. Що се отнася до недостатъците на дъската, като склонността към гниене или разхлабване и скърцане, при спазване на съвременните технологии за монтаж, те престават да бъдат проблем.

Ето защо, когато решавате кой под да поставите - бетон или дърво, трябва да вземете предвид условията на неговата работа. Например, в банята или в кухнята е по-целесъобразно да се използва бетонна замазка, покрита, например, с плочки. Но в антрето или спалнята, където комфортът и уютът са на първо място, е по-целесъобразно пода да се покрие с дърво.

Технология на полагане на дървен под върху бетон

Сега нека разгледаме по-отблизо как да поставим дървен под върху бетонна основа.

Трябва да се каже веднага, че има няколко технологии за инсталиране:

• Залепване на дъски към бетон;
• Полагане върху трупи;
• Полагане върху шперплат;

За да изберете правилната технология, трябва да се запознаете с всяка, какво ще правим след това.

Подготовка на основата

Преди да поставите дървен под върху бетон, трябва да подготвите основата, независимо коя инсталационна технология ще се използва. Подготовката се състои в изсушаване на замазката, ако подът е бил наскоро излят, и изравняване. Ако повърхността на основата има неравности, тогава те могат да бъдат отстранени чрез шлайфане, ако има „ями“, тогава такъв недостатък е най-лесно да се отстрани със самонивелираща се смес.

Забележка! Можете да започнете монтажни работи само ако съдържанието на влага в замазката не надвишава 3 процента.

На този етап трябва да се направят и дупки в бетона за комуникации, например канализационни или водопроводни тръби, кабели и др. Най-ефективният начин е диамантеното пробиване на дупки в бетон.

Ако площта на помещението е голяма, тогава в прясно излятата замазка трябва да се направят разширителни фуги. За тези цели стоманобетонът се нарязва с диамантени колела. Последната стъпка в подготовката на основата е да покриете повърхността с грунд.

Импрегнирането ще служи като хидроизолация, а също така ще предотврати появата на гъбички и мухъл под дървения под. Като грунд обикновено се използва полиуретанова еднокомпонентна грундова смес. След като грундът изсъхне, можете да продължите с монтажа на пода със собствените си ръце.

Полагане на лепило

Тази технология се състои в монтаж на дъски директно върху бетонна основа. Напоследък това е най-разпространеният начин за полагане на дървени дъски върху замазка.

Вярно е, че инсталацията може да започне само ако базата отговаря на SNiP 3.04.01-87. Ако бетонът е ронлив или има пукнатини, е необходимо да се използват специални подсилващи почви или да се покрие с разделителен субстрат, например - Multimoll Vlies.

Ако се планира да се постави широка масивна дъска, тогава за залепване на дъските се използва модифицирано еластично еднокомпонентно полиуретаново лепило. Монтажът на тясна масивна или инженерна плоскост се извършва с помощта на двукомпонентно полиуретаново лепило.

Устройството на дървен под върху бетон в този случай е както следва:

• На първо място, трябва да измерите стаята и да отрежете дъските с необходимата дължина.
• След това, като се започне от стената срещу входа, лепилото се нанася върху повърхността на основата и се изравнява с назъбена мистрия. Дебелината на слоя трябва да бъде не повече от 3 мм.
• След това върху повърхността, покрита с лепило, се полага дъска и се притиска върху цялата площ.. По този начин се монтират 2-3 реда дъски. При полагане на дъски те трябва да бъдат плътно съединени в надлъжна и напречна посока, за това можете да използвате закрепващи ремъци или клинове.
• След полимеризация на лепилото се полагат останалите дъски.. В този случай дъските от последния ред трябва да бъдат отрязани по ширина.

Забележка! Между стените и покритието трябва да се остави празнина от най-малко 15 мм.

На снимката - схема за монтаж на изоставане

Монтаж на пода върху дървените трупи

Тази технология включва монтаж на дъски към дървени трупи (правоъгълни пръти). Може да се използва за дъски с дебелина 20 мм. По-тънките дъски трябва да се монтират само върху шперплат.

Инструкциите за инсталиране са както следва:

• Дървените трупи се закрепват към бетонния под с дюбели и винтове. В същото време шапките им трябва да бъдат вдлъбнати няколко милиметра под нивото на повърхността. Аксиалното разстояние между закъсненията трябва да бъде 25-30 см.

Трябва да кажа, че има и друг начин за закрепване на изоставането - към лепило и битум-съдържащи мастики. Тази технология е оправдана, ако при пробиване на бетон има възможност за повреда на комуникациите.

• След инсталирането на изоставането е необходимо да ги подравните според нивото. Местата, които стърчат над нивото, трябва да се отстранят с ренде. В резултат на това отклонението от нивото трябва да бъде не повече от 2 мм на два метра.

• След това по стените трябва да поставите меки плочи от влакна, които ще служат като звукоизолиращо уплътнение между пода и стената.
• Желателно е пространството между лагите да се запълни с топлоизолационен материал, например експандирана глина или минерални рогозки.
• След това се извършва монтаж на дъски, които се закрепват към трупите с самонарезни винтове. Разбира се, пирони също могат да се използват за тези цели, но с течение на времето такъв монтаж започва да се разхлабва, в резултат на което се появява характерно скърцане при движение по пода.

Тази технология е добра, защото ви позволява да провеждате комуникации под пода, както и да използвате изолация. Въпреки това цената на конструкцията се увеличава, тъй като в допълнение към дъските е необходимо да се закупят още пръти.

Полагане върху шперплат

Дървен под върху бетонна основа може да се постави с помощта на влагоустойчив шперплат с дебелина 12-18 мм.

В този случай процедурата е както следва:

• Стандартните листове шперплат трябва да бъдат нарязани на квадрати с размери 40x40 cm или 80x80 cm.
• Получените фрагменти се подреждат диагонално към бъдещото покритие. Освен това разстоянието между тях трябва да бъде около 4 мм. Шперплатът първо се залепва и след това се застрелва с дюбели.

Между ръбовете на шперплата и стените трябва да се остави разстояние от около 10 мм. Листовете се подреждат с изместване по принципа на тухлен багаж, докато главите на винтовете трябва да бъдат потънали с 3-4 мм.

• Преди полагане се извършва грубото му шлайфане.
• Нивелираната основа трябва да е без прах.
• След това дъските се закрепват към шперплата с помощта на самонарезни винтове.

Това са всички акценти на инсталирането на дървен под върху замазка. Трябва да се каже, че в някои случаи е необходимо операцията да се извърши обратно, т.е. изсипете бетон върху дървения под. Най-често в този случай бетонна замазка се извършва върху дървени трупи.

За да направите това, към страничните стени на трупа са прикрепени метални ъгли, върху които е положена армировъчна мрежа, докато пространството между трупите е покрито с експандирана глина. След това се излива бетонната смес, която трябва да бъде над нивото на изоставане.

Тази технология се използва в стари апартаменти, в които подовете между етажите са дървени греди.

Заключение

Полагането на дървен под върху замазка е достъпна операция, която всеки домашен майстор може да извърши. Единственото нещо е, че е необходимо стриктно да се спазва технологията на монтаж и да се извършва работата много внимателно и точно. В този случай подът ще се окаже силен, равен и издръжлив ().

Вижте видеоклипа в тази статия за повече информация по тази тема.