Fugiranje žbuke: vrste radova i njihova izvedba, obrada glatkih i dekorativnih površina. Fugiranje zidova nakon malterisanja

Najpraktičniji i najpouzdaniji način izravnavanja zidova je malterisanje. Proces za početnika nije lak fizički i tehnički. Ali nakon što ste naučili teorijske osnove i potkrijepili ih praksom, lako je naučiti kako sami žbukati, birajući materijal s kojim je prikladan za rad.

Rješenja za gips - kako odabrati pravi materijal?

Gipsane mješavine su dekorativne i osnovne. Nećemo se doticati prvog - ovo je sasvim druga priča. Govorit ćemo o rješenjima namijenjenim izravnavanju površina, u našem slučaju - zidova. Zidovi su različitog stepena zakrivljenosti, građeni od građevinskih materijala različitih karakteristika. Malterisani su iznutra i spolja pod različitim temperaturnim uslovima. Svi ovi faktori se uzimaju u obzir pri odabiru odgovarajućeg rješenja i njegovih karakteristika (omjer komponenti, konzistencija).

Za rad unutar grijane prostorije, bilo koji od postojećih materijala za. Izbor mješavine ovisi o namjeni prostorije. U dnevnim sobama bolje je koristiti "tople" gipsane maltere, mješavine za pripremu kojih se prodaju u pakiranom obliku (obično vreće od 30 kg). Ako želite uštedjeti novac i raditi malo više, možete početi pripremati krečni malter za ove namjene. Ovaj materijal je malo inferiorniji od gipsa u pogledu sposobnosti toplinske izolacije, ali je mnogo jači i, kao rezultat, jeftiniji. Ako postoji značajna potrošnja materijala, upotreba vapnenog maltera će dati opipljive uštede.

Unutar stambenog prostora nalaze se sobe sa vlažnom mikroklimom - kupatilo, kupatilo i delimično kuhinja. Ovdje su zidovi tradicionalno obloženi pločicama (moguće je da u kuhinji postoji samo pregača). Za to je potrebna besprijekorna zidna površina, što je sasvim realno napraviti gipsanim malterom. Ali postoji nijansa. Gipsana žbuka za polaganje pločica nije prikladna. Ima malu čvrstoću (kompleksno ljepilo za pločice i pločice ima pristojnu težinu). Drugi faktor "protiv" je to što komponente mješavine gipsa i ljepila za pločice nisu dobro "prijatelji", nakon nekog vremena polimercementni materijal će se početi ljuštiti. Izlaz - zidove za polaganje pločica malterišemo čistim cementno-pješčanim malterom.

Klasični mort, pripremljen na bazi pijeska i cementa, prilično je primjenjiv u dnevnim sobama. Ranije su to pokušavali da ne rade - takva žbuka ne zadržava toplinu, a tada nije bilo tehnologija za vanjsku izolaciju zgrada. Ako kuća ima dovoljnu fasadnu toplotnu izolaciju, koja sprečava smrzavanje zidova zimi i zagrevanje ljeti, ništa ne sprečava upotrebu običnog cementno-pješčanog maltera za malterisanje zidova u celoj kući. Koja je poenta ovoga? Prvo, ekonomija. Drugo, čvrsti zid, na koji je bez problema okačen kotao, bojler od sto litara, vrh kuhinjskog seta itd.

Što se tiče vanjskog malterisanja. Sada se ova metoda izravnavanja sve manje koristi, uglavnom za tehničke i pomoćne zgrade. Obična žbuka za zidove zamjenjuje se naprednijim tehnologijama koje kombiniraju izolaciju i dekoraciju u isto vrijeme, lako je raditi s njima vlastitim rukama. Ako postoji potreba za izravnavanjem zida sa ulice, izbor materijala je mali. Samo cementno-pješčana žbuka bez ikakvih dodataka gipsa, vapna ili gline izdržat će sve vremenske uvjete na bilo kojoj temperaturi.

Osim toga, kada radite na otvorenom, važno je odabrati prave vremenske uslove. Potrebno je raditi s otopinom na bazi pijeska i cementa u temperaturnom rasponu od 10-20 stepeni, tako da je optimalno razdoblje van sezone. Ne govorimo o zimi, ljeti će otopina brzo izgubiti vlagu, što će dovesti do pucanja i lokalnog odvajanja od osnovne površine. Rezultat je niska čvrstoća i znatno smanjen vijek trajanja gipsanog sloja.

Svojstva radnih površina - pravila za njihovu pripremu

Zid možete ožbukati od bilo kojeg građevinskog materijala, čak i od drveta, ali za to temelj mora biti pravilno pripremljen. Stepen i priroda pripreme površine ovisi o korištenom mortu. Ponekad je ono što je dobro za mješavinu gipsa loše za mješavinu cementa i pijeska, i obrnuto. Razmotrite pripremu nekoliko opcija za komplekse građevinskog materijala / žbuke.

Idealna površina za cementno-pješčani i krečni malter. Ako se radi o novogradnji, a na površini nije bilo prethodnih slojeva žbuke, prije žbukanja površinu samo obilno navlažite kako higroskopna cigla ne bi tako intenzivno upijala vlagu. Zid se ne može grundirati. Teške smjese na bazi pijeska i cementa neće se zalijepiti za takvu površinu - jednostavno će skliznuti nakon rta. Ako na zidu od cigle postoji stara žbuka, mora se ukloniti. Proces uklanjanja starih slojeva je mukotrpan i neprijatan, ali bez njega nikako. U ovom slučaju će vam pomoći bušilica sa mlaznicom "dlijeto". Nakon čišćenja zida, sve je jednostavno - obrišite prašinu, navlažite i malterišite. Za krečni malter priprema je ista.

Kada koristite gipsane mješavine na zidu od opeke, pripremne mjere su otprilike iste, s tom razlikom što ovdje morate pažljivo premazati površinu, duboko i obilno natapajući. Gipsani malteri mnogo brže gube vlagu od mješavina na bazi cementa. Ako baza obilno upija vodu, neće se zalijepiti, a ako se to dogodi, onda ne zadugo.

Betonski zid nije najbolja površina za malterisanje, pogotovo ako je glatka. Lagani malteri, kada su pravilno pripremljeni za beton, bolje se lijepe. "Ljepljenje" teškog cementno-pješčanog maltera može biti problematično. Ali sve je moguće uz odgovarajuću pripremu. Prije nanošenja gipsanog maltera, betonski zid se premazuje posebnom smjesom. Betonokontakt. Da bi se teška žbuka sigurno prianjala i držala dugo vremena, betonsku površinu treba malo "pokvariti" - perforatorom se prave zarezi na zidu. Što ih je više, to bolje - rješenje će ići u udubljenja, a to će značajno povećati njegovo prianjanje na beton. Druga mjera koja će poboljšati prianjanje mješavine na beton je površinska obrada kontinuiranom tekućinom zasićenom otopinom cementa (može se dodati malo sitnog pijeska).

Druga jednako problematična površina je drvo. Nekada je bilo mnogo više drvenih zidova i stubova i svi su bili malterisani. Šta su uradili za ovo? Na drvenu površinu nabijali su šindre - tanke letvice od istog materijala koje su ležale poprečno i stvarale svojevrsnu armaturu. Štoviše, čak su i stropovi bili malterisani na takvoj osnovi. Sada je žbukanje na drvenim površinama sve rjeđe - tehnologija je napredovala. Ali ako je potrebno, šindre će pomoći u rješavanju problema.

Porozni beton (porobeton, pjenasti blokovi) postaje sve popularniji kao građevinski materijal za izgradnju zidova. Graditi svjetlosnim blokovima je zadovoljstvo. Imajte na umu kada pokušavate malterisati takav zid, mnogi imaju poteškoća - rješenja se ne lijepe. Kako izaći iz situacije? Odmah napravimo rezervaciju - teške mješavine pijeska / cementa ovdje neće raditi. Da bi se gipsani malteri čvrsto zalijepili i držali, površinu poroznog zida najprije je potrebno u potpunosti zalijepiti na "grebu" (tanko i uz napor) nekom vrstom polimercementnog ljepila. Pogodno popločano ili na koje su postavljeni blokovi od gaziranog betona - svejedno. Zatim, kada se ljepilo stvrdne, površina je premazana i sve je spremno - gipsana žbuka će se zalijepiti ništa gore nego na ciglu.

Pripremamo mješavine i alate - tako da sve bude pri ruci

Izravnavanje zidova gipsanim malterima uključuje upotrebu određenog seta alata. Jedan od glavnih uređaja, bez kojeg je malterisanje bilo kojim materijalom neizostavno, pravilo je - duga trapezna aluminijska šipka na kraju. Pravila se izdaju u različitim dužinama od 1,5 do 3 m. Prilikom izravnavanja zidnih površina koristi se šipka od jedan i po metar, maksimalno dva metra ako se malterisanje izvodi lakim gipsanim malterima.

Slijede razlike. Pri radu s mješavinama vapna i cementa i pijeska koristi se lopatica koja je potrebna za pokrivanje materijala. Mistrija za malterisanje se razlikuje od zidarske gleterice - alat ima veći radni deo polukružnog oblika sa oštrim krajem. Ožbukane površine istrljajte ribanjem. Prije su koristili drvene rende, sada koriste alate od tvrdog polistirena. Drugi alati nisu potrebni pri radu s takvim gipsanim sastavima.

Za rad sa gipsanim malterima, pored pravila, trebat će vam i set lopatica - glavna, širine 100 mm, i pomoćna s radnom oštricom oko pola metra. Prilikom zamotavanja materijala radi praktičnosti koristi se manje širok pomoćni alat (30-35 cm). Ne koristi se gleterica za rad sa gipsanom žbukom - krajnje je nezgodno nanositi materijal uz pomoć nje.

Sada o alatu za pripremu rješenja. S mješavinama gipsa sve je jednostavno - otopina se gnječi u kanti (prikladno je koristiti plastičnu posudu oslobođenu boje na bazi vode) građevinskim mikserom. To može biti specijalizirani alat ili bušilica s odgovarajućom mlaznicom. Za male količine dovoljna je bušilica. Bolje je mijesiti otopine pijeska / cementa u mješalici za beton. Ako ovaj uređaj nije dostupan, morat ćete ručno pripremiti materijal. Kao kontejner koristi se pravokutna kada s niskim stranicama. Za miješanje komponenti smjese koristi se lopata ili obična sjeckalica.

Ručno miješenje zahtijeva značajnu količinu energije i fizičke snage. Malterisanje teškim malterima je također naporno, pa je preporučljivo uključiti pomoćnika - bit će teško sami se nositi.

O pripremi rastvora. Ovdje opet bez problema sa gotovim mješavinama gipsa. Pročitajte uputstva na pakovanju i uradite kako je tamo napisano - ne morate ništa da izmišljate. Priprema cementno-pješčanih i vapnenih žbukanih materijala zahtijeva poštivanje proporcija. Rješenje pijesak/cement ima jednostavnu formulu: omjer veziva i punila je 1:3. Voda se dodaje postepeno dok miješate (ako se smjesa priprema ručno). Kao rezultat, trebalo bi dobiti polutekuću masu, koja se naslanja na lopaticu bez ispuštanja.

Krečni malter ima složeniji sastav i pripremu. Klasična formula za takvu mješavinu izgleda ovako: cement - 1, gašeno vapno - 2, pijesak - 6 (u zapreminskim dijelovima). Otopina se priprema na sljedeći način. Pijesak se miješa sa cementom. Dobijenoj smjesi se dodaje pasta od limete razrijeđena do tečne konzistencije. Sve komponente se dobro izmiješaju dok se ne dobije homogena masa konzistencije kisele pavlake. Pijesak koji se koristi za pripremu gipsanih materijala mora biti prosijan (mreža sita - do 7 mm).

Kvalitet vozova - sa ili bez farova

Da li je moguće kvalitetno ožbukati zid bez postavljanja vodilica? Moguće je, ali sve ovisi o zahtjevima kvalitete, vještini izvođača i korištenom materijalu. Ne baš zakrivljeni zid možete pripremiti za tapetiranje gipsanim malterom bez svjetionika. Nije potrebno montirati vodilice ako je zid ožbukan iznutra u štali ili drugom gospodarskom objektu (ljepota ovdje ne igra ulogu). Opet će iskusan majstor, koji ima dobre osjećaje oka i mišića, malterisati bez vodiča ništa gore nego na svjetionicima. Ako vam je potrebna visokokvalitetna žbuka (okomita i prihvatljive zakrivljenosti), ali nemate odgovarajuću vještinu, bolje je postaviti svjetionike, koji znatno olakšavaju izravnavanje zida.

Gipsani svjetionici se prodaju u trgovinama željeza. To su metalne pocinčane trake koje imaju T-oblik na kraju. Visina ivice proizvoda je 0,5 i 1 cm Izbor visine ivice zavisi od minimalnog sloja maltera. Korak vodilica (o tome ovisi potreban broj svjetionika) ovisi o korištenom materijalu i širini pravila. Za teške maltere korak je manji - 0,8 -1 m. Kod malterisanja lakim krečnim i gipsanim mešavinama razmak se povećava na 1,3 kada se koristi pravilo dužine 1,5 m. Iskusni majstori koji rade sa pravilom od dva metra povećavaju korak farova do 1,7 m

Shema za ugradnju vodilica na čvrstu zidnu površinu (bez otvora za prozore i vrata) je sljedeća. Ekstremne trake se postavljaju 20 cm od susjednih zidova. Između njih - ostalo, ravnomjerno, sa zadatim korakom. Ako postoje otvori, duž njihovih rubova postavljaju se dodatni elementi, bez obzira na lokaciju preostalih svjetionika.

Postoji nekoliko načina za ugradnju gipsanih vodilica. Neki su teži, ali precizniji, drugi su lakši za izvođenje, ali dopuštaju grešku. Koja god tehnologija za montažu svjetionika se provodi, oni teže takvom krajnjem rezultatu - vodilice su postavljene okomito, čvrsto fiksirane, smještene u istoj ravnini, što ukazuje na minimalni sloj žbuke na mjestima najvećeg izbočenja osnovne površine . Daske su pričvršćene na maltere: češće se koriste mješavine gipsane žbuke, rjeđe polimercementna ljepila, na primjer, ljepila za pločice. Najlakši način je postaviti svjetionike na ovaj način (morate raditi s pomoćnikom):

1. 1. Uz pomoć pravila i mehuraste građevinske libele "sondiramo" površinu - određujemo područja najveće zakrivljenosti, najznačajnije izbočine reljefa. Ovo vam omogućava da sastavite sliku u svojoj glavi, koja će vam pomoći da odredite koliko daleko se svjetionici trebaju protezati u odnosu na osnovni zid.
2. 2. Instaliramo ekstremne svjetionike. Otopina se priprema i nanosi vertikalno u klizačima 20 cm od susjednog zida. Uradite isto na suprotnoj strani.
3. 3. Pod kontrolom nivoa i pravila postepeno utiskujemo trake u naneseni rastvor. Uklonite višak smjese koji je istisnut lopaticom. Kako su svjetionici zasađeni s obje strane, zajedno s pomoćnikom, povucite nit između vodilica, određujući minimalni sloj žbuke na mjestima maksimalnih izbočina reljefa. Postigvši željeni položaj letvica, pustite da se otopina uhvati.
4. 4. Kada su ekstremni farovi dovoljno fiksirani sa zaplijenjenom smjesom, razvlačimo referentne točke (jaki konac ili konac za pecanje) između vodilica ispod i iznad, prema kojima montiramo srednje vodilice po istoj tehnologiji.

Kada se otopina za pričvršćivanje traka stegne, prelazimo direktno na malterisanje.

Mi se malterišemo - proces je počeo

Ako se površina ne razlikuje u značajnoj zakrivljenosti (do 3 cm), malterisanje se vrši u jednom prolazu. Kada postoje značajna udubljenja, prvo ih morate popuniti rješenjem - napraviti ogrtač. Ovo važi za sve vrste mešavina. Takav sloj se prebacuje tako da je moguće malterisati.

Tehnika nanošenja materijala na površinu je drugačija. Za teške smjese, morate razviti vještinu - otopina se baca na površinu određenim pokretom pomoću lopatice. Ruka treba da se kreće gore i blago prema zidu, dok na kraju pokreta rastvor poleti sa alata i prianja na površinu tangencijalno odozdo prema gore. Primjena otopine počinje od samog dna i postepeno se kreće prema vrhu. Istovremeno, važno je da hrpe otopine leže što je moguće čvršće, ali ne padaju jedna na drugu - ako se to dogodi, materijal pada sa zida, ponekad povlačeći druge dijelove nanesenog materijala zajedno sa sobom. . Ako je vještina stečena i otopina može biti podignuta na površinu, prijeđite direktno na žbuku.

1. 1. Popunimo razmak između svjetionika oko metar od poda, zategnemo rješenje pravilom - alat postavljamo na letvice na samom dnu i postepeno ga podižemo. Istovremeno, ne skidamo pravilo sa svjetionika, praveći brze pokrete instrumenta lijevo / desno.
2. 2. Ako je rastvor gust, preporučljivo je ponoviti prethodni pokret kako bi se što temeljitije uklonio višak materijala. Nakon prolaska stranice u pravilu ćete vidjeti da rješenje nije kontinuirano - bit će udubljenja različitih oblika i veličina. Dodatno ih punimo otopinom i opet uklanjamo višak s pravilom. To radimo sve dok na površini ne ostanu udubljenja promjera ne više od 1,5-2 cm - ispunit ćemo ih prilikom fugiranja gipsanog premaza.
3. 3. Nastavljamo dalje bacati otopinu, ponavljajući gore opisane manipulacije, sve dok se jaz između svjetionika potpuno ne popuni upotrijebljenom smjesom. Pravilo ostavljamo po strani ili ga dajemo pomoćniku na pranje.
4. 4. Uzimamo rende i počinjemo da prepisujemo gips. Opet počinjemo od dna, gdje se rješenje samo povuklo. Radimo kružne pokrete, držeći rende na površini cijelog područja - ne možete se naginjati. Tokom procesa fugiranja, tuberkuli se brišu, a jame se popunjavaju. Rezultat je glatka, ujednačena površina pogodna za bilo koju naknadnu završnu obradu.

Gipsane smjese se malterišu na približno isti način, s tom razlikom što se za nanošenje maltera koristi lopatica, a površina se nakon stvrdnjavanja ne trlja. Umjesto fugiranja, ožbukana površina se ponovo nanosi tankim slojem gipsane žbuke, koristeći za to široku lopaticu.

Fugiranje žbuke na zidovima i stropovima, kao i vještina ovog posla, neophodna je iz više razloga: izravnavanje površine štedi utrošak materijala za naknadnu završnu obradu i kitovanje, te pojednostavljuje radove. Nemoguće je odvojiti grubu žbuku pravilom do glatkoće, a potrebno je dodatno fugiranje preko sloja žbuke. Nakon nanošenja posljednjeg završnog sloja kita i njegovog sušenja, uklonite sve nepravilnosti pomoću gleterice ili dijamantnih mreža. Za fugiranje dekorativnih dizajna na gipsu potrebna je posebna tehnika - zatim se posebnim plovcima daje željena tekstura. Za popularnu žbuku potkornjak, fugiranje se izvodi na nekoliko načina, što dramatično mijenja dekorativni učinak.

Fugiranje nakon maltera

Fugiranje se može obaviti ručno ako to dozvoljava završna površina. Grubu žbuku možete ručno izravnati ili nanijeti i fugirati dekorativne smjese, dok se fugiranje vrši na potpuno različite načine.

Mehanička oprema sa rotirajućim diskovima daje dobitak u vremenu, a kvalitet je mnogo bolji u odnosu na ručni rad - razlika je posebno uočljiva na velikim zidnim površinama. Ali kod mehaničkog fugiranja abrazivnim kotačem nemoguće je primijeniti uzorke osim kružnih. Kod ručnog fugiranja dekorativni efekti se ne mogu navesti.

Posebno je važno za kvalitetno fugiranje i umijeće dekoracije - ako je predviđeno - prisustvo dobrog ručnog alata, a izuzetno je neisplativo uštedjeti na njihovoj kvaliteti. Klasični ručni alati za fugiranje:

• Drvene rende. Jeftino, izdržljivo - platna se troše dugi niz godina. Nedostatak je što su prilično teški, a ruka se brzo zamara čak i kod iskusnog majstora.
• Rende od stiropora su moderne modifikacije drevnih drvenih kolega, konfiguracija i načini rada su isti, ali mala težina daje prednost jednostavnosti rada. Ali u smislu resursa, pjenasta plastika je neuporediva s drvetom, rende se vrlo brzo istroši. Ali pošto su cijene niske, zamjena nije problem. Standardna veličina rende je 12*24cm, pogodna je za rad.
• Rende od sunđera su univerzalne - ovim alatom možete ne samo oprati (ispravna definicija operacije je mokro izravnavanje) ožbukane površine, već i spojeve pločica u završnoj fazi oblaganja.
• Metalne pegle. Isto kao i rende, ali od nerđajućeg čelika i polirano. Đon je gladak, a specifičnost je drugačija nego kod rada sa gore opisanim ribama. Metal ne prepisuje sloj maltera, suprotno nazivu, već zaglađuje. Najbolje od svega - i u pravilu najčešće korištena - metoda zaglađivanja metalnim plovkom koristi se na polutečnim kitovima ili mješavinama za pokrivanje.
• Špatule za kit - široke lopatice od 400 mm koriste se za gletovanje gipsanih maltera.

Pomoćni alat - da bi se ubrzao rad, u blizini se drže raspršivači s vodom kako bi se navlažili đonovi rešetki i površine koje se trljaju, jer se gornji sloj gipsa brzo suši. Treba vam i dobro svjetlo, inače nećete dobiti dobru fugu, a osvjetljenje treba biti bočno. Koriste se usmjerene svjetiljke i reflektori - željeni tok svjetlosti će pokazati sve praznine i nedostatke i lako će ih ukloniti na svježem malteru.

Mehanizmi za fugiranje žbuke, odnosno gleterice, prilično su skupi, ali su nezamjenjivi za velike završne površine. Težina mašina je mala i nije teško dugo držati lopaticu u ruci. Elektromotori koji se koriste za ove mašine odlikuju se niskim nivoom vibracija - to je važno za izravnavanje sloja žbuke. Na podnim košuljima i drugim horizontalnim površinama koriste se druge mašine koje su veće i teže. Za velike prostorije, glačanje estriha vrši se gletericama na suvim podlogama, rade u zaštitnoj odeći.

Način fugiranja također ovisi o sastavu mješavine žbuke. Peščano-cementne žbuke sa ručnim fugiranjem tretiraju se sa dve klasične metode koje su sadržane u svim udžbenicima - fugovanje u krug i overklok. Metode se razlikuju u smjeru rende. Kružno fugiranje zahtijeva blagi pritisak na alat i smjer kružnim pokretima. Ako se trljaju na overclocking način, oni vode rende odozgo prema dolje i obrnuto. Drugi način je mnogo teži, a i teže ga je naučiti. Ali postignuta vještina je vrlo korisna, jer se tokom ubrzanja dobija glatka žbuka. Za izvođenje fugiranja blizu idealnog, kombiniraju kružne pokrete s ribanjem gore-dolje, a druga metoda vam omogućava da uklonite i najmanju grešku.

Kod mehaniziranog fugiranja potrebno je navlažiti površinu, ali ne mlazom vode iz crijeva, već kapanjem - možete koristiti prskalicu. Izvršite mehaničko fugiranje na osušenim cementnim površinama, otprilike dva do četiri sata nakon nanošenja sloja žbuke na cijelu površinu. Na vlažnoj podlozi cementnog premaza prolaze oko gleterice. Estrihe se izravnavaju u nekoliko prodora, ovisno o ravnosti podloge. Ako su udubljenja i nepravilnosti značajne, potrebno je postaviti premaz - polutekuću otopinu cementa i pijeska, konzistencije kiselog vrhnja. Posljednji prodor se vrši filcanim krugovima. Vertikalne površine se zaglađuju prema vrsti estriha - velika hrapavost se popunjava otopinom nešto debljeg premaza, pritom se navlaži gornji sloj. Diskovi od filca i filca savršeno melju navlaženu cementno-pješčanu žbuku, često je potrebno očistiti nalijepljenu smjesu.

Gipsane žbuke se ne prepisuju - zaglađuju se, to je razlika između završne obrade na gipsanim i cementnim žbukama. Koristite metalne lopatice i/ili široke lopatice od 400 mm. Zagladite vodoravno i odozgo prema dolje, naizmjenično te pokrete alata. U zid se nanosi lopatica ili lopatica pod uglom od oko 25 stepeni, glavni pravac kontrakcije je odozdo prema gore, a zatim vodi u horizontalnom pravcu, u oba smera sa naizmjencem. Istovremeno rade na mokroj gipsanoj žbuci, a rubovi lopatice nakupljaju mješavinu gipsane smjese koju iskusni majstori ne uklanjaju - prikladnije je ispuniti male udubine na površini.

Za fugiranje dekorativnih žbuka potrebna je posebna tehnika, a ovdje postoji mnogo alata i pribora. Posebno je indikativan malter od potkornjaka, koji uključuje frakcijsko punilo, koji, kada se fugira, daje originalni uzorak kore drveća nagrizanog crvima - gotovo umjetnički učinak. Zid izgleda starinski i starinski, pogotovo ako je prema tome obojen. Granitne mrvice ispod rende pomiču se u gornjem sloju žbuke, ostavljajući slikoviti pravolinijski ili fantazijski uzorak, usmjeren duž kretanja rende. Također možete izvoditi krugove potkornjaka, kao i kombinirati različite uzorke.

Vještine fugiranja se uče na poslu i potrebno je strpljenje i vrijeme za uspjeh. Gruba žbuka je jednostavan, ali izuzetno koristan način za dobijanje visokokvalitetnog dekorativnog premaza kako za unutrašnje zidove kuće tako i za fasadu.

Vrlo često su moderni majstori počeli koristiti žbuku za izradu završnog sloja. U tom slučaju površina mora biti podvrgnuta posebnoj obradi kako bi joj se dao dobar izgled ili potrebna tekstura.

Ovaj postupak se naziva fugiranje žbuke, a izvodi se kako prilikom nanošenja materijala tako i nakon njegovog stvrdnjavanja.

Vrste poslova i njihovo izvođenje

Za početak, mora se reći da se profesionalni majstori vrlo odgovorno odnose prema ovoj fazi rada. Činjenica je da se ne može provoditi duž određenih vodiča ili fokusirajući se na oznaku. Svi radovi se izvode uz vizuelnu kontrolu uz pravilno odabranu rasvjetu.

Glatka površina

• Uobičajeno fugiranje zidova nakon malterisanja podrazumijeva stvaranje savršeno glatke površine na koju se može nanijeti boja ili lak. Također, slične tehnike se koriste pri odabiru tapeta kao završnog premaza.
• Mora se reći da se mješavine gipsa najbolje trljaju zbog svoje viskoznosti. Istovremeno, cementni malteri mogu se jako raspasti, a kako bi se ovaj fenomen eliminirao, profesionalni majstori preporučuju dodavanje male količine plastifikatora u mort prilikom miješanja.

• Pitanje kako prebrisati žbuku zaslužuje posebnu pažnju, jer izaziva mnogo kontroverzi među majstorima. Međutim, odgovor je prilično jednostavan, pogotovo ako se svakodnevno susrećete s takvim poslom.
• Činjenica je da je za nanošenje jednolikog sloja, koji će sam po sebi biti savršeno gladak, najbolje koristiti metalni rende. U ovom slučaju, za rad s površinom za otvrdnjavanje, vrijedi koristiti alat od poliuretana. Dovoljno je jak da se ne istrlja u jednom potezu i neće oštetiti žbuku jer je savitljiv.

• Ovaj rad se izvodi kada se površina žbuke počne stvrdnjavati. U tom slučaju možete malo navlažiti rende vodom i nastaviti s vertikalnim i horizontalnim pokretima, čija je svrha izgladiti sitne čestice, ravnomjerno ih raspoređujući po cijelom području.
• Profesionalni majstori preporučuju korištenje prajmera umjesto vode nakon malterisanja. Služit će kao odlično vezivo i stvoriti svojevrsni film. Istovremeno, upute za ugradnju kažu da se u ovom slučaju površina mora potpuno obraditi tako da ne ostanu suhe mrlje.

Savjet!
Posebnu pažnju treba obratiti na uglove.
Kada radite na njihovoj lokaciji, bolje je koristiti mjerne alate u obliku uglova.
U suprotnom, čak i mali nedostatak će biti uočljiv na ovom području.

dekorativna površina

• Ako je sve jasno s ravnom i glatkom površinom, onda je prilično teško odgovoriti na pitanje kako utrljati žbuku prilikom stvaranja dekorativnih sistema. To je zbog činjenice da postoji ogroman broj različitih vrsta sličnih materijala koji imaju svoju jedinstvenu metodu ugradnje. Također, neki majstori prilikom fugiranja koriste domaći alat, koji stvara jedinstvene premaze.

• S obzirom na ovu značajku, na primjer, vrijedi razmotriti proces ugradnje žbuke potkornjaka kako biste razumjeli princip proizvodnje.
• Odmah treba napomenuti da je takvu površinu vrlo lako stvoriti vlastitim rukama, zbog čega majstori tako često koriste takve kompozicije.

• Prvo, pomoću metalnog rende, sastav se nanosi na zid. Istovremeno, treba reći da sadrži prilično velike inkluzije pomoćnih elemenata koji počinju grebati sloj. Stoga se rad obavlja malim trzajima kako se ne bi dobile čvrste linije.
• Kao rezultat toga, takve ogrebotine uvelike podsjećaju na tragove potkornjaka u drvetu. Međutim, sama površina ostaje hrapava i nije prikladna za unutarnju instalaciju. Stoga se mora obraditi rende za žbuku.

• Vrijedi napomenuti da je za takav zid potreban poseban alat. Njegova cijena nije jako visoka, jer je u stvari brusni papir ili mreža za fugiranje kita. Ipak, najbolje je kupiti poseban uređaj za držanje zamjenjivih abrazivnih segmenata.
• Ovaj rad treba obaviti tek nakon što se površina potpuno očvrsne, kako se ne bi oštetio prethodno stvoreni uzorak.

• Nakon toga, četka ili četka se provlači duž njegove površine kako bi se uklonili svi ostaci i prašina iz brazdi.
• U završnoj fazi, profesionalni majstori savjetuju tretiranje temeljnim premazom kako bi se popravio reljef, štiteći ga od osipanja sitnih čestica. Također, takva akcija će značajno smanjiti nivo apsorpcije materijala, što će značajno smanjiti troškove boja ili ljepila u narednim fazama ugradnje.

Savjet!
Najbolje je početi raditi sa dekorativnim vrstama premaza s mjesta koja nisu uočljiva ili neće biti vidljiva.
Tako možete uvježbati tehniku ​​nanošenja i fugiranja.

Zaključak

Nakon što pogledate video u ovom članku, možete dobiti detaljnije informacije o tome kako se takav postupak izvodi i saznati sve njegove značajke. Takođe, na osnovu prethodno prikazanog teksta, treba zaključiti da postoji nekoliko opcija za rad ovog rada, koje direktno zavise od izgleda finalnog proizvoda.

www.nashaotdelka.ru

Odabir rende za fugiranje žbuke

Jedna od faza malterisanja je odabir rende (brusne šipke). Ovaj alat može biti drveni ili poliuretanski. Općenito, gips se sastoji od krpe (spužva ili filc materijala) i drške. Istovremeno, drška rende za fugiranje gipsa treba da bude takva da prilikom rada s njom prsti slobodno prolaze kroz rende, odnosno da se uklapa u ruku.

Najbolja opcija za ručno fugiranje gipsane žbuke je drvena rende, na čiju je ručku pričvršćena podloga od tkanine (pomoću drvenih igala ili drugog običnog okova). Istovremeno, treba imati na umu da kada se platno izbrusi, okovi ili drvene igle, uz marljivo izvođenje postupka, mogu ostaviti ogrebotine na istrljanoj površini. U tom smislu, oni (pričvršćivači) moraju se povremeno povremeno produbljivati ​​u podlogu od tkanine.

Za najbolji rezultat, platnena podloga gipsanog sloja može se u posebnim slučajevima tapacirati filcom ili filc materijalom.

napomena: Odabirom pravog alata uštedjet ćete ne samo svoju snagu, već i vrijeme. Na primjer, kada je površina zida mala, bolje je koristiti brusnu šipku. U slučaju kada je površina zida velika i ujednačena, preporučljivo je koristiti električnu brusilicu. Složenije neravne površine najbolje je brusiti snažnom ekscentričnom brusilicom. Međutim, u svakom slučaju, izravnavanje uglova morat će se obaviti ručno.

Faze fugiranja žbuke

Naravno, nakon završnog nanošenja sloja gipsa postavlja se pitanje kako ga prebrisati. Zaista, s glavnim oblaganjem zidova gipsom, nemoguće je isključiti i najmanje nepravilnosti. U tom smislu, preporučuje se kvalitetno i pouzdano brisanje površine zidova ili stropa nakon rada lopaticom ili lopaticom u dvije faze:

1. Gruba fuga sloja žbuke;
2. zaglađivanje.

Ovisno o tome što se planira u budućnosti pokriti utrljano područje površine prostorije, kvaliteta brušenja može biti različita. Na primjer, ako se priprema za farbanje, tada će ga trebati polirati nekoliko puta (prvo grubi brusni papir veličine zrna do 60, a zatim brusnom mrežom veličine zrna od 100 do 120). Ove radnje pomažu da se brušenom području dobije savršeno glatka površina. Međutim, ako se planira naknadno zalijepiti brušenu površinu tapetama, onda se druga faza fugiranja žbuke može izostaviti.

Grubi posao

Ova faza brušenja površine prekrivene gipsom izvodi se na sljedeći način:

1. Sloj gipsa na tretiranom području lagano se navlaži vodom iz raspršivača.
2. Rende ili šipka s drvenom površinom čini grubu fugu, odnosno kružnim pokretima u smjeru suprotnom od kazaljke na satu polira se grubi zid ili strop. Istovremeno, potrebno je paziti na silu pritiska kako se sloj premaza (završni sloj žbuke) ne bi otkinuo.
3. Rendelom s filcom, koji ćete morati malo navlažiti vodom, napravite završno gnječenje direktnim pokretima (tzv. gnječenje "overclocking").

Na mjestima gdje je tretirana površina mala (između dovratnika i ugla) preporučuje se upotreba gleterice, to je ista spužvasta lopatica, samo manja.

Nakon grubog brušenja žbuke, možete pristupiti zaglađivanju njene površine.

Zaglađivanje sloja gipsa

Zaglađivanje se vrši rende sa ravnim gumenim ili metalnim slojem. U ovom slučaju koristi se rende s elastičnom trakom pri brušenju površine pripremljene za naknadno premazivanje sloja žbuke ljepljivom bojom, a s metalnim slojem - običnim uljem.

Zaglađivanje same malterisane površine izvodi se sledećim radnjama:

1. Prvo, rende s metalnim ili gumenim slojem nježno čini okomite pokrete od stropa do poda.
2. Zatim se okomitim, odnosno horizontalnim pokretima manipulira istim ribanjem od jedne do druge ivice površine koju treba tretirati.

Ni u kom slučaju nije dozvoljeno vršiti kružne pokrete alatom prilikom završnog zaglađivanja malterisane površine, zabranjeno je zaglađivanje površine obrnutim redosledom. Dok se ne završi vertikalno pomeranje brusnog alata po celoj površini koja se obrađuje, zabranjeno je pokretanje horizontalnog pomeranja.

Ako je žbuka fugirana na plafonu, tada se zaglađivanje u početku treba izvesti u smjeru linije prozorskih otvora, a tek nakon toga - poprečno.

U slučaju da su sve manipulacije izvršene prilikom malterisanja zidova ili plafona pravilno izvedene, u popravljenoj prostoriji treba da izađe veoma, veoma ravna, kao i lepa površina.

Ispravnost obavljenog posla možete provjeriti:

1. Koristeći rasvjetu, usmjerite svjetlost lampe duž zida i pregledajte tretiranu površinu, odnosno pogledajte rezultat.
2. Nanošenjem građevinskog nivoa na površinu, upravo se utvrđuje da li na njoj negdje ima nepravilnosti. U ovom slučaju, svi nedostaci se mogu otkloniti uz pomoć iste šipke za mljevenje (rende).

Prije prepisivanja žbuke potrebno je poduzeti mjere kako bi se osiguralo da najsitnije čestice prašine koje neizbježno nastaju prilikom žbukanja površina ne prodru u druge prostorije stambene zgrade. Za ovo se preporučuje:

1. Sav namještaj u prostoriji temeljito zamotajte zaštitnom plastičnom folijom, dok njegove rubove pričvrstite ljepljivom trakom.
2. Prozorske otvore objesite istom folijom, odnosno na isti način pričvrstite ljepljivom trakom po cijeloj dužini i širini otvora.
3. Okačite nepotreban peškir navlažen vodom na ulazna vrata, a sličan materijal dodatno stavite ispod praga i otvor na vratima prekrijte drugim peškirom;

Između ostalog, morate voditi računa o sebi: prilikom malterisanja površine morate nositi posebne naočale i masku. Prije pranja, prljavu odjeću zaprljanu prašinom potrebno je dobro istresti.

Po završetku fugiranja žbuke, preporuča se da se cijela tretirana površina očisti od fine prašine prije farbanja ili tapetiranja konvencionalnim usisivačem ili mekom četkom.

shtukaturkadoma.ru

Šta je fuga

Fugiranje je završna faza malterisanja, koja se sastoji od otklanjanja najmanjih grešaka, izravnavanja i zaglađivanja površine trljanjem osušenog maltera posebnim alatom. Prilikom upotrebe dekorativne žbuke, glavna svrha fuge je formiranje određenog reljefa radne ravni.

Prije fugiranja, na podlogu se nanosi "premaz" - završni sloj gipsanog maltera. Osnovni sloj, odnosno prajmer, je veoma čvrst i samim tim težak za obradu, dok obloga obezbeđuje ravnomerno popunjavanje neravnina i maksimalnu glatkoću pri fugiranju. Utrljajte žbuku nakon stvrdnjavanja otopine, ali prije nego se potpuno osuši.

Alati za posao

U principu, za fugiranje žbuke koristi se samo jedan alat - rende, koja je pravokutno platno s ručkom. Rende se razlikuju po veličini i materijalu izrade, a ovisno o tome se koriste za određenu vrstu posla.

Priprema rastvora za premazivanje

Rastvor za premaz se mijesi u istim omjerima kao i za osnovni sloj:

• cementni malter - dio cementa i 3 dijela pijeska;
• cement-kreč - 1 dio cementa i gašenog vapna, 3 dijela pijeska.

Jedina razlika je u tome što se za pokrivanje koristi najfiniji pijesak, veličine zrna ne veće od 1,5 mm.

Krupni pijesak je dozvoljen samo ako je podloga ožbukana ispod pločice. Za kvalitetno fugiranje, otopina mora imati normalan sadržaj masti: nemasne smjese nemaju dovoljnu čvrstoću i mrve se tijekom površinske obrade, a pretjerano masne su slabo izravnane i ostavljaju pruge.

Savjet. Nije teško odrediti masnoću gipsanog maltera: ako se jako lijepi za gleter, to je masna otopina, a potrebno je dodati pijesak, ako se uopće ne lijepi, to je mršavi malter kojem nedostaje cement. Normalna otopina se lako miješa, ujednačene je konzistencije, ostavlja ravnomjeran tanak trag na lopatici.

Pijesak se prosijava kroz sito s veličinom oka ne većom od 1,5x1,5 mm.

Sipajte cement u posudu za miješanje, dodajte prosijani pijesak i promiješajte na suho. Zatim sipajte vodu u malim porcijama kako biste postigli željenu konzistenciju.

Prilikom miješanja cementno-krečnog maltera, krečno tijesto također treba procijediti kroz sito. Prisutnost čak i sitnih zrna će dovesti do stvaranja tragova na površini i neće biti moguće postići savršenu glatkoću.

Procedura za fugiranje

Nanošenje premaza

Korak 1. Ožbukana površina se navlaži raspršivačem. Ovo povećava prianjanje premaza na sloj prajmera. Navlažiti ga treba ravnomjerno, bez praznina i ne previše obilno kako voda ne bi tekla sa zida u potocima. To treba učiniti 15-20 minuta prije nanošenja otopine. Ako je radna površina velika, treba je podijeliti na kvadrate i navlažiti samo područje koje će se obrađivati.

Korak 2 Za nanošenje premaza trebat će vam lopatica i metalno pravilo ili široka lopatica.

Otopina se baca u malim porcijama na zid, počevši od vrha, nakon čega se pravilom raspoređuje po cijeloj ravnini. Pravilo se mora dobro pritisnuti rukama kako bi otopina bila gušće začepljena u najmanje neravnine. Višak smjese treba ukloniti. Debljina ovog završnog sloja ne smije biti veća od 2 mm.

Korak 3 Kada se premaz malo zalijepi, uzmite rende i počnite trljati površinu. Neki malteri radije fugiraju istovremeno sa nanošenjem maltera.

Ovdje nema temeljne razlike, a to ni na koji način ne utječe na rezultat, glavna stvar je kvalitetno brusiti sastav duž ravnine kako bi se uklonile nepravilnosti. Pogledajmo pobliže obje opcije.

Suva fuga

Dakle, ako odlučite pričekati da se žbuka stvrdne, postupak fugiranja se provodi na sljedeći način: uzimaju poliuretanski ili metalni rende, navlaže ga vodom, pritisnu na površinu i zaglađuju žbuku kružnim pokretima. Ne morate snažno pritiskati na rende - na ovaj način možete otkinuti svježu otopinu i morati popraviti ogrebotine, ali nema smisla trljati preslabo.

Izvodite pokrete s istim naporom, polako se krećući duž ravnine od vrha do dna ili vodoravno. Na spojeve zidova nanesite rešetku paralelno s uglovima i trljajte okomitim pokretima, a ne u krug. Tamo gdje su uočljiva povišenja, alat se jače pritiska, na udubljenjima, naprotiv, sila pritiska se smanjuje. Otopina se skuplja na strani rende tokom rada, tako da se mora povremeno čistiti.

Prilikom fugiranja velike površine, premaz se može brzo osušiti i postati teži za rad. Da bi se premaz omekšao, povremeno se navlaži vodom. Možete koristiti bočicu sa raspršivačem ili pored nje staviti kantu vode i pripremiti široku četku sa dugim vlaknima. Sa istom četkom zgodno je ukloniti višak maltera sa rende.

Fugiranje malterom

Ako se fugiranje vrši nanošenjem maltera, postupak će biti sledeći: malter se pravi malo tanji od gipsane mešavine, skuplja se malo direktno na rende, alat se nanosi na zid i kompozicija je raspoređena po ravni sa pritiskom. Rende se mora držati pod uglom u odnosu na površinu. Nakon što ste razmazali otopinu, pritisnite krpu rende uza zid i pažljivo trljajte sve kružnim ili lučnim pokretima. Pokušajte intenzivno trljati, primjenjujući ujednačene napore, tada je zaglađivanje brže i bolje.

Za ovu primjenu je potrebno vrlo malo otopine, a za fugiranje je potrebno dosta vremena, a bolje je mijesiti u malim porcijama kako bi se izbjeglo stvrdnjavanje. Prilikom obrade jedne ravnine, intervali između injektiranja susjednih dijelova trebaju biti minimalni - napravite pauzu samo za pripremu otopine. Vlaženjem svakog sljedećeg kvadrata, malo navlažite već istrošene rubove - to će povećati prianjanje otopine i prijelazi neće biti vidljivi na granici susjednih dijelova.

Fugiranje "round" i "overclocking"

Površinska obrada kružnim pokretima naziva se "kružno" fugiranje. Ova metoda vam omogućava da dobro zbijete sloj žbuke, riješite se svih tuberkula i udubljenja. Ali još uvijek ne daje idealnu glatkoću, jer od kružnih pokreta rende ostaju vidljivi lučni tragovi. Naravno, takva je baza sasvim prikladna za pločice ili teksturiranu boju, ali pod običnom bojom ove su nepravilnosti jasno vidljive. Tamo gdje je potrebna što glatkija površina, potrebno je fugirati na drugi način - "overclocking".

Injektiranje "preklapanje" mora se izvršiti obavezno na mokroj žbuci i odmah nakon fugiranja "okruglo". Samo pod ovim uslovima može se postići odličan rezultat. Ovdje više nije potrebno rješenje, a vlaženje se izvodi samo po potrebi. Još jedna važna stvar - rende mora biti apsolutno čisto, ravnomjerno, sa zaobljenim rubovima. Ako se alat ne očisti od otopine, stvrdnute mrvice ostavit će ogrebotine na ravnini, kao i oštre rubove platna.

Radi praktičnosti, površina se obrađuje u malim površinama - oko 1 m2. Rende se pritišće uza zid i odmjerenim, preciznim pokretima pomera gore-dolje po ravni. Prilikom fugiranja, trudite se da alat ne odvojite od maltera i da stalno držite isti pritisak. Ovdje nisu dozvoljeni horizontalni ili kružni pokreti - samo vertikalni.

Izglađivanje površine

Zaglađivanje je završni, ali neobavezan korak u zaglađivanju površine. Neki majstori njome zamjenjuju fugu, ali samo ako se koriste visokokvalitetne tvorničke mješavine žbuke. Za glačanje koristite rende prekrivenu filcom ili gumom ili metalom. Općenito, proces nalikuje "overclocking" fugiranju, samo se površina obrađuje dva puta: prvi put se pokreti izvode strogo okomito od vrha do dna, drugi krug - vodoravno.

Fugiranje dekorativne žbuke

Uzorak dekorativne žbuke se formira na dva načina - tokom nanošenja i nakon stvrdnjavanja maltera. U prvom slučaju za fugiranje se koriste glatke lopatice koje vam omogućavaju uklanjanje oštrih izbočina na površini i omekšavanje reljefa uzorka, u drugom slučaju mogu se koristiti i glatke i teksturirane lopatice, ovisno o sastavu materijala. gips.

1 način

Otopina se nanosi na pripremljenu podlogu lopaticom ili lopaticom, praveći poteze određenim redoslijedom ili nasumično. Ništa se ne mora izravnati i izravnati, najvažnije je da sloj žbuke leži u približno istom sloju po cijeloj površini i da ne ostane nijedan propušteni dio. Nakon nanošenja, potrebno je pričekati oko 20 minuta dok se otopina ne uhvati kako se ne bi zalijepila za instrument. Zatim uzimaju rende, navlaže ga vodom, nanose platno na površinu i uz lagani pritisak vrlo pažljivo izvode pokrete u jednom smjeru.

Ako izvršite preveliki pritisak, žbuka će se izgladiti i šara će biti razmazana. I tako će se izgladiti samo oštre izbočine, udubljenja će poprimiti malo zaobljeniji oblik. Povremeno je potrebno rende navlažiti radi lakšeg klizanja.

2 way

Gips se nanosi u sloju od 2-3 mm i pažljivo se raspoređuje po ravni metalnom lopaticom ili pravilom. Površina treba biti što glatkija, bez tragova od lopatice, prijelaza i drugih nedostataka. Ostavite da se rastvor malo osuši (15-20 minuta) i pređite na fugiranje. Ovdje je prikladnije koristiti plastičnu rende. Fugiranje se vrši u trakama širine ne više od 1,5 m.

Pokreti mogu biti kružni, vertikalni, horizontalni, kosi, pa čak i cik-cak, ali uvijek u jednom smjeru. Samo na taj način će se na površini pojaviti jasan uzorak.

Obavezno navlažite rende, a u procesu rada povremeno je očistite od prianjajućeg gipsa - njegove čestice padaju u udubljenja i podmazuju uzorak. Pažljivo izvodite pokrete, trudeći se da se ne uhvatite za već završene dijelove. Nakon obrade jedne trake, odmah počnite prepisivati ​​sljedeću. Kako prijelazi između traka ne bi bili vidljivi, spojeve dobro navlažite vodom. Nemojte dozvoliti prekide u radu, jer se gips brzo suši, pa će biti nemoguće formirati željeni uzorak.

Nakon što je fugiranje završeno, pričekajte da se površina potpuno osuši i obradite zidove pjenastim ribanjem. Takvo mljevenje će dati premazu glatkoću, ukloniti višak čestica otopine, a istovremeno neće uopće oštetiti uzorak.

fasad-exp.ru

Alat

Za rad se koristi poseban alat - rende. Postoje različite vrste ovog uređaja:

Alat se priprema unaprijed. Ako se koristi rabljeno ribanje, potrebno ga je temeljito očistiti od svih zagađivača. Kada kupujete novi alat - posebno onaj od lomljivih materijala - pametno je osigurati da je baza savršeno ravna i neoštećena.

Posebnosti

Potrebno je uzeti u obzir određene nijanse koje će pomoći u postizanju željenog rezultata:

• Za postizanje savršenog premaza koristi se metoda premaza. Ova metoda se sastoji u tome da se na osušenu žbukanu površinu nanosi tanak sloj otopine sličnog sastava. Debljina ne smije biti veća od 2 mm. Ova opcija je prikladna u situacijama kada je prethodno korištena mješavina uključivala velike frakcije. Ovo je tipično za sastave nacrtnog cementa.

• Fugiranje zidova nakon malterisanja na bazi gipsa može se izvesti bez premaza. Zbog strukture otopine, premaz je gladak i bez preliminarnih manipulacija.
• Postoje različite opcije za konačno poravnanje. Svaki od njih se bira na osnovu toga koji će se materijal za oblaganje koristiti u budućnosti.

U svakom slučaju, rad će zahtijevati dovoljnu količinu snage i najveću preciznost.

Standardne opcije za fugiranje

Ako će se ožbukana površina koristiti kao podloga, postoji nekoliko osnovnih opcija za izvođenje posla.

Suvo fugiranje

Ovaj proces počinje nakon početnog vezivanja premaza. Za rad se koristi metalna ili poliuretanska vrsta rende.

Suha žbuka za fugiranje sa metalnim plovkom

Tehnologija je:

Tako je moguće dobiti zid koji će nakon sušenja biti spreman za postavljanje keramičkih pločica ili tapetiranje.

Metoda "overclockanja"

Kako brusiti žbuku za naknadno farbanje površine? Ako koristite isključivo prethodnu metodu, tada će se biti nemoguće u potpunosti riješiti najmanjih nedostataka. Za takav slučaj koristi se opcija "overclocking". Ovaj postupak se započinje odmah, jer se vrši suho fugiranje.

Za metodu overclockinga koristi se rende sa zaobljenim rubovima.

Za rad se koristi posebna riba sa zaobljenim rubovima, površina se ne vlaži. Važna nijansa je da se pokreti trebaju izvoditi samo u jednom smjeru - okomito. To jest, pokrivenost je podijeljena na uvjetne dijelove, otprilike 1 sq. m, rende se postavlja na odabrano mjesto, pritiska se i vrše se uzastopni pokreti gore-dolje. Svi zidovi se postepeno obrađuju.

Pokreti prilikom fugiranja žbuke

Naravno, savršen rezultat možete dobiti samo kada se malterisanje u početku izvodi prema pravilima.

Mokra fuga

Postoji još jedna opcija za fugiranje - direktno otopinom žbuke. Princip je sljedeći:

1. Malo pripremljene smjese skuplja se na rende. Važno je uzeti u obzir da bi u svojoj strukturi trebao biti prilično tečan.
2. Alat se nanosi pod uglom na površinu, sastav je ravnomjerno raspoređen.
3. Potplat rende se očisti od viška.
4. Zatim se oštrica alata postavlja na premaz i izvode se lučni pokreti.

Napomenu! Ova opcija oduzima dosta vremena. Susedne površine takođe treba navlažiti ako se isušuju.

Metode za dekorativno fugiranje

Fugiranje žbuke s plovcima, pod uvjetom da se upotrijebljeni sastav koristi kao dekorativni, izvodi se na dvije metode. Alat se u oba slučaja bira pojedinačno. Za postizanje mekog reljefa kupuje se uređaj s glatkim đonom, a za izražajniju teksturu kupuju se posebne teksturirane rešetke.

Proces fugiranja teksturirane žbuke

Prvi metod

Premaz možete obrisati na sljedeći način:

1. Pripremljeni rastvor gipsa nanosi se na podlogu. U tom slučaju smjesa se ne izglađuje. Ali važno je poštovati jedan uslov - sloj mora biti ravnomjerno raspoređen, bez preskakanja dijelova.
2. Potrebno je sačekati neko vrijeme da se kompozicija stegne. Spremnost je lako provjeriti, ako pritisnete lopaticu na površinu, smjesa se ne smije lijepiti.
3. Renda se malo navlaži i pomera laganim pritiskom u jednom pravcu. Ne treba dozvoliti jak pritisak, to može izgladiti stvoreno olakšanje. Glavna stvar je ukloniti pretjerano izbočena područja.

Rezultat će biti premaz s teksturom koja je po izgledu bliska prirodnoj.

Metod dva

princip je:

1. Odabrani sastav se postavlja slojem ne većim od 3 mm. Za razliku od prethodne verzije, ravnomjerno se razmazuje po površini, morate dobiti gotovo ravnomjeran premaz.
2. Nakon prethodnog sušenja otopine, vrši se fugiranje. U ovom slučaju, pokreti mogu biti višesmjerni.
3. Rendaka se ponekad navlaži i višak sastava se uklanja.

Napomenu! Ako koristite alat s teksturom, reljef će biti još izraženiji.

Za ručno fugiranje maltera koristi se drvena rende koja se sastoji od drške i krpe (Sl. 102). Drška može biti izrađena od bilo koje vrste drveta. Prave ga tačno prema ruci radnika i tako da prsti mogu slobodno da uđu u njega. Dršku je najbolje pričvrstiti na platno drvenim tiplama, ali možete koristiti i obične eksere.

Platno za rende se izrađuje od bora ili smreke. Ne bi trebalo da ima čvorove i katrane.

Tokom rada, ruke moraju biti suve. Otopina brže korodira vlažne ruke.

U procesu rada, krpa za rende se istroši, tipli ili ekseri počinju grebati žbuku, pa ih treba postepeno produbljivati ​​u tkaninu.

Prilikom fugiranja, rende se uzima desnom rukom, platno se pritisne na površinu žbuke i izvode se kružni pokreti, usmjeravajući ih u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, strelice (sl. 103). Takva fuga se zove "okrugla".

Prilikom fugiranja, tuberkule i uzdignuta mjesta otopine se odrežu rebrima rende. U isto vrijeme, oštrica rende pomiče otopinu po površini, ispunjavajući njome pojedinačne udubine i istovremeno zbijajući premaz. Pritisak na rende treba podesiti, odnosno: gde treba da se pritisne izbočina, a gde da se udubljenje olabavi.

Izrezana otopina se skuplja na rubovima rende. Treba ga povremeno čistiti i koristiti za podmazivanje protirina i sudopera.

Rice. 104. Okamenjen

Rice. 105. Overclocking masa

s vremenom se premaz toliko suši da se gotovo i ne briše. Da bi bio mekši, utrljanu površinu žbuke treba povremeno navlažiti vodom. Vlaženje se vrši četkom, koju gipsari nazivaju dlijetom (sl. 104). Četka može biti napravljena od dlake, vlakana, trave i prostirke.

Prilikom fugiranja žbuke "okruglo" na njenoj površini ostaju kružni tragovi bez školjki i fugiranja. Kod visokokvalitetnih završnih obrada, „okrugla“ fuga se dodatno utrlja „overclockana“ (Sl. 105). Da biste to učinili, rende se dobro očisti od otopine, čvrsto pritisne na površinu i s njom počinje praviti pravolinijske pokrete, čime se eliminiraju svi kružni tragovi. Rende ne bi trebalo da ostavlja ogrebotine na površini.

Nakon "prelivanja" fugiranja na površini maltera ne bi trebalo biti umivaonika, protirina, ureza, izbočina i drugih nedostataka.

Na zidovima visine do 4 m treba postojati samo jedna fuga, za koju se fuga izvodi u dva poteza: jedan odozgo do skele, drugi od skele do stropa. Što se gipsana površina čistije utrlja, to je manje potrebna korekcija tokom farbanja.

Najveća čistoća utrljane površine postiže se ako se fugiranje vrši rende, čije je platno presvučeno jakim filcom ili filcom.

Kada se žbuka nanese na površinu i zidovi su prethodno izravnani, ostaje nanijeti završni sloj mješavinom kitova kako bi se pripremili za tapetiranje, farbanje ili drugu dekoraciju.

A što je potrebno kako biste to učinili što je moguće ispravnije i ne pribjegavali uslugama radnika, saznajte dalje u članku.

Na fotografiji - zid spreman za tapete nakon gletovanja i nanošenja prajmera

ŠTA NAM INDUSTRIJA NUDI

Dakle, kako tretirati zidove nakon malterisanja? Svaka opcija kita koristi se u određenim područjima, koja se često međusobno presijecaju.

Pogledajmo pobliže materijale.

1. Cement - suha mješavina u vrećama, koja se koristi za zaptivanje spojeva i završno izravnavanje zidova od opeke i betona za farbanje. Može se koristiti spolja kao rastvor na bazi vode. Uz njegovu pomoć možete stvoriti sloj od 2-7 mm, njegova cijena je najniža.

Priprema cementnog kita

1. Gips - zdrobljeni gipsani prah u kojem se nalaze neki aditivi. Ekološki prihvatljiv "prozračni" materijal, koji je našao primjenu samo za uređenje interijera. Prije upotrebe razrijedi se vodom do gustine kisele pavlake. U ponudi su tri vrste:
   • fuga - ne skuplja se, koristi se za brtvljenje spojeva od gipsanih ploča;
   • početni - ima grubo mljevenje, što omogućava stvaranje sloja od 5-20 mm. Može zamijeniti žbuku prilikom izravnavanja zidova pomoću gipsanih vodilica (svjetionika). Ne skuplja se kada se osuši;
   • završna obrada - mješavina vrlo finog mljevenja, omogućava stvaranje sloja od 0,5-3 mm. Kada se osuši dosta se skuplja, tako da se debljina veća od 2 mm mora pažljivo raditi.

Nanošenje gipsanog kita

1. Akril - nudi se u obliku guste gotove smjese u zatvorenoj posudi. Vrlo plastičan, daje priliku da dobijete idealnu glatkoću što je veoma važno za dalje bojenje površine, formira tanak sloj.

Rad sa akrilnim kitom

Postoje neke karakteristike njegovih kompozicija.

Na primjer, kada će se zid naknadno zalijepiti tapetama, nije preporučljivo koristiti ovaj kit:

• nije potrebno prikazati površinu ispod njih;
• akrilni sloj ispod tekućeg ljepila može postati mekan i zaostajati za zidom zajedno sa tapetama.

KAKO PRIPREMITI RJEŠENJE ZA GIPSANI KIT

Imajte na umu da mješavina gipsa mora biti pravilno pripremljena, jer se površina mora odmah obraditi. Nakon 40 minuta materijal će postati tvrd i nemoguć za rad.

Alati za posao

Pripremite čistu, široku posudu, poput plastične kante, i napunite je do trećine hladnom vodom. Na njega dodajte kit lopaticom dok ne prestane tonuti. Mešajte rastvor bušilicom sa mlaznicom miksera dok ne postane glatka. Nakon toga, potonje treba odmah oprati.

Savjet: nemojte smjesu nanositi na površinu odmah, ostavite je da odstoji oko 5 minuta.

KAKO KITOM ISPRAVNO RAVNIRATI POVRŠINE

Razmotrite redoslijed žbukanja i tehniku ​​njihovog izvođenja.

1. Procijenite zakrivljenost zidova da biste razumjeli kako se oni poravnavaju sa nivoom. Da biste to učinili, pripremite pravilo dužine veće od metra ili komad suhozida.
2. Nanesite ih rukama na površine u različitim smjerovima i na različitim mjestima. Tako možete odrediti gdje radna površina ima udubljenja ili izbočine:
   • kada su razlike veće od 50 mm, morat ćete;
   • ako su razlike 10-50 mm, mogu se izravnati lopaticama pomoću početne smjese;
   • sa zakrivljenošću zida ne većom od 10 mm, koristite samo završni kit.

Za brtvljenje glatke površine žbuke, dovoljno je nanijeti 1-2 sloja završne ili akrilne smjese.

Provjera zakrivljenosti zidova pomoću nivoa zgrade

Savjet: prije obrade zida odlučite da li će električar biti instaliran prije ili poslije žbuke. Zavisi kako je kabl položen - skriven ili otvoren.

ISPRAVNO NANOSITE KIT

Osnovna tehnologija će biti predložena u nastavku, tako da svaki majstor s praksom ima svoju. Međutim, bez prethodnog znanja to će biti prilično teško postići.

Pripremite uglove za kitovanje zidova, čineći ih što je moguće ravnomjernijim:

• unutrašnja - za ovo možete koristiti papirnu traku sa dvije aluminijske trake. Omogućava da se uglovi prilično lako savršeno ujednače;
• vanjski - savršen je perforirani aluminijski kutak koji se fiksira malterom.

Zatvaranje uglova

Prilikom nanošenja sloja kita, nema potrebe za korištenjem svjetionika ili armaturnih mreža. Međutim, postoje i druge specifičnosti koje treba znati i uzeti u obzir.

Na primjer, korištenjem alata:

• glavno pravilo - obavezno ga očistite tvrdim četkama nakon upotrebe i isperite vodom;
• morate koristiti dvije lopatice u isto vrijeme - glavnu i pomoćnu. Prvi je namijenjen za nanošenje otopine na površinu, drugi - set kita iz posude i uklanjanje viška s glavnog alata.

Savjet: nemojte se bojati koristiti, nakon neke vježbe shvatit ćete da je praktičnije raditi s njima.

Technics

1. Sledeći premaz treba naneti nakon što se prajmer osuši, koji se najčešće nanosi na površinu. Zbog toga se značajno povećava prianjanje između materijala.
2. Završne materijale, kao i žbuku, nanositi iz uglova - unutrašnjih ili vanjskih.
3. Povucite kit iz suvog u mokri, tj. novonaneseni sloj. Ova tehnologija omogućava da se ne ostavljaju tragovi od alata na niveliranim površinama.

Tehnika gitovanja površina

1. Ako je neravnina sloja žbuke valovita i postavljena vodoravno, kit treba nanositi u vertikalnim prugama i obrnuto.
2. Pomoću lopatice rasporedite otopinu na oštricu glavnog alata. Zatim ga širokim pokretom istegnite po površini. Zatim uklonite višak sa lopatice i čistom oštricom u suprotnom smjeru, kompaktirajte i izravnajte površinu.

GRINDING

Posljednji korak je površinsko brušenje. Za gipsani kit koriste se brusne mreže ili brusni papir velikog broja. Radove treba obaviti tek kada je površina potpuno suha.

Ako trebate obrisati gipsani malter, detaljnije ćemo se zadržati na tome. Ispod je korak po korak rad koji objašnjava kako obrisati zidove nakon malterisanja.

pripremiti:

• drveno rende;
• četka za uklanjanje prašine;
• čekić;
• lopatica.

1. Prije fugiranja pričekajte da se malter malo osuši. Preporučljivo je koristiti drveno rende, jer plastične nisu toliko učinkovite i izdržljive.

Savjet: pazite da smjesa u vrijeme fugiranja bude još vlažna kako je ne bi bilo potrebno navlažiti vodom.

1. Vodite računa da prilikom brušenja drveta zabijete eksere dublje u vremenu, za šta koristite čekić. U jednoj ruci držite rende, a u drugoj četku, kojom ćete ukloniti prašinu koja se pojavila i taložila sa površine. Pokreti za fugiranje trebaju biti kružni u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a ne uzdužno. Tako se to zove - okrugla fuga.
2. Tokom procesa, rende odseca razne neravnine i popunjava ih u udubljenjima na površini maltera. Stoga nije poželjno da se materijal potpuno ne osuši i da još uvijek ima sposobnost vezivanja.

Površinsko brušenje

1. Pritisnuti na rende na mjestima velikih izbočina, a na ravnim mjestima treba je malo smanjiti.

Savjet: Nemojte bacati masu za fugiranje koja se taloži na rubovima rende. Očistite ga u posudi, dobro će vam doći kada treba negdje podmazati površinu.

1. Zapamtite jednostavna pravila fugiranja:
   • očistite otopinu s rubova rende na vrijeme, inače će otpasti i raspršiti se u različitim smjerovima;
   • navlažite završnu obradu vodom kada je jako suva i neizvodljiva, ali ne dozvolite da se rastvor jako razrijedi od prskanja.

1. Završna faza pripreme površine nakon gleterisanja, upotreba specijalnih plovaka koji poboljšavaju konačni rezultat i čine ga glatkijim. Da biste to učinili, preporučuje se korištenje alata s gumenom bazom srednje veličine. Prilikom pripreme zida za farbanje preporučuje se upotreba posebne metalne gleterice.

Koristeći široku lopaticu

KIT SLOJEVI

Teško je pitanje koliko slojeva treba nanijeti na površinu, na koje se ne može jednoznačno odgovoriti. Ako uspijete izaći na kraj s jednim - odlično, ne biste trebali nastaviti dalje. Često postoje mjesta na kojima morate nanijeti više slojeva nego u ostalima.

Savjet: nemojte žuriti s nanošenjem sljedećeg sloja, pričekajte da se prethodni potpuno osuši.

Iako je obrada zidova nakon malterisanja kitom teška, pa čak i pomalo kreativna faza svake popravke, početne vještine rada s dvije lopatice moći će se savladati nakon pola sata ili sat vremena. Nakon toga, sve ćete raditi gotovo automatski.

ZAKLJUČAK

Nakon nanošenja sloja žbuke, postoji nekoliko načina za daljnji razvoj popravka - pripremite površinu za tapetiranje, farbanje, dekorativnu žbuku ili pločice. Svaku situaciju treba rješavati drugačije.

U ovom članku razmatrane su glavne radnje nakon malterisanja zidova. Videozapis u ovom članku pomoći će vam da pronađete dodatne informacije o ovoj temi.