Drvo je jedan od ekološki najprihvatljivijih građevinskih materijala, pa je želja za drvenom kućom razumljiva. Drvene konstrukcije danas postaju popularne, pa građevinske kompanije nude gotove opcije, ali obično nisu jeftine. Izrada kuće od drveta vlastitim rukama nije posebno teška, pa ćemo sada razmotriti principe ove stvari.

Uz pravilnu obradu i polaganje drva, konstrukcija je izdržljiva, a praktično se ne može usporediti ni s okvirnom kućom. Ne tako davno, drvo za zgrade uzimano je kao jedan trupac zbog poteškoća u njegovoj obradi. Sada je popularna opcija drvo. Reći ćemo vam kako sagraditi kuću od bara.

Posebnosti

Tokom izgradnje, drvo ima značajnu prednost u odnosu na trupac - potrebno mu je manje, ali postoje i nedostaci. Šavovi između susjednih proizvoda slabo su zaštićeni od svih vrsta padavina, pa zahtijevaju poseban tretman. Moguće je obložiti konstrukciju od grede određenim materijalom, ali ako to nije planirano, tada se sa svake grede mora ukloniti kosina od 20 do 20 mm.

Još jedna greda može biti podvrgnuta spiralnoj deformaciji, ali moderna tehnologija je pomogla da se to riješi stvaranjem profilirane grede sa složenom "zaštitom". Proizvođači materijala pažljivo ga osuše, što pomaže u izbjegavanju skupljanja.

Tu je i ljepljena greda s povećanim pokazateljima čvrstoće. Njegova važna prednost je geometrijska stabilnost, koja ne dozvoljava materijalu da promijeni oblik pod utjecajem vlage.

Tehnologija montaže

U proizvodnom pogonu možete kupiti gotov komplet za izgradnju i po dolasku na gradilište jednostavno ga sastaviti prema planu. Prilikom ugradnje koriste se estrihe - metalni klinovi sa posebnim antikorozivnim premazom. Potrebni su za pouzdano pričvršćivanje šipki na određenom mjestu.

Redosled montaže:

1. Fondacija.
2. Provjera geometrije.
3. Postavljanje hidroizolacije nakon čega slijedi ugradnja prvog nivoa drvene građe.
4. Uzdužno je materijal pričvršćen križem radi atraktivnosti.
5. Montaža greda na drvene tiple sa polaganjem izolacije između njih.
6. Nakon postavljanja zidova, montiraju se međuspratni stropovi, uključujući podne grede.
7. Rafter sistem. Prilikom izrade uzima se u obzir 2% skupljanje lijepljenog lameliranog drveta. Dizajn koristi klizna pričvršćivanja rogova.
8. Pokrivanje krova.
9. Unutrašnje uređenje. Izolacija poda i zidova, izrada pregrada i drugi radovi. Ova faza uključuje i polaganje inženjerskih komunikacija.
10. Terasa. Ako je predviđeno, tada je potrebno započeti polaganje poda od posebne impregnirane ploče, napravljene uz očekivanje dugotrajnog rada pod utjecajem vanjskih faktora.
11. Ugradnja prozora i vrata.

Pogledajmo sada detaljnije glavne točke kako izgraditi kuću od šipke.

Fondacija

Temelj je stubasti, trakasti i pločasti. Stubčasti temelj je jedan od najjednostavnijih. Za njegovu proizvodnju potrebne su azbestno-cementne cijevi koje će se morati umetnuti u pripremljene rupe. Ova vrsta temelja također ima nedostatak u vidu nedostatka komunikacije između primljenih stubova. Praktičnije je odabrati njegov analog šipova, u kojem su šipovi povezani armirano-betonskom pločom.

Temelj ploča je armirano-betonska ploča na kojoj će se nastaviti gradnja. To će zahtijevati beton i armaturu u velikim količinama.

Trakasti temelj je najčešći zbog mnogih opcija s različitim funkcijama. Za teška opterećenja koristi se tip temelja istog poprečnog presjeka, dok se za svjetleće kuće koristi plitko ukopana sorta, koja je jeftinija, ali ne inferiorna u pouzdanosti.

Zidovi

Zidovi se moraju montirati direktno na gradilištu. Na uglovima, greda se može povezati na jedan od dva načina - sa i bez izbočine. Prvo se na pripremljenu podlogu polaže trakasta kruna i spaja sa pola stabla. Ova vrsta pričvršćivanja se koristi bez obzira na odabranu vezu sljedećih redova. Prvi sprat bi trebao biti visok oko tri metra. Kada su zidovi postavljeni do željenog nivoa, izrađuju se plafon i počinje drugi sprat, ako je planiran.

Nemoguće je graditi kuće po sistemu ključ u ruke od drveta! Prvo, morate staviti brvnaru od šipke za skupljanje, a tek u drugoj fazi, 4-6 mjeseci nakon nacrta, obavite sve završne radove, inače može doći do velikih problema.

materijala

Zaptivač se vrlo često koristi za drvene kuće. Mahovina, filc ili konoplja prodaju se u prikladnim rolama, pa je rezanje na trake željene veličine prilično jednostavno.

Kat

Izolacija igra važnu ulogu u polaganju poda, tako da je dizajn napravljen dvostrukim. Između dva sloja je postavljena izolacija, koja takođe dobro izoluje prostoriju. Uz pomoć rezane ploče stvara se nacrt poda.

Uobičajeno je da se ovaj materijal obrubi odozdo, ali takvo pričvršćivanje nije pouzdano. Da bi se poboljšale karakteristike zgrade, koristi se kranijalna greda, koja se mora pričvrstiti na trupce.

Slijedeći jednostavna pravila, lako možete izgraditi bilo koji oblik kuće od šipke. Takve konstrukcije odlikuju se praktičnošću, brzinom izgradnje i estetikom.

Prirodno drvo je ekološki prihvatljivo i nevjerovatno plemenito, pa je cijenjeno u svakom trenutku, unatoč činjenici da je građevinsko tržište okupirano inovativnim materijalima. Izgradnja kuća od brvana za cjelogodišnji ili sezonski život dostigla je kvalitativno novi nivo zbog ogromnog broja prednosti materijala, kao i poboljšanih metoda njegove obrade i ugradnje.

Takav stan ima atraktivan izgled, što je važno, posebno za ljude koji cijene estetiku u svemu. Kakav je ovo materijal i šta je potrebno za izgradnju kuće od šipke, ovo će uputstvo reći.

Izbor vrste drveta

Prije nego što se upoznate sa samim dizajnom i saznate karakteristike njegove instalacije, predlažemo da razmotrite karakteristike vrsta drva koje se koriste u ove svrhe. Trenutno proizvođači preferiraju meko drvo:

• bor;
• jela;
• ariš.

Posebna svojstva drvnih vrsta

Vrlo rijetko, ali ipak, u ovom segmentu ima i listopadnih stabala, na primjer breze. Možda se pogrešno čini da su crnogorični materijali identični, ali imaju značajne razlike i ne možemo ih ne spomenuti:

• smreka i jela smatraju se najpristupačnijim;
• smreka vam omogućava da postignete ujednačenu boju, jer takav materijal karakterizira idealna uniformnost;
• jela ima vrlo lijepa vlakna, ali je nažalost manje kratkotrajna. 2 godine nakon što je brvnara spremna, vidjet ćete da će neka vlakna početi tamniti;
• seoske kuće od ariša su najpraktičnije, jer se takav materijal apsolutno ne boji vlažnog okruženja, izdržljiv je, a to su upravo njegove prednosti;
• breza je popularna zbog pristupačne cijene, ali i ovdje kvaliteta nije visoka, što nije pogodno za izgradnju prigradskih stanova, pa stručnjaci kategorički savjetuju da takvo drvo, kao i jelu, ne uzimaju u obzir kao sirovinu, jer ovdje su minusi očito veći od prednosti.

Vlagomjer drveta - igličasti mjernik vlage

Prije nego što nastavite sa montažom kuće od brvana, morate obratiti pažnju na sadržaj vlage u drvetu. Bez provjere njegovog nivoa, koji bi trebao biti unutar 23%, materijal se ne može koristiti. Ako zanemarite ovo pravilo, nakon nekog vremena možete naići na ozbiljno pucanje konstrukcije. Stoga, u fazi prijema, preporučujemo kupovinu ili iznajmljivanje vlagomjera, pomoću kojeg možete lako mjeriti vlažnost ulaznog drveta.

Sada se praznine suše prirodno ili uz pomoć komora za sušenje. U prvom slučaju suočeni smo s dugim procesom, pa moderni proizvođači preferiraju komorno sušenje. Takav proces se odvija brzo, ali ovdje se trošak plaćanja energenta povećava, materijal postaje skuplji i to utječe na konačni trošak za kupca.

Opis i karakteristike

Greda je trupac sa zakošenim rubovima, uglavnom kvadratnog presjeka, koji može imati različite veličine presjeka. Ova konfiguracija je puna prednosti, a prije svega je podudarnost debljine po cijeloj dužini, što pojednostavljuje proces završne obrade prigradskih zgrada. Također ovdje možete uštedjeti na izolaciji. Drvo stječe posebna svojstva nakon što je tretirano posebnim impregnacijama koje štite od vlage, sagorijevanja i procesa truljenja.

Povezivanje elemenata

Spajanje šipki može se izvesti na različite načine:

• trn-utor;
• na pola;
• guza;
• na tiple itd.

Najjednostavnija gomila može se nazvati "gut", a takvim sistemom su opremljeni proizvodi od kojih su izgrađene seoske brvnare ekonomske klase. Možete ga lako i brzo sastaviti sami, ali morate imati na umu "hladnu" bravu, koju je potrebno dodatno izolirati kako bi se spriječilo da promaja i hladne zračne mase uđu u stambeni prostor.

Čeoni spoj je najhladniji, pa mu je potrebna dodatna izolacija. Pokušajte koristiti drugu vrstu zgloba.

Profilirano drvo

Ima posebnu češljastu geometriju spoja, što vezu čini vrlo čvrstom i otpornom na vjetar. Sada se vrlo često za cjelogodišnji život konstrukcije grade upravo od takvog materijala, jer ima neosporne prednosti u odnosu na obično drvo.

Profilisano drvo se izrađuje od masivnih trupaca koji su sa svih strana blanjani, idealnog nivoa vlažnosti i iste su debljine po cijeloj dužini.

Prednosti i mane profilisanog materijala

Prednosti ove tehnologije uključuju:

• jednostavna shema instalacije;
• strogo provjerene dimenzije građe, postavljene profesionalnom opremom;
• spojevi u obliku posuda za sadnju i žljebova sprječavaju pucanje drva tokom cijele godine

lijepljena konstrukcija

Proizvodnja proizvoda ove vrste sastoji se u korištenju lamela međusobno zalijepljenih. Kako bi gotov proizvod moderne industrije bio izdržljiv i dugo služio, proces sušenja se pažljivo kontroliše. Tehnološko uputstvo za lepljenje pojedinih segmenata podrazumeva postavljanje najboljih vrsta drveta u spoljašnji deo lepljene grede.

Između sebe, šipke su pričvršćene šiljcima i žljebovima, što je vrlo praktično i lako za implementaciju. Tehnologija za izgradnju takvih kuća dostupna je čak i za neiskusne programere, tako da svi mogu obaviti većinu posla vlastitim rukama. Gotova konstrukcija je lagana, brvnara je otporna na propadanje, njeni elementi ne pucaju i ne boje se agresivnih manifestacija okoline.

Tehnologija gradnje

Sada su najpopularnije jednokatne brvnare, ali možete odabrati bilo koji projekt za sebe, uključujući nekoliko razina, sve ovisi o željama i mogućnostima programera. Razmotrite šemu korak po korak za izgradnju seoske kuće od brvnara.

Fondacija

Prije svega, morate odabrati vrstu temelja. Mora biti dovoljno jak da pouzdano izdrži težinu kuće sa krovom. Možete se odlučiti za - ovo je najčešća i najsvestranija opcija.

Trakasti temelj - najpopularniji tip za kuću od drveta

Ali ako je tlo na mjestu rastresito, dajte prednost, a shema za polaganje izgleda ovako:

• obilježavanje lokacije vrši se dodjelom granica buduće kuće;
• iskopava se rov s dubinom ispod tačke smrzavanja tla (najmanje 60 cm);
• rov je snabdjeven pješčanim i šljunčanim jastukom, dok se svaki sloj nabija da bi se istisnuo zrak iz rastresitog kamenja;
• sipa se betonski malter.

Uređaj kućnih konstrukcija

Prva kruna se postavlja na vrh. Njegovu funkciju može obavljati obični krovni materijal položen na temeljnu košuljicu. Vodite računa da krovni materijal bude 35 - 40 cm širi od gotove baze.

Vrlo je važno da svi drveni elementi budu prethodno tretirani antiseptičkim sredstvima, jer čak i ako montirate seoske kuće od teškog drveta, one mogu na kraju izgubiti svojstva pod utjecajem vanjskih faktora, što će dovesti do truljenja. materijala i, kao rezultat, do deformacije konstrukcije.

Značajke spajanja krunica

Čvrstoća drvenih zidova osigurava se posebnim načinom pričvršćivanja. Okvir se sastavlja metodom utora. Polazna ploča mora biti čvrsto pričvršćena za temelj, a položena je i na izolaciju i na okvir (sanduk) oboren sa šina. Krunice su međusobno povezane drvenim ili metalnim tiplima.

Zaptivanje redova i izolacija fuga krpom od jute i pleterom

Sve naredne krunice se montiraju na brtvu koja sprečava kondenzaciju i infekciju plijesni. Zahvaljujući interventnom zaptivaču, brvnara dobija dodatnu čvrstoću i nepropusnost.

Ugaoni priključci

Produžetak grede

Zbog neiskustva, može se činiti da je nedostatak brvnare neusklađenost između dužine njihovih zidova i dužine trupaca, ali to apsolutno nije problem ako osigurate kvalitetno spajanje šavova. Sve što je potrebno u ovom slučaju je malo pomaknuti svaki sljedeći spoj, što će izbjeći stvaranje dugog kontinuiranog šava. Ova metoda nejasno podsjeća na oblaganje cigle i prilično je jednostavna za implementaciju.

Krov i podovi

Polaganje poda se takođe izvodi prema standardu.

Pod se može postaviti na nekoliko načina, ali najoptimalnija opcija su "plutajući" podovi, jer ne stvaraju buku i obrnuto, zahvaljujući posebnom dizajnu, apsorbiraju strane zvukove. Preporučujemo da pročitate članak o.

Upoređujući prednosti i nedostatke tehnologije i samog procesa izgradnje, sa sigurnošću se može reći da su prednosti ovdje znatno veće. Ukoliko nemate gotovu vikendicu, ali imate plac i veliku želju da imate svoju kuću, savjetujemo vam da se odlučite za kuću od brvnara.

Naravno, bolje je graditi odmah nego kasnije. Pa, a ako i dalje radite poboljšanja, onda to učinite promišljeno kako ne biste rekonstrukciju pretvorili u beskonačan proces.

Prvo procjenjujemo svaku zgradu po izgledu. I na kraju krajeva, kao što se često događa (ovo se posebno odnosi na seoske kuće stare gradnje): čini se da je struktura čvrsta, ali izgleda neugledno. Pa šta - sve razbiti i ponovo graditi? Ili ipak pokušavate učiniti nešto jeftinije? Na primjer, primijenite tehnike koje vam omogućuju stvaranje optičkog efekta promjene veličine objekta u širini i visini, kombinirajući to s kozmetičkim završetkom na fasadi i manjim poboljšanjima dizajna ( pirinač. jedan).

Rice. 1. Malo prefinjenosti kod kuće omogućava vam da promijenite percepciju veličine objekta u širini i visini.

To se može postići različitim orijentacijama arhitektonskih elemenata konstrukcije u vertikalnom i horizontalnom smjeru. Pretpostavimo da moramo "rastegnuti" krov u širinu i "podići" okvir prema gore. Da bismo to učinili, "izdužit ćemo" postojeći prozor u oba smjera (istovremeno će biti lakši u potkrovlju) i ugraditi zabat (poboljšat će se zaštita fasade od kiše). Možete ugraditi greben, koji je također strukturno opravdan. A tavanski prozor će poboljšati uslove ventilacije potkrovlja i, donekle, njegovu rasvjetu.

Dakle, sve ove dekorativne inovacije ne samo da poboljšavaju izgled zgrade, već se pokazuju i funkcionalno korisne. Glavna fasada kuće od brvnara, naprotiv, trebala bi biti vizualno veća. Najjednostavnije rješenje je da uglove ne obložite, već ih obojite u svjetlije boje. Stvarna visina brvnare može se maskirati i sadnjom drveća i grmlja, kao i postavljanjem ograde odgovarajuće visine.
Postoji mnogo načina da se utiče na izgled zgrade u arsenalu dizajnera i arhitekata. Morate odabrati najefikasniji i jednostavniji.

Međutim, naš glavni zadatak je da greške u konstrukciji svedemo na minimum. Može li se to postići? Čak i sa čitavom statističkom „bankom“ grešaka, ove informacije nećemo moći efikasno koristiti bez integrisanog pristupa. Neophodno je sistematizovati greške i na osnovu toga izraditi pravila kojih se treba pridržavati u procesu izgradnje. Drugim riječima, potrebno je regulisati zahtjeve za svaki dio zgrade u izgradnji. Njihova implementacija će spriječiti greške i pomoći vam da pogledate „gdje trebate“. Lista takvih zahtjeva može se formirati ne samo na osnovu građevinskih propisa, već i na osnovu rezultata istraživanja, zdravog razuma, uzimajući u obzir materijale i alate koji se koriste.

Međutim, zahtjevi su samo pola bitke. Još jedna kritična komponenta uspjeha je sistem kontrole. Uostalom, seoske kuće često grade neprofesionalni graditelji. Za njih je potreban sistematski pristup koji će omogućiti kvalitetnu, brzu i bez dodatnih troškova.

Primjer je izgradnja seoske kuće od šipke - najčešćeg i relativno jeftinog materijala.

Fondacija

Izgradnja bilo koje kuće počinje temeljom. Najčešći su plitki trakasti armiranobetonski temelji. Jednostavni su i produktivni, pouzdani, dobro štite podzemlje od hladnoće, snijega i vjetra, dovoljno svestrani za gotovo svaku vrstu tla.

U poprečnom presjeku, temelj se sastoji od podzemnog i nadzemnog dijela, koji se posebno izlijevaju betonom. Na primjer, tokom izgradnje na glinenim tlima (u moskovskoj regiji njihova površina je oko 70%), beton temeljnog potplata se ulijeva direktno u rov iskopan u zemlji, a zatim se montiraju oplatne ploče i izlije podrum.

Uređenje temelja počinje njegovim obilježavanjem. Mnogi programeri u ovoj fazi "ograde vrt", vjerujući da se ne može bez odbacivanja. Naravno, kod podizanja velikih građevinskih projekata potrebno je odbacivanje. Međutim, kada je u pitanju pravougaonik dimenzija 6 × 9 m, zar ne možemo da ga označimo na jednostavniji način? A horizontalne oznake mogu se lako dobiti pomoću hidrauličkog nivoa bez nivoa: na kraju krajeva, područje je beznačajno. Otpad je dodatni trošak rada, dodatni troškovi drvne građe, a posljedično - neugodnosti i smetnje prilikom ugradnje oplatnih ploča, kao i poteškoće pri manevriranju autobetonima.

Rice. 2. Obilježavanje temelja

Razmotrite najjednostavniju tehnologiju označavanja trakastog temelja (slika 2). Najpre se na pravom mestu određuje osnovni položaj glavnog ugla - u odnosu na put, teren, plan i sl. Na ovom mestu se zakucava klin.

Zatim se pomoću trougla iz ove tačke postavlja pravi ugao. Sada, nakon što smo dali dimenzije stranica temelja, lako je odrediti položaj svih uglova. Tačnost rada se provjerava poređenjem dijagonala pravokutnika.

Na označenim mjestima se zabijaju klinovi. Zatim se prema zadatoj širini temeljne trake pravi unutrašnji pravougaonik i ponovo se zabijaju klinovi. Također odredite položaj temelja ispod verande. Ovdje se zabijaju i klinovi. Dakle, nakon što je postignuto samo 12 klinova, rad na obilježavanju temelja može se smatrati završenim.

Nakon postavljanja klinova, pravi se rez i uklanja se busen duž konture temelja. Da biste to učinili, uzmite dasku presjeka 50 × 150 mm, prvo je nanesite na vanjske klinove i, krećući se duž daske, lopatom izrežite busen. Zatim se daska postavlja na unutrašnje klinove i ponovo se reže travnjak.

Slično, djeluju duž cijele konture buduće strukture. Ostaje izvaditi izrezani travnjak, nakon čega se slom temelja može smatrati potpuno završenim.

Takvo pojednostavljeno označavanje omogućava vam da dobijete konturu rova ​​bez preciznih milimetarskih mjerenja, za kojima se potreba može pojaviti u narednim fazama izgradnje. Nakon toga prijeđite na odabir rova.

Neki kritičari trakastih temelja smatraju da je velika količina iskopa njihov glavni nedostatak. Međutim, to nije sasvim tačno. Moje kolege i ja nikada nismo koristili bager za uzorkovanje tla. Ovo je skupo, a rov se ispostavlja izuzetno neuredan, što zahtijeva naknadno ručno usavršavanje. Osim toga, povećava se potrošnja betona. Ali za kuću dimenzija 6 × 9 m trebamo odabrati samo oko 9 m3 zemlje. Tim od četiri osobe to će (zajedno sa markiranjem i pauzama) uraditi za samo pola dana. Usuđujem se reći da je mnogo teže izbušiti dva ili tri tuceta rupa u glini za stubast temelj, pa čak i sa proširenjem. Prilikom vađenja tla iz rova ​​ispod trakastog temelja istovremeno se vrše vertikalne oznake: određuje se dubina rova ​​i visina štitova. Mjerenja se vrše pomoću kočića i hidrauličkog nivoa (slika 3).

Rice. 3. Vertikalno obilježavanje rova

Na dnu iskopanog rova ​​prekriva se pješčani jastuk u slojevima od 10-15 cm i nabija. Zatim se postavlja armatura i izlije beton.

Nema smisla sami pripremati beton. Kamion za beton će dovesti i izliti gotovu smjesu u rov. Međutim, biće potrebno napraviti prostor za odlazak opreme do rova ​​barem na 2-3 mjesta. Ako se izlije u jednom trenutku, tada će se beton morati daleko gurati lopatama, a veliki agregat (lomljeni kamen) će se taložiti na jednom mjestu. Samo tečni dio otopine će doći do udaljenih mjesta rova.

Nakon ulivanja betona u rov, možete pristupiti pripremi armature i izradi oplatnih ploča. U međuvremenu, beton podloge još nije očvrsnuo, potrebno je u njega umetnuti igle svakih 1-1,5 m kako bi se osnova temelja spojila s bazom. Šipke za armaturu ø14-16 mm i dužine 50 cm ukopavaju se u temeljni beton za 30 cm.

Da bi temelj pouzdano radio, mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
- temeljna traka mora imati dovoljnu čvrstoću i stabilnost;
- temelj mora obezbijediti neophodnu ventilaciju podzemlja;
- površina podrumskog kreveta mora biti ravna i smještena strogo u horizontalnoj ravni;
- zidovi i uglovi postolja moraju biti strogo okomiti;

Površina zidova ne bi trebala imati delaminacije, strugotine, prazne prostore, školjke, otvorene površine s armaturom;
- visina postolja mora biti najmanje 50 cm.
Sve daljnje radnje trebale bi biti usmjerene na ispunjavanje ovih zahtjeva, a tek tada se lista grešaka pri postavljanju temelja može smanjiti ili uopće ne smanjiti.

Da biste popunili bazu, potrebno je napraviti i ugraditi štitove. U slučaju koji se razmatra, bit će potrebno 42 m2 - vanjske oplatne ploče i 30 m2 - unutrašnje. Zahtjevi su zahtjevniji za vanjske štitove, jer oni čine prednji dio temelja. Za njih je preporučljivo koristiti ploče presjeka 50 × 150 mm, koje se kupuju za rogove. Nakon demontaže oplatnih ploča, one se koriste za predviđenu namjenu.

Ima smisla napraviti unutrašnje štitove (kako iskustvo sugerira) od dasaka presjeka 25 × 150 mm, koje su kupljene za sanduk. Međutim, kako bi se osigurala čvrstoća oplate, moraju se srušiti u 2 sloja.

Rice. 4. Proizvodnja oplatnih ploča

Pored ekonomične izrade oplatnih ploča, preporučljivo je koristiti i pojednostavljenu shemu za ugradnju i pričvršćivanje oplatnih ploča, koju moje kolege i ja koristimo već duže vrijeme. Njegova suština je sljedeća. Prvo se regrutuju vanjski štitovi (4 ploče po štitu). Da bi razmaci između dasaka bili manji, možete koristiti jednostavnu metodu spajanja dasaka lopatama (slika 4). Na tlu se polažu štitne vezice od šipki presjeka 50 × 50 mm i dužine 80 cm. Na njih se postavljaju ploče presjeka 50 × 150 mm. Rezultat je štit širine 60 cm, koji vam omogućava da dobijete postolje željene visine. Daske se pritiskaju jedna na drugu lopatama i pribijaju na košuljice. Na krajevima štitova daske se ne spajaju. Tamo će biti postavljene brave koje se zakucavaju prilikom postavljanja štitova. Krajevi vezica koji strše na vrhu koriste se za prilagođavanje uvrtanja žice.

Štitovi unutrašnje konture izrađuju se na isti način, ali se regrutuju od dasaka presjeka 25 × 150 mm u dva reda s blagim pomakom. Ovdje je, umjesto eksera, preporučljivo koristiti samorezne vijke za montažu. Gotovi štitovi su omotani krovnim materijalom prije ugradnje, jer se staklen i film kidaju prilikom izlijevanja betona, stvarajući nepotrebne uzorke na površini betona.

Glavna stvar pri montaži oplate- osigurati njegov stabilan položaj u trenutku izlivanja betona. Nesigurno fiksirani štitnici u vrijeme izlijevanja mogu uzrokovati mnogo problema. Da se ne bi prevrnuli, često koriste razne podupirače, kočiće i graničnike. Kao rezultat toga, materijal se gubi, posao traje puno vremena, a pouzdanost ugradnje oplate ostavlja mnogo željenog. Najvažnije je da elementi za pričvršćivanje zauzimaju dosta prostora sa obe strane postolja, što ometa rad i otežava kretanje betonara.

Postoji alternativa takvoj iracionalnoj metodi pričvršćivanja oplate. Za ugradnju i pričvršćivanje štitova koriste se igle za ojačanje koje se ubacuju u potplat temelja duž njegove središnje ose. Ploče oplate su pričvršćene žičanim vezicama na klinove. Kao rezultat toga, ploče će biti sigurno vezane za bazu temelja i čvrsto pričvršćene za nju bez vanjskih konstrukcija koje ometaju rad. Igle se postavljaju na uglovima temelja na spojevima sa nadvratnicima, a u razmacima između njih postavljaju se u koracima od 1,0-1,5 m.

Razmotrite detaljnije tehnologiju montaže štitova s ​​iglama za ojačanje(Sl. 5). Prvo se postavlja unutrašnja kontura štitova. Postavlja se uzimajući u obzir širinu baze. Budući da je đon temelja nešto širi od osnove (40 cm prema 25-30 cm), postoji određena margina za postavljanje štitova. Štitovi su uz pomoć brava spojeni u uglovima i privremeno pričvršćeni komadima drvene građe. Ispravnost instalacije provjerava se poređenjem dijagonala. Privremeno pričvršćena unutarnja kutija za oplatu služi kao osnova za ugradnju vanjske konture.

Rice. 5 Shema montaže oplate

Zatim djeluju ovim redoslijedom. Odstojnici su pričvršćeni za svaku iglu, na njima je označen položaj iglica (pošto ih ne možete staviti tačno u centar), ekseri se zabijaju u odstojnike prema oznakama i obilaze ih oko klinova. Nakon toga, žica se namota na igle.

Vanjski štitovi su pričvršćeni blizu podupirača, a krajevi žice su namotani na pričvrsne eksere (još nisu savijeni). Oba zida oplate se privremeno učvršćuju, a na odstojnike se polažu 2-4 šipke armature ø12-16 mm.

Najvažniji trenutak je formiranje proizvoda. Ovi konstruktivni elementi određuju uslove podzemne ventilacije. Često se formiraju pomoću ostataka azbestno-cementnih cijevi ili drvenih kutija koje se zbijaju. Nedostatak ovih metoda je što se uz neznatno odstupanje štita između njega i košuljice formira jaz gdje betonska smjesa odmah teče. Kao rezultat toga, posao često odlazi u vodu.

U našoj praksi radimo stvari drugačije. Uzimamo komad drveta presjeka 150 × 150 mm ili komad okruglog drveta ø130 ... 150 mm, omotamo ga sa 2-3 sloja krovnog materijala i ubacujemo između štitova. Radi praktičnosti guranja košuljice i mogućnosti protoka vode iz otvora prema van, unutrašnji dio uloška izrađujemo manjeg presjeka. Napominjem da se u budućnosti ovi čepovi mogu koristiti za zaštitu zraka zimi.

Za poboljšanje uslova ventilacije, ventilacioni otvori na suprotnim zidovima podruma moraju biti postavljeni koaksijalno. A kako glodari nisu zainteresirani za vaše podzemlje, preporučljivo je postaviti mrežu sa savijenim rubovima između umetka i unutrašnjeg štita. Nakon izlivanja betona, podzemlje će biti pouzdano zaštićeno.

Nakon ugradnje umetaka između štitova, umetnite i zakucajte gornje odstojnike, koji (zajedno sa donjim) određuju širinu postolja. Na ove šipke se polažu i šipke gornjeg armaturnog pojasa podruma, koje se učvršćuju ekserima od poprečnog pomaka u trenutku izlivanja betona. Ostaje savijati čavle sa žicom namotanom na njih, a štitovi će biti sigurno privučeni na igle za ojačanje.

Vertikalni armaturni elementi sa razmatranim dimenzijama konstrukcije i uslovima za opterećenje temelja ne smiju se ugrađivati.

Sada morate podesiti visinu ulivanja betona u formu. Da biste to učinili, postavite visinu ispune na najnižu tačku baze. Od ove tačke, uz pomoć hidrauličkog nivoa, ostale tačke se „otbijaju“ duž cijele konture temelja. Zatim se kroz štitove svakih 1,0-1,5 m zabijaju ekseri, duž čijih izbočenih krajeva se trlja vrh baze.

Nakon označavanja nivoa izlivanja betona i ugradnje gornjih zavoja, još jednom pažljivo provjerite (uporedite dijagonale, provjerite jesu li štitnici postavljeni okomito).

Za krutost, unutrašnje i vanjske konture štitova u blizini uglova moraju se povući zajedno sa preklopima (slika 6). A ako postoje praznine na dnu štitova, treba ih prekriti pijeskom.

Rice. 6. Oplata sanduka

Nažalost, ne istovaruju beton pumpama svi kamioni za beton. Stoga se potrebno pravilno pripremiti za prijem betona - osloboditi ulaze i mjesta zaustavljanja miksera za istovar. Možda će biti potrebno napraviti prijemne ladice. Beton možete pripremiti i vlastitim rukama.

Potrebno je sipati beton u slojevima, pažljivo kontrolirajući položaj štitova. Zbijanje betona vrši se uz pomoć vibratora, ali možete i bez njih. Dobri rezultati se postižu i jednostavnim kuckanjem po štitovima kundakom sjekire - tada će površina baze biti bez školjki i nedostataka. Ali u uglovima, kako bi se spriječilo stvaranje usitnjenih formacija, masa betona mora biti probušena komadom armature (slika 7).

Rice. 7. Zbijanje betona u uglovima

Napominjem da kod tradicionalnog (uz pomoć kočića i odstojnika) sistema za ugradnju štitova često nastaju nevolje u trenutku izlivanja betona. Na primjer, gornji ili donji dio štita može djelomično odstupiti. Ovaj proces se može zaustaviti raznim podupiračima, ali nakon stvrdnjavanja betona na ovom mjestu se mogu formirati plikovi („trbuh“) koji će pokvariti izgled temelja. Još je gore kada je beton na zemlji.

Ako se otkrije deformacija štitnika, dovod betona treba odmah prekinuti i otopinu baciti lopatama iz područja hitne pomoći. U to vrijeme drugi majstori zabijaju kolce. Zatim se umetne potpora, koja se jednim krajem oslanja na klin, a drugim se zajedno sa klinom uvlači ispod štita (sl. 8). Donji dio štita je također fiksiran s naglaskom na kolac. Nakon toga, lagano tapkajući po klinu, malo podignite štit. Ova operacija se ponavlja nekoliko puta dok se oplata potpuno ne obnovi.

Rice. 8. Ispravljanje oplate

Ako se donji dio štita odmaknuo, tada se u zemlju zabija i kolac i između njega i štita postavlja se odstojnik. Nakon toga, kundakom sjekire ili malja, odstojnik se postupno zabija na svoje mjesto i "trbuh" se eliminira.

Beton je plastični materijal, a to je svojstvo koje se koristi za obnavljanje oplate. Međutim, ovo svojstvo betona mora se uzeti u obzir. Kada rastvor vibrira, javljaju se značajne sile odstojnika, a mikser intenzivno isporučuje beton. S tim u vezi, želio bih skrenuti pažnju čitaocima na tipičnu grešku pri pričvršćivanju štitova, kada se žica uhvati za daske, a ne za poprečne vezice (Sl. 9). Kao rezultat toga, ploče se odmiču od šipki, a štit odstupa od vertikale.

Rice. 9. Ne možete tako montirati štitove

Prilikom izrade oplate na gore predloženi način mogu se pojaviti određene poteškoće. Na primjer, kada se igle i spone-prečke štitova ne poklapaju (vidi sliku 5). I to je prirodno, jer ih je teško kombinirati. Ako je razlika velika, onda je bolje staviti dodatne vezice. Dakle, pri ruci je potrebno imati zalihu potrebnog materijala za svaki slučaj.

Izliveni beton prekriva se od pucanja piljevinom, krovnim filcom ili filmom i navlaži vodom. Nakon što se beton stvrdne, prijeđite na demontažu oplate. Postoje različita mišljenja o ovom pitanju. Neko vjeruje da bi to trebalo učiniti nakon 2 sedmice, drugi su uvjereni da se oblik ne može rastaviti dok beton ne dobije punu snagu.

Po mom mišljenju, dugo izlaganje betona je beskorisno. Daske je vrlo teško otkinuti (mnoge se cijepaju), a ni manje nepravilnosti se ne mogu ispraviti.Oplatu možete rastaviti već treći dan. Beton će do tog vremena već dobiti 25% čvrstoće, a neke nepravilnosti neće biti teško ukloniti mehanički. U ovom trenutku, također je zgodno zatvoriti razne čipove i sudopere.

Gotov temelj (sl. 10) treba pažljivo pregledati i provjeriti horizontalnost gornjeg reza (vidikovac /) i ravnost zidova podruma (vidikovac II). Ako je potrebno, koristi se instrumentalna metoda kontrole, mjerna traka, hidraulični nivo, odvod itd.

Rice. 10. Kontrola temelja

Priprema za ugradnju kutije za grede

Svaki građevinski objekat u cjelini i svaki njegov dio posebno (temelji, zidovi, stropovi, krov) mogu se okarakterizirati pomoću pojmova kao što su vertikalnost, okomitost, paralelizam, ravnost i ravnost.

Većina ovih parametara regulirana je građevinskim propisima i propisima. Nažalost, programeri amateri nisu uvijek vođeni njima, a ponekad nisu ni svjesni postojanja relevantnih standarda. Međutim, to ne umanjuje važnost zahtjeva za strukture koji su sadržani u ovim regulatornim dokumentima. Čak i za čitaoca neupućenog u suptilnosti konstrukcije, jasno je do čega mogu dovesti, na primjer, neparalelni zidovi ili njihove različite visine. Danas ćemo pričati o zidovima.

Bar prirodne vlage

Najčešće se seoske kuće grade od šipke prirodne vlage. Ovaj materijal, koji je mnogo jeftiniji od profiliranih ili lijepljenih greda, omogućava vam izgradnju tople i pouzdane kuće.

Međutim, bez poznavanja osnovnih pravila za rad sa šipkom prirodne vlage, uspjeh u izgradnji ne može se postići.

Stečeno drvo ne treba sušiti. Potrebno je što brže savijati zidove od njega, jer se tokom sušenja materijal snažno deformiše: savija se, dobija rombični oblik, ili još gore, uvija se "propelerom".

Neki programeri radije planiraju drvo, vjerujući da će im to omogućiti da naknadno ne oblažu zidove. Drugi smatraju da je potrebno zidove obložiti i izolirati samo s jedne strane i planirati samo jedno lice drveta. Po mom mišljenju, oblaganje zidova je ipak bolje od vlastitih strana. U tom slučaju nije potrebno blanjanje grede i zakošenje njenih rubova.

Međutim, ako ste se već odlučili za planiranje drvene građe, razmislite o sljedećem. Rub grede presjeka 150 × 150 mm može se blanjati u 2 prolaza, jer je širina zahvata blanjalica ograničena. Da nema stepenica na rendisanoj površini, blanja se prvo blanja duž grede, a drugi prolaz se vrši, držeći alat pod uglom = 25 ° -45 ° prema uzdužnoj osi ( pirinač, 11).

Rice. 11. Rendisanje rubova drveta. Kako na rendisanoj površini nema stepenica, blanja se prvo blanja duž grede, a drugi prolaz se vrši pod uglom u odnosu na uzdužnu os.

Grede položene u zidovima se isušuju, zbog čega se stvaraju duboke pukotine u koje ulazi voda, što ne predstavlja dobro za konstrukciju. Najvažnije je da se prilikom sušenja šipke smanjuju u veličini. Ovo svojstvo drveta treba ozbiljno uzeti u obzir pri izgradnji kuća od brvana - skupljanje dostiže 3-10% visine zidova.

zahtjevi za zidove. Zidovi su temeljni dio strukture, koji određuje uslove života u kući i njen arhitektonski izgled u cjelini. U skladu s tim, prema zidovima se mogu postaviti sljedeći osnovni zahtjevi.

1. Glavne ukupne dimenzije zidova treba da imaju optimalan odnos.
2. Zidovi moraju biti ravni, a spojevi između njih (uglovi) moraju biti strogo vertikalni.
3. Nasuprotni zidovi moraju imati iste dimenzije po svojoj visini.
4. Ravnina gornje obloge konstrukcije mora biti strogo horizontalna.

Naravno, ovo nije potpuna lista zahtjeva za zidove općenito, a posebno za drvenu kutiju. Međutim, u amaterskoj gradnji kontrola samo ovih parametara daje dobre rezultate.

Donji obrub i poklopac

Donja obloga treba biti vodootporna od temelja. Ruberoid za ovo nije najbolji izbor. Vremenom se suši, bitumenska impregnacija isparava i drvo je praktično bespomoćno. Sljedeća metoda hidroizolacije je pouzdanija. Površina postolja obložena je bitumenskom mastikom, a na nju je položen sloj hidroizola koji je, zahvaljujući premazu, bez razmaka povezan s betonskom podlogom. Na ovo leglo postavljaju se šipke donjeg trima koje su prethodno tretirane zaštitnim smjesama ( pirinač. 12).

Rice. 12. Montaža donje obloge i plafona

Biosigurnost drvenih konstrukcija- najvažnija građevinska operacija. I ovdje morate odmah učiniti sve kako biste osigurali trajnost zgrade. Nije tajna da bilo koji antiseptik ispari nakon nekoliko godina. Dolazak do strukturnih elemenata kako bi se ponovo obradio je teško, ako ne i nemoguće. S tim u vezi, preporučljivo je prvo impregnirati materijal antiseptikom, a kako ne bi ispario, prekriti drvo izvana bitumenskom mastikom. Antiseptik prodire duboko u drvo, a mastika ga štiti od isparavanja. Podne grede se obrađuju na isti način.

Položena donja obloga nakon provjere dijagonala povezuje se nosačima ( vidi sliku, 12, Čvor B), a položaj montirane konstrukcije označen je na hidroizolaciji podruma. Ovo je neophodno za kontrolu položaja okvira na temelju. Radi pouzdanosti, traka se može pričvrstiti na postolje pomoću štaka ili dugih eksera kroz čepove. Na jednoj strani moraju biti najmanje dva takva zatvarača. Nakon ugradnje donje obloge, montira se plafon.U građevinskoj praksi najčešće se koriste sljedeće dvije njegove strukturne sheme, od kojih je jedna shema "greda-glina". U ovoj opciji prvo se polažu grede, a preko njih se montiraju trupci. Potonji se postavljaju češće od greda. Daske postavljene na ivici zajedno sa drvetom čine čvrstu strukturu sposobnu da izdrži određena opterećenja. Preporučljivo je koristiti takvu shemu ako se za pod trebaju koristiti tanke ploče s perom i utorima. Sa shemom "grede + trupci" lakše je riješiti probleme efikasne izolacije poda, međutim, potrošnja drveta s ovom vrstom preklapanja se povećava.

Treba napomenuti da se u izgradnji ljetnih vikendica shema podova mnogo češće koristi samo od greda na koje se postavljaju podne daske. U ovom slučaju kao grede koristi se šipka presjeka 100 × 200 mm. Zajedno sa kranijalnim šipkama, takve grede imaju dovoljnu nosivost i, što nije manje važno, zbog svoje visine, omogućavaju i efikasnu izolaciju poda. Kada se koriste debele podne ploče, takve se grede mogu postaviti u koracima do 1 m.

Grede treba postaviti tako da između njihovih krajeva i trake postoji ventilacijski razmak (2 cm). To se radi uz pomoć zaptivača, koji se uklanjaju nakon pričvršćivanja pomoću nosača (vidi sliku 12, čvor B). Krajevi greda moraju biti pažljivo tretirani antiseptikom.

Tehnologija ugradnje greda je jednostavna. Prvo, montirajte ekstremne grede i poravnajte ih u vodoravnoj ravnini. Nakon toga se na rub između njih postavlja daska i na nju se postavljaju međugrede. Rad se obično kontroliše vizuelno, a po potrebi se nanosi i nivo. Na grede je postavljen tehnološki parket.

Organizacija rada

Morate se pripremiti za montažu kutije, jer i kvalitet gradnje i njen tempo ovise o organizaciji rada. Da bi se rad mogao argumentirati, šipke se postavljaju u hrpu na udaljenosti od 5 m od zgrade s jedne ili bolje - s dvije strane (Sl. 13). Između redova šipki položene su daske - "inčni". Da biste to učinili, preporučljivo je koristiti materijal namijenjen za podlogu.

Rice. 13. Organizacija radnog mjesta

Između skladišta i brvnara opremljena su radna mjesta za obilježavanje i rezanje šipki. Možeš to ovako. Na željenoj visini (ovisno o visini radnika) između redova šipki se ubacuju potporne daske. Na njih je pažljivo položena greda i označena šablonom. Zatim se radni komad prenosi na mjesto rezanja, izvode se potrebne operacije, nakon čega se obradak uz pomoć užeta podiže uz kosine na zidove i polaže.

Da biste olakšali uspon na padine, preporučljivo je zabiti klinaste graničnike. One će spriječiti da greda nekontrolirano klizi prema dolje, što može predstavljati ozbiljnu opasnost za radnike na gradilištu. Osim sigurnosti, graničnici vam omogućavaju da upravljate malim snagama. Čak i jedna osoba može, ako je potrebno, podići teret, fiksirajući ga graničnicima na međutočkama.

Označavanje šipki

Ova faza rada je vrlo odgovorna, jer kvalitet daljnje gradnje ovisi o ispravnoj oznaci. Tradicionalno, označavanje se vrši pomoću mjerne trake. Ukupne dimenzije se uzimaju direktno sa zidova, a zatim se kvadratom na tlu označavaju žljebovi, šiljci i drugi profili.

Na primjer, u slučaju koji se razmatra, svaka kruna se sastoji od 7 šipki dužine od 3 do 6 m. Za sastavljanje kutije potrebno je izvršiti stotine mjerenja. Moguće je olakšati rad i povećati njegovu tačnost ako se umjesto mjerenja koriste šabloni. Označavanje se u ovom slučaju svodi na jednostavan obris kontura predložaka markerom, što omogućava ne samo smanjenje troškova rada, već i smanjenje grešaka u mjerenju. Praznine, kada se koriste šabloni, imaju identične dimenzije, što u konačnici omogućava postizanje kvalitetne montaže kutije grede.

Imajte na umu da ako se koriste tradicionalni šabloni (jedan za dva zrcala), tada će za izgradnju zidova biti potrebno 7 uređaja za označavanje, što će neizbježno zatrpati radni prostor (slika 14). Možda je to razlog zašto mnogi graditelji ne vole šablone, unatoč očiglednim prednostima njihovog korištenja. Stoga morate biti sigurni da nema previše uređaja za označavanje.

Rice. 14. Šeme za rezanje greda: 1,1' - glavna greda uzdužnog zida (desno i lijevo); 2,2′ - dodatne šipke uzdužnog zida (desno i lijevo nastavke); 3 - rupe za označavanje; 4 - oznake na ivicama; 5 - uklonjeni dijelovi obratka; 6 - šablon poprečnog zida; 7 - pregradna greda; 8 - greda poprečnog zida; 9 - rupe za označavanje.

Rice. 5. Šema za izradu šablona za uzdužne zidove: 1 - glavna greda; 2 - dodatna građa; 3 1 particija; 4 - ugaoni žljebovi; 5 - žljeb za pregradnu gredu; 6 - šablon uzdužnog zida; 7 - nastavci; a,d - rezovi na ivicama; b, c - označavanje rupa.

Razmotrite principe razvoja šablona (slika 15). Dakle, recimo da moramo sastaviti drvenu kutiju dimenzija 6 × 9 m. Sa standardnom građom (6 m) to se na prvi pogled može učiniti bez nepotrebnog otpada. Međutim, nije. Moguće je sastaviti krunu dužine 9 m bez gubitka građe samo ako su radni komadi dužine 6 m i dužine 3 m spojeni od kraja do kraja (ovo zidanje se često naziva "cigla"). Međutim, ovo spajanje je velika građevinska greška, jer se takav spoj pretvara u "hladni most".

Ispravno spajanje greda je "pola stabla" s preklopom od 15.. .20 cm. Ali tada ukupna dužina spojenih dijelova neće biti 9 m, već 8,8 m. U ovom slučaju, spojevi su raspoređeni, što treba uzeti u obzir pri izradi šablonskih profila.

Unutrašnji zid (pregradu) treba postaviti sa izvesnim pomakom od fuge udesno ili levo. Tako su na jednu krunu s lijeve strane položene dugačke šipke, a s desne nastavke. Na sljedećoj kruni, polaganje počinje istim redoslijedom, ali desno.

Nakon što ste odredili točne dimenzije dijelova uključenih u svaku krunu, možete nastaviti s detaljnim proučavanjem kontura predložaka za desnu i lijevu izvedbu.

Šablone se mogu izraditi od obrubljenih "inčnih" ploča pripremljenih za letve. Plastične ploče treba prethodno iseći.

Da biste označili proširenja, ne možete napraviti zasebne šablone, već ih postavite na glavne šablone tako što ćete napraviti 4 mala reza („a“ i „d“) na njihovim rubovima i izbušiti dvije rupe („b“ i „c“). Zahvaljujući prolaznim rupama, šablon postaje tehnološki "transparentan" dok je njegova stvarna "prozirnost". Dakle, tipična tehnička kontradikcija može se vrlo jednostavno riješiti.

Nakon označavanja šablona, ​​zasjenjeni dijelovi se izrezuju. Uređaji za označavanje su spremni.
Kao rezultat toga, uspjeli smo smanjiti broj šablona sa 7 na 3 (2 za uzdužne zidove i 1 za poprečne). Dva uzdužna šablona (desno i lijevo) pružaju mogućnost dobivanja praznina za uzdužne zidove, a jedan poprečni šablon vam omogućava da sakupljate dijelove za poprečne zidove i pregrade.

Štoviše, samo asimetrično instalirana particija prisiljava vas da napravite 2 uzdužna šablona. Uz simetričnu instalaciju, jedan uređaj za označavanje bio bi dovoljan.

Prilikom razvoja predložaka treba uzeti u obzir da se na gradilištu uređaji za označavanje mogu rotirati za 180 ° u odnosu na uzdužnu os, a također se pomicati duž uzdužne osi. Strogo se ne preporučuje rotacija dugačkog šablona za 180° oko vertikalne ose, jer će to biti praktično nemoguće učiniti tokom rada. Pogledajmo sada kako se koriste šabloni. Za označavanje prve grede krune (na primjer, počevši s lijeve strane), lijevi šablon se postavlja na gredu i kraj šablona se zaokružuje markerom s lijeve strane, zatim dva utora i na kraju uzorak za vezu "pola stabla". Označena greda se prenosi na mjesto rezanja, gdje se lančanom pilom izrezuju nepotrebni fragmenti (bolje ih je zasjeniti prilikom označavanja).

Isto se radi sa drugom gredom. Na uzdužnom zidu, za svaku punu gredu, moramo napraviti "dodatak". Da biste to učinili, šablon se postavlja na gredu (pozicija I na slici 14) i zaokružuje. Odabir za spajanje “pola stabla” na kraju obratka je označen šilom, bodeći gredu u tačkama “c” i “b” (vidi sliku 14, čvor A).

Zatim se šablon pomera (pozicija II na sl. 14) i ponovo ocrtava. Greda sa dva označena dodatna dijela postavlja se na obloge u području rezanja. Nakon izrezivanja zasjenjenih dijelova dobijaju se nastavci za oba uzdužna zida. Strelice na sl. 14 prikazuje manipulacije sa ugradnjom dodatnih dijelova u zidove.
Budući da su spojevi šipki raspoređeni, oznake krune koje se nalaze iznad počinju s desne strane. Ovdje se elementi kutnih brava već mijenjaju: ako je na uzdužnoj gredi postojao žlijeb, a na poprečnoj gredi šiljak, sada bi sve trebalo biti obrnuto.

Međutim, kako označiti detalje šiljcima? Trebate li za njih napraviti posebne šablone ili se snalazite sa uređajima za označavanje koje već imate? Sasvim je očito da su čep i žljeb elementi istog sklopa, što znači da moraju međusobno odgovarati veličinom i lokacijom, što znači da se šara sa žljebovima može koristiti za izradu čepnih profila na drvenim obradama. Na sl. 14 (čvor B] prikazan je predložak poprečnog zida sa utorom i dijelovima sa šiljkom koji su njime dobiveni. Štoviše, za izradu pregrade u predlošku se izbuše rupe koje određuju širinu njegovog šiljka.

Što se tiče dimenzija svornjaka, ni u kom slučaju ne bi trebalo dozvoliti da klin čvrsto stane u utor. Šiljak će se naknadno osušiti, a kao rezultat toga će se formirati kanal, koji će se sigurno pretvoriti u "hladni most". Dakle, ako su dimenzije utora 5 × 5 cm, onda bi šiljak trebao imati dimenzije 4,5 × 4,5 cm. Razmak je ispunjen izolacijom.

Do sada smo, govoreći o markiranju, pretpostavljali da se profil šablona prenosi na gornju stranu grede. Sa strane se pile razni žljebovi i šiljci. To znači da se horizontalna oznaka mora prenijeti na okomitu ivicu grede. Učinite to uz pomoć kvadrata. Prema ovoj oznaci, izvode se precizni rezovi.

Praktično građevinsko iskustvo pokazuje da je nerealno imati na umu redoslijed označavanja elemenata ugaonih spojeva. Stoga se ovdje često javljaju greške kada se umjesto žlijeba označi šiljak i obrnuto. I to nije iznenađujuće, ako ne koristite sistem kojim postaje izuzetno jednostavno označiti žljebove i šiljke. Na dijagramu (Sl. 16) prikazani su zidovi sa oznakom serijskog broja krune, vrsta spojnih elemenata na krajevima zazora, kao i položaji otvora u zidu. Takva shema, koja se može primijeniti direktno na predložak, pojednostavljuje organizaciju rada i sprječava greške u označavanju.

Rice. 16. Šema za označavanje ugaonih spojeva kutije grede: 1 - spojevi detalja uzdužnih zidova; Otvori sa 2 vrata

Članak govori o mogućnosti samogradnje kuće od drveta od drveta 150x150 vlastitim rukama, reći ćemo vam detaljne upute sa foto i video materijalima.

Otkrivaju se neke tajne za uspješnu provedbu glavnih aktivnosti izgradnje kuće.

Kako ekonomično, ali bez gubitka kvaliteta, steći vlastiti stambeni prostor dugi niz godina.

Na šta treba obratiti pažnju i učiniti pravu stvar.

Lako je to učiniti sami. uradi sam upaljač od drvene grede. Drvo pripada tradicionalnim materijalima, kvaliteta je provjerena vremenom.

Proizvodnja gotovog drveta mekog drveta u naše vrijeme predstavljena je širokim brojem mogućnosti. Ukoliko imate gotov projekat, moguće je naručiti materijal za šablon.

Proizvodnja će biti dugotrajna, ali će se nadoknaditi tokom ugradnje.

7 koraka do ostvarenja sna

Nakon donošenja odluke o izgradnji stambenog prostora, potrebno je provesti niz pripremnih mjera.

Najboljim vremenom za to se smatra kasna jesen i zima. Na sve akcije potrebno je posvetiti dosta vremena i ovaj period je poželjno prilagoditi početku građevinske sezone od sredine Beča do rane jeseni:

1. Odlučite se sa.
2. Naručite ili kupite gotove.
3. Naručite i kupite osnovni materijal.
4. Izvršiti pripremne radove.
5. Pripremite potrošni materijal.
6. Kupi alat.
7. Potpisivanje ugovora sa izvođačima.

Kako sagraditi kuću od bara vlastitim rukama

Prva faza. Priprema zemljišta

• čišćenje otpada i rastinja,
• poravnavanje se vrši pomoću posebne opreme,
• označavanje oplate za temelj pomoću klinova, užeta i nivoa,

Bitan! Morate koristiti usluge stručnjaka. Kvalitet gradnje ovisi o ovom procesu.

Druga faza. Uređaj temelja prema izrađenom projektu

Glavne vrste temelja

• ,
  za kuće sa podrumom ili konobom.
• temelj od šipova,
  za problematična tla.
• plitko udubljenje,
  za malu kucu.

Treća faza. Izgradnja nosivih zidova i pregrada kuće od drvene grede

materijala

Materijal koji se koristi za samomontažu mora biti suh i lagan.

Potreban alat

• Kružna električna pila.
• Bušilica sa setom burgija za drvo.
• i rulet.
• Sjekira i čekić.
• Ekseri i vijci.

Radni proces

Prva kruna je postavljena na temelj oko perimetra. Prethodno se na temelj postavlja krovni materijal, kao hidroizolacija, i sloj jute.

Za informaciju! Krunom se nazivaju vertikalno položeni redovi drveta. Brtvilo od jute potrebno je za zaptivanje šavova između drveta.

Naredne krunice se montiraju prema izgledu projekta. Između sebe, drveni dijelovi su povezani tiplima. Prolazne rupe se buše sa manjim prečnikom od debljine klina. Zakucavaju ga čekićem, odrežu višak izbočenog dijela ispod baze.

Šipke su međusobno povezane, na mjestima oblačenja s pregradama pomoću ligamenta brazda-češlja. U uglovima se veza, radi veće čvrstoće, koristi u tri vrste:

Bitan! Lakše je rezati priključne čvorove prema unaprijed napravljenom šablonu. Rezovi su napravljeni uzimajući u obzir dodatak za izolaciju. Spojevi će se pokazati kao ravnomjerni i pouzdani čvorovi.

Juta se također polaže između kruna i u zglobove. Na drugoj kruni su izrezane grede za pod. Ispod svakog detalja, na udaljenosti od 1,5 metara, postavljeni su nosači od keramičkih opeka. Nakon ugradnje četvrte krune, izrađuje se grubi pod od dasaka debljine najmanje 40 mm.

Sljedeći redovi drveta postavljaju se identično prethodnim, ali uzimajući u obzir detalje za otvore vrata i prozora.

Radi praktičnosti rada i sigurnosti, pri podizanju dijelova koriste se kosine sa čepom. Uređaj je napravljen od dvije ploče sa punjenim klinastim graničnicima. Kosine se gornjim rubom naslanjaju na zid, a donji rub se graničnikom drži na tlu. Uz pomoć užeta, greda se penje uz zid uz kosine od strane jedne osobe. Unutar prostorija se montiraju skele.

Bitan! Svaki novi red položene građe bez greške se kontroliše nivoom.

Zadnje dvije krunice se montiraju po cijelom perimetru i iznad svih otvora. Završava proces montaže kuće od brvana, polaganja stropnih greda. Zatim se na njih postavlja mauerlat kako bi se sklopio krov.

Otvore za vrata i prozore opremamo kutijama za kućište od dasaka debljine najmanje 30 mm. Pričvršćujemo ih jednostavnim ekserima. Oklopi igraju ulogu dilatacijskih spojeva tokom skupljanja nove zgrade i ne dozvoljavaju deformaciju redova drveta.

Prije postavljanja krova, gornji stropni pod je sašiven od dasaka debljine najmanje 50 mm, potkrovlja.

Četvrta faza. Krovni uređaj

Za ugradnju krovnih konstrukcija i premaza potrebno je koristiti usluge tima stručnjaka. Ovo je odgovoran posao, čiji rezultat ovisi o udobnosti, udobnosti, vijeku trajanja cijele kuće,

Peta faza. Ugradnja blokova

Nakon skupljanja kuće, postavljaju se blokovi prozora i vrata kako bi se zatvorio perimetar prije završetka. Zatim izolacija i završna obrada vanjskih zidova. Zagrijavanje tavanskog prostora.

Šesta faza. Finishing

Završna faza svih građevinskih radova je završna obrada unutrašnjih zidova, podova i plafona. Instalacija inženjerskih sistema za održavanje života.

1855452.5 rub.

Besplatni transport

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Narudžbe (0)

Gradimo malu jeftinu seosku kuću - korak po korak, upute korak po korak sa fotografijama i primjerima

Fotografija izgradnje buduće dacha od drva ekonomske klase može se pogledati klikom na link da vidite cijeli album ili putem

seoske kuće vremenom postaju moralno zastarjeli i počinju djelovati skučeno. Ali mnogi ih ne žure rušiti - šire se zbog pomoćnih zgrada, obnove. Također je popularno graditi novu kuću umjesto postojeće. Stambeni objekti starih zgrada pošte su svi iscijepani, dok su moderni uglavnom građeni od drveta. Ako gradite vlastitim rukama, sami, bez uključivanja radnika, onda greda standardne veličine 150 × 150 mm nije prikladna - preteška je, posebno vlažna. Odlučio sam to učiniti lakše - izgraditi kuću od suhog drveta (atmosfersko sušenje) presjeka 150 × 1001 i, nakon skupljanja zidova, izolirati je izvana bazaltnom vunom iste debljine. Pokušavam se pridržavati SNiP-a, a kažu da ni sloj drveta od 150 mm nije dovoljan za našu srednju traku, ne možete bez dodatne izolacije.

Da gradnja ne bi bila preskupa, nemojte koristiti lokalne materijale i uzmite u obzir postojeće uvjete i tradiciju.

Faza 1 - Priprema i izlivanje temelja

Prije odabira vrste temelja, dizajna i materijala za njegovu izradu, potrebno je proučiti geološke uvjete. Potrebno je tačno znati sastav tla, odrediti nivo podzemnih voda. I što je najvažnije - vidjeti kako su uređeni temelji kuća koje ovdje dugo stoje. Na primjer, pokazalo se da su na našem području (regija Rjazan, Kasimovski okrug) temelji napravljeni uglavnom od bijelog kamena - krečnjaka (1). U pravilu, bez armature i istovremeno - plitki temelj. I postoje razlozi za to: tlo je peskovito, što znači da se ne „puhne“. Vrlo je udaljeno od vode, a kuće su uglavnom drvene kolibe.

Radove na izgradnji temelja započinjemo kopanjem rovova i uklanjanjem plodnog sloja (2). Dobiveni pijesak za zbijanje se prolije vodom. Rovove punimo kamenom i po uglovima postavljamo dvije šipke armature sa oblogom. Čini se da armatura u donjem i gornjem dijelu trake temelja neće biti suvišna (3).

Možete, naravno, pokušati naručiti gotov beton sa dostavom mikserom, ali na našim prostorima to je nerealno - nema ponude. Da, i nije mogao doći u baštu. Ali glavni razlog je taj što je gotov beton skup, dok vam besplatni pijesak leži pod nogama, a naručiti automobil od kamena od nas je jeftinije od naručivanja praznog automobila u Moskvi. Usput, ako je novac zaista loš, ništa vas ne sprječava da uštedite na kamenu, na primjer, ukucajući ga na rijeci.

Već prvo ručno gnječenje na gvozdenom listu pokazalo je uzaludnost ove aktivnosti u 21. veku. Preostale su dvije mogućnosti - koristiti mikser za beton ili odbiti gradnju. Mi biramo prvo. Tako se na objektu pojavila mješalica za beton CM-160 firme Kraton (4).

I proces je počeo (5) - samo imajte vremena za isporuku cementa. Pogodno je pomicati mješalicu za beton duž rova, a za punjenje otopine bilo je potrebno prilagoditi lim koji leži ispod stopala (6). Kako se ne bi savijao, zamjenjujemo nosače od ostataka daske (7).

Bolje je ne zatvarati plastično kućište gdje se motor nalazi u toku rada, kako ne bi blokirali izlaz zraka koji hladi motor. Nakon toga se može nabaciti plastična folija - radi zaštite od padavina.

Aktivno koristimo mješalicu za beton za pripremu otopine u koju stavljamo (a ponekad i jednostavno bacamo) kamenje (8). Na taj način je traka ispunjena do nivoa tla. Iznad postavljamo traku od istog kamena na deblji rastvor (9).

Prije nego što dođemo do vrha, postavljamo armaturni kavez sličan donjem (10). Za završetak zidanja bio je potreban manji kamen (11).

Dajemo vremena da skoro gotov temelj stoji prije izgradnje kuće (12). Njegov izgled nije baš ujednačen, ali površina se uvijek može završiti - ožbukati betonskom miješalicom (usput, skoro sve kuće u selu su takve), ili prekriti ukrasnim pločama.

U procesu rada uspjeli smo dosta uštedjeti - nije bila potrebna oplata, korišteni su lokalni, vrlo jeftini materijali - pijesak i kamen. Ukratko, ispostavilo se da su svi troškovi (uključujući trošak mješalice za beton) bili manji od cijene gotovog betona (koji nije bilo gdje uzeti) i oplate.

Ali, nažalost, to nije slučaj u svim oblastima. Na primjer, u močvari u blizini Moskve trebalo bi napraviti prostorni okvir od armature, konstruirati oplatu i izliti beton.

Faza 2 - Sastavljanje kuće od šanka

PRIPREMNA FAZA

Za izgradnju kutije kuće korištena je greda od 150 × 100 mm, zid od kojeg je naknadno planirano izolirati. Šipka je ležala na gomili dvije godine. Za to vrijeme se, naravno, osušio i postao mnogo lakši. Neki uzorci su prilično uočljivo "vođeni", uglavnom vrteni "propelerom".

Takva greda, za razliku od kvadratne poprečnog presjeka (150 × 150), nije uvijek piljena sa srednjeg dijela debla, radijalno piljenje je rijetko - i to je razlog za odstupanje od pravokutnog presjeka tokom sušenja i za torziju sa šrafom.

Međutim, želja da se nosi sa suhim materijalom nadmašuje sve moguće poteškoće u sastavljanju kuće.

PROIZVODNJA NAGELA

Kao što znate, prave kuće od šipke sklapaju se na drvene tiple. Za njihovu proizvodnju prikladni su ukrasi od dasaka koji su ostali nakon izvođenja bilo kakvih radova, na primjer, uređaji za pokrivanje krovova (13).

Što su prstenovi rasta na drvu manji, to je bolje - tvrdoća je veća. Uzmite ostatke i odrežite s jedne strane na odgovarajućoj pili (14). Zatim smo stavili naglasak i pilili ga u veličini (15), u našem slučaju 120 mm. Ispale su uredne daske i drva za ogrjev (16).

Daske provučemo kroz tračnu testeru (17) - dobijemo kutiju štapića kvadratnog presjeka (18). Ostaje ih naoštriti sjekirom (tako da ostanu kvadratne površine) s obje strane - i pripremi se nekoliko stotina tipli (19).

PRIPREMA MAHOVINE

Da biste sastavili kuću, trebat će vam interventna izolacija. "Napredni" graditelji obično koriste rolu, koja se prodaje na bilo kojem građevinskom tržištu. Vrlo je jednostavno raditi s njim: razvucite traku - i stavite drvo.

Moss je druga stvar. Prvo, ništa ne košta, a drugo, prirodni je antiseptik. Postoji mnogo informacija o ovoj temi, ali nigdje nije bilo negativne kritike o upotrebi mahovine. Preporučuje se korištenje bijelog tresetnog sfagnuma ili crvenog (20). Prvi se, kada se osuši, pretvara u vrlo krhku masu, a drugi se sastoji od dugih stabljika sa listovima koji izgledaju kao božićno drvce i prilično je tvrd. Najbolja svježa mahovina, ležala ne više od dvije sedmice. Moja mahovina je bila nedelju dana u plastičnim kesama u malo vlažnom stanju i po toplom vremenu - ništa joj se nije desilo.

Mahovina miriše na jod, gotovo kao more - nesumnjivo, to još jednom svjedoči o njegovoj dobrobiti.

PROIZVODNJA POSLOVA

Za klasičnu brvnaru potrebno je pripremiti dovratnike - za svaki otvor, bilo da je prozor ili vrata.

Biramo ravnu gredu, po mogućnosti bez čvorova ili sa minimalnim brojem njih. Za rad možete napraviti improvizirani radni sto odmah pored gomile drva (21). Nakon što smo napravili uzdužne rezove kružnom testerom sa paralelnim graničnikom (22), lako smo izrezali višak materijala dlijetom (23).

Vrlo je teško napraviti dovratnike po svim pravilima, ne zna svaki stolar. Stoga za Windows koristimo vrlo pojednostavljenu verziju koja je dostupna svima. U prozorskom otvoru bit će samo dva vertikalna dovratnika, a horizontalnu vezu će izvršiti sam tvornički izrađeni prozorski blok, koji je prilično masivan. (U seoskim kolibama se prozorski otvor obično „žmiri“ na sve četiri strane i u njega se ubacuju vezovi.)

Za ugradnju bloka potrebna je "četvrtina", ali čak i ovdje je stvarno lako pojednostaviti stvar - umjesto uzorkovanja materijala (prikazano šrafiranjem na fotografiji 24), možete zalijepiti šipku, prethodno izoštrite ravninu. Dobićete isti rezultat.

S vratima takvo pojednostavljenje neće funkcionirati - bit će potrebna sva četiri elementa. Ali prilično je pristupačno pojednostaviti sam oblik proizvoda.

U donjoj gredi (25), koja će služiti kao prag, biramo iste žljebove kao i na okomitim dovratnicima tako da stane i na šiljke otvora. Ali ovdje biste morali zakucati dlijetom po vlaknima - vrlo nezahvalan zadatak. Postupamo na sljedeći način: kružnom pilom radimo rezove, postavljajući potrebnu snagu diska i pričvršćujući paralelni graničnik (26), zatim bušilicom za pero izbušimo rupu promjera 25 mm, kao za tiple (27 ). I na kraju, klipnom testerom, isečemo ravan pravougaonik preko vlakana (28).

Profesionalni stolari u pragu dletom isjeku dva pravougaona gnijezda, a na dnu okomitih dovratnika prave recipročne izbočine, pileći i sječući višak materijala dlijetom. Izbušićemo rupe, kao za tiple, i zakucati dva tipla (29). Sa dna dovratnika izbušimo iste rupe (30).

S gornjom horizontalnom gredom još ne radimo ništa, ali na prag zakucavamo dasku - imitaciju "četvrtine". Pokazalo se da je to uvelike pojednostavljen, ali ipak ispunjavajući svoju funkciju dizajn vrata (31). U budućnosti ćemo to planirati i zalijepiti „četvrtine“.

POTREBAN ALAT

Sljedeći električni alati su bili uključeni u izradu kutije za grede: stalno - kružna pila Makita 5704R i bezčekićna bušilica Makita 6408, povremeno - električna blanjalica Makita 1923H i klipna pila Skil 4900 (32). Ručni alati: crevo za vodu, kvadrat, vod, metar, čekić, malj, sjekira, dleto.

Za rezanje drveta koristimo kružnu testeru Makita 5704R. Drvo smo ispilili dva puta - povukli smo liniju duž kvadrata, odrezali ga, zatim ga okrenuli i ponovo odrezali. Linija se kvadratom može prenijeti na suprotnu stranu ili nacrtati i izrezati "na oko".

Istom testerom pravimo žljebove za ugaonu spojnicu i korijensku čepu. Prilikom izvođenja potonjeg, malo je nedostajala dubina reza - morao sam napraviti nekoliko pokreta ručnom pilom.

SASTAVLJANJE KUĆE OD ŠIPKA SVOJIM RUKAMA

Za rad sa drvenom građom u blizini temelja poželjno je postaviti radni sto, ali možete proći i sa hrpom građe visine oko 850 mm (33).

PRVA KRUNA

Morao sam da se pomučim sa postavljanjem prve krune, jer morate imati ravnu horizontalnu površinu temelja. Usput, bolje ga je osigurati odmah prilikom polaganja (ili izlijevanja).

Uobičajeno je da se prva kruna poveže "na pod drveta". Ovaj čvor se lako izvodi kružnom testerom - režemo popreko i uzduž (34). Tamo gdje nema dovoljno dubine reza, ručnom testerom (35) napravimo nekoliko pokreta, a zatim dlijetom odrežemo višak - gotovo (36). Inače, ovo je jedina kruna gdje su ekseri uzeti za spajanje.

Na fotografiji (37) se vidi da je kruna na podstavu. Između njih postoje praznine, naknadno će biti organizovani otvori za ventilaciju. Kod nas je uobičajeno da se prave u zidu, a ne u temeljima. Ovo je mnogo jednostavnije, a brzina vjetra na visini je veća nego blizu tla, stoga će ventilacija podzemlja biti intenzivnija. Planira se ugradnja podne grede na obloge (šire su od zidova) kako bi se rasporedilo opterećenje na temelj.

Prvu krunu i obloge pokrivamo antiseptikom Senezh. Prema mojim zapažanjima, drvo elementa koji leži na hidroizolaciji najbrže se uništava. U ovom slučaju to su daske za oblaganje, a ne prva kruna. Podstavu će, ako se ikada ukaže potreba, biti mnogo lakše zamijeniti nego prvu krunicu.

DRUGA I NAKNADNE KRUNE

Od druge krune počinje ista vrsta monotonog rada. U uglovima, greda mora biti spojena na korijenski čep; jednostavno spajanje greda je neprihvatljivo. Kružnom testerom izrežemo gredu na dva reza pomoću kvadrata (38) - linija reza se prenosi na suprotnu stranu. Lako je napraviti korijenski klas (39). Ako nema dovoljno izlaznog diska, pribjegavamo korištenju ručne pile. Odabir žlijeba je još lakši (40).

Bilješka. U svim spojevima trn-žljeb potrebno je osigurati mjesto za polaganje toplotnoizolacionog materijala (imam razmak od 4-5 mm). Ne možete samo dopustiti da drvo dodirne drvo.

Unaprijed podesite željenu dubinu reza.

Bilješka. Kod testereMakita 5704Izlazna vrijednost R diska može se promijeniti brzo i jednostavno- otpuštanje poluge. Veoma je zgodan u radu. Ako se radi o stolarstvu, uobičajeni postupak je sljedeći: postavite bilo koji parametar alata- i obrađujete niz dijelova, onda stolari često imaju suprotno: vukli su drvo na radni sto- i podesite dubinu reza za različite čvorove.

Bio sam vrlo zadovoljan tankim diskom "kružnog" - značajno smanjuje utrošeni napor.

Sigurnosni poklopac se tako glatko podiže prilikom reza da ga ne primjećujete.

Ako je dužina zida duža od dužine grede, morat ćete ga spojiti po dužini. Na dugačkoj gredi napravimo rupe s obje strane, odsječemo višak dlijetom i dobijemo šiljak u središnjem dijelu (41). Pošto postoji šiljak, to znači da je potreban žljeb. Ali već sam rekao da cijepanje drveta dletom nije moja metoda, nikome ne trebaju takvi “podvigi”! Izbušimo prolaznu rupu (ja sam izbušio s obje strane prema kraju zbog nedovoljne dužine svrdla) (42), odrežemo višak sa radnog komada (43), označimo ga i lagano isjeckamo po vlaknima dlijetom (44). Usput, ako želite, možete promijeniti redoslijed - izrezati radni komad na veličinu, a zatim izbušiti prolaznu rupu.

Spajamo dvije grede (45) i popunjavamo praznine mahovinom (46).

Bilješka. U kruni od koje počinje otvor, prikladno je odmah napraviti šiljke za dovratnike ovog otvora. Prilikom rezanja, pila ih neće moći u potpunosti završiti, morat ćete čekićem zakucati dlijetom na samom kraju. Na fotografiji (47) može se vidjeti da su ute rešetke šiljaste, a pragovi vrata leže kao šabloni.

I sada se druga kruna sa svim spojevima (uglovi i spajanje po dužini) postavlja na prvu, sada je potrebno označiti položaj tipli koji će spajati šipke. Koristeći kvadrat, olovkom pravimo vertikalne oznake na gornjim i donjim gredama (48) - na onim mjestima gdje je planirana ugradnja tipli. Okrenite gornju traku. Sa okomite linije prenosimo oznaku na središte grede (49). Zatim, do unaprijed određene dubine (više od polovine dužine igle), izbušimo rupe (50) i čekićem zabijemo klinove (51).

Bilješka. Bušilica bez čekićaMakita 6408 snage 530 W uspješno se nosi sa bušenjem rupa za tiple. Pogodan je i za dodavanje okova za namještaj. Morao sam izbušiti rupe promjera 2 mm za samorezne vijke - nedostatak udaranja uloška omogućio je to.

O NAGELSIMA

Sa stajališta inženjera, okrugli tipl se mora zabiti u okrugli otvor. Ali stolari misle drugačije: četvrtasti tipl je lakše napraviti, a jače drži. I što je najvažnije - kratki tipl ne ometa nacrt kuće. Činjenica je da držeći bušilicu u ruci, nemoguće je izbušiti savršeno okomitu rupu. Kada se sljedeća greda ugradi na malo izbočene šiljaste tiple, ona se malo zatetura i više-manje se čvrsto učvrsti nakon nanošenja maljem. Takvi tipli služe samo za smicanje i jamče potpuno slijeganje (čak i ako su postavljeni sa blagim odstupanjem od vertikale) zbog sušenja grede (ako je vlažna) i zbijanja interventne izolacije, bez stvaranja pukotina. Imam veličinu tipli u poprečnom presjeku - 22 × 22 mm, a promjer prvog svrdla je 25 mm (52).

Jednom sam gledao kako su radnici bušili zid od drveta dugačkom bušilicom (koja, inače, nije jeftina!) I zabijali iste dugačke tiple okruglog presjeka, nalik na grablje. Vertikalnost rupa nije dolazila u obzir. Nakon toga, kuća je, umjesto da se slegne, "visila" na ovim reznicama, a između rešetki su se stvarale ogromne praznine. Takve su "grablje"...

UGRADNJA MAHOVINE I KLJUČA

Nakon što zakucate igle, položite kuku i mahovinu (53). Štaviše, vuča - sa vlaknima preko drveta, a mi jednostavno bacamo mahovinu na nju (54). Mahovina - skoro suva, ali ne i prašina.

Viseća vuča bit će zgodna za brtvljenje, a mahovini nije potrebna reklama.

Nakon ugradnje svih šipki krune na tiple, polaganja kudelje i mahovine i narušavanja maljem, konstrukcija i dalje tetura zbog praznina u ugaonim spojevima. U tim prazninama (ovdje ne prelaze 4-5 mm), mahovinu čvrsto zakucavamo lopaticom (55) i uskom metalnom trakom (56). Bijelu mahovinu je teško gurati - ona se mrvi, ali kada se pomiješa s crvenim stabljikama, savršeno ulazi u šupljinu.

Bilješka. Zašto stavljamo samo mahovinu u uglove? Prvo, mahovina- odličan antiseptik. Kuća će još dugo stajati bez završetka, a kišnica će teći po uglovima. Drugo, ako bude potrebno planirati gredu u uglu (57), mahovina neće biti prepreka, dok će se kudelja neminovno omotati oko bubnja blanjalice i zaglaviti ga. Imao sam sličan slučaj, dok mi je pukao pogonski remen.

Nakon toga, ne samo da su uglovi postali neprodavi i topli, već se i čvrstoća spojeva dramatično povećala - jače nego na noktima!

Bilješka. Po završetku radnog dana bolje je zatvoriti ugaone priključke od moguće kiše (58).

NIVELACIJA LETKE

Na fotografiji (59) se vidi da je jedna greda viša od druge i da treba da budu jednake visine. Ali ne biste trebali odmah uzeti blanjalicu - sve je sasvim moguće riješiti udarcem maljem.

Rende koristimo zadnji - tamo gdje je smetnja u polaganju sljedeće krune jasno vidljiva, na primjer, ako je potrebno, srušite „grbe“ (često se formiraju u blizini čvorova) ili izravnajte „šraf“. Strogo drvo za bolje pristajanje, možete izgubiti puno vremena. Vjerujem da su kudelja i mahovina najbolje rješenje za problem pukotina.

KRUNU ZA ​​KRUNU

Sljedeću krunu postavljamo tako da se spojevi u uglovima izmjenjuju. Unutrašnji nosivi zid je potrebno povezati sa uzdužnim zidom istim standardnim spojem (60) - kroz jednu krunu. Kao i obično, označavamo i bušimo rupe za tiple, ali u „pokretnom“ redosledu u odnosu na donje krune (61), postavljamo kudelje i mahovinu (62). Kada su sve šipke na svom mjestu, zabrtvite ugaone spojeve (63).

Svaku novu krunu postavljamo, označavamo (64), bušimo rupe (65), zabijamo tiple (66), postavljamo interventnu izolaciju (67). I kuća raste...

Uobičajeno je spajanje šipki po dužini (68) "u nizu".

OTVARANJA

Kada je kuća narasla do nivoa ugradnje prozorskih blokova (ovdje je sedma kruna, od budućeg poda do prozorske daske - 800 mm), označavamo prozorske otvore u skladu s crtežom. Minimalna (ukupna) širina otvora se bira kao širina prozorskog bloka + dimenzije dovratnika ne uzimajući u obzir dubinu utora (2 × 70 mm) + četiri zatvorena otvora (dva po strani: između zid i dovratnik, kao i između dovratnika i prozorskog bloka - samo 15 mm). Ukupno: širina otvora jednaka je širini bloka (na primjer, 1170 mm) plus 155 mm. Prema ovim dimenzijama ugrađujemo krunu sa otvorima za prozore - šiljci su unaprijed urezani u grede, kao što je slučaj sa vratima (69).

U sljedećim krunama još nema šiljaka na gredama otvora, ali je uočena unutrašnja ukupna veličina.

Obično se u otvore, kroz nekoliko greda, postavlja čvrsta greda koja spaja zid i poravnava otvor. Odlučio sam da sve otvore od "shortyja" (70) postavim bez džempera - nema šta da se prevede ravnomjerna greda, ali i dalje nema koristi od ponašanja tokom sušenja. Na "shorty" je išlo sve ne baš glatko, ali suvo drvo. U tom slučaju potrebno je stalno kontrolirati otvore duž odvoda, a neće škoditi provjeriti ravnost zida koji se sastoji od stupova (71).

Ugao i konstrukcija u obliku slova T se drže sami, a bolje je privremeno pričvrstiti poseban zid letvicama (72) - vrlo ga je lako popuniti.

Bilješka. Tamo gdje će biti šiljci otvora i proći će linija rezanja kružnom testerom (ovo je nekoliko centimetara od ruba), ne treba stavljati kudelju, inače će se omotati oko diska (73). Nakon toga, lako ga je izbiti s krajeva.

Kada je kruna, na kojoj su završeni otvori, prethodno postavljena (bez tipli i kuke), uklanjamo gornje šipke otvora. Svi su lagani "kratki". Zatim napravimo rezove pilom za šiljke, na koje se postavljaju dovratnici. Disk je postavljen na potrebnu dubinu, postavljen je paralelni graničnik za uvlačenje od ivice - rad ne oduzima puno vremena (74). Direktno u zidu, "kružna" neće moći do kraja prorezati drvo, ali na radnom stolu je vrlo jednostavno.

U početnoj kruni otvora izrezali smo šiljke za orijentaciju i kontrolu sklopa - prikladnije je "baciti" odvojak u otvor. Ionako nema potrebe da to radite u završnoj kruni otvora, tada ćete morati izrezati šiljke u svim šipkama.

Sakupljanje otvora bez veze sa samim vrhom, pa čak i korištenje “kratkih steza” za to od greda koje su se ponašale tokom sušenja, nije lak zadatak.

Ako je rez kratak i lagan, možete isprobati radni predmet prije nego što izrežete šiljak (ili žljeb) - odjednom, na gredi koja odstupa ulijevo, odstupi udesno, a onda završite sa ravnim zid. Ako se oba naginju u istom pravcu, „Ki toranj u Pizi“ je sasvim moguć (75).

Dakle, ili morate odrezati "šraf" rendom, ili ići "korakom" - fotografija (76) ilustruje upravo takav slučaj. Osim toga, eliminiran je jaz (77) - također nije mogao bez rende.

Glavna stvar je da ne zaboravite stalno kontrolirati vertikalnost otvora pomoću viska.

SHOT INSTALLATION

Kada je gornja kruna postavljena, vrijeme je za postavljanje dovratnika na sve otvore. To će značajno povećati snagu, inače se neki samostojeći stubovi lako zateturaju rukom. U svakom otvoru donja greda ima punu čepu, a gornja ima rez testerom na pravom mjestu. Ostaje pričvrstiti vodilicu (78), postaviti potrebnu dubinu reza i rezati kružnom testerom (79). S krajeva, duž viska, povučemo dvije linije - veličine šiljka, a sav višak izrežemo dlijetom (80).

Širina klina je manja od širine utora za iznos od dva razmaka za toplinski izolacijski materijal. Sada se dovratnici postavljaju samo da bi se povećala čvrstoća i osigurao normalan gaz, tako da se šiljci mogu ostaviti šire, a zatim ih odsjeći tokom završne obrade.

Odstojnici (81) se privremeno postavljaju između dovratnika.

REZULTATI I CIJENE

Ako planirate da uradite u budućnosti proširenje okvira(na primjer, veranda na ulazu), tada je bolje staviti najgornju krunu u vrijeme izgradnje proširenja. Ovdje i kod mene je položeno na jednu krunu manje.

Ostaje pokriti kutiju privremenim krovom (82), zatvoriti otvore i sačekati sljedeću građevinsku sezonu.

ZAKLJUČCI

Moja osnova se pokazala značajnom jeftinije analozi. Kamion od kamena na našem području košta 4.000 rubalja. Pijesak ne košta ništa - prijatelj na traktoru je donio dva zaprežna kola. Glavni troškovi pali su na cement - 48 vreća od 200 rubalja. odnosno 9600 rubalja. Fitingi su kupljeni u maloprodaji - 8200 rubalja. Ukupno - 21.800 rubalja.

Kada je greda ležala u obliku hrpe široka oko dva metra i visoka oko metar, niko nije vjerovao da će ovaj materijal biti dovoljan za kuću. Ali čak je ostalo dvadeset šipki. Da budemo precizni, za kuću dimenzija 6×10 m (od čega je drveni dio 6×7,5 m) bilo je potrebno oko 7,5 kubnih metara drveta 150×100 mm. U cijenama iz 2009. (zahvaljujući krizi smanjile su se u odnosu na 2008.), ispada: 7,5 × 5400 rubalja. = 40.500 rubalja.

Za gredu od 150 × 150 mm, iznos bi se morao pomnožiti sa 1,5, ali to nije sve. Sa takvom šipkom se ne može nositi (ne uzimamo u obzir dizače tegova) - što znači da ne bi bilo moguće bez pomoćnika. Koliko košta njihov rad - ne znam.

Za sastavljanje kuće ekonomske klase bile su potrebne i besplatne igle i mahovina. A prijatelji su me snabdjeli šlepom nakon završetka izgradnje.

Ispada da je osnova buduće kuće - drvena kutija, koja stoji na temelju, koštala prilično jeftino (čak bih rekao i jeftino) od 62.300 rubalja.

Za rad je bio potreban mali skup alata koji su svestrani i korisni za druge zadatke. Važnu ulogu odigrali su mikser za beton i kružna pila.

Radeći sam i podložno lijepom vremenu, sasvim je moguće postaviti jednu krunu kuće sa pregradom za dan i po. Težina materijala dopušta: greda za vas nije svježe isječeno deblo (iako nije „balvan na naduvavanje“, čak i ako je greda suha).

: Pogledaj cijeli album Kako napraviti mali...

: Staklenik od celularnog polikarbonata -...