Топъл ъгъл на рамкова къща: опции и материали. Закрепване и монтаж на рамкова къща

Във връзка с

Съученици

Рамкова къща е една от най-достъпните и бюджетни опции за крайградско строителство.

Но веднага след като бъде положен, започва също толкова важен етап: устройство, което има свои собствени характеристики в такива сгради.

Те определено трябва да бъдат проучени преди започване на строителни работи, за да се избегне основен ремонт на цялата конструкция в близко бъдеще.

За рамкова къща рамковите стенни конструкции имат само два вида:

1. Носители, които имат повишена устойчивост на удари и механични натоварвания: както вертикални, така и хоризонтални. Обикновено се правят от масивна дъска или гигантски I-греди. Вратите в носещите стени се монтират с помощта на поне 2 преграда, закрепени с пирони в 2 реда, което избягва деформацията им.
2. Неносещи (вътрешни), които служат като прегради за разделяне на сградата на помещения и не са проектирани да издържат тежестта на сградата. Преградите над вратите в такива случаи трябва да имат широчина, равна на ширината на стойките, и да са изработени от материал с дебелина над 40 мм.

Справка!Вътрешните прегради, предназначени за зониране на жилищно пространство, често са направени от дървен материал 40x100, тъй като не се нуждаят от дебел слой изолация. За носещи стени се вземат материали с напречно сечение най-малко 50x150 и за предпочитане 50x250, за да може да се увеличи дебелината на топлоизолационния слой.

материали

От какъв материал са направени стените на рамкови къщи? Ако сте избрали рамкови къщи за вашето жилище: материалът за стени може да бъде напълно различен.

Определя се не само от естетическите свойства, но и от способността да издържат на определени натоварвания, климатични и релефни особености на обекта, тегло и други характеристики.

За устройството на стени и прегради от дървена рамка те използват главно:

1. дървена гредаизработени от иглолистна или кленова дървесина. Напречното му сечение е квадратно, а стандартният размер е 150x150. По-дебелият дървен материал (150x200 и 200x200) е идеален за многоетажни сгради или къщи с таванско помещение.
2. Дъска с ръбовеот иглолистна дървесина. Напречното сечение на стелажите обикновено е 50x150.
3. Дървен I-лъч, което представлява две дървени греди, закрепени с джъмпер от OSB-плоча. Позволява ви свободно да регулирате рафтовете в зависимост от дебелината на изолацията и размера на основата. Според експерти използването на такъв материал минимизира риска от деформация на рамката по време на свиване на конструкцията и осигурява по-добра топлоизолация.
4. Материали за външна и вътрешна облицовка на рамката. Те включват както стандартни дървени плоскости, така и сглобяеми панелни конструкции от OSB плочи, хидрофобен шперплат или плоскости. И използването на магнезитни листове също е разрешено. В същото време е важно материалите да са добре изсушени и в тях да няма пукнатини и дефекти, които по-късно могат да причинят свиване и разрушаване на къщата. Като противогъбична защита те трябва да бъдат третирани със специални антисептични съединения.
5. . Те са мека - изолация на основата на фибростъкло, базалтова вата - и твърда - пенополистирол и неговата екструдирана модификация - тип.
6. Декоративни материали. Те включват винил и метален сайдинг. Последният се характеризира с повишена здравина, лесен монтаж и висока устойчивост на корозия. Виниловият сайдинг привлича с по-малкото си тегло и голям избор от цветове, но се страхува от температурни промени и пряка слънчева светлина. И също така често се използва блок хаус (калибрирани дъски с овален напречен профил и заключваща връзка, които външно напълно приличат на заоблен труп) и имитация на пръчка (панели с правоъгълно сечение и скосени ъгли). Много елегантни изглеждат рамкови къщи с изкуствен камък, акрилни покрития и декоративна мазилка.
7. предназначени за защита на къщата от продухване и влага. Изглежда като ролков материал, наподобяващ филм, но в същото време паропропусклив, за да предотврати замръзване на изолацията в стената през зимния сезон. Най-вече за тези цели купуват дифузионна мембрана за хидроизолация.
8. пароизолация, който се използва като пароизолационна мембрана.

Справка!По една от иновативните технологии носещата рамка на сградата е изцяло изработена от поцинкован термопрофил, а за вътрешна изолация служи торкрет или пенобетон. Това улеснява изграждането на солидна и надеждна къща с брой етажи от 1 до 5.

технология

Рамковата къща може да бъде построена по различни начини, тъй като днес има няколко ефективни технологии за създаване на стените. Най-популярните сред тях са: изграждането на стената на рамкова къща по финландска и канадска технология.Техните разлики се крият във факта, че в съответствие със скандинавския метод стенните панели се сглобяват точно на строителната площадка, но строителните технологии от Канада включват монтаж на рамка от готови SIP панели (технология рамково-панел).

финландски

Финландският изглежда така:

1. Върху него се монтира рамка от дървен материал, след което се сглобява.
2. Сглобяват се панели, за които се използват OSB-плочи, с които участъците на стените са обшити както отвътре, така и „от улицата“.
3. Поставя се топлоизолационен слой, след което се полага на пода.
4. Основните компоненти на конструкцията са свързани помежду си с метални скоби и са монтирани греди на междуетажни тавани.
5. На междуетажния таван стенните панели на втория етаж се сглобяват и монтират вертикално.
6. Монтират се греди на покрива, върху тях се фиксира хидроизолационен слой и се полага покривът.
7. Извършване на вътрешни и външни довършителни работи.

канадски

При проектиране на сграда според канадската технология алгоритъмът на работа е както следва:

1. Излива се лентова основа, върху която се монтират панели и подови греди.
2. В пролуките се поставят пръти, които са свързани помежду си, а пролуките се изолират с помощта на монтажна пяна.
3. След монтажа на тавана стените се монтират, като се започне от ъглите. В двуетажни къщи се извършва монтаж на междуетажни тавани и стени на втория етаж. В този случай панелите се закрепват към гредите с самонарезни винтове на всеки 10-15 см. Всички фуги са здраво запечатани с монтажна пяна. Закрепването се извършва по принципа на шип-бразда, като топлинната междина между стенните панели е 3-5 мм. В същото време се правят отвори за прозорци и врати.
4. Последният етап е монтажът на покрива.

устройство

От какво е направена стената на рамкова къща?

Без значение колко изискан е дизайнът на вашата рамкова къща и без значение колко скъпи материали се използват, дизайнът на рамковата стена с изолация, особено носещата, ще бъде почти идентичен.

Той е многопластов и на строителен жаргон се нарича „сандвич“ или „пай“.

И така, стената на рамката: дизайнът се състои от слоеве:

1. Рамка директно.
2. Вътрешен завършващ слой.
3. пароизолационен слой.
4. изолация.
5. водоустойчив слой.
6. OSB плочи.
7. Външни декоративни покрития.

Важно!Много по-лесно е да се направят вътрешните прегради на сградата: схемата на рамковата стена съдържа само рамкови стелажи, топлоизолационен слой, пароизолационна мембрана, монтирана от двете страни, и гипсокартон или OSB плоскост.

Правилната рамкова стенна торта може да бъде много различна и зависи както от желанията и финансовите възможности на собственика, така и от външните условия и вътрешните натоварвания, на които ще бъде подложена сградата. Помислете за подреждането на стените на рамкова къща в детайли. Най-често срещаните опции са:

1. Рамкова стенна торта с минерална вата.Правилната рамкова къща стена торта с минерална вата е идеална за сгради, които се нуждаят от добра звукоизолация. За да направите това, рамката на стената отвън е обшита с ПДЧ и облицована с хидроизолационен филм отвън. Върху него е прикрепена минерална вата, която може да бъде допълнена с екструдиран пенополистирол. Върху топлоизолационния слой (отвътре) е монтиран пароизолационен мембранен слой: той се фиксира с телбод. След това се монтира щайга за по-добро задържане на топлоизолационния слой и се прави окончателната декорация на стената. Важно е влагата да не прониква дълбоко в стената, тъй като това ще доведе до загуба на минералната вата, която има повишена хигроскопичност, на нейните изолационни свойства.
2. Рамкова къща стена пай с ековата.Смята се за най-безопасния за човешкото здраве, тъй като ековата е напълно безопасна и осигурява дишане вътре в стената, предотвратявайки кондензация. Тази изолация е лека и има отлични топлозащитни свойства. Самият „пай“ се състои от следните слоеве: вътрешен завършващ слой, пароизолационен филм, елементи на рамката, ековата (раздухва се равномерно по цялата повърхност на стената, което избягва фуги, както в случая на други нагреватели, и проникването на студ в къщата), ветроустойчива мембрана и външния завършващ слой, който отделя вентилационната междина от предишната.
3. Пай стена на рамкова къща с базалтова изолация.Това е скъпо решение, но базалтовата вата има не само добри топло- и звукоизолационни свойства, но също така е устойчива на вибрации, мухъл и плесен. Съставът на рамковата стена в този случай ще бъде стандартен: вътрешно покритие, пароизолация, структура на рамката, базалтов пълнител, ветроустойчива мембрана и външно покритие.
4. Рамков стенен пай с OSB (или OSB).Такива плочи се използват, за да придадат на стените по-голяма твърдост и стабилност. Класическото подреждане на слоевете, което осигурява оптимално отстраняване на влагата и "дишащи" свойства, изглежда така: вътрешно покритие, слой пароизолация, изолация (минерална вата или друга), рамкови стелажи, OSB-плоча, ветроустойчив слой, вентилационна междина, екстериор завършек.
5. "Пай" с панели Isoplat.Напоследък те са много популярни сред строителите, тъй като надеждно предпазват стената от проникване на влага, са допълнителна защита от студа и напълно заместват вятърната и хидрозащитата. В рамкова къща слоевете от стени са подредени, както следва: вътрешно покритие, пароизолационен филм, топлоизолационен слой, рамкови стелажи, панели Isoplat, щайга, външно покритие.
6. „Пай“ по системата EIFS.Конструктивните елементи на рамката на сградата често се превръщат в един вид "мостове" на студа, което изисква допълнително - образуване на пашкул от полистирол от пяна от външната им страна. Съставът на стената на рамковата къща в този случай ще бъде както следва: вътрешна украса, пароизолация, рамков слой с мрежа, твърди плочи от пенополистирол PSB-S 25F, защита от вятър и външен довършителен слой.

Важно!В горните варианти на "баницата" Ветрозащитният слой се разбира като слой, състоящ се от хидроизолация и защита от вятър. Тъй като извън стената трябва да има хидроизолационен слой, който предпазва изолацията от външна влага.

Чертежи, диаграми и разрези

Ако ще изградите сами рамкова конструкция, не можете без подробен чертеж, който също ще посочи стената на рамката в секцията.

Това ще ви позволи ясно да си представите местоположението и реда на монтаж на всички носещи конструкции и вътрешни прегради и да избегнете най-често срещаните грешки.

Важно!Чертежите ясно показват не само опциите за свързване на конструктивни елементи един към друг, но и схемите за полагане на инженерни комуникации.

До голяма степен модерните чертежи на стените на рамкова къща се правят в специализирани компютърни програми, където се въвеждат параметри като тип и, разположение на носещи стени и прегради, брой помещения, външни параметри като влажност, вид на почвата, средна температура в района и др.

Схемата и структурата на стената на рамкова къща задължително съдържа следното:

1. Вид стена и нейните размери.
2. Нюансите на конструктивното свързване на стените един към друг, както и към пода и покрива.
3. Разположение на прозорци и врати.
4. Последователността на слоевете (топлоизолация, пароизолация и др.), тяхната дебелина, характеристики на монтаж и видът на материалите за всеки от тях.

възли

Какво представлява възел за стена на рамкова къща?

Стената на рамковата конструкция се състои от следните възли, чиито нюанси трябва да знаете:

1. Прилягане на стената към пода в рамкова къща.Рамковите стълбове на стената трябва да бъдат заковани с 3 пирона с размери 90 мм, като това става през стълба в трупа. Това се отнася за носещи конструкции. Ако стената е разположена върху лентата на трупа или преграда, тогава третият пирон се забива в тях. В случай на прегради е достатъчен един 90 мм пирон, забит във всяка греда.

2. Съединяване на стените на рамкова къща.За да се осигури надеждно свързване на стените на рамката - за свързване на страничните и предните стени на сградата, е необходимо да се направи допълнителен багажник в страничната рамка, разположен перпендикулярно на ъгловата стойка на рамковата конструкция, разположена на ръба. Това ще ви позволи да оформите правилно вътрешния ъгъл и да опростите процеса на довършване с шперплат или OSB-плочи.

3. Ъгълът на стената на рамката.Простото свързване на пръти със сечение 150x150 (или дъски със сечение 50x150) в ъгъл е изпълнено със замръзване през зимата. Следователно ъгълът е направен по схемата 2 + 1. Трети е прикован към една от крайните стелажи на рамковата конструкция, която е обърната на 90 градуса. Можете също да укрепите структурата, като добавите четвърта дъска.

Две стелажи са свързани успоредно една на друга или под лек ъгъл с помощта на 5 90 мм пирони с разстояние между тях 6 см. Преди да завършите ъгъла, е задължително да поставите нагревател.

4. Укосина.Това е един от най-важните елементи на стената, който й придава пространствена твърдост и избягва изкривявания в конструкцията. Нарязват се както в долната, така и в горната част стриктно под ъгъл, който не надвишава 45-60 градуса. Те трябва да се използват, ако не се планира облицовка на къщи с шперплат или OSB плочи. Може да бъде дървена със сечение 25x100, 50x150 или метална.

5. Отвори за прозорци и врати.

Важно!В канадската и финландската технология те се усилват малко по-различно, така че тези нюанси трябва да се вземат предвид.

В канадската технология за създаването им се използват двойни стелажи. Под и над отвора се монтират съкратени стълбове, разстоянието между които остава същото като между основните стълбове. Над отвора се поставя хедер, изработен от двойна или тройна дъска с височина 10-25 см в зависимост от ширината на отвора и натоварването на гредата. Хоризонталните дъски също се монтират под отвора, разрязвайки допълнителния багажник наполовина: те ще издържат теглото на прозореца.

В случай на врати или използване на финландска технология, вместо хедер се монтира напречна греда - дъска, поставена върху ръб, който реже пред долната облицовка в най-горната част на стелажите на рамката, както отвътре, така и отвън. Напречната греда може да бъде единична или тройна. За него вземете дъски с размери 50x200 мм.

6. Свързване на стена и покрив.Стелажите са монтирани строго перпендикулярно на стената, но могат да бъдат успоредни в прегради или на фронтона на покрива. Гредите трябва да са монолитни, а във външните ъгли на рамката на стената трябва да се поставят поне 2 стелажа.

7. Свързване на стена и под.Показан по-горе на фигурата до точка 1.

Снимка

Секционна стена на рамкова къща: снимките са представени по-долу.

Полезно видео

Как да направите стенна торта с рамка е допълнително описано във видеото по-долу:

констатации

Подреждането на стената на рамкова къща е доста важен и старателен процес, но ако искате и искате да научите и вземете предвид всякакви нюанси, дори и непрофесионален строител може да се справи без проблеми.

Във връзка с

Сглобяемите къщи са атрактивни, защото с готова основа можете да поставите самата къща много бързо. Например, изграждането на рамкова къща със собствените си ръце, с помощта на двама души, е възможно за един месец без бързане. И това е, ако в строителството участват неопитни работници, които знаят само как да държат чук в ръцете си. Това е така, защото сглобяването става стъпка по стъпка: редовно повтаряне на прости действия. Важно е само да знаете как правилно да сглобите всеки възел. Имайки инструкции, разбирайки принципа на конструкцията, всеки може да сглоби рамкова къща самостоятелно.

Рамковата конструкция е не по-малко привлекателна с това, че можете да се справите с минимални разходи. Колко пари са необходими за строителството зависи от размера на къщата, от използваните материали (вид и клас дървесина, довършителни материали). Но във всеки случай това е един от най-евтините методи. (

Къщите с дървена конструкция не са единствените. Има региони, където дървото е лукс. Поставиха го там. Въпреки факта, че металът днес не е евтин, той все още се оказва сравнително евтин.

Още един момент. Мнозина се интересуват дали е възможно да се остави рамкова къща недовършена и ако е така, на какви етапи. Отговорът е, че е възможно и първият етап е известен на всички: готовата основа се оставя да зимува. Възможни са и опции за зимуване в следната форма:

• фундамент + рамка + покрив (без под);
• фундамент + рамка + покрив + OSB външна обшивка + защита от вятър;
• фундамент + рамка + покрив + OSB външна обшивка + защита от вятър + монтирани и изолирани под и таван + прегради.

При прозорци и врати е опасно да се оставят без надзор през зимата. При други опции забавянето на завършването на строителството е дори добро: дървото ще изсъхне. През зимата, като правило, е активна ниска влажност и сушене. В същото време идентифицирайте всички скоби във вече монтираната част.

След изливането на купчините се монтира (решетка), в нея се полага и плета армировка. Надлъжните пръти са свързани към огънати армировъчни издатини от пилоти. На този етап в лентата се оставят дупки за захранване на комуникации и (вмъкнете парчета пластмасови тръби през лентата).

Впоследствие към лентата на основата ще бъде прикрепена лентов лъч. За монтажа му в лентата се фиксират шпилки. Те се монтират на стъпки от 1-2 метра. От всеки ъгъл в двете посоки се отдръпват по 30 см. Тук са необходими шпилки, останалите в зависимост от размерите на къщата, но поне на всеки 2 метра. Имайте предвид, че шпилките свързват рамката на къщата с основата. Затова е по-добре да се слага по-често. И още нещо: колкото и къса да е стената, трябва да има поне две шпилки.

Когато всичко е готово, бетонът се излива.

След изливане на бетон, така че да не изсъхне, но да придобие сила, е по-добре да го покриете с полиетилен (вижте снимката). Ако температурата след изливане на основата се поддържа в рамките на + 20 ° C, след около 3-5 дни строителството може да продължи. През това време при такива условия бетонът ще придобие повече от 50% от якостта си. Можете да работите с него свободно. Когато температурата спадне, периодът се увеличава значително. Така че при + 17 ° C трябва да изчакате около 10 дни.

Стъпка 2: Долна релса и под

За да може дървото на рамката да не извлича влага от бетона, е необходима прекъсваща хидроизолация на основата. Най-надеждният начин да направите това е с битумен мастик. И по-добре - на два слоя. Можете да използвате и рулонна хидроизолация. По-евтин покривен материал, но с времето се разпада. По-надежден хидроизол или друг подобен съвременен материал.

Можете да намажете решетката веднъж с мастика, а отгоре разточете хидроизолацията. Друг вариант за прекъсване на хидроизолация под рамкова къща е два слоя хидроизолация, намазани с мастика: колкото по-близо е подземната вода, толкова по-задълбочена трябва да бъде хидроизолацията.

Първият слой е течна хидроизолация.Докато изсъхне може да залепите върху него слой ролка.

След това се полагат леглата - дъски с размери 150 * 50 мм. Те трябва да бъдат сухи, импрегнирани с биозащитни и огнезащитни съединения. Ръбът на леглото е подравнен с външния ръб на основата. На необходимите места се пробиват отвори за шпилките (диаметърът на отвора е с 2-3 мм по-голям от диаметъра на шпилката). След това се полага втората дъска. Полага се така, че да блокира кръстовището на първия ред. Оказва се замък.

Втората дъска се полага така, че фугите да се припокриват

По принцип може да се постави една греда 100-150 см, но цената й е много по-висока от две дъски, които общо дават еднаква дебелина, а правилно закрепените две дъски имат голяма носеща способност, въпреки че отнема повече време за полагането им . За да работят като единична греда, те се събарят с пирони на стъпки от 20 см в шахматна дъска.

Поставяме сбруята и лаговете

Следващият етап е инсталирането и инсталирането на изоставането. Това са същите дъски 150 * 50 мм, поставени на ръба. Закрепват се с два коси пирона (9 см) в края към дъската за ремъци, два пирона вдясно и отляво към леглото. Така че всяко изоставане от двете страни.

Снимката показва, че първото изоставане е инсталирано близо до второто - по този начин натоварването върху основата се прехвърля по-добре. Монтира се по втория ръб на леглото. Стъпката на монтаж е 40-60 см. Зависи от дължината на участъка и използваната секция на дъскорезницата: колкото по-дълга е дължината, толкова по-малка е стъпката.

Ако трупите са дълги и има напречна греда, както е на снимката по-горе, така че трупите да не „напускат“, над напречната греда се пълнят джъмпери. Те са равни по дължина на стъпката на инсталиране на изоставането минус удвоената дебелина на дъската: ако стъпката на изоставането е 55 см, дебелината на дъската е 5 см, тогава джъмперът ще бъде дълъг 45 см.

Изолация и подови настилки

След като основата за подовата настилка е монтирана, е време за изолация на пода. Може да се направи по различни начини, с различни материали. Ще покажем икономичен вариант - с плочи от пенополистирол с плътност 15 kg / m3 (възможно е повече, по-малко не). Разбира се, не е екологично чист, но единственият не се страхува от влага и може да се монтира без подова настилка. Прогнозната дебелина на изолацията е 150 мм, полагат се два слоя: единият 10 см, вторият 5 см. Шевовете на втория слой не трябва да съвпадат с шевовете на първия (изместване).

За начало по долния ръб на изоставането се напълва черепна лента с размери 50 * 50 мм. Ще задържи пяната.

Стиропорът се реже с обикновена ножовка. Платното може да се вземе върху дърво - реже се по-бързо, но се получава скъсан ръб, или върху метал - върви по-бавно, но ръбът е по-гладък. Изрязаните плочи се подреждат на два слоя, шевовете се припокриват. След това те се залепват по периметъра с уплътнител - за да се осигури хидроизолация.

След това поставете наклонен под от дъски, изравнете го и поставете шперплат отгоре (за предпочитане FSF 5-6 mm). За да не се деформира грубата настилка от дъските, поставете дъските в редуване на посоката на вълната. Ако погледнете напречното сечение на дъската, годишните пръстени вървят в полукръг. Така че, трябва дъгата да гледа нагоре или надолу (вижте снимката).

Можете да направите без подови настилки от дъските. Тогава дебелината на шперплата трябва да бъде най-малко 15 мм. Помислете какво е по-изгодно във вашия район и изберете.

Във всеки случай листовете трябва да се подреждат наведнъж - шевовете не трябва да съвпадат (както при тухлена зидария). Не забравяйте да оставите празнина от 3-5 мм между листовете шперплат, за да компенсирате промените в размерите с промени във влажността.

Шперплатът е прикрепен към самонарезни винтове с дължина 35 мм (бялото е по-добре - по-малко брак) по периметъра на стъпки от 12 см, отвътре в шахматна дъска на стъпки от 40 см.

Стъпка 3: Рамка на стени

Има два начина: стенната рамка се сглобява (цялата или част - в зависимост от размера) на пода, след което се повдига, излага и фиксира. Понякога с този метод OSB, GVL, шперплат се закрепват директно към пода от външната страна на рамката: твърдостта е по-голяма. Тази технология се нарича рамка-щит или "платформа". Основно фабриките работят на този принцип: изграждат готови щитове по проекта в цеха, донасят ги на обекта и само ги монтират там. Но изграждането на рамково-панелно жилище е възможно със собствените си ръце.

Вторият начин: всичко върви постепенно, на мястото си. Гредата на долната облицовка се заковава, поставят се ъгловите стълбове, след това междинните, горната облицовка и т.н. Това е технологията, която се нарича "рамкова къща" или "балон".

Кое е по-удобно? Зависи колко хора работят и дали е възможно, поне периодично, да се привличат помощници. Работата на пода е по-бърза и по-удобна от скачането нагоре/надолу по стълбата безброй пъти. Но ако секцията е сглобена голяма, тогава ще бъде трудно да я повдигнете дори с двама души. Изходът е или да извикате асистенти, или да разбиете рамката на стената на малки сегменти.

Стъпка на монтаж и сечение на стелажите

Ъгловите стълбове трябва да бъдат 150 * 150 mm или 100 * 100 mm, в зависимост от натоварването и необходимата ширина на изолацията. За едноетажна рамкова къща са достатъчни 100 мм, за двуетажна рамкова къща - най-малко 150 мм. Междинните стълбове са със същата дълбочина като ъгловите, а дебелината им е най-малко 50 мм.

Стъпката на монтаж на стелажите се избира, като се вземе предвид натоварването, но в действителност по-често се избира въз основа на ширината на изолацията. Ако ще изолирате с минерална вата на ролки или рогозки, първо разберете действителната ширина на материала. Разстоянието между стълбовете трябва да бъде с 2-3 см по-малко от ширината на изолацията. Тогава почти няма да има отпадъци, пролуки и цепнатини, през които топлината ще излиза - също. Плътността на монтаж на изолация в рамките е основната точка, защото само тя ще служи като защита от студа. Най-малкото нарушение ще доведе до факта, че къщата ще бъде студена. Следователно изборът на изолация и нейното инсталиране трябва да се третират с пълно внимание.

Стелажите могат да бъдат закрепени по няколко начина: с дървени дюбели, с прорез или на ъгли. Разрезът в дъската на долната облицовка трябва да бъде не повече от 50% от нейната дълбочина. Ъглите са закрепени от двете страни. Закрепването с дюбели е стара технология, но трудна за изпълнение: дълги дюбели се изрязват, дупка се пробива косо през стелажа и гредата на долната облицовка, в нея се забива дървен шип, излишъкът от който се отрязва . Работи добре, ако дървесината се използва суха. В противен случай е възможно изсъхване и загуба на твърдост на закрепване. Монтажът върху подсилени ъгли е много по-лесен.

Според канадската технология гредите, към които са закрепени прозорците и вратите, са направени двойни. Тук има повече натоварване, следователно опората трябва да е по-мощна.

Подсилените стелажи близо до прозорци и врати са задължителни. Само по този начин рамковата къща, построена със собствените ви ръце, ще бъде надеждна.

Скоси или скоби

Ако външната обвивка е планирана от високоякостни плоскости - OSB, GVL, GVK, шперплат - от вътрешната страна на помещението се поставят временни разфасовки. Те са необходими за подравняване и поддържане на геометрията, докато се прикрепи външната обвивка. Силата на този материал е достатъчна, за да създаде необходимата структурна твърдост.

Ако се планира облицовката да е наборна - от подплата и др. изисква се монтаж на постоянни стрели. Освен това най-добрият вариант не са тези, които са поставени на няколко стелажа, а четири малки парчета за всеки: две отгоре и две отдолу (както на снимката по-долу).

Обърнете внимание, на снимката по-горе стелажите са сглобяеми: две дъски се чукат заедно с пирони навсякъде в шахматна дъска. Такива стелажи имат дори по-голяма товароносимост от масивните и струват по-малко. Това е реален начин за намаляване на разходите за строителство без загуба на качество. Но времето за строителство се увеличава: много пирони трябва да бъдат изковани.

Ъгли на рамкова къща

Повечето въпроси възникват при изграждането на ъгли. Ако поставите греда в ъгъла, тогава изглежда няма трудности, освен факта, че ъгълът се оказва студен. В региони с кратки и меки зими това не е проблем, но вече в централна Русия изисква някакво решение.

Има няколко начина да направите ъгъла на рамкова къща топъл. Всички те са показани на диаграмите, така че са по-ясни.

След сглобяването на рамката най-често тя се облицова отвън с OSB, шперплат или друг подобен материал.

Стъпка 4: Наслояване

Подовите греди се поддържат от горната облицовъчна греда. Има няколко метода за монтаж:

• върху носещи стоманени скоби;
• към ъглите;
• с вложка;

Нарязване - дълбочината на рязане не трябва да надвишава 50% от дебелината на горната подрязваща греда. Отгоре е запушен с два пирона, които трябва да влязат в сбруя с поне 10 см. Ъглите са обичайният метод. Можете да използвате подсилени, но не непременно перфорирани скоби - формата може да е различна

Размерите на гредите, стъпката на тяхното инсталиране зависят от това какво ще бъде отгоре. Ако вторият жилищен етаж или, секцията е взета повече, стъпката се прави по-малка: така че подът да не провисва. Ако само покривът и таванът трябва да са нежилищни отгоре, това са напълно различни изчисления и размери.

Ако се довършва вторият етаж, таванът се покрива с подова настилка на втория етаж. Така че ще бъде по-лесно да работите по създаването на втория етаж на рамкова къща. Монтажът му не се различава от конструкцията на първия. Само защото целият дървен материал трябва да се влачи до втория етаж.

Стъпка 5: Рафтова система и покривен материал

При разработването на проект за къща по рамкова технология най-популярните са или. Устройството им не е по-различно. Всички същите принципи и изчисления. Единственото ограничение се отнася до теглото на покрива: той трябва да бъде лек материал, натоварването, от което дървените греди и тавани могат да издържат.

Използвани са временни скоби за фиксиране на гредите в предварително определено положение, преди щайгата да бъде напълнена.

Друга сравнително евтина технология

Стъпка 6: Затопляне

Можете да изолирате рамкова къща с всеки от наличните на пазара материали с подходящите характеристики. Всички те са несъвършени, но всички проблеми имат стандартни решения.

Най-популярната изолация за рамкови стени е базалтова вата. Произвежда се под формата на ролки или рогозки с различна плътност. По-удобно е да монтирате рогозки в стените: те са по-плътни и се държат добре поради силата на разрушаване. За да направите това, както бе споменато по-горе, техните размери трябва да бъдат с 2-3 см повече от разстоянието между стелажите на рамката. Подложките, разбира се, са допълнително фиксирани със специални крепежни елементи, но е по-удобно да се работи, отколкото с мека ролка.

Минералната вата има високи топлоизолационни характеристики, добра звукоизолация. Но има и сериозен недостатък: страхува се от намокряне и трябва да бъде защитен от всички страни не само от влага (дъжд), но и от проникване на пара. Следователно, отстрани на стаята, тя е затворена със слой пароизолационна мембрана, която предотвратява проникването на пари вътре.

Откъм улицата топлоизолацията от минерална вата е покрита с друга мембрана, но от различен тип с различни характеристики: хидро-ветроустойчива паропропусклива мембрана. Не се продухва, отстрани на улицата не позволява преминаването на влага в течно и газообразно състояние, а парите могат да излязат от изолацията: паропропускливостта е едностранна. След монтажа на изолацията остават само довършителни работи. Всъщност всичко, строителството приключи.

Сега знаете как да построите рамкова къща. Детайлирането на някои процеси далеч не е завършено, но имате общата последователност на сглобяване. Може би ще ви помогнат още видеоклипове от професионален дърводелец, който строи рамкови къщи от десетилетия (вижте по-долу).

Видео инструкции за монтаж на рамкови къщи

Това са три видеоклипа на отличния дърводелец Лари Хон. Всеки от тях е с продължителност над час. Технологията за изграждане на рамкова къща върху завършена основа е описана много подробно.

Съгласно тази инструкция самостоятелното изграждане е възможно без съмнение: всички етапи на изграждане на рамкова къща и малките неща се коментират и обясняват, до кои гвоздеи, каква дължина, колко парчета с каква стъпка, да се забие във всеки възел . Демонстрира основните проблеми, които могат да възникнат и методи за тяхното коригиране. Ако решите да построите рамкова къща със собствените си ръце, отделете време да гледате филма. Много ще ви стане ясно.

Първата част е долната сбруя и пода.

Втората част на видеото е устройството и монтажа на рамкови стени.

Третата част е изграждането на покрива на рамковата къща.

Ако все още се съмнявате дали си струва да строите рамкова къща, вероятно защото сте чували, че това е лоша технология, че не работи при нас. Има такова мнение. Но се основава на факта, че канадските и американските рамкови къщи са поставени от суха гора, с влага. не повече от 20-22%. В нашите условия от дъскорезницата се донася дървесина с почти естествена влажност, а това е до 60%. Понеже къщата води и се извива, те стават студени.

Но ако ще построите къща със собствените си ръце, какво ще ви попречи да използвате суха дървесина? Скъпо е за камерно сушене, разликата на куб е много прилична - почти два пъти. Но чрез сгъване на дървесината на площадката във вентилирани купчини тя може да бъде изсушена до същите 20-22% за една година. Дали да импрегнирате или не с биозащита преди изсушаване, решавате сами. Сухата дървесина не гние и не се уврежда от гъбички, но е желателно да се импрегнира с биозащита от насекоми.

Пример за такова мнение е във видеото. С обяснение защо технологията е лоша...

С външната простота на въпроса "Как правилно да сглобим ъгъла?" отговорът няма да е толкова ясен. Най-простото решение (изберете надеждна греда със сечение 150 x 150 mm) е погрешно. Това ще създаде риск от замръзване на ъглите през зимата. За рамкови къщи могат да се предложат 3 варианта, всяка от които ще има своите плюсове и минуси. Да видим какви са:

Вариант 1. Ъгълът на рамковата стена от 4 дъски

Ъгълът на съседните рамкови стени е сглобен от 4 дъски. Три стелажа, съборени заедно, не се различават от решението с греда, така че плюсовете и минусите са очевидни. Високата якост на такава връзка се комбинира с риск от замръзване в ъгъла. Има място за фиксиране на гипсокартон. Можете да намалите риска от замръзване, ако сглобите ъглова стойка не от 3 дъски, а две с дистанционери от парчета (блокове). Минералната вата се полага в пролуката между стелажите.

Вариант 2. Ъгълът на стената на рамката от три дъски 50 х 150 мм

Ъгълът се сглобява по схемата 2 + 1, тоест забиваме допълнителна стойка към една от крайните стелажи, като я завъртаме на 90 градуса. Оказва се доста здрава връзка и има рафт за завинтване на гипсокартон на вътрешните стени. Очевидни предимства: изолацията на ъгъла се извършва по време на вътрешната рамкова къща. Също така нискокачествените дъски могат да се използват за допълнителен багажник, тъй като в този възел стойката действа като рафт за закрепване на гипсокартон и не носи значително конструктивно натоварване.

Вариант 3. Ъгъл на рамкова стена от четири дъски: 3 (50 x 150 mm) +1 (50 x 100 mm)

Появата на допълнителна четвърта дъска със сечение 50 х 150 мм укрепва конструкцията, което е плюс, но този ъгъл трябва да бъде изолиран своевременно. Освен това, това трябва да се направи преди появата на външната кожа.

Удряме заедно две стелажи под ъгъл или успоредно един на друг с пет черни пирона с дължина 90 мм, максималната стъпка между пирона е 600 мм. Отстъп от ръба до първия пирон от двата края на стойките 150 мм.

Към днешна дата този тип строителство, като изграждането на рамкови къщи, стана много популярен. Това се дължи на простата технология и способността да вършите работата сами.

Възниква логичен въпрос как, откъде да започнем, на какво да обърнем специално внимание. Много хора са загрижени как да поправят рамкова къща. За да отговорите на всички тези въпроси, помислете за възможните варианти за конструкция на рамката.

Общи строителни методи

Схема на подреждане на ъглови фуги в рамкова къща.

Всеки поне веднъж е чувал за метода на изграждане на рамка-щит, но е малко вероятно да се задълбочи в неговата същност. Този метод включва извършване на работа от материали, доставени на мястото на директно строителство. Този списък включва греди с различни дизайни, топлоизолационен и пароизолационен материал, покривни елементи, крепежни елементи и др.

Обикновено тази опция се изпълнява от професионални строители в строго съответствие с проекта. Всички части на къщата имат специални маркировъчни знаци, с помощта на които строителите ги свързват в едно цяло. Обшивката на готовата рамка се извършва с помощта на OSB плочи, последвана от работа по топлоизолация и окабеляване на комуникации от различно естество. И в края на всички тези работи можете да пристъпите към вътрешни, както и външни довършителни работи. Разбира се, не е пълно без монтиране на покрив, в отделни случаи е възможно да се разреши проблемът с дизайна на зоната в съседство с къщата.

Друг метод, рамка-панел, се състои в сглобяване на готови панели, включително части от рамката, изолационен материал и др., директно в завода за тяхното производство. Готовите части и блокове от бъдещата къща се доставят на строителната площадка. Те включват стъпала, оборудвани с прозорци и врати, фронтони, покривни елементи, подове и др. Монтажът на такава къща се извършва много бързо - максимум една седмица. Сградата се оказва красива, уютна и, разбира се, много топла, което е важно.

Всеки тип рамкова сграда включва в своя дизайн стени (външни), прегради, тавани и покриви. Всички тези важни елементи са подредени по една и съща схема. Рамката е направена от дървена греда и впоследствие обшита от двете страни с някакъв листов материал. Образуваната кухина е запълнена със съвременни и достатъчно ефективни топлоизолационни материали.

И двете технологии са доста често срещани в наше време и се считат за най-перспективните в областта на частното жилищно строителство.

Обратно към индекса

Технологична процедура за изграждане на рамкови къщи

Изграждането на рамково-панелни къщи всъщност е сглобяването на къща от предварително подготвени панели като конструктор LEGO.

Преди да започнете строителството, трябва да се погрижите за подготовката на обекта и материалите, които ще ви трябват в процеса.

1. Първият приоритет ще бъде изграждането на основата. След като се попълни, трябва да изчакате около 7 дни. Всеки знае, че основата придобива необходимата сила само на 30-ия ден, но въпреки това изграждането на рамкова къща може да започне след седмица. Вашите действия няма да бъдат разрушителни за фондацията, дори професионалистите са на мнение. За последващо закрепване на долната облицовка от дървения материал към рамката, в него могат да се поставят специални шпилки по време на изливането на решетката. Именно с тяхна помощ ще се извърши закрепване. Единият край на шпилката трябва да се задълбочи в основата, а другият трябва да бъде разположен вертикално спрямо повърхността му. Височината на шпилката (котвата) трябва да бъде най-малко 10 см. Моля, имайте предвид, че това е височината на външната част, анкерът се задълбочава в основата със същата стойност (10 см).
2. След като приключите с основата, трябва да се погрижите за придобиването на материал за рамката. Впоследствие заготовките от дървена рамка ще бъдат облицовани с OSB-плочи, което означава, че те също трябва да бъдат закупени предварително.
3. Всички дървени елементи на бъдещата рамка задължително се обработват с антисептичен състав преди извършване на монтажните работи, тъй като ще бъде много по-трудно да се подложи на тази процедура вече сглобена рамка.
4. Подгответе материалите за хидроизолация предварително. Обикновено това е рубероид. Дори най-евтиният от неговите видове е идеален за този етап.
5. Също така трябва да се погрижите за предварителното закупуване на различни крепежни елементи. Трудно е да определите колко от тях ще ви трябват, тъй като тези крепежни елементи се чупят доста често, така че помислете за количеството наличност предварително. Стандартната опция предвижда закупуване на крепежни елементи в следното количество: пирони - 50 мм (1 кг), 100 мм (3 кг), 120 мм (5 кг); самонарезни винтове - 50 мм (100 броя), 100 мм (500 броя). Купуването на този крепеж обикновено е лесно.
6. Сега за инструментите. Най-вероятно ще ви трябва:

• брадва;
• чук;
• отвертка;
• трион;
• пробивна машина;
• ниво на сградата;
• квадрат;
• бормашини с различни размери;
• fomka и някои други.

1. Топлоизолационният материал също се закупува предварително, тъй като размерът на рамката ще зависи от нейното качество, или по-скоро от дебелината. По-дебелият материал за топлоизолация предполага по-голям размер на рамката.

Обратно към индекса

Точки за закрепване в процеса на изграждане на рамкова къща

Както стана ясно от горната информация, рамковата къща е издръжлива и икономична, а нейното изграждане не отнема много време. Но за да може вашата къща да отговаря напълно на тези характеристики, трябва да се погрижите за правилното сглобяване на точките за закрепване на рамковата сграда.

Този процес е доста сложен, следователно, преди да продължите с изграждането, най-добре е внимателно да проучите технологията на сглобяване на възлите.

Покривът на рамкова къща може да бъде покрит с всякакви материали, които разработчикът харесва. Основното е, че този процес трябва да се извършва в съответствие с всички норми и правила.

Тези, които разбират малко от строителните работи, може да се чудят какво представляват крепежните елементи. Отговорът е прост: това са кръстовища на конструктивни части в цялата къща. Най-основните от тях са подове, покривни системи и стени. Освен това всеки от тези основни възли има в своя дизайн редица важни възлови крепежни елементи.

По-долу е даден списък с най-основните точки за закрепване в структурата на рамката отдолу нагоре:

• закрепване на долната облицовка от гредата към повърхността на основата, тук можете да отбележите и свързването на долната облицовка една с друга в ъгловите стави;
• монтаж на вертикални стелажи; имайте предвид, че първо се монтират стелажите от ъглов тип, едва след това останалите стелажи без ъгъл;
• закрепване на горната лента от щанга; изпълнението на тази задача предполага същия метод като закрепването на стелажи от вертикален тип към долната облицовка;
• връзки, чиято функция е да укрепват рамковата конструкция в хоризонтална и вертикална равнина; това ще помогне на рамката да бъде по-стабилна, твърда и лесно да издържа на отрицателни въздействия от различен произход;
• закрепване на гредите на тавана към горната облицовка на дървения материал.

• на първо място, това е връзката на гредите и горната лента;
• това е последвано от свързването на самите греди на място, наречено било;
• свързване на греди и напречна греда;
• закрепване на контрарешетката и греди;
• и накрая, връзката на щайгата и гредите.

Всички горепосочени точки на закрепване имат характер на носещи, те ще бъдат отговорни за здравината на цялата строителна конструкция. Но в същото време не трябва да губите от поглед вторичните точки за закрепване, които включват трупи и междуетажни тавани.

С цел висококачествено закрепване се използват специални крепежни елементи за свързване на различни части. Разработването и производството им се извършват в строго съответствие със спецификата на тези работи. Прочетете повече за тези важни елементи по-долу.

Обратно към индекса

Крепежни елементи за изграждане на рамкови къщи

Както вече беше отбелязано, за надеждността и високата здравина на конструкцията на рамковата къща е необходимо да се използват само висококачествени крепежни елементи, проектирани специално за тази цел. Всяка от точките на закрепване предполага използването на индивидуален тип крепежни елементи. Използвайки ги като крепежни елементи, можете да избегнете сложни връзки, като вратовръзки или различни така наречени ключалки.

1. Материалът за производството на такива крепежни елементи е студено валцувана стомана. Дебелината на детайла варира от 2 до 4 мм. От какви видове закрепване е предназначен този или онзи крепеж, неговият размер, конструктивна форма, брой и размер на перфорациите и наличието на усилващи елементи пряко зависят.
2. Що се отнася до перфорацията, тогава, фокусирайки се върху нейния размер, определете дебелината на пирони или болтове, подходящи за това закрепване, и, разбира се, техния брой. Тази опция ви позволява да определите без колебание необходимия брой пирони (болтове), които ще са необходими за надеждно фиксиране на връзката, а също така ще избегнете напукване на дървените компоненти на рамката.
3. Покритието на крепежните елементи е различно, но във всеки случай те се подлагат на антикорозионна обработка. Най-често това е или цинкова повърхност, или грундирана, или с помощта на полимерно-прахова боя.

Както бе споменато по-горе, този вид свързващи крепежни елементи ви спестяват от многобройни и доста сложни възлови връзки, които изискват определени умения. Това е изпълнение на връзване като половин дърво или изпълнение на задържащи се кичури. Правейки такива връзки, намалявате здравината на дървената конструкция, тъй като има намаляване на напречното сечение на кръстовището на двете части. Но използването на стоманени крепежни елементи само повишава надеждността, създавайки допълнително укрепване на връзката.

Бъдещите собственици на жилища все повече избират рамковата конструкция. Предимствата на такива сгради са много. Отнема минимално време за изграждане, дървото е най-екологичният материал, осигурява комфортен живот. Основната задача на строителите е да извършват всички работи по доказани методи, да използват висококачествени материали. Клиентът трябва да познава основите на строителството. Например, как правилно да издигнете ъгъл на рамкова къща, да го направите топъл.

Топлият ъгъл на рамковата къща трябва да бъде изграден, като се вземат предвид всички норми

Организация на външни ъгли

Основната задача на ъгъла е да се съединява здраво със съседните стенни конструкции, да се сведат до минимум охладителните мостове.

Има няколко десетки схеми за изграждане на външния ъгъл на рамкова къща. За студените региони са подходящи само три метода. Но две са най-популярни.

Най-често срещаните схеми за ъглите на рамкова къща, описани по-долу

Най-лесният вариант

Сглобяването на ъгъла "Калифорния" е начело сред другите. На кръстовището на стенните конструкции отвътре е закована дъска или тесен OSB панел. Той здраво държи стените заедно. В бъдеще закованата лента е опора по време на монтажа на вътрешния слой на стената, което позволява висококачествено вътрешно довършване.

Второ място

На второ място по популярност се нарежда така нареченият "Затворен" ъгъл. Въпросът е да се монтира допълнителен багажник на покрива във вътрешния ъгъл между стелажи или решетки, което води до рафт отстрани на вътрешния ъгъл. Дизайнът ви топли. В този случай е достатъчно да изолирате сградата само отвън, но направете това преди обшивката с листове.

Най-топлия вариант

"Скандинавската" версия се използва доста рядко. Експертите определят, че това е най-топлият ъгъл в рамкова къща, това се постига благодарение на максималното прекъсване на студените мостове. Дизайнът поддържа необходимата твърдост. Недостатъкът е сложността на работата.

Когато сглобявате рамката със собствените си ръце, експертите препоръчват да изберете 1-вия метод като най-лесен.

Външният ъгъл може да бъде направен и под формата на буквата "P", а отвътре могат да бъдат фиксирани три къси блока.

Организация на вътрешни ъгли

Ъгълът между външните и вътрешните стени на сградата се изпълнява по няколко начина.

Първият вариант е следният:

• между 2 греди се монтират една обикновена греда или три къси (в изглед отгоре се получава буквата „P“);
• към средната греда е прикрепен стенен елемент.

Вторият вариант (особено топлоинтензивен):

• външната стена на кръстовището с вътрешния стелаж е 50x50 хоризонтални пръти, разположени между вертикалните пръти, със стъпка 60 см;
• към хоризонталните пръти е монтиран вертикален стълб, оформящ ръба на вътрешната стена.

Блоковете се събарят един с друг само с пирони с размер 90 мм, на всеки 50-60 см.

Както показва практиката, не всички строителни екипи, предлагащи услуги на частни лица, притежават технологията за създаване на ъгли.

Технология за топъл ъгъл

Често се смята, че е достатъчно да инсталирате три стелажа и ъгълът ще бъде достатъчно защитен от замръзване. При силни студове в такива ъгли се образуват лед и скреж.

Според съвременните технологии ъгълът на трите стелажа перфектно излъчва топлина, така че е покрит с изолация:

• отвътре се напълва греда с дебелина 50 мм и се полага слой изолация;
• отвън - също един слой изолация.

В резултат на това дебелината на полаганата изолация се увеличава до 25 см и се получава правилният топъл ъгъл на рамковата къща.

На нашия сайт можете да намерите контакти на строителни фирми, които предлагат. Можете директно да общувате с представители, като посетите изложбата на къщи "Нискоетажна страна".

Начини за подвързване на ъгли

Следните схеми за обвързване на ъгли се доверяват от строителите:

1. Най-простият и популярен вариант сред строителите. От 2 бара те правят прав ъгъл (едната лента е поставена на ръба на другата), монтажната единица е монтирана върху грубата повърхност на пода, докато горната му част трябва да бъде насочена към ъгловите стълбове.
2. "Едностранна бразда." Първоначално в единия прът се изрязват канали, след това в другия прът се изрязват реципрочни канали по такъв начин, че когато прътите се монтират един към друг, се получава прав ъгъл. Краищата на прътите трябва да се отдалечат от горната част на ъгъла с 10-15 см, изгледът отгоре трябва да прилича на кръст.
3. Принципът на свързване е подобен на първия метод. В единия прът по края в центъра се изрязва „трън” с височина 4-5 см. В другия прът се изрязва реципрочен жлеб, размерът му е малко по-малък от „трънчето”. След това прътите се удрят една към друга под 90 0, така че „шипът“ да пасне плътно в жлеба.
4. „Скрит шип“. Методът е подобен на предишната версия. Променя се само формата на жлеба и „трънчето“, при което един прът е монтиран на друг по вертикална равнина. Между прътите също трябва да се получи прав ъгъл.

Вертикалните стълбове в ъглови фуги се фиксират с ъгли и винтове за дърво. Структурната стабилност се гарантира от подсилени поцинковани ъгли, това е най-добрият вариант.

Ъглова облицовка

Има няколко начина за обшивка на ъглите на рамкова къща:

1. Пирон с дължина 150 мм. 4 пирона ще ви позволят да фиксирате сигурно ъгъла. От мястото на монтаж на нокътя до ръба на гредата трябва да бъде най-малко 2 см. Това са предпоставки за правилното сглобяване.
2. Анкерните крепежни елементи гарантират необходимата надеждност и здравина на резултата.
3. За използването на щифтове (дюбели), изработени от дърво, сухият дъб е най-подходящ. Щифтове за трион с диаметър 20 мм. Правят се дупки, дължината им трябва да надвишава дължината на дюбела с 1,5-2 см, а диаметърът трябва да бъде малко по-малък. Дюбелът не се забива напълно в отвора, оставяйки приблизително 10 см над повърхността. Тази част ще е необходима за следващата стъпка при оформянето на ъгъла.

Видео описание

За повече информация относно правилния монтаж на ъглите на рамкова къща вижте този видеоклип:

Приложими материали

Основното правило е да използвате пръти от смърч или бор за изграждане на топъл ъгъл. Правилно е да се използват дъски, чиято дебелина е в диапазона 38-50 мм (50 мм е идеално), с ширина 200-250 мм.

Абсолютна заблуда е, че греда 150х150 мм или 200х200 мм отговаря на изискванията за изграждане на ъгли. Този материал осигурява необходимата твърдост, но допринася за значителни топлинни загуби. Гредата в ъгъла не оставя свободно място за полагане на изолация.

изисквания за качество

Използва се само сух материал (влажност не надвишава 19%) с идеално калибриране на напречното сечение, броят на дефектите не трябва да влияе на здравината на дървото. Изсушената дървесина, която е претърпяла топлинна обработка в специализирана камера, елиминира деформацията и развитието на пукнатини в бъдеще. В допълнение, материалът е импрегниран със специален огнезащитен състав, който увеличава издръжливостта на дървото. Можете сами да нанесете състава върху прътите, за това е подходящ антисептик "Senezh".

Често е трудно да се придобие висококачествен материал, освен това е доста скъп. Цената на обработената дъска спрямо дървения материал с естествена влага е приблизително 2 пъти повече.

По-добре е дървените материали да се съхраняват под навес, да се поставят върху специална подова настилка. Това ще запази характеристиките на здравина и праволинейност. Разликите в калибрирането от 3-5 мм подлежат на задължителна корекция, което увеличава времето и трудоемостта на работата.

Пълноценен заместител на прът е кантирана дъска, удвоена или изградена с болтове или шпилки. Тази опция е по-икономична на цена, но отнема много време и труд за работа с такъв материал.

Дъската с ръбове ще се превърне в достъпна замяна на скъп бар

Често срещани грешки

По време на сглобяването на бъдещата си селска вила собственикът трябва да държи важни етапи от строителния процес под свой собствен контрол.

Грешен избор на материали

Не използвайте дървени материали с естествена влага. Например, необработената иглолистна дървесина има съдържание на влага от приблизително 40%. Влажност на "работния" материал - 14%. При сушене дървото намалява по размер, деформира се. Какво ще се случи с къщата, когато дървото в ъглите изсъхне? Първо, необходимата твърдост на рамката ще бъде загубена. Второ, ще има пукнатини, допълнителни студени мостове.

Избор на материали с недостатъчно напречно сечение. Според държавните стандарти на Руската федерация при изграждането на рамкови къщи се използват пръти с дебелина най-малко 40 мм и ширина 150 мм. Рамка, изградена от пръти с дебелина по-малка от 35 mm, няма необходимите якостни резерви.

Поправяне на грешки

Правилният избор на крепежни елементи е важен момент.

Опитните строители, издигащи ъгли в рамкова къща, никога не използват едновременно перфорирани ъгли и черни самонарезни винтове, предназначени изключително за фиксиране на гипсокартон. Тези крепежни елементи се монтират лесно в дърво, цената им не е висока, но заедно не могат да осигурят необходимия марж на безопасност.

Допустимо е да се използват жълтеникави или сребристи самонарезни винтове, дебелината им не трябва да бъде по-малка от 5 мм. В този случай е разрешено използването на перфориран ъгъл.

Самата рамка се закрепва само с гвоздеи с дължина най-малко 90 мм.

Не всички строители познават конструктивните характеристики на рамковата сграда. При оформянето на ъгли често се правят грешки:

• използвайте бар;
• просто заковайте три дъски една към друга, без да образувате топли мостове.

Когато избирате строителен екип, си струва да научите повече за работните схеми и да зададете всички възникнали въпроси. Ако не се получи ясно и точно обяснение, трябва да се постави под съмнение компетентността на работниците.

Заключение

Като цяло, по време на изграждането на рамкова сграда, следните фактори трябва да бъдат оптимални:

• здравината на сградата;
• разход на материали;
• трудоемкост на работата.

Недостатъчните показатели ще донесат множество проблеми с къщата по време на по-нататъшната й експлоатация. Превишените стойности ще доведат до увеличаване на разходите за строителство.