Plinski kotao aogv 11 1. Plinski kotao aogv

Lanac događaja potaknuo me da napišem ovu publikaciju, primoravši me da se okušam u samoodržavanju plinskog bojlera. Odmah ću napomenuti da ovo nije baš „razmjena najboljih praksi“, kako se to obično predstavlja, jer neke od navedenih činjenica, naprotiv, govore o početnom potpunom neiskustvu korisnika. Ali, možda će predstavljene informacije pomoći onima koji ih pročitaju da izbjegnu takve greške.

Činjenica je da sam se, uz naizgled obilje informacija na mreži, morao suočiti s činjenicom da nije bilo tako lako pronaći razumljive upute korak po korak - najčešće je sve ograničeno na selektivne savjete na forumima. Fabrički priručnik mnoge probleme obrađuje prilično suvo, i ne unosi mnogo jasnoće, a neki važni aspekti su praktički propušteni općenito, što je u principu dovelo do situacije o kojoj će biti riječi. Dakle, što je uzrokovalo i kako je plinski kotao AOGV-11.6-3 očišćen vlastitim rukama.

Kako je sve počelo

Uselili smo se u vlastitu kuću u septembru 2002. godine. Sistem grijanja je bio (i još uvijek jeste), ali je tada bio organizovan po principu prirodne cirkulacije. Kotlarnica je u posebnom aneksu, opremljena po svim postojećim pravilima. Kao generator toplote korišten je stari kotao od livenog gvožđa sa plinskim gorionicima, neki, koliko se sada sjećam, nevjerovatno velikih dimenzija, također sa „samopravljenom“ šamotnom ciglom unutra. S njim je bila potpuna propast: svakog mjeseca u našim ne najhladnijim zimama (Moldavija, Pridnjestrovlje) brojač se navijao na 800 kubika!

Jednom riječju, odlučeno je da se izvrši zamjena. Odlučili smo se za AOGV-11.6-3-U, kako zbog niske cijene, tako i s obzirom na masu dobrih recenzija o ovom modelu od strane prijatelja. Istovremeno je ugrađena i cirkulaciona pumpa. Rezultati nisu dugo čekali - već sljedeće zime kuća je bila mnogo udobnija, a toplina je bila ravnomjerno raspoređena po svim prostorijama. A mjesečna potrošnja plina pala je više od tri puta! - obično se uklapaju u 220 - 270 kubnih metara.

Cijene plinskog kotla AOGV-11.6-3

plinski kotao AOGV-11.6-3

Na čast proizvođača, odmah se mora reći da u proteklih 13 godina nije bilo apsolutno nikakvih problema s radom ovih kupljenih uređaja. Čak i u hladnoj zimi 2008-2009, kada je trajao još jedan "gasni rat", a pritisak u cijevima za dovod plina smanjen na kritični minimum, kotao se prilično dobro nosio sa zadatkom - kod kuće nije bilo vruće , i nije nam prijetila opasnost od smrzavanja. Da budem iskren, bilo mi je čak i čudno čitati na forumima da je u mnogim kućama takvo dugme plinskog ventila stalno vezano - jednostavno nije bilo problema s automatizacijom tijekom cijelog perioda rada.

Posjete gasnih inspektora u našem gradu redovno se održavaju. Nikada nije bilo nekih posebnih pritužbi na rad opreme. Jedina primjedba bila je pretprošle godine - rebrasti dio dimnjaka (prije umetanja u korijensku cijev) zamijeniti onim od pocinčanog čelika. Nedostatak je otklonjen.

Ove godine zahlađenje je došlo malo ranije, a već početkom oktobra odlučeno je da se kotao pokrene na najmanju snagu. No, otkriven je problem - fitilj za paljenje nije htio da upali, a ako je i upalio, to je bio tako sićušni plamen da se jedva vidio. Naravno, takva baklja nije osigurala zagrijavanje termoelementa, a automatizacija nije radila.

Slična situacija (ali u manjem obimu: baklja se odmah upalila, ali je bila slaba) uočena je i godinu dana ranije. Mlaznica za upaljač je bila očito začepljena, a prošle godine je pomoglo to što sam (na vlastitu odgovornost i rizik) uspio da kroz dugu zakrivljenu cijev poprskam limenku tekućine za čišćenje karburatora na ovaj "mlaznjak". Nakon što je tečnost isparila, pokušao sam da upalim - sve je funkcionisalo, a prošle zime više nije bilo problema tokom cele grejne sezone.

Prošle godine smo uspjeli bez obračuna - mlaznica je očišćena od takve tekućine za karburatore

Ali ove godine se takva mjera pokazala nedovoljnom - učinak se pokazao čak suprotnim. Upaljač uopšte nije upalio.

Zaista nisam htio potpuno ukloniti cijeli plinski agregat sa gorionicima (a nisam ni znao koliko je tada bio dostupan). Pokušao sam odvrtanjem cijevi za dovod plina do upaljača od bloka magnetnog ventila da ga probijem auto pumpom. Beskorisno. Nije bilo ništa - morao sam razmišljati o tome kako ukloniti cijeli blok plamenika kako bih mehanički očistio mlaznicu za paljenje.

Kotao je, naravno, vezan, sistem je napunjen. Pristup odozdo je minimalan, jer kotao još uvijek stoji u posebnoj jami. Sve je to u početku bilo vrlo zastrašujuće - kako demontirati plinsku jedinicu? Nisam našao nijedan razuman savjet, ali sam na jednom od foruma naišao na nagoveštaj - ovaj sklop se rotira oko centralne ose - dovodne cijevi za plin.

Pošto nije bilo operacija nekog značajnijeg obima, u toj fazi nisam fotografisao. Radnje prikazane u nastavku izvedene su kasnije, kada je kotao ponovo demontiran. Ali suština ostaje ista.

• Dakle, ako pokušate da pogledate bojler odozdo (za početno ispitivanje "situacije" prvo sam koristio ogledalo postavljeno ispod), otvara se ovako nešto:

Sam blok plamenika je montiran na donjem poklopcu. Arrow pos. 1 prikazuje ulaz cijevi za dovod plina do glavnog plamenika. Pos. 2 je ulaz cijevi za upaljač i termoelement. I cijeli ovaj sklop, osim krutosti plinske cijevi, drži se na prirubnici cilindričnog kućišta kotla pomoću tri kuke. Nalaze se uz rub donje ploče na vrhovima pravilnog trokuta. Plava strelica pokazuje jednu od njih, onu koja se nalazi nešto lijevo od prozora za paljenje.

Druga kuka je bliže stražnjoj strani kotla s lijeve strane (ako ste okrenuti prema prozoru za paljenje).

Treći je skoro tačno ispod jedinice automatizacije, na nivou vertikalnih cevi koje se spuštaju do palete.

Cijene plinskih kotlova

plinski kotao

• Nakon detaljnog pregleda cijelog donjeg dijela, nisam našao nikakve druge pričvršćivače ili elemente za pričvršćivanje. To znači da moraju postojati žljebovi kroz koje se ove izbočine mogu odvojiti od prirubnice kućišta. Kao rezultat toga, ispostavilo se da postoji samo jedan žlijeb, a nalazio se u području treće udice (u toku emisije). Da biste došli na nju, paleta se mora lagano okrenuti u smjeru kazaljke na satu. Na ilustraciji, smjer rotacije je označen zelenom strelicom. Uzgred, jasno je vidljiv i otvoreni neobojeni dio kućišta - možete vidjeti kako se paleta pomiče.
• Shvatio princip pričvršćivanja. Ali da biste okrenuli posudu i uklonili blok plamenika, naravno, potrebno je odvojiti plinsku cijev, cijev za paljenje i kontaktnu cijev termoelementa od jedinice za automatizaciju.
• Prije svega, još jednom sam provjerio da li je dovod plina iz kućne instalacije isključen.

• Zatim je pažljivo odvrnuo matice na okovu automatske jedinice.

1 - cijev za dovod plina do plamenika. ključ za 12.

2 – cijev sa kontaktom termoelementa. ključ za 12.

3 - cijev za dovod plina do glavnog plamenika. Ključ za 27.

Paronitna brtva na glavnoj plinskoj cijevi je uklonjena. Provjereno - odlično stanje. Na šiljci - zaptivka je ostala na spoju čahure, ali isto tako - jasno je da nije dotrajala, i da će i dalje dobro služiti.

• Nakon rastavljanja ovog sklopa, paleta se prilično lako okrenula, a kroz utor se držač najbliži cijevima odvojio od kućišta. Sada, podupirući paletu odozdo, lagano je povlačimo prema sebi - a druga dva držača također izlaze iz zahvata. Cijeli sklop spuštamo na pod, a zatim ga pažljivo izvlačimo između nogu kotla.

Na fotografiji je uklonjena paleta, ali rezervisaću se ponovo - fotografije su snimljene kasnije, prilikom sekundarne demontaže kotla. Prvi put je slika bila mnogo "čišća". Nadalje, iz teksta će biti jasno zašto se tome posvećuje tolika pažnja.

• Provjerio sam stanje glavnog plamenika - bio je potpuno čist, bez znakova bilo kakve deformacije. Nije bilo pritužbi na njen rad.
• Zatim je prešao na "krivca" cijelog ovog poduhvata - na mlaznicu gorionika. Odvrnuo sam dva vijka koji drže ovaj sklop (fitilj plus termoelement) u sklopljenom položaju. Vijci su, međutim, isprva odolijevali, ali su nakon obrade sa WD-40 ipak otišli. Skinuo je kućište u obliku kutije s pilotskog plamenika, došao do mlaznice.

Sama mjedena mlaznica je odozgo bila prekrivena svijetlim bijelim premazom (poput kamenca), koji je uklonjen vrlo brzo, bez napora, finim brusnim papirom. Sama mlaznica, da, bila je obrasla, jedva "nacrtana" čak i vizuelno. U redu je i - uzeo je tanku bakarnu žilu iz labavog kabla i pročistio rupu. Za garanciju sam također puhao pod tlakom pumpom sa strane spajanja cijevi na T-priključak automatske jedinice. Sav zadatak završen!

• Istovremeno, dok postoji slobodan pristup, vrlo sam pažljivo očistio krivinu cijevi termoelementa brusnim papirom-“nula”: bio je vrlo lagan sloj oksida - nakupio se tokom ljetnog zastoja.
• Pažljivo sam sastavio sve čvorove obrnutim redoslijedom. Malo sam se mučio sa obrnutom ugradnjom palete - ali onda sam se navikao.

Prvo, potrebno je progresivno, bez iskošenja, podići cijeli ovaj blok tako da gorionik uđe unutar kućišta, a sklop upaljača i termoelementa ne prianja za prirubnicu kućišta. Zatim, stojeći sa strane cijevi, lagano gurnite cijeli ovaj sklop prema sebi, dajte lagani nagib prema dolje tako da se suprotna ivica palete malo podigne (bukvalno za nekoliko stupnjeva!) Zatim, dok uvlačite paletu naprijed, trebate istovremeno staviti dvije udaljene kuke tako da uđu u prirubnicu kućišta. Kuku koja vam je najbliža usmjerite u izrezani žljeb, a kada uđe u njega, okrenite cijelu paletu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Veličina ove rotacije bit će vizualno naznačena položajem cijevi - plinska cijev će biti direktno ispod svog ogranka jedinice za automatizaciju, kao što je bila i prilikom demontaže.

• Postavio sam sve cijevi na svoje mjesto, nakon što sam provjerio prisustvo i ispravnost zaptivki. Ključem sam pritegnuo matice na cijevi za dovod plina i na cijevi za paljenje. Prije ponovnog postavljanja cijevi termoelementa, vrlo pažljivo, bukvalno jedva dodirujući, očistio sam kontaktne jastučiće "nulom". Ova matica, u skladu s pročitanim preporukama, zategnuta je ne ključem, već rukom, samo snagom prstiju.
• Provjerio sam nepropusnost priključaka - iz kuhinje sam donio spužvu sa deterdžentom, otvorio dovod plina, "oprao" spojeve plinskih cijevi - sve je u redu, nema znakova curenja.
• Pokušao sam da upalim bojler. Fitilj se savršeno zapalio - ravnomjernim plamenom, "prajući" krivinu termoelementa. Bukvalno za 15-20 sekundi - plinski ventil je radio. Sačekao sam par minuta, pa otvorio dovod plina do glavnog plamenika - zapalio se ravnomjerno, bez pamuka. Eksperimentirao sam - nekoliko puta sam zatvorio i otvorio dovod glavnog plamenika: sve je u redu - fitilj gori ravnomjerno, ne gasi se, gorionik se pali normalno.

To je to, podesio sam otprilike željeni nivo grijanja, zatvorio štitnik na prozoru za paljenje i otišao, pun ponosa na uspješno obavljen posao.

Tada nisam znao da moje "avanture" tek počinju!

Saznajte tako što ćete proučiti glavne kriterije ocjenjivanja u posebnom članku na našem portalu.

Neočekivani problem

Nekoliko dana rad kotla nije izazvao nikakve pritužbe - nije izblijedio, sistem grijanja je dobro radio. Međutim, prošlo je oko tjedan dana i činilo mi se da se u kotlovnici pojavio ranije neobičan miris - to nije miris plina u čistom obliku, već "aroma" spaljenog plina. Osim toga, počelo je da se ostavlja utisak da, prema osećanjima ukućana, nedostaje topline.

Par puta se bojler ugasio noću - bez ikakvog razloga. Pa, onda - više. Otprilike nedelju dana kasnije, kada sam ušao u kotlarnicu, ugledao sam jezivu sliku - plamen gorionika je pokušavao da "izvuče" kroz prozor za paljenje zatvoren štitom. Prilično veliki dio metalnog kućišta iznad prozora bio je gotovo usijan, boja na njemu je potpuno izgorjela do "čistog" metala.

Naravno, kotao je odmah ugašen. Nakon što se ohladio, pokušao sam, kao eksperiment, da zapalim. Fitilj radi dobro, automatika također dobro radi. Ali kada se glavni plamenik upali, tada, prvo, plamen ima izražene narandžaste krajeve plamena. I drugo, "kruna" plamena nije usmjerena potpuno prema gore, već također teži razmaku između izmjenjivača topline i vanjskog kućišta kotla.

Jasno je - ovo je jasan znak da unutar kotla tok vrućih plinova nailazi na neku vrstu otpora, jednom riječju - kanali su obrasli čađom. Čađa je posvuda, čak i na konturi prozora za paljenje - nikada se prije nije dogodilo da nekako zaprljam ruke pri paljenju, a sada se pojavljuju crne mrlje na mojim prstima, usput, vrlo ih je teško oprati čak i sa toplu vodu i sapun.

Ali pitanje ostaje neodgovoreno – zašto? Na kraju krajeva, za toliko godina, nikada se nisam suočio sa takvim problemom.

Ponovo korisno na forumima - tražiti uzrok. I na jednom od njih sam naišao na dobar savjet - takva slika je karakteristična za nepotpuno sagorijevanje plina, bez dovoda dodatnog zraka. Počeo je detaljnije da se bavi dizajnom svog kotla, i otkrio nešto na šta jednostavno ranije nije obraćao pažnju. Ovo je prigušnica u obliku kragne na ulazu plinske cijevi u kotao, odozdo, desno na paleti. Tu, na cijevi, postoje dvije dijametralno suprotne rupe, koje su prekrivene ovim prigušivačem.

Potrčao sam da provjerim: je li - amortizer gotovo u potpunosti pokriva obje rupe. Slabo poznavanje "materijala" dovelo je do toga da uopće nisam obraćao pažnju na ovu nijansu. I u procesu rastavljanja bloka plamenika, očigledno je slučajno pomaknuo ovu klapnu u položaj u kojem je pristup zraka bio blokiran.

Pokušao sam otvoriti ove prozore i zapaliti kotao - da, plamen je odmah promijenio boju i postao ravnomjerniji. Ali "kruna", naravno, i dalje teži prostoru između kućišta i izmjenjivača topline, odnosno pronađeni razlog me ne spašava od čišćenja kotla.

Čišćenje bojlera

Jasno je da da bih izvršio čišćenje, moram ponovo rastaviti - također demontirati blok plamenika, i plus, ukloniti gornji poklopac kotla.

• Morao sam se malo mučiti sa skidanjem kišobrana, koji prelazi u metalni dio dimnjaka. Činjenica je da je u samoj kotlarnici - cigla, autohtonog tipa, postavljena na temelj, a u nju su ugrađene dvije cijevi - od kotla i, iznad, od plinskog stupa.

Sam sam zazidao bojlersku cijev, uradio to na vrijeme kvalitetno, i "sjedi" vrlo čvrsto. Morao sam da se potrudim da postignem malu reakciju. Ali na kraju se ispostavilo - bilo ga je moguće podići tako da je bilo dovoljno prostora za uklanjanje kišobrana iz cijevi. Slika je ispala veoma šarena.

Ispod samog kišobrana već se vide naslage čađi. A ako pogledate kišobran odozdo, tada se na polukuglastom razdjelniku-sakupljaču kondenzata nalazi meki labav sloj čađi debljine ispod 10 milimetara.

• Da biste uklonili gornji poklopac kotla, prvo morate odvojiti i demontirati senzor propuha. Na poklopcu se drži pločama koje su zašrafljene sa dva samorezna vijka (na slici iznad - prikazano plavim strelicama). Ali koliko god sam uvijao ove samorezne vijke, oni su se okrenuli na mjestu, bez pomjeranja ni milimetar. Na kraju je pljunuo na ovu stvar - odlučio je ukloniti poklopac zajedno sa senzorom. Da biste to učinili, prvo, pomoću ključa od 14, odvrnite maticu koja povezuje cijev s T-om automatske jedinice.

Odmah sam provjerio paronitnu brtvu - "uživo", ostala je na mjestu i stoga sam odlučila da je ne ometam.

• Dalje, čini se, sve je jednostavno - poklopac je pričvršćen na kućište kotla s tri samorezna vijka.

Samorezni vijak, koji se nalazi na prednjoj strani kotla, izašao je prilično lako.

Ali druga dvojica su imala "nasilan otpor". Jednostavno nisu hteli da pokleknu. Nisu pomogli ni snažni odvijači, ni obrada WD-40, ni tapkanje - stoje nepomično.

Na kraju su se utori za odvijač počeli "lizati" - ali sve s istim nultim rezultatom. Postojao je samo jedan izlaz - odrezati glave vijaka brusilicom, na sreću, nisu napravljeni "pod znojem".

Cijene samoreznih vijaka

samorezni vijci

U redu je - isecite vrlo uredno. Gledajući unaprijed, reći ću da sam naknadno ove pričvršćivače zamijenio krovnim vijcima sa imbus glavom - u slučaju budućih čišćenja kotla. Još bolje drži, a odvrtanje neće biti nikakav problem.

• Poklopac je čvrsto sjedao, pa sam čak morao i malo lupkati po njemu odozdo - naslanjajući drveni blok na donju ivicu. Nakon toga je lagano skinula.

Na stražnjoj strani poklopca jasno su vidljivi tragovi koji ostaju zbog nepravilnog prolaska produkata izgaranja. Pronašli su put između izmjenjivača topline i školjke kotla, a zatim su se približili centralnom otvoru dimnjaka.

Naravno, o efikasnosti kotla u takvoj situaciji ne treba govoriti – on je radije zagrijao kotlarnicu nego odao toplotu sistemu. O sigurnosti takvog funkcioniranja bolje je šutjeti.

• Izmjenjivač topline vode kotla je pokriven odozgo svojim poklopcem. Učvršćuje se i čvrsto pritišće uz pomoć posebnih pričvršćivača - metalnih klinova (na gornjoj ilustraciji su prikazani žutim strelicama). Ovi pričvršćivači se vrlo lako skidaju.

Mislio sam da su opruge - ništa slično. Ovi klinovi su napravljeni od normalnog mekog čelika i njihova rebra su savijena na isti način kao i konvencionalni šljefovi. Lako se svode do centra, a zatim se klin uklanja iz utora.

• Na isti način sam uklonio sve čepove, a zatim i poklopac. I užasnut...

Ovaj mali razmak između izmjenjivača topline i poklopca, u kojem plin teče iz tri kanala mora biti spojen u jedan središnji za izlazak iz dimnjaka, čvrsto je začepljen čađom.

• Sada je potrebno nabaviti umetke-turbulatore protoka gasa iz kanala izmjenjivača topline. Podlegli su bez većeg otpora kada ih je pokupio kliještima.

Slika je ispala još gora nego što sam mogao zamisliti - sloj naslaga čađi na lopaticama turbulatora je impresivan svojom debljinom!

Istovremeno, odmah vidim u kakvom su stanju ovi vertikalni cilindrični kanali. Podudaranje slika...

Naravno, čak i ako „zagradimo“ probleme vuče, nema govora o ikakvoj efikasnosti kotla sa spolja tako obraslim izmenjivačem toplote.

• Zatim sam uklonio pladanj kotla sa blokom plamenika - kako se ova operacija izvodi, već sam rekao gore.

• Sve, možete ići direktno na čišćenje svih čvorova. Za ovu operaciju kupljena je obična četka za plastičnu bocu u prodavnici željeza - ona će ići za vertikalne kanale. Vezao sam ga izolacijskom trakom za drvenu šinu kako bih provukao kanale cijelom visinom.

Znam da je "klasika" za kućnu kreativnost plava izolacijska traka, ali ja sam imao samo bijelu 🙂

A za čišćenje ostalih dijelova i površina kupio sam ravnu četku s mekim mesinganim vlaknima.

• Počinjem sa čišćenjem od gornje ravni izmjenjivača topline - čistim i brišem sve naslage čađi. Ispalo je kao što je prikazano na gornjoj ilustraciji.
• Zatim prelazim na čišćenje kanala. Čađ se prilično lako udaljava od zidova - još nije imala vremena da se "zadubetuje". Karakteristično je vrlo masno.

• Nakon čišćenja samog bojlera prelazim na uklonjene dijelove i sklopove. Kako ne bih stvarao višak prljavštine u kotlarnici, svu ovu radnju prenosim u dvorište.

Sam gorionik je ovaj put čist, osim čađi koja je napala odozgo - lako se otrla četkom. Istovremeno, odmah lagano očistim cijev termoelementa "nulom" - to neće škoditi.

• Nakon što je operacija čišćenja završena, prelazim na ponovnu montažu kotla. Prvo sam instalirao blok plamenika na mjesto - o tome je već bilo riječi gore. Odmah sam spojio sve cijevi, provjerio zaptivke i zategnuo matice.

I tu sam odmah skrenuo pažnju na položaj ventila zračnog kanala. Prilikom čišćenja skinuo sam ovu stezaljku sa cijevi (zaista ne znam zašto), ali pri ponovnoj ugradnji ispostavilo se da je od mekog čelika i da nema nikakvih opružnih osobina. Nakon instalacije, počeo je da visi i samo klizi prema dolje. Morao sam napraviti malo poboljšanje - izbušiti rupe u "ušima", a nakon što sam stavio amortizer, lagano ga zategnuti dugim šrafom M5. Ispalo je dobro - sada se stezaljka sigurno drži u unaprijed određenom položaju, ali pomicanje nije teško.

Ilustracija pokazuje da su otvori za vazduh napola otvoreni.

• Sljedeći korak je postavljanje turbulatora na svoje mjesto.

Instalacija turbulatora je vrlo jednostavna i ovdje je jednostavno nemoguće pogriješiti - oni se ubacuju u kanale i drže u njima zbog proširenja središnje metalne ploče koja se nalazi na vrhu. Ubacujem ih tako da je ova ploča orijentirana duž polumjera cilindričnog izmjenjivača topline, odnosno da će lopatice biti smještene približno tangencijalno na krug.

• Sljedeći korak je zamjena poklopca izmjenjivača topline. Ušice za stezaljke ušle su u proreze na poklopcu.

Metalne klinove-klinove ubacujem u proreze za oči i lagano ih izbijam sa stražnje strane - tako da poklopac što čvršće pristaje na izmjenjivač topline. Nakon toga kliještima širim antene - to je to, poklopac je sigurno pričvršćen.

• Zatim ponovo postavljam gornji poklopac kotla. Rupe od jednog samoreznog vijka koji su izašli obično pomažu da se orijentirate u ispravnom položaju. U mom slučaju, senzor potiska nije uklonjen - već je na svom mjestu, a sve što ostaje je spojiti njegovu cijev na T i zategnuti maticu.

• Završavam montažu postavljanjem poklopca. Uvlačim ga ispod cijevi, stavljam na njegov priključak (vrlo čvrsto pristaje), a zatim ga pažljivo postavljam na mjesto. Tri izbočine na poklopcu trebaju stati u odgovarajuće otvore na poklopcu kotla, a u tom slučaju izrezani polukružni prozor će se nalaziti iznad prolazne cijevi temperaturnog senzora.

• Naravno, nakon toga su svi spojevi provjereni na nepropusnost.
• Okrećem se dugo očekivanom trenutku - da pokrenem kotao. Fitilj se odmah zapalio, a nakon 15 sekundi proradio je magnetni ventil. Zasada je dobro.

Otvaram dovod plina - gorionik se lako pali, vatra gori ravnomjerno, sa istom visinom plamena, a ne gledaju u stranu, već su usmjereni naglašeno prema gore, što je trebalo dokazati!

• Pokušao sam da se "igram" sa vazdušnim prigušivačem. Kao rezultat toga, morao sam ga malo više otvoriti - postigao sam ujednačen plavi plamen, praktično bez primjesa crvenih ili narandžastih nijansi. Eksperimentalno gašenje i dovod plina (simulacija gašenja i pokretanja kotla) je bio uspješan - plamen upaljača je stabilan, a gorionik se pali odmah i gotovo nečujno.

Od tada su prošle dvije sedmice - nije bilo pritužbi na rad kotla! Zima je pred nama, a nadam se da nas sistem grijanja neće donijeti neugodnim iznenađenjima.

I za sebe sam odlučio sledeće:

• Budite pažljiviji prema sitnicama bilo kojeg dizajna - sve ima svoju svrhu, a loše osmišljene radnje mogu dovesti do hitnih situacija.
• Proces čišćenja je savladan, nije toliko komplikovan, pa ću ga provoditi redovno - prije početka svake grijne sezone, barem radi prevencije.

U posebnom članku na našem portalu saznajte kako se proizvodi proučavanjem zahtjeva koji moraju biti ispunjeni.

Autor je svjestan da takav posao, općenito, treba da obavljaju odgovarajući stručnjaci. Stoga ovaj članak ne treba posmatrati kao vodič za akciju, već samo kao priču o tome šta se dogodilo – o tome kako je jedna vrlo mala greška, nepažnja, dovela do ozbiljnih problema i zahtevala njihovo hitno otklanjanje. Nadam se da će dobijene informacije nekome biti od koristi.

Cijena je 10.900 rubalja.

Kotlovi ovog tipa su dizajnirani za grijanje i snabdijevanje toplom vodom stambenih i uslužnih prostorija sa toplinskim gubicima do 2900 W (površine prostorije do 300 m 2, ovisno o modelu i toplinskoj izolaciji prostorije). U pravilu se takvi uređaji koriste za grijanje kuće privatnog sektora.

Kotlovi rade na prirodni plin GOST 5542-87, tlak 635 - 1764 Pa.Odnosno, uređaji su dizajnirani za naše ruske standarde i maksimalno su prilagođeni velikim padovima tlaka plina u našoj dugotrajnoj plinskoj mreži. Opseg održavanja temperature vode u aparatu je 50 - 90 °C.

Ukupne dimenzije aparata su 1179/420/533 mm (visina/širina/dubina), u horizontalnom presjeku aparat je okruglog oblika. Automatika proizvođača CJSC "MASHZAVOD" (ne zahtijeva napajanje, što je vrlo važno u N ALI W I x radni uslovi) . Pločasti izmjenjivač topline(koji osigurava visoku efikasnost, ne manje od 85%) . Uređaj je dizajniran za rad u sistemima sa prirodnom cirkulacijom rashladne tečnosti.(nije potrebna cirkulacijska pumpa) , gornje ožičenje i atmosferski ekspanzioni spremnik. Da bi se poboljšali uslovi cirkulacije vode u sistemu grijanja, poželjno je uređaj ugraditi u podrume ili polupodrume ispod nivoa grijaćih uređaja (radijatora).

Kotlove ove vrste proizvodi CJSC "MASHZAVOD" više od 30 godina i dobro su se dokazali u Ukrajini i susjednim republikama bivšeg SSSR-a. Ovi kotlovi postali su prototip za stvaranje plinskih kotlova "ZhMZ" (Zhukovsky Machine-Building Plant).

Ovi kotlovi se razlikuju od Dani kotlova po sljedećim parametrima:

Sigurnosna automatika "Eurosit" sa ugrađenim stabilizatorom pritiska

Senzor potiska sa pozlaćenim kontaktima "Campini"

Plamenik niskog plamena od nerđajućeg čelika "Polidoro"

temperaturni senzor

Karakteristično	AOGV-11.5
Nazivna snaga, kW	11,5
Grijana površina, m 2	35-120
Potrošnja vode u načinu opskrbe toplom vodom pri zagrijavanju na 45 ° C, ne manje od, l/min	-
Potrošnja plina, ne više od, m 3 / sat	1,45
Efikasnost tokom kontinuiranog rada, ne manje od, %	85
Težina, kg	48
dimenzije
- visina, mm	1179
- širina, mm	420
- dužina, mm	533
Prečnik navoja na ulaznoj cevi gasovoda aparata	G 1/2-B
Prečnik navoja cevi za grejanje	G 2-B
Prečnik navoja cevi sistema za snabdevanje toplom vodom	-

Šta je plinski kotao aogv? Skraćeno dekodiranje znači da je riječ o uređaju za grijanje tople vode na plin, odnosno plinskom bojleru za sisteme grijanja kuća ili stanova. AOGV plinski kotlovi razlikuju se od konvencionalnih kotlova koji se ugrađuju u individualne sisteme grijanja po tome što imaju potpunu energetsku neovisnost (mogućnost potpunog rada van mreže, bez priključenja na električnu mrežu), opremljeni su automatskim sistemom upravljanja i upravljanja (APCS) koji može, bez intervencije osoba da kontroliše režime rada opreme, kontrolera za struju vazduha i jačinu plamena u fitilju.

Karakteristike i razlike između AOGV i drugih plinskih grijača

Svestranost i autonomija glavne su prednosti kotla u privatnoj kući. Svestranost leži u činjenici da oprema može raditi ne samo iz centraliziranog plinovoda, već i iz plina u bocama - samo promijenite vrstu plamenika. Osim toga, u nedostatku električne energije, elektronski upravljački sistem uspješno se zamjenjuje mehaničkom automatizacijom - to je potpuna energetska neovisnost i autonomija.

Za kućište različitih veličina možete odabrati kotlove odgovarajuće snage, a ovaj parametar se odražava u označavanju jedinice: na primjer, marka kotla AOGV 17 označava uređaj za grijanje vode na plin s maksimalnom snagom od 17 kW.

Elementi jedinice za proizvodnju topline: uređaji i senzori automatike, komora za sagorijevanje, plašt (izmjenjivač topline), zračni kanal (kanal dimnjaka). U Ruskoj Federaciji, glavni dobavljači ove autonomne opreme za grijanje su tvornice Borinsky i Zhukovsky - svi Zhukovsky i Borinsky AOGV se proizvode u podnoj verziji. Tvornica Borinsky bavi se proizvodnjom podnih grijača u pravokutnom kućištu, sa automatizacijom koja se nalazi na stražnjoj strani istog kućišta. Sva automatizacija je montirana u različitim izvedbama i konfiguracijama - to može biti domaća mehanička i/ili elektronska oprema, kao i automatizacija europske ili američke proizvodnje.

Tvornica Borinsky proizvodi kotlove nazivne snage 7, 11, 17, 23 i 29 kW u dvije modifikacije - kotao s jednim krugom i kombinirani agregat sa dva kruga, a to omogućava grijanje čak i malih kuća ukupne površine ​do 70 m 2 u ekonomičnom režimu. U ovoj osobini se očituje prednost jedinica Borin u odnosu na jedinice Žukovskog, koje su dizajnirane za velike površine.

Bakarni termoelement je sljedeći glavni element kola, koji aktivira elektromagnetni ventil koji blokira plin u komoru za izgaranje kada je fitilj oslabljen. Komora za sagorijevanje, koja je opremljena plinskim kotlovima za privatnu kuću marke AOGV, je otvorena, što znači da zrak za održavanje izgaranja ulazi u komoru iz okolne atmosfere. Takav uređaj sheme instalacije trebao bi osigurati prisutnost prirodne i prisilne ventilacije u privatnoj kući. Ali ako postoji dobar prirodni propuh, električni ventilator treba koristiti samo u ekstremnim slučajevima.

Obloga rashladne tečnosti nalazi se u gornjem delu komore za sagorevanje, iznad gorionika. Oba kruga (ako je AOGV kotao dvokružna) imaju svoj zasebni izmjenjivač topline sa odvojenim tokovima vode i/ili rashladne tekućine.

Zhukovsky Machine-Building Tvornica proizvodi kotao AOGV nazivne snage 11, 17, 23 i 29 kW u tri verzije: ekonomični grijač (ekonomska klasa), univerzalni kotao (univerzalna klasa) i komforna klasa.

Kod ovih jedinica automatizacija se razlikuje - u smislu konfiguracije i zemlje porijekla. Svi kotlovi imaju piezoelektrično paljenje plamenika, što odgovara definiciji autonomije grijača. Ovisno o snazi ​​uređaja, označavanjem u pasošu možete saznati koju površinu određena jedinica može grijati.

Parametri grijača

Visoka efikasnost AOGV-a - do 92% - znači da će ugradnja ove opreme donijeti maksimalnu efikasnost grijanja, a to je zbog originalnog dizajna omotača. Kotlovi mogu raditi u sistemima grijanja sa prisilnom ili prirodnom cirkulacijom rashladnog sredstva, pod uslovom da je pritisak u sistemu najmanje 1,4 atm. Takvi uslovi mogu da obezbede temperaturu tečnosti od +40/+90 0 C.

Previše snage može se smatrati nedostatkom ove opreme - čak i najslabije kotao proizveden u tvornici Žukovski dizajniran je za grijanje površine od najmanje 200 m 2, što znači da će u malim kućama njegova ugradnja biti nepraktičan i potrošni.

Plamenik u bilo kojoj modifikaciji i marki kotla je izrađen od nerđajućeg čelika, tako da je njegova trajnost zagarantovana. Majica za opskrbu toplom vodom izrađena je od bakra, tijelo jedinice je premazano polimernom ili praškastom bojom. Standardna automatika ima temperaturne senzore i regulatore za kontrolu temperature rashladnog sredstva i sprečavanje pregrijavanja kotla. U paketu se nalazi i termoelement koji kontroliše protok gasa i stabilizator protoka vazduha, koji služi za kompenzaciju padova vazdušnog pritiska tokom naleta vetra, a isključuje gas po mirnom vremenu.

Imena	AOGB-11.6	AOGVK-11.6	AOGB-17.4	AOGVK-17.4	AOGB-23.2	AOGVK-23.2	AOGB-29	AOGB-35	AOGVK-35
Indikatori
Nazivna snaga, kW	11,6	11,6	17,4	17,4	23,2	23,2	29,0	29,0	35,0
Potrošnja glavnog ili plina u bocama
Glavni, m W/h	1,19	1,19	1,75	1,75	2,32	2,32	2,95	3,56	3,56
Balon, kg/h	0,865	0,865	1,215	1,215	–	–	–	–	–
Grijana površina, kvadrata	120	120	100-200	100-200	100-250	100-250	150-300	150-400	150-400
Efikasnost ≥ 90%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Potrošnja PTV-a pri zagrijavanju vode na 35°C, litara u minuti	–	3,5	–	3,5	–	7,0	–	–	10,0
Navoj na okovu, inči	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Približavanje/povlačenje
Do sistema grijanja	1/2	1/2	1/2	1/2	2	2	2	2	2
Na sistem tople vode	–	1/2	–	1/2	–	1/2	–	1/2	–
Prečnik izlaza gasa, ≥ decimetara	1,15	1,15	1,25	1,25	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Dimenzije, cm
Visina	86,5	86,5	86,5	86,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Širina	41,0	41,0	41,0	41,0	33,0	33,0	38,0	38,0	38,0
Dubina	41,0	41,0	41,0	41,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Težina, kg	43,0	47,0	49,0	52,0	56,0	72,0	65,0	80,0	82,0
U modelima snage 23,2 29 i 35 kW - kućište pravokutnog oblika

Ubacite AOGV u grijanje

Profesionalna ugradnja plinskog grijača u privatnoj kući košta oko 1,5 puta manje od prosječne cijene kotla. Bilo koja jedinica može raditi kao u, dok su svojstva energetske nezavisnosti u svakom slučaju očuvana.

Standardna instalacija sa zatvorenim krugom - objašnjenje:

1. Rashladna tekućina teče od grijača do baterija sa obaveznim ventilacijskim otvorima;
2. Cirkulacijska pumpa usijeca u povratnu cijev prije ulaska u kotao, grubi filter seče ispred nje;
3. Ekspanziona posuda ulazi u sistem prije pumpe.

U sistemima grijanja otvorenog tipa, sam ekspanzioni spremnik služi kao ventilacijski otvor, tako da nije potrebno ugraditi ventile na sve radijatore. Rezervoar se urezuje u dovodnu cijev rashladnog sredstva, iznad plinskog kotla, na najvišoj tački cjevovoda, također je dozvoljeno urezati ga u povratnu cijev. U sistemima s prirodnom cirkulacijom rashladne tekućine potrebno je osigurati potreban nagib cijevi (20 na 10 tekućih metara) tako da tekućina ne stagnira u sistemu, već slobodno cirkulira.

Prednosti AOGV-a i upravljanja

Prilikom dešifriranja kratice postaju jasne prednosti jedinica, a to su:

1. Jednostavna i laka kontrola jedinice za grijanje na plin omogućava vam da organizirate sigurnu i pristupačnu regulaciju temperature rashladne tekućine unutar navedenih parametara;
2. Svi uređaji, dijelovi i komponente proizvedeni su po visokopreciznim tehnologijama, ali kako je to u praksi? Ovo je apsolutna garancija sigurnosti i pouzdanosti rada plinske opreme. Osim toga, neki modeli imaju ručno isključivanje plina i podešavanje temperature rashladne tekućine;
3. Svi AOGV brendovi su nepostojani, odnosno nisu vezani za električne mreže i potpuno su autonomni;
4. Ožičenje cijevi u sustavu grijanja može se izvesti bilo kojim cijevima - polipropilenskim, livenim, čeličnim ili metal-plastičnim;
5. Izmjenjivač topline (plašt) je obično izrađen od bakra, što osigurava trajnost;
6. Padovi pritiska u gasovodu ne utiču na stabilnost rada;
7. Visok stepen termičke zaštite osigurava maksimalan prijenos topline jedinice i sustava u cjelini.

Ugradnja AOGV-a je prikladna samo u privatnim stambenim zgradama, a ne u stanovima zbog njihove velike snage i velike veličine.

Pregled plinskog kotla AOGV-11.6-3 Economy

Kotao za grijanje na plin za domaćinstvo sa vodenim krugom AOGV-11.6-3 Economy je dizajniran za grijanje vode u stambenim i uslužnim prostorijama opremljenim sistemima za grijanje vode (CO).

Uređaj radi na prirodnim i tečnim plinovima. Proizvođač isporučuje uređaje sa mlaznicama za prirodni plin. Za rad na tečni plin potrebno je mlaznice za prirodni plin zamijeniti mlaznicama za tečni plin.

Ove jedinice se mogu ugraditi u zatvoreni sistem grijanja s ekspanzijskim spremnikom membranskog tipa. Pritisak u sistemu grijanja u radnom stanju (pri temperaturi vode u sistemu grijanja od 60 - 80 ° C) ne bi trebao biti veći od 1,5 kgf / cm2.

Sigurnosni ventil mora biti instaliran na usponu (izlaznoj cijevi), podešen da radi na tlaku u sistemu grijanja od 1,8 ± 0,1 kgf / cm2. Za kontrolu tlaka u sistemu grijanja potrebno je ugraditi manometar sa granicom mjerenja od 0,4 kg/cm2.

Rice. 1. Kotao za grijanje na plin AOGV-11.6 Domaćinstvo

1. Vučni helikopter; 2. Vrata na vuču; 3. kućište; 4. Senzor vuče; 5. Cijev za ugradnju termometra; 6. Termo sijalica jedinice za automatizaciju; 7. Vrata; 8. Kabel senzora vuče; 9. Serpentine; 10. Blok automatizacije; 11. Plinska slavina; 12. Gasovod; 13. Igniter; 14. Thermocouple; 15. Štit; 16. Gorionik; 17.
CO vodovodna cijev; 18. Rezervoar-izmjenjivač topline; 19. Turbulator; 20. Cijev za odvod vode u CO.

Uređaj je izrađen u obliku cilindričnog podnog ormarića, čija je prednja strana zatvorena vratima koja omogućavaju pristup za pokretanje uređaja u radu i regulaciju načina grijanja.

Rice. 2. Jedinica za automatizaciju kotla AOGV-11.6

1. Navrtka termoelementa; 2. Dugme Start; 3. Spojna matica senzora propuha; 4. Zaptivna podloška; 5. Stock; 6. Matica za podešavanje; 7. Sleeve;
8. Matica; 9. Screw.

Jedinica za automatizaciju je elektromehanički uređaj i sastoji se od kućišta jedinice unutar kojeg se nalaze ventili i sistem poluga,
elektromagnet, a služi za dovod plina do upaljača i gorionika, reguliše temperaturu vode i automatski isključuje dovod plina kada:

Gašenje upaljača.

Pad pritiska gasa u mreži ispod dozvoljenog ili prekid u snabdevanju gasom;

Nema propuha u dimnjaku.

Vučna sjeckalica 1 (slika 1) je dizajnirana za automatsku stabilizaciju vakuuma u peći aparata, tj. smanjenje uticaja fluktuacije u veličini razrjeđivanja u dimnjaku na propuh u peći aparata. Za uspješan rad, vrata prekidača propuha 2 moraju se lako okretati oko ose.

Automatizacija plinskog kotla AOGV-11.6 za regulaciju temperature vode sastoji se od sklopa mijeh-sijalica 6 ugrađenog unutar rezervoara aparata i sistema poluga sa ventilom koji se nalazi u jedinici automatizacije.

Na tijelo bloka je pričvršćena matica za podešavanje 6 (slika 2), okretanjem koje možete podesiti automatizaciju na temperaturu od 50 °S do 90 °S. Ova promjena temperature je uzrokovana pomicanjem mijeha zajedno sa vretenom 5 prema gore (dolje) kada se matica za podešavanje okreće.

Nakon zagrijavanja vode na temperaturu koja odgovara postavci, dovod plina do gorionika se automatski smanjuje i on se prebacuje na način rada "mala vatra".

Kada temperatura vode u uređaju padne (ne više od 15 °C) kao rezultat odvođenja toplote tokom grijanja ili ekstrakcije tople vode, dovod plina u gorionik se automatski povećava. Temperatura tople vode u sistemu za snabdevanje toplom vodom prilikom njenog unosa ne bi trebalo da prelazi 60 °C.

Automatizacija vuče se sastoji od senzora propuha 4 (slika 1) postavljenog na poklopac rezervoara i kabla 8 koji povezuje senzor propuha sa magnetnom kutijom.

Fig.3. Uređaj za paljenje kotla AOGV-11.6

1. Thermocouple; 2. Igniter

Uređaj za paljenje (slika 3) je dizajniran da montira upaljač, termoelement i pali glavni gorionik. Plamen zapaljivača treba da bude oko kraja termoelementa.

Sigurnost plinskog kotla AOGV-11.6 osigurana je automatizacijom, čiji se rad događa kada:

Gašenje plamena na upaljaču;

Nedostatak propuha u dimnjaku;

Dovod gasa je prekinut ili pritisak gasa padne ispod donje vrednosti.

U tom slučaju, dovod plina do upaljača i glavnog gorionika se automatski zaustavlja.

Priprema kotla AOGV-11.6 za rad

Prostorija u kojoj je instaliran kotao AOGV-11.6 mora nužno imati slobodan pristup zraka izvana i ventilacijsku haubu u blizini stropa i ispunjavati zahtjeve za postavljanje termo jedinica namijenjenih za grijanje i snabdijevanje toplom vodom jednostambenih ili
blokirane kuće.

Ugradnja kotlovske jedinice u stambenu zgradu dopuštena je samo ako postoji dimnjak s uklanjanjem produkata izgaranja iz uređaja u njega. Dimnjak mora ispunjavati sve zahtjeve.

Kanal dimnjaka mora imati "živi" dio ne manji od promjera priključnog uređaja za odvod plina uređaja, biti strogo okomit, gladak, ravan, bez zavoja i suženja.

Vanjska površina dimnjaka, koja se nalazi iznad krova, mora biti malterisana cementnim malterom. Dio dimnjaka koji se nalazi u potkrovlju mora biti malterisan i termoizolovan.

Ispod mjesta spajanja na dimnjak priključne cijevi iz aparata, u dimnjaku mora ostati „džep“, dubine najmanje 25 cm, sa otvorom za čišćenje. Kako bi se osigurao optimalan radni vakuum u dimnjaku, preporučujemo da visina dimnjaka bude najmanje 5 metara.

Spajanje kotla AOGV-11.6 na dimnjak mora se izvesti cijevima od krovnog čelika. Prečnik cevi ne sme biti manji od prečnika graničnika promaje aparata. Cijevi moraju biti čvrsto gurnute jedna u drugu bez razmaka duž produkata izgaranja za najmanje 0,5 prečnika cijevi.

Vertikalni presjek dimovodne cijevi, smješten neposredno iznad odvodnika propuha, treba biti što duži, ali ne manji od 0,5 m.

Polaganje priključnih cijevi kroz dnevne sobe je zabranjeno. Ako je moguće, treba izbjegavati duge horizontalne dužine dimovodnih cijevi.

Ukupna dužina horizontalnih dijelova priključnih cijevi ne smije biti veća od 3 m (u postojećim kućama dopuštena je dužina ne veća od 6 m).

Nagib cijevi prema plinskom uređaju mora biti najmanje 0,01. Radijusi krivine ne bi trebalo da budu manji od prečnika cevi.

Plinski kotao AOGV-11.6 postavlja se u blizini vatrostalnih zidova na udaljenosti od najmanje 15 cm od zida. Ako je aparat postavljen u blizini zida koji je teško zapaljiv, njegova površina mora biti izolirana čeličnim limom na azbestnom listu debljine 5 mm, koji viri 10 cm izvan dimenzija kućišta.

Ispred jedinice mora postojati prolaz širine 1 m. Prilikom postavljanja jedinice na drveni pod, pod mora biti izolovan čeličnim limom na azbestnom listu debljine 5 mm. Izolacija treba da viri 10 cm iznad dimenzija kućišta.

Da bi se poboljšali uslovi cirkulacije vode u sistemu grijanja, poželjno je kotao postaviti što je moguće niže na nivou uređaja za grijanje (radijatora). Ekspanzioni rezervoar se nalazi na najvišoj tački sistema. Sistem grijanja mora biti montiran na vrhu.

Površina uređaja za grijanje određuje se proračunom. Kako bi se izbjeglo postizanje velikog hidrauličkog otpora sistema, ne preporučuje se potcjenjivanje promjera cjevovoda.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

RAD I POPRAVAK KOTLOVA

Proterm Panther