हेडफ़ोन एक ऐसा उपकरण है जो पूरी तरह से अप्रत्याशित रूप से और जगह से बाहर हो जाता है। आमतौर पर, नए हेडफ़ोन तुरंत खरीदे जाते हैं, क्योंकि आज हेडफ़ोन के बिना जीवन की कल्पना करना काफी कठिन है। नए हैडफ़ोन पुराने की तुलना में अधिक समय तक जीवित नहीं रहते हैं; इस प्रकार, कुछ वर्षों में, आप अलग-अलग डिग्री के टूटे हुए हेडफ़ोन का एक पूरा बैग एकत्र कर सकते हैं। आपको उन्हें फेंकना नहीं चाहिए - एक नियम के रूप में, गैर-काम करने वाले हेडफ़ोन के एक बैग से पूरी तरह कार्यात्मक उपकरणों का आधा बैग इकट्ठा करना काफी संभव है।

अपने हाथों से खरोंच से हेडफ़ोन बनाना कोई आसान और बहुत ही व्यर्थ काम नहीं है। एक तरह से या किसी अन्य, आपको चार घटकों से हेडफ़ोन की एक असेंबली मिलेगी - एक प्लग, एक केबल, स्पीकर और एक केस। सब कुछ, मामले को छोड़कर, शायद एक रेडियो स्टोर पर खरीदा जाना चाहिए या पुराने हेडफ़ोन से काट दिया जाना चाहिए - और मामला, शायद, भी, जब तक, निश्चित रूप से, आपके पास किसी प्रकार का मूल विचार और विशेष रूप से सीधे हथियार नहीं हैं। कोई नया प्लास्टिक केस डालने से मना नहीं करता - लेकिन क्या यह गेम मोमबत्ती के लायक है?

पुराने हेडफ़ोन की एक जोड़ी से नए हेडफ़ोन को असेंबल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करने के लिए, आपको केवल एक तेज लिपिक चाकू, एक टांका लगाने वाला लोहा और बिजली के टेप का एक कंकाल चाहिए।

हम हेडफोन डिवाइस का अध्ययन करते हैं

इससे पहले कि आप अपने हाथों से हेडफ़ोन को असेंबल करना शुरू करें, आपको यह पता लगाना चाहिए कि इस डिवाइस में क्या है और यह कैसे काम करता है।

मानक हेडफ़ोन, चाहे इन-ईयर हों या ऑन-ईयर, तीन मुख्य तत्वों से बने होते हैं:

तो, हेडफ़ोन का उपकरण बहुत सरल है, इसलिए पुराने को अलग करना और नए को असेंबल करना कोई असंभव काम नहीं होगा। लेकिन पुराने गैर-काम करने वाले हेडफ़ोन को टुकड़ों में काटने से पहले, आपको यह पता लगाना होगा कि वे काम क्यों नहीं करते हैं, उनसे क्या उपयोग किया जा सकता है और क्या नहीं।

पार्ट्स डायग्नोस्टिक्स

टूटा हुआ हेडफ़ोन कई कारणों से काम नहीं कर सकता है। सबसे पहले, डिवाइस को विच्छेदित करने से पहले, सुनिश्चित करें कि वे वास्तव में काम नहीं करते हैं - शायद समस्या उनके साथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे ध्वनि स्रोत के साथ है।

यदि हेडफ़ोन स्वयं ठीक से काम नहीं करते हैं, तो पता करें कि कौन सा हिस्सा निष्क्रिय है और किन लोगों का उपयोग किया जा सकता है। ब्रेकडाउन का मुख्य कारण प्लग, केबल ब्रेक और स्पीकर की विफलता के संपर्क से निकलने वाले तार हैं। इस प्रकार, आपको नए काम करने वाले लोगों को इकट्ठा करने के लिए टूटे हुए हेडफ़ोन के तीन जोड़े की आवश्यकता हो सकती है - एक से आप एक प्लग लेंगे, दूसरे से - एक केबल, तीसरे से - स्पीकर के साथ एक केस।

पुराने हेडफ़ोन को हटाना

अपने टूटे हुए हेडफ़ोन को काम के लिए तैयार करें और सही टूल ढूंढें:

• इन्सुलेशन और तारों को काटने के लिए तेज चाकू;
• संपर्कों के साथ तारों को जोड़ने और मोड़ को ठीक करने के लिए टांका लगाने वाला लोहा;
• केबल खंडों को जोड़ने के लिए इन्सुलेट टेप या गर्मी-सिकुड़ने योग्य ओवरले।

अंतिम चरण में, आपने सीखा कि कौन से हिस्से आगे के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं - हेडफ़ोन को काटने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और इन काम करने वाले हिस्सों को अलग करें। प्लग को काटा जाना चाहिए ताकि कम से कम 3 सेमी पुरानी केबल उसमें से निकल जाए। वक्ताओं को उसी तरह काट दिया जाता है।

यदि कोई काम करने वाला प्लग नहीं है, तो इसे पूरी तरह से काट लें: प्लास्टिक के मामले को हटा दें और संपर्कों से शेष तारों को हटा दें, वे अब उपयोगी नहीं होंगे।

पुरानी केबल को बरकरार रखना जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि यह बहुत छोटा था, और नए हेडफ़ोन में आप इसे बनाना चाहते हैं, या सभी पुराने हेडफ़ोन में यह फटा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता - जितने सेगमेंट आप पा सकते हैं - लें - उन्हें कनेक्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।

केबल की लंबाई कितनी होनी चाहिए?

मानक हेडफ़ोन केबल की लंबाई 80-120 सेमी है। इस मामले में, एक अच्छी सीमा भी सुनिश्चित की जाती है - ध्वनि स्रोत हेडफ़ोन के मामले से शायद ही कभी दूर होता है, और ध्वनि की गुणवत्ता पर केबल का प्रभाव गायब हो जाता है। यदि आप केबल को लंबा बनाते हैं, तो सिग्नल खोना काफी संभव है, जिससे हेडफ़ोन में विरूपण, शोर और चीख़ना हो सकता है। एक छोटी केबल बस असुविधाजनक होगी।

क्या आपको केबल की बिल्कुल आवश्यकता है? क्या आप अपना वायरलेस हेडफ़ोन बना सकते हैं? ठीक है, यह निश्चित रूप से संभव है, लेकिन ऐसा करना बेहतर है यदि पुराने हेडफ़ोन वायरलेस थे - इस मामले में, आप एक काम करने वाले ट्रांसमीटर को काम करने वाले स्पीकर के मामले में डालकर उपयोग कर सकते हैं। एक अनुभवहीन उपयोगकर्ता के लिए हेडफ़ोन को पहले वायर्ड किए गए वायरलेस इंटरफ़ेस के साथ पूरक करना मुश्किल है - आपको एक नियंत्रण चिप बनाने और इसे प्रोग्राम करने की आवश्यकता होगी।

हम अपने हाथों से नए हेडफ़ोन इकट्ठा करते हैं

तो, आपको कार्यात्मक स्पेयर पार्ट्स का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पुराने हेडफ़ोन से प्राप्त किए गए हैं या किसी स्टोर में खरीदे गए हैं। यह केवल उन्हें सही ढंग से इकट्ठा करने के लिए बनी हुई है, और आप संगीत सुनना शुरू कर सकते हैं।

प्लग करना

सबसे पहले, चलो प्लग से निपटें। इसे दो तरह से जोड़ा जा सकता है:

• अगर यह काम करता है, तो इससे निकलने वाला तार का टुकड़ा बस बाकी केबल से जुड़ जाता है;
• यदि एक गैर-कार्यशील प्लग लिया जाता है, तो इसे अलग करना होगा और एक नई केबल से पूरी तरह से जुड़ा होना चाहिए।

आइए दूसरी स्थिति पर करीब से नज़र डालें। प्लग का डिज़ाइन सरल है और विशेष गहराई में भिन्न नहीं है - सिद्धांत रूप में, वहां तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए भले ही यह हेडफ़ोन के हिस्से के रूप में काम न करे, यह अपने आप में पूरी तरह कार्यात्मक है और फिर से उपयोग किया जा सकता है .

प्लास्टिक हाउसिंग के नीचे आपको एक मेटल प्लग बेस मिलेगा, जिसमें से अलग-अलग लंबाई की दो या दो से अधिक मेटल प्लेट्स फैली हुई हैं। पारंपरिक स्टीरियो हेडफ़ोन के मामले में, प्लेटों में बाएँ और दाएँ चैनल और एक ग्राउंड पिन ट्रांसमिट करने के लिए तीन से दो पिन होंगे। तीसरा संपर्क निर्धारित करना सबसे आसान है - यह सबसे लंबा है और आमतौर पर आस्तीन से जुड़ा होता है - आधार से फैले प्लग का लंबा हिस्सा।

हम एक केबल या भविष्य के केबल के एक हिस्से को लेते हैं और इसके एक सिरे को साफ करते हैं। ब्रैड के नीचे आप 3 या अधिक बार 4 तार पा सकते हैं, जो फिर से इन्सुलेशन से छीन लिए जाते हैं। उसके बाद, टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके, पारदर्शी सुरक्षात्मक परत को पिघलाने के लायक है ताकि वर्तमान यथासंभव स्वतंत्र रूप से गुजरे। उसके बाद, तारों को उनके संपर्कों से जोड़ा जाता है - चैनलों को स्थानों में सुरक्षित रूप से भ्रमित किया जा सकता है, इससे कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। कॉपर कंडक्टर मुड़ जाते हैं, संपर्कों को घाव करते हैं और एक ब्लोटरच के साथ तय किए जाते हैं। याद रखें कि तारों को एक दूसरे से अछूता होना चाहिए।

प्लग बॉडी को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप इसके बजाय कुछ भी उपयोग कर सकते हैं - बस ट्विस्ट को बिजली के टेप से लपेटें या प्लग को सिरिंज की नोक में या पेन से कैप को थ्रेड करें।

केबल

यदि केबल को कई खंडों से इकट्ठा किया जाता है, तो इसके भागों को एक दूसरे के साथ सुरक्षित रूप से मोड़ना होगा। ऐसा करने के लिए, जुड़े हुए हिस्सों को ब्रैड से मुक्त किया जाता है, और तारों को इन्सुलेशन से हटा दिया जाता है। उसके बाद, तारों को एक रैखिक या सर्पिल तरीके से घुमाया जाता है - यहां विस्तृत निर्देशों की आवश्यकता नहीं है, यह ऑपरेशन आसानी से और फुर्ती से किया जाता है। फिर मोड़ को टांका लगाने वाले लोहे के साथ बांधा जाता है, चैनल एक दूसरे से और जमीन से अलग हो जाते हैं। ऊपर से, मोड़ को बिजली के टेप से लपेटा जाता है या गर्मी-हटना टेप के साथ खींचा जाता है। मुख्य बात यह है कि ब्रैड के लिए एक रंग चुनना है ताकि केबल बहुत कलात्मक न दिखे। चरम मामलों में, प्लास्टिक की चोटी के ऊपर, आप धागे या लेस से घर का बना घुमावदार बना सकते हैं।

वक्ता

यह केवल स्पीकर को जोड़ने के लिए बनी हुई है। मामले को किसी भी सुविधाजनक तरीके से अलग करें - यह सबसे अच्छा है अगर ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है और मामले के हिस्सों को शिकंजा के साथ बांधा जाता है जिसे बिना ढके रखा जा सकता है।

एमिटर के शरीर पर ही, आपको प्लग के समान ही संपर्क मिलेंगे। संबंधित चैनल उनमें से एक से जुड़ा है, पृथ्वी दूसरे से जुड़ी है। हम मिलाप करते हैं, अलग करते हैं, मामले को वापस इकट्ठा करते हैं।

इस प्रकार, हेडफ़ोन के कई गैर-कार्यरत जोड़े से, सरलतम उपकरणों का उपयोग करके नए हेडफ़ोन को अपने हाथों से इकट्ठा करना आसान है। खरोंच से हेडफ़ोन इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है - उन्हें निकटतम स्टोर में खरीदना आसान (और, एक नियम के रूप में, सस्ता) होगा।

संरचनात्मक भागों का निर्माण और उत्सर्जक का संयोजन। झिल्ली। K73-16 कैपेसिटर से Mylar फिल्म एक झिल्ली सामग्री के रूप में अच्छी तरह से अनुकूल है। यह कई मायनों में एक अद्भुत आधार है, एक खामी के अपवाद के साथ - इसकी चौड़ाई केवल 35 मिमी है, जो झिल्ली के क्षेत्र और आकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। 100 वी के ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए कैपेसिटर में, फिल्म की मोटाई 4 ... 5 माइक्रोन है।

DIY हेडफ़ोन कैसे बनाएं

यह शौकिया डिजाइन के लिए काफी है। आखिरकार, इस तरह की फिल्म की मोटाई के साथ, इसका द्रव्यमान, जैसा कि निम्नानुसार है, दोलन करने वाली हवा के द्रव्यमान के बराबर है। संधारित्र के समाई का मान कोई मायने नहीं रखता, यह महत्वपूर्ण है कि संधारित्र निकाय की लंबाई 48 मिमी हो। यह अधिकतम संभव आकार है, और इस तरह के संधारित्र से निकाली गई फिल्म की चौड़ाई बिल्कुल समान 35 मिमी है।

बेशक, यदि इसके गुणों के समान उपयुक्त आयामों की फिल्म का उपयोग करना संभव है, तो बड़े आकार की झिल्ली के निर्माण की समस्या बहुत सरल हो जाती है। हालांकि, हालांकि एक संधारित्र फिल्म के साथ विकल्प तकनीकी दृष्टि से समस्याग्रस्त है, यह काफी सुलभ है और अलग से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, आप इसका उल्लेख कर सकते हैं, जो टीडीएस -7 फोन के लिए एक झिल्ली के निर्माण का विस्तार से वर्णन करता है। इस मामले के संबंध में, विवरण का संशोधित भाग इस प्रकार है। हमने कैपेसिटर केस को ध्यान से देखा और इसकी "स्टफिंग" निकाली।

हम 20 ... 30 सेमी लंबे रोल के शुरुआती हिस्से को खोलते हैं और हटाते हैं, जहां एक मोटी फिल्म का उपयोग ढांकता हुआ के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, संधारित्र का काम करने वाला हिस्सा वास्तव में शुरू होता है, जो कि दो फिल्में एक साथ मुड़ी हुई होती हैं (संधारित्र प्लेट)। हमने रोल से 15 सेंटीमीटर लंबी पट्टी काट दी। एक तेज स्केलपेल के साथ, हम फिल्मों को एक दूसरे से अलग करते हैं। मुख्य कठिनाई एक साथ विलय की गई फिल्मों के खंड की शुरुआत में "पकड़ना" है।

इसके अलावा, प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, आप एसीटोन की कुछ बूंदों को फिल्मों के बीच बने गैप में गिरा सकते हैं। फिल्मों के अलग होने के बाद, उनमें से धातुकरण को हटा दिया जाना चाहिए। इस मामले में, आप साधारण ब्लीच का उपयोग कर सकते हैं, प्रक्रिया का समय 20 मिनट है।

उसके बाद, फिल्मों को अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए, सुखाया जाना चाहिए और कागज की एक शीट के माध्यम से गर्म लोहे (ऊन के लिए तापमान) के साथ इस्त्री किया जाना चाहिए, अधिमानतः किताब में चादरों के बीच। प्रक्रिया के आउटपुट पर, हम काम के लिए उपयुक्त पारदर्शी, सम, चिकनी फिल्में प्राप्त करते हैं। चौड़ाई में वांछित झिल्ली आकार प्राप्त करने के लिए, परिणामी दो फिल्मों को एक साथ चिपकाया जाना चाहिए। विधि में वर्णित विधि के विपरीत, इस मामले में, ग्लूइंग को ओवरलैप के साथ किया जाना चाहिए।

हम इसे इस तरह से करते हैं।

हम पहले से तैयार फिल्मों को ऊपर वर्णित अनुसार एक सपाट, चिकनी सतह पर रखते हैं और उन्हें 1.5 ... 2 मिमी के ओवरलैप के साथ लंबे पक्षों के साथ जोड़ते हैं। उन्हें इस स्थिति में पकड़कर और एक तरफ झुकते हुए, फिल्म ओवरलैप लाइन के साथ बीएफ -6 गोंद का थोड़ा सा (शाब्दिक रूप से माइक्रोपार्ट्स में) लागू करें। आप तुरंत दबा सकते हैं। इस मामले में, बीच से ग्लूइंग शुरू करना बेहतर है। अधिक समय लेने वाली की तुलना में यह विधि अधिक समय लेने वाली है, लेकिन सीम की ताकत के मामले में, परिणाम बहुत बेहतर है।

इसके अलावा, चिपकने वाली परत झिल्ली के काम कर रहे कोटिंग (स्पटरिंग) के सक्रिय प्रभाव से दोनों तरफ सुरक्षित होती है। अनियमितताओं को खत्म करने के लिए, इस प्रकार प्राप्त फिल्म को भी फिर से इस्त्री किया जाना चाहिए। इस मामले में, चिपकने वाली सीम को लवसन फिल्म (रोल से) के साथ कागज से अलग किया जाना चाहिए, अन्यथा गर्म गोंद, यदि यह सीम के बाहर है, तो पेपर शीट से चिपक जाएगा। गर्मी उपचार के बाद, अनियमितताओं को दूर करने के परिणामस्वरूप फिल्म पर सूक्ष्म झुर्रियाँ दिखाई दे सकती हैं। मुख्य बात यह है कि परिणामी फिल्म बिना उभार और वारपेज के पूरी तरह से सपाट होनी चाहिए। किसी को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में, इसे एक इन्सुलेटर पर खींचते समय, ऐसे दोषों को ठीक किया जा सकता है।

गर्म लोहे के साथ चौरसाई के बाद चिपकने वाली रेखा की मोटाई लगभग 20 माइक्रोन है, और फिल्म के कुल द्रव्यमान पर इसका प्रभाव न्यूनतम है, और इस तरह के ग्लूइंग की ताकत काफी पर्याप्त है।

ट्रिमिंग के बाद, समरूपता अक्ष (छवि 2) के साथ गुजरने वाले चिपकने वाले सीम के साथ 70x120 मिमी के आयामों के साथ एक वर्कपीस प्राप्त किया जाता है। यह जोड़ा जाना चाहिए कि भविष्य में उपयोग के लिए ऐसे अर्ध-तैयार उत्पादों पर स्टॉक करना बेहतर है ताकि विफलता के मामले में पूरी प्रक्रिया को फिर से न दोहराएं।

इस तथ्य के बावजूद कि संधारित्र से निकाली गई फिल्म शुरू में धातुकृत है, झिल्ली कोटिंग का मुद्दा इसके मूल प्रवाहकीय कोटिंग के पक्ष में तय नहीं किया गया है। और इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, एक तरफा, जैसा कि इस मामले में, धातुकरण फिल्म घुमा की ओर जाता है, जिसे समाप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव है, जो ऑपरेशन में बहुत असुविधाजनक है और अंततः झिल्ली वारपेज की ओर जाता है।

दूसरे, एक अत्यंत पतली धातुकरण परत टूटने पर चालकता के पूर्ण नुकसान के लिए प्रवण होती है, विशेष रूप से, आउटपुट लोब पर, जो बदले में, संपूर्ण उत्सर्जक के संचालन की हानि की ओर ले जाती है। इसलिए, धातुकरण को हटाने, जैसा कि में वर्णित है, इस मामले में भी सामान्य विचार का खंडन नहीं करता है।

तो, एक चिकनी के रूप में रिक्त-अर्ध-तैयार उत्पाद, बिना ताना-बाना के, संकेतित आयामों के साथ पारदर्शी फिल्म तैयार है, और अब आप अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं - झिल्ली के जमाव का चरण। विषयगत मंचों पर बहस को देखते हुए, ब्रांडेड झिल्लियों के निर्माण की प्रौद्योगिकियां एक रहस्य बनी हुई हैं, और, शायद, उन्हें शौकिया रेडियो स्तर पर लागू नहीं किया जाता है, फिर भी, बहुत सारे विचार हैं। सब्सट्रेट कोटिंग के लिए सबसे सस्ती प्रस्तावित विधियों में से एक लाना एंटीस्टेटिक एजेंट या अन्य समान एरोसोल का उनके भौतिक गुणों के संदर्भ में छिड़काव है।

इस तरह की कोटिंग को उच्च प्रतिरोध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और इसकी प्रतिरोधकता 2 ... 5 GΩ / cm² है। और इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के कवरेज को एक परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अस्थायी, वास्तव में, जीटी के संबंध में अंतिम परिणाम काफी स्वीकार्य हो सकता है। इसलिए, लगभग सभी नकली नमूने, निर्माण तकनीक के अधीन, इस तरह के बयान के गंभीर दावों के बिना काम करते थे। हालांकि, इस तरह के बयान के जीवनकाल का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

कुछ नमूनों ने संवेदनशीलता में कमी के बिना एक वर्ष से अधिक समय तक सफलतापूर्वक काम किया, जिसके बाद, एक तरह से या किसी अन्य, उन्हें अपग्रेड किया गया। ठंढ (-30 डिग्री सेल्सियस) या ऊंचे तापमान (+50 डिग्री सेल्सियस) में भंडारण के लिए ऐसी झिल्लियों की स्पष्टता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। संतोषजनक रूप से सहनीय और 100% आर्द्रता (सुखाने के बाद)। समय के साथ, इस तरह के एक कोटिंग का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे पोलराइज़र चालू होने के क्षण से झिल्ली पर चार्ज संचय के समय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

छिड़काव प्रक्रिया काफी सरल है। पहले आपको पतले, यहां तक ​​​​कि कार्डबोर्ड से एक सुरक्षात्मक फ्रेम बनाने की आवश्यकता है। फ्रेम की जरूरत है ताकि एटमाइज़र से जेट केवल फिल्म के कार्य क्षेत्र को हिट करे। अंजीर पर। 2 इस क्षेत्र को धूसर रंग में हाइलाइट किया गया है। संक्रमणकालीन बयान क्षेत्र को सीमित करने के लिए फ्रेम के आंतरिक आयामों को 0.5 ... 1 मिमी कम करना बेहतर है। झिल्ली की पंखुड़ी पर चिह्नित चीरे इसके इंसुलेटर पर खींचने से ठीक पहले या जगह में खींचने की प्रक्रिया में बनाए जाते हैं। हम फिल्म पर फ्रेम लगाते हैं और 20 ... 25 सेमी की दूरी से स्प्रे करते हैं।

यह मध्यम रूप से किया जाना चाहिए ताकि फिल्म पर कोई शिथिलता न आए। एंटीस्टेटिक एजेंट बीएफ -6 गोंद के संबंध में सक्रिय है, लेकिन बाद वाला पहले से ही फिल्मों की परतों द्वारा संरक्षित है। ऑपरेशन 2 घंटे के अंतराल के साथ दो बार दोहराया जाना चाहिए। झिल्ली के विपरीत पक्ष को उसी तरह स्प्रे किया जाना चाहिए। पंखुड़ी को एक या दो अतिरिक्त परत के साथ कवर करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि संवेदनशीलता में कमी से जुड़ी समस्याएं

वोल्टमीटर के "मगरमच्छ" द्वारा धागे के साथ निर्दिष्ट व्यास के फ्लैट सिर के साथ उपयोग में आसान स्वयं-टैपिंग शिकंजा। बेशक, ये वोल्टेज मान संकेतक हैं और एंटीस्टेटिक के गुणों पर निर्भर करते हैं एजेंट, जो विभिन्न निर्माताओं से भिन्न हो सकता है। इस मामले में, हम नोवोमोस्कोवस्की संयंत्र के उत्पादों के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आवश्यक हो, तो स्प्रे परतों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सिद्धांत सरल है - जितनी पतली परतें, उतनी ही अधिक।

लेकिन "लाइरा" जैसा एक एंटीस्टेटिक एजेंट कम बेहतर है। इस पर आधारित कोटिंग में उल्लेखनीय रूप से उच्च प्रतिरोधकता होती है और अंततः पूरी संरचना के रिसाव प्रतिरोध के बराबर हो सकती है, जो कार्य को जटिल बना देगी। उदाहरण के लिए, पिछले माप सर्किट में, वोल्टमीटर रीडिंग मिलीवोल्ट के भीतर हो सकती है। इसके अलावा, लाइरा अधिक चिपचिपा होता है, जो कुछ समस्याएं पैदा करता है।

स्थिर इलेक्ट्रोड

1.5 मिमी मोटी एक तरफा फ़ॉइल फाइबरग्लास से, हमने तैयार इलेक्ट्रोड के आयामों के अनुसार दो समान रिक्त स्थान काट दिए, जैसा कि अंजीर में है। 4. दोनों एनई - आंतरिक और बाहरी - समान हैं, सिवाय इसके कि बाहरी (कान से सबसे दूर) इलेक्ट्रोड पर, 2 मिमी के व्यास के साथ बढ़ते छेद के बजाय, जैसा कि अंजीर में दिखाया गया है। 4, M2 थ्रेडेड होल बनाएं।

बढ़ते छेदों को ड्रिल करना अभी आवश्यक नहीं है। लेकिन एक स्थिर ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके वेध के लिए ड्रिलिंग छेद एक ही समय में किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, दोनों भागों को एक दूसरे के खिलाफ पन्नी पक्षों के साथ दबाया जाना चाहिए और उन पर एक स्टैंसिल लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त पैकेज को लघु क्लैंप के साथ बांधा जाता है। आउटपुट पंखुड़ी के अपवाद के साथ, फ़ॉइल क्षेत्र की सीमाओं के भीतर छेद ड्रिल किए जाने चाहिए।
ड्रिलिंग के अंत में, पैकेज काट दिया जाता है, ड्रिल किए गए इलेक्ट्रोड पर गड़गड़ाहट एक ठीक फ़ाइल और सैंडपेपर के साथ हटा दी जाती है। शायद उसके बाद, छिद्रों को साफ करने के लिए, आपको फिर से एक ड्रिल के साथ सभी छेदों से गुजरना होगा। अंततः, NE की कार्यशील सतहें, जैसा कि वे कहते हैं, सही स्थिति में होनी चाहिए। यदि यह माना जाता है कि हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग किया जाता है, तो NE छेदों के संभावित विकृतियों से बचने के लिए, एक बार में अलग से ड्रिल करना बेहतर होता है।

अगला कदम इंसुलेटर का निर्माण है। ऐसा करने के लिए, आपको चयनित अंतराल की चौड़ाई के साथ मोटाई के साथ एक तरफा फ़ॉइल फाइबरग्लास (गेटिनैक्स की अनुमति है) की आवश्यकता है। इसे पहले बताए गए मानों से एक समझौता विकल्प होने दें, उदाहरण के लिए, SF-1 ब्रांड के फाइबरग्लास की मानक श्रेणी से 0.8 मिमी। बेशक, एनई की निकासी और मोटाई को उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर या अन्य कारणों से अलग-अलग चुना जा सकता है।

यह मूल रूप से केवल उत्सर्जक की मोटाई में बदलाव की ओर ले जाएगा, जिसे भविष्य में ध्यान में रखना आसान है। इस मामले में, ध्रुवीकरण वोल्टेज का चयन करके संवेदनशीलता को ठीक किया जाता है। एक उत्सर्जक के लिए, आपको दो भागों की आवश्यकता होगी - ए और बी, जैसा कि अंजीर में है। 5. इंसुलेटर बी को केवल खंडित (निचला भाग) दिखाया गया है, और इसके निर्माण के लिए गैर-फाइल्ड फाइबरग्लास का भी उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा विवरण समान हैं।

आप एक पतली ड्रिल के साथ कोनों में पहले से ड्रिल किए गए छेद वाले पारंपरिक कटर के साथ इंसुलेटर काट सकते हैं। उसके बाद, पन्नी को हटा दिया जाना चाहिए, रंग में हाइलाइट किए गए क्षेत्र के अपवाद के साथ (चित्र 5), यह झिल्ली की पंखुड़ी को gluing और केबल कंडक्टर को टांका लगाने के लिए संपर्क पैड है।
इन्सुलेटर बी के निचले हिस्से में कटआउट को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि पैकेज की असेंबली के दौरान झिल्ली टैब और संपर्क पैड के बीच चिपकने वाला संपर्क विकृत नहीं होता है। निर्दिष्ट मोटाई के फ़ॉइल फ़ाइबरग्लास की अनुपस्थिति में, संपर्क पंखुड़ी को तांबे की पन्नी से काटा जा सकता है और मोमेंट यूनिवर्सल ग्लू के साथ चिपकाया जा सकता है।

फिर, एपॉक्सी गोंद (प्लास्टिसाइज़र की आवश्यकता होती है) के साथ, इंसुलेटर को स्टेटर के आंतरिक (पन्नी) पक्षों से चिपकाया जाता है, और इन्सुलेटर ए की पंखुड़ी को उसी दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए जैसे उसके स्टेटर के पन्नी पक्ष में। सामग्री को बचाने के लिए, इंसुलेटर को 5 मिमी चौड़ी अलग-अलग स्ट्रिप्स से बनाया जा सकता है। इस मामले में, 50 × 85 मिमी के आयामों के साथ एक पतली आयताकार प्लास्टिक प्लेट के रूप में एक खराद का धुरा का उपयोग करना बेहतर होता है, जो इन्सुलेटर फ्रेम के आंतरिक आयामों की अच्छी पुनरावृत्ति की गारंटी देता है। सुखाने के बाद, स्टेटर की कामकाजी सतहों पर एपॉक्सी गोंद के किसी भी निर्माण को हटा दिया जाना चाहिए।

अब आप बढ़ते छेद को ड्रिल कर सकते हैं और दोनों एनई पर एक साथ करना बेहतर है, उन्हें एक दूसरे के साथ इन्सुलेटर के साथ ठीक से संरेखित करना और उन्हें क्लैंप के साथ ठीक करना। सबसे पहले, 1.5 मिमी व्यास वाले छेद के माध्यम से ड्रिल किया जाना चाहिए। फिर एनई को डिस्कनेक्ट करें और आंतरिक (कान के सबसे करीब) इलेक्ट्रोड पर 2 मिमी तक छेद ड्रिल करें, और थ्रेड एम 2 को बाहरी एक पर टैप की पहली संख्या के साथ काट लें। बैग को अंततः 5 मिमी M2 काउंटरसंक स्क्रू के साथ रखा जाएगा। इसलिए, आंतरिक इलेक्ट्रोड के बाहरी तरफ, स्क्रू हेड्स के लिए छेदों को गिनना आवश्यक है। शीसे रेशा में धागे की विश्वसनीयता के मामले में सीमाएं हैं, और पैकेज को इकट्ठा करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मशीनिंग से संबंधित सभी कार्यों के अंत में, भागों को धूल से अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए और degreased किया जाना चाहिए। एनई इंसुलेटर की प्रवाहकीय सतहों को पेंट करने से पहले, उन्हें चिपकने वाली टेप से उन पर पेंट होने से बचाना आवश्यक है। धुंधला होने के बाद, आपको कोटिंग की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। सतह के ऊपर उभरे हुए ठोस समावेशन, जो कभी-कभी होते हैं, को साफ किया जाना चाहिए।

एमिटर असेंबली

इस स्तर पर, सबसे पहले, झिल्ली की सही स्ट्रेचिंग करना आवश्यक है, जो एनई से इन्सुलेटर ए से जुड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर समग्र रूप से काम की सफलता निर्भर करती है। अपने आप में, झिल्ली को खींचना इतना जटिल और समय लेने वाला नहीं है। जब आपको झिल्ली को आंशिक रूप से छीलना होता है तो इसके तनाव को समायोजित करने का काम बहुत अधिक कठिन होता है। ऐसे में फिल्म का फटना संभव है। इसलिए, यह वांछनीय है कि वांछित परिणाम पहली बार प्राप्त हो। आप एक डमी पर पूर्व-प्रशिक्षित कर सकते हैं - एक बिना ढकी हुई फिल्म, जो अफ़सोस की बात नहीं है। एक निश्चित कौशल का अधिग्रहण एक निर्णायक भूमिका निभाता है। चरम मामलों में, आप 10 माइक्रोन की मोटाई वाली फिल्म का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की फिल्म का उपयोग K73-16 कैपेसिटर में 400 V के रेटेड वोल्टेज के लिए किया जाता है।

तैयार झिल्ली को सावधानी से स्टेटर पर रखा जाता है ताकि इसका छिड़काव वाला हिस्सा इलेक्ट्रोड के छिद्र के ठीक ऊपर हो, और इसका लोब इन्सुलेटर के पन्नी खंड के साथ मेल खाता हो। अंजीर पर। 6 संख्याएँ क्रियाओं के क्रम को दर्शाती हैं।

सबसे पहले, स्टेटर के अंत की ओर बिंदु 1 पर, मोमेंट यूनिवर्सल ग्लू का एक धब्बा लगाया जाना चाहिए और 10 ... 20 सेकंड के बाद, झुकें और उस पर झिल्ली के ऊपरी किनारे को ठीक करें। इसके अलावा, अंक 5 और 8 पर, आपको अंत में गोंद के हल्के डॉटेड स्ट्रोक भी लगाने होंगे। एक्सपोजर के बाद, झिल्ली के निचले हिस्से को तीरों की दिशा में मध्यम तनाव के साथ तय किया जाता है। गोंद के साथ विशेष रूप से उत्साही होना जरूरी नहीं है।

फिल्म हल्की है और न्यूनतम उपयोग के साथ भी अच्छी पकड़ रखती है। लगभग 10 मिनट तक पकड़े रहने के बाद, अंतिम खंड 1-2 और 1-11 को गोंद की एक पतली परत के साथ हल्के से लिप्त किया जाना चाहिए (बाद में, उन्हें बोल्ड लाइनों द्वारा इंगित किया गया है)। फिर से, एक्सपोज़र 10 ... 20 एस - और झिल्ली के ऊपरी किनारे को तीरों के साथ-साथ तनाव के साथ NE के अंत में मोड़ा जाता है। झिल्ली के निचले हिस्से (धारा 5-6 और 7-8) के साथ एक ही ऑपरेशन किया जाता है।

इस प्रकार, ऊर्ध्वाधर खिंचाव पूरा हो गया है। इस मामले में, झिल्ली का मध्य भाग सपाट होना चाहिए, अनुदैर्ध्य (ऊर्ध्वाधर) तरंगें केवल इसके किनारों पर हो सकती हैं। 30 मिनट तक के लंबे एक्सपोजर के बाद, आप चौड़ाई में खिंचाव कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, स्टेटर एंड के सेक्शन 3-4 पर इसकी पूरी लंबाई के साथ गोंद की एक पतली परत लगाई जाती है। एक्सपोजर 10 ... 20 एस - और झिल्ली के पार्श्व किनारे को पूरी लंबाई के साथ अंत तक मोड़ने के लिए तरंगों को खत्म करने के लिए आवश्यक से थोड़ा अधिक तनाव के साथ ले जाएं।

और फिर से, 10 मिनट के लिए एक्सपोजर, जिसके बाद झिल्ली के विपरीत किनारे को उसी तरह इलेक्ट्रोड के दूसरे छोर से चिपकाया जाता है (धारा 9-10)। प्रदर्शन किए गए कार्य का परिणाम तरंगों और सिलवटों के बिना पूरी तरह से सपाट झिल्ली होना चाहिए। आप झिल्ली पर हल्के से फूंक सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके अलग-अलग वर्गों में कोई कंपन नहीं है। झिल्ली जितनी अच्छी बनती है, उसे खींचने में उतनी ही कम समस्या होती है।

गोंद "क्षण" झिल्ली के तनाव को अच्छी तरह से रखता है, जबकि आपको एक संभावित दोष को ठीक करने की अनुमति देता है। ऐसा करने के लिए, आपको एसीटोन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका उपयोग कम से कम भागों में किया जाना चाहिए ताकि यह झिल्ली के छिड़काव वाले हिस्से पर प्रवाहित न हो, अन्यथा रिसाव हो सकता है, जिसे अक्सर केवल झिल्ली को बदलकर ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर ग्लूइंग के समय भी दोष देखा जाता है, जब गोंद अभी तक पूरी तरह से जब्त नहीं हुआ है, तो एसीटोन का सहारा लिए बिना फिल्म अनुभाग को इन्सुलेटर से जल्दी से अलग करना संभव है। इसके ऊपर फैली हुई झिल्ली वाला एक NE चित्र में दिखाया गया है। 7.

अब आप अपनी उंगली से इलेक्ट्रोड को टैप करने के लिए इसकी गुंजयमान प्रतिक्रिया को सुनकर झिल्ली तनाव की गुणवत्ता का मोटे तौर पर आकलन कर सकते हैं। एक "फ्लैबी" ध्वनि इंगित करती है कि तनाव बहुत कमजोर है, जबकि एक बजना, इसके विपरीत, इंगित करता है कि तनाव बहुत अधिक है। ध्वनि कम स्वर और लचीली होनी चाहिए। सामान्यतया, झिल्ली को कसने के बजाय अधिक कसना बेहतर होता है।

अंत में, 40...50 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों पर कुछ बड़े नुकसान उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि बहुत ढीली झिल्ली के परिणाम। इनमें एक अप्रिय घटना शामिल है जो एक छोटे से अंतराल के साथ या झिल्ली के अत्यधिक कमजोर तनाव के कारण होती है - ये इसके विश्राम दोलन हैं, और कभी-कभी एनई में से एक से चिपके रहते हैं। इस घटना का कारण यह है कि अंतराल में झिल्ली की स्थिति में एक विषमता की स्थिति में, एक अंतर बल उस पर कार्य करता है, जो इस समय झिल्ली को NE के सबसे निकट की ओर आकर्षित करता है।

लेकिन जैसा कि इंटरनेट मंचों पर बातचीत से पता चलता है, यहां तक ​​​​कि ब्रांडेड उत्पाद भी इससे अछूते नहीं हैं। फिर, इन्सुलेटर के पन्नी अनुभाग के साथ झिल्ली टैब के संपर्क के बिंदु पर, थोड़ा प्रवाहकीय गोंद लगाया जाना चाहिए ताकि झिल्ली टैब के दोनों किनारों पर पन्नी के साथ संपर्क सुनिश्चित हो सके, इसकी अतिरिक्त कटौती, जैसा कि में दिखाया गया है अंजीर। 8 (एनई टुकड़ा)।

ऐसा संपर्क, स्पष्ट संदेह के बावजूद, लाना के तैलीय गुणों को ध्यान में रखते हुए, वास्तव में काफी विश्वसनीय है। इन्सुलेटर के आउटपुट के शेष मुक्त कोने का उद्देश्य कंडक्टर को + यूओ के ध्रुवीकरण वोल्टेज के साथ मिलाप करना है। प्रवाहकीय चिपकने वाला पेस्ट भी स्वतंत्र रूप से पीएफ-283 वार्निश की एक बूंद में सुई फ़ाइल के साथ बारीक तांबे के बुरादे को मिलाकर तैयार किया जा सकता है। ऐसा पेस्ट जल्दी सख्त हो जाता है, और इसे उपयोग करने से तुरंत पहले तैयार किया जाना चाहिए।

अगले साल Apple द्वारा जारी किए जाने वाले स्मार्टफोन में एक मानक 3.5 मिमी ऑडियो जैक होने की अफवाह है। इसका मतलब है कि इस डिवाइस पर संगीत केवल वायरलेस हेडफ़ोन या लाइटनिंग कनेक्टर वाले हेडफ़ोन के माध्यम से ही सुना जा सकता है (शायद संगत इयरप्लग शामिल किए जाएंगे)। लेकिन उन लोगों के बारे में जो पहले से ही सही डिजाइन वाले हेडफ़ोन को अच्छी आवाज़ के साथ उठा चुके हैं - ऐप्पल की एक नई सनक के कारण उन्हें मत छोड़ो? सौभाग्य से, आप अपने हाथों से किसी भी हेडफ़ोन के लिए एक वायरलेस एडेप्टर बना सकते हैं, खासकर जब से इसके लिए लगभग कोई कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, और यह बहुत सस्ते में खर्च होगा।

अपने हाथों से वायरलेस हेडफ़ोन कैसे बनाएं?

वास्तविक हेडफ़ोन के अलावा, आपको दो और घटकों की आवश्यकता होगी: एक ब्लूटूथ ऑडियो एडेप्टर और एक पोर्टेबल चार्जर जो इसे पावर देगा।

एक ब्लूटूथ एडेप्टर आमतौर पर 3.5 मिमी ऑडियो जैक के साथ फ्लैश ड्राइव की तरह दिखता है। अलीएक्सप्रेस पर इसकी कीमत दो सौ रूबल से कम है।

पोर्टेबल चार्जर विभिन्न आकारों में आते हैं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए सबसे छोटा - लाइटर का आकार - सबसे उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, इस तरह:

यह दो बैटरी या एए बैटरी द्वारा संचालित है। जब वे बैठते हैं, तो उन्हें बस नए या चार्ज वाले में बदला जा सकता है।

आप एक अंतर्निर्मित बैटरी के साथ एक लघु पावर बैंक पा सकते हैं, जैसे:

यदि आपके पास ये सभी घटक हैं, तो आप वायरलेस हेडफ़ोन बनाना शुरू कर सकते हैं।

1. चार्ज किए गए ब्लूटूथ वायरलेस चार्जर या ताज़ी बैटरी वाले चार्जर में प्लग इन करें। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो एडॉप्टर में लगी नीली एलईडी फ्लैश होगी।

2. हेडफोन प्लग को ब्लूटूथ अडैप्टर के ऑडियो इनपुट से कनेक्ट करें।

3. अपने स्मार्टफोन पर ब्लूटूथ सेटिंग्स खोलें और ब्लूटूथ डिवाइस खोजें। उनमें से एक साउंड एडॉप्टर होना चाहिए, इससे कनेक्ट करें। यदि यह कोड मांगता है, तो "0000" दर्ज करें।

4. संगीत चालू करें और अपने पसंदीदा गीतों का आनंद लें।

बेशक, आपके हेडफ़ोन को केवल सशर्त रूप से वायरलेस माना जाएगा - उनमें अभी भी तार होंगे, लेकिन अब आपको उन्हें अपने स्मार्टफ़ोन के ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वही वायरलेस हेडफ़ोन बनाया जा सकता है यदि 3.5 मिमी प्लग आपके स्मार्टफ़ोन में सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है, और किसी कारण से आप इसे सुधारना नहीं चाहते हैं। ध्यान रखें कि ब्लूटूथ की सीमा बहुत सीमित होती है, और यदि आप अपने स्मार्टफोन से दस मीटर से अधिक दूर जाते हैं, तो हेडफ़ोन में ध्वनि रुक-रुक कर या पूरी तरह से गायब हो जाएगी।

सबवूफर हेडफ़ोन विशेष रूप से पेशेवरों के साथ-साथ संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। ये हेडफ़ोन स्पष्ट ध्वनि प्रदान करते हैं जिससे आप अपने पसंदीदा संगीत का आनंद ले सकते हैं। हालांकि, हर कोई सबवूफर हेडफ़ोन नहीं खरीद सकता है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। क्या होगा यदि ऐसे हेडफ़ोन प्राप्त करने की बहुत इच्छा है, लेकिन कोई उपयुक्त धन नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आपको इस सामग्री में मिलेगा।

और सबसे पहले, हमारा सुझाव है कि आप लेखक के वीडियो से खुद को परिचित करें

हमें क्या जरूरत है:
- गोल हेडफ़ोन;
- वक्ता;
- निर्माण टेप;
- शिकंजा;
- रूई;
- गोंद बंदूक।

आइए हेडफ़ोन के आकार के साथ तुरंत शुरू करें। यह पूरी तरह से वक्ताओं के आकार पर निर्भर करता है। लेखक गोल स्पीकर का उपयोग करता है, इसलिए उसके हेडफ़ोन का आकार गोल होता है। निर्माण टेप के लिए, हमें इसकी पूरी तरह से आवश्यकता नहीं होगी: हमें एक कार्डबोर्ड ट्यूब, यानी इसका आधार चाहिए। स्पीकर को टीवी से हटाया जा सकता है, जैसा कि लेखक करता है।

सबसे पहले हमें हेडफ़ोन को अलग करना होगा। इसे लगभग पूरी तरह से अलग करने की जरूरत है। हम पुराने स्पीकर्स को वहां से बाहर फेंक देते हैं, यानी तारों वाले प्लास्टिक और रबर के तत्व रह जाते हैं।

हम पुराने तारों को काटते हैं और नए को नए स्पीकर के लिए कनेक्टर्स से जोड़ते हैं। यदि कोई नहीं हैं, तो आप पुराने तारों को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस मामले में आपको नए वक्ताओं को टांका लगाने वाले लोहे के साथ मिलाप करना होगा।

अधिक सुविधा के लिए, आप नए स्पीकर के प्लास्टिक माउंट को हटा सकते हैं और स्पीकर और रबर तत्वों के बीच उनका उपयोग कर सकते हैं।

हम एक पुराने चिपकने वाली टेप से कार्डबोर्ड की अंगूठी लेते हैं और इसे आधा में विभाजित करते हैं।

अधिक सौंदर्यशास्त्र के लिए, आप छल्ले को लाल विद्युत टेप से लपेट सकते हैं, जैसा कि लेखक करता है।

हम हेडफ़ोन इकट्ठा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले, हम वक्ताओं को प्लास्टिक से जोड़ते हैं।

हम स्पीकर पर रिंग लगाते हैं, तारों को जोड़ते हैं। जाँच कर रहा है कि क्या सब कुछ इरादा के अनुसार काम कर रहा है।

हेडफ़ोन के प्लास्टिक भागों पर गर्म पिघल चिपकने की एक परत लागू करें।

पहली अंगूठी को गोंद करें।

हम वहां कपास डालते हैं।

हम रिंग में गोंद की एक और परत लगाते हैं, जिसके बाद हम स्पीकर को ही गोंद देते हैं।

अगले स्पीकर के साथ भी यही दोहराएं।

हम रबर के हिस्सों पर डालते हैं।

सबवूफर हेडफोन तैयार हैं। अंत में, हम ध्यान दें कि यदि आप बहुत अधिक और बहुत जोर से संगीत सुनते हैं तो हेडफ़ोन का नया डिज़ाइन श्रवण तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। तथ्य यह है कि नए स्पीकर कम आवृत्तियों को प्रसारित करते हैं, इसलिए आपको बेहद सावधान रहने और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। हेडफ़ोन का उपयोग एम्पलीफायर के साथ संयोजन में नहीं किया जाना चाहिए।

आजकल, फैशनेबल हेडफ़ोन से कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से अलग मामला है अगर वे हाथ से बनाए जाते हैं। इस तरह की एक्सेसरी एक विशिष्ट विशेषता बन जाएगी और एक मूल उपहार भी हो सकती है। इसके अलावा, एक इयरपीस बनाने की समस्या तब उत्पन्न होती है जब इनमें से कोई एक जोड़ा सामान टूट जाता है। नए नहीं खरीदने के लिए, आप बस पुराने को हटा सकते हैं और काम करने की स्थिति में रहने वाले वक्ताओं से नए बना सकते हैं।

विभिन्न किटों से हेडसेट कैसे इकट्ठा करें

एक नियम के रूप में, यह दुर्लभ है जब दोनों हेडफ़ोन एक साथ काम करना बंद कर देते हैं, और केवल एक जोड़ी हमेशा टूट जाती है। शेष काम कर रहे संगीत सहायक को किसी अन्य किट से दूसरे स्पीकर में मिलाया जा सकता है। दो पुराने सेट से घर पर हेडफोन कैसे बनाएं? ऐसा करने के लिए, प्लग से चाकू या पतली कैंची से केबल के प्लास्टिक वाले हिस्से को हटा दें। फिर तारों को दूसरी जोड़ी (समान रंग वाले) से अन्य कनेक्टर्स में मिलाया जाता है। हेडफ़ोन को मोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें मिलाप करना बेहतर है, अन्यथा सिग्नल का हिस्सा खो जाएगा।

हेडसेट की सेल्फ-असेंबली

सब कुछ अपने दम पर करने के प्रशंसकों को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि हेडफ़ोन को अपने हाथों से कैसे बनाया जाए।

ऐसा करने के लिए, आपको तीन घटकों की आवश्यकता है: एक प्लग, एक केबल और स्पीकर। एक नियम के रूप में, ये कुछ प्रकार के पहले से उपयोग किए जाने वाले सामान हैं। उदाहरण के लिए, एक टूटी हुई केबल, एक गैर-काम करने वाले हेडसेट के स्पीकर आदि असेंबली के लिए उपयुक्त हैं। अनुक्रम इस प्रकार है: आपको एक प्लग लेने की आवश्यकता है जो उपकरण पर हेडफोन जैक फिट बैठता है। उदाहरण के लिए, -इंच स्थिर उपकरण के लिए उपयुक्त है, 1/8-इंच पोर्टेबल उपकरण के लिए उपयुक्त है। चार कोर वाली एक केबल प्लग से जुड़ी होती है। तार की लंबाई अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 80 से 120 सेमी तक होती है। केबल को बिजली के टेप से लपेटा जाता है, फिर प्लग को बंद कर दिया जाता है। स्पीकर संलग्न होने के बाद। वे या तो पुराने हेडफ़ोन या होममेड से हो सकते हैं। पुराने स्पीकर को डिसाइड करने के बाद, आपको एमिटर में प्लग के समान कॉन्टैक्ट्स खोजने होंगे। उन्हें केबल पर तारों में मिलाया जाता है।

यदि सुनने के लिए कोई तैयार हेडसेट नहीं है, तो आप इसे स्वयं इकट्ठा कर सकते हैं। एक ही आकार के केवल दो स्पीकर वाले हेडफ़ोन कैसे बनाएं? इन उपकरणों को केवल गोल आवरणों में रखना आवश्यक है, जो जूता पॉलिश या क्रीम के जार भी उपयुक्त हैं।

मुख्य शर्त यह है कि उपकरण समान आकार के होने चाहिए। प्रत्येक स्पीकर में 30 ओम के प्रतिरोधक स्थापित हैं। यह केवल तारों को जोड़ने के लिए बनी हुई है।

फैंसी चमकते हेडफ़ोन

जो लोग अपने सामान को "अपग्रेड" करना चाहते हैं, उन्हें उन्हें चमकदार बनाने की सलाह दी जा सकती है। तथाकथित एलईडी हेडसेट वर्तमान में बाजार में लोकप्रिय है, लेकिन आप इसे स्वयं बना सकते हैं यदि आप जानते हैं कि इसे कैसे करना है। बाजार में काफी महंगे हैं, क्योंकि निर्माताओं के बीच बहुत कम प्रतिस्पर्धा है। अगर आप थोड़ी सी लगन दिखाते हैं तो ऐसे हेडफोन घर पर बना सकते हैं। इसके अलावा, हाथ से बनाई गई चीज हमेशा उपयोग करने के लिए अधिक सुखद होती है। इयरपीस को ग्लो कैसे करें? ऐसा करने के लिए, आपको केवल एलईडी-प्रकाश उत्सर्जक डायोड और एक सोल्डरिंग उपकरण की आवश्यकता है। ट्यूब काट दी जाती है और मूल हेडफ़ोन वहां डाले जाते हैं। फिर आपको इसे सिलिकॉन के अंदर ठीक करने की आवश्यकता है। ट्यूब के अंदर, एलईडी ही होनी चाहिए, और तारों को बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वे बैटरी से ऊर्जा के साथ प्रकाश बल्ब प्रदान करते हैं। हेडफ़ोन की बॉडी से बैटरियों को जोड़ा जाता है, जिन्हें उपयोग किए जाने पर बदल दिया जाता है।

DIY बुलेट हेडफ़ोन कैसे बनाएं

यह बहुत दिलचस्प है अगर आपका पसंदीदा संगीत सामान शेल केसिंग की तरह दिखता है। इसके लिए सबसे पहले पुराने हेडफोन की जरूरत होगी। पुराने 40 कैलिबर स्मिथ और वेसन के गोले प्राप्त करना भी आवश्यक है, जो उत्पाद की मुख्य सजावट होगी।

पेचकश को हेडफोन से तार के आकार के अनुसार लिया जाना चाहिए। आपको एक पेचकश, एक हैकसॉ, एक वाइस (10 मिलीमीटर) और सैंडपेपर की भी आवश्यकता होगी। आस्तीन को एक पेचकश के साथ संसाधित किया जाता है (उस पर सैंडपेपर के साथ लिपटे लकड़ी के डॉवेल को रखा जाना चाहिए)। आप एमरी के दो ग्रेड - 400 और 800 का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि आस्तीन आकार में हेडफ़ोन से अधिक लंबी है, इसलिए इसे 8 मिमी (खुले किनारे से) कम किया जाना चाहिए। कटे हुए किनारों को सैंडपेपर के साथ सबसे अच्छा रेत दिया जाता है और आगे की कटौती से बचने के लिए महसूस किया जाता है। पुराने तारों को नए ईयरमफ्स में डाला जाता है, स्पीकर को मिलाप किया जाता है, और पूरी संरचना को बड़े करीने से एक साथ चिपकाया जाता है।