Главная
Холодное водоснабжение
Однорычажный смеситель – устройство и ремонт своими руками. Слабая струя воды

Однорычажный смеситель – устройство и ремонт своими руками. Слабая струя воды

Со временем даже краны самого высокого качества выходят из строя. Наиболее распространенной неполадкой устройства является протечка воды. В таком случае можно обратиться к сантехническому мастеру. Однако в некоторых случаях с поломкой можно справиться самостоятельно, важно лишь ознакомиться с информацией по устройству и ремонту прибора. Как починить капающий кран в ванной, также особенности различных конструкций и рекомендации по ремонтным работам будут рассмотрены более подробно в данной статье.


Особенности

В случае протечки крана в ванной не все спешат оперативно его починить. Однако такая небольшая неполадка может привести к ряду более значительных проблем. Сантехнический прибор через некоторое время может полностью выйти из строя. Также существует вероятность того, что прорвется большой поток воды и кран сорвется под таким напором. Если капает кран, проблему необходимо устранять своевременно.

Особенности ремонта смесителей в ванной комнате в первую очередь связаны с конструкцией сантехнических приборов. На кухне смесители имеют более простое устройство. Приборы в ванной дополнительно имеют переключатель на душ, душевой шланг и лейку. Исключения могут составить модели для раковины.



Возможные причины

Причины протекания крана могут быть самые разнообразные. В первую очередь, необходимо обращать внимание на условия эксплуатации сантехники и особенности конструкции оборудования.

К самым распространенным причинам протекания устройства относятся несколько.

  • Повредилось или покрылось накипью седло крана. В случае основательного износа элемента его придется заменить на новый. При незначительных дефектах можно просто тщательно прочистить седло.
  • Испортилась прокладка прибора. Данная проблема возникает особенно часто, так как резиновая прокладка не отличается продолжительным сроком эксплуатации. По необходимости такой элемент можно сделать самостоятельно, вырезав его из велосипедной покрышки.




  • Порча сальника. Определить неисправность данного элемента не составит особого труда. Если в закрытом положении смеситель не подтекает, а при включении из-под обоих маховиков одновременно бежит вода – уплотнительный элемент пришел в негодность.
  • Износилась кран-букса.
  • Образование ржавчины.

Однако далеко не всегда причиной протечки крана может стать неисправность какой-либо детали. Если вы приобрели сантехнический прибор плохого качества, он довольно быстро выйдет из строя. Большое значение имеет и установка смесителя. При неправильном монтаже из строя может быстро выйти даже высококачественный дорогой кран.


При неправильной эксплуатации крана можно собственноручно испортить конструкцию. Если с большой силой крутить вентиль или надавливать на рычаг регулировки, можно повредить запирающий механизм, что приведет к протечке воды.

Перед тем, как приступать к ремонтным работам, первым делом важно правильно выявить причину того, почему потек кран. Иногда для устранения течи достаточно будет подтянуть гайку, которая фиксирует кран-буксу. Однако могут быть и более серьезные причины течи, которые потребуют основательного ремонта устройства.



Типы конструкций

Говоря о сантехническом оборудовании для подачи воды, в первую очередь нужно учитывать разницу между краном и смесителем. Устройство крана подразумевает возможность подачи воды из горячей и холодной трубы. Смеситель, по сути, выполняет аналогичные функции и является разновидностью крана с некоторыми особенностями конструкции. Отличие заключается в том, что смеситель может подавать воду сразу из двух труб, смешивая ее и регулируя температуру.

Все краны в зависимости от способа управления подразделяются на следующие виды:

  • однорычажные устройства;
  • двухвентильные модели.



Однорычажные смесители, в свою очередь, делятся на шаровые и картриджевые. Главным элементом шаровой конструкции является металлический шар небольшого размера. Шар расположен в корпусе смесителя. Данный элемент имеет несколько отверстий для холодного, горячего и смешанного потока воды. Конструкция такого типа устройств очень надежна, а поэтому редко ломается. В картриджных кранах главным элементом являются две керамические пластины, которые представляют собой картридж. На нижней пластине имеются три отверстия для водного потока. Верхняя часть картриджа выполняет функцию смешивания.

Однорычажные устройства очень удобны в эксплуатации , поэтому пользуются все большей популярностью. При помощи рычага управления можно с легкостью отрегулировать мощность подачи воды и ее температуру.



Двухвентильные конструкции отличаются от однорычажных устройств способом подачи и регулировки напора воды. Двухвентильные модели имеют две ручки, одна из которых отвечает за подачу горячей воды, а другая – за подачу холодной. Такие устройства подразделяются на несколько подвидов.

Классифицируют приборы в зависимости от типа запирающего механизма в ручках. К первому виду относятся устройства, основу запорного механизма которых составляют эластичные уплотнители из резины. Второй тип двухвентильных моделей обладает запирающей конструкцией в виде керамических пластин.


При ремонте крана важно учитывать тип конструкции устройства. Процесс починки разных видов приборов будет отличаться даже в том случае, когда неполадка одинаковая.

Ремонт однорычажных вариантов

Однорычажные смесители бывают шарового и картриджного типов. У шаровых моделей наиболее частой проблемой является износ уплотнителей из резины. Во избежание поломки крана рекомендуется делать замену уплотнителей каждые два года.

Водопроводная вода может содержать различные элементы (например, песок), которые могут засорить устройство. Если металлический шарик менее чувствителен к песку и прочим мелким частицам, то пластины из керамики могут быстро выйти из строя и тогда потребуется произвести полную замену картриджа. По этой причине рекомендуется приобретать для однорычажных смесителей специальные фильтры.


Шаровый смеситель можно периодически прочищать от скоплений абразивных веществ. Для этого необходимо извлечь гайку в месте соединения гусака и корпуса смесителя, достать из трубки сетку и хорошо прочистить. После таких простых манипуляций конструкцию можно собирать обратно.

Чтобы самостоятельно починить капающий однорычажный смеситель, необходимо разбираться в его устройстве. Также важно уметь правильно разобрать прибор для дальнейшего ремонта или замены каких-либо деталей.

Устройство картриджного типа разбирается определенным образом.

  • Плоской шлицевой отверткой необходимо аккуратно поддеть и извлечь заглушки, которые окрашены в синий и красный цвет.
  • Имбусовым ключом откручивается винт, который соединяет рычаг и регулировочный шток.
  • Со смесителя снимается ручка, открывая доступ к верхней керамической пластине. На пластине располагаются две гайки, которые необходимо извлечь.
  • Теперь можно достать из смесителя дисковый картридж. Заменять элемент необходимо лишь в случае поломки.


Однорычажное устройство шарового типа разбирается аналогичным образом, процесс состоит из следующих этапов:

  • Отверткой или ножом нужно поддеть разноцветную заглушку и вытащить ее.
  • На месте заглушки располагается фиксирующий винт, которые также необходимо извлечь.


  • Затем снимается рычаг регулировки подачи воды.
  • При помощи разводного гаечного ключа необходимо снять деталь, которая визуально напоминает купол и располагается под ручкой крана. Из купола нужно извлечь пластиковое кольцо и осмотреть его на наличие дефектов или загрязнений.
  • Далее необходимо достать металлический шарик. Конструкция осматривается на наличие повреждений. При необходимости проводится ремонт или замена определенных деталей. После чего смеситель можно собирать обратно.

Если смеситель в раковине начал подтекать, вероятнее всего, в корпусе устройства образовалась трещина. Корпус может просто истереться от длительной эксплуатации и постоянного воздействия воды.



Прежде чем принимать какие-то меры, в первую очередь необходимо убедиться, что проблема связана именно с прохудившимся корпусом. Если на устройстве действительно имеются трещины, то устранить неполадку можно лишь временно.

Целесообразней сразу произвести замену треснувшего смесителя. В случае, когда нет такой возможности, временным решением может стать специальный герметик или клей. Поврежденные участки необходимо заделать подходящей смесью (например, «холодная сварка»). Стоит учитывать, что кран, обработанный герметиком, будет выглядеть не очень эстетично, а также герметизирующий слой со временем испортится и потребует замены.


Когда снизу из-под смесителя сочится вода, причина не всегда связана с трещинами в корпусе. Иногда проблема кроется в уплотнителе межу краном и гибкой подводкой для воды. Заменить прокладку не представляет особой сложности. В первую очередь необходимо перекрыть воду. Однако в устройстве останется некоторое количество воды, которую необходимо слить. Для этого необходимо поднять рычаг и дождаться, когда вода сольется.

Затем необходимо открутить гибкие шланги, по которым поступает вода к сантехническому прибору. Под подводку стоит поставить ведро или положить сухую тряпку на пол, так как в шлангах тоже может остаться вода. Следующим действием необходимо извлечь гайку, которая располагается под мойкой и крепит смеситель. Под фиксирующим элементом будет находиться резиновый уплотнитель.


Прокладку необходимо внимательно осмотреть на наличие дефектов. Если элемент испорчен или изношен, его необходимо заменить. Перед заменой рекомендуется зачистить место установки новой прокладки от грязи. После успешного монтажа нового элемента вся конструкция собирается обратно.

Если из душевой лейки постоянно капает вода, проблема, вероятнее всего, связана с износом верхней прокладки сантехнического прибора. Устранить дефект довольно просто. Необходимо открутить крепежную гайку и снять душевой шланг. Старый резиновый уплотнитель вынимается, место зачищается от грязи и устанавливается новая прокладка.

Однако бывают и более сложные случаи. Например, когда требуется заменить не верхнюю, а нижнюю прокладку устройства. Свидетельствовать о необходимости замены данного элемента может неисправность переключателя на душ. Рычаг невозможно переключить и зафиксировать в нужном положении, что препятствует подаче воды из лейки душа.

Для замены нижней прокладки смесителя в первую очередь нужно перекрыть воду. Затем извлекается гайка и душевая лейка, снимается переходник и гусак устройства. Из смесителя необходимо извлечь все составные части, чтобы открыть доступ к прокладке. После чего происходит замена резинового элемента и сборка смесителя.

Если при выключенном смесителе из гусака непрерывно капает вода, вероятнее всего, в негодность пришла внутренняя прокладка излива.

Для замены резиновой прокладки необходимо осуществить следующие действия:

  • чтобы снять гусак, необходимо при помощи разводного гаечного ключа аккуратно открутить гайку, которая фиксирует деталь на смесителе;
  • из гусака извлекается изношенное резиновое кольцо, а на его место устанавливается новая прокладка идентичного размера;
  • излив прикручивается к смесителю.


Как исправить двухвентильную конструкцию?

Самой распространенной проблемой двухвентильных конструкций является износ резиновой прокладки. Устранить данную причину течи не сложно, достаточно лишь заменить испорченный элемент новым. Для начала необходимо перекрыть воду в ванной, после чего можно будет приступать к ремонтным работам.

Процесс замены прокладки выглядит следующим образом:

  • С винтов необходимо снять декоративные заглушки, под которыми располагаются болты, фиксирующие маховики смесителя.
  • Откручиваются крепежные болты. При помощи разводного гаечного ключа снимается корпус вентилей.
  • Извлекается старая прокладка, а на ее место устанавливается новая.
  • После замены уплотнителя конструкция собирается обратно.



В некоторых случаях причиной протечки крана может являться плохо зафиксированная букса. Для устранения неисправности достаточно будет лишь подкрутить контргайку на детали. Если причиной капающего крана является сломанная букса, данный элемент необходимо полностью заменить.

Данный процесс включает в себя следующие этапы:

  • С ручек смесителя снимаются декоративные заглушки. Таким образом, открывается доступ к фиксирующим элементам.
  • Выворачиваются крепежные винты и снимаются вентили.



  • При помощи разводного гаечного ключа выкручивается букса. Чтобы не испортить смеситель, движения должны быть медленными и аккуратными. Извлечь кран-буксу из старого смесителя может быть довольно проблематично, так как деталь покрывается накипью. В данном случае можно полить буксу уксусом, что позволит слегка растворить образовавшийся налет и облегчит извлечение детали.
  • На место старой буксы устанавливается новая. Она должна быть точно такой же, как и прежняя деталь. В противном случае вентиль не будет работать.
  • После замены детали смеситель собирается обратно.


Как отремонтировать переключатель на душ?

Краны для ванной имеют отдельный переключатель ванна-душ. Если своевременно не устранить поломку данного элемента, из строя может выйти весь смеситель.

По особенностям конструкции выделяют следующие разновидности переключателей:

  • Золотникового типа. Такие переключатели выпускаются в комплекте с вентильными кранами.
  • Картриджный. Такой тип переключателя обычно идет в комплекте со смесителями российского производства.
  • Пробкового типа. Данная конструкция почти не выпускается современными производителями сантехнического оборудования.
  • Кнопочный переключатель позволяет смешивать воду из горячей и холодной трубы.



При ремонте любого типа переключателя первым и обязательным действием должно быть перекрытие воды.

Самой распространенной причиной протечки кнопочного переключателя является повреждение прокладки. В данном случае можно вынуть и хорошо прочистить старое резиновое кольцо, но эффективней всего будет заменить его новым.

Ремонт проводится следующим образом:

  • В первую очередь нужно извлечь кнопку. Для этого понадобится разводной ключ. Все манипуляции необходимо делать с большой аккуратностью, чтобы не повредить другие детали.
  • Гаечным ключом необходимо открутить весь переключатель.
  • На выдвигающемся штоке переключателя должны располагаться резиновые прокладки. Изношенные кольца необходимо заменить новыми.



  • Последним этапом будет сборка переключателя.

Если по какой-то причине нет возможности заменить прокладку новым материалом, старое кольцо можно размягчить. Сначала резину нужно тщательно промыть мыльной водой, затем подержать несколько минут в бензине или растворителе. Однако стоит помнить, что такая манипуляция позволит добиться только временного эффекта. Через некоторое время переключатель снова начнет капать, и уже тогда замена прокладки будет неизбежна.

Причиной поломки переключателя обычного однорычажного смесителя чаще всего становится внутренний картридж. К сожалению, отремонтировать данный элемент не представляется возможным. В данном случае картридж необходимо заменить.


бы , что плохого , когда капает кран ? Но если своевременно не устранить эту небольшую проблему , то она может вызвать серьезные последствия . Во —первых , эта неполадка может нанести серьезный вред сантехнике , а затем может просто произойти срыв прокладки . И чтобы устранить эту неполадку потребуется вложить немало сил и денег . Поэтому стоит заранее узнать , что предпринять если капает кран в ванной как починить и решить возникшую проблему .

Возможные причины поломки

Поначалу стоит выяснить , почему течет кран . Зачастую главными проблемами выхода из строя сантехнического прибора являются повреждение сальников , прокладки , а также повышенный срок эксплуатации . Если же смеситель стал капать после покупки , то возможно это заводской брак . Но чтобы выполнить качественный ремонт стоит разобраться в особенностях поломок .

Протечка может проявляться из-за следующих причин:

  • износ прокладки;
  • износ сальника;
  • загрязнение шарового картриджа;
  • проведение некачественной установки;
  • износ смесителя.

Шаровой картридж

Распространённым дефектом смесителя в ванной является износ прокладки. Прокладка – это резиновый элемент, которая выполняет роль уплотнителя между соединением в кране при закрытом положении. Если этот элемент начинает изнашиваться, то смеситель начинает медленно капать и по мере его износа капание переходит в течь. Обычно прокладка меняется раз в 7-8 лет.

Еще одной распространённой причиной появления течи из крана является износ сальника . Все дело в том , что уплотнительный сальниковый элемент может со временем изнашиваться . Определить этот признак достаточно просто – в закрытом состоянии никаких дефектов и поломок смесителя не видно , а вот как только стоит открыть кран , так вода сразу вытекает из —под всех вентилей .

Конструкция смесителя обладает особенностями – внутри установлены элементы , которые быстро загрязняются при воздействиях механических компонентов , содержащихся в водопроводной воде . Чтобы устранить подтекание крана его требуется полностью разобрать и провести качественную очистку всех деталей .

Ошибки , допущенные при процессе установки , вскоре становятся причиной выхода из строя смесителя и появления протечки . Сильное закручивание гайки приводит к повреждению уплотнительной прокладки и это ускорит ее дальнейший износ . При наличии неплотного соединения или дефектов шлангов смеситель начинает через определенный период капать , а потом появляется течь .

Причина, из-за которой протекает кран, является износ смесителя. Обычно производитель устанавливает определенный срок износа, поэтому через определенный период возникает изнашивание резьбовых элементов, фильтра гусака, элементов запорного механизма. Тогда устранение всех неполадок возможно только при полной замене смесителя.

Как починить кран в зависимости от его вида

Что делать если капает кран в ванне как починить ? Стоит рассмотреть все особенности ремонта устройства смесителя . Тем более выполнить ремонт крана в ванной своими руками не так уж сложно . С этим делом справится даже тот , кто не обладает опытом в сантехнических делах . Главное , нужно иметь желание и инвентарь , материалы . Независимо от того какой установлен кран – однорычажный смеситель или двухрычажный , для начала нужно подготовиться к ремонту .

Двухрычажный

Однорычажный

Особенности подготовки к ремонтному процессу:

  • первым делом, прежде чем починить текущий кран, необходимо перекрыть подачу воды. Обычно вентиль, обеспечивающий перекрытие, находится в туалете;
  • во время поворота вентиля не стоит слишком его крутить, иначе можно сорвать запорный механизм, тогда придется не только делать подтекающий однорычажный кран, но и ремонтировать вентиль;
  • поворачивать вентиль нужно медленно, если его длительное время не использовали, то тогда его нужно разрабатывать, но делать это стоит медленно.

Обязательно стоит подготовить инвентарь для ремонта однорычажного смесителя :

  • запасные краны;
  • комплект ключей, который обязательно должен иметь наличие газового ключа;
  • разные виды отверток – крестовые, плоские;
  • обязательно нужно приобрести новые прокладочные элементы с разными диаметрами;
  • специальная лента, которая предназначена для уплотнения резьбовых элементов;
  • дрель с электрическим управлением;
  • уплотнители из силиконового материала.

Инструменты

Так что делать , если течет кран ? Стоит разобраться , в чем причина и уже потом можно починить кран в ванной .

Возможные поломки и их устранение

Существует несколько причин , из —за которых может возникнуть течь двухвентильного крана . Одной из самых частых причин течи становится износ резиновой прокладки .

Если капает кран, то возможно все дело в износе резиновой прокладки. Главным признаком того, что кран требует замены резиновой прокладки, будет являться появление протечки из гусака смесителя.

Замену резинового прокладочного элемента следует провести как можно раньше, иначе протекающая вода постепенно разрушит внутреннюю поверхность корпуса. Если вовремя не выполнить разбор смесителя и не произвести замену старой детали, то на важных составляющих компонентов появятся промоины. В этих случаях потребуется только полная замена смесителя.

Особенности замены прокладки:

  • первым делом нужно снять маховик со шпинделя. Далее выкручивается сердцевина рожковым ключом;
  • старый прокладочный элемент обычно находится на обратном конце сердцевины и прикрепляется там в области специального выступа. Проводится снятие старого прокладочного элемента;
  • из куска плотной резиновой основы нужно вырезать новый уплотнительный элемент, при этом необходимо ориентироваться по формам старого изношенного прокладочного элемента;
  • вырезанную деталь нужно установить на исходное место старого уплотнительного элемента;
  • весь узел собирается воедино.

Если проблема протечки однорычажного смесителя состоит в износе прокладки, то отремонтировать свой смеситель можно за несколько минут. Но важно не затягивать, иначе это может привести к полному износу всего смесителя.

Схема устройства смесителя

Откручиваем головку крана с помощью разводного ключа

Откручиваем металлическую прокладку на кране

Прокладка извлекается и заменяется

Если течет смеситель в ванной, то возможно все дело в износе сальника. Обычно течь наблюдается при открывании крана. В этих случаях течь воды будет проступать в области между зажимной гайкой сальника и стержнем вентильного механизма.

Если капает кран из-за износа сальника, то, как устранить течь крана самостоятельно? Можно воспользоваться схемой ремонта:

  • отверткой откручивается гайка сальника;
  • сальник можно сделать самостоятельно из уплотнительной ленты;
  • старый сальник, который пришел в негодность, нужно убрать;
  • на вентиль нужно намотать уплотнительную ленту, которая в дальнейшем будет заменять старый сальник и предотвратит появление течи из крана;
  • необходимо на месте закрутить гайку.

Если все будет выполнено правильно, то подтекание воды после повторного включения крана не будет возникать.

Этапы замены сальника

Замена вкладыша

Причиной поломки смесителя с буксой бывает изнашивание резиновой прокладки . Обычно в смесителе она имеется в стыке между кран буксой и смесителем . Чаще кран подтекает из —за того , что прокладка изнашивается , теряет свойства эластичности или полностью разрушается . Починить протекающий кран в ванной можно достаточно быстро главное , нужно четко следовать инструкции .

Как разобрать кран в ванной и как отремонтировать:

  • ножом или отверткой удаляется декоративная пластиковая заглушка, которая используется для указателя холодного или горячего крана;
  • нужно отвернуть винт, который располагается под заглушкой. Винт откручивается при помощи отвертки. Если винт не откручивается, то его нужно прогреть, для этого его следует облить горячей водой. После этого винт можно будет легко открутить при помощи плоскогубцев;
  • после этого нужно снять маховик;
  • откручиваем гайку, которая обеспечивает крепление крана-буксы. Извлекаем гайку из корпуса;
  • хорошо очищаем поверхность штока и уплотнительных элементов;
  • обязательно нужно осмотреть все детали, на них не должно быть скрытых дефектов, повреждений;
  • далее снимается старый вкладыш и на его место устанавливается новый;
  • вся конструкция собирается.

Детали кран буксы

Этапы замены кран буксы

Ремонт гусака

Иногда выход из строя однорычажного смесителя может быть связан с износом резиновой прокладки гусака смесителя. Тогда необходимо будет произвести ремонт гусака. Со временем резиновая прокладка, которая установлена на гусаке, изнашивается и можно наблюдаться сильное капание воды из крана, а потом она может просто непрерывно течь.

Поэтому если у вас течет кран в ванной, то это может быть из-за неисправности прокладки гусака. Для того чтобы заменить резиновую прокладку на гусаке нужно отвернуть фиксирующий элемент гусака – гайку. Для откручивания стоит использовать разводной ключ. После этого старая прокладка вынимается, а на ее место устанавливается новая.

Устройство гусака смесителя

Откручивание гусака

Износилась прокладка

Своевременная чистка аэратора – гарантия долговечности гусака

Установка излива на место

Ремонт шарового крана

Если вдруг в ванной течет шаровой кран, то тогда необходимо воспользоваться стандартной схемой устранения не исправности. Исправить неполадки можно самостоятельно.

Ремонт шарового крана проводится так:

  • необходимо при помощи шестигранной отвертки слегка открутить винт, который крепит ручку крана, и снимаем его;
  • после этого нам будет виден шток, который прилагается к шару. А также резьбовое кольцо с четырьмя выемками;
  • далее нужно осторожно надавить на выемку и прокрутить ее против часовой стрелки;
  • затем нужно удалить хромированный купол при помощи плоскогубцев, должно остаться кольцо;
  • необходимо внимательно обследовать кольцо из пластика. Если оно приобрело кремовый цвет и нечеткие формы, то возможно все дело в этом элементе и его нужно заменить на новый. Если на пластиковом кольце имеются отложения из ржавчины, то их следует удалить моющим средством;
  • после этого нужно вынуть шар из гнезда. Этот элемент также нужно внимательно осмотреть, если на нем имеются царапины, различные дефекты, то лучше его поменять;
  • обязательно нужно осмотреть кран внутри. Обычно в выемке имеются уплотнители с пружинами, зачастую эти элементы изнашиваются, кран начинает капать. Необходимо их снять и установить новые уплотнители с пружинами;
  • далее устанавливаем шар на место, при этом его отверстие должно располагаться справа;
  • собираем все остальные элементы.

Устройство шарового крана

Снимаем ручку

Замена шарового механизма

Однорычажный

К частым поломкам однорычажного смесителя относятся следующие проблемы:

  • появление протечки смесителя;
  • возникновение одновременного поступления воды в область душевой сетки и слива;
  • наличие слабого напора воды;
  • появление течи в области кнопочного переключателя;
  • нарушения работы в области кнопочного переключателя.

Схема однорычажного смесителя

Однорычажный смеситель может выйти из строя по разным причинам. Обычно появление течи может происходить из-за того, что в картридж устройства попала маленькая соринка. В этих случаях производится полный разбор смесителя и делается замена картриджа. Для того чтобы выполнить ремонт смесителя потребуется следующий инвентарь:

  • шестигранный ключ ;
  • пассатижи ;
  • разводной ключ ;
  • шлицевая отвертка ;
  • острый нож ;
  • новый картридж .

Когда все инструменты и материалы будут подготовлены можно приступать к ремонту смесителя . Весь процесс выполняется по следующей схеме :

  • в первую очередь ножом поддевается заглушка из пластмассового материала, и она вынимается. Этот элемент является указателем для стороны, в которую необходимо поворачивать рычаг для открытия холодной или горячей воды. Кроме этого этот элемент обеспечивает перекрытие отверстия размещения запорного винта;
  • откручивается винт и снимается ручка с рычага управления. Обычно однорычажный смеситель имеет винт с отверстием шестигранного типа, поэтому для его откручивания потребуется использование шестигранного ключа;
  • отворачиваются гайки декоративного и накидного типа. Эти элементы удерживают картридж в седле;
  • после этого вынимаем старый картридж. На область старого картриджа нужно поставить нового изделия. Установка устанавливается так, чтобы все отверстия этого элемента полностью совпадали с отверстиями на седле;
  • после этого необходимо полностью собрать смеситель.

Замена картриджа

Еще одна такая неприятная проблема однорычажного смесителя как одновременное поступление воды в область душевой сетки и слива часто происходит из-за износа резиновых элементов в месте золотникового переключателя. Эта поломка устраняется только при помощи полной замены прокладок и колец. Однако в свободной продаже резиновые кольца достаточно сложно найти, обычно совместно со смесителем идет дополнительный комплект этих элементов. Но если же их нет, то их можно вырезать из резинового материала самостоятельно. Но самодельные кольца прослужат намного меньше.

Возникновение слабой струи из крана может быть из-за засора аэратора. В этих случаях снимается сеточка аэратора, она продувается и промывается со всех сторон. После этого сеточку можно устанавливать обратно.

Аэратор следует периодически прочищать

Появление течи смесителя в области кнопочного переключателя может происходить из-за износа сальника. Для устранения этой проблемы нужно просто снять старый сальник и установить новый. Сальник можно приобрести в любом строительном магазине.

Если перестал работать сам кнопочный переключатель, то причиной этой поломки может быть выход из строя пружины. Устраняется эта поломка достаточно просто – снимается старая пружина и на ее место устанавливается новая пружина.

Двухвентильный

Поломки у двувентильных смесителей обычно такие же, как и однорычажных устройств. Обычно устранение проблем не требует вмешательства специалиста, потому что все можно быстро устранить самостоятельно. Самыми распространенными поломками обычно являются следующие проблемы:

  • износ сальников ;
  • изнашивание резиновых прокладок маховика ;
  • течь из —под вентиля ;
  • течь из —под накидной гайки излива .

Схема двухвентильного смесителя

Старый сальник меняется согласно следующей схеме:

  • для начала необходимо выполнить уплотнение сальника, если это не поможет, то тогда потребуется его полная замена;
  • для замены этого уплотнительного элемента следует открутить накидную гайку и вынуть втулку сальника;
  • далее удаляется старый сальник;
  • необходимо выполнить качественное уплотнение, для этого производится обмотка штока крана;
  • устанавливается сальник;
  • после этого необходимо поставить на место втулку и закрутить накидную гайку.

Как необходимо произвести замену старой резиновой прокладки:

  • для начала нужно перекрыть воду и снять кожух , крепящийся на болт и держащийся на резьбе ;
  • гаечным ключом вынимается горловина ;
  • внизу горловины располагается старая резиновая прокладка , заменяемая новым элементом ;
  • после этого производится сборка смесителя в обратном порядке .

Разборка двухвентильного смесителя

Появление протечки из-под вентиля может произойти из-за вылетевшего штифта из штока. Эта проблема может произойти из-за того, что штифт был изначально установлен не плотно или из-за того, что уплотнительная лента, намотанная на него, износилась и стерлась. В этом случае перекрывается вода, снимается маховик с вентильной головки и извлекается выпавший шток. Далее наматывается уплотнительная лента и устанавливается на место штифт.

Возникновение протечки воды из-под накидной гайки излива может произойти из-за износа резиновой прокладки. В этом случае нужно снять накидную гайку излива, снять старую прокладку и заменить на новую. Новую прокладку моно вырезать самостоятельно из резинового материала.

Если из крана появилась течь, то его нужно разбирать и осматривать. Капающий смеситель – это первый признак того, что устройство этого элемента нуждается в ремонте. Не стоит запускать этот процесс, иначе придется полностью менять смеситель. Поэтому если у вас потек кран сразу же приступайте к устранению неполадки.

Видео

Проблемы протечек крана актуальны для ванных комнат, которыми мы пользуемся несколько раз в день. Маленькие капельки, медленно и непрерывно капающие из смесителя, - первый сигнал о том, что необходим срочный ремонт.

Устранить поломку несложно, имея понятие об устройстве механизма прибора. Как говорится, ремонт смесителя своими руками – дело житейское.

Характерными проблемами в отношении смесителя являются протечки, вызываемые:

  • неисправностью душа;
  • дефектами конической пробки;
  • износом кран-буксы.

Но чаще всего изнашивается резиновая прокладка, от целости и прочности которой зависит состояние крана.

Процесс замены уплотняющей прокладки

Чаще всего течь из вентиля обусловлена износом резиновой прокладки в нем. Эта самая распространенная ситуация. Протекать могут оба крана смесителя.


Потребуются инструменты, изображенные на фото:

Толщина новой прокладки — от 4-х мм. Сделать ее можно из куска листовой резины. Процесс ее раскроя простейший, но если есть сомнения в качестве собственноручного изготовления, то в будущем самодельную прокладку желательно поменять на заводское изделие.

В качестве шаблона для раскроя прокладки подойдет та, что подлежит замене. Если она слишком деформирована, то следует учесть, что изготавливаемая деталь уплотнения должна быть на 1 мм больше в диаметре, чем предыдущая.

Получившуюся в результате увеличения Ø кромку следует доработать: подрезать по окружности со стороны прилегания к седлу под углом в 45º, чтобы этот уплотнитель плотно «зашел» в перекрываемое отверстие и кран с новой прокладкой не гудел.

Галерея изображений

После замены прокладки все нужно вернуть на свои места. Кран-буксу вставляем обратно. Обычно при снятии кран-буксы всегда советуют обработать внутреннюю полость от налета. Данный налет обычно является следствием жесткости воды. В обратной сборке смесителя используется сантехнический разводной ключ.

Ремонт полуоборотного вентиля

В большинстве случаев у смесителей возникают проблемы с вентилями, особенно с полуоборотными. Вентиль можно поменять, а можно починить. Особых сложностей в том, как самому отремонтировать сломавшийся смеситель в ванной, нет.

В обычном вентиле, который откручивается круговыми движениями, чаще всего требуется поменять прокладку или сальниковую набивку. Краткая инструкция по замене прокладки размещена выше, а при проблемах с сальниковой набивкой пробуют обычно подтянуть сальник.

Здесь будет задействована маленькая гайка, расположенная у основания кран-буксы. Сечение у этой гайки квадратной формы. По ходу часовой стрелки нужно закрутить гайку до упора.

Если данные манипуляции окажутся бесполезными, то нужно будет выкрутить кольцо сальника. После выкручивания специальная сальниковая набивка наматывается на шток вентиля. Затем кольцо нужно будет хорошо закрутить назад. Все вышеперечисленные действия способствуют остановке течи.

Ремонт полуоборотных вентилей в большинстве своем заключается в замене кран-букс. Обычно находящиеся в кран-буксах керамические вставки невозможно отремонтировать. Иногда починка таких вентилей возможна за счет замены прокладок, находящихся возле самого крана.

Ремонт седла вентиля — полости, в которую вкручивается кран-букса — необходим, если после замены прокладки или кран-буксы из крана не перестала течь вода. При продолжительном использовании смесителя оно часто деформируется, это и вызывает протекания.

Появившиеся зазубрины и царапины можно убрать путем фрезеровки. Нужно немного прокрутить фрезой деформировавшийся участок. После такой прокрутки смеситель собирается, и если седло правильно отполировано, течи не будет.

Поломка переключателя воды

Для решения этой проблемы нужно поступить следующим образом:

  • купить переключатель;
  • разобрать кран;
  • заменить сломавшуюся деталь.

При обнаружении деформаций конической пробки, служащей для смешивания воды из труб горячего и холодного водоснабжение, ее необходимо заменить. При устранении любой поломки всегда перекрывается поступление воды. На следующем фото видно, как снимают переключатель:

Снимая переключатель воды с основания смесителя, следует помнить, что материал изготовления не всегда достаточно прочный, особенно у бюджетных моделей

При устранении выше описанных неисправностей снимать смеситель с крепления не нужно. Но существуют и более глобальные проблемы с вентильным смесителем, которые также вполне решаемы.

Подробнее о некоторых неисправностях смесителей с пробковым переключением и способах их починки.

Починить механизм переключения душ-излив можно без замены. Рассмотрим оригинальный способ фиксации маховика переключателя на штоке:

Галерея изображений

Теперь нам осталось просверлить отверстие на штоке переключателя и собрать смеситель:

Галерея изображений

Появление течи в месте соединения муфты и патрубка

Устраняют течь, следуя определенному алгоритму, а затем меняют смеситель.

Алгоритм:

  • Изначально в этой ситуации отключается вода. Специальные краны для перекрытия находятся на трубах водоснабжения.
  • После перекрытия для проверки краны поворачиваются в сторону открытия по максимуму.
  • Затем очень аккуратно откручиваются соединительные гайки. У современных конструкций смесителей они легко ломаются. Обычные латунные гайки открутить проще. Они не треснут и не поломаются. Сломанной гайке требуется искать аналог по форме.
  • Далее следует снять смеситель.

При снятии смесителя выворачивают патрубок, на границе которого с муфтой обнаружена течь. Грани патрубка при выворачивании держат ключом или за буртик. На вынутый патрубок закручивается гайка. Закрутить ее нужно правильно, до конца. Новая гайка берется со старого смесителя. Надежность установки гайки определяют в сравнении с первоначальным ее положением.

Когда дело дойдет до замены смесителя, обязательно определяют размеры патрубков. Смеситель всегда продается в комплекте с ними. При обнаружении отличий между старыми и новыми патрубками меняют оба, а не только тот, который течет. Если они идентичны, то можно поменять только один.

Чтобы понять, как убирается течь в данном случае, рассмотрите схему:

Для устранения протечки следует запастись разводным ключом и набором гаечных ключей. Подходящий инструмент должен быть под рукой, так как придется снимать смеситель (+)

В процессе монтажа патрубка могут быть нюансы. При вкручивании данную деталь держат за буртик. При этом резьба на два оборота должна остаться свободной. На все остальные наматываются уплотняющие нити. Обычно данное уплотнение советуют пропитывать олифой или масляной краской. После такого смачивания нужно сразу же вкрутить патрубок на положенное ему место — это служит гарантией от повторного образования течи.

Течь между боковиной с накидной гайкой

Перекрыв воду, пробуют сначала просто подтянуть гайку, а затем, после подачи воды, проверяют наличие течи. При сохранении протечки гайку откручивают, а смеситель перемещается вдоль патрубка ближе к стенке. Затем нужно снять шланг, закрепленный на кронштейне.

Это необходимо для регулирования положения смесителя. Перемещая смеситель, смотрят на торец патрубка, потому что именно относительно его меняют месторасположение прибора.

Делается это, пока не появляется возможность снятия старой прокладки, которая прилегает к гайке и обеспечивает герметичность. Можно предпринять попытку вытащить прокладку, не трогая смеситель. Часто это не удается. Причина этого – прилипание прокладки к патрубку (к ее торцу).

Продавленную прокладку вытащить также не удается. Тогда от стены открепляют душ. Это поможет повернуть смеситель. Для облегчения поворота ослабляется все гайки на смесителе.

Прокладку для замены просто вырезать из прорезиненных листов. По толщине она должна быть от трех до пяти миллиметров. На гайке нужно предусмотрительно оставить свободной место для двух нитей резьбы. После замены прокладки все легко становится на свои места.

Протечка может произойти в любой части смесителя, где есть соединение двух элементов. За герметичность часто отвечают прокладки и правильный монтаж

Иногда появляется течь между корпусом и боковиной. Смеситель отделяют от подводки труб, затем от душа. Снимают носик. Боковина выворачивается. Затем смазывается замазкой. Вместо замазки можно использовать краску. До полного высыхания смазочного материала смесителем не пользуются.

Вода не поступает в носик слива или душ

Обычно проблема связана с засорами в подводке к смесителю. Засорены могут быть патрубки и боковины. Для исправления ситуации потребуется прочистить засор. Для этого выворачивается вентильная головка. Затем в полученное отверстие просовывается стальная проволока. Вытаскиваем весь мусор, песок. После чего можно прочистить полость раствором уксуса от налета.

Похожая неприятность — р езкое уменьшение напора воды из носика. Обычно причина проблемы кроется в засоре аэратора. Она решается за счет его откручивания и прочистки сеточек. Они продуваются, а затем промываются. Можно воспользоваться иглой для удаления песка из сетки.

Если аэратор износился или покрылся плотным налетом, лучше его заменить новым устройством. При покупке не забудьте о размерах старой детали, а лучше взять ее с собой в качестве образца

Что делать, если вода течет, но падает носик? Это связано это с тем, что фиксирующее кольцо сломалось. До приобретения новой запчасти существует временное решение.

После перекрытия вентилей нужно изготовить разжимное кольцо. Его обычно делают из медной проволоки. Диаметр материала для кольца должен совпадать с диаметром старого изделия. После того, как при помощи паяльника будет сделано кольцо, его желательно обработать жидким маслом. Это предотвратит образование ржавчины.

Вентили смесителя прокручиваются на 360°?

Такая ситуация связана с утерей или поломкой ограничителя. Зная, где именно находится эта деталь, ее легко вернуть на место. Для этого разбирают смеситель, находят неисправность и возвращают элемент на место, нанося по выступающей части ограничителя несильные удары молотком. Также ограничитель можно заменить небольшим кусочком латунной проволоки — это хотя бы на время решит проблему течи.

Пути решения проблем с душем

Иногда случаются неприятности с душевым шлангом и лейкой, чаще из-за износа отдельных элементов или плохого качества воды.

Слабая подача воды через душевую сеточку

Обычно вода плохо проходит через сетку при засорах в ее отверстиях. Здесь после снятия сеточки ее легко прочистить обычным шилом или иглой.

Один из главных врагов смесителей и душевых леек — известь, которая в большом количестве содержится в водопроводной воде. От нее можно избавиться только с помощью фильтра тонкой очистки

После прикручивания сеточки обратно подача воды и направление струек восстанавливаются. И пластиковую панель с отверстиями, и остальные части душа и смесителя можно протереть раствором уксуса от налета и пятен.

Протечки душевого шланга и слива

Если течь появилась вследствие износа внутренней части или обмотки, ремонтировать шланг не имеет смысла, легче купить новый. Стоимость его невысока, а срок службы у новых модификаций гораздо больше.

В процессе замены рукоятка смесителя переводится в положение для подачи воды в носик, затем легкими движениями откручиваю старый шланг и фиксируют новый

Если подтекают и слив, и душ одновременно, дело в расшатанном стыке между пробкой и корпусом. Для исправления ситуации сначала выворачивается стопорный винт. Следующий шаг – подтягивание накидной гайки. Это уменьшает течь, но переключение воды со слива в душ производится с некоторыми трудностями.

Для полного устранения течи нужно притереть пробку к корпусу смесителя, используя специальные притирочные пастообразные составы. Они продаются во многих магазинах.

Ремонт смесителя с рычагом

Большинство людей отдали предпочтение рычажным джойстиковым смесителям. Пользоваться ими очень удобно, так как для достижения нужной температуры воды поворачивается только ручка смесителя. Создать нужный напор воды тоже очень легко, двигая рычаг вверх и вниз.

Чтобы понять, как самому починить однорычажной смеситель, нужно иметь представление о его устройстве.

Вместо закрывающих каналы с водой клапанов с прокладками здесь стоят специальные картриджи. Они обычно шаровые или дисковые. Менять их требуется не так часто, как те же самые прокладки. Заменять дисковый картридж шаровым нельзя. Для шарового рычажного смесителя подходят исключительно свои картриджи, а для дискового — свои.

Чистка переключателя и аэратора

Шарнирные, они же однорычажные или джойстиковые, смесители крайне чувствительны к качеству водопроводной воды. Потому нередко сбои в работе случаются не из-за поломки или выхода из строя запорного устройства, а из-за появления осадка и засорения сопряжений подвижных деталей.

Рассмотрим, как выполнялась чистка модели для обустройства ванны Grohe Eurosmart 3300001 с расположенным на носике механизмом 08915, переключающим душ на излив. Это устройство не работало, вода одновременно шла и в душевую лейку и в гусак. Отметим, что мастеру не пришлось производить замену деталей и уплотнителей, достаточно было просто удалить ржавчину и кальциевые наросты.

Галерея изображений

После прочистки и промывки переключающего механизма осталось «разобраться» с напором. Как оказалось, для этого достаточно прочистить аэратор излива:

Галерея изображений

Разборка шарового смесителя

После традиционного перекрытия воды откручиваем крепление смесителя. Затем потребуется максимально аккуратно снять рычаг, причем делать это нужно аккуратно, медленно расшатывая его. Поднимать и вытаскивать рычаг следует только тогда, когда не будет чувствоваться никакого сопротивления. Для продолжения работы нужно выкрутить соединение резьбы.

После демонтажа купола смесителя будет видна пластиковая составляющая. За ней обычно просматривается уплотнитель, который нужно прочистить или заменить. Он представляет из себя обычную резиновую прокладку. Если поврежден шаровой элемент, его тоже требуется заменить.

Закрепляется шар уплотнителями, за пригодностью которых необходимо следить.

Снимая рычаг смесителя, не нужно прилагать излишнюю силу. Он снимается довольно-таки легко. Везде, где можно обходиться без инструментов, лучше использовать только усилия рук

Смесители с рычагом (джойстиком) нуждаются в аккуратном обращении, пользоваться ими нужно легко и плавно.

Замена сменного картриджа

При установке любого картриджа нужно смотреть, чтобы выступы на нем были идентичны выступам на смесителе.

Чтобы приобрести новый картридж в магазине, нужно знать марку и размеры старого. еще лучше просто взять с собой вышедшую из строя деталь, чтобы продавцы могли подобрать идентичную

Дисковые картриджи редко требуются менять, так как они служат до 10 лет. Но смесители с такой расходкой стоят недешево, хотя себя полностью оправдывают.

Уход за смесителем: как продлить срок службы

Немного о том, как ремонт смесителя отодвинуть на длительный срок. Одно из простых решений — следить за качеством воды, подаваемой в смеситель, используя для этого современные фильтры механической очистки. Твердые частицы песка и камешков не будут портить детали, и они проработают гораздо дольше.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки в начале развилки водопровода жилища. Сегодня потребителю доступен самопромывной фильтр. Все отфильтрованные отложения с него направляются прямиком в канализационный сток. Возможность установить большой фильтр есть не всегда. Там, где ее нет, сам смеситель подключают к соединительным краникам, где уже встроены очистительные фильтры.

Существуют фильтры, способствующие снижению жесткости воды. Это важно для смесителей из керамики, так как они больше остальных страдают из-за наличия солевых отложений в воде.

И напоследок совет от бывалых сантехников. Если при включения смесителя гудят трубы, нужно проверить, насколько хорошо они зафиксированы и при необходимости закрепить их хомутами. В некоторых случаях гудение обусловлено высоким давлением в трубах, тогда потребуется установка специального редуктора, чтобы снизить давление. Часто этот шум вызван изношенностью прокладок вентилей, после замены он исчезает.

Выводы и полезное видео по теме

Перед предстоящей заменой прокладки полезно будет посмотреть следующее видео:

В некоторых случаях проблемы со смесителями заключаются в неправильно поставленной мойке или неверном выборе модели. Большую часть неприятностей можно решить своими силами, но если возникают затруднения, лучше вызвать сантехника — профессиональная консультация или ремонт еще никому не помешали.

Изо всех установленных в квартире или доме сантехнических приборов и устройств к категории наиболее часто используемых, наверняка , можно отнести кухонный смеситель. Приготовление пища, мытье посуды, фруктов или овощей, забор воды для питья или кипячения, проведение влажных уборок на кухне, масса других мелких хозяйственных потребностей – и все это ложится именно на него. Не удивительно, что рано или поздно приходит момент, когда заложенные эксплуатационные ресурсы даже самого качественного смесителя исчерпываются, и в его работе появляются те или иные проблемы. Вероятность такой ситуации будет еще выше, если в свое время из соображений экономии приобретался недорогой смеситель сомнительного качества, а поступающая из магистралей вода не отличается чистотой, или же состояние водопроводных труб не выдерживает никакой критики.

Неисправность смесителя сразу вызывает массу неприятных проблем, существенно осложняющих нормальное функционирование кухни. Что делать – вызывать специалиста-сантехника или бежать покупать новый прибор? Не спешите – это крайние меры, а для начала можно попытаться провести ремонт см есителя на кухне своими руками. Как показывает практика, подавляющее количество наиболее распространенных неисправностей поддается ремонту. А в самом процессе восстановления смесителя обычно нет операций столь высокого уровня сложности, что они были бы недоступны для самостоятельного выполнения среднестатистическому хозяину квартиры.

В чем проявляются неисправности смесителя

Какие явные и не очень признаки подскажут хозяину о том, что состоянием кухонного смесителя следует заняться вплотную?

  • Под мойкой на кухне постоянно присутствуют следы сырости, а иногда даже скапливается лужа. Такие проблемы – наиболее опасны, так как их, зачастую , замечают не сразу, и «сигнал» нередко поступает от соседей снизу, у которых на потоке образовалось влажное пятно.

Сырость под мойкой — явный признак какой-то неисправности

Конечно, с большей вероятностью причина кроется в неисправности сливной системы или плохой герметизации мойки в столешнице.

Как устранить проблемы со сливом из кухонной мойки?

Аварийные ситуации в системе слива – достаточно распространенное явление, тем более на кухне. Что предпринять, если протекает или – читайте в специальной публикации нашего портала.

Однако, если и сифон абсолютно сухой, и зазоры по периметру мойки качественно заделаны, то нужно искать течь в подводке воды – на самих шлангах, в месте их соединения с водопроводными трубами или на входе в сам смеситель. Еще одна возможная причина – плохое прилегание или смещение уплотнительной прокладки между смесителем и мойкой.

  • Непрекращающиеся капли или струйка воды из из лива , когда сам смеситель находится в положении «закрыто». Это – явный признак износа уплотнений или керамических деталей клапанной части.
  • Постоянно стоящая лужица воды около корпуса смесителя. Возможные причины – трещины в корпусе или износ уплотнительных колец в поворотном блоке излива .
  • Вода постоянно, в любом положении смесителя, подтекает из-под вентилей или регулировочного рычага. Это может быть следствием износа сальников на кранах-буксах, недостаточной подтяжкой резьбовых муфт (гаек), трещин в корпусе, выхода из строя картриджа.
  • Вращение вентилей или перемещение рычага-рукоятки затруднены, неравномерны, возникают сложности с точной регулировкой напора и температуры воды. Это может вызываться образованием известкового налета , попаданием твёрдых частиц в трущиеся детали, износом механических узлов или полным их выходом из строя.
  • Недостаточность напора, при всем том , что в других точках водоразбора в квартире (доме) такой проблемы нет. Причины могут заключаться в засорении насадки аэратора, уменьшении просвета внутренних каналов смесителя, пережатых прокладках на подводке, плохой проходимостью труб или гибких шлангов.
  • Аналогичные причины могут обуславливать сильный шум или вибрацию при нормальном, казалось бы, напоре воды.

Порядок и особенности приемов самостоятельного устранения неполадок в зависимости от типа смесителя могут существенно различаться. Важно отметить следующее – ремонту поддается подавляющее большинство типовых моделей. Однако, если установлен сложный современный прибор с термостатическим регулированием или даже с электронным сенсорным управлением, то брать на себя смелость разборки и поиска причин нештатной работы все же не рекомендуется, тем более, когда смеситель еще находится на гарантии. В данной ситуации все же разумнее будет отыскать по-настоящему квалифицированного специалиста (большинство сантехников по объявлениям тоже в этом вопросе вряд ли помогут), или же обратиться в сервисную службу.

Автор выражает надежду, что данная публикация поможет разобраться неспециалистам в вопросах устройства и ремонта смесителя, оценить свои силы и принять правильное решение о возможности самостоятельного проведения работ.

Проблемы под мойкой

Как уже отмечалось выше, постоянная сырость или лужицы под мойкой могут быть следствием аварийного состояния подводки от водопроводных труб к смесителю.

Чтобы проверить правильность такого предположения, необходимо закрыть смеситель, дать воде свободно уйти из мойки, так чтобы в сифоне не было избыточного давления. Не должно быть влаги и на столешнице вокруг мойки. Затем берется ветошь и насухо вытираются сифон, шланги подводки, все соединительные узлы – фитинги, гайки, муфты.Спустя несколько минут можно будет визуально и на ощупь проверить – есть ли признаки выступившей под давлением в водопроводной сети воды.

  • Особое внимание к местам присоединения шлангов к водопроводу – здесь часто случаются подтекания из-за коррозии края резьбовой оконечности старой стальной трубы.

Уязвимое место — соединение гибкой подводки со старыми стальными трубами

Если это действительно так, то оптимальным выбором станет реконструкция домашней водопроводной сети – замена ее на полипропилен или металлопласт. Но это масштабное мероприятие, а чтобы быстро устранить протечку, нужно привести этот соединительный узел в относительный порядок.

Кстати, на рисунке выше показано в корне неверное соединение гибкого шланга со стальной трубой. «Запаковка» с помощью ФУМ-ленты или пакли – совершенно ненужное дело. В гайке шланга должна быть прокладка, которая при плотном прилегании к торцу трубы полностью предотвращает выход воды. А вот подмотка даже может серьезно помешать нормальному уплотнению этого соединения.

Необходимо проверить плотно ли закручена гайка, не отвернулась ли она. Однако, больших усилий при ее затягивании допускать нельзя – можно пережать прокладку, и течь станет даже еще больше.

Если подтяжка не помогает, закрывает общий кран подачи воды на квартиру, выкручиваем гайку полностью, сливает остатки воды в подставленный таз и обследуем торец трубы. Если край его неровный, тронутый коррозией, то хорошей герметизации со шлангом и не будет. В этом случае лучший выход – запаковать на резьбу (естественно, с применением ФУМ , а лучше – пакли со специальной пастой типа «Unipac» ) переходник-удлинитель заводского изготовления, у которого край идеально приляжет к прокладке шланга.

Уплотнительный материал плотно наматывается на витки резьбовой части трубы по часовой стрелке. Затем накручивается переходник и плотно затягивается рожковым или газовым ключом. Вот теперь можно вновь подсоединить шланг, затянуть гайку с умеренным усилием, открыть подачу воды и проверить, есть ли подтекание. Скорее всего, все будет в норме.

  • Второй вариант – на соединениях все сухо, но явно ощущается появление воды на оплетке шланга. Причина довольно распространенная – увы, качество шлангов очень часто невысоко. Бывает, прорывается расположенная внутри оплетки резиновая трубка, а случается – дают т рещины и металлические оголовки, особенно если исполнены они из силумина.

В этом случае не стоит ждать развития проблемы, а сразу менять подводку на новую. Маленькое подтекание может совершенно внезапно обернуться полным разрывом шланга со всеми понятными катастрофическими последствиями.

Чтобы заменить подводку, скорее всего, придется временно снять смеситель – убрать старые шланги и качественно закрутить штуцера новых в гнезда , расположенные на нижнем торце корпуса прибора без его демонтажа – чрезвычайно сложно, а во многих моделях – и попросту невозможно.

Для демонтажа смесителя, понятно, вначале перекрываются краны подачи из водопровода холодной и горячей воды, сбрасывается давление, затем отсоединяются от т руб оба шланга гибкой подводки. Дальнейшие действия зависят от типа крепления смесителя. Разобраться в этом несложно.

— Очень распространена схема крепления со шпильками (одной или двумя), которые вкручены снизу в корпус с месителя, и гайками, прижимающими к нижней стороне мойки подковообразную пластину с резиновой или полимерной подкладкой.

Необходимо ослабить и скрутить гайки со шпилек (иногда при демонтаже выкручивается сама шпилька – ничего страшного), а затем вытащить смеситель вверх. Для гаек обычно используется ключ на 10, но надо быть готовым к тому, что на практике встречаются гайки на 11 или даже на 9.

После снятия смесителя модно сразу проверить состояние кольца-прокладки между корпусом и мойкой. Ее неудовлетворительное состояние нередко становится причиной подтекания с поверхности мойки вниз, через посадочное отверстие для смесителя. Если прокладка деформирована, следует приобрести новую (на снимке она показана стрелкой).

На шпильках обычно имеются прорези под прямую или фигурную отвертку . Но особо полагаться на них при демонтаже не приходится – чтобы вывинтить крепление все же потребуется усилие гаечным ключом. Отвёрткой можно будет воспользоваться при обратной сборке смесителя – так будет удобнее заживить сами шпильки в корпус с месителя.

— Другой тип крепления – сама нижняя часть смесителя имеет цилиндрическую резьбовую часть, которая вставляется в посадочное отверстие мойки, а затем снизу закручивается мощная гайка, надежно фиксирующая прибор.

Кстати, такая конструкция смесителя иногда позволяет выкрутить шланги даже не прибегая к демонтажу самого прибора. Но выполнить это будет непросто.

Представьте себе работу в весьма стесненном пространстве – под кухонной мойкой, где практически невозможно принять удобного положения, чтобы завести инструмент и приложить достаточное усилие. А если в месте подключения шлангов еще и было подтекание, то часто можно встретить вообще печальную картину, когда все гайки покрыты слоем окислов и известкового налета , и сразу не поддаются усилию ключа.

Поэтому многие мастера советуют для демонтажа и обратной установки кухонного смесителя снимать мойку. Это обычно несложно – только при этом не забывает отсоединить гофрированную трубу стока от патрубка канализации.

Еще один «плюс» такого подхода – появляется возможность «освежить» новым герметиком уплотнение между мойкой и столешницей, чтобы полностью по завершении работ исключить вероятность попадания влаги вниз. Ну а сам процесс демонтажа и установки смесителя будет и проще, и намного качественнее.

Вышедшие из строя шланги никакому ремонту и восстановлению не подлежат – только замена! И вот при выборе новой подводки могут быть несколько вариантов:

— Такие же, но только качественные шланги в гибкой металлической оплетке . Обязательно промеряется необходимая длина, чтобы они не были «в натяг», но и не висели излишними петлями. На паре шлангов штуцера для подсоединения к смесителю должны быть разной длины – это облегчит монтаж.

— Более надежный вариант – современные гофрированные шланги из нержавейки. Они – более жесткие , и работать с ними несколько сложнее. Но зато по долговечности и надежности они существенно выигрывают.

Более надежные — гофрированные шланги из нержавейки

— Некоторые мастера отдают предпочтение жесткой подводке из металлопластиковых труб. Для этого есть специальные штуцера с фитингами для перехода на соответствующую трубу. Повозиться придется подольше, но зато за этот участок уже можно будет впредь не беспокоиться.

Порядок обратной установки смесителя зависит от его конструкции.

— Если он фиксируется на шпильки, то шланги пропускаются через посадочное отверстие мойки, на них вначале одевается кольцеобразная прокладка, зарывающая стык смесителя и мойки, а затем штуцера вкручиваются в гнезда корпуса. Удобнее будет вначале закрутить короткий штуцер, а затем – длинный. На штуцерах есть свои уплотнительные колечки, но все же специалисты советуют сделать на резьбе небольшую подмотку – для надежности .

Затем наживляются шпильки, смеситель устанавливается в гнездо, снизу одеваются прокладка и подковообразная планка. Теперь осталось лишь закрутить плотно гайки, не забывая при этом следить за центровкой прибора по центру посадочного отверстия и за тем, как легло кольцо-прокладка.

— Если конструкция смесителя предполагает установку его на гайку, то штуцера лучше вставлять и завинчивать после фиксации прибора на мойке.

— Так же поступают, если планируется жесткая металлопластиковая подводка. При этом вначале вкручивается изогнутый штуцер с фитингом, а затем – прямой.

Если все подсоединено, то можно устанавливать мойку на место, не забывая о герметизации щели между ней и столешницей.

Правильная установка смесителя – залог его длительной эксплуатации

Более подробно с нюансами можно ознакомится , прочитав специальную публикацию нашего портала.

И еще один совет, чтобы закончить с «нижними» проблемами. Если отдается предпочтение гибким шлангам подводки, то весьма разумным решением станет установка предохранительных клапанов типа «Аква-стоп». Они запаковываются на водопроводные трубы (можно вместо тех самых опоминавшихся удлинителей), а к ним уже подсоединяются шланги.

Клапан «Аква-стоп»

Если вдруг шланг вс е-таки «рванет », то клапан сразу перекроет подачу воды и не допустит потопа. Наверное, стоит потратить чуть больше для обеспечения безопасности.

Ну а теперь перейдем к рассмотрению неполадок с самим смесителем.

Проблемы сверху – устраняем неисправности смесителей

Если очевидно , что смеситель работает не так как требуется, из него сочится вода, он не регулирует напора и температуры, маховики или рычаг проворачиваются с трудом или, наоборот, слишком легко, не перекрывая ток воды, то проблемы следует искать в самом приборе.

Проблемы общего порядка — вода сочится через смеситель

Причина первая – дефект корпуса

— Если краны работают нормально, но на теле смесителя заметны постоянные потеки воды, то с большой долей вероятности можно предполагать, что корпус дал трещину. Она может быть практически незаметна глазу, но для воды этого достаточно. Причина может крыться в некачественном исполнении изделия, в использовании при изготовлении хрупкого и поддающегося коррозии металла – силумина, в излишней перетяжке гаек или кранов – от этого может лопнуть седло, в механическом повреждении прибора.

Надо тщательно обследовать корпус с помощью лупы – обычно это дает результат. И если трещина обнаружена, то такой смеситель можно считать практически непригодным к дальнейшему использованию. Заделывание трещин любыми составами, в том числе «холодной сваркой» если и даст результат, но на очень короткое время и без гарантии того, что не случится более серьезной аварии в то время, когда хозяев не будет дома. Лучше всего – не рисковать, а идти за новым смесителем.

Выбор кухонного смесителя – задача ответственная

Если обстоятельства вынуждают приобрести новый смеситель, постарайтесь не повторить старых ошибок и приобрести действительно качественный прибор. – в специальной публикации нашего портала.

Вторая причина подтекания – износ уплотнителей в поворотном блоке излива .

Кухонные смесители, как правило, всегда имеют излив, который можно вращать вокруг вертикальной оси. Понятно, что при длительной эксплуатации уплотнения постепенно изнашиваются и начинают перепускать находящуюся под давлением воду из корпуса наружу.

Устранение этой неполадки заключается в замене прокладок (манжет). А порядок работы – зависит от модели смесителя.

Проще всего провести ремо нт см есителя, у которого излив располагается сверху и крепится к корпусу с помощью гайки.

Осторожно, чтобы не повредить внешнего покрытия, с помощью разводного ключа гайка ослабляется, выкручивается, и излив (или как еще его называют – гусак) аккуратно поступательно вынимается вверх.

На нижней цилиндрической части в специальных канавках расположены резиновые колечки-прокладки – одна или две (показаны красными стрелками). Выше, прямо под гайкой обычно размещено еще одно кольцо – пластиковое (синие стрелки). Оно обычно разрезное, и в процессе герметизации шарнира прямого участи не принимает – оно скорее выступает в роли центрующего, стопорного, и в определённой мере выполняет еще и функцию «подшипника скольжения».

Если в этой части было протекания, а сам излив болтался, то следует поменять все прокладки, так как они определенно выработались. В том числе подлежит замене и пластиковое разрезное кольцо.

Запчасти эти, буквально , «копеечные», и их несложно отыскать в любом магазине сантехники. Рекомендуется взять с собой снятый излив, чтобы точно подобрать прокладки нужного диаметра.

Перед обратной сборкой детали нужно очистить от следов известкового налета или ржавчины. При надевании резиновых колечек на хвостовик излива следует проявлять осторожность, чтобы не разорвать их. Для облегчения работы можно слега промазать поверхность силиконовой смазкой. Кольца должны плотно сесть в свои канавки. Разрезное пластиковое кольцо поставить и вовсе не сложно .

После того как новые прокладки надеты, излив можно ставить на место. Но прежде нужно мягкой тряпочкой тщательно вытереть посадочное гнездо внутри – там могут быть известковые или коррозионные наросты. После очистки хвостовик поступательно, с определенным усилием, но осторожно опускается в гнездо до упора, а затем закручивается гайка. Затем можно проверить и ход излива влево-вправо , и отсутствие подтеканий при пуске воды.

Несколько сложнее дело обстоит, если подтекание идет из стыков блока поворотного излива в однорычажных смесителях (типичное место протечки показано стрелками на рисунке).

Устранение такого дефекта потребует разборки всего прибора, о которой будет рассказано ниже.

Проблемы в клапанном механизме смесителя

Наиболее часто встречаются неполадки именно в работе клапанов, которые регулируют подачу воды в смесительную камеру. Эти поломки дают о себе знать подтеканием через вентили или верхнюю часть смесителя, невозможностью полностью перекрыть воду, трудностью вращения маховиков или перемещения рычага, неудовлетворительным смешиванием горячего и холодного потоков. Устранение дефектов полностью зависит от конструкции смесителя – вариантов здесь немало.

Ремонтные работы с двухвентильным смесителем

На рисунке представлена принципиальная схема устройства большинства двухвентильных смесителей.

В корпусе (поз. 1) имеются три отверстия-гнезда . В центральное устанавливается излив-гусак (поз. 2), с которым мы уже разобрались выше. Слева и справа в гнезда вкручиваются кран-буксы (поз. 3) той или иной конструкции – именно они отвечают за подачу и перекрытие воды в смесительную камеру. Вращение на них передаётся через декоративные маховики (поз. 4). Эти маховики («барашки») фиксируются на штоке крана винтом (поз. 5), головка которого закрывается защитным колпачком (поз. 6), выполняющим еще и роль цветового индикатора холодной или горячей воды.

Если на корпусе смесителей нет т рещин, то все возникшие проблемы связаны с тем или иным дефектом крана-буксы. Некоторые из них можно попытаться устранить своими силами, а иные потребуют замены этого узла в сборе.

Прежде всего, необходимо выкрутить кран-буксы, чтобы определиться с их типом.

Для этого вначале аккуратно ножом поддевается защитный пластиковый колпачок (у некоторых моделей он может быть на резьбе – тогда его аккуратно выкручивают).

Затем отверткой отворачивают винт и поступательным движением аккуратно снимают маховичок со шлицов штока крана.

Это открывает доступ к шестиграннику крана, через который можно будет его выкрутить из гнезда . Иногда за маховичком расположен еще и декоративный колпак, скрывающий кран полностью. Его необходим аккуратно выкрутить – обычно для этого хватает усилия руки.

После этого разводным ключом выкручивается сам кран-букса. Вот сейчас и следует подвергнуть его ревизии.

Краны-буксы могут быть двух типов – с поступательно перемещающейся резиновой прокладкой-задвижкой, или с керамическими пластинами. Различить их несложно даже при собранном смесителе – первый тип требует нескольких оборотов маховика от от крытого положения до закрытого, а второй – ограничен одним оборотом, половиной, а иногда даже и четвертью.

А букс обоих типов могут быть как общие проблемы, так и специфические неисправности. Рассмотрим по по рядку.

  • На рисунке изображена букса с резиновой задвижкой, которой придается поступательное движение при вращении маховичка. Перемещаясь вниз, задвижка перекрывает канал поступления воды из подводки в смесительную камеру. И наоборот, чем выше поднимается прокладка, тем больше «окно» для прохода воды.

Стрелками показаны самые уязвимые места, где чаще всего и случаются протечки.

1 – износ прокладки на самой задвижке приводит к невозможности полностью перекрыть поступление воды в излив . Обычно это случается или от длительной эксплуатации, или при сильной загрязненности воды. Твёрдые частички не дают прокладке полностью перекрыть канал, пользователь, естественно, старается еще сильнее закрутить кран, тем самым вдавливая эти твердые включения в резину. В итоге, из из лива смесителя – постоянное подтекание. Выход в данном случае прост – заменить прокладку на новую.

Сама резинка удерживается на штоке с помощью винта (под отвёртку или как на рисунке – с шестигранной головкой), а по окружности защищена от распирания металлической обечайкой.

— Необходимо выкрутить стопорный винт.

— Затем резиновую прокладку поддевают тонкой отверткой или ножом и вынимают из обечайки.

— Новую, приобретенную по образцу прокладку устанавливают на место и фиксируют винтом.

— После этого можно устанавливать кран-буксу на место.

2 – износ резинового уплотнительного кольца приводит к подтеканию воды через резьбовое соединение корпуса смесителя и кран-буксы при большом напоре открытой воды. Случается, такое нечасто, но устраняется достаточно легко – заменой колечка. Пр этом никого не надо слушать, и ни в коем случае не проводить «запаковку» крана на ФУМ-ленту или паклю – чаще всего эта крайность приводит к тому, что гнездо дае т т рещину, и после этого весь смеситель можно только выкинуть.

3 и 4 – износ внутренних уплотнений крана-буксы. Это сопровождается подтеканием воды в области штока, у маховика. При этом обычно страдает и кинематический механизм кр ана – он начинает заедать, трудно прокручиваться и т.п . Оптимальный выход – полная замена крана-буксы. Существуют, конечно, определенные технологии восстановления – набивки нового сальника, расточки и притирки винтовой передачи. Однако, это, во-первых, возможно далеко не на всех моделях, а во-вторых – даже самые качественные кран-буксы стоят не настолько дорого, чтобы прибегать к столь сложным восстановительным работам.

Недостаток 2 в равной степени присущ и буксам с керамическим пластинчатым клапаном, о которых сейчас пойдет речь.

  • Буксы с керамическим клапаном устроены иначе.

Синими стрелками показаны неподвижные детали, зелёными – подвижные.

1- корпус, в котором собирается весь механизм. На нем – резьбовая часть для ввинчивания в гнездо смесителя.

2 – поворотный шток со своими уплотнительными кольцами. Вращение от штока передается на подвижную керамическую пластину (поз. 3). На данном рисунке не видно, но в собранном виде между штоком и корпусом в верхней части размещена фторопластовая прокладка, играющая роль упорного подшипника скольжения.

В нижней части корпуса неподвижно установлена вторая керамическая пластина (поз. 4). В собранном виде она плотно притерта к подвижной. Поворот штока приводит к совмещению фигурных вырезов (окон) на пластинах – так открывается ток воды. В зависимости от площади совмещения напор становится больше или меньше. В закрытом состоянии крана. окошки находятся в диаметрально противоположном положении .

Букса при установке в смеситель нижней частью плотно прилегает к круглому каналу подачи за счет кольцевой силиконовой прокладки (поз. 5).

В собранном виде букса удерживается стопорной скобой (поз. 6) или шайбой (в зависимости от модели – в поворотном штоке для этого фиксатора сделана специальная проточка. Встречаются фиксаторы в виде маленькой резьбовой шпильки со шлицом под отвертку .

Для ремонта кранов-букс подобной конструкции можно найти специальные ремкомплекты – главное, чтобы они подходили к конкретной модели. Каковы могут быть причины неправильной работы кран-буксы:

а – износ или деформация силиконовой прокладки снизу. Вода при закрытом положении крана продолжает сочиться в излив . Подлежит обязательной замене.

б – износ уплотнительного кольца в месте соединения крана и смесителя (точно так же , как и на кране с резиновой задвижкой).

в – одна из самых частых причин – выработка фторопластовой пластины. Нарушается плотное прилегание трущихся деталей (керамических пластин) друг к другу, и при закрытом состоянии вода полностью не перекрывается. Дефект легко проверяется – если при сочащейся воде нажать на шток буксы сверху, то течь прекращается. Устранятся заменой фторопластового кольца на новое.

г – два уплотнительных кольца на штоке предотвращают протекание воды из корпуса вверх. Износ даст о себе знать подтеканием воды в области маховика. Подлежат замене.

д – абразивный износ прилегающих поверхностей керамических пластин. Такое встречается нечасто – сантехники утверждают, что керамические детали «уходят последними». Возможная причина – сильно загрязненная вода с твердыми включениями. Кран не удерживает воду, вращается неравномерно, с усилием. Если в ремкомплекте пластины есть, то их тоже несложно поменять.

Процесс переборки и ремонта кран-буксы подробно показан на видео:

Видео: как отремонтировать керамическую кран-буксу

Ну а в том случае, если найти необходимый комплект не удалось – придется менять кран-буксу полностью.

Если требуется замена кран-буксы, то для приобретения новой лучше всего взять с собой в магазин демонтированную. Здесь важны диаметр посадочной резьбы, монтажная длина всей сборки, другие конструкционные особенности (например, витки резьбы для установки декоративного колпака сверху) и т.п . При желании можно провести замену кранов с резиновой задвижкой на «керамику» и наоборот. И еще один момент – для выбора буксы в магазин желательно взять и маховичок (барашек). Случается, что шлицы штока новой буксы не совпадают со старым маховиком.

Перед обратной установкой крана необходимо тщательно вытереть посадочное гнездо чистой тканью – там не должно быть мелкого мусора, известкового налета – всего того, что может помешать нормальному вкручивания и плотному прилеганию прокладок.

При установке новой буксы нельзя применять чрезмерных усилий – можно повредить корпус с месителя или пережать прокладки. Лучше всего поступить так – при закрытой подаче водопровода кран вкручивается в гнездо до упора усилием руки. Затем открывается подача, и кран аккуратно доворачивается ключом до того момента, пока из-под него не перестанет проступать вода.

После этого можно ставить на место декоративный колпак (если он предусмотрен), маховик, фиксировать винтом и закрывать отверстие заглушкой соответствующего цвета.

После проведения указанных действий двухвентильный смеситель должен работать нормально.

Ремонт однорычажного смесителя с керамическим картриджем

Если проблемы возникли со смесителем, выполненным по однорычажной схеме, то здесь могут быть два совершенно разных варианта . Так, прибор может иметь клапанное устройство в виде цилиндрического картриджа с керамическими пластинами внутри, или же шарообразный переключатель потоков воды.

Для начала рассмотрим вариант с картриджем.

Проблема дает о себе знать невозможностью перекрытия потока из из лива при полностью опущенном рычаге, проступанием воды через верх см есителя, чрезмерно легким или наоборот , затрудненным перемещением рычага с неудовлетворительным качеством смешивания.

Оптимальный выход – замена картриджа на новый. Сделать это самостоятельно – не так сложно, как может показаться изначально.

Принципиальная схема смесителя с картриджем показана на рисунке:

1- металлический корпус с месителя.

2 – картридж.

3 – зажимная фиксирующая гайка, удерживающая картридж в пл отно прижатом положении в корпусе. Обычно сверху она зарыта декоративным колпаком (поз. 4).

5 – рукоятка смесителя, зафиксированная на пластиковом рычаге картриджа с помощью винта (поз. 6 )

7 – поворотный излив. Герметичность этого подвижного узла обеспечивается двумя кольцевыми прокладками (поз. 8), а плавность хода – фторопластовыми кольцами (поз. 9), выполняющими роль подшипников скольжения.

10 – аэратор потока, размещенный на конце излива . Для уплотнения его установки используется прокладка (поз. 11).

Для того чтобы заменить картридж, работу выполняют в такой последовательности:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
на рисунке – набор инструментов, которые могут понадобиться для замены картриджа.
Первым делом аккуратно поддевается и удаляется заглушка, закрывающая отверстие для доступа к фиксирующему рукоятку винту. Иногда заглушка и винт, в некоторых моделях, располагаются и вверху рукоятки – это несложно определить.
Если ремонт производится без демонтажа смесителя с мойки, рекомендуется закрыть сливное отверстие – мелкие детали очень «любят» падать именно в него.
Попробуйте подсветить фонариком в открывшееся отверстие, чтобы определить, какаю головку имеет фиксирующий винт. Там может быть под прямую отвертку, под фигурную, или под шестигранник.
Соответствующим ключом или отверткой необходимо ослабить этот винт.
Здесь возможны сюрпризы – не всегда он поддается сразу, особенно, если через верх смесителя сочилась вода. Применять грубую силу – не рекомендуется, так как можно сорвать шлицы, и съем превратиться в действительно большую проблему.
Лучше попытаться побрызгать винт WD-40 и дать ему «отойти».
После того как винт ослаблен или выкручен, рукоятку аккуратно снимают с рычага картриджа вверх.
Следующая задача – выкрутить декоративный колпак.
Обычно он поддается усилию руки. Если нет, то можно его попробовать стронуть с места газовым ключом или плоскогубцами, но только очень «нежно», стараясь не поцарапать покрытия и не деформировать тонкий металл.
После снятия колпака откроется фиксирующая зажимная гайка.
Разводным или обычным рожковым ключом нужного размера гайка отворачивается против часовой стрелки …
… и вынимается вверх, полностью освобождая картридж.
Картридж теперь очень просто вынуть просто пальцами, не прибегая ни к какому инструменту.
Демонтированный старый картридж не спешите выбрасывать – он понадобится для приобретения нового.
Дело в том, что существует немало моделей различных стандартов, отличающихся диаметром, высотой, расположением каналов, т.п. Но по образцу найти в магазине новый – труда не составит.
Перед установкой нового картриджа необходимо тщательно вычистить мягкой тканью цилиндрическую полость внутри корпуса – там не должно оставаться налета ржавчины, известковых отложений, мелких частиц.
Установить новый картридж правильно – несложно, так как почти на всех моделях есть центрующие выступы, которые должны совпасть с соответствующими углублениями в корпусе.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Снова необходимо предупредить – нельзя допускать чрезмерных усилий при завинчивании фиксирующей гайки, так как модно деформировать корпус картриджа или стоящие снизу резиновые уплотнения. Лучше всего дать небольшую затяжку, затем включить подачу воды и проверить, не вступает ли она по бокам картриджа. Если протекание обнаружено, потихоньку затягивают гайку до прекращения течи.

Сразу можно остановиться и на уже упоминавшейся течи в блоке поворотного излива . Картридж зд есь – совершенно ни при чем , а проблема вызывается износом уплотнительных колец (на схеме сверху – поз. 8). В некоторых моделях вместо колец используются манжеты – это будет видно после разборки.

Для замены уплотнений смеситель придётся разобрать еще больше, чтобы снять с корпуса поворотный блок излива . Варианты могут быть различными, в зависимости от модели смесителя. Так, бывает, что этот узел снимается вверх – стопорится специальной цилиндрической муфтой. Но все же чаще он снимается в сторону подключения шлангов подачи. Для разборки в этом случае не избежать полного демонтажа смесителя с мойки (как это проделывается – уже рассказывалось выше).

  • Снизу будет видна кольцеобразная стопорная гайка. Ее выкручивают – под ней обнаружится фторопластовое кольцо.

  • Аккуратно, чтобы не повредить, его убирают, а затем весь поворотный блок излива снимают с корпуса вниз.
  • Вот и добрались до прокладок (как показано на схеме выше) или манжет (см. рисунок внизу).

  • Эти уплотнения придется поменять, приобретя по образцу в магазине новые. Заодно можно проверить состояние фторопластовых колечек сверху и снизу – возможно, они также уже сильно поизносились.

Некоторые мастера практикуют подмотку для восстановления герметизирующих качеств этих уплотнений. Но все же оптимальным решением станет полная их замена.

Сборка производится в обратном порядке. При этом не забывают установить сверху и снизу поворотного блока фторопластовые кольца.

Ремонт однорычажного смесителя с шаровым блоком переключения

Не все однорычажные смесителя имеют внутри рассмотренный выше картридж – многие из них оснащены шарообразным клапанным узлом. Типовая схема устройства таких приборов показана на рисунке:

Сверху вниз:

Рукоятка смесителя (поз . 1), зафиксированная винтом (поз . 2), который прикрыт колпачком (поз . 3) .

Ниже расположен металлический колпак (поз. 4), который фиксирует в корпусе смесителя весь клапанный механизм. Под им расположен пластиковый кулачок с фигурной шайбой (поз. 5) – они ограничивают перемещение рычага шара в определенном диапазоне. Снизу шайба имеет куполообразную форму и резиновое уплотнение по окружности – для плотного прилегания к шару.

Сам смесительный шар (поз. 6), полый внутри, имеет отверстия для прохода воды из подводки, и выхода в поворотный блок излива .

Снизу к шару плотно прилегают резиновые седла клапана (поз. 7), кторые постоянно поджимаются к его поверхности пружинами (поз. 8).

Устройство смесителя ниже принципиально уже не отличается от рассмотренного выше – поворотный блок излива (поз. 9) с проточками (поз. 10) под уплотнительные кольца (поз. 11). Вся конструкция собирается в латунном корпусе (поз. 12). Внутри также может располагаться дополнительный аэратор (поз. 13), обеспечивающий более качественное смешивание воды перед подачей в излив .

Проблемы с изливом рассматривать не будем – они практически не отличаются от того , что уже излагалось выше. Остановимся только лишь на ремонте клапанного механизма.

  • Снятие рукоятки смесителя – практически такое же. Разница лишь в том, что рычаг, на который крепится ручка не прямоугольный полимерный, как у картриджа, а в виде металлического штыря с проточкой для фиксирующего винта.
  • Для разборки вначале необходимо аккуратно выкрутить верхний колпак. Он может иметь снаружи шлицы для захвата ключом, или в верхней внутри - четыре паза. Конечно, лучше бы воспользоваться специальным ключом. Но если его нет, то колпак страгивают с места, аккуратно подбивая по упертой в паз отвертке против часовой стрелки. Другой вариант – завести изнутри в пазы круглогубцы.
  • Когда колпак снят, вынимают кулачок с шайбой. С их можно сразу мягкой тканью удалить имеющиеся загрязнения или отложения.
  • Затем вынимают сам шар и внимательно его обследуют всю клапанную часть.

Клапанная часть со снятым шаром — вид сверху

Причины неправильной работы могут быть следующие:

  • Загрязнение или износ верхней купольной шайбы (оранжевая стрелка). Встречается нечасто, обычно устраняется простой очисткой поверхности. Аналогично проверяется и сферическое гнездо для шара в самом корпусе – оно тоже нуждается в очистке.
  • Износ самого шара (зеленая стрелка) – трещины, борозды и т.п . Устраняется только заменой на новый.
  • Износ или деформация седел клапанов (синие стрелки) – они неплотно прилегают к поверхности шара и начинают перепускать воду. Устраняется заменой на новые.
  • Ослабление и проседание пружин (красные стрелки) – не обеспечивают плотное прижатие седел к шару. Устраняется заменой на новые.

Если приобретен ремкомплект, то произвести ремонт несложно.

  • С помощью тонкой отвёртки вынимаются старые седла клапанов. Затем таким же образом извлекаются и пружинки.

  • После тщательной очистки полости смесителя, начинают сборку в обратном порядке.
  • В новые седла вставляются пружины, и затем аккуратно эта сборка укладывается в гнездо до упора.
  • На очищенную поверхность шара наносится тонкий слой силиконовой смазки. Затем он устанавливается в корпус, так, чтобы ограничительный выступ на корпусе попал в фигурную проточку на шаре.
  • Далее устанавливается пластиковый узел – фигурная купольная шайба и кулачок. Ошибиться здесь сложно, так как в корпусе имеется паз, а на кулачке – соответствующий выступ.
  • Наживляется и закручивается верхний металлический колпак.
  • Одевается на шток и фиксируется винтом рукоятка смесителя.

На этом ремонт см есителя с шаровым клапаном можно считать законченным.

Для большей наглядности – разборка и сборка смесителя с шаровым клапаном на видео:

Видео: разборка смесителя с шаровым клапанным механизмом

Засорение аэратора

Еще одна часто встречающаяся неполадка в работе смесителя – плохой напор при полностью открытых кранах. Проблема обычно – в засорении аэратора потока, расположенного на оконечности излива .

Устранение подобной неполадки – дело очень несложное.

Для начала необходимо выкрутить сам аэратор. Он может поддаться даже усилию руки. Если нет – не страшно, на нем есть два шлица для завода ключа.

Внутри, наверняка , обнаружится скопление твёрдых примесей, которые мешают свободному проходу воды. Их можно смыть, направим мощный напор с обратной стороны сетки.

Если такая мера не поможет, то можно разобрать аэратор, аккуратно поддев пластиковую сетку вверх. Мелкие частицы могли проникнуть в полость устройства и забить отверстия. Придется поработать иголкой или зубочисткой, чтобы прочистить их.

Часто бывает и так, что засорение становится «фатальным» и не поддается механической очистке. Делать нечего – берется снятый аэратор для образца и приобретается новый.

Стоят они не так дорого, и вполне можно позволить себе периодическую замену. Но если такая ситуация возникает часто, то стоит задуматься о том, что качество водопроводной воды крайне низкое, она перенасыщена твердыми включениями, и требует обязательной установки хотя бы механических фильтров.

Эта профилактическая мера позволит обеспечить более длительную эксплуатацию и всего смесителя в целом – взвешенные частицы не будут оказывать абразивного воздействия на резиновые и силиконовые уплотнения и на керамические пластины клапанного механизма.

Починить кран в ванной своими руками вовсе не так сложно, как кажется на первый взгляд. Конечно, если сломался смеситель, можно вызвать специалиста для устранения неполадки.

Но в большинстве случаев владелец жилья в состоянии разобраться, почему появилась течь, и может устранить дефект своими руками.

Причины протечки

В квартире обычно имеются несколько кранов и вентилей, все они разного типа.

Стандартный симптом поломки — это тонкая струйка воды, образующаяся в месте соединения. Если вовремя не ликвидировать ее, проблема станет гораздо серьезнее, а ремонт выльется в приличную сумму.

Есть два вида кранов для ванной:

  1. Вентильный – старый тип, постепенно пропадающий из современного дизайна, но во многих домах его еще применяют.
  2. Рычажный смеситель – более новая конструкция, подача и регулировка температуры воды осуществляется при помощи специальной ручки.

От причины поломки зависит, насколько качественно и оперативно можно починить устройство своими руками.

Что приводит к порче крана:

  1. Износ деталей . В процессе эксплуатации элементы и прокладки стираются. В местах соединения появляются зазоры, через которые течет жидкость.
  2. Смеситель лучше приобретать у известных производителей, гарантирующих качество продукции. Кран, купленный, исходя из соображений экономичности, не будет служить долго.
  3. У каждого оборудования в ванной имеются свои правила по эксплуатации . Дерганье рычагов и ручек, чрезмерное усилие при закрытии приводят к неисправности и течи.
  4. Если смеситель качественный , но его установка произведена с нарушением технологии, дефект обнаружится практически сразу, придется делать ремонт.
  5. Сильное давление в трубах также является причиной поломки.
  6. В старых трубопроводах скапливаются огромные слои ржавчины, солевых отложений и грязи . Проток затрудняется, детали оборудования изнашиваются в ускоренном темпе из-за постоянного воздействия коррозии и агрессивной среды.

Перед тем, как приступать к работе, необходимо выяснить причину поломки, что поможет наиболее эффективно справиться с проблемой своими руками.

Для этого требуется подготовить инструменты :

  • разводной и гаечный ключ;
  • отвертки;
  • уплотняющую ленту из фторопласта;
  • резину и силикон для новых прокладок;
  • ветошь;
  • губки;
  • моющие средства для очистки возможных засоров.

Может пригодиться дрель. С помощью инструментов кран нужно разобрать, но важно сделать это правильно.

Ремонт вентильного типа крана

Модель состоит из носика, корпуса, крепежных элементов. В смесителе одна часть регулирует подачу горячей воды, вторая – холодной.

В таком устройстве запорной деталью служит резиновая прокладка. Если она лопнет или сотрется, появляется течь.

Новую деталь можно приобрести на любом рынке строительных материалов.

Многие умельцы предпочитают делать шайбу своими руками, используя фрагмент резины необходимой толщины.

Устранить неполадку можно, следуя инструкции:

  1. Перекрыть доступ воды в ванную. Если такой возможности нет, придется блокировать всю квартиру.
  2. С обоих вентилей снять двухцветные заглушки .
  3. При помощи отвертки извлечь болты , находящиеся в ручках.
  4. Демонтировать каждый кран.
  5. Демонтировать накладку , приступить к разбору средней части. Ее убирать при помощи накидного ключа.
  6. Выкрутить корпус . Для этого нужно вращать гайку, прижимающую носик.
  7. В отверстии находится испорченная прокладка , ее следует аккуратно вынуть.
  8. Все элементы нужно проверить на наличие минеральных и солевых отложений. Если таковые имеются, их нужно удалить специальными средствами.
  9. Новую деталь следует вставить на место.
  10. Фторопластовую ленту нужно намотать под упорный бортик. Важно проследить за слоем уплотнителя. Он не должен быть слишком толстым.
  11. В корпус вставляется гусак , выравнивается.
  12. Нужно вернуть на место вентили и прижимной крепеж, закрутить. Специалисты рекомендуют следить за резьбой, чтобы не сорвать ее.
  13. После этого следует пустить воду , проверить, не течет ли кран. Если неисправность не устранена, работу придется делать снова. Основная причина повторной протечки – в неправильной установке прокладки или ее неподходящем размере.

В некоторых случаях после замены вода снова начинает капать. Это свидетельствует об износе седлового узла, на котором появляются зазубрины и трещины по краю.

Нужно разобрать кран, обработать участок дисковой или фасонной фрезой. В результате плоскость станет ровной и гладкой, оборудование больше не течет.

Ремонт смесителя-рычага в ванной

Устройства бывают двух видов – с шаровыми и дисковыми картриджами. Такое оборудование считается более выносливым. Но при достаточно жесткой воде оно ломается и течет.

Самый простой способ – установка новых деталей. Чтобы делать ремонт, придется их приобрести.

Для этого стоит захватить с собой испорченный картридж, так как они бывают разные, подбирать нужно по образцу.

Кран имеет несколько составных частей:

  • уплотнитель;
  • шток,
  • рычаг,
  • декоративные кожухи;
  • маховик;
  • переходные втулки;
  • прокладки;
  • разные типы крепежа;
  • цветные заглушки (красная и синяя);
  • юстировочное кольцо;
  • седловой узел.

Во многих современных моделях установлен аэратор. Принцип работы заключается в том, что вода поступает в пространство шарика, там она смешивается и переходит в гусак.

Регулировка температуры и напора производится движением рычага вверх, влево и вправо. Если детали изготовлены из пластика, на корпусе может появиться трещина, через которую смеситель течет. Временно ее заделывают герметиком. В дальнейшем рекомендуется произвести замену, так как под давлением воды зазор будет постоянно увеличиваться, что часто приводит к прорыву.

Часто причиной того, что вода из крана течет тонкой струей, является аэратор, забитый минерализированной накипью.

Отложения могут привести к быстрому износу устройств и поломке. Чтобы не делать ремонт, лучше вовремя прочистить приспособление, которое находится в нижней части гусака.

Разводным ключом аккуратно снимают носик, чтобы не поломать аэратор, затем сетку прочищают мягкой щеткой, ополаскивают и высушивают.

Если кран течет по другой причине, придется полностью разобрать смеситель, найти дефект, заменить при необходимости испорченные элементы.

Это лучше всего делать в такой последовательности:

  1. Перекрыть подачу воды на ванную.
  2. Снять двухцветную заглушку на корпусе.
  3. Болт, находящийся под ней, открутить отверткой.
  4. Чтобы снять рычаг, нужно аккуратно и медленно расшатать его.
  5. Крепеж нужно демонтировать.
  6. Из гнезда следует вынуть картридж.
  7. Нужно осмотреть его – целую деталь очистить от загрязнений и вернуть на место.
  8. Если элемент имеет дефекты, произвести замену.
  9. Также нужно поступить с уплотнительными прокладками для шара и корпуса.
  10. После установки следует смазать изделие силиконом, рекомендованным производителем.
  11. Вернуть детали на место в обратном порядке.
  12. Включить воду, проверить результат работы.

Если все прошло так, как задумано – протечка должна быть устранена.

Ремонт переходника на душ

Смеситель течет в этом месте из-за лопнувшей прокладки между рычагом и корпусом. В этом случае починить кран своими руками достаточно просто. Уплотнитель выбирают из резины или паронита.

Второй вариант более надежный, так как шайба при намокании увеличивается в размерах, заполняя все пространство, не дает воде просачиваться. Следует учесть, что диаметр прокладки составляет полдюйма.

Как проводить ремонт:

  1. Из переключателя выкрутить фиксатор или снять его с резьбы.
  2. Убрать изношенную деталь, поставить новую, добавить ленту.
  3. Рычаг вернуть на место.

Если обнаружена протечка снизу вентиля, придется починить уплотнительное кольцо, проверить керамические буксы. На участке находится декоративная крышка, которую нужно снять.

Затем нужно выкрутить винт, снять кран. В зависимости от неисправности нужно провести замену уплотнителя, пружин или стержня.

В этом случае не стоит пытаться ликвидировать поломку, так как это приведет к снижению функциональности устройства.

Ремонт вентиля в виде бабочки

Этот тип крана относится к запорной системе. Специалисты различают три вида приспособлений. Первый маркируется буквами «В/В», отличается наличием внутренней резьбы для совмещения с муфтой.

Второй – имеет еще и наружную насечку, носит наименование «В/Н», третий оснащен на обоих соединительных концах «Н/Н».

Вентиль состоит из следующих частей:

  • корпус;
  • запорный узел (подвижный или стационарный);
  • шток, который служит осью для поворота;
  • рукоятка;
  • уплотнительные кольца.

Обычно все элементы такого устройства изготовлены из высококачественных материалов:

  • полированного никеля;
  • термостойкого тефлона;
  • хромированной стали с алмазным напылением.

Такие изделия долго эксплуатируются, редко ломаются.

Проблема может состоять в износе уплотнителя. В таком случае, чтобы починить, достаточно перекрыть воду, демонтировать верхнюю часть бабочки и намотать новую прокладку или герметизировать силиконовым кольцом.

Иногда в месте соединения страдает от ржавчины резьба. Перед наматыванием фум-ленты детали бережно очищают от коррозийного налета, стараясь не повредить насечку.

Протечку крана в ванной устранить своими руками довольно просто.

  1. Перед началом работ следует запастись инструментами. Сантехнику приводят в порядок с помощью ключей, отверток подходящего диаметра.
  2. При разборке лучше разложить детали в определенном порядке, чтобы проще было собирать.
  3. Раскручивая смеситель, важно уделить внимание очистке внутренних полостей от отложений – часто это помогает выяснить, почему сломался кран.
  4. Не стоит закручивать соединительные элементы до упора. Во-первых, это может повредить резьбу, во-вторых, при повторном ремонте или осмотре будет проще сих снять.
  5. Если используются пеньковые волокна в качестве уплотнителя, рекомендуется предварительно обработать машинным маслом.

Кран в ванной может течь по разным причинам. Самая распространенная – износ прокладки.

Устранить такую проблему и провести ремонт своими руками несложно, но важно придерживаться технологии сборки или разборки и замены элементов.

Следует учесть, что перед началом работ обязательно нужно перекрыть подачу воды. После починки вентиль открывают, проверяют функциональность оборудования.



Разделы