Kako vlastitim rukama napraviti čamac za isporuku mamca i opreme uz minimalne troškove. PopPop Boat ili čamac s parnim strojem Kako napraviti čamac s motorom vlastitim rukama
U sovjetsko vrijeme djeca nisu imala Barbike, Playstation i radio-kontrolirane helikoptere. Ali toliko zanimljivih stvari moglo bi se naći u najbližoj fabrici, na gradilištu ili, pardon, na deponiji. Saltitra, karbid, metalne strugotine, na kraju, iste bakrene cijevi i mesingane ploče. Prema drevnom sovjetskom receptu, mlazni motor je napravljen na sljedeći način: iz velike baterije tipa D uklonjena je školjka, uklonjena je centralna elektroda i sav sadržaj. Brodomaketara je zanimala čaša od cinka. Gornje dvije trećine čaše odrezane su nožnom testerom, ivice su izravnane makazama, a u nastaloj "loncu" izbušene su dvije rupe za bakrene cijevi. Cijevi su bile zalemljene običnim kalajem. Okrugli poklopac je izrezan iz mesingane ploče i također zalemljen na "lonac". Zatim je poklopac lagano pritisnut kako bi se dobila pokretna membrana. Puhanjem u cijevi bilo je moguće učiniti da membrana klikne. Bolje je da kotao bude što manji: što je manja količina vode u motoru, to će se brže pokrenuti.
Cjevovode ima smisla postaviti na brod tako da značajan dio cijevi bude ispod vodene linije. Voda u ovom slučaju igra ulogu rashladnog sredstva. Što se para brže hladi u cijevima, to je pouzdaniji motor. Prilikom dizajniranja brodskog trupa, zapamtite da čelične cijevi iz "osmice" dosta teže. Zapremina i zapremina čamca moraju odgovarati čvrstoj masi motora i svjećice.
Prije uključivanja, motor se mora u potpunosti napuniti vodom pomoću šprica. Dizajn ima tačno dvije cijevi, a ne jednu, kako bi se olakšalo "dopunjavanje goriva": dok se voda ulijeva u jednu mlaznicu, zrak izlazi iz druge. Brod je izgrađen tako da su obje cijevi stalno uronjene u vodu. Kada se svijeća stavi ispod kazana, voda u njemu se zagrije i počne ključati. Nastale pare potiskuju vodu iz kotla. Prolazeći kroz cijevi, voda se hladi, tlak u kotlu opada, a motor usisava vodu nazad. Tako se u cijevima događa konstantno povratno kretanje vodenog stupca.
Sipajući malo mastila u motor, mogli smo da vidimo vodeni mlaz u punom sjaju. Fotografija pokazuje koliko daleko i prikupljeno kuca parna mašina. Nije iznenađujuće da s takvim potiskom brod ubrzano juri naprijed.
Najjednostavniji parni vodeni top može se napraviti i bez kotla. Dovoljno je savijati cijev u nekoliko zavoja direktno iznad svijeće na način kotla. Kotao je napravljen za specijalne efekte: zakrivljena membrana proizvodi glasan zvuk zveckanja. Unatoč činjenici da se vodeni stupac kreće u oba smjera jednakom amplitudom, motor gura čamac naprijed. To je zbog činjenice da se sva voda potiskuje iz cijevi u jednom smjeru i usisava sa svih strana.
Pokušaji da nađemo zamjenu za bakrene cijevi i mesingane ploče koje su danas rijetke dovele su nas do sljedećeg rješenja: kočioni vod iz automobila VAZ 2108 postao je odlična cijev. Savršeno se uklapa u prečnik, dobro je zalemljena i, što je najvažnije, prodaje se u bilo kojoj auto prodavnici.
Parni mlaz se može nazvati dvotaktnim motorom. Tokom prvog ciklusa, voda u bojleru se zagreva i dostiže tačku ključanja. Nastala para izbacuje vodu iz kotla i tjera je kroz cijevi. U drugom taktu, topla voda u cijevima se hladi, tlak u sistemu opada i voda se ponovo usisava u kotao. Voda se izbacuje u strogo određenom smjeru, a usisavanje je sa svih strana. Dakle, u prvom ciklusu brod gura naprijed, a u drugom ciklusu se ne pomiče nazad.
Membrana je delikatna materija, u svakom smislu te riječi. Sa tako malim promjerom poklopca, njegov materijal mora biti vrlo mekan i savitljiv. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, napravili smo membranu od aluminijske čaše od najjeftinije grijaće svijeće. Veoma je tanak, mekan, dobro zvuči. Jedina mana je to što aluminijum nije lemljen. Umjesto lemljenja koristili smo 10-minutni dvokomponentni epoksidni ljepilo. Zabrinutost za njegovu snagu u teškim temperaturnim uslovima nije se ostvarila. Ako motor radi ispravno, čaša se ne zagrijava previše - to je termodinamički ciklus vodenog mlaza.
Performanse motora su impresivne. Njegova snaga je dovoljna da gurne brod naprijed, stvarajući potoke vode vidljive golim okom iza. Iskreno govoreći, nismo uspjeli dobiti stvarno sjajan zvuk iz auta, kao u stara vremena. Dakle, izgleda da s materijalom membrane još uvijek vrijedi eksperimentirati. Iskreno vam želimo sreću u potrazi za mesinganim pločama!
Ljeto je u dvorištu i možete sa djecom prošetati uz rijeku, uživati u svježem zraku, a ujedno ubaciti čamac u vodu, koji predlažemo da napravimo upravo sada.
trebat će nam:
- 5V motor iz CD drajva;
- tri prstne baterije;
- električna traka;
- stiropor;
- čep od plastične boce;
- dva komada plastike;
- dva paka.
Prvi korak je da napravite šraf. Da bismo to učinili, napravimo utore na poklopcu na mjestima gdje nema konca. Ova mjesta se nalaze simetrično, stoga će i vijci biti postavljeni simetrično. Napravit ćemo rezove običnim klerikalnim nožem.
Sada morate umetnuti komade plastike u utore, pričvrstiti ih vrućim ljepilom, uzimajući oštrice.
Dobiveni vijak je zalijepljen na motor.
Pređimo na trup čamca koji će biti napravljen od komada pjene. Na komadu pjene morate označiti mjesta koja će biti izrezana. To će biti prednji trokutasti dio, udubljenje za baterijski odjeljak, kao i mjesto za lopatice sa motorom.
Izrežite sve dodatne dijelove.
1,5V AA baterije se mogu povezati u seriju. Spajanjem tri baterije možete dobiti 4,5 volti. Povežite baterije kao što je prikazano na donjoj slici. Imajte na umu da podloške treba da stvaraju kontakte između vanjske i srednje baterije.
Baterije omotamo električnom trakom, ne zaboravljajući izvući dvije žice - negativnu i pozitivnu.
Ostaje sakupiti sve zajedno pištoljem za ljepilo.
Zdravo. Moja recenzija je posvećena onima koji su umorni od modernih, složenih radio-upravljanih igračaka, sa gomilom elektronike unutra. Upoznajte: divan čamac, sa parna mašina pokretana toplinom svijeće. Upravo je ovo igračka čiji princip lako možete objasniti svom djetetu :)
Zapravo, dugo sam želio takav brod. Postojala je čak ideja da ga sam zalemim, iz limene kante, ali nedavno sam naišao na gotovu i kupio sam je. Ispostavilo se da je prodavac malo nevaljao, i poslao bez traga, iako na stranici stoji da se šalju normalnom poštom. Međutim, sve je stiglo prilično brzo. Brod je u potpunosti metalan, dolazi u kutiji, dolazi sa dvije svijeće, željeznom tacnom i plastičnom slamkom. Očigledno, za punjenje cijevi čamca vodom. 
Kvalitet izrade broda ostavlja mnogo da se poželi, pa je odlučeno da se rastavi i sve uradi na normalan način. Unutar čamca je "parni kotao", koji je mala komora sa fleksibilnom mesinganom membranom na vrhu. Odozdo su na komoru pričvršćene 2 cijevi koje se izvode preko boka broda. Da biste izvukli kotao, nije bilo potrebno rastavljati čamac, sve ispada tako. 
Prekomorske cijevi su bile zalijepljene nekom vrstom superljepka i visjele. Pa sam ih zalemio. Iznenađujuće, boja se nije ljuštila od vrućine.
Princip rada je vrlo jednostavan: kada se komora napunjena vodom zagrije svijećama, tečnost proključa, pritisak raste, a para, gurajući vodu kroz cijevi, pomiče čamac naprijed. Para se zatim kondenzuje, stvara se vakuum i voda se usisava nazad u kotao. Ciklus se ponavlja.
Sve je to popraćeno hladnim zvucima koje proizvodi membrana za savijanje. To je kao mali motor koji radi. Zbog toga se brod i zove PopPop brod, zbog zvukova koje ispušta.
Više detalja možete pronaći na buržoaskoj Wikipediji na zahtjev PopPop Boat-a
Članak je zanimljiv, ali na engleskom. Igračka je bila popularna 50-ih godina prošlog stoljeća, a izmišljena je i ranije.
I naravno, video rad. Glavna stvar je da ne zaboravite napuniti cijevi vodom prije početka. U suprotnom, ništa neće raditi.
Planiram kupiti +59 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +116 +213
Uvertira
Prije tri godine, pod uticajem prijatelja, zainteresovao se za šaranski ribolov. Naučili su me da hvatam, rekli su mi sve tajne. Prvi šarani su otišli. A onda sam, jednom na pecanju, sa zavidnim okom ugledao ribara sa šaranskim čamcem. Zaista mi se svidio ovaj brod. Pitao sam koliko košta - stvarno mi se nije svidjelo (1000 dolara "za minut"). Guglao sam - ispostavilo se da ga možete uzeti za 100 dolara, ali ne to. Osim toga, u glavi mi se spremao veliki domaći plan da se zabavim i zainteresujem sina.
Prva odluka je donesena: vlastitim rukama napraviti čamac za isporuku mamca. Prelistao sam forume o RC modeliranju, shvatio procjenu - izgrebao repu. Izašlo je na loš način oko 150 dolara za komponente. Da, i zadatak mi se činio previše lak (jao meni naivnom).
Donesena je druga odluka: vlastitim rukama napraviti najisplativiji brod, a idealno bi bilo besplatno. Iskreno, prijatelji, ne iz pohlepe, već iz sportskog interesa.
Dakle, koncept je razrađen: odlučio sam da napravim čamac na DTMF kontroli. Ovo je kada zovete sa jednog mobilnog telefona (predajnika) na drugi (prijemnik), a kada pritisnete tastere, čuje se „bip“ različitog tona. Na drugom telefonu (prijemniku) ostaje samo programirati transformaciju ovog "bip" u različite upravljačke komande ovisno o primljenom tonu (jedan signal pokreće motor, drugi zaustavlja, treći se okreće).
Vidite kako je to jednostavno? Odlučio sam da konvertujem signal koristeći Arduino Uno ploču. Ovo pitanje ćemo detaljno razmotriti u odjeljku Elektronika. Počnimo s tijelom.
Okvir
U početku sam očekivao da ću koristiti kućište od stare igračke. Sin (on je, da tako kažem, bio u udjelu) lako je predstavio staru gusarsku fregatu na točkovima. Ali tokom preliminarnog vaganja predložene opreme (baterija, motor, elektronika, itd.), Ispostavilo se da fregata nema dovoljno nosivosti.
Nažalost, nisam mogao pronaći u trgovinama igračku odgovarajućeg oblika za adekvatnu cijenu. I odlučio sam da sam napravim trup za svoj ribarski čamac. Opet, nakon skrolovanja kroz mnoge forume i članke, odlučio sam da će fiberglas i epoksid poslužiti kao materijal.
Počeo sam da pravim trup za čamac tako što sam napravio blank, na koji sam potom planirao da nanesem materijale. Napravio sam blanko ovako: napravio sam kostur od lesonita i kartona. Pričvrstio sam ga samo vrućim ljepilom za ploču od vlaknaste ploče.
Zatim je počeo da puni odjeljke skeleta gipsom (alabasterom). Mali life hack: dodajte malo sirćeta u alabaster, i on će se sporije stvrdnuti, ali će u isto vrijeme doći do intenzivnog oslobađanja plinova, pa ne zaboravite provjetriti prostoriju.
Kada se disk osušio, malo sam ga ispravio i zalijepio papirnom skicom, kako bih ga kasnije lakše odvojio od tijela.
Stakloplastika koju sam koristio naziva se i staklena prostirka. Prodavač je rekao da je za zakrivljene oblike bolje koristiti. Epoksid je najlakši.
I opet minuta TB: Morate raditi u DOBRO ventiliranim prostorima. Ne šalim se. Nije na vama da ometate par kapi u kutiji šibica. Nekoliko puta sam se savijao preko trupa ribarskog čamca dok sam nanosio sloj epoksida, a onda tri dana nisam mogao doći do daha i boljela me je glava.
Nanijela sam ova 2-3-4 sloja. Prije sam se čudio i domaćim ljudima: zar je zaista nemoguće izbrojati dva-tri sloja koje ste nanijeli. Ispostavilo se da tokom rada ponekad morate preklapati slojeve, a ponekad nanositi zakrpe. Stoga je bolje jednostavno se fokusirati na debljinu zidova kućišta. U mom ribarskom čamcu, u prosjeku, zidovi trupa su oko 3 mm debljine.
U ovoj fazi, čamac za dostavu mamca do mesta pecanja nazvan je „Pasta Monster“, jer. prostirka od fiberglasa koja strši u svim smjerovima.
I također puno grubog brusnog papira. Tada je proces jasan: trljanje, kit, trljanje, kit. I tako dalje, dok ne shvatite da je ovo najbolja stvar koju možete učiniti vlastitim rukama.
Kada sam izvadio kućište iz blanka, njegova težina je bila 1 kg 200 gr. Što je prilično dobro za takvu krutost i takvu nosivost.
Slikano kada je vodeni top već bio na mjestu (opisano u sljedećem odjeljku). Farbanje je izvedeno u tri faze: prajmer i dva sloja boje "Yacht emajl PF-167".
Motor. Spojnica. Deadwood. Screw
U ovom poglavlju govorit ću o onome što je najstrašnije u brodogradnji za početnike - o domaćem mrtvom drvu (vodootporna osovina) i onome što se nalazi s obje strane: o propeleru i o motoru. Pa, kako sve ovo povezati vlastitim rukama, tako da pouzdano i glatko radi na čamcu za mamac.
Domaće mrtvo drvo za čamac sastoji se od sljedećih komponenti:
- Slučaj - je cijev sa tankim zidovima iz starog frižidera. Vanjski prečnik 5 mm, unutrašnji prečnik 4,5 mm. Rubovi su se morali ručno razvući tako da ležajevi vanjskog promjera 6 mm stoje na obje strane.
- Osovina je šipka od nerđajućeg čelika prečnika 3 mm. S jedne strane sam izrezao M3 navoj za pričvršćivanje propelera.
- Ležajevi 3*6*2 mm. Ležajevi naručeni od Kineza. Na fotografiji su bili ležajevi sa prašnicima, a po dolasku se ispostavilo da je umjesto prašnika samo neka žica. Kinezi su vratili novac, ali sam odlučio da stavim one koji već jesu.
- Uljne brtve. Njihovu ulogu imaju TO-220 izolacijske čahure (radio komponente, ako išta).
Fotografija iznad i video ispod pokazuju kako se sastavlja mrtvo drvo.
Tokom rada, ulje u blizini ležajeva se može zagrijati i postati tečnije, pa sam odlučio dodati još brtvila od jednostavnih gumenih prstenova od 3/5 mm. Umeću se direktno ispred ležaja.
Koristio sam LITOL-24 kao gusti lubrikant. Postoji nekoliko nijansi u punjenju mrtvog drveta. Potrebno je tijelo mrtvog drveta napuniti mašću tako da unutra bude samo mast, a ne pola masti, pola vode. Da biste to učinili, nos šprica se odsiječe kako bi se napravila ravna cijev. Klip je uklonjen. I takva cijev se jednostavno ubacuje u cijev (ili bilo šta što imate) s mašću do samog ruba. Zatim se klip umetne u špricu, a tek onda izvadimo špricu potpuno začepljenu mašću bez zraka.
Što se tiče kvačila, smatram da je moja dužnost da Vas obavestim da se kvačilo mora uzeti iz fabrike. Provjerio sam mnoge domaće gumene i metalne opcije, ali sve dok nisam kupio normalno kvačilo i stavio motor u liniju, postojali su stalni problemi s pouzdanošću i ispadanjem.
Prilikom odabira motora ostao sam zapanjen cijenama, pa sam počeo tražiti alternative. Našao sam najmoćniji od jeftinih - ovo je električni motor 540-4065.
Mislim da je čak bilo moguće uzeti i malo slabiji motor, ali ne mogu reći, jer još nisam testirao svoj čamac za mamac sa slabijim motorima. Možda će jednog dana doći do toga, kako bi se povećala rezerva snage s jednim punjenjem baterije.
Propeler je izrađen samostalno od mesinga debljine 1 mm. Izrezao sam tri identična sečiva u obliku svinjskog uha. I zalemio ih na brončani stalak sa M3 navojem. Ispalo je dobro, ali savjetujem vam da ga kupite ili ćete morati napraviti prilagodbu za proporcionalno lemljenje oštrica.
Nakon prvih testova postalo je jasno da sve radi dobro, ali pod jednim uslovom: ako mrtvo drvo ima uporište nedaleko od propelera. U mom slučaju, šraf je na znatnoj udaljenosti od izlaza mrtvog drveta iz tijela. Odlučio sam da napravim fiksaciju u odnosu na tijelo vodenog mlaza tako što sam zalemio tri MZ matice na mrtvo drvo i povezao vodeni top i deadwood vijcima.
Vodeni top i okretni mehanizam
Kada sam dizajnirao svoj čamac za mamac, istovremeno sam povezao veličinu propelera, mlaznog rezervoara i mehanizma za okretanje. Kao rezultat sortiranja mnogih opcija, odlučila sam se za bočicu dezodoransa. Vanjski promjer balona je oko 42 mm, što je 4 mm veće od obima vijka, a 3 mm veće. manji od prečnika rotacionog mehanizma, koji će biti opisan u nastavku.
Nakon 153 mjerenja, drhtavim rukama izrezao sam rupu u upravo završenom trupu svog čamca.
Vodeni top je zalijepljen vrućim ljepilom. Napravljena rupa za dovod vode. Odlučio sam dodati komad aluminijske perforacije za dodatnu krutost cilindra, jer je metal u njemu vrlo tanak i lako se savija uz malo napora.
Zatim sam pričvrstio nosač motora na tijelo čamca za mamac. Uradio sam to na ovaj način: pričvrstio sam vijak i čvrstu spojnicu na mrtvo drvo. Za kvačilo - motor pričvršćen u nosač. Nakon toga sam čamac postavio u takav položaj da je mrtvo drvo zauzelo maksimalnu vertikalnu poziciju, dok je motor bio u slobodnom ovjesu.
Ostaje nanijeti malo ljepila kako biste popravili ispravan položaj pričvršćivanja, a nakon što se ohladi, nanesite količinu ljepila koja je potrebna za pouzdano pričvršćivanje.
Za "kormilo" u mom ribarskom čamcu koristio sam plastičnu teglu od hrane za akvarijske ribice. Ovu teglu, inače, skakači su podijelili na četiri dijela. Ostaje mi da pažljivo izrežem i označim sve za spajanje na cilindar vodenog mlaza.
Poluga za okretanje je izrađena od fiberglasa debljine 3 mm. Izrezao sam približan oblik, a zatim turpijom i brusnim papirom izrezao udubljenje u obliku tegle sa hranom.
Uzela sam iglu za pletenje od kišobrana (debljine 2 mm) i uvukla je u čizme otporne na vlagu za šipke (33x12mm).
Kraj kraka je savijen pod uglom od 90 stepeni i uveden u servo SG-90.
Dijagram ožičenja
Svi ostaju gdje jesu i niko ne bježi. Nema čega da se plašite. Ispod je kompletan električni dijagram ribarskog broda. Shema je velika, jer je detaljna, ali sada će sve postati jasno.
Isprekidane linije prikazuju pojedinačne blokove. Neke od njih možda uopće nećete koristiti, a neke možete zamijeniti jeftinim kupljenim analogom. Možda vam se samo jedno kolo čini komplikovanim, ali ga ne morate ni razumjeti, a ako želite, možete zalemiti ono što ne razumijete.
Možete preuzeti i preuzeti shemu u velikom formatu
Dakle, kontrola će se implementirati sa tastature na ovaj način:
A u tabeli ispod možete vidjeti koji pin na Arduino Uno je odgovoran za koju naredbu. Reči pin, arduino, skica se takođe plaše da ne vrede dalje, sve ću vam reći detaljno. Kolona "Kroz:" označava releje koji se aktiviraju kada se pritisne određeni taster telefona.
DTMF dekodersko kolo je lako implementirati sa samo 3 otpornika i 1 kondenzatorom. Uspio sam sve to uklopiti u mini-utikač.
Sljedeći je malo teži. Govorit ćemo o kolu Arduino Uno, Arduino Nano i relejima za Arduino ploče. Ali ipak, shema je detaljno nacrtana. I većina veza je ista. Na primjer, relej K1a-K6a je relej od 5 V za Arduino. Za svaki relej su pogodne tri žice: + 5V, GND (2 žice za napajanje) i signal.
Kada telefon primi DTMF signal (na primjer, pritiskom na tipku "3"), on ga prenosi preko A0 ulaznog pina na Arduino Uno ploču. Tamo se ovaj signal trenutno pretvara u upravljački signal, koji se primjenjuje na željeni izlazni pin, na primjer, pin 6, i aktivira se relej K3a, čime se pokreće krug za uključivanje načina rada "Small Forward".
Druga ploča je Arduino Nano. Koristi se isključivo za skretanja. Ulazni signali za Arduino Nano su odlazni signali sa 7,8,9 pinova Arduino Uno. Ali prije ulaska u Arduino Nano ploču, ovi signali se invertiraju pomoću opto-releja OR1-OR3 od logičke jedinice do nule, odnosno od nule do jedan.
Ova složenost je zbog činjenice da skica za rotacije radi samo bez kvarova ovim redoslijedom. To je sve; analiza ove šeme je završena.
Optoreleys KR293KP9A su bili dostupni. Blok opto releja izgleda ovako:
U ovom bloku su tri. Najmanji i najjednostavniji je regulator od 9 V. Zove se LM7809. Daje tačno 9 volti na izlazu, koje napajaju Arduino Uno i Arduino Nano.
Dva dugmeta se koriste za podešavanje udobne brzine "Puna brzina" i "Spora brzina". Prvo, za način rada "Puna brzina", možete bez regulatora i jednostavno napajati motor u ovom načinu rada naponom baterije. Ovo će čak povećati pouzdanost sistema. Drugo, od takvih regulatora se može tražiti da lemi nekoga ko se ne boji lemilice, ako imate takvu fobiju. Ili, na kraju, objasnite radionici koja je snaga motora, kojim naponom želite da ga napajate, pa će vam pokupiti regulator.
Šema upravljanja motorom:
Odlučio sam napraviti upravljački krug motora na releju. To je prvenstveno zbog činjenice da sam ih imao na lageru.
Neću lagati. Za nepripremljene ljude ova šema je komplikovana. Ali reći ću vam barem za šta je stvoren. Možda će mnogi shvatiti kako to funkcionira.
Nadalje, ista shema je predstavljena u dva oblika: prva je prikladnija za ugradnju, a druga je za analizu kako brave rade. Brave su napravljene na način da kada je uključena brzina za vožnju unazad, nemoguće je uključiti ni malo ni potpuno naprijed.
Kada čamac plovi naprijed, nemoguće je okrenuti se unazad. Da biste promijenili smjer, morate zaustaviti čamac pritiskom na tipku "0". Glavna ideja ovih blokada je da ne preopterećuju električni krug. U isto vrijeme, u pokretu, možete lako prebaciti malo i puno naprijed.
Postavio sam relej i terminalne blokove na ploču. Ovako izgleda relejno kolo:
Zalemio sam izlaze sa relejnih kontakata i zavojnica na terminalne blokove. Obavezno ugradite diode na zavojnice releja. Plavi varistor (2 kruga) su opcioni.
Prema dijagramu, spojio sam kontakte releja i napajanja jedni s drugima. Cijeli ovaj proces je potpuno originalan. Ja sam jurio za minijaturizacijom. Tako je. Možete učiniti glomaznije, ali urednije.
Shema istovara
Princip istovara je jednostavan: dajemo signal arduinu, aktivira se električna brava, oslobađa se bunker s mamcem i opremom. Električna brava je jednostavan solenoid od 24 V iz izvora papira u laserskom štampaču.
Da bi sila uvlačenja bila veća, odlučio sam povećati napon iz baterije na 30 V.. To se radi pomoću jednostavnog kineskog uređaja MT3608, kupljenog na AliExpressu.
Prekidači, voltmetri i dimenzije.
Ovdje sheme oduševljavaju oko svojom jednostavnošću i jasnoćom. Dimenzije se mogu postići jednostavnim pričvršćivanjem svjetla za bicikl na ručku ribarskog čamca.
Ovako ću završiti priču o elektronici krug za zaustavljanje u nuždi:
Napravljen je tako da u slučaju slučajnog gubitka mobilne komunikacije tokom ribolova, ribarski čamac ne plovi izvan horizonta ili u trsku.
Princip rada je jednostavan: dok je slušalica podignuta, a telefon (prijemnik) u režimu razgovora, postoji napon na mikrofonu slušalica. Može se koristiti za upravljanje opto-relejem, preko čije će se normalno otvorene kontakte napon dovoditi do motora čamca. Ako prekinete poziv ili ako se mreža izgubi, napon na mikrofonu nestaje, opto-relej se otvara i motor se zaustavlja.
Programiranje Arduino mikrokontrolera
Arduino je, ako neko ne zna, mikrokontroleri za širu javnost. Vrlo pristupačan i lak. Grubo rečeno: spojen preko USB-a na kompjuter, učitao skicu na njega (program koji kaže šta će mikrokontroler) i gotovi ste. Neću opisivati proces instaliranja drajvera i programa za preuzimanje. Sve se može preuzeti na web stranici. Arduino.
Ako ima pitanja, onda je mreža puna detaljnih opisa ovog procesa.
Moj brod za mamac koristi dvije Arduino ploče: jednu UNO i jednu NANO.
Za Uno, osim skice, trebat će vam i biblioteke.
Biblioteku možete preuzeti i preuzeti
DTMF folder mora biti kopiran u direktorij C:\Program Files\Arduino\libraries.
U samim skicama postoje komentari nakon takve oznake "//".
A evo i samih skica:
Za UNO:
#include
int senzorPin = A0;
float n = 128,0;
float uzorkovanje_rate = 8926.0;
DTMF dtmf = DTMF(n, brzina_uzorčenja);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Niz za 10 PINS / relej.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, koristi biblioteka!
};
void setup()(
za (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // Napravite cijeli niz ledPins OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Učiniti cijeli niz ledPins HIGH.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
ako (ovajchar)(
digitalWrite(ledPins, LOW);
kašnjenje (500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}
Za Nano:
// dodaj biblioteku za rad sa servosom
#include
// za dalji rad, pin 12 ćemo nazvati servoPin
#defini servoPin 12
// 544 je referentna dužina impulsa na kojoj servo treba zauzeti položaj 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 je referentna dužina impulsa na kojoj servo treba zauzeti položaj od 180°
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
void setup()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// postavi pin kao pin za servo kontrolu,
// kao i za rad servo direktno u rasponu uglova od 0 do 180°, postavite minimalne i maksimalne vrijednosti impulsa.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // 1. stanje dugmeta
{
myServo.write(1130); // Rotirajte servo ulijevo za 45 stupnjeva
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // 2. stanje dugmeta
{
myServo.write(1430); // Vrati servo u centar
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // 3. stanje dugmeta
{
myServo.write(1730); // Rotirajte servo desno za 45 stepeni
}
}
Poklopac (paluba) čamca i komande na njemu
Kao materijal za poklopac poslužio je fiberglas debljine 2 mm.
Ispostavilo se da je težina poklopca 590 grama. Za takvu krutost rezultat je sasvim normalan.
Regulatore snage i prekidač za fenjer sam stavio u posudu za prah, koju sam zasadio na ljepilo za "tečne nokte" za potpunu hidroizolaciju.
Za prijemni telefon i voltmetre koristio sam eksternu razvodnu kutiju.
Takođe sadrži kontakte baterije za punjenje baterije. Sa stražnje strane iznio konektor za istovar.
Ovako izgleda čamac za mamac s ugrađenim poklopcem, ali bez istovara:
Istovar mamaca
Princip istovara mamca je sljedeći: kada se da signal, aktivira se solenoid koji zasunom drži dno lijevka i on se slobodno otvara pod vlastitom težinom ili težinom mamca.
Spremnik za mamac je napravljen od tri uparene kutije za male dijelove. Donji dio dvomilimetarskog tekstolita okačio sam na najmanju omču koju sam mogao naći na kućnom tržištu.
I sve je to bilo pričvršćeno na jedan milimetarski kut od nehrđajućeg čelika.
Inače, on je bunkere napravio brzo odvojivim. Da bih to učinio, pričvršćujem uglove na čamac na matice s "ušima", a kabel na solenoid kroz konektor.
Na vrhu su uglovi (baze bunkera) bili pričvršćeni ručkom za čamac od aluminijske cijevi promjera 10 mm.. Težina istovara bila je nešto veća od kilograma. Ovo je puno, ali za moj čamac je sasvim prihvatljivo.