कांच के नीचे चिपबोर्ड में एक कट बनाएं। पीवीसी किनारा के साथ चिपबोर्ड प्रसंस्करण

खांचे हर जगह किए जा सकते हैं

एक नाली कनेक्शन के साथ, एक हिस्से का अंत दूसरे के तंतुओं के आरी में एक छोटे से खांचे में प्रवेश करता है। यह जोड़ साधारण बट जोड़ पर एक सुधार है। ग्रूव शोल्डर अच्छी ताकत प्रदान करते हैं। वास्तव में, इस तरह के कनेक्शन को तोड़ा नहीं जा सकता है, उदाहरण के लिए, शेल्फ पर दबाकर। यदि इसे कसकर फिट किया जाता है, तो यह तिरछी लोडिंग को अच्छी तरह से झेल सकता है, जब बल पूरे शरीर में तिरछे निर्देशित होता है। कैबिनेट में पिछली दीवारों को स्थापित करना या दराज में दराज और बोतलों की छाती पूरी संरचना को और मजबूत करती है। अंत में, खांचे टुकड़ों का पता लगाकर और उन्हें फिसलने से बचाकर असेंबली की सुविधा प्रदान करते हैं।

केवल दो प्रकार के खांचे के जोड़ों का उपयोग करके, आप शरीर के लगभग किसी भी अंग को बना सकते हैं। मुख्य कनेक्शन, जहां आसन्न टुकड़े की पूरी मोटाई खांचे में प्रवेश करती है, किताबों की अलमारी, खिलौनों के लिए दराज के चेस्ट, लटकती अलमारियों, या किसी अन्य कैबिनेट की अनुमति देता है जिसमें साइड की दीवारें आसन्न टुकड़ों से आगे बढ़ती हैं (अंजीर। 1) .

चावल। एक. खांचे में मुख्य कनेक्शन।
चावल। 2. संशोधित नाली / कांटा कनेक्शन।

यदि ऐसे "पास" कोने उपयुक्त या भद्दे नहीं हैं, तो एक संशोधित कनेक्शन (चित्र 2) का उपयोग करें, जिसे जीभ / नाली कहा जाता है।

दराज भी बक्से हैं। वे एक बुनियादी नाली कनेक्शन और एक जीभ और नाली कनेक्शन (अंजीर। 3) का उपयोग करके बनाना आसान है। उदाहरण ZA उनमें से सबसे मजबूत है; उदाहरण ZV और ZS में, सामने की दीवार को कमजोर किया जा सकता है। यदि आप ZA में दिखाए गए दराज की साइड की दीवारों के सिरों को छिपाना चाहते हैं, तो उन्हें एक झूठी सामने की दीवार से ढक दें या एक चौथाई जोड़ का उपयोग करें, जैसा कि 30 में दिखाया गया है, नाखूनों या डॉवेल के साथ प्रबलित।

चावल। 3. दराज में खांचे।

नाली में मुख्य कनेक्शन

एक डेस्कटॉप सर्कुलर पर ग्रूव डिस्क के एक सेट के साथ देखा गया ग्रूव मैन्युअल रूप से बहुत तेज़ है। लेकिन लंबे या चौड़े हिस्सों के साथ, टेबल के चारों ओर पैंतरेबाज़ी करना मुश्किल है। एक पेंडुलम देखा इस समस्या को हल करता है, लेकिन इसकी एक खामी है - आमतौर पर इसका कंसोल व्यापक भागों में कटौती करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

एक मिलिंग कटर इस परेशानी से निपटने में मदद करता है। लेकिन यहां भी कमियां हैं।

सबसे पहले, यदि आप एक से अधिक जोड़ी खांचे चुनते हैं, तो प्रत्येक पक्ष के लिए एक शासक स्थापित करने में लंबा समय लग सकता है। इसलिए, राउटर के आधार के किनारे से कटर तक की दूरी के बराबर चौड़ाई वाले इंसर्ट का उपयोग करें। रूलर को सेट करने के लिए, वर्कपीस पर चिह्नित शोल्डर लाइन के साथ इंसर्ट को स्लाइड करें (चित्र 4)।

चावल। 4. एक मिलिंग कटर के लिए डालें।

दूसरा, वर्कपीस की मोटाई लगभग कभी भी एक टाइट फिट सुनिश्चित करने के लिए कटर से मेल नहीं खाती। ठोस लकड़ी के हिस्सों की योजना बनाई या रेत की जा सकती है, लेकिन प्लाईवुड के हिस्सों को ट्रिम करना मुश्किल है। फिट करने के लिए नाली काटना अधिक स्पष्ट है। लेकिन इसके लिए राउटर के साथ दो पास की आवश्यकता होती है - प्रत्येक कंधे के लिए एक।

खांचे के चयन के साथ निकटता से सामना करते हुए, आप एक साधारण स्थिरता (फोटो ए) बना सकते हैं।

ग्रोविंग टूल

स्थिरता में दो शासक (प्रत्येक नाली कंधे के लिए एक) और दो स्ट्रिप्स होते हैं जो वर्कपीस के किनारों पर आराम करते हैं। एक शासक और एक बार एक समकोण पर टी-आकार का होता है। अन्य तख़्त और शासक के साथ अंतराल आपको 300 मिमी चौड़े तक बोर्ड स्थापित करने और 38 मिमी चौड़े खांचे का चयन करने की अनुमति देता है। एक समायोज्य बार में दो क्लैंप वर्कपीस के खिलाफ आराम करते हैं और जगह में स्थिरता रखते हैं।

काम करने के लिए, आपको राउटर के लिए गाइड बुशिंग का एक सेट चाहिए। झाड़ियों के साथ, शासकों को खांचे की चौड़ाई के सापेक्ष पक्ष में थोड़ा सा ऑफसेट होना चाहिए।

स्थिरता चिनार से बनाई गई है, लेकिन करेलियन बर्च प्लाईवुड या एमडीएफ करेंगे। टी-नट्स और एमबी स्क्रू को फिर से लगाया जाता है ताकि राउटर रूलर पर बिना किसी बाधा के स्लाइड कर सके।

निर्माण समाप्त करने के बाद, आपको शासकों को स्थापित करने के लिए आवेषण बनाने की आवश्यकता है। लगभग 450 मिमी लंबा, 150 मिमी चौड़ा और 20 मिमी मोटा ट्रिमिंग बोर्ड का एक टुकड़ा पूरी लंबाई के साथ समान मोटाई में समतल करें। यह सब आस्तीन और कटर के आकार पर निर्भर करता है। जब आप बनाते हैं तो जिग को जगह पर छोड़ दें और चार आवेषण फिट करें, प्रत्येक लगभग 50 मिमी लंबा, लगभग 25 मिमी चौड़ा, और अंतराल जितना मोटा। आदर्श रूप से, आवेषण की मोटाई कटर और आस्तीन के व्यास के बीच के अंतर के आधे के बराबर होनी चाहिए।

आवेषण का सटीक फिट उन्हें शासकों के साथ उपयोग करके किया जाता है जब एक शॉर्ट कट पर रूट किया जाता है जिसे पहले देखा गया है। एडजस्टेबल रूलर को ढीला करें, रूलर के बीच कट लगाएं और हर तरफ दो इंसर्ट करें।

पेंच कसना। आवेषण निकालें और नाली को ट्रिम और मिल करें। यदि कट खांचे में फिट नहीं होता है, तो आवेषण की मोटाई समायोजित करें।

डिवाइस के साथ काम करना

नाली अंकन बहुत सरल है। वर्कपीस के चेहरे पर पेंसिल का निशान बनाकर प्रत्येक स्लॉट के लिए कंधे की रेखा को परिभाषित करें। आप दो साइड की दीवारों को एक साथ रख सकते हैं और एक ही बार में सभी खांचे को चिह्नित कर सकते हैं, या पहली मिलिंग के बाद दूसरी तरफ की दीवार को चिह्नित कर सकते हैं।

जब फिक्स्चर सेट हो जाता है और कट्स चिह्नित हो जाते हैं, तो फिक्स्ड रूलर को मार्क (फोटो सी) के साथ संरेखित करें, क्लैम्प्स को थोड़ा कस लें और राउटर के साथ एक पास बनाएं, फिर फिक्स्चर को अगले निशान पर ले जाएं। एक अच्छी तरह से चुने गए खांचे को बिना अंतराल या खेलने के स्टड में फिट होना चाहिए (फोटो डी)।

नाली/स्पिन कनेक्शन

मुख्य खांचे की तरह, खांचे / टेनन कनेक्शन (चित्र 5) को कई तरीकों से बनाया जा सकता है: एक गोलाकार और मिलिंग पर। विधि के बावजूद, कनेक्शन के अनुपात इस प्रकार हैं: टेनन उस हिस्से की मोटाई का लगभग 1 / 4-1 / 3 है जिस पर इसे काटा जाता है, और लगभग 1 / 4-1 / 3 की मोटाई का नाली के साथ भाग। एक तंग और अच्छा कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए, खांचे को टेनन की लंबाई से थोड़ा गहरा काटना आवश्यक है।

सर्कुलेटर पर ग्रूव / स्पिन जॉइंट काटना

चूंकि यह एक बहुत ही सरल कनेक्शन है, इसलिए मार्कअप और इंस्टॉलेशन को संयोजित करना आसान और तेज़ है। कटिंग बोर्ड (अंजीर। 6 और 7) पर सेटिंग्स की जाँच करें।

टेनन को खांचे में फिट करना आसान है, इसलिए पहले नाली बनाएं। जिस हिस्से में खांचा होगा उस हिस्से के खिलाफ डिस्क को दबाकर या आंख से कट की गहराई निर्धारित करें। फिर शासक को खांचे के भीतरी कंधे को देखने के लिए सेट करें (चित्र 6, चरण 2), खांचे के साथ सभी विवरणों में धो लें, शासक को पुनर्व्यवस्थित करें और दूसरे कंधों को काट लें।

संकीर्ण वर्कपीस, जैसे कि बुककेस के किनारे, एक विभाजित सिर के साथ दायर किए जा सकते हैं, वर्कपीस के अंत को शासक के संपर्क में रखते हुए जब आप काम करते हैं। इसके अलावा, डिस्क के सामने, आप शासक के लिए एक सीमक संलग्न कर सकते हैं ताकि भाग का अंत इसके खिलाफ हो।

एक परिपत्र पर एक खांचे का चयन करने का सबसे सटीक तरीका है कि वर्कपीस को टेबल पर रखा जाए और इसे शासक के खिलाफ दबाकर कंधे को काट दिया जाए। फिर भाग को सिरे पर रखें और स्पाइक की मोटाई काट लें। यह विधि आपको टेनन की मोटाई को ठीक से नियंत्रित करने की अनुमति देती है, लेकिन यह लंबे भागों या उन लोगों के लिए असुविधाजनक है जो आरी में हैं। इन भागों पर स्पाइक्स को कई क्षैतिज कटौती के साथ सबसे अच्छा किया जाता है। कंधे को देखने के बाद, भाग को शासक के खिलाफ दबाएं और, एक विभाजित सिर का उपयोग करके, अतिरिक्त लकड़ी को कई पासों में काट लें। पहली विधि के विपरीत, यहां स्पाइक की मोटाई वर्कपीस की मोटाई पर निर्भर करती है।

भले ही टेनन कितनी सावधानी से बनाए गए हों, आमतौर पर उनके आयामों में कुछ भिन्नता होती है, खासकर जब ठोस लकड़ी में काटा जाता है। यहां आप स्पाइक्स को थोड़ा मोटा काटने की सलाह दे सकते हैं, और फिर, फिटिंग करते समय, उन्हें कंधों के लिए एक प्लानर के साथ काट लें। शोल्डर प्लानर का ब्लेड अपने पूरे संकीर्ण तलवों पर चलता है, जिससे आप स्पाइक शोल्डर के कोने में सीधे काट सकते हैं।

ग्रूव/स्पिन जॉइंट की मिलिंग

बड़े और चौड़े शरीर के अंगों या लंबे और संकीर्ण भागों के लिए, स्लॉट मिलिंग अपेक्षाकृत आसान और सुरक्षित है। सही व्यास के एक कटर का चयन करें, राउटर के आधार पर एक शासक संलग्न करें और शासक को भाग के अंत में घुमाकर इसके साथ पास बनाएं
(चित्र 8)। कई राउटर एक शासक के साथ बेचे जाते हैं, लेकिन काम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, इसे एक क्लैंप या शिकंजा के साथ आधार पर दबाया जाना चाहिए।

स्पाइक को मिलाने का सबसे सटीक तरीका रूलर और कटर के बीच इसकी मोटाई को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है (चित्र 9)। राउटर के आधार का समर्थन करने के लिए, एक क्लैंप के साथ वर्कपीस के अंत के साथ मोटे बोर्ड फ्लश के एक टुकड़े को जकड़ें।

खांचे चुनने के लिए घरेलू उपकरण

हालांकि यह उपकरण जटिल दिखता है, इसे बनाना काफी आसान है (चित्र 10)। रिक्त स्थान को आकार में देखा, और फिर विमानों और किनारों की सावधानीपूर्वक योजना बनाएं। फिर, एक निश्चित शासक के लिए एक निश्चित बार में, एक गोलाकार आरी पर कई कटों के साथ एक खांचे का चयन करें। फिर, एक सुखद फिट और चौकोर किनारों को सुनिश्चित करने के लिए, इसके कंधों को एक तेज छेनी से ट्रिम करें। एडजस्टेबल रूलर पर हाफ ट्री कनेक्शन इस तरह बनाया गया है कि इसकी ऊपरी सतह तय रूलर के समान तल में हो।

राउटर के आधार के खिलाफ दबाए गए शासक का उपयोग करके तख्तों और शासकों में सभी स्लॉट मिलें (चित्र 8)। सबसे पहले, प्रत्येक पास में कटर को लगभग 3 मिमी पीछे हटाना, कई पासों में स्लॉट के माध्यम से मिल संकीर्ण। फिर स्क्रू हेड्स और टी-नट्स के लिए जेब काट लें।

छोटे क्लैंप का उपयोग क्लैंप के रूप में किया जाता है। क्लैंपिंग पैड स्क्रू के अंत में एक टी-नट है। लॉकनट वर्कपीस पर दबाने पर पैड को ढीला होने से रोकता है। एडजस्टेबल बार में, खांचे का चयन करें ताकि क्लैम्प्स इसके किनारे के पीछे छिप सकें।
चावल। दस. खांचे के चयन के लिए उपकरण।

(छवि क्लिक करने योग्य)

सुंदर, अच्छी तरह से तैयार किए गए फर्नीचर में हमेशा एक नेत्रहीन, ठोस रूप होता है। एक पेशेवर डिजाइनर आवश्यक रूप से सभी छोटी चीजों के माध्यम से पैरों के आकार, फास्टनरों के प्रकार और सिरों को परिष्कृत करने के बारे में सोचता है। घर का बना अलमारियाँ, टेबल, अलमारियाँ और चिपबोर्ड से बने अन्य जॉइनरी कोई अपवाद नहीं हैं। निर्मित वस्तुओं को "दिमाग में" लाने के लिए, सिरों के लिए किनारे के रूप में ऐसा दिलचस्प विवरण बस आवश्यक है।

चिपबोर्ड के लिए बढ़त क्या है

एक किनारा विभिन्न सामग्रियों से बना एक विशेष टेप होता है जिसे टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड भागों के सिरों में चिपकाया या काटा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किनारों की रक्षा करना, सजाना और तैयार उत्पाद को शानदार रूप देना है। उत्पादन प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक और गति प्रदान करता है, साथ ही यह इस तरह के उत्पादन चरणों का एक सस्ता एनालॉग है:

• पोस्टफॉर्मिंग- टुकड़े टुकड़े या राल पेपर की एक शीट को अंत में लपेटना। इस मामले में, उत्पाद के किनारे को एक गोल आकार दिया जाता है, फिर एक बहुलक कोटिंग लागू की जाती है। इसका उपयोग काउंटरटॉप्स, बाथरूम और रसोई के लिए फर्नीचर भागों, मोल्डिंग के लिए किया जाता है। चिपबोर्ड पर नमी के हानिकारक प्रभावों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।
• सॉफ्टफॉर्मिंग- पिछले एक के समान, लेकिन जटिल आकार के उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। सुरक्षा सुनिश्चित करता है और फर्नीचर की जकड़न समाप्त होती है।

किनारे के प्रकार

अंत टेप 4 प्रकार के होते हैं - मेलामाइन, पीवीसी, धातु और एक्रिलिक। वे अपनी विशेषताओं, उपयोग किए गए कच्चे माल, सजावटी सतह और आधार से लगाव के तरीकों में भिन्न होते हैं।

मेलामाइन एज

इसे मोटे कागज से बनाया जाता है, जिसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर रेजिन - मेलामाइन के साथ लगाया जाता है। सुखाने के बाद, अर्ध-तैयार उत्पाद को पपीरस सब्सट्रेट पर चिपका दिया जाता है। कुछ प्रकारों पर, बन्धन प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक औद्योगिक चिपकने वाला द्रव्यमान भी लगाया जाता है। इसमें 0.2 से 0.4 मिमी की मानक मोटाई, एक चिकनी या उभरा सजावटी सतह, 140 से अधिक रंग और सजावट शामिल हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की लकड़ी शामिल हैं।

मेलामाइन टेप चिपबोर्ड के किनारे से दो तरह से जुड़ा होता है। उनमें से पहला - एक लोहे की मदद से (एक चिपकने वाला आधार के साथ ट्रिमिंग के लिए उपयुक्त)। सहायक उपकरण के रूप में काम आएगा:

• ट्रिमिंग के लिए एक नोजल के साथ निर्माण चाकू, ड्रिल या ईएसएचएम;
• अतिरिक्त चिपकने वाला हटाने के लिए रबर स्पैटुला या विलायक 646;
• ग्लूइंग लैगिंग क्षेत्रों के लिए तत्काल गोंद (बिज़ोन, मोमेंट) की एक ट्यूब;
• एक प्रेस, लगा हुआ लकड़ी का ब्लॉक, रोलिंग वॉलपेपर के लिए एक स्पैटुला या एक छोटा रोलर;
• भाग को ठीक करने के लिए रुकता है;
• महीन दाने वाला सैंडपेपर ("शून्य")।

भाग यू-आकार के स्टॉप पर तय किया गया है, एक मेलामाइन किनारे को लगाया जाता है और लोहे के साथ लगभग 180 डिग्री तक गरम किया जाता है। इसके बाद, आपको एक प्रेस के साथ अभी भी गर्म किनारे को दबाना चाहिए, एक बार के साथ एक बार या रोलिंग वॉलपेपर के लिए एक रोलर।

सही तापमान को आनुभविक रूप से चुना जाना चाहिए, यानी लोहे के नियामक को अधिकतम स्तर पर सेट करें और टेप के एक छोटे से हिस्से पर इसका परीक्षण करें। यदि किनारा सामग्री "शिकन" करना शुरू कर देती है, तो सिलवटों को कम करना आवश्यक है।

कम गति पर महसूस किए गए नोजल के साथ चाकू या ड्रिल के साथ अतिरिक्त किनारा सावधानी से काट दिया जाता है। चिपकने वाली बूंदों को एक विलायक के साथ आसानी से हटाया जा सकता है। अंत में, किनारों को समतल करने के लिए 45 ° के कोण पर महीन दाने वाले सैंडपेपर के साथ किनारों पर जाना सुनिश्चित करें। प्रक्रिया के विवरण के लिए वीडियो देखें:

बन्धन की दूसरी विधि एक हीट गन (हेअर ड्रायर से बदला जा सकता है) और एक गोंद छड़ी के साथ है। भाग के अंतिम चेहरे पर समान रूप से द्रव्यमान लागू करें और ट्रिमिंग करें, ध्यान से कनेक्ट करें, रोल करें या प्रेस के साथ दबाएं। एक विलायक के साथ निकलने वाले गोंद को हटा दें, अतिरिक्त काट लें और इसे सैंडपेपर के साथ संसाधित करें। बस चिपके हुए किनारे को बाहर निकालने के लिए, आप इसे फिर से गर्म कर सकते हैं और इसे थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं।

इस पद्धति को अधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि चिपबोर्ड की खुरदरी, असमान सतह को गोंद के साथ बेहतर रूप से लगाया जाता है, जो आधार के किनारे के आसंजन में सुधार करता है।

यदि चिपबोर्ड के अंत में छोटे चिप्स या दोष हैं, तो उन्हें एक ऐक्रेलिक सार्वभौमिक पोटीन के साथ हटाया जा सकता है, और सूखने के बाद, बारीक-बारीक सैंडपेपर के साथ सावधानीपूर्वक रेत। पोटीन द्रव्यमान को टूटने से बचाने के लिए शीर्ष पर एक निर्माण पट्टी को गोंद करें, और आप किनारे को जकड़ सकते हैं।

पीवीसी बढ़त

यह एबीसी और पीपी सहित कई प्रकार के थर्मोप्लास्टिक से बना है। इस प्रकार के अंतिम किनारे पानी, घरेलू रसायनों, यांत्रिक और थर्मल तनाव के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी हैं। मानक मोटाई 0.4-10 मिमी है, चौड़ाई 1-10 सेमी के बीच भिन्न होती है।

सजावटी सतह 2 प्रकार की होती है: चिकनी (चमकदार या अर्ध-मैट) या उभरा हुआ (लकड़ी या शग्रीन चमड़ा)। रंगों और डिजाइनों की पसंद अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ी है - लगभग 5000 विविधताएं, जिनमें नियॉन पैटर्न और फ्लोरोसेंट शेड्स शामिल हैं।

पारंपरिक पीवीसी और एबीसी के बीच का अंतर यह है कि बाद वाले ने कठोरता, प्रभाव प्रतिरोध और गर्मी प्रतिरोध में वृद्धि की है। यह जटिल आकार वाले भागों के लिए उच्च तापमान चिपकने वाले के उपयोग की अनुमति देता है।

कई प्रकार के पीवीसी किनारे उपलब्ध हैं:

1. कांट मोर्टिज़ टी-आकार (एक स्पाइक के साथ) , कटर द्वारा काटे गए खांचे में तय किया गया है। इस तरह के काम को अपने दम पर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको उसी गहराई की पूरी तरह से कटौती की जरूरत है। मिलिंग मशीनों के बल के तहत ऐसे कार्य का सामना करना;
2. कांट बिना परिधि के लेट गया - एक बिल्डिंग हेयर ड्रायर और गोंद के साथ चिपबोर्ड के किनारे से चिपके। हालांकि, ध्यान रखा जाना चाहिए, अन्यथा जलन अर्जित की जा सकती है;
3. कांट ने कमर कस लीयूके आकार का - पिछले एक के समान ही बन्धन, आकार के लिए धन्यवाद यह उत्पाद के किनारे के चारों ओर लपेटता है और पूरी तरह से मामूली दोषों (अनियमितताओं, चिप्स) को मास्क करता है;
4. कांत कंसाइनमेंट नोट परिधि के साथ यू-आकार - कठोर क्लैंप हैं, इसलिए इसे ग्लूइंग की आवश्यकता नहीं है। यह हेअर ड्रायर के साथ पहले से गरम करने के लिए पर्याप्त है, और जब प्लास्टिक का किनारा नरम हो जाता है, तो "एंटीना" को थोड़ा मोड़ें और भाग को अंत तक कसकर संलग्न करें। रबर मैलेट के साथ समायोजित किया जा सकता है।

धातु या एल्यूमीनियम बढ़त

यह विशेषताओं के एक समृद्ध सेट के साथ एक एल्यूमीनियम परिष्करण प्रोफ़ाइल है। चिपबोर्ड के सिरों को झटके, नमी, यांत्रिक तनाव, तापमान चरम सीमा से विश्वसनीय रूप से बचाता है। मोटाई - 1-2 मिमी, चौड़ाई 1.6 से 10 सेमी तक, कुछ निर्माताओं के पास निर्मित फर्नीचर के लिए कृत्रिम मोटा होना है।

सजावटी सतह, एक नियम के रूप में, 3 प्रकार के प्रसंस्करण के अधीन है:

1. शॉट ब्लास्टिंग या रंगहीन एनोडाइजिंग. परिणाम एक दर्पण या नक्काशीदार सतह के साथ एक ठोस चांदी की छाया है;
2. मानक एनोडाइजिंग, अर्ध-मैट वृद्ध सोने से लेकर चमक के साथ काली सतह तक के रंगों का एक समृद्ध विकल्प प्रदान करता है। यह परिवर्तन छोटे खरोंचों को ग्राउट करने की अनुमति देता है और सामग्री के जीवन को 1.5 गुना बढ़ाता है;
3. पीवीसी फिल्म कोटिंगप्राकृतिक लकड़ी की संरचना और कई रंगों की नकल करना।

प्लास्टिक के किनारे की तरह, एल्यूमीनियम का किनारा कई रूपों में उपलब्ध है:

• कांत मोर्टिज़ टी-आकार के साथ पी-ओरएफ - घेरा -खांचे में कटौती, विशेष डिजाइन के कारण सुरक्षित रूप से आयोजित। चिपबोर्ड उत्पाद के सिरों और गलत पक्ष की रक्षा करता है, मामूली दोषों को छुपाता है। यह रसोई और कार्यालय के फर्नीचर पर लागू होता है;
• कांट बिना परिधि के लेट गया - सस्ती, एक विशेष संरचना से चिपके हुए, हालांकि, कई निर्माता पहले से ही इसे सीमा से वापस ले रहे हैं, क्योंकि यह उत्पाद पर चिप्स को नहीं रोकता है;
• कांत ने परिधि सी- या एच-आकार के साथ रखी - छोटे सेल्फ-टैपिंग स्क्रू के साथ बन्धन, किट में कोने, कनेक्टर, प्लग और स्लेटेड स्ट्रिप्स शामिल हैं।

इस तरह के किनारे का लाभ यह है कि यह कांच, प्लास्टिक और लकड़ी के उत्पादों के साथ अच्छी तरह से चला जाता है।

एक्रिलिक या 3 डी किनारा

200 से अधिक समृद्ध और पेस्टल रंगों में रंगीन अंत टेप। यह एक विशेष तकनीक का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है: सब्सट्रेट पर एक सजावटी खत्म लागू होता है, शीर्ष पर पारदर्शी ऐक्रेलिक बहुलक की एक परत के साथ कवर किया जाता है, जिसके कारण एक प्रभावी त्रि-आयामी पैटर्न बनाया जाता है।

ऐक्रेलिक का लाभ यह है कि यह काफी कठोर और टिकाऊ है, फीका नहीं पड़ता है, और यदि आवश्यक हो, तो इसे साधारण जीओआई पेस्ट के साथ पॉलिश करना आसान है। मोटाई - 2 मिमी, मानक चौड़ाई - 10 सेमी तक। घर पर भी चिपकाया जा सकता है।

सजावट तकनीकी, अवांट-गार्डे, आधुनिक, अतिसूक्ष्मवाद जैसी आंतरिक शैलियों के अनुरूप है। रसोई के मोर्चों और वर्कटॉप्स के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह +90 डिग्री तक तापमान का सामना कर सकता है।

यह बिना परिधि के पैच टेप के रूप में निर्मित होता है, कम अक्सर यू-आकार के परिधि के साथ। इसे अतिरिक्त हीटिंग की आवश्यकता नहीं है, यह विशेष गोंद (होमा कोलाइड, एक्रिफिक्स या प्लेक्सीग्लस गोंद) और एक प्रेस का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है।

अंत में, हम ध्यान दें कि चिपबोर्ड के मुख्य दुश्मन नमी, मोल्ड और कवक हैं। फर्नीचर को एक वर्ष से अधिक समय तक सेवा देने के लिए, किनारे के टेप के साथ इलाज किए गए सिरों के साथ फर्नीचर चुनना अनिवार्य है, या स्वयं सुरक्षा करें। बढ़ईगीरी की लंबी और अच्छी सेवा के साथ पैसे और समय की कीमत चुकानी पड़ेगी।

टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड से बने कैबिनेट फर्नीचर भागों के सिरों को खत्म करने का सबसे आम तरीका बाद के प्रसंस्करण के साथ गोंद या किसी अन्य प्रकार के किनारे को खत्म करना है। इसके साथ ही, सिरों को खत्म करने का एक और सामान्य तरीका है - पीवीसी किनारा डालना या चिपकाना। कांट का उपयोग, एक नियम के रूप में, इसके संचालन, उच्च आर्द्रता और डिजाइन कारणों से फर्नीचर के नुकसान की उच्च संभावना वाले स्थानों में किया जाता है।

पीवीसी पाइपिंग के प्रकार।

किनारे के विपरीत, जिसमें किनारा प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त काट दिया जाता है, किनारे को एक विशिष्ट प्लेट मोटाई (सबसे आम 16 और 32 मिमी) के लिए तुरंत उत्पादित किया जाता है, पीवीसी किनारे काटने की लंबाई तकनीक द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। यह कोनों पर पीवीसी किनारा में शामिल होने के लिए भी प्रदान नहीं करता है। दो आसन्न सिरों की पाइपिंग के लिए, एक चिकनी संक्रमण सुनिश्चित करना आवश्यक है - कोने के चारों ओर। न्यूनतम संभव गोलाई त्रिज्या को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक किनारा के लिए अनुभवजन्य रूप से चुना जाता है, क्योंकि यह दृढ़ता से किनारा की कठोरता, पक्षों के आकार और ऊपरी (सजावटी) कोटिंग की विशेषताओं पर निर्भर करता है।

किनारे के किनारे दोनों पक्षों के साथ हो सकते हैं (घेरों के साथ, सामग्री के विमान के लिए दृष्टिकोण), और उनके बिना। परंपरागत रूप से, मनके किनारा कई कारणों से अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है: यह आपको भाग के अंत के पास टुकड़े टुकड़े में छोटे चिप्स को छिपाने की अनुमति देता है, अंत को सीधे नमी से बचाने के लिए, यह तकनीकी प्रक्रिया की सटीकता पर कम मांग है और सामग्री की मोटाई की स्थिरता।

फ़र्नीचर किनारा को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है: एक स्पाइक (टी-एजिंग) के साथ मोर्टिज़-प्रकार का किनारा, बिना कांटा (सी-एजिंग) के ओवरहेड-प्रकार का किनारा। मोर्टिज़ एजिंग दोनों पक्षों के साथ और बिना उपलब्ध है। पक्षों के बिना ओवरहेड किनारा मौजूद नहीं है। एक और दूसरे प्रकार के किनारे के साथ भाग के अंत को खत्म करने की प्रौद्योगिकियां मौलिक रूप से भिन्न होती हैं, लेकिन (प्रौद्योगिकी के अधीन), परिचालन विश्वसनीयता और उपभोक्ता गुणों के संदर्भ में, सी- और टी-किनारे व्यावहारिक रूप से भिन्न नहीं होते हैं।

मोर्टिज़ एज प्रोफाइल के उदाहरण: चिपबोर्ड के लिए पक्षों के बिना 32 मिमी (बाईं ओर की तस्वीर), चिपबोर्ड के लिए पक्षों के साथ 16 मिमी (दाईं ओर फोटो)।

मोर्टिज़ किनारा।

मोर्टिज़ पाइपिंग पीवीसी पाइपिंग का सबसे आम प्रकार है। चूंकि टी-एजिंग में एक स्पाइक होता है, इसके लिए चिपबोर्ड के अंत में एक निश्चित चौड़ाई और गहराई का एक खांचा (नाली) बनाया जाना चाहिए, सख्ती से अंत के केंद्र में (किनारे स्पाइक के केंद्रीय स्थान के साथ)। मोर्टिज़ एज की स्थापना के लिए आवश्यक मुख्य उपकरण एक एज कटर के साथ एक मैनुअल राउटर है, या इसका स्थिर संस्करण - एक मिलिंग मशीन है। यदि मिलिंग कटर के लिए कोई विशेष आवश्यकताएं नहीं हैं, तो 1 kW से कम शक्ति का उपकरण पर्याप्त है, तो मिलिंग कटर को कई मापदंडों के अनुसार चुना जाना चाहिए। सबसे पहले, कटर को एक निश्चित चौड़ाई के खांचे को पीछे छोड़ना चाहिए, अर्थात् किनारे के स्पाइक की मोटाई से 0.5-0.7 मिमी कम। चूंकि किनारे के विभिन्न निर्माताओं के लिए टेनन की मोटाई अलग-अलग होती है, आदर्श रूप से, 16 मिमी चिपबोर्ड में किनारे काटने के लिए, 2.5 और 3.0 मिमी की दांतों की ऊंचाई के साथ दो कटर होना आवश्यक है, और 32 मिमी किनारे काटने के लिए - एक अलग कटर, या दो भी। हालांकि, व्यवहार में, पैसे बचाने के कारणों के लिए, दांतों की ऊंचाई 2.6 से 2.8 मिमी के साथ केवल एक कटर होना पर्याप्त है। राउटर के कटर और शाफ्ट (कोलेट चक) की अनुपस्थिति में, इस तरह के दांत की ऊंचाई को सार्वभौमिक माना जा सकता है, जो कि 16 मिमी टी-किनारों के विशाल बहुमत को सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त है। बहुत अधिक चौड़ाई के साथ एक नाली बनाने के लिए, कटर के ओवरहैंग में बदलाव के साथ, कई पासों में मिलिंग की जाती है। जब टूल और/या टूल रनआउट का पता चलता है, तो कम दांतों की ऊंचाई वाला कटर चुनना आवश्यक है, क्योंकि रनआउट से खांचे की चौड़ाई में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। दूसरे, कटर को एक निश्चित गहराई का एक खांचा छोड़ना चाहिए। खांचे की गहराई सीधे किनारे की स्पाइक की लंबाई पर निर्भर करती है, जो 6 से लगभग 10 मिमी तक भिन्न हो सकती है। इसलिए, किसी भी निर्माता के किनारे (टेनन की किसी भी लंबाई के साथ) का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए, एक कटर की आवश्यकता होती है जो 10 मिमी या उससे अधिक की नाली गहराई प्रदान करता है। अनुचित रूप से उच्च मिलिंग गहराई के साथ कटर चुनना तर्कहीन है, क्योंकि इससे कटर के संसाधन कम हो जाते हैं और कटर पर भार में वृद्धि होती है। पीवीसी मोर्टिज़ एजिंग के साथ चिपबोर्ड के अंतिम चेहरे को खत्म करते समय संचालन का क्रम नीचे दिखाया गया है।

चिपबोर्ड 32 मिमी के लिए किनारे के टेनन की मोटाई को मापने का एक उदाहरण।
इतालवी किनारा में एक मोटा स्पाइक होता है और b के विषय मेंचीनी (दाईं ओर फोटो) की तुलना में अधिक कठोरता (बाईं ओर फोटो)।

चिपबोर्ड 16 मिमी के लिए किनारे के टेनन की मोटाई को मापने का एक उदाहरण।
इतालवी किनारे में मोटा स्पाइक होता है, b के विषय मेंचीनी की तुलना में अधिक कठोरता और पक्षों की ऊंचाई (बाईं ओर फोटो) (दाईं ओर फोटो)।

किनारों की आंतरिक चौड़ाई मापने के उदाहरण
चिपबोर्ड के लिए 16 मिमी (बाईं ओर फोटो) और 32 मिमी (दाईं ओर फोटो)।
किनारा के निर्माता के आधार पर आयाम सांकेतिक हैं।

मोर्टिज़ एजिंग के लिए एज कटर।
नाली की गहराई W असर व्यास d1, कटर व्यास D . पर निर्भर करती है
और सूत्र W=(D-d1)/2 द्वारा ज्ञात किया जाता है।

स्टेप 1।कटर को बट के केंद्र में +/- 0.5 मिमी से भी बदतर की सटीकता के साथ सेट करता है।

चरण 2हम टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड के किनारों को पीसते हैं (पीसते हैं) ताकि किनारों को किनारों से भरते समय, टुकड़े टुकड़े टुकड़े न करें।

चरण 3हम नाली को मिलाते हैं।

किनारे के लिए नाली तैयार है।

चरण 4

चरण 4किनारे के सिरों को ट्रिम करना (बाईं ओर फोटो), फ्लश पीस (दाईं ओर फोटो)।

तैयार।
आसन्न छोर को किनारे से चिपकाया जा सकता है, किनारे पर कब्जा कर लिया जा सकता है(दाईं ओर फोटो)।

गार्डन प्रूनर का उपयोग।

बगीचे के प्रूनर के साथ पीवीसी किनारा काटना सुविधाजनक है, जिसमें एक लगातार (तेज नहीं) कटर होता है, दूसरा एक काम करने वाला, तेज होता है। थ्रस्ट कटर मोटा और पर्याप्त गोल होता है, सबसे पहले, किनारे की सजावटी सतह को घायल नहीं करने के लिए, और दूसरी बात, इसके अर्धवृत्ताकार आकार को दोहराना अच्छा होता है। काम करने वाले कटर में एक तरफा शार्पनिंग होती है, यानी एक तरफ सपाट रहता है, इससे आप चिपबोर्ड के अंत में कटर को मजबूती से दबा सकते हैं और एक गति में किनारे के फ्लश को ट्रिम कर सकते हैं, बिना सैंडपेपर के साथ सैंडिंग के।

किनारे काटने के लिए छोटा बगीचा प्रूनर 16 मिमी। 32 मिमी की एक विस्तृत किनारा के साथ काम करने के लिए, एक बड़ा मॉडल चुनना बेहतर है।

हम स्टॉप कटर को किनारे की अर्धवृत्ताकार सतह के खिलाफ मजबूती से दबाते हैं, चिपबोर्ड के अंत के खिलाफ काम करने वाले ब्लेड को अपनी उंगली से दबाते हैं, और ट्रिमिंग करते हैं।

एक आंदोलन में उच्च गुणवत्ता वाली कटिंग। एक निश्चित कौशल और तेज धार वाले ब्लेड के साथ, किनारा के बहुत संकीर्ण स्ट्रिप्स को सेकेटर्स के साथ काटा जा सकता है।

ओवरले किनारा।

ओवरले एज की स्थापना के लिए बिजली उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है, काम धूल भरा नहीं होता है और घर पर भी किया जा सकता है, आपको केवल एक चाकू और गोंद की आवश्यकता होती है। किनारे की आंतरिक सतह को तैयार करना आवश्यक है, अर्थात् चिपकने वाले के आसंजन में सुधार के लिए गहरी बहुआयामी खरोंच लागू करना। इस ऑपरेशन के लिए कोई भी नुकीली चीज उपयुक्त है: एक चाकू, कैंची, एक हैकसॉ ब्लेड, आदि। सतह को खरोंचने के बाद, एक चिपकने वाला, उदाहरण के लिए, अच्छी तरह से सिद्ध "तरल नाखून", किनारे की आंतरिक सतह पर लागू किया जाना चाहिए। यदि किनारे के नीचे पानी के प्रवेश के खिलाफ अधिकतम सुरक्षा की आवश्यकता है, तो इसे अधिक मात्रा में लगाने के लिए गोंद के बजाय सिलिकॉन सीलेंट का उपयोग किया जाना चाहिए।गोंद लगाने के बाद, छोर से छोटे भत्ते छोड़कर, भाग के अंत में क्रमिक रूप से किनारा लगाया जाता है। गिरा हुआ चिपकने वाला तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, कागज (पेंटिंग) टेप किनारे को अस्थायी रूप से ठीक करने में मदद करेगा (उदाहरण के लिए, घुमावदार वर्गों के पास)। गोंद के सूखने के बाद ("तरल नाखून" के लिए - एक दिन), किनारे के भत्ते को फ्लश में काट दिया जाता है। गोंद के सूखने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता मोर्टिज़ की तुलना में ओवरले किनारा का उपयोग करने की मुख्य असुविधा है।

स्टेप 1।हम किनारे के गलत पक्ष को खरोंचते हैं।

चरण 2हम गोंद "तरल नाखून" लगाते हैं।

चरण 3हम चिपबोर्ड के अंत में किनारे लगाते हैं, निचोड़ा हुआ अतिरिक्त गोंद हटा देते हैं।

तैयार। टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड के किनारे को पीवीसी ओवरले किनारा के साथ छंटनी की जाती है।
गोंद के सूखने के बाद सिरों की ट्रिमिंग की जाती है।

किनारा के साथ काम करने की कुछ सूक्ष्मताएंपरमवीर चक्र।

1. चुनने में प्राथमिकता पाइपिंग को दी जानी चाहिए, जिसमें आधार का रंग सजावट के रंग के जितना करीब हो सके - बाहरी कोटिंग। यह किनारे पर संभावित मामूली क्षति (खरोंच) की अदृश्यता में योगदान देगा।
2. किनारा के किनारों का आकार अलग है। किनारों की अधिक ऊंचाई के साथ किनारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इससे आप टुकड़े टुकड़े में बहुत बड़े चिप्स बंद कर सकेंगे।
3. किनारा जितना सख्त होता है, उतना ही मजबूत होता है, वह प्रभाव को झेलता है। एक नियम के रूप में, अधिक महंगे किनारों में अधिक कठोरता होती है।
4. किनारे की कठोरता कमरे में तापमान पर निर्भर करती है। कमरे के तापमान पर पाइपिंग को भरने की सिफारिश की जाती है। कम तापमान पर काम करने के लिए किनारे के किनारे के पीछे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, यह कठोर हो जाता है और टुकड़े टुकड़े के किनारे को उठा सकता है।
5. गोंद प्रकार "तरल नाखून" और कुछ अन्य तापमान भंडारण और इलाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। चिपकने वाला निर्माता की सिफारिशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

पीवीसी किनारा के साथ छंटनी किए गए कैबिनेट फर्नीचर के बट सिरों में उत्कृष्ट परिचालन, ताकत और सजावटी विशेषताएं हैं। किनारों के साथ किनारा, सीलिंग यौगिकों का उपयोग करके घुड़सवार, भागों के सिरों को पानी के प्रवेश से बचाने का एक विश्वसनीय और शायद सबसे सस्ता सजावटी साधन है, जो चिपबोर्ड की सूजन से बचने में मदद करता है।

टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड, एमडीएफ या प्लाईवुड के अंतिम चेहरे को खत्म करने के लिए, एक विशेष मेलामाइन टेप का उपयोग किया जाता है, जिसे फर्नीचर फिटिंग स्टोर में बेचा जाता है। मेलामाइन एडिंग एक पेपर-आधारित टेप है जिसका उपयोग फर्नीचर बोर्ड के अंत को गोंद करने के लिए किया जाता है, जैसे कि चिपबोर्ड और एमडीएफ, उदाहरण के लिए।

किनारे को खत्म करने के लिए अन्य सामग्रियां हैं: पीवीसी किनारे, पीवीसी प्रोफाइल, प्राकृतिक लिबास किनारे, आदि। लेकिन इसके उपयोग में आसानी के कारण मेलामाइन एडिंग टेप अभी भी सबसे लोकप्रिय है।

आज हम देखेंगे कि इस टेप के साथ फर्नीचर बोर्डों को कैसे किनारे किया जाए।

हमने हाल ही में इस बारे में बात की थी कि आप पारंपरिक गोलाकार आरी का उपयोग कैसे और किसके साथ कर सकते हैं। आगे के उपयोग के लिए काटने के बाद, कट को एक किनारे के टेप से ट्रिम किया जाना चाहिए, जिसे आप किसी विशेष स्टोर में आकार, रंग और बनावट में आसानी से उठा सकते हैं।

यहाँ प्लाईवुड का एक साफ-सुथरा कट है जिसका उपयोग हम किचन कैबिनेट्स में अलमारियों के लिए करने जा रहे हैं। लेकिन इसे अभी तक किनारे से चिपकाया नहीं गया है, इसलिए आप इसके कट पर प्लाईवुड की सभी परतें देख सकते हैं।

और यह वही अंत दिखता है, लेकिन किनारा करने के बाद:

पसंद करना? और ऐसा करना काफी आसान है। और तेज। और सस्ती।

हम किनारे से किनारे लेते हैं, एक छोटा सा मार्जिन छोड़ते हैं।

एक चिपकने वाली रचना को किनारे के टेप के अंदर लगाया जाता है, जो गर्म होने पर सक्रिय होता है। एक साधारण लोहा इसके लिए आदर्श है।

लोहे से सिरे को हल्के से आयरन करें, 2.5 सेमी पीछे हटें और रोल से काट लें।

अब किनारों को लोहे से अच्छी तरह आयरन करें। अगर मेलामाइन एज बाहर निकल गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। गर्म होने पर यह आसानी से छिल जाता है। इसलिए, बस इसे छील लें, इसे सीधा करें और इसे फिर से आयरन करें।

जब किनारा सपाट रहता है, जैसा कि होना चाहिए, हम एक चिकनी लकड़ी का ब्लॉक लेते हैं और बीच से शुरू करते हुए, इसे किनारे के खिलाफ मजबूती से दबाते हैं, इसे पहले एक दिशा में अंत तक खींचते हैं, फिर दूसरे में। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत है जबकि किनारे अभी तक ठंडा नहीं हुआ है।

फर्नीचर के जीवन का विस्तार करने के लिए, चिपबोर्ड किनारा कर रहा है - भागों के सिरों पर एक पीवीसी किनारे को लागू करना। हमारी कंपनी आपको सस्ती कीमतों पर किनारा, परिष्करण और अन्य चिपबोर्ड प्रसंस्करण सेवाएं प्रदान करती है।

चिपबोर्ड और चिपबोर्ड से बने फर्नीचर भागों के किनारों को संसाधित करना क्यों आवश्यक है?

चिपबोर्ड और लेमिनेटेड चिपबोर्ड को एड करने से फर्नीचर की सेवा जीवन में काफी वृद्धि होती है;

पीवीसी किनारा चिपबोर्ड को नमी के हानिकारक प्रभावों से बचाता है;

चिपबोर्ड, एक किनारे से संरक्षित, चिप्स और अन्य यांत्रिक क्षति के गठन के अधीन नहीं है;

टुकड़े टुकड़े में चिपबोर्ड और चिपबोर्ड का किनारा एक महत्वपूर्ण सजावटी भूमिका निभाता है - पीवीसी किनारों की मदद से फर्नीचर के डिजाइन से इसके सौंदर्य गुणों में काफी वृद्धि होती है।

कृपया हमसे संपर्क करें यदि आप फ्लैगस्टोन सामग्री - किनारा, योजक, आदि के प्रसंस्करण में रुचि रखते हैं। हम इन कार्यों को कम से कम समय में करेंगे, भागों की उच्च गुणवत्ता, उनके स्थायित्व और सुंदर उपस्थिति की गारंटी देंगे।

हमारा उत्पादन 0.4-3 मिमी की मोटाई के साथ पीवीसी किनारों को लागू करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। यह रेंज आपको फर्नीचर भागों के आदर्श आकार और सतह बनाने की अनुमति देती है।

हम उच्च-गुणवत्ता वाले चिपबोर्ड किनारा प्रदान करते हैं - कीमत तालिका में इंगित की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम न केवल अपनी सामग्री के साथ, बल्कि आपके साथ भी काम करते हैं। आप अपने लिए सुविधाजनक किसी भी स्थान पर पीवीसी किनारा खरीद सकते हैं, और हम केवल किनारा सेवा के लिए भुगतान करते हैं।

उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों पर टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड की कटाई और किनारा किया जाता है। एक सीधे पीवीसी किनारे का अनुप्रयोग एक CHEISA मशीन - प्रीमियम श्रेणी के उपकरण पर किया जाता है। घुमावदार किनारे को इतालवी VITAR मशीन का उपयोग करके लगाया जाता है।

पीवीसी बढ़तपॉलीविनाइल क्लोराइड ग्रेन्युल और संशोधक से एक्सट्रूज़न द्वारा बनाया गया एक टिकाऊ लचीला टेप है, और उच्च गुणवत्ता वाली किनारा सामग्री में उत्तरार्द्ध का हिस्सा 5% से अधिक नहीं है।

पीवीसी बढ़त के लाभ:

1. ताकत . पीवीसी एज सामग्री यांत्रिक क्षति के लिए प्रतिरोधी है। किनारा चिपबोर्ड या चिपबोर्ड को इस तरह के नुकसान से बचाने में भी सक्षम है।
2. नमी प्रतिरोधी . किनारा पूरी तरह से फर्नीचर के हिस्सों को नमी के प्रवेश से बचाता है, जो इसे बाथरूम और रसोई के लिए फर्नीचर के उत्पादन में अपरिहार्य बनाता है।
3. रासायनिक प्रतिरोध . पीवीसी किनारे को किसी भी रासायनिक साधन से धोया और साफ किया जा सकता है। प्रयोगशालाओं और अस्पतालों, खानपान सुविधाओं आदि में इस तरह के किनारे से बने फर्नीचर भागों का उपयोग करना बहुत सुविधाजनक है।
4. उष्मा प्रतिरोध . पीवीसी किनारा उच्च तापमान या अचानक परिवर्तन से डरता नहीं है।
5. विश्वसनीयता . चिपबोर्ड के अंत में किनारे को कसकर चिपकाया जाता है, जिससे लगभग अगोचर सीम बनता है।
6. सहनशीलता . सूरज की रोशनी का प्रतिरोध किनारा सामग्री को कई वर्षों तक अपने मूल स्वरूप को बनाए रखने की अनुमति देता है - रंग, छाया, चमक।
7. FLEXIBILITY . किनारा लोचदार है, जो इसे जटिल आकार के फर्नीचर के प्रसंस्करण के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।
8. उच्च सौंदर्य प्रदर्शन . किनारे विभिन्न बनावट और रंगों में निर्मित होते हैं, यह लकड़ी या पत्थर की सतह की नकल कर सकते हैं। पीवीसी किनारे का उपयोग इंटीरियर की किसी भी शैली के लिए फर्नीचर प्रसंस्करण में किया जा सकता है।

	सेवा का नाम	मूल्य (रगड़/एम.पी.)
		ग्राहक सामग्री का उपयोग करना	हमारी सामग्री का उपयोग करना
	पीवीसी किनारे 0.4 मिमी (8-18 मिमी)
	पीवीसी किनारे 0.4 मिमी (22-25 मिमी)
	पीवीसी एज एगर 0.4 मिमी (8-18 मिमी)
	पीवीसी एज एगर 0.4 मिमी (22-25 मिमी)
	पीवीसी एज 2.0 मिमी (8-18 मिमी)
	पीवीसी एज 2.0 मिमी (22 -25 मिमी)
	पीवीसी एज एगर 2.0 मिमी (8-18 मिमी)
	पीवीसी एज एगर 2.0 मिमी (22-25 मिमी)
	पीवीसी एज 2.0 मिमी 3 डी ऐक्रेलिक
	पीवीसी एज 2.0 मिमी (टैम्बोर 40-60 मिमी)

हमारे योग्य कारीगरों द्वारा कम से कम समय में टुकड़े टुकड़े किए गए चिपबोर्ड को काटने और किनारा करने का काम किया जाता है। हमारी कंपनी चुनकर, आप निस्संदेह काम की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण नीति से संतुष्ट होंगे। विशेष रूप से आपके लिए, हम तैयार उत्पादों के लिए पैकेजिंग और वितरण सेवाएं प्रदान करते हैं।

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चिपबोर्ड और एमडीएफ पर आधारित शीट सामग्री, जिससे कैबिनेट फर्नीचर बनाया जाता है, केवल दोनों तरफ का सामना करना पड़ता है। छोर, भागों को आकार में काटने के बाद, असंसाधित रहते हैं। चिपबोर्ड पर किनारे का उपयोग न केवल फर्नीचर को अधिक सौंदर्यवादी रूप देने के लिए किया जाता है। लेकिन चिपबोर्ड, एमडीएफ को बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए, परिणामस्वरूप - सूजन या सूखना। चिपबोर्ड के मामले में, किनारा प्रक्रिया (अस्तर, प्रसंस्करण, सिरों को चिपकाना) फर्नीचर को सुरक्षित बनाने में मदद करती है - फॉर्मलाडेहाइड रेजिन और अन्य हानिकारक धुएं के उत्सर्जन के लिए एक विश्वसनीय अवरोध बनाने के लिए।

चिपबोर्ड पर मेलामाइन एज: सस्ता और हंसमुख

सबसे आसान तरीका, जिसमें विशेष कौशल और विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, कागज-आधारित चिपबोर्ड से बने मेलामाइन किनारे को गोंद करना है। इस सवाल के लिए कोई चाल नहीं है कि लोहे के साथ चिपबोर्ड पर किनारे को कैसे चिपकाया जाए: किनारे की सामग्री में पहले से ही गोंद की एक परत समान रूप से गलत पक्ष पर लागू होती है। जो कुछ आवश्यक है वह है:

• मेलामाइन एज को चिपबोर्ड के किनारे पर समान रूप से दबाएं।
• एक गर्म लोहे के साथ चलाएं जब तक कि गोंद पूरी तरह से पिघल न जाए और तदनुसार, किनारा सामग्री को चिपकाया जाए।
• अतिरिक्त मेलामाइन और गोंद को एक तेज, चौड़े, छोटे चाकू (यह आकार में एक जूता चाकू जैसा दिखता है) या एक साधारण लिपिक के साथ काट लें।
• बारीक सैंडपेपर से किनारों को धीरे से रेत दें।

मेलामाइन चिपबोर्ड का किनारा घर पर चिपका होता है। इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता है और यह काटने और पीसने के विपरीत "कचरा" भी नहीं है। अपशिष्ट केवल अवशेषों को काट दिया जाएगा, जिसे अंत में झाड़ू से आसानी से बहाया जा सकता है।

चिपबोर्ड पर प्लास्टिक का किनारा: पीवीसी और एबीएस

पारंपरिक मेलामाइन किनारा का मुख्य नुकसान इसकी नाजुकता है। यह फर्नीचर के आंतरिक सिरों पर अच्छी तरह से संचालन में खुद को दिखाता है जो लगातार पहनने के अधीन नहीं हैं। दृश्यमान सिरों (काउंटरटॉप्स, फ़ेडेड, खुली अलमारियों) पर यह खराब हो जाता है, चिप्स बंद हो जाता है, एक अप्रस्तुत रूप लेता है। चिपबोर्ड के लिए एक और चीज प्लास्टिक की धार है।

सबसे आम दो प्रकार: पीवीसी किनारा (पीवीसी) और एबीएस (एबीएस)। बाह्य रूप से, वे व्यावहारिक रूप से अप्रभेद्य हैं, वे अनुरूप हैं, अंतर केवल गुणों और संरचना में हैं। दोनों प्रकार अलग-अलग चौड़ाई और 0.4 मिमी, 1 मिमी और 2 मिमी की मोटाई में उपलब्ध हैं, बिना चिपकने के साथ। फर्नीचर के भीतरी बक्सों पर, 0.4 मिमी मोटाई या "एक" के किनारे को "अनुमति" दी जाती है, काउंटरटॉप्स और अग्रभाग पर - एक "दो"।

पीवीसी फर्नीचर एज पॉलीविनाइल क्लोराइड के आधार पर बनाया गया है, और एबीएस - एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडियन स्टाइरीन के आधार पर। ABS एजिंग को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन और भारी धातुएँ नहीं होती हैं, और जलने पर उनके हानिकारक यौगिकों का उत्सर्जन नहीं होता है। इसके अलावा, सामग्री के रूप में ABS विद्युतीकरण नहीं करता है, छोटे मलबे और धूल को आकर्षित नहीं करता है, ग्लूइंग के दौरान कम गर्मी संकोचन देता है और सिरों पर अधिक सटीक, चिकना (छिद्रण के बिना) दिखता है (यदि हम 0.4-1 मिमी की मोटाई के बारे में बात कर रहे हैं) ) लेकिन इसकी कीमत भी पीवीसी से ज्यादा है।

यदि आप चिपबोर्ड पर किनारे को चिपकाने की प्रक्रिया में रुचि रखते हैं, तो यह बहुत अधिक जटिल है, इसके लिए अतिरिक्त कौशल और विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। फर्नीचर उत्पादन की स्थितियों में, प्लास्टिक को विशेष एज बैंडिंग मशीनों पर उच्च तापमान वाले गर्म पिघल चिपकने वाले का उपयोग करके शीयर किया जाता है। छोटे उद्योगों के लिए मैनुअल एज बैंडिंग मशीनें हैं।

घर पर, एक चिपबोर्ड पर पीवीसी किनारे को चिपकाना संभव है, लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा। क्रमशः:

• ग्लूइंग के लिए फर्नीचर के टुकड़े के अंत को सावधानीपूर्वक तैयार करना महत्वपूर्ण है, खासकर अगर एक मोटी किनारे का उपयोग किया जाता है, तो 1-2 मिमी मोटी। जब पीवीसी या एबीएस किनारे को आधार से जोड़ा जाता है, तो गोंद चिप्स को "बाहर खींच" सकता है और अंत एक गन्दा ऊबड़-खाबड़ रूप ले लेगा।
• यदि पीवीसी किनारे में एक चिपकने वाला आधार होता है, तो इसे बिल्डिंग हेयर ड्रायर से तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि गोंद पिघल न जाए। यदि नहीं, तो वे मोमेंट गोंद के साथ भाग के अंत को कोट करते हैं, बेहतर आसंजन के लिए सूखने के लिए थोड़ा इंतजार करें।
• फिर वे पीवीसी (एबीएस) किनारे को अंत तक दबाते हैं (मैन्युअल रूप से या रोलर के साथ इसे कई बार रोल करते हैं) और चिपकने वाला आधार सख्त होने की प्रतीक्षा करते हैं।
• अगला, आपको किनारे के अतिरिक्त किनारों को सावधानीपूर्वक काटने और पीसने की जरूरत है, भाग की पूरी लंबाई के साथ एक समान गोल आकार दें। आमतौर पर, इन उद्देश्यों के लिए एक मिलिंग कटर का उपयोग किया जाता है। एक निश्चित कौशल के साथ, आप एक हाथ उपकरण - एक चाकू, एक फाइल और सैंडिंग पेपर के साथ प्राप्त कर सकते हैं।

सजावटी प्लास्टिक किनारों: सुपर चमकदार, धातु और 3 डी प्रभाव

पीवीसी और एबीएस दोनों ही आकर्षक चमकदार और धातु के फिनिश में आते हैं जो न केवल फर्नीचर को अधिक व्यावहारिक और टिकाऊ बनाते हैं, बल्कि इसे सौंदर्य की दृष्टि से भी बढ़ाते हैं।

यदि आप अपने हाथों से टेबलटॉप और फ़र्नीचर फ़ेडेड के लिए इस प्रकार के किनारा को चुनने का निर्णय लेते हैं, तो चिपबोर्ड पर पीवीसी किनारे को एक कार्यशाला में कैसे चिपकाना है, इस पर निर्णय सौंपना बेहतर है जिसमें उपयुक्त उपकरण हैं। एक चमकदार या धातुयुक्त किनारे को चिपकाते समय, अंत की सतह को गलती से खरोंचने का जोखिम बहुत अधिक होता है और इस तरह पूरे प्रभाव को बर्बाद कर देता है। दूसरी ओर, सजावटी किनारा में एक फिल्म जैसी सुरक्षात्मक परत होती है, जिसे केवल ग्लूइंग, रोलिंग और प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हटाया जा सकता है।

पॉलीमेथाइल मेथैक्रिलेट पर आधारित ऐक्रेलिक 3डी एज (पीएमएमए) विशेष ध्यान देने योग्य है। सजावटी आधार पारदर्शी बहुलक की एक मोटी परत से ढका होता है, जो आधार को क्षति और घर्षण से बचाता है। यह किनारा को कुछ ठोसता का आकर्षक 3डी प्रभाव भी देता है, जिसमें किनारा टेबलटॉप के एक साधारण फ्रेमिंग की तरह नहीं दिखता है।

ओवरहेड और मोर्टिज़ किनारों

इस प्रकार का किनारा अधिक सजावटी है। यह फर्नीचर के हिस्सों को सूजन और सूखने से नहीं बचाता है, लेकिन केवल सिरों को एक आकर्षक वॉल्यूमेट्रिक आकार देता है। इसका उपयोग केवल दृश्य सिरों के डिजाइन के लिए किया जाता है - facades, कॉर्निस, काउंटरटॉप्स, खुली अलमारियां, आदि।

जैसा कि नाम का तात्पर्य है, ओवरले (यू-आकार) और मोर्टिज़ एज को स्टिकर की आवश्यकता नहीं होती है (दुर्लभ मामलों में, केवल अतिरिक्त निर्धारण, समर्थन), यह भागों को फैलाकर, भाग के अंत को पकड़कर या विशेष रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने से जुड़ा होता है। अंत के केंद्र में तैयार अवकाश। वे लचीले ओवरहेड और मोर्टिज़ पीवीसी किनारों को बनाते हैं, जिनका उपयोग कार्यालय और छात्र फर्नीचर में टेबलटॉप डिजाइन करने के लिए किया जाता है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय एल्यूमीनियम बट है, जिसका उपयोग रसोई के मुखौटे और काउंटरटॉप्स, प्रीमियम-सेगमेंट कार्यालय फर्नीचर, रिसेप्शन डेस्क आदि को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। चूंकि एल्यूमीनियम अंत कोनों के चारों ओर जाने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसकी स्थापना के लिए अतिरिक्त सामान की आवश्यकता होती है - आंतरिक और बाहरी कोने। कभी-कभी कारीगर उनके बिना करते हैं, बट को समकोण पर देखते और जोड़ते हैं।

बढ़ईगीरी के कौशल में महारत हासिल करने के बाद, अपने परिवार और दोस्तों को अपने द्वारा बनाए गए फर्नीचर को दिखाना कितना अच्छा लगता है। रेजर-नुकीले ब्लेड को छूने, लकड़ी को सूंघने, उसकी बनावट को महसूस करने और फिर एक साफ, ताजा कट बनाने से अच्छा क्या हो सकता है!

यह लेख बढ़ईगीरी की बुनियादी तकनीकों के बारे में बात करता है। लकड़ी के विभिन्न आकार, जोड़ और बनावट प्राप्त करने के लिए बढ़ईगीरी उपकरणों का उपयोग कैसे करें। यदि आप किसी तकनीक या लकड़ी के प्रकार के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो यह लकड़ी की ट्रिमिंग के साथ प्रयोग करने लायक है। अपनी कार्यशाला को क्रम में रखें और इसे बनाए रखें। कुछ शिल्पकार नई परियोजना शुरू करने से पहले अपने हाथ के औजारों को तेज करते हैं, कार्यशाला की सफाई करते हैं और अपने सभी औजारों और मशीनों को साफ करते हैं।

लकड़ी की तैयारी और अंकन

एक बार जब आप यह तय कर लें कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो अपनी सावधानी से चुनी गई और नियोजित लकड़ी को समूहों में विभाजित करें। प्रत्येक वर्कपीस को उत्पाद में उसके भविष्य के स्थान के अनुसार चिह्नित करें, ऊपर, नीचे, सामने की सतहों और सर्वोत्तम किनारों को चिह्नित करें। एक पेंसिल और एक टेप उपाय का उपयोग करके, वांछित लंबाई के कटौती को चिह्नित करें, और एक वर्ग के साथ - कट लाइनों को चिह्नित करें। चाप और वृत्त खींचने के लिए कम्पास का उपयोग करें। एक विभाजित कंपास का उपयोग करके, ड्राइंग से लकड़ी पर आयामों को स्थानांतरित करें।

यदि आपको बोर्ड को संकरा बनाने या एक जोड़ को चिह्नित करने की आवश्यकता है, तो मोटाई को वांछित विभाजन पर सेट करें और मोटाई को वर्कपीस के किनारे पर ले जाकर निशान को खरोंचें। तिरछी कोणों पर चलने वाली छोटी निशान रेखाएँ। यदि आपको युग्मित भागों की आवश्यकता है, तो उन्हें उसी समय चिह्नित करें और याद रखें कि एक भाग दूसरे की दर्पण छवि होना चाहिए। कनेक्शन को चिह्नित करने के लिए एक चाकू का प्रयोग करें।

घुमावदार कट

आप इसे इलेक्ट्रिक हैकसॉ, आरा या बैंड आरा के साथ कर सकते हैं। एक हैकसॉ बड़े रेडियस कट और मोटी लकड़ी के लिए अच्छा होता है जहां कट लाइन किनारों से दूर होती है।

हक्सॉ कुंडा आधारों से सुसज्जित हैं जो काटने के कोण को बदलते हैं, और सामग्री के प्रकार और मोटाई के आधार पर, विभिन्न आरा ब्लेड का उपयोग किया जाना चाहिए। छोटे त्रिज्या के घुमावदार कट और लकड़ी की मोटाई 50 मिमी से कम के लिए, एक आरा या इलेक्ट्रिक आरा का उपयोग करें।

एक नई फ़ाइल स्थापित करें और इसे कस लें ताकि जब आप इसे अपनी उंगली से फ़्लिक करें तो यह बज जाए। यदि आपको एक उद्घाटन काटने की आवश्यकता है, तो आप दो काम कर सकते हैं: या तो किनारे से कट शुरू करें, या, यदि आपको किनारे को छूने की आवश्यकता नहीं है, तो पहले उस हिस्से में एक छेद ड्रिल करें जिसे हटाया जाना है, फिर एक छोर को छोड़ दें फ़ाइल, इसे बने छेद के माध्यम से पास करें और फिर से क्लैंप करें और कस लें।

बड़े छेदों की सटीक और सटीक ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग मशीन और फोरस्टनर ड्रिल का उपयोग करें। छेद के केंद्र को चिह्नित करें, उपयुक्त ड्रिल संलग्न करें और गहराई नापने का यंत्र सेट करें। फिर वर्कपीस को क्लैंप के साथ डेस्कटॉप पर दबाएं (इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन यह पूरी तरह से खुद को सही ठहराएगा)। यदि छेद गहरा है, तो मलबे को हटाने और ओवरहीटिंग को कम करने के लिए काम करते समय बिट को कई बार ऊपर उठाएं। यदि आपको एक ही हिस्से में बहुत सारे छेद ड्रिल करने हैं, तो लकड़ी के स्क्रैप से एक टेम्पलेट बनाना उपयोगी होता है, जो मशीन के डेस्कटॉप पर क्लैंप से जुड़ा होता है।

शिकंजा के लिए ड्रिलिंग छेद और नाखूनों के लिए बढ़ते छेद के लिए, यह एक ड्रिल का उपयोग करने के लायक है, और कॉर्डलेस ड्रिल का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है। यदि आपको बहुत सारे स्क्रू चलाने की आवश्यकता है, तो इस उपकरण के साथ शामिल स्क्रूड्राइवर को ड्रिल चक में स्थापित करें।

हाथ से योजना बनाना

जब ब्लेड तेज हो और पर्याप्त समय हो तो प्लानर के साथ योजना बनाना बहुत रोमांचक होता है। योजक अनाज के साथ योजना बनाने के लिए आदर्श है। कार्यक्षेत्र पर वर्कपीस को मजबूत करना न भूलें। एक परीक्षण पास करें, सुनिश्चित करें कि ब्लेड सही गहराई पर सेट है, और फिर काम पर लग जाएं।

एंड प्लानर तेज किनारों को संसाधित करने और सिरों की सफाई के लिए अच्छा है। ब्लेड को सेट करें ताकि वह सबसे पतले चिप्स को काट दे। अंत वर्गों को संसाधित करते समय, कोशिश करें कि किनारे पर न भटकें और चिप्स को रोकें।

मैन्युअल रूप से खांचे का चयन

एक पेंसिल, शासक, वर्ग, और संभवतः एक चाकू के बिंदु के साथ खांचे को चिह्नित करें, वर्कपीस को ड्रिलिंग मशीन के वर्कटेबल में स्थानांतरित करें और एक उपयुक्त आकार की ड्रिल के साथ अनावश्यक लकड़ी के मुख्य भाग को ड्रिल करें।

चिप्स निकालें, वर्कपीस को एक शिकंजा में जकड़ें और शेष अवांछित लकड़ी को छेनी से हटा दें, उपकरण को लंबवत पकड़ें। वैसे, एक बेहतरीन है।

खांचे को कटर से चुना जा सकता है, जबकि काम करने की तकनीक खांचे के आकार और स्थान पर निर्भर करती है। मिलिंग कटर को आपके हाथों में रखा जा सकता है और वर्कपीस के साथ निर्देशित किया जा सकता है, एक खुली नाली का चयन करते हुए, इसे डेस्कटॉप पर संलग्न करें और वर्कपीस को स्थानांतरित करें। इस मामले में, काम की सटीकता गाइड बार (स्टॉप) की स्थिति और कटर की ऊंचाई पर निर्भर करेगी। हमेशा लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करके टेस्ट पास बनाएं। चरणों में एक नाली चुनना और कई पास बनाना सबसे अच्छा है। कटर को गर्म करने से बचने के लिए प्रत्येक पास के बाद चूरा हटा दें।

हाथ से कील काटना

एक वर्ग और एक चाकू के साथ कंधे की रेखाओं (स्टड की लंबाई) को चिह्नित करें, फिर एक मोटाई गेज के साथ स्टड की ऊंचाई और चौड़ाई को चिह्नित करें। टेनन आरी से अवांछित लकड़ी को हटा दें। सबसे पहले स्पाइक के चारों तरफ तंतुओं के साथ कंधे की रेखा तक कटौती करें। फिर स्पाइक को रेशों के आर-पार कंधे की रेखा के साथ काटें। स्पाइक को छेनी से साफ करें।

यदि आपके पास काटने के लिए बहुत सारे स्टड हैं (या यदि आप सिर्फ मशीनों के साथ काम करना पसंद करते हैं), तो एक टेबल राउटर सही उपकरण है। यदि वर्कपीस का बड़ा आकार आपको इसे राउटर के वर्कटेबल पर रखने की अनुमति नहीं देता है, तो बेहतर है कि इसे क्लैंप के साथ वर्कबेंच पर दबाएं और राउटर को अपने हाथों में रखते हुए इसे प्रोसेस करें। बाड़ को टेनन लंबाई और कटर को वांछित ऊंचाई पर सेट करें, फिर, वर्कपीस को बाड़ के खिलाफ मजबूती से दबाकर, अतिरिक्त लकड़ी को कई पास में हटा दें। जब स्पाइक का सिरा स्टॉप पर टिका हो, तो वर्कपीस को पलट दें और रिवर्स साइड पर प्रक्रिया को दोहराएं। यदि आप कटर के कंधे की रेखा तक पहुंचने से पहले रुक जाते हैं, तो छेनी से टेनन को साफ करें।

बोर्ड के किनारे से 10 मिमी की दूरी पर 6 मिमी चौड़ी और 4 मिमी गहरी नाली का चयन करने के लिए, निम्नानुसार आगे बढ़ें। राउटर को कार्य तालिका में संलग्न करें और 6 मिमी राउटर बिट स्थापित करें। गाइड बार को 10 मिमी पर सेट करें। कटर की ऊंचाई को समायोजित करें ताकि यह टेबल से 2 मिमी ऊपर हो। 2 मिमी गहरी नाली पाने के लिए गाइड के साथ एक पास बनाएं। राउटर को बंद करें, थोड़ा और 2 मिमी ऊपर उठाएं और पास को दोहराएं। आपको 4 मिमी की गहराई के साथ एक नाली मिलेगी।

10 मिमी चौड़ी और 4 मिमी गहरी छूट का चयन करने के लिए, निम्नानुसार आगे बढ़ें। आपको एक स्पर कटर की आवश्यकता होगी जो छूट की चौड़ाई (जैसे 5 मिमी व्यास) से छोटा हो। कटर के पीछे के किनारे से स्टॉपर 5 मिमी सेट करें और कटर को 2 मिमी की ऊंचाई पर सेट करें। बोर्ड को सीमक के सामने रखें और 5 मिमी चौड़ी छूट चुनें। 10 मिमी चौड़ा सीम प्राप्त करने के लिए, स्टॉप के खिलाफ बोर्ड को आराम करते हुए, पास को दोहराएं। राउटर को बंद करें, राउटर बिट को 4 मिमी की ऊंचाई पर सेट करें और छूट को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं को दोहराएं।

कार्यक्षेत्र में क्लैंप के साथ वर्कपीस को दबाएं। एक स्लॉट चौड़ाई या छोटे कटर का चयन करें और गहराई नापने का यंत्र सेट करें। वर्कपीस के लिए क्लैंप के साथ खांचे के समानांतर एक लकड़ी का तख्ता दबाएं, जो एक गाइड के रूप में काम करेगा। राउटर को नीचे करें, गाइड के खिलाफ इसके आधार को दबाएं, इसे चालू करें, राउटर के पूर्ण गति तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें, और पास करें। यदि कटर स्लॉट से संकरा है, तो गाइड को स्थानांतरित करें और प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आपके पास वांछित स्लॉट चौड़ाई और गहराई न हो।

एज मिलिंग

राउटर के साथ आकार के किनारों को काटना बहुत सरल है। राउटर को उसकी टेबल से अटैच करें और अपनी पसंद का कटर डालें - गोल, त्रिज्या या आकार का। सपोर्ट रोलर वाले कटर का इस्तेमाल करें।

स्टॉप को इस तरह से हिलाएँ कि वह हस्तक्षेप न करे। टेबल के खिलाफ वर्कपीस को दबाएं और कटर से बाएं से दाएं कई पास बनाएं। जब तक वर्कपीस को कैम रोलर के खिलाफ दबाया नहीं जाता तब तक मिलिंग जारी रखें, जिस बिंदु पर कटर काटना बंद कर देता है। यदि आकार का किनारा जला हुआ दिखता है, तो या तो कटर सुस्त है या आप वर्कपीस को बहुत धीरे-धीरे खिला रहे थे।

टेम्पलेट मिलिंग

यदि आपको एक ही किनारों के साथ कई भाग बनाने की आवश्यकता है, तो एक टेम्पलेट का उपयोग करें। सबसे पहले, अनुमानित आकार के रिक्त स्थान को काटने के लिए आरी का उपयोग करें, किनारों पर 4-5 मिमी से अधिक अतिरिक्त लकड़ी को पीसने के लिए न छोड़ें। राउटर के आधार पर गाइड रोलर स्थापित करें। प्लाईवुड से निकला हुआ किनारा भत्ता के साथ एक टेम्पलेट काट लें और इसे सीधे वर्कपीस की सतह पर नाखून दें। राउटर चालू करें और इसे टेम्पलेट के किनारे पर निर्देशित करें।

एक टेम्पलेट के रूप में, आप पहले से बना हुआ हिस्सा ले सकते हैं और एक सपोर्ट रोलर के साथ स्पर कटर का उपयोग कर सकते हैं (यह कटर के ऊपर या नीचे हो सकता है)।

यह आरा किसी भी कोण पर काटना आसान बनाता है। कटिंग ब्लेड को फ्रेम पर आवश्यक कोण (90, 45, 36, 22.5 या 15°) पर सेट करें और इसे लॉक कर दें। गहराई नापने का यंत्र वांछित चिह्न पर सेट करें। वर्कपीस को आरा टेबल पर रखें, स्टॉप के खिलाफ दबाएं, और फिर चिकनी आगे और पीछे की गति में कटौती करें।

वर्कपीस का निरीक्षण करें और तय करें कि नाखून को कहां चलाना है। यदि यह स्थान एक किनारे के करीब है और लकड़ी को विभाजित करने का जोखिम है, तो पहले स्थापना छेद को ड्रिल करने के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग करें, एक ड्रिल का उपयोग करके जो कि कील के व्यास से छोटा हो। फिर नाखून में ड्राइव करने के लिए उपयुक्त आकार के हथौड़े का उपयोग करें। अगर नाखून टेढ़ा है, तो उसे नेल पुलर या सरौता से बाहर निकालें। यदि आप बहुत छोटे नाखून चला रहे हैं जिन्हें आपकी उंगलियों से पकड़ना मुश्किल है, तो उन्हें गोल नाक वाले सरौता से पकड़ें।

स्क्रूड्राइविंग

आपके पास माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल या एल्यूमीनियम स्क्रू स्लॉट या क्रॉस स्लॉट और काउंटरसंक या पैन हेड के बीच एक विकल्प है। अर्धवृत्ताकार सिर लकड़ी की सतह पर स्पष्ट रूप से खड़े होते हैं, काउंटरसंक सिर या तो सतह के साथ फ्लश होते हैं, या पीतल के वाशर के साथ सीमाबद्ध होते हैं, या लकड़ी के प्लग से छिपे होते हैं। स्क्रू को एक हैंड स्क्रूड्राइवर, एक उपयुक्त नोजल या एक स्क्रूड्राइवर के साथ एक ड्रिल के साथ खराब कर दिया जाता है।

ड्रिल का उपयोग करते समय, एक लॉकिंग तंत्र स्थापित करें ताकि पेंच आवश्यक गहराई तक चला जाए। यदि लकड़ी नरम है, तो स्थापना छेद को एक अवल के साथ बनाया जा सकता है; यदि यह कठिन है, तो छोटे व्यास की ड्रिल के साथ ड्रिल करें।

लकड़ी के प्लग के नीचे शिकंजा छिपाने में सक्षम होने के लिए, आपको काउंटरसिंक ड्रिल और संबंधित कॉर्क कटर के साथ प्लग के लिए एक छेद ड्रिल करना होगा। ओक के लिए स्टील के शिकंजे का उपयोग न करें - वे लकड़ी और नमी और दाग के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बजाय प्लेटेड स्टील, पीतल या स्टेनलेस स्टील के स्क्रू का इस्तेमाल करें।

यदि आप गोल भागों (कुर्सी पैर, कटोरे, प्लेट) बनाना चाहते हैं, तो आप खराद के बिना नहीं कर सकते। एडजस्टेबल चक और फेसप्लेट सेट के साथ अपने बजट की अनुमति वाली सबसे शक्तिशाली और भारी मशीन प्राप्त करें। स्पिंडल के आकार और बेलनाकार भागों को घुमाया जाता है, मशीन के सामने और पीछे के केंद्रों, कटोरे या प्लेटों के बीच वर्कपीस को ठीक करते हुए - स्पिंडल के बाहर की तरफ।

सबसे अच्छे खराद एक उपकरण से लैस होते हैं जो आपको स्पिंडल के बाहर बड़े वर्कपीस को चालू करने की अनुमति देता है। आपको कई प्रकार के टर्निंग टूल की आवश्यकता होगी - एक छेनी, एक कट-ऑफ टूल, एक तिरछी छेनी और एक त्रिज्या खुरचनी।

एक डोरनॉब या कुंडी तराशने के लिए, आपको केवल एक अच्छा तेज चाकू चाहिए (स्टेनलेस स्टील नहीं)। वर्कपीस को एक हाथ में पकड़ें, दूसरे में चाकू और अपने अंगूठे से ब्लेड के पिछले हिस्से को दबाकर लकड़ी काट लें। बाकी कौशल की बात है। अभ्यास के लिए, पहले प्रयोग करें, उदाहरण के लिए, नरम लिंडन लकड़ी।

काज स्थापना

दो सबसे आम प्रकार के टिका हैं सजावटी पीतल के टिका (सतह के साथ फ्लश में खराब किए गए काउंटरसंक स्क्रू के साथ संलग्न) और स्टील मोर्टिज़ टिका (काउंटरसंक स्टील स्क्रू के साथ सॉकेट में संलग्न)। बाद के मामले में, चाकू की नोक के साथ काज के पत्ते को सर्कल करें, छेनी के साथ रूपरेखा काट लें, और फिर छेनी के साथ वांछित गहराई तक लकड़ी का चयन करें। सैश को घोंसले में कसकर बैठना चाहिए। टिका के साथ हमेशा उपयुक्त स्क्रू खरीदें।

सैंडिंग वुड

चिकनी सतह प्राप्त करने के लिए, कई ग्रेड के सैंडपेपर (खाल) का उपयोग किया जाता है। त्वचा को या तो स्वयं इस्तेमाल किया जा सकता है या लकड़ी के ब्लॉक के चारों ओर लपेटा जा सकता है। लकड़ी को कई बार रेत करना सबसे अच्छा है - काटने के बाद, गोंद सूखने के बाद, और अंतिम खत्म होने के बाद।

पहले सैंडिंग के लिए, सामान्य सैंडपेपर का उपयोग करें, परिष्करण के लिए - एल्यूमीनियम ऑक्साइड पर आधारित महीन सैंडपेपर (यह अधिक महंगा है, लेकिन अधिक समय तक रहता है)। बड़ी सपाट सतहों को सैंड करने के लिए, एक गोलाकार ग्राइंडर का उपयोग करें। अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में काम करें और डस्ट मास्क पहनना सुनिश्चित करें।

प्राकृतिक लकड़ी खत्म

मूल रूप से, "प्राकृतिक खत्म" शब्द का अर्थ था कि लकड़ी को रेत से भरा हुआ था और अपनी प्राकृतिक अवस्था में छोड़ दिया गया था, अब इस अवधारणा में तेल या मोम उपचार भी शामिल है। डैनिश या सागौन का तेल एक पतली परत में लिंट-फ्री सूती कपड़े या ब्रश से लगाया जाता है।

सूखने की अनुमति दें और "लकीरें" को हटाने के लिए बेहतरीन सैंडपेपर के साथ काम करें (उठाए गए लकड़ी के रेशों की एक खुरदरी बनावट जो तब होती है जब कोटिंग की पहली परत अवशोषित हो जाती है), फिर एक दूसरी पतली परत लगाई जाती है। यदि आप सतह को कम सख्त बनाना चाहते हैं, तो इसे वैक्स मैस्टिक से रगड़ें।

भोजन के संपर्क में आने वाले उत्पादों को खत्म करते समय, सागौन या डेनिश तेल के बजाय वनस्पति तेल जैसे जैतून का तेल का उपयोग करें। इसे कपड़े से मलें।

आपके पास मिनरल स्पिरिट आधारित ऑइल पेंट और पानी आधारित एक्रेलिक पेंट के बीच विकल्प है। ब्रश से दोनों तरह के पेंट लगाए जाते हैं। एक पेंट या किसी अन्य के साथ चित्रित सतहों के बीच दृश्य अंतर बहुत छोटा है, लेकिन तेल पेंट के साथ काम करने के बाद, ब्रश को सफेद आत्मा से धोया जाना चाहिए, और ऐक्रेलिक पेंट के बाद - बहते पानी से।

ऑइल पेंट के वाष्प से चक्कर आना और मतली हो सकती है, जबकि ऐक्रेलिक पेंट से गला सूख सकता है। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेंट के प्रकार के बावजूद, एक श्वासयंत्र पहनें और जब भी संभव हो बाहर काम करें।

विशेष लकड़ी खत्म

अमेरिकी ओक के साथ काम करते समय, आप लकड़ी को तार से ब्रश करके एक दिलचस्प बनावट प्राप्त कर सकते हैं। यह बनावट स्पर्श के लिए सुखद है, और परिणामस्वरूप खुरदरी सतह आपको पालतू जानवरों के पंजे से क्षतिग्रस्त होने की चिंता नहीं करने देगी।

ब्रश को तंतुओं के साथ तब तक चलाया जाता है जब तक कि सतह पर कोई अनुपचारित धब्बे न हों, जिसके बाद इसे तेल से रगड़ा जाता है।

मोमबत्ती की लौ खत्म कम गुणवत्ता वाली लकड़ी में खामियों को छिपाने में मदद करती है। एक ब्रश के साथ चित्रित सतह पर एक तेल वार्निश लगाया जाता है। थोड़ी देर के बाद, यह सूख जाता है और चिपचिपा हो जाता है, और फिर एक जलती हुई मोमबत्ती सतह के नीचे चलाई जाती है। सतह के चिपचिपे होने की प्रतीक्षा करना सुनिश्चित करें (उंगलियों के निशान उस पर बने रहें) और नेल पॉलिश जार रखें और मोमबत्ती से दूर ब्रश करें। यह काम वर्कशॉप से ​​कहीं दूर दो लोगों द्वारा सबसे अच्छा किया जाता है। गंभीर काम में आने से पहले स्क्रैप पर अभ्यास करें।

1. मुख्य सामग्री: चिपबोर्ड

हैरानी की बात है कि लकड़ी अपने शुद्धतम रूप में महंगे "कुलीन" फर्नीचर का बहुत कुछ है। कैबिनेट फर्नीचर में, लकड़ी लगभग कभी नहीं पाई जाती है।

मुख्य सामग्री जिससे कैबिनेट फर्नीचर बनाया जाता है टुकड़े टुकड़े में चिपबोर्ड(एलडीएसपी)। आमतौर पर ये 16 मिमी मोटी प्लेट होती हैं। 10 मिमी और 22 मिमी की मोटाई के साथ चिपबोर्ड की चादरें भी बिक्री पर हैं। 10 मिमी टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड का उपयोग स्लाइडिंग वार्डरोब के अंधा दरवाजों के लिए भरने के रूप में किया जाता है, और 22 मिमी का उपयोग बुककेस में अलमारियों के लिए किया जाता है जहां तनाव के लिए अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, और सामान्य 16 मिमी टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड किताबों के वजन के नीचे गंभीर रूप से खराब हो सकते हैं।

इसके अलावा, कभी-कभी 22 मिमी भागों का उपयोग फर्नीचर उत्पादों के डिजाइन तत्वों के रूप में किया जाता है, जो डिजाइन में मौलिकता लाते हैं (उदाहरण के लिए, आप एक नियमित 16 मिमी कैबिनेट कवर के ऊपर गहरे रंग में 22 मिमी मोटा एक फैला हुआ कवर लगा सकते हैं)। इस तरह की प्रसन्नता केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, क्योंकि आपको हमेशा काटने के लिए टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड की पूरी शीट खरीदनी होती है। आमतौर पर, कैबिनेट फर्नीचर के सभी हिस्से (दरवाजे और अग्रभाग को छोड़कर) 16 मिमी चिपबोर्ड से बने होते हैं।

चिपबोर्ड को गाइड के साथ विशेष मशीनों पर देखा जाता है। बेशक, घर पर, आप एक इलेक्ट्रिक आरा के साथ कुछ बंद देख सकते हैं - लेकिन साथ ही, सीम के किनारों को "फटा हुआ" होगा, और सीवन शायद एक तरफ से दूसरी तरफ घूम जाएगा। एक आरा के साथ एक सीधी आरा प्राप्त करना लगभग असंभव है।

2. किनारे

सॉ चिपबोर्ड - सबसे बदसूरत और कमजोर जगह है - नमी आसानी से इसके माध्यम से प्रवेश करती है और सामग्री सूज जाती है और विकृत हो जाती है। इसलिए, विशेष किनारों के साथ चिपबोर्ड के सभी सिरों को कवर करने की सिफारिश की जाती है। कई प्रकार के किनारों को जाना जाता है:

. एबीएस एज- दूसरे से पीवीसी किनारे का एक एनालॉग, अधिक पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक। निपटान के दौरान पर्यावरण मित्रता के अलावा, विपणक द्वारा अन्य अंतरों का आविष्कार होने की अधिक संभावना है। यह हमारे शहर में बिक्री के लिए भी नहीं है।

. लकड़ी और मंडित अग्रभाग- प्राकृतिक उत्पादों के प्रेमियों को प्रसन्न करेगा। सच है, आधुनिक प्लास्टिक की दुनिया में, ऐसे पहलू काफी महंगे हैं। हां, और बुरी जीभ का दावा है कि इस लकड़ी में इतने सारे वार्निश और संसेचन हैं कि लकड़ी से केवल एक ही नाम है। कम से कम, निर्माता दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि आप नियमित रूप से विशेष रसायनों के साथ ऐसे पहलुओं की देखभाल करें।

. तामचीनी के नीचे के पहलू- चित्रित मुखौटे। उनका मुख्य दोष: कोटिंग बहुत आसानी से खरोंच, विकृत है, और रसायनों के लिए प्रतिरोधी नहीं है। पहले, उनका उपयोग केवल समृद्ध चमकीले रंगों के कारण किया जाता था। बाजार में ऐक्रेलिक प्लास्टिक के आगमन के साथ, पेंटेड फेशियल की मांग में काफी कमी आई है।

. कांच के साथ एल्यूमीनियम से बने पहलू- हाई-टेक शैली में बनाया गया। वे सुंदर और आधुनिक हैं, लेकिन निर्माण करना मुश्किल है और फास्टनरों के लिए गैर-मानक फिटिंग की आवश्यकता होती है, जो अक्सर मुखौटा के उत्पादन के साथ-साथ स्थापित होते हैं।

4. पीछे की दीवारें और बक्सों के नीचे।

आमतौर पर, फर्नीचर की पिछली दीवारें, दराज के नीचे की तरह, किससे बनी होती हैं? एचडीपीई. वहीं, इसका फ्रंट लैमिनेटेड साइड दराज या कैबिनेट के अंदर दिखता है। एचडीएफ रंग इस्तेमाल किए गए एचडीएफ के रंग से मेल खाता है। शीट की मोटाई आमतौर पर 3-5 मिमी होती है।

एक समय में इस तरह की दीवार को ब्रैकेट पर रखना फैशनेबल था फर्नीचर स्टेपलर. यह गलत है - स्टेपल सीमित समय के लिए धारण करते हैं, और असेंबली के तुरंत बाद संरचना आपको कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, कुछ वर्षों के बाद यह दबाव या विरूपण में अच्छी तरह से फैल सकता है। दराज के निचले हिस्से को स्टेपल पर रखना विशेष रूप से गलत है, जो लगातार आंसू भार का अनुभव करता है। तो फर्नीचर स्टेपलर के बारे में भूल जाओ - यह केवल असबाबवाला फर्नीचर में लागू होता है।

कभी-कभी फाइबरबोर्ड डाला जाता है नाले मे डालो- लेकिन इस तकनीक के लिए, इस खांचे को मिलाने की जरूरत है, और साथ ही, उत्पाद के सभी आयाम बिल्कुल मिलीमीटर तक होने चाहिए।

कभी-कभी पिछली दीवारें और बक्से के नीचे चिपबोर्ड से बने होते हैं। बनाने के लिए अभ्यास किया जाता है" सख्त पसलियां"लंबे अलमारियों में, और उन दराजों में जहां बहुत भारी भार (20 किलो और ऊपर) होगा। कैबिनेट की पिछली दीवार चिपबोर्ड से एक या अधिक कठोर पसलियों से लैस हो सकती है, और शेष जगह हो सकती है एचडीपीई से भरा

5. काउंटरटॉप्स

मेज का ऊपरी हिस्सा- एक क्षैतिज कार्य सतह जिस पर लोग लगातार काम करते हैं (खाना पकाना, खाना, लिखना)।

अधिकांश कार्यालय टेबल और सस्ते भोजन विकल्प टेबल के समान सामग्री में सबसे ऊपर तक ही सीमित हैं। यह चिपबोर्ड 16 मिमी या बेहतर 22 मिमी, 2 मिमी पीवीसी किनारे के साथ क्रोम किया जा सकता है।

रसोई के लिए, विशेष काउंटरटॉप्स का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर वे 28-38 मिमी की मोटाई के साथ चिपबोर्ड की एक शीट होती हैं, जो पोस्टफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग करके प्लास्टिक से ढकी होती हैं। यह प्लास्टिक काफी टिकाऊ होता है। यदि टेबलटॉप का कट ग्रे है, तो यह साधारण चिपबोर्ड है, यदि यह नीला-हरा है, तो नमी प्रतिरोधी. सही रसोई काउंटरटॉप्स सिलिकॉन की एक पट्टी से सुसज्जित हैं - तथाकथित " ड्रिप ट्रे", जो गिराए गए तरल पदार्थों को रसोई के फर्नीचर पर बहने से रोकता है।

ऐसे काउंटरटॉप्स का कमजोर बिंदु कट के किनारे हैं। जब वे काटे जाते हैं तो वे आमतौर पर टेबलटॉप के रंग में मेलामाइन के साथ धारित होते हैं। लेकिन मेलामाइन नमी से डरता है, और अक्सर ऑपरेशन के एक साल बाद किनारे अनुपयोगी हो जाते हैं। इसलिए, टेबल टॉप के सिरों के लिए, एक विशेष का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है एल्युमिनियम प्रोफाइल, पहले सिलिकॉन सीलेंट के साथ आरा कट सतह को अच्छी तरह से धब्बा दिया। वर्कटॉप्स को समकोण पर जोड़ने के लिए एक प्रोफ़ाइल भी है - उन्हें देखे बिना और एक-दूसरे को फिट किए बिना - कोने की रसोई में उपयोग करने के लिए ऐसी प्रोफ़ाइल बहुत सुविधाजनक है।

टेबलटॉप में छेद करने का रिवाज नहीं है (वे टेबल की चिकनी सतह को खराब कर देते हैं और फिर उनमें गंदगी जमा हो जाती है), इसलिए इस तरह के टेबलटॉप को आमतौर पर अंदर से खराब कर दिया जाता है क्षैतिज स्ट्रट्स के लिए स्व-टैपिंग शिकंजा. इस मामले में, शिकंजा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए ताकि कवर के माध्यम से छेद न हो।

से बने काउंटरटॉप्स प्राकृतिक या कृत्रिम पत्थर. प्राकृतिक पत्थर से बने उत्पाद बहुत भारी होते हैं और सामग्री की सरंध्रता के कारण अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। कृत्रिम पत्थर इन कमियों से रहित है। इसके अलावा, एक कृत्रिम पत्थर के काउंटरटॉप को लगभग किसी भी आकार और प्रोफ़ाइल दिया जा सकता है। ऐसे काउंटरटॉप्स का एकमात्र दोष आज उनकी कीमत है।

6. भागों का स्थान

हम उन अनुभागों में आए हैं जो आपकी अंतिम समझ बनाएंगे कि कैबिनेट फर्नीचर कैसे बनाया जाता है। तो, पहले भागों की सापेक्ष स्थिति के बारे में बात करते हैं।

विवरण- यह कैबिनेट फर्नीचर का कोई भी तत्व है: नीचे, कवर, फुटपाथ, पिछली दीवार, मुखौटा, शेल्फ। तो, हर विवरण हो सकता है नेस्ट, शायद भूमि के ऊपर.

दो रसोई अलमारियाँ के उदाहरण पर इस थीसिस पर विचार करें। एक फर्श पर (पैरों के साथ) खड़ा होगा और दूसरा दीवार पर लटका रहेगा।

तल कैबिनेट:

जैसा कि आप आंकड़े से देख सकते हैं, यह सबसे अच्छा है जब ऑपरेटिंग वोल्टेज (और एक फर्श कैबिनेट के लिए इसे कवर डाउन से निर्देशित किया जाता है) सहज रूप मेंसमर्थन के साथ उत्पाद के संपर्क के स्थान पर लकड़ी के हिस्सों के माध्यम से प्रेषित होता है - कैबिनेट के पैरों तक (आरेख "सही ढंग से" देखें)।

दूसरे, "गलत" संस्करण में, वोल्टेज को प्रेषित किया जाता है पुष्टीकरण(यह एक ऐसा विशेष फर्नीचर पेंच है, हम उनके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे) - और प्रयास लगातार इसे लकड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा।

दूसरा उदाहरण: कैबिनेट की दीवार.

यहां, विपरीत सच है: बल को नीचे की शेल्फ पर चीजों द्वारा लागू किया जाता है, और कैबिनेट का लगाव बिंदु बल आवेदन बिंदु से अधिक होता है। प्राकृतिक तरीके से (लकड़ी-आधारित पैनलों के जोड़ से), हम किसी भी तरह से बल को ऊपर की ओर स्थानांतरित नहीं करेंगे। इसलिए, वोल्टेज आवश्यक रूप से फिटिंग के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।

यदि हम यहां फर्श कैबिनेट के समान निर्माण करते हैं (आरेख "गलत" देखें) - सभी चार पुष्टि एक निरंतर बल का अनुभव करेंगे बाहर निकलनालकड़ी से। इसलिए, हम दो बुराइयों में से सबसे खराब को चुनते हैं: पुष्टि करने वालों के लिए प्रयास का अनुभव करना बेहतर है तोड़ने के लिए(आरेख "सही ढंग से" देखें)।

पहली नज़र में, यह जटिल लगता है, लेकिन मेरे अनुभव पर भरोसा करें: तीसरे डिज़ाइन और इकट्ठे उत्पाद के बाद, आप पहले से ही सहजता से, बिना किसी हिचकिचाहट के, यह निर्धारित करेंगे कि यह या वह हिस्सा कहाँ स्थित होना चाहिए।

7. फर्नीचर फास्टनरों

फर्नीचर फास्टनर हैं हार्डवेयर, जो फर्नीचर के पुर्जों को जोड़ने का काम करते हैं। सबसे अधिक बार, ऐसा कनेक्शन 90 ° के समकोण पर बनाया जाता है। सभी आधुनिक प्रकार के फर्नीचर फास्टनरों को उनके फायदे और नुकसान के विस्तृत विवरण के साथ बहुत अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं जिनके साथ हमें काम नहीं करना पड़ेगा।

. यूरोविंट (पुष्टि)- एक विशेष फर्नीचर पेंच। कैबिनेट फर्नीचर का सबसे आम बन्धन। पुष्टिकरण शुरुआती लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है - चूंकि इसमें भागों की सटीक फिटिंग की आवश्यकता नहीं होती है - आप उत्पाद की असेंबली प्रक्रिया के दौरान इसके लिए पहले से ही "जगह में" एक छेद ड्रिल कर सकते हैं।

क्या आपने देखा है कि भागों को जोड़ने के लिए सेल्फ-टैपिंग स्क्रू का उपयोग लगभग कभी नहीं किया जाता है? यह सही है, फ़र्नीचर व्यवसाय में उन्हें पुष्टिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 16 मिमी टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड के लिए आदर्श आकार के कारण, उनके पास एक महत्वपूर्ण बड़ा धागा क्षेत्र है और स्वयं-टैपिंग शिकंजा की तुलना में काफी मजबूत है।

पुष्टि के लिए छेद ड्रिल करने के लिए, यह आवश्यक है विशेष ड्रिल- हमारे प्रांतीय शहर में इसे खोजना आसान नहीं था। सिद्धांत रूप में, यदि ऐसी कोई ड्रिल नहीं है, तो यह डरावना नहीं है: आप विभिन्न व्यास के तीन अभ्यासों के साथ प्राप्त कर सकते हैं: थ्रेडिंग के लिए, एक गर्दन और एक पुष्टिकरण टोपी।

पुष्टिकरण कई आकारों में आते हैं। आमतौर पर 7x50 का उपयोग किया जाता है। पुष्टि के लिए ड्रिलिंग करते समय, ड्रिलिंग की लंबवतता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए - ताकि ड्रिल "भाग न जाए" और ड्रिल किए जाने वाले हिस्से की दीवार को छेद दें।

पुष्टि घुमा रहे हैं हेक्सागोनल बिट के साथ पेचकशया मैन्युअल रूप से विशेष हेक्स कुंजी. एक फिलिप्स स्क्रूड्राइवर के तहत की गई पुष्टिकरण सही पुष्टिकरण नहीं हैं! आप कभी भी इन पेंचों को पूरी तरह से कसने में सक्षम नहीं होंगे।

पुष्टिकरण का मुख्य सौंदर्य दोष टोपियां हैं जो फ्लश रहती हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देने योग्य होती हैं। उन्हें छिपाने के लिए उपयोग करें प्लास्टिक प्लगटोपी में डाला। चिपबोर्ड के रंग में प्लग का रंग चुना जाता है।

. सनकी कप्लर्स- फर्नीचर स्थिरता का सबसे सही और आधुनिक प्रकार। उत्पाद के सामने की तरफ, केवल अंदर पर निशान नहीं छोड़ता है। मुख्य नुकसान यह है कि इसके लिए बहुत सटीक ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें दोनों तरफ के छेदों को संरेखित करना और ड्रिलिंग गहराई को सीमित करना शामिल है (ताकि ड्रिल न हो)।

सनकी के लिए ड्रिलिंग एडिटिव्स के लिए, आमतौर पर एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है। फोरस्टनर ड्रिल. इसे मैन्युअल रूप से करना यथार्थवादी है - लेकिन यह बहुत कठिन है, ड्रिलिंग मशीन होना बेहतर है।

यदि आप फर्नीचर इकट्ठा करते हैं, जिसके सिरों को सार्वजनिक प्रदर्शन पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन छिपाया जाएगा (उदाहरण के लिए, एक किचन कैबिनेट या एक आला में एक अलमारी), तो सनकी से परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। पुष्टिकरण का प्रयोग करें।

8. फर्नीचर फिटिंग

अधिक टिका रोपण की ऊंचाई और गहराई में समायोजित किया जा सकता है। यह आपको अपने लॉकर दरवाजे को अधिक सटीक रूप से संरेखित करने की अनुमति देता है। इनसेट टिका भी है - जब, जब दरवाजा बंद होता है, तो कैबिनेट के अंदर मुखौटा लगाया जाता है (शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है)। कई कांच के दरवाजे हैं जिनमें बिना ड्रिलिंग के कांच को मजबूती से जकड़ा जा सकता है।

प्रसिद्ध निर्माताओं से केवल उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदें (सस्ती वाले से, आप चीनी की सिफारिश कर सकते हैं बोयार्ड) - ताकि आपको भविष्य में उनसे कोई समस्या न हो। प्रमुख वैश्विक निर्माताओं में से - ऑस्ट्रियाई खिलना, लेकिन यह महंगा है और आपको अभी भी इसे खोजने का प्रयास करना है।

9. दराज और उनके गाइड

बनाने के कई तरीके हैं फर्नीचर दराज. सबसे आसान तरीका है चिपबोर्ड से बॉक्स की परिधि (साइडवॉल, आगे और पीछे की दीवारें) बनाना। इस विधि को विस्तार से और दृष्टांतों के साथ वर्णित किया गया है। केवल एक चीज जो मैं लेखक से असहमत हूं, वह यह है कि नीचे की ओर संलग्न करने के लिए कीलों के बजाय, मैं स्व-टैपिंग स्क्रू का उपयोग करूंगा।

यदि एक सुंदर मुखौटा की आवश्यकता होती है, तो इसे ओवरले में बॉक्स के किनारों में से एक में शिकंजा के साथ खराब कर दिया जाता है, जैसा कि धारा 5 में आरेख में दिखाया गया है (इस मामले में, काउंटरटॉप की भूमिका मुखौटा द्वारा निभाई जाएगी) डिब्बा)।

लेकिन बॉक्स को इकट्ठा करना आधी लड़ाई है। मुख्य बात यह है कि इसे खुला और बंद करना है। यानी इसे गाइड पर लगाएं।

दराज गाइडदो प्रकार हैं: रोलर और बॉल।

. बेलनगाइड - आमतौर पर सफेद, बॉक्स के नीचे से जुड़ा होता है। इस तरह के गाइड पर बॉक्स दो रबरयुक्त रोलर्स पर सवारी करता है, अपनी अस्थिर स्थिति के कारण गड़गड़ाहट करता है, और अधिकतम निकास के बिंदु पर यह किसी भी तेज धक्का से गाइड से बाहर गिरने का प्रयास करता है। इस तरह के गाइड खराब हैं कि एक भारी लोड वाला बॉक्स किसी भी स्थिति से टिपने की कोशिश करेगा जब इसे आधे रास्ते से अधिक बढ़ाया जाएगा। ऐसे गाइड का एकमात्र लाभ कीमत है: लगभग 30 रूबलएक जोड़े के लिए।

. गेंदमार्गदर्शिकाएँ - या जैसा कि उन्हें आमतौर पर "पूर्ण विस्तार मार्गदर्शिकाएँ" कहा जाता है। ये गाइड एक टेलीस्कोपिक संरचना है जो उनकी लंबाई को दोगुना करने में सक्षम है। अंदर, उनमें कई दर्जन गेंदें होती हैं (जैसे बियरिंग्स में), जो सुनिश्चित करती है कि बॉक्स सुचारू रूप से चलता है। गाइडों को कैबिनेट और दराज दोनों के लिए स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ सख्ती से तय किया गया है, जो ढोने की संभावना को समाप्त करता है और भार और झटके की गति की परवाह किए बिना दराज को "रेल से बाहर जाने" से रोकता है।

ड्रॉअर को फुल एक्सटेंशन बॉल बेयरिंग पर माउंट करने की प्रक्रिया का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। ऐसे गाइड की कीमत लगभग है। 100 रूबलप्रति सेट। यह देखना बहुत निराशाजनक है कि जब रसोई में 40 से अधिक थूक की कुल लागत के साथ, निर्माता 70 रूबल की बचत करते हुए रोलर गाइड को दबाता और स्थापित करता है। मैं चाहता हूं, आप जानते हैं, खरीदार के प्रति इस तरह के स्वाइन रवैये के लिए लेना और गला घोंटना। इसलिए यदि आप रसोई का आदेश देते हैं, तो तुरंत निर्दिष्ट करें कि दराज के पास किस प्रकार के गाइड होंगे।

. मेटाबोक्स- एक ऑस्ट्रियाई फर्म द्वारा पहले प्रस्तावित समाधान खिलना. शिल्पकार को दराज में रेल को ठीक करने से बचाने के लिए विचार है, और तैयार की गई दीवारों को बेचने के लिए, अंतर्निर्मित रेल के साथ, पीछे की दीवार के लिए मुखौटा और खांचे के लिए छेद। एक मेटाबॉक्स खरीदने के बाद, आपको बस उस पर एक मुखौटा लटका देना होगा, पीछे की दीवार और एक तल में रखना होगा (वैसे, कई मेटाबॉक्स चिपबोर्ड से बने तल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं न कि फाइबरबोर्ड के लिए)।

मेटाबॉक्स में गाइड रोलर होते हैं। तदनुसार, मेटाबॉक्स एक पूर्ण विस्तार उत्पाद नहीं है। ब्लम मेटाबॉक्स मूल्य: से 300 इससे पहले 500 रूबल. अब चीनी कंपनियों सहित कई कंपनियां "मेटाबॉक्स" नाम से उत्पाद बनाती हैं, जो पहले से ही एक घरेलू नाम बन गया है। मेटाबॉक्स की गणना और संयोजन पर एक अच्छा लेख यहां दिया गया है।

. टंडेमबॉक्स- एक ही कंपनी का अधिक तकनीकी समाधान। यदि मेटाबॉक्स रोलर गाइड पर सवारी करता है, तो टैंडेमबॉक्स पूर्ण एक्सटेंशन बॉल गाइड पर सवारी करता है। उनमें गेंदों की संख्या कई सौ है। टैंडेमबॉक्स आमतौर पर एक स्वचालित क्लोजर और शॉक डैम्पर (ब्लूमोशन सिस्टम) से लैस होता है - जो एक धक्का के साथ दराज के आश्चर्यजनक रूप से सुखद और नरम समापन (हमेशा पूर्ण समापन) प्रदान करता है।

लंबे दराज के लिए, टैंडेमबॉक्स एक या दो अतिरिक्त स्टॉप से ​​​​सुसज्जित किए जा सकते हैं। अग्रानुक्रम बक्से सफेद और स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। उत्तरार्द्ध, ज़ाहिर है, दोगुने महंगे हैं।

यदि आप किसी फ़र्नीचर शो में होते हैं, तो ब्लम बूथ के पास रुकें। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सामान्य फर्नीचर फिटिंग कितनी सुखद और उच्च गुणवत्ता वाली हो सकती है। लेकिन टैंडेमबॉक्स की लागत तदनुसार होती है: 1000-2000 रूबलप्रति सेट।

10. वार्डरोब के लिए दरवाजे

हमारे फर्नीचर शैक्षिक कार्यक्रम में बात करने लायक आखिरी चीज है वार्डरोब. सामान्य तौर पर, नौसिखिए फर्नीचर मास्टर के लिए रसोई और अलमारी सबसे सुलभ और दिलचस्प क्षेत्र हैं। खैर, गिनती नहीं, ज़ाहिर है, बेडसाइड टेबल और अलमारियां। लिविंग रूम और बेडरूम के लिए फर्नीचर के लिए आमतौर पर एक गंभीर डिजाइन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, गैर-मानक या कठिन-से-प्रक्रिया सामग्री का उपयोग: प्राकृतिक लकड़ी, टेम्पर्ड ग्लास। रसोई और वार्डरोब के साथ - सब कुछ सरल और स्पष्ट है।

स्लाइडिंग अलमारी दो संस्करणों में आती है: दीवारों के साथ (साइड और बैक) और उनके बिना। अंतिम विकल्प केवल कमरे का एक हिस्सा है (आमतौर पर एक जगह) जिसे स्लाइडिंग दरवाजों से बंद कर दिया जाता है, जिसके अंदर आप जो चाहें कर सकते हैं: अलमारियां, दराज, हैंगर, और अन्य दिलचस्प चीजों का एक गुच्छा। वार्डरोब भरने के सबसे सामान्य तत्वों की सूची और दी गई तस्वीरें यहां दी गई हैं।

स्लाइडिंग अलमारी में सबसे दिलचस्प और आकर्षक तंत्र इसके स्लाइडिंग दरवाजे हैं। आप यहां कंजूसी नहीं कर सकते हैं, और आपको केवल उच्च-गुणवत्ता वाली फिटिंग खरीदने की आवश्यकता है - अन्यथा आप दरवाजे गिरने और जाम होने से पीड़ित होंगे ताकि आप स्वयं खुश न हों। हमारे शहर में घरेलू कंपनी के सिर्फ स्लाइडिंग सिस्टम ही सभ्य से बिकते हैं अरिस्टो, हालांकि, समीक्षाएं काफी योग्य हैं।

स्लाइडिंग अलमारी में आमतौर पर दो-तीन दरवाजे होते हैं। प्रत्येक दरवाजा सजाया एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल से बने एक विशेष फ्रेम में संलग्न कैनवास है। उसी समय, दरवाजे को सजातीय नहीं होना चाहिए - इसे एक विशेष प्रोफ़ाइल का उपयोग करके किसी भी कोण पर जुड़े दो या दो से अधिक विभिन्न कैनवस से बनाया जा सकता है।

परंपरागत रूप से, अलमारी के दरवाजों को खिसकाने के लिए फ्रेम प्रोफाइल को 10 मिमी की पत्ती की मोटाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंधा दरवाजे के निर्माण के लिए आमतौर पर 10 मिमी चिपबोर्ड शीट का उपयोग किया जाता है। विशेष चादरें इसके डिजाइन विकल्प के रूप में काम कर सकती हैं। रतन(सजावटी चोटी), बांस, और यहां तक ​​कि कृत्रिम चमड़ा (चिपबोर्ड या एमडीएफ पर आधारित)।

विशेष सिलिकॉन सील की मदद से, 4 मिमी आसानी से प्रोफ़ाइल में डाला जाता है दर्पण. मुख्य बात यह है कि जो लोग आपके कैबिनेट के लिए दर्पण काटते हैं, वे इसके विपरीत तरफ एक विशेष लोचदार फिल्म लागू करना नहीं भूलते हैं, जो प्रभाव की स्थिति में टुकड़ों को पकड़ लेगा। यहां तक ​​​​कि अगर बच्चा दर्पण की सतह को तोड़ता है, तो इससे चोट लगने की संभावना काफी कम हो जाएगी।

दरवाजों को हिलने-डुलने के लिए नीचे और ऊपर से गाइड लगे होते हैं। स्लाइडिंग अलमारी के निचले गाइड दरवाजे को खोलने / बंद करने की सुविधा प्रदान करते हैं, ऊपरी गाइड कैबिनेट की गहराई के सापेक्ष दरवाजे के निर्धारण को सुनिश्चित करते हैं। नीचे के रोलर्स आमतौर पर प्लास्टिक से बने होते हैं, जो एक सदमे-अवशोषित वसंत और एक ऊंचाई समायोजन पेंच से सुसज्जित होते हैं। शीर्ष रोलर्स में रबरयुक्त सतह होती है।

स्व-विनिर्माण कैबिनेट फर्नीचर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, मैं निम्नलिखित संसाधनों को पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं:

. http://mebelsoft.net/forum/- पेशेवर फर्नीचर निर्माताओं का फोरम। शायद इस विषय को समर्पित सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय संसाधन।

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- मास्टर्स का शहर, खंड "फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइन"। जो लोग अपने हाथों से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, वे यहां इकट्ठे होते हैं।

. http://mebelsam.com- डू-इट-खुद फर्नीचर। कई लेख और प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत विविधता के उदाहरण, न केवल कैबिनेट फर्नीचर।

. http://www.makuha.ru- फर्नीचर निर्देशिका। शुरुआत पोर्टल, लेकिन पहले से ही दिलचस्प लेख शामिल हैं।

खैर, हमारा छोटा सा फर्नीचर शैक्षिक कार्यक्रम समाप्त हो गया है। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने हाथों से कैबिनेट फर्नीचर बनाने की ताकत और दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। रंगों, किनारों, फिटिंग और कर्ली कट्स के चुनाव में यहां थोड़ी कल्पनाशीलता जोड़ें - और आपको ऐसा फर्नीचर बनाने का मौका मिलेगा ठीक वही जो आपको चाहिए.

और जो होता है उसके बारे में भी नहीं है सस्ता और अक्सर बेहतरएक दुकान की तुलना में। और ऐसा नहीं है कि अब आप अपने आप को फ़ैक्टरी मॉडल तक सीमित नहीं रखते हैं। तथ्य यह है कि आपके द्वारा बनाई गई चीजें, जिन चीजों में आपने अपनी आत्मा का निवेश किया है, आपका उत्साह और कौशल - रखें तुम्हारे हाथों की गर्मी. मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है।

टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड से बने कैबिनेट फर्नीचर भागों के सिरों को खत्म करने का सबसे आम तरीका बाद के प्रसंस्करण के साथ गोंद या किसी अन्य प्रकार के किनारे को खत्म करना है। इसके साथ ही, सिरों को खत्म करने का एक और सामान्य तरीका है - पीवीसी किनारा डालना या चिपकाना। कांट का उपयोग, एक नियम के रूप में, इसके संचालन, उच्च आर्द्रता और डिजाइन कारणों से फर्नीचर के नुकसान की उच्च संभावना वाले स्थानों में किया जाता है।

पीवीसी पाइपिंग के प्रकार।

किनारे के विपरीत, जिसमें किनारा प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त काट दिया जाता है, किनारे को एक विशिष्ट प्लेट मोटाई (सबसे आम 16 और 32 मिमी) के लिए तुरंत उत्पादित किया जाता है, पीवीसी किनारे काटने की लंबाई तकनीक द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। यह कोनों पर पीवीसी किनारा में शामिल होने के लिए भी प्रदान नहीं करता है। दो आसन्न सिरों की पाइपिंग के लिए, एक चिकनी संक्रमण सुनिश्चित करना आवश्यक है - कोने के चारों ओर। न्यूनतम संभव गोलाई त्रिज्या को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक किनारा के लिए अनुभवजन्य रूप से चुना जाता है, क्योंकि यह दृढ़ता से किनारा की कठोरता, पक्षों के आकार और ऊपरी (सजावटी) कोटिंग की विशेषताओं पर निर्भर करता है।

किनारे के किनारे दोनों पक्षों के साथ हो सकते हैं (घेरों के साथ, सामग्री के विमान के लिए दृष्टिकोण), और उनके बिना। परंपरागत रूप से, मनके किनारा कई कारणों से अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है: यह आपको भाग के अंत के पास टुकड़े टुकड़े में छोटे चिप्स को छिपाने की अनुमति देता है, अंत को सीधे नमी से बचाने के लिए, यह तकनीकी प्रक्रिया की सटीकता पर कम मांग है और सामग्री की मोटाई की स्थिरता।

फ़र्नीचर किनारा को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है: एक स्पाइक (टी-एजिंग) के साथ मोर्टिज़-प्रकार का किनारा, बिना कांटा (सी-एजिंग) के ओवरहेड-प्रकार का किनारा। मोर्टिज़ एजिंग दोनों पक्षों के साथ और बिना उपलब्ध है। पक्षों के बिना ओवरहेड किनारा मौजूद नहीं है। एक और दूसरे प्रकार के किनारे के साथ भाग के अंत को खत्म करने की प्रौद्योगिकियां मौलिक रूप से भिन्न होती हैं, लेकिन (प्रौद्योगिकी के अधीन), परिचालन विश्वसनीयता और उपभोक्ता गुणों के संदर्भ में, सी- और टी-किनारे व्यावहारिक रूप से भिन्न नहीं होते हैं।

मोर्टिज़ एज प्रोफाइल के उदाहरण: चिपबोर्ड के लिए पक्षों के बिना 32 मिमी (बाईं ओर की तस्वीर), चिपबोर्ड के लिए पक्षों के साथ 16 मिमी (दाईं ओर फोटो)।
किनारा के निर्माता के आधार पर आयाम सांकेतिक हैं।

मोर्टिज़ किनारा।

मोर्टिज़ पाइपिंग पीवीसी पाइपिंग का सबसे आम प्रकार है। चूंकि टी-एजिंग में एक स्पाइक होता है, इसके लिए चिपबोर्ड के अंत में एक निश्चित चौड़ाई और गहराई का एक खांचा (नाली) बनाया जाना चाहिए, सख्ती से अंत के केंद्र में (किनारे स्पाइक के केंद्रीय स्थान के साथ)। मोर्टिज़ एज की स्थापना के लिए आवश्यक मुख्य उपकरण एक एज कटर के साथ एक मैनुअल राउटर है, या इसका स्थिर संस्करण - एक मिलिंग मशीन है।यदि मिलिंग कटर के लिए कोई विशेष आवश्यकताएं नहीं हैं, तो 1 kW से कम शक्ति का उपकरण पर्याप्त है, तो मिलिंग कटर को कई मापदंडों के अनुसार चुना जाना चाहिए। सबसे पहले, कटर को एक निश्चित चौड़ाई के खांचे को पीछे छोड़ना चाहिए, अर्थात् किनारे के स्पाइक की मोटाई से 0.5-0.7 मिमी कम। चूंकि किनारे के विभिन्न निर्माताओं के लिए टेनन की मोटाई अलग-अलग होती है, आदर्श रूप से, 16 मिमी चिपबोर्ड में किनारे काटने के लिए, 2.5 और 3.0 मिमी की दांतों की ऊंचाई के साथ दो कटर होना आवश्यक है, और 32 मिमी किनारे काटने के लिए - एक अलग कटर, या दो भी। हालांकि, व्यवहार में, पैसे बचाने के कारणों के लिए, दांतों की ऊंचाई 2.6 से 2.8 मिमी के साथ केवल एक कटर होना पर्याप्त है। राउटर के कटर और शाफ्ट (कोलेट चक) की अनुपस्थिति में, इस तरह के दांत की ऊंचाई को सार्वभौमिक माना जा सकता है, जो कि 16 मिमी टी-किनारों के विशाल बहुमत को सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त है। बहुत अधिक चौड़ाई के साथ एक नाली बनाने के लिए, कटर के ओवरहैंग में बदलाव के साथ, कई पासों में मिलिंग की जाती है। जब टूल और/या टूल रनआउट का पता चलता है, तो कम दांतों की ऊंचाई वाला कटर चुनना आवश्यक है, क्योंकि रनआउट से खांचे की चौड़ाई में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। दूसरे, कटर को एक निश्चित गहराई का एक खांचा छोड़ना चाहिए। खांचे की गहराई सीधे किनारे की स्पाइक की लंबाई पर निर्भर करती है, जो 6 से लगभग 10 मिमी तक भिन्न हो सकती है। इसलिए, किसी भी निर्माता के किनारे (टेनन की किसी भी लंबाई के साथ) का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए, एक कटर की आवश्यकता होती है जो 10 मिमी या उससे अधिक की नाली गहराई प्रदान करता है। अनुचित रूप से उच्च मिलिंग गहराई के साथ कटर चुनना तर्कहीन है, क्योंकि इससे कटर के संसाधन कम हो जाते हैं और कटर पर भार में वृद्धि होती है। पीवीसी मोर्टिज़ एजिंग के साथ चिपबोर्ड के अंतिम चेहरे को खत्म करते समय संचालन का क्रम नीचे दिखाया गया है।

चिपबोर्ड 32 मिमी के लिए किनारे के टेनन की मोटाई को मापने का एक उदाहरण।
इतालवी किनारा में एक मोटा स्पाइक होता है और b के विषय मेंचीनी (दाईं ओर फोटो) की तुलना में अधिक कठोरता (बाईं ओर फोटो)।

चिपबोर्ड 16 मिमी के लिए किनारे के टेनन की मोटाई को मापने का एक उदाहरण।
इतालवी किनारे में मोटा स्पाइक होता है, b के विषय मेंचीनी की तुलना में अधिक कठोरता और पक्षों की ऊंचाई (बाईं ओर फोटो) (दाईं ओर फोटो)।

किनारों की आंतरिक चौड़ाई मापने के उदाहरण
चिपबोर्ड के लिए 16 मिमी (बाईं ओर फोटो) और 32 मिमी (दाईं ओर फोटो)।
किनारा के निर्माता के आधार पर आयाम सांकेतिक हैं।

मोर्टिज़ एजिंग के लिए एज कटर।
नाली की गहराई W असर व्यास d1, कटर व्यास D . पर निर्भर करती है
और सूत्र W=(D-d1)/2 द्वारा ज्ञात किया जाता है।

स्टेप 1।कटर को बट के केंद्र में +/- 0.5 मिमी से भी बदतर की सटीकता के साथ सेट करता है।

चरण 2हम टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड के किनारों को पीसते हैं (पीसते हैं) ताकि किनारों को किनारों से भरते समय, टुकड़े टुकड़े टुकड़े न करें।

चरण 3हम नाली को मिलाते हैं।

किनारे के लिए नाली तैयार है।

चरण 4

चरण 4किनारे के सिरों को ट्रिम करना (बाईं ओर फोटो), फ्लश पीस (दाईं ओर फोटो)।

तैयार।
आसन्न छोर को किनारे से चिपकाया जा सकता है, किनारे पर कब्जा कर लिया जा सकता है(दाईं ओर फोटो).

गार्डन प्रूनर का उपयोग।

बगीचे के प्रूनर के साथ पीवीसी किनारा काटना सुविधाजनक है, जिसमें एक लगातार (तेज नहीं) कटर होता है, दूसरा एक काम करने वाला, तेज होता है। थ्रस्ट कटर मोटा और पर्याप्त गोल होता है, सबसे पहले, किनारे की सजावटी सतह को घायल नहीं करने के लिए, और दूसरी बात, इसके अर्धवृत्ताकार आकार को दोहराना अच्छा होता है। काम करने वाले कटर में एक तरफा शार्पनिंग होती है, यानी एक तरफ सपाट रहता है, इससे आप चिपबोर्ड के अंत में कटर को मजबूती से दबा सकते हैं और एक गति में किनारे के फ्लश को ट्रिम कर सकते हैं, बिना सैंडपेपर के साथ सैंडिंग के।

किनारे काटने के लिए छोटा बगीचा प्रूनर 16 मिमी। 32 मिमी की एक विस्तृत किनारा के साथ काम करने के लिए, एक बड़ा मॉडल चुनना बेहतर है।

हम स्टॉप कटर को किनारे की अर्धवृत्ताकार सतह के खिलाफ मजबूती से दबाते हैं, चिपबोर्ड के अंत के खिलाफ काम करने वाले ब्लेड को अपनी उंगली से दबाते हैं, और ट्रिमिंग करते हैं।

एक आंदोलन में उच्च गुणवत्ता वाली कटिंग। एक निश्चित कौशल और तेज धार वाले ब्लेड के साथ, किनारा के बहुत संकीर्ण स्ट्रिप्स को सेकेटर्स के साथ काटा जा सकता है।

ओवरले किनारा।

ओवरले एज की स्थापना के लिए बिजली उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है, काम धूल भरा नहीं होता है और घर पर भी किया जा सकता है, आपको केवल एक चाकू और गोंद की आवश्यकता होती है।किनारे की आंतरिक सतह को तैयार करना आवश्यक है, अर्थात् चिपकने वाले के आसंजन में सुधार के लिए गहरी बहुआयामी खरोंच लागू करना। इस ऑपरेशन के लिए कोई भी नुकीली चीज उपयुक्त है: एक चाकू, कैंची, एक हैकसॉ ब्लेड, आदि। सतह को खरोंचने के बाद, एक चिपकने वाला, उदाहरण के लिए, अच्छी तरह से सिद्ध "तरल नाखून", किनारे की आंतरिक सतह पर लागू किया जाना चाहिए। यदि किनारे के नीचे पानी के प्रवेश के खिलाफ अधिकतम सुरक्षा की आवश्यकता है, तो इसे अधिक मात्रा में लगाने के लिए गोंद के बजाय सिलिकॉन सीलेंट का उपयोग किया जाना चाहिए।गोंद लगाने के बाद, छोर से छोटे भत्ते छोड़कर, भाग के अंत में क्रमिक रूप से किनारा लगाया जाता है। गिरा हुआ चिपकने वाला तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, कागज (पेंटिंग) टेप किनारे को अस्थायी रूप से ठीक करने में मदद करेगा (उदाहरण के लिए, घुमावदार वर्गों के पास)। गोंद सूखने के बाद ("तरल नाखून" के लिए - एक दिन), किनारे के भत्ते को फ्लश में काट दिया जाता है। गोंद के सूखने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता मोर्टिज़ की तुलना में ओवरले किनारा का उपयोग करने की मुख्य असुविधा है।

स्टेप 1।हम किनारे के गलत पक्ष को खरोंचते हैं।

चरण 2हम गोंद "तरल नाखून" लगाते हैं।

चरण 3हम चिपबोर्ड के अंत में किनारे लगाते हैं, निचोड़ा हुआ अतिरिक्त गोंद हटा देते हैं।

तैयार। टुकड़े टुकड़े वाले चिपबोर्ड के किनारे को पीवीसी ओवरले किनारा के साथ छंटनी की जाती है।
गोंद के सूखने के बाद सिरों की ट्रिमिंग की जाती है।

किनारा के साथ काम करने की कुछ सूक्ष्मताएंपीवीसी.

1. चुनने में प्राथमिकता पाइपिंग को दी जानी चाहिए, जिसमें आधार का रंग सजावट के रंग के जितना करीब हो सके - बाहरी कोटिंग। यह किनारे पर संभावित मामूली क्षति (खरोंच) की अदृश्यता में योगदान देगा।
2. किनारा के किनारों का आकार अलग है। किनारों की अधिक ऊंचाई के साथ किनारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इससे आप टुकड़े टुकड़े में बहुत बड़े चिप्स बंद कर सकेंगे।
3. किनारा जितना सख्त होता है, उतना ही मजबूत होता है, वह प्रभाव को झेलता है। एक नियम के रूप में, अधिक महंगे किनारों में अधिक कठोरता होती है।
4. किनारे की कठोरता कमरे में तापमान पर निर्भर करती है। कमरे के तापमान पर पाइपिंग को भरने की सिफारिश की जाती है। कम तापमान पर काम करने के लिए किनारे के किनारे के पीछे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, यह कठोर हो जाता है और टुकड़े टुकड़े के किनारे को उठा सकता है।
5. गोंद प्रकार "तरल नाखून" और कुछ अन्य तापमान भंडारण और इलाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। चिपकने वाला निर्माता की सिफारिशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

पीवीसी किनारा के साथ छंटनी किए गए कैबिनेट फर्नीचर के बट सिरों में उत्कृष्ट परिचालन, ताकत और सजावटी विशेषताएं हैं। किनारों के साथ किनारा, सीलिंग यौगिकों का उपयोग करके घुड़सवार, भागों के सिरों को पानी के प्रवेश से बचाने का एक विश्वसनीय और शायद सबसे सस्ता सजावटी साधन है, जो चिपबोर्ड की सूजन से बचने में मदद करता है।