Bemutatkozás: A nyakkal kezdtem, mert az a legnehezebb, és ha először a testet csinálnám, az zavarná a tavasz végi iskolai vizsgáimat, mert addigra már a nyakat is elkezdtem volna. Ezen kívül, amikor elvágja a nyakát, tudja, hogy milyen vágásokat kell vágnia a nyakon a testben, ha tetszőleges gitárt készít. Először is vegyél egy fát a nyakra, annak erősnek kell lennie, mert különben meggörbül az 50 kilogrammos húrfeszességtől. Olyan fát válassz, ahol kevesebb a csomó, nincs fa csomó nélkül, de én pont ilyen táblával találkoztam. Volt juharom. Igazán erős fa! fél óráig fűrészeltem. Hosszúság - egy méter elég, de véletlenül vettem 2,5 métert, 72 cm-t lefűrészeltem magamnak, ez elég a nyakamhoz. A maradék fát eladtam, ma még két nyak van az én juharomból, az egyik egy Fender Stratocaster, akkor elektroakusztikus, szerintem Gibson. 30mm legyen a vastagság minimum 20mm de akkor nagyon veszélyes megcsinálni mert tapasztalatlanságból lehet hibázni én valahogy hibáztam és gyaluval kellett 5mm-t levágnom. Szélesség - 95 mm volt. Ez a tábla 369 rubelbe vagy 12 dollárba került. Mindezek a felvételek a gitár készítése során készültek, a részletek mellőzésével.

1. Favásárlás után vágja le a deszkáról a nyak hosszát, amire szüksége van + 7 cm készleten. A tábla vastagsága a legjobb 30 mm, szélessége 90 mm, ha margóval van ellátva. A hossza a szalagok számától függ. 72mm nekem elég volt a 24. fretten fejjel.
2. A deszka elejét és oldalát gyaluval simítsa simára. A tábla minden sarkának egyenesnek kell lennie. Minden felület sík.
3. Ezután rajzolja meg a közepét a táblára. Rajzold le a nyakadat. Értse meg a tábla vastagságát. Úgy kell választani, hogy a húrok ne ereszkedjenek le az üreg felett. Nekem nulla vastagságom 47 mm, és 24 szalagom 63 mm. De nagyon vastag nyakam van. Általában elektromos gitárokon 43mm / 52mm. A fejben sem minden olyan egyszerű. Először is: a nulla anyától az első pár csap furatainak középpontja közötti távolságnak biztosnak kell lennie, nálam, mint egy Stratocasternél, 55 mm. A fej széle és az összes csap furatának középpontja közötti távolságnak szigorúan 13 mm-nek kell lennie, különben a csapok nem működnek jól. A csapok középpontjai közötti távolság sem bármilyen. Ha a csapok párban vannak elrendezve (két sor), akkor az egyes lyukak között akár 41 mm is lehet (de nem a szimmetrikusak között, hanem a nyak egyik részében lévők között). Ha van egy sor, akkor 24 mm. Két sorom van, és a távolság 25 mm - a minimális távolság.
4. Most a legkellemetlenebb a nyak gyártása (és valószínűleg az egész gitár gyártása), de e nélkül a nyak festéskor meghajlik, majd a húrok meghúzásakor véletlenül meghajlíthatja, könnyen eltörik. Ez szörnyű dolog - egy horgonyrúd (horgony) bevarrása 100 rubelbe vagy 3,3 dollárba került. Általánosságban elmondható, hogy az első horgonytól vagy hasonló az enyémtől a nulla szalagtól a középső vonal mentén tegyünk félre 459 mm-t, és ez egy olyan horgony hossza lesz, mint az enyém. Fektessen fel és le a középvonalra merőlegesen 3 mm-es hosszúságot mind az első (nulla) szalagnál, mind az első (nulla) szalagtól számított 650 mm-es jelölésnél, és ez lesz a horgony szélessége. A vastagság a fő probléma. Kezdetben azt mondták, hogy vágjak 8 mm-t, de véletlenül egy helyen vágtam 15 mm-t, és 5 mm-t kellett terveznem. Aztán újabb probléma merült fel: a horgonyom 10,5 mm vastag volt, és szabadon kellett beleesnie a lyukba, és ez természetesen nem történt meg. Először ellenőrizze, hogy a horgony alátétje meg van-e csavarodva? Ha igen, akkor feszült és görbe lesz. A horgonyhoz 12 mm vastagságot fűrészeltem a munkám során a mentorom engedélyével. Behelyeztél egy horgonyt? Ha valahol kilóg, akkor egy kicsit mélyítse el a lyukat. Kövesse nyomon a mélységet egy háztartási vonalzóval vagy jobb esetben egy iránytűvel. A lyuk falának egyenesnek, függőlegesnek kell lennie, nagy kiemelkedések nélkül. A horgony alátétnél bővítsd ki a furatot, de van mélyítve is. Mindez kisebb-nagyobb vésők és kalapács segítségével történik. Válassza ki, hol lesz a súlypont, ez határozza meg a horgony alátétet, ez hozza létre a súlypontot. A súlypontomat a fejtartó közelében választottam. Így a súlypont jobban kompenzált. És tovább. A munka végén enyhe depresszióm volt: majdnem leszakadt a fogólap, mindenre gondoltam, de amikor egy bizonyos szögben lehámlott, rájöttem, hogy rosszul terheltem a horgonyt. Még jó, hogy minden sikerült, epoxival sikerült letömíteni.
5. Fel van varrva a horgony? Fogólap minta egy fán? Ezután menjen előre a fa mögé, hogy idegesítse a fogólapot. Vannak erre speciális üzletek. Döntse el, milyen színű lesz a fedőréteg: fekete vagy "fa"? Lehet diót venni, de garancia nélkül rá. Jó lenne mahagóni: mahagóni vagy rózsafa (a palezander jobb, mint a mahagóni, de ez ilyen, gyakran ízlés kérdése. Például a Peavy gitár fogólapja, amelyet Van Halen játszik, juhar, és a gitár ára 1200 dollár, és az összes fa olcsó, varázslatos technológia). A mahagóni kiváló akusztikus gitárhoz, de az én gitárom elektromos és ezért gondoltam, hogy az ébenfa szuper a gitáromhoz, nem hiába kapta ezt a nevet, fekete. Ügyeljen arra, hogy ne csússzon el valamilyen folt. Akusztikához is remekül megy, de akkor az akusztikája közel sem lesz ideális.Ráadásul fekete rátétet szerettem volna, nem kellett feketére festeni, játssz minden természetesre, nem dörzsölődik le a festék és utána pár évig a fedőréteg ugyanolyan fekete maradt, mint az elején. Az Ebony nem túl jó akusztikus gitárhoz, mert ó-ó-ó-nagyon erős, kemény és nehéz fa, de elektromos gitárhoz egyszerűen nagyszerű, mert hosszú idő után a fogólap kopik, és megszólal a gitár örökre rossz, és így a bélés tökéletesen megmarad. Úgy gondoltam, hogy az ében mindenhez passzol: kompatibilitás elektromos gitárral, természetes szín, amit a fogólaptól kívánok (főleg egy ilyen fényes), és különleges tartósság. Szuper! Nem látok semmilyen hátrányt, kivéve a gravitációt (de ez az erőnek köszönhető, mellesleg az ébenfa erősebb, mint a juhar, elsüllyed a vízben, a sűrűsége 1200 kg köbméterenként). Ha megvan, akkor satuba szoríthatod és gyaluval megtervezheted. Ne feledje, hogy meg kell nyomnia a húrokat ezen a táblán, legyen rendkívül óvatos és óvatos, különben megnyomja a húrt, és rossz hangot ad ki. Raktározza fel a ragasztót. A Sturgeon a legjobb, de csak nagyon drága akusztikus gitármunkákhoz használják. Epoxi gyantát használtam keményítővel. Az epoxi és a keményítő 60 rubelbe vagy 2 dollárba került, elég tisztességes. Az ébenfa fogólap üres 800 rubelbe vagy 27 dollárba került. Vannak utasítások a ragasztók használatához. Teljesítsd őket! Vágja le a fedőréteg egyik oldalát a lehető legegyenletesebben. Ez a rész lesz ragasztva. Ragasszuk rá a fogólapot a fogólapra (ha nem érted, akkor még nem kell kivágni a kívánt formát), ragasszuk fel úgy, hogy az enyémhez hasonlóan a nulla frettől 24-ig fedje le a teljes mintát. Beillesztés után nyomd meg mindenhol a rátétet. Ott (a körben) mindent elvettem, ami szabad volt, 15 db volt. Minél nagyobb, annál jobb. A fedőréteget egy napig, lehetőleg két napig kell ragasztani. Ezután csavarja le a bilincseket, és folytassa a következő lépéssel. Egy rész keményítőre 10 rész epoxigyanta legyen, nem több. Csak ne szorítsa túl a bilincsekkel, és tegyen néhány fadarabot a bilincsek alá, vagy valami ilyesmit, hogy ne rontsa el a fát.
6. A bélés ráragasztása után a (3) bekezdésben leírtak szerint rajzolja meg. Ezután vágja ki a fogólapot és a kívánt formájú fát fejléc nélkül, kis margóval. Lefűrészelve kezdje el a rátét gyalulását egy normál gyaluval, amíg a rátét vastagsága 5 mm-re nem éri el, mint az enyém. Elvileg a bélés vastagsága nem fontos, de legalább 2 mm. Sárvédőn mértem és 3 mm volt a vastagság. Tehát nem lesz nagyon ijesztő, ha túl sokat fűrészelt. Csak kapsz egy vékonyabb betétet, mint amennyit akartál. Ezután csiszolja le a párnát teljes hosszában. A fedőrétegnek lekerekítettnek kell lennie, és egyforma a teljes hosszában és a sugár mentén is. Alkalmazza a vonalzó szélét középen és az élek mentén, és ne legyen 0,2 mm-nél nagyobb hézag. Maga is érti, hogy ez mivel van tele./p>
7. Aztán a dolgok egy kicsit szebbek lesznek. Jelölje be a nullát és a 24-et. Vannak speciális "vasdarabok", amelyeken a bordák vannak jelölve, és ezeken a helyeken vannak rések. Rögzítsd a nulla feszítőt a nullához. 24-től 24-ig. győződjön meg arról, hogy ez a vasdarab függőlegesen fekszik. Ehhez mérje meg vonalzó segítségével a nullánál és a 24. feszítésnél a távolságot a nyak oldalától a vasdarab oldalsó (skála) részéig. Mindkét oldalnak azonosnak kell lennie. Mérje meg és azonnal nyomja meg és szorítsa meg szorosan bilincsekkel. Ezután fogjon egy kést, és kissé előre-hátra húzza át a vasdarab nyílásain, de úgy, hogy a ráncok a fogólap teljes vastagságában láthatóak legyenek. Ezután egy kis késsel fűrészeljen át három millimétert a bélés teljes sugarában. Lehetőleg ne törj le darabokat a pickguardról, mert a gitárod, aztán a végén megsértődhetsz, mert a gitár nem lett a kívánt minőségű.
8. A hornyokkal végzett hosszú munka után vásároljon speciális küszöböket, amelyek 2 dollárba vagy 65 rubelbe kerültek. A küszöböket ugyanúgy le kell kerekíteni, mint a rátétet. Eladott speciális gépek kerekítéshez. Fogja meg a huzalvágókat, és vágja le az anyát a megfelelő hosszúságúra minden egyes szalaghoz. Akkor ne keverd össze őket. Harapd le margóval, majd fűrészeld le ezt a tartalékot egy reszelővel. Amikor a dió megharapott, hígítsa fel az epoxigyantát a keményítővel 10:1 arányban. Helyezze be a küszöböket a hornyokba, miközben a hornyokat jól kenje meg epoxival. Behelyezéskor vegyen egy kalapácsot nem fém ütővel (lehetőleg műanyaggal), különben megsérül a betét. Hajtson be megfelelően és a sugár mentén. Amikor behajt az összes küszöbön, ismét bilincsek, de ezúttal öt darab is elég, mint nekem. Keress egy deszkát, amivel megnyomod az anyát, és a fogólap szélei mentén tegyél több fát, mert a sugár mentén van fogólapod, ez nagyon fontos, ha nem szeretnéd, hogy az anya kilógjon a szélek mentén. Ügyeljen arra, hogy a küszöbök a teljes bélés mentén nyomva legyenek. A bilincsek alatt és szárítsa meg egy napig. Egy nap elteltével csavarja le a bilincseket, és folytassa a következő lépéssel.
9. Távolítsa el a bilincseket, és ellenőrizze, hogyan vannak ragasztva a küszöbök. Szorítsa be a nyakat egy satuba vízszintes síkban, vegyen egy reszelőt és kezdje el reszelni az összes anyát. A fém könnyen feldolgozható lesz. Addig fűrészelje, amíg a küszöbök felesleges részeit le nem vágja. Ha reszelővel vág, vágja a nyak irányába (azaz, hogy az anya ne tudjon kirepülni a lyukakból), különben kirepülnek és veszítenek egy napot. Ebben a szakaszban abbahagyhatja a nyakkal való munkát, és továbbléphet a testre, de személy szerint úgy döntöttem, hogy befejezem a nyakat.
10. A fejléc felületének 11 mm-rel a fogólap teteje alatt kell lennie (nulla fret), kivéve, ha az Ön fejszára úgy van megdöntve, mint az enyém, különben a húrok a fogólap fölött lógnak. Pontosan a fej tetejét síkítsa meg, ahogy korábban említettük. Tartsa egyenesen és párhuzamosan a horizonttal. Tegye ugyanezt a fej másik részével. Csak a fej vastagsága legyen 15 mm. 14mm végső esetben, különben a csapok nem működnek jól. Rajzolja fel a szárat a fára, ahogy korábban a 3. bekezdésben írtuk, és vágja ki egy fűrésszel vagy géppel.
11. Kerekítse le az éles részeket, ha olyan feje van, mint az enyém. A teljes fej vastagságának mindenhol azonosnak kell lennie. Csiszolja meg az összes dudort alulról és felülről is. Mindenhol, ahol szennyeződést csiszolnak, tartsa a nyakat tökéletesen simán és tisztán. Segít a festésben. Folytatjuk a festést. Jobb egyszerre festeni a testet és a nyakat: a lakkok és festékek egyenletesek, különbségek nélkül. Itt a végéhez érkeztünk a gitárkészítés első szakaszának. Ha ugyanazt a gitárt készíted, mint az enyém, akkor itt az ideje, hogy valami mást csinálj. Visszatérünk a nyakhoz. Bevezetés: nem olyan kemény, mint egy fogólap. Bár néha nekem az ellenkezőjének tűnt. Az alkotás inkább hasonlít a művész munkájához: minél szebb, annál jobb. Sok múlik a nyakon, de a hang erőssége a testtől függ. Fára van szüksége a testnek. Méretek: vastagság 2 hüvelyk, hossz 150 cm, szélesség 12 cm vagy hosszúság 50 cm, szélesség 36 cm Égert 655 rubelért vagy 22 dollárért vettem. Csak azért vettem ezt a fát, mert azt mondták, hogy az ébenfa fogólappal kombinálva a hangzás nagyon szuper. Fogalmam sem volt, miről beszélnek. Hittem nekik, mert Az éger tényleg jó fa, és miért hazudnának. Sőt, maga a mester mondta, hogy ez a legjobb fa a fémmunkásoknak. Ha erősebb hangzásra vágysz, akkor vegyél mahagónit vagy hársfát, de ne nyírt vagy nyárfát, ahogy a "Fiatal Technikus" című, jelenleg még meg nem jelent folyóiratban írják! =) A fának is tartósnak kell lennie: elvégre a madzagokat nem rögzítik csak a fejtartóhoz. Az épület félig üres lesz. Egyszerűen be van csavarva a nyakam, nem mertem ragasztani, nagyra értékeltem egy darab fát. Ahogy kivágja a test formáját, mindent sorban kell vásárolnia, mert szüksége lesz a testben lévő lyuk formájára: írógép (hintaszék), hangszedők stb. Ne szemből csinálja. ! A testen végzett munka fizikai erőt igényel.
12. Ha természetesen van egy 150 cm hosszú és 12 cm széles és 2 hüvelyk vastag deszkája, akkor három fél méteres darabra kell vágnia. Simítsa és csiszolja le a táblák oldalát, és ragasszon epoxival a nagy bilincsek alatt. Ha van egy 36 cm széles és 50 cm hosszú tábla, akkor nem kell ragasztani. De ha nincs ragasztva, akkor a tok kevésbé tartós, "vezethet". Természetesen a táblát fűrészelheti és ragaszthatja. Úgy kell ragasztani, hogy a táblák közötti varrás ne legyen látható, feltételezések lehetségesek, de nagyon kicsik. Ragasztáskor találja ki a formát, és gondolja át, hogyan kerülheti ki a repedéseket és csomókat – ez a legrosszabb dolog egy fában. Először dolgozzon fel két táblát, ragasszon, majd ragassza fel a harmadik lapot.
13. A ragasztó megszáradása után a táblát elölről és hátulról úgy kell megtervezni, hogy minden síkban (hossz, szélesség, két átló) egyenletes legyen, mint egy lemez. Szélességre vágva. A vastagságnak legalább 43 mm-nek kell lennie. 45 mm-em van.
14. Jól csiszolja meg a táblát mindkét oldalon. Homok hosszában. Maximális felületi simaság.
15. Rajzolja meg a gitár formáját, lehetőleg a csomókat megkerülve, és ügyeljen arra, hogy megrepedjen. Megkerültem az összes csomót és repedést az égerfa vakon. A repedéseket ki kell kerülni, mert kis terhelésnél is leesik a fa. A csomók elvileg nem ártanak, de nagy jelentőséget tulajdonítottam a gitár megjelenésének, nem fog jól tapadni a festék, de ha kell valamit csavarni pl írógépet? Lesznek itt gondok. DE a csomó egyfajta repedésnek tekinthető. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek repedések a darabokon, különben minden leesik.
16. Vágja ki a test formáját margóval és nyakkivágással. A forma a sablon szerint körvonalazódik, a gitármesterek márkás sablonokkal rendelkeznek. Készíts bármilyen formát! Amúgy Gibson Les Paul teste nem egyenletes, hanem domború, szóval nézd, közönséges gitárokról írok. Kivágtam a gépen, gyorsan és kényelmesen, csak ne vágja le az ujjait. És egy képtelen fűrész mindent tönkretehet.
17. Csiszolja le a testfelületeket a test oldalán a pontosabb és szebb forma érdekében. Az utolsó két lépésben drága gépeket használtam (nem az enyémet). Ez azért jobb, mert jobb lesz a munka. Fűrészeléskor elgörbülhet, és a fának, amellyel dolgozik, erősnek kell lennie, és nehéz fűrészelni. Ó, milyen nehéz! Időközben vettem magamnak két szivacsos hangszedőt. Az első a nyaknál az "55-ös DiMarzio Class" névre hallgat. A nyakra tettem, mert annak van a legmagasabb Treble (felső hangok) mutatója: 9,5. Ha nem állna ott, akkor nyikorog a hang, ill. kerekebb és melegebb hangzás.A második hangszedő egy DiMarzio Red Velvet.Azért vettem,mert majdnem ugyanaz, mint a kedvenc gitárosom, Brian May, csak egy kicsit kisebb az impedanciája, mint neki 8,56!) A jellemzői megegyeznek az övével: 8 6. 5. Középen áll, mert a kiesési módszerrel jutott oda: "55-ös osztály - a nyaknál. És a gépnek van egy Seymour Duncan érzékelője - egy humbucker (trembacker). Seymour Duncan a legjobb hangszedők közé tartozik. Az írógép mellett áll a nagy hangerő érdekében. Nehéz zenét játszok vele, nagyon erős a torzítás, de a szólók kicsit gyerekesen szólnak felül. A PA-TB1B modell, ha észreveszi, nem kerek mágnesek vannak, hanem két csík húronként. Kifejezetten tremolóhoz készült. Csak ha ugyanazt akarod, akkor azt mondom, hogy ugyanaz a szenzor, csak a Blues, ezt az érzékelőt még mindig túlterhelésre vittem. De a tiszta hang hűvös, normális. Egyébként vettem egy Schaller írógépet vibrato karral. Kedves - 2200 rubel. Eleinte tépte nekem a húrt, aztán élesített, most már nincs gond. Dimarzio hangszedők két darab 1740 rubelért. 3480 rubel ezekért az érzékelőkért. És Seymour Duncan humbucker 3274 rubelért. 1900 rubelért vettem Schaller Locking Heads csapokat reteszekkel. Belefáradtam, hogy mindent dollárra fordítsam. Ráadásul a tanfolyam is megváltozott. Nézze, ha mindkét oldalon csapok vannak, akkor vegyen kétoldalasakat, és ha az összes pálca fent vagy alul van, akkor kétoldalas: nekem volt ezzel egy kis problémám, de ezt nem lehet a végén mondani. , mert 600 rubelt spóroltam a hibámon. Vettem egy készletet egy Schaller írógéphez 467 rubelért. Ha nem írógéppel adták, akkor legyen: 3 rugó, 2 támasz, fésű, imbuszkulcsok. Nem írógéppel adták, mert eleve az autókat külön árulták. Igen, és van egy menő gépem. Vettem 2 db 250 kOhm-os potenciométert. Az A és B sorozat kell, de nekem megvannak, meg szenzorok is, DiMarzio. Van olyan technológia, hogy nem mindegy, milyen sorozatú potenciométerek. Inkább a DiMarzio-t választanám a koreai olcsó potenciométerekkel szemben, amik rövid idő után zihálni kezdenek és elrontják az egész hangzást. Vettem egy 5 állású kapcsolót, nem drága - 145 rubelbe került. Aztán úgy döntöttem, hogy Scallerre cserélem, amikor a potenciométerek sípoltak, egyébként van egy koreai, de kifejezetten Fender Stratocasterekhez. Schallersky drágább volt - 290 rubel. Egyáltalán nem ajánlom a koreai elektronikát, bár a Made in Korea nem mond semmit. Talán száz év múlva Kínában és Koreában minden a legjobb lesz! Szüksége van egy 0,022 mikrofarad kerámiakondenzátorra is. Szüksége van rá, hogy rendelkezzen hangszínszabályozással. 4 rubelt tőled. Vettem pimpochkit az övhöz. Nem csavarodnak bele a testembe. Vettem egy csont nulla küszöböt. Először mamut agyarból akartam 900 rubelért, majd elefánt agyarból 450 rubelért, de vettem egy egyforma tehéncsontot 300 rubelért. Teljesen azonos. Mindazonáltal a gitár nem akusztikus, ahol ez a csont gigantikus szerepet játszik, és kicsi a különbség, de nem ajánlom a radírból a nulla diót sem. A húrok feszessége (kevésbé fognak rugalmasan állni) és a hang ereje a nulla küszöbtől függ. vettem egy övet. A legjobb rongy. Vegyél bőrt, és kösd be szövettel, különben nagyon izzadsz a bőr alatt, a közönséges övek pedig, amiből gitártok- és hátizsákszíjak is készülnek, dörzsölik a nyakadat és a válladat, így a legjobb, ha Én kérdezem. Vettem egy puha övet 190 rubelért. 300 rubel elég lesz egy bőrövhöz. Szüksége van egy aljzatra, ahová a kábelt bedugja. 30 rubelbe került, aztán vettem egy márkás sztereó csatlakozót 100 rubelért. Kell nekem is fekete natúr (nem festett) műanyag, én plexiből csináltam, de ANNYIRA aranyér, főleg festéssel, az egyik oldalát csiszolni, festeni kell, ez pedig az ellenkezője. Legjobb valamilyen spray-vel festeni, és akkor nem javaslom egyből tönkretenni, több nagyon vékony rétegben festettem, hagytam megszáradni, különben szétterül a festék, 4 db kész plexit tönkretettem! Ne ismételd a hibáimat. A hangszín és a hangerő beállításához szükség van még gombokra is (bár ezek nélkül is meg lehet tenni =)). Ez itt esztétikai kérdés. Megvettem, ami tetszett. Gibson Les Paul Nem lehettek drágák: 20 rubel egy toll, 600 rúpiáért ne vegyétek az állítólagos "márkás"-okat, csalás, mindezt Koreában gyártják. Persze ha nem veszel aranyat, de én nem pazaroltam az aranyra. Formát kell venni a fészekbe, vagy magad vágni, de ezzel voltak gondjaim, jobb fém, strapabíró. És végül, szükség van húrokra. Javasolnám, ha új géped van, valami olcsóval kezdd, különben elszakadnak a húrok, végül Elixir és DR húrokat ajánlok. Van egy kerek tekercselésem, egy "tízes" készletem, eleinte általában 12-én játszottam. Ez a nagy vásárlásom. Csak annyit mondok, hogy nem vettem meg mindent egyszerre, egy nap alatt.
18. Húzzon egy középhosszú vonalat a testére. Rögzítse a nyakát, és zsinórral igazítsa a fogólap két középső pontjától induló egyenes vonalat a test középvonalához. Rögzítse a testet ebben a helyzetben, és karikázza fel a körvonalait a testen.
19. Fúróval fúrjon egy 15 mm-es lyukat margóval arra a helyre, ahol a nyak "sarka" van. Véső segítségével vágja ki ezeket a lyukakat. Készítsen egy ablakot a rúd alá, ahová behelyezi, majd egy maróval vágja le a sarok alsó felületét, de úgy, hogy a vágás mélysége ne legyen több 18 mm-nél, lehetőleg 17 mm-nél. Nekem 19 mm-em van, de nem volt semmi szörnyű, nem kritikus, de mindenben tudni kell a mértéket.
20. Helyezze be a nyakat. Ha a test fölé emelkedik, vágja le a felesleget a nyakról. Ezután nyomjuk meg a sarkot a nyak alatt, azt a részt, amelyet a testbe csavarunk. Ezután vésővel és kis gyaluval kerekítse le a nyakat. A zero fret legyen 21 mm vastag, a test és a nyak határa pedig 24 mm, de én személy szerint jobban szeretem a spanyol gitár nyakát, mert megszoktam. Nálam 24mm van a nulla feszítőnél és 26mm a test/nyak határnál. Nekem kényelmesebb volt, nem esik át a kéz, de abszolút bizonyos célokra abszolút bizonyos méretek vannak. Ügyeljen arra, hogy ne vágja le a rudat a rácsos rúdig, különben minden munkáját ki kell dobnia. Vigyázz a vésővel: a gitárom fejlécén, a vérem, a harmadik csoport. A farmeremet is elbasztam, kicsit elszakadtam és megsérültem.
21. Nézze meg, nincsenek-e gödröcskék vagy csúszások a nyakában. Csiszolja le. Természetesen az utolsó két pont a nyakkivágással kell, hogy kapcsolódjon, de a karosszéria felépítésénél nem szeretném, ha csak két pont szakadna szét. Végül is hamarosan lyukakat kell készíteni hangszedőnek, írógépnek, tremolo rendszereknek (ezt a gyártás után írom, nem emlékszem pontosan hogyan kell, nézd meg a ház hátulján lévő többi lyukat, hogy más gitárok, kivéve, hogy az írógép lyuknak át kell mennie ) És így tovább. Ha biztos a testben, készítsen lyukakat. A potenciométerek közötti távolságnak olyannak kell lennie, hogy kényelmes legyen az Ön számára, és ne zavarják egymást.
22. Ha végre formára kész a nyak, akkor fuss egy színtelen nitrolakk parkettáért, azt is beszerezheted, de ha valami profi, akkor jó. Ismét JOBB A TESTÉVEL FESTNI. Savas keményítőt kéne mellé adni, se nélküle, se külön ne szedd, bár nem tudom, mondom, hogy próbáltam, de a mesterek azt mondják, és alájuk csináltam a gitárt. felügyelet. Lakkhoz vegyél hígítót 646. Zenta kék német festéket vettem. Vegyük a legjobb festéket, ne nyomjuk ki a pasztát a golyóstollból, és ne hígítsuk fel vízzel. Az sem akármilyen: nitro-cellulóz. A megjelenés nem utolsó dolog egy gitárban. Ahhoz, hogy fémes színt kapjon, vegyen ezüstöt, bármitől elválik. A lakk egy napig szárad (két nap jobb, de a lakk három óra múlva már megszárad). A festék 20 perc alatt megszárad. Tiszta és száraz üvegben így hígítsuk fel a lakkot: öntsünk az üvegbe 1,5 centiméter lakkot, majd a savas keményítő használati utasításában leírtak szerint, majd 2 centiméter 646-os hígítót. Ne telítse túl a savas keményítőt, különben a lakk kifehéredik és le kell csiszolni. Legyen óvatos ezzel az egésszel. Készítsen egy sekély lyukat a nyakban a csavar "sarok" helyén. Helyezze be a csavart, és kössön egy kötelet a csavarhoz, hogy a rudat akassza megszáradni. A nyakat porolóból (vagy miből?) lakkkal festettem, és azt tanácsolom. A nyaktól 15 centiméter távolságra takarjuk le. Ha vele dolgozik, akkor festés közben ne próbálja megérinteni a nyakát. Permetezze az összes lakkot a palackból a fogólapra (vagy ne az egészet). A nyakat lehetőleg foltmentesen takarjuk le lakkal, különben később le kell csiszolni. A lakk felhasználása után akassza fel a nyakat száradni pár napig. Ugyanez a helyzet a testtel. Lakk a testen elég 4-5 cm.
23. Ha a lakk nem fehéredett ki a túl sok savas keményítőtől, akkor karcpapír segítségével simítsa ki az összes szennyeződést, minél finomabb, annál jobb. Óvatos! Ha teljesen lecsiszolod a lakkot, az nem javítja ki a nyakad dudorait! Addig csiszold, amíg nem marad rajta "csillám". A festék pattanni fog róluk. Vegyünk egy finom csiszolópapírt a csiszoláshoz. Elkezdtem gondolkodni egy kombinált erősítőn. Gondoltam veszek egy Vox AC30-at. Oroszországban az én időmben jobb, ha nem veszem meg ezt. A Vox AC15 41 500 rubelbe került, túlterhelési mód nélkül, szégyen, és hogyan hallgathatna valaki engem e mód nélkül? És 44500-as túlterhelés mellett most sem utasítanék el egy ilyen kombót. Olaszországban pedig a díszes Vox Valvatronix ára 33 982,5 rubel (985 euró). De ott digitális feldolgozással, és a Vox AC30 a legstúdiósabb erősítő, de koncertekre is optimalizálhatók. Marshallokra és sárvédőkre gondoltam. Kellett egy csőkombó, szeretem a meleg hangzást, csak ilyen füleim vannak. Általában lehet processzort venni, de nem túl természetes a hang, bár ez attól függ, hogy melyik processzor. Végül vettem magamnak egy JM150-es stúdióerősítőt beépített (majdnem) Digitech 2112 analóg szintézis processzorral, vagy S-Disc II Processing-el. Szép volt a digitalec most...
24. Most már festhetsz! Legyen nitrocellulóz festék és megfelelő hígító vagy aceton. A parafába csepegtess egy kis festéket, majd ott az oldószert, ha a festék és az oldószer összekeveredik, akkor ezzel az oldószerrel hígíthatod a festéket, ha nem, akkor keress megfelelő oldószert. 646-os speciális hígító nitrocellulóz festékekhez jutott eszembe. A legjobb, ha átlátszó üveget veszünk. Öntsön bele egy centiméternyi festéket és hígítót, hogy a festék folyékony legyen, mint a víz. Öntsük egy kis üvegbe, és permetezzük a fogólapra. Itt biztosan nincs szivárgás! A nyakat egy napig akasztottam, bár a festék 20 perc alatt megszárad. Ne érintse meg kézzel a festett részt, és FELDOLJON FEL SZALAGAL VAGY SZALAGAL, ​​hogy a festék ne szennyezze be a fogólapot.
25. Ha a festék megszáradt, lásd a tizenegyedik pontot. Újra le kell lakkozni a nyakat, majd le kell csiszolni a lakkot, hogy ne legyen „csillám”, majd újra le kell takarni és ezzel véget is ér a nyakfestés. Az elmúlt két alkalommal a fogólapot bevontam spray lakkal, ahol enyhén megszáradt kék festék volt, ettől a lakk színtelen és nem sárgás lesz hosszabb ideig.
26. A fogólap és a test festése és felületkezelése után, gépi olajjal és fogkrémmel való polírozás után (csak egyiket a másikra kenjük és bedörzsöljük, vagy valami puha kefével polírozzuk rá a gépre, ne vigyük túlzásba, ill. a polírozáshoz sok lakk kellene, de a márkás lakkok high-tech, tervezem átfesteni a gitáromat) csak a héjába vagy csak a testbe kell minden hangot, potenciométert felszerelni, a diagramok szerint forrasztani, Ezt itt nem mondom el, és úgy általában, egy apróság maradt, gondold meg magad, sok sikert. De a gitár befejezése a legnehezebb a végén.

A www.andreev-guitar.com egy hasznos oldal az online gitártanuláshoz.

A gitár oldalai ívelt vékony lemezek vagy fa lamellák. Természetesen vannak rétegelt lemezhéjak vagy kompozitok is, pl. két rétegből áll. De a cikk arról fog szólni, hogyan lehet meghajlítani a tömör gitárhéjat áztatással és melegítéssel.

Az oldallapok két 2-2,5 mm vastag falemez, a szélesség és a hosszúság természetesen az elkészíteni kívánt gitár méreteiből következik. A tűzbiztonság érdekében adjon hozzá 30 mm-t a hosszhoz, 5-10 mm-t a szélességhez. Klasszikus gitáron valami hasonló a 760 * 110 * 2,5 mm-hez. Az üres lapok általában azonos vastagságúak.

Mire épül a hajlítás?

Arról a tényről, hogy a nedves nyersdarabok felmelegítésekor a fa meghajlik, és hűtés és szárítás után megtartja a kívánt formát. A művelethez egy eszköz gyártása szükséges. Az eszközök mesterenként különböznek, de egy alapelv megmarad - kell lennie egy darabnak, amelyen felmelegszik és meghajlik, és egy másiknak, amelyen a héjak rögzítve vannak.

A gitárépítő szörnyek számára ez univerzális beállítás lehet, de szeretném elmondani, hogyan végezd el ezt a szentséget minimális költséggel.

Első adaptáció- ez egy fém valami, aminek van egy működő része, ami egy kerekség, amelynek sugara nem nagyobb, mint a leendő gitárod derekán lévő hajlítás sugara.

Ezt a munkarészt jól fel kell melegíteni, hogy megérintésekor a fa nedvessége elkezdjen kiforrni, de a fa ne szenesedjen el. A fémfelület ne szennyezze be a fát oxidjaival.

Univerzális rögzítő fűtőbetéttel

A képen egy univerzális szerelvény látható hajlításhoz és szárításhoz is, de elég nehézkes a gyártás.

Egy ilyen eszköz működési elve a héjak eltolása rugalmas fűtőelemmel (bal oldalon látható valami piros farokkal). Fórumunkon Pablo ezt a technológiát használja. Az eredmény tökéletes.

Röviden. Rugalmas fémlemezekből, rugalmas fűtőelemmel ellátott szendvicset alakítanak ki. A könnyű égés elleni védelem érdekében papírt helyeznek az elem és a héj közé. Egyenletes állapotban a csomag felmelegszik, a fa elnyeri a hajlítás képességét és az egész csomag alakja meghajlik. A részleteket keresd a fórumon.

Egyszerű forma fűtéssel

Csak egy sablonra van szükségünk. Három szorítót kell készíteni: a deréknál és a szélek mentén. A falak vastag rétegelt lemezből vagy farostlemezből is készülhetnek.

Séma: vágjon ki két falat 10 mm-es rétegelt lemezből (vegye figyelembe a héjak vastagságát, a szárító kontúrja a héjak belső felülete, és nem a gitár külső kontúrja), és egy fémlappal kárpitozza. vége. A rögzítő lehet azonnal a héj két felén, a héjak két felén lehet két különböző. A szárító munkafelületét a munkadarab rögzítése után egy ideig fel kell melegíteni.

Van olyan hatás, mint a héjak keresztirányú hajlítása a szabadban történő szárításkor. Ennek az az oka, hogy a fa a legkeményebben száradó felületre hajlik. Kezelés: külső rugalmas fémlemez felhordása, kívül fűzés. Nem agresszív szárítás. Valójában a fa lehűlés után elveszíti hajlítási képességét, i.e. még nedves, beletehetjük az úgynevezett hayma-ba, és a héjak alakjában megszáradnak, de belülről kifelé.

Hajlítási eljárás, az egyik lehetőség

5 órára merítse a nyersdarabokat vízbe, csak fulladjon meg a fürdőben. Csak ne hagyjuk lebegni őket, különben a fafelületek egyenetlenül szívják fel a vizet, és a héjak meggörbülnek.

Deréktól kezdek hajolni. A derékban megjelöltük a maximális kihajlás helyét, és ezt a helyet a felmelegített kontyra helyeztük. A fába beszívott és a felszínen lévő víz felforr. Szinte a kezek súlya és egy kis igénybevétel alatt, a sugár növekedésével a munkadarab meghajlik.

Folyamatosan mászzon át a fémen a hajlított területtel, ne álljon egy helyben, először melegítse fel a területet, majd hajlítsa meg. Ha egy sík munkadarabot egy sugárra visz fel, az érintkezési felület kicsi, ezért állandó mozgásra van szükség. Szükséges továbbá forralni vizet ecsettel, hogy hozzáadja az "add a parkba" kifejezést. Nézze meg a sablont. Jobb, ha nagyon pontosan meghajlítjuk a derekát. Ha meghajlítja a héj többi részét, a derékrész fokozatosan kihajlik, mint minden más. A derék behajlítása után hideg vízsugár alatt tarthatja, hogy az anyag lehűljön, a nyújtás nyilvánvalóan lelassul.

A legfelső képen a héjak hajlítási folyamata látható egy rugalmas fémlemez segítségével. Ez a lemez lehetővé teszi a fa egyenletesebb hajlítását, a sugár mentén hajlítva, és nem törve. Ez a technika lehetővé teszi, hogy olyan helyeken dolgozzon héjakkal, ahol hibás, veszélyes inhomogenitások vannak, vagy adott a textúrája, megakadályozva a törést. Ezenkívül a lemez megnehezíti a nedvesség kívülről történő elpárolgását, nevezetesen, hogy ne száradjon ki nagyon, mivel hajlításkor megnyúlik, és műanyagnak kell lennie.

Lényegében olyan pontra kell meghajlítania a fát, ahol nem kell sok erőfeszítést tenni az anyag formába hozásához. Ugyanígy hajlítsa meg a többit is, még nagyobb figyelmet fordítva arra, hogy a lehető legnagyobb területet melegítse fel, és ne hajlítsa meg egy helyen, különben a termék szögletes lesz. Ha meghajlott, fordítsa meg és egyenesítse ki.

A széleken és a csomók vagy hullámok körül egy pálcával nyomja le a héj legszélére.

Megállíthatja abban a pillanatban, amikor a szárítógépre gyakorolt ​​enyhe nyomással a héj pontosan a felületen fekszik. Rögzítse a szárítógépben három helyen: a deréknál és a széleken, nem több. Melegítse fel a szárítót másfél óráig, majd hagyja állni néhány napig. Amikor eltávolítja a munkadarabot a szárítóból, az élek hajlítása a formából nem haladhatja meg a centimétert.

Hajlítás összeszerelés nélkül, i.e. így néz ki. Természetesen nem mondhatom, hogy ez teljesen minden. Kicsit mutogatom, bátran nyomom a fát, de az indián ezt megengedi, vigyázz magadra. Jómagam sokkal óvatosabb vagyok egy ismeretlen fán. Még némi időt kell szánni a végső finomhangolásra, de ez már jelentéktelen. A színfalak mögött csak a tökéletes illeszkedés marad - semmi érdekes, a sablonhoz rögzítve, hajlítva.

Gnú indiai rózsafa 3,0 mm vastag. Öt órán át áztatva hajlítás előtt.

Videó a YouTube csatornánkon. Iratkozz fel!

Helló. Figyelmébe ajánlok egy cikket az elektromos gitárokról. Bármelyik: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 12 karakterlánc. Ezt a cikket a szerszámok gyártásáról szóló rövid történetnek szánták, de kiderült, hogy némileg más. Ezek inkább az én személyes benyomásaim nem csak a gyártásról és a készülékről, hanem az orosz mesterembereink által kézzel készített szerszámok működéséről is. A helyzet az, hogy balkezes vagyok. Még rosszabb, a basszusgitáros. Mivel Paul McCartney-vel és más mesterekkel ellentétben én nem tudok balkezes hangszert rendelni a Fendertől és hasonló cégektől, ezért törzsgitárokat kell átépítenem, hol műhelyekben, hol saját magamon. Egy igazi márkás "balkezes" megszerzése még most is nagy probléma.

A cikkben leírtak semmiképpen sem dogmatikusak. Még egyszer mondom, ezek az én személyes benyomásaim, és lehet, hogy tévesek. Ennek ellenére szívesen megosztom veletek, hogy mit tudok a GUITAR nevű hangszerről.

Mivel basszusgitáros vagyok, az alábbiak mindegyike kifejezetten a nagybőgő hangszereiről van írva. Lehetőség szerint igyekszem lábjegyzeteket készíteni, figyelembe véve más hangszerek sajátosságait is, de ha nincs is lábjegyzet, biztosíthatom, hogy a gitárok között nem akkora a különbség, hogy ne lehetne róla írni. az összes regiszter egy cikkben.

Megpróbálok a lehető legáltalánosabban beszélni, anélkül, hogy konkrét cégekhez, modellekhez és személyekhez kötődnék. Hozzáteszem, hogy nincsenek szigorú szabályok, és nagyon is lehetséges, hogy valaki egészen más módon készít gitárokat, ahogy az alábbiakban le van írva. Kérjük, ne várjon konkrét cselekvési útmutatót és lépésenkénti utasításokat ettől a cikktől. Ez a cikk nem más, mint egy rövid áttekintés, de némi tapasztalattal és akarattal képes segíteni abban, hogy saját maga készítsen gitárt.

FAIPARI

fafajták

Nem találkoztam semmilyen egzotikus fajtából készült hangszerrel, ezért felsorolom a főbb, gyakran használt, és ami fontos, meglehetősen megfizethető fajtákat:

• Juhar (Maple) és fajtái:
  • Lángolt juhar
  • Juhar réteges (Laminált juhar)
  • Steppelt juhar
  • Burled Maple
  • Madárszem (Birdseye), egy nagyon egzotikus és vitatott juharfajta.

  A juhar nagyon elterjedt anyag. Egy egész gitárt lehet belőle csinálni.

• Redwood (mahagóni)
  Most van egy hamisítványom a Charvelhez, ahol a hangfal éppen ebből a fából készült. Erős és nagyon nehéz. A mahagóni is a nyakba megy.
• Linden (basswood)
  A szó szerinti fordítás angolból a basszusfa. Az anyag az előzőekhez hasonlóan nagyon elterjedt, a hangtáblákra kerül.
• Éger (Éger)
  Klasszikus fedélzeti anyag.
• Rózsafa (Rosewood) és fajtái:
  • Afrikai rózsafa (afrikai rózsafa)
  • Brazil rózsafa (brazil rózsafa)
  • Bolíviai rózsafa (bolíviai rózsafa)
  • A Cocobolo már egzotikus

  A rózsafa klasszikus fogólap anyag. Nagyon kemény és nehéz fa. Az ébenfát néha rátétezésre is használják, de a magas ára miatt ritkán találkoztam vele, és műhelyekben is ritkán használják ezt a fajtát. Csak annyit tudok mondani, hogy a polírozott ébenfa összetéveszthető a műanyaggal (abszolút sima, fényes felület).

• Nyárfa
  Az éger olcsóbb változata. Elég puha anyag.
• Hamu
  Nagyon erős és nehéz anyag. Vannak fajtái, amelyeket gitárgyártásban is használnak.

Ez egy rövid lista a felhasznált fafajtákról. Némileg külön téma az akusztikus fedélzetek gyártása, ahol tűlevelűeket, különösen lucfenyőt használnak.

A gitár gyártásánál felhasznált anyagokkal kapcsolatban gyakran hallani ilyesmit: „A hathúros hangtáblája csak égerből vagy mahagóniból van, a nyaka juharból... A mahagónit egyáltalán nem használják basszusgitárokon...". Valójában nincsenek ilyen kategorikus szabályok. Minden esetben a megrendelő kívánságai és lehetőségei, valamint a hangszer lehető legjobb hangzása alapján választják ki a szükséges anyagot. Senki sem tiltja, hogy teljesen ébenfából készítsenek gitárt, és úgy tűnik, kiválóan fog hangzani. Csak most olyan sokba kerül és olyan súlyú lesz, hogy nem valószínű, hogy bárkit is érdekelni fog. Amúgy, ha már tömegről beszélünk, a gitár legyen nehéz! Ezért nem ajánlott világos fa, különösen nyírfa használata.

Fa előkészítése

A gitárok gyártásához általában csak a hordót használják, majd nem teljesen, hanem annak alsó részét. A kivágott fát meg kell szárítani. Ez egy nagyon hosszú és felelősségteljes folyamat. A rönköket a fűrészdarabokra öntik egy keverékkel (hogy megakadályozzák a nedvesség „szivárgását” az edényeken), és száraz, szellőző helyiségbe helyezik. A szárítási folyamat több évig tart. A nagyon drága, egyedi gyártású gitárokhoz olyan fát használnak, amelyet 60 (!) évig speciális körülmények között érleltek. Sajnos ez nem vicc. Csak egy ilyen időszak után lehet biztos abban, hogy a fa biztosan nem vezet sehova. A zenei fa gyártása legtöbbször családi ügy.

A speciális kemencéket használó ipari szárítási módszerek bár lehetővé teszik a fa néhány hónap alatti kiszárítását, csak építőanyagokhoz alkalmasak, mivel tönkreteszik a fa szerkezetét. És ez a hangszerek esetében elfogadhatatlan.

A gitárgyártáshoz használt rudak nem lehetnek csomók és repedések, és a farostoknak szigorúan a fűrészvágáshoz képest hosszanti irányban kell elhelyezkedniük.

Összegzés: Ha úgy döntesz, hogy gitárt készítesz magadnak, akkor tudnod kell: az építőanyagból készült fa egyáltalán nem illik hozzád. A legreálisabb, ha közvetlenül a hangszereket készítő vagy javító mesterektől találunk „zenei” fát (nem feltétlenül gitárt – ilyen mesteremberek mindig vannak mindenféle télikertben).

Saját tapasztalatból mondom: lehet találni a megfelelő fát, de a kívánt méret nagyon-nagyon nehéz. Ezért ebben az esetben előnyösebb a kész szerszámok (akár a tőke) megváltoztatása.

Fafeldolgozás

A gitárkészítés ugyanazokat az elveket és eszközöket használja, mint bármely más famegmunkálás. Ezért e cikk keretein belül nem fogok foglalkozni a vágókkal, fúrókkal és egyéb fájlokkal. Csak azt mondhatjuk, hogy a pontosság ebben a kérdésben egyszerűen szükséges, mivel a hibák és pontatlanságok nemcsak a hangszer megjelenésére vannak rossz hatással, de „megölhetik” a gitár hangját.

RAGASZTÓK, FESTÉKEK, LAKKOK

A gitárgyártás során elsősorban szerves ragasztókat használnak (csontragasztó, kazeinragasztó stb.). A szerves ragasztók minden hiányosságuk ellenére jól tapadnak a fához, és megközelítőleg ugyanolyan „merevséggel” rendelkeznek. Ez nem mondható el az epoxigyantákról (nem csak háztartási EAF-ekről, hanem speciálisakról sem), amelyek „üveggé keményednek”. Ez ahhoz a tényhez vezet, hogy a ragasztott termékek kézi csiszolása során a varrat lassabban csiszolódik, és elkezd kinyúlni. Saját tapasztalatból mondom: az epoxigyantával készült gitáron minden varrás 5-6 év után repedezni kezd. Ráadásul a ragasztóvarrat nem áztatható/oldható/olvadható meg (ami komoly hátrány, mivel a termék karbantarthatósága erősen csökken).

A cikk keretein belül ismét nem írom le: „tisztítsa meg és zsírtalanítsa a ragasztandó felületeket ...”, ahogyan nem írok ragasztórecepteket sem. Mindez a szakirodalomból leszűrhető, emellett minden mesternek megvan a saját receptje a ragasztó összetételére, amely egyrészt „titkos”, másrészt egy adott műhelyen kívül rosszul reprodukálható.

A gitárfestéshez különféle (beleértve az olajat is) festékeket és zománcokat használnak. Természetesen spray-vel festse, ne ecsettel. Néha színes (átlátszatlan) lakkot használnak.

A gitárlakkok egy külön nagy cikk témája. A szerencse a legvitatottabb téma. Összetételükről és alkalmazásukról kevés és ellentmondásos információ áll rendelkezésre. Találkoztam poliuretán és nitrocellulóz lakkok használatával. Egyikükről sem tudok rosszat mondani. A munka során a nitrocellulóz lakk kényelmesebb, de robbanásveszélyes (ha megfelelően robbantják).

Ebben a részben kihagyom a gitárgyártás sok technikai lépését, mint például a csiszolás, az alapozás, a fa polírozása és a felületkezelés. Nem azért, mert ezek lényegtelen műveletek, és nem azért, mert ezt már mindenki tudja. Egyszerűen minden fatermék feldolgozására vonatkozik, nem csak a gitárokra, így nem nehéz megtalálni ezt az információt. Ugyanebben a cikkben a „gitár” témára szeretnék jobban odafigyelni.

KIEGÉSZÍTŐK

Vannak rögmesterek, akik önállóan csiszolnak csapokat és gépeket. Nagyon szkeptikus vagyok velük kapcsolatban. Azok a mechanikai esetek, amelyekkel meg kellett küzdenem, egyértelműen gyengébb minőségűek voltak, mint a szériamárkájúak. A véleményem a következő: egy házi gitárhoz sorozatos kiegészítőket kell venni. Nem jutna eszedbe, hogy egy gombolyagban ülj és kézzel tekerd fel a húrokat? Itt is kb. Ez vonatkozik a csapokra, hidakra (gépekre), feszítőhuzalokra, hangszedőkre. Az egyetlen hely, ahol lehet és kell varázsolni, az a hangszer elektronikus kitöltése. A készletfelvételek felújíthatók.

GITÁR ESZKÖZ

A gitárok felosztásának egyik fő kritériuma a nyak rögzítésének módja. Ezen kritériumok szerint vannak:

• Összecsukható gitárok (a nyak rögzítése csavarokkal vagy csavarokkal)
• Nem szétválasztható gitárok (a nyak ragasztott)
• Szilárd nyakú gitárok ("átmenő" nyakon)

Az utóbbi lehetőség drága, és az ilyen eszközök ritkák. Ebben az esetben a nyak a teljes hangszer hossza, a hangtábla pedig mintegy két fele a fogólap alatti nyakhoz ragasztva. Ez a csoda így néz ki:

Egyébként kérjük, vegye figyelembe, hogy a nyak különféle fából készült "rudakból" készül, ami szintén a drága hangszerek kiváltsága. Csakúgy, mint valójában az átlátszó lakkal való bevonat, festés nélkül, amely lehetővé teszi a felhasznált fa "helyességének" megtekintését. Ebben a cikkben nem foglalkozom ilyen gitárokkal.

Az első lehetőség a legelőnyösebb, mivel lehetővé teszi a nyak cseréjét a műszer működése közben. Biztosíthatlak, hogy ez egy nagyon értékes tulajdonság, hiszen a gitáros a fogólapon "játszik". És a nyak jobbra cserélése jobban javítja a hangszert, mint bármely más változtatás.

Egy átlagos gitár rajza (jobb oldalon) így néz ki:

Szereljük szét a gitárt alkatrésznek.

Deka

A fedélzet két részből van ragasztva. Nagyobb szám nem ajánlott (kivételt képeznek az egzotikus "típusbeállító" deckek, és természetesen az akusztikus / félakusztikus gitárok). A felek ragasztását (kívánatos, hogy a darabok megközelítőleg azonosak legyenek) a jövőbeli fedélzet feldolgozása előtt végezzék el, hogy elkerüljék az esetleges eltéréseket, vagyis így néz ki:

A hangtábla kontúrjának feldolgozását és kialakítását, valamint az ülések előkészítését a teljes gitár kiszámítása után kell elvégezni, mivel a hangtábla közvetlenül hozzájárul a hangszer skála méretéhez, és ennek következtében a nyak jelölésére. Nem lehet mást mondani, csak azt, hogy mire a fedélzet elkészül, minden tartozékkal rendelkezni kell, és ennek megfelelően ismerni kell a méreteit. Szeretném figyelmeztetni Önt is: jobb, ha bármilyen soros gitár alakját lemásolja, mivel a „szörnyű álmokból” forma hangtáblája egyszerűen nem szólal meg.

Ez a gitár legfontosabb része, erre igyekszem majd a legtöbb figyelmet fordítani. Alapkivitelben a nyak a következő részekből áll össze (vázlatos ábrázolás):

Itt a fogólap jelölései (pontok) hagyományosan nem jelennek meg, mivel minden gitáros a saját jelöléstípusát részesíti előnyben. Az elektromos gitárokon alapesetben a következő csíkok vannak jelölve: 3, 5, 7, 9, 12 (két pont vagy más eltérés), 15, 17, 19, 21, 24 (ugyanaz, mint a 12-es).

Saját előállítás körülményei között az lenne a legjobb, ha a fejet és a nyakat egy darabban, egy fadarabból készítené, hiszen a fej nyakra ragasztása nagyon felelősségteljes és „szeszélyes” eljárás. Ha nem található ilyen fadarab, akkor ha lehetséges „fedélzeti” csapok vásárlása, javasoljuk a „fej nélküli” nyak (csonk) készítését:

Egy ilyen nyak a könnyű gyártásról és kezelésről nevezetes, de néhány zenész nem szereti pusztán esztétikailag (például én). Ha nagy szerencséd van, vásárolhatsz hangolócsapokkal kombinált hidat, és még jobb, ha márkás húrcsipesz is jár hozzá. Vagyis ezt kell keresned:

Ha nem lehetett márkás klipet találni, az rendben van. Csak a fantáziáját kell használnia. Néha nagyon érdekes lehetőségek vannak a húrok rögzítésére a „fej nélküli” nyakhoz. Felhívjuk figyelmét, hogy „csonk” esetén „alapértelmezetten” a zero fret használatos, házi gitároknál pedig nagyon kívánatos a zero fret használata, mert csökkenti a precíziós követelményeket a fogólap alkatrészek gyártása során. .

Most szereljük szét a nyakat az alkatrészekhez.

Bordák (betét, szalagbetét)

Az úgynevezett fret drótból készülnek (vágják). A szalagokat néha készen, készletként árusítják. Léteznek normál (Regular) és magas/széles lécek (Jumbo). Kész lécek esetén egy adott szélességű fogólapot/nyakat kell készíteni. A betéteket a rátét vágásaiba hengereljük. Hol pontosan - az alábbiakban megvizsgáljuk.

átfedés

Az akusztikus gitárok egyes modelljeivel ellentétben az elektromos gitárok fogólapja nem teljesen lapos. Keresztmetszetében, a húrokra merőlegesen, van egy bizonyos sugara:

Egy 4 húros basszusgitárnál ez körülbelül 35 cm (14 hüvelyk), egy 5 húros basszusgitárnál és egy 25,5 hüvelykes elektromos gitárnál 40,5 cm (16 hüvelyk). A gumi saját készítésének az a szépsége, hogy ezt az értéket „magunknak” változtathatja, ami nagyban befolyásolja a játék kényelmét. Ezen kívül lehetőség van aszférikus bélésprofil (ellipszis, parabola része vagy hiperbola) gyártása is, ami tömeggyártásban nem elfogadható, mivel bonyolítja/növeli a gyártástechnológiát.

Vannak esetek, amikor a rátét nem egy darabból készült, hanem több (!) a léc alá dokkolva. Az "érintésre" ez a kialakítás nem különbözött a megszokottól, ezt a tényt csak a bordák cseréjekor fedezték fel (néha cserélik, amikor teljesen elhasználódtak).

Adott a bélés méretének kiszámítására szolgáló program

A nyak nagyon fontos része. Horgonyrúdnak vagy horgonycsavarnak is nevezik. A cél az, hogy megakadályozzák a nyak meghajlását a húrfeszesség hatására. Kétféle horgonyról tudok (saját gyártású; ipari termelésben sokkal több van). Melyik a jobb, nem tudom. Ezek és mások is leállnak egy idő után, és a nyakat meg kell javítani.

Egyes típus, standard:

A második típust gyakrabban használják a 25,5 hüvelykes skálájú elektromos gitárokon, és általában „alternatívának” tartják, de számomra úgy tűnik, hogy joga van az élethez a könnyű csere és a hangolás rugalmassága miatt:

Általában a horgony enyhe (nem edzett) acélból készült, 5-7 mm átmérőjű fémrúd. Függetlenül a horgony típusától, vannak általános ajánlások a felszerelésére. Mindenekelőtt azt kell mondani, hogy a rúd alatti fa bevágását nagyon pontosan kell elvégezni. Nem lehetnek visszavágások vagy hézagok. Az állítóanya mind a fejtartóban, mind a fedélzet oldalán eltávolítható. Inkább a második lehetőséget választom, így néz ki:

A rúd ellenkező oldala úgy van kialakítva, hogy biztosítsa a horgony megbízható rögzítését és megakadályozza annak elfordulását. Általában egy keresztet jelent. Az általam használt gitárokon a rácsos vágás a nyak hátsó részén készült, és majdnem olyan mély, mint a fogólap (!). A csavar lerakása után a horgonyt sínnel lezárják. Van egy másik lehetőség, amikor a vágást a bélés oldaláról készítik. Nagyon negatívan állok ehhez, és a következő okok miatt:

• Mivel a rúd lefelé ívelt, át kell fűrészelni a megfelelő "görbe" horonyba, ami meglehetősen nehéz.
• Amikor a horgonyt kihúzzák, felegyenesedve megpróbálja „leszakítani” a bélést, és végül sikerülni fog.
• A csavar közelebb van a húrokhoz, mint a nyak hátsó részéhez (a hosszanti tengelyhez képest). Ezért húzáskor A FÖLD UGYANAZON OLDALON GONDOLKODIK, MINT A HÚZOK! Ez oda vezet, hogy a nyak elkezd "hullámokban" menni, azaz. 6-7 léc tartományban a horgony „helyesen” fog működni és a nyak meghajlik, de 2-3 és 12-15 léc tartományban a horgony „hibásan” fog működni és a nyak meghajlik. Egy ilyen helyzet láttán a mesterek azt mondják: „elhajlás a nyak sarkában”, ami egyenértékű a nyakon végzett sebészeti beavatkozással, rácsos rúd cseréjével.

  Az első és az utolsó pont nem vonatkozik a második típusú horgonyra, ami nagy előnye ennek a kialakításnak.

  Ebben a fejezetben a saját készítésű horgonyokat említettem. A gitárok ipari gyártásában más típusokat is használnak. Például egy U alakú profil használatával:

MATEMATIKA

Ebben a fejezetben felsorolok néhány mennyiséget, amit tudnod kell egy szerszám elkészítésekor. Azonnal figyelmeztetlek: Ha nincs tapasztalatod a gitárkészítésben, vagy nem jó, akkor mellőzd a hangszer önszámítását! A legjobb megoldás ebben az esetben az lenne, ha vesz egy kész szerszámot (jobb márkájú), és gondosan és pontosan megméri. Ne törekedjen pontos másolat létrehozására. Az öntermelés szépsége abban rejlik, hogy bizonyos értékeket „önmagadért” változtathatsz. Ha nagyon kevés a tapasztalat, akkor az a legjobb, ha először egy „vértelen transzplantációt” csinálsz, vagyis készítesz mondjuk egy új decket a régi gitárodhoz. Miután átrendezte a nyakat és az összes alkatrészt az alkotásodhoz, értékelheted a szintedet, és ha még nem magas, mindent visszaküldhetsz „hazádba”, és elkezdhetsz új nyakat készíteni. A végén sikerülni fog.

A leggyakrabban feltett kérdés a skála mérete, és ennek eredményeként a nyak jelölése. Kezdjük ezzel.

A gitárok szabványos skálaértékei a következők:

• Basszus – 34 hüvelyk (863,6 mm)
• Elektromos gitár - 27 hüvelykes (685,8 mm) [néha "baritonnak" nevezik]
• Elektromos gitár – 25,5 hüvelykes (647,7 mm) [néha "tenorként" emlegetik]

Nézzük meg, mi a "standard érték". Mi akadályoz bennünket abban, hogy növeljük a léptéket? Ennek több oka is van:

• Lehet, hogy nem elég hosszú húrok
• Lehetetlen jó minőségű, nagy hosszúságú nyakat készíteni
• A fékezőrudak közötti távolság, különösen az első pozícióban, olyan nagy lesz, hogy egyszerűen nem fog tudni játszani

A skála lerövidítése a következő okok miatt nem lehetséges:

• A hangolt húrok nagyon lazák lesznek, és egyszerűen lógni fognak.
• A felső helyzetekben lévő feszítőrudak közötti távolság olyan kicsi lesz, hogy "egyesülni fognak"

A fentiekre tekintettel összefoglalom: a skálaérték megengedett eltérése a „standard” értéktől maximum ± 10%.

Tehát döntöttünk a léptékről. Eljön a döntő pillanat: a fogólap jelölése a fogókhoz. Nem tudom miért, de sok mester titkot csinál ebből, azt mondják, ezek „családi titkok”, „rendkívül nehéz” stb. stb. Teljes felelősséggel beszélek – ne higgy nekik! Most adok egy számot, amivel tetszőleges skálával bármilyen nyakat megjelölhetsz.

Ez a szám a kettő tizenkettedik gyöke. Az értéket nem lehet pontosan kiszámítani, és nem is szükséges, kellő közelítéssel 1,05946 lesz. Mik ezek a számok és hogyan használják őket? Nagyon egyszerű. Felvesszük a skála értékét, és elosztjuk ezzel a számmal. Az eredmény a távolság az írógéptől (!) az első zsibbadásig. Emlékezzünk erre a számra, vonjuk ki a skálából, és kapjuk meg az anyától az első csapásig mért távolságot. Továbbá az első osztás eredményét ismét elosztjuk a számunkkal, majd a kapott értéket kivonjuk a skálából. Az eredmény az anya és a második feszítő közötti távolság. Stb. Ha akarod, számolj legalább a 36. fretig (egyébként három oktávos nyakú basszust láttam). Igen, a számítást nem a feszítőtől a másikig kell elvégezni, hanem az anyától a csavarig. UGYANAZT A RENDSZERT KELL KÖVETNI A FÖLD JELÖLÉSÉN, A HIBÁK GYŰLÉSÉNEK ELKERÜLÉSÉRE! Vagyis a 24. fret nem a 23.-tól mérik, hanem nulláról!

Példa: Jelölje meg egy basszusgitár nyakát 863,6 mm-es skálával.

1a. 863,6 mm / 1,05964 = 814,993 - az írógép és az első szalag távolsága
1b. 863,6 mm-814,993=48,606 - a távolság a nulla hullámtól az elsőig
2a. 814,993 / 1,05964 \u003d 769,122 - távolság az írógéptől a 2. szúróig
2b. 863,6-769,122 mm = 94,478 - a távolság a nulla hullámtól a másodpercig

Stb. A számítás során megengedett az eredmény ezredrészekre, néha századmilliméterekre kerekítése. Cselekedeteinek helyességét nagyon egyszerűen ellenőrizheti - a tizenkettedik csík pontosan a felére osztja a skálát, a 24-es pedig a skála 3/4-e.

Ha a fent leírt lépések nem teljesen egyértelműek, akkor felajánlok egy számolóprogramot, amelynek linkje a cikk végén található. A fájl formátuma pdf (Adobe Acrobat), a számítás pontossága nem a legmagasabb, de elégséges.

A nyak megjelölését nagyon óvatosan, maximális pontossággal kell elvégezni, mivel a hiba ahhoz a tényhez vezet, hogy legalább új fogólapot kell készíteni.

Egy másik nagyon ellentmondásos kérdés a fogólap szélessége a nulla szegélynél (az anya szélessége). A leggyakoribb értékek a következők:

• 4 húros basszusgitár, elektromos gitár 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
• 5 húros basszusgitár - 1,85 hüvelyk (47 mm)

Itt nem szabad szigorú előírásokat betartani. Az anya szélessége (illetve a nyak), és ennek következtében a húrok közötti távolság, valamint a legkülső húrok és a fogólap szélei közötti távolság nagyban befolyásolja a hangszer "játszhatóságát". És ha gitárt készít magának, akkor senki sem tiltja meg, hogy a nyakát úgy készítse el, hogy az a lehető legkényelmesebb legyen. A nyak geometriáját a cikk végén található fogólap-kalkulátor programmal számíthatja ki.

KÖVETKEZTETÉS

Ne gondolja, hogy az összeszerelt gitár azonnal tökéletes lesz. Még a sorozatos hangszerek (és a nagyon drágák) is gondos hangolást igényelnek általában, és egy adott zenész esetében különösen.

Ebben a cikkben egyáltalán nem figyeltem a hangszedőkre és a hangszer egyéb elektronikus töltésére. Először is azért, mert ez egy külön nagy cikk témája; másodszor, sok anyag van erről a témáról; harmadszor, könnyebb és jobb kész érzékelőket vásárolni, mint megérteni az elektronika bonyolultságát.

Remélem, hogy ez a cikk segít Önnek a hangszer gyártásában vagy javításában. A saját készítésű gitár odafigyelést, pontosságot és tapasztalatot igényel, de nem igényel semmi lehetetlent.

Akusztikus gitár készítés

Lehetséges-e otthon saját kezűleg gitárt készíteni? Kivéve persze, ha azt tervezed, hogy rögtön otthon szervezed a gitár összeszerelő sorát, akkor semmi sem lehetetlen. Mindenekelőtt legalább minimális készségekkel kell rendelkeznie a szúrófűrésszel, vésővel és gyaluval való munkavégzésben, vagyis minimális asztalos készségekkel.

Ha nem rendelkezik velük, akkor először vegyen néhány leckét valamilyen asztalos műhelyben, hogy ne károsítsa magát, és ne rontsa el az anyagot. A második dolog, ami minden üzletben fontos, a lassúság. Ne várja el már az első üléstől, hogy egy gitár szépségében és hangzásában összehasonlíthatatlan lesz másokkal. Általánosságban elmondható, hogy először érdemes kipróbálni a régi szovjet gitárok átdolgozását: a test kicsinyítését, átfestését, illesztését stb. Ez segít a gitárasztalos munkák elsajátításában, és megszokja magukat a hangszereket.

Az interneten és a szaküzletekben kezdők számára is kész gitáralkatrész-készleteket árulnak, amelyeket csak össze kell ragasztani. De ha nem áll meg itt, és úgy dönt, hogy továbbtanulja a gitárkészítést, gondoljon a helyiségekre. Elvileg minden olyan helyiség megteszi, amelyik elfér Önnek, a gitárja és a szükséges hangszerkészlet. De a legfontosabb dolog, amit figyelembe kell venni, a szoba páratartalma. A benne lévő levegőnek kellően száraznak kell lennie, különösen a műszer összeszerelésekor. Valamint lakások professzionális tervezése és felújítása Moszkvában és Szentpéterváron.

Tehát a megengedett páratartalom 40-50%, nem több. Ezután következik az asztalos szerszámok kérdése. Itt minden gitármesternek megvannak a saját preferenciái és titkai. Beszélnie kell különböző mesterekkel, meg kell tanulnia a tapasztalataikat, és le kell vonnia a következtetéseket. Jobb, ha különböző eszközöket próbál ki, és álljon meg azoknál, amelyekkel kényelmesebben dolgozik, nem pedig az utasításokban megadottakhoz. Tehát a tudás megszerzése után elkezdheti a gyártást úgy, hogy lehetőleg szaküzletben tömör fákat választ.

Sok zenészt, köztük gitárost is meglátogat az ötlet, hogy elkezdjünk hangszereket készíteni. Persze nehéz arra számítani, hogy első alkalommal olyan remekművet kap az ember, amely két-háromszáz év múlva is remekül szól majd. De minden nagy mester valahol elkezdődött, miért ne próbálnád meg? Cikkünkben megvitatjuk, hogyan készítsünk gitárt saját kezűleg.

Miből készül a gitár?

Mielőtt otthon saját kezűleg készítene gitárt, meg kell értenie, hogy pontosan mit kell tennie, vagyis ki kell találnia, miből áll ez a hangszer. Első pillantásra két rész látszik:

• keret;
• nyak.

Keret

Ha közelebbről megvizsgáljuk a tokot, akkor világossá válik, hogy egyáltalán nem egy fadarabból van vájva, mint néhány más hangszer. Kívülről láthatod:

• alsó fedélzet - tömör vagy két részből áll;
• felső fedélzet - kerek rezonátorlyukkal ellátott lemez, rozettával díszítve, azaz dísztárgyal;
• shell, amely összeköti mindkét fedélzetet;
• állvány - egy kis tányér a felső fedélzeten;
• anya - emelvény egy állványon.

Az állvány a húrok rögzítésére szolgál, magasságuk a felső fedélzet felett a nyeregtől függ. A tok belsejében rugók vannak. Ezek fából készült csíkok, amelyek biztosítják a tok szilárdságát és a szükséges rezgést. Ők:

• átlós;
• legyező alakú.

Ha belenéz a gitár belsejébe, egy láblécet is láthat - keskeny lemezeket, amelyek az alsó vagy a felső fedélzet középvonala mentén vannak ragasztva. Azonban nem minden modell rendelkezik ezekkel az adatokkal. Oldalán van egy gomb - öv rögzítésére és állás közbeni játékra szolgál.

Fontos! A rezonátor lyuknak van egy másik neve - hangdoboz.

Keselyű

Közelebbről megvizsgálva kiderül, hogy a nyak is több részből áll:

• fejek;
• tollak;
• rátétek;
• sarok;
• anya és feszítő.

A felső részben egy fej található, amelyen a csapos mechanizmus található. Sorra fűződnek hozzá húrok. A fedőréteget fémcsíkok egyenlőtlen szegmensekre osztják - szélesek a fejnél, és minél közelebb van a kimenethez, annál kisebb a távolság.

Fontos! A fémcsíkokat anyáknak, a köztük lévő tereket szalagoknak nevezzük. Egyes bordákon pontok vagy csillagok vannak. A legtöbb akusztikus gitáron az ötödik, hetedik, tizedik és tizenkettedik sáv van így jelölve. Néha a nyomokat nem a nyak központi részében, hanem a tetején helyezik el.

A nyaknak van egy sarokrésze is, amivel a testhez csatlakozik. A drága műszereknek ragasztott nyakuk van. Az olcsó sorozatgyártású műszereken csavarral rögzítik. Ez a csavar beállítja a fogólap és a húrok közötti távolságot.

Miből készül a gitár?

Különböző anyagokat használnak a testhez és a nyakhoz. A test elkészíthető:

• fából;
• rétegelt lemezből;
• műanyagból;
• fémből.

Faipari

A drága modellek kiváló minőségű fából készülnek, míg a különböző alkatrészekhez különböző fajtákat használnak.

Fontos! Ha jó anyagot választ, és megfelelően tárolja a hangszert, a gitár nagyon sokáig fog bírni, és minél több idő telik el, annál jobban fog szólni.

Furnér

A boltokban olcsó rétegelt lemez szerszámokat is lehet látni. Ahhoz, hogy egy ilyen hangszer jó hangzást kapjon, nemcsak ügyességre, hanem sok szerencsére is szüksége van. Kezdők számára lehetőségként megpróbálhat saját kezűleg gitárt készíteni rétegelt lemezből. De ezt a megközelítést csak egy oktató összeállítási szakasznak kell tekintenünk egy szerszám drága fából történő későbbi előállításához.

Fontos! A rétegelt lemez gyorsan megreped, a rugók kirepülnek, és a hangszer deformálódik.

Műanyag

A szovjet időkben a leningrádi gyár műanyag gitárokat gyártott, amelyeket "vályúnak" neveztek. Egyes modellek teljes egészében műanyagból készültek, míg másoknak fa teteje volt.

Fontos! Azt hitték, hogy a műanyag tartósabb, mint a fa, de kiderült, hogy nem az.

Fém

Végül a fémgitárok az egzotikusok közé sorolhatók. Furcsa hangot adtak, ami homályosan bendzsóra emlékeztetett. Kifejezetten turistáknak készültek, mert egy vízi kiránduláson univerzális háztartási cikk volt, amit szükség esetén akár evezni is lehetett. A zenészek azonban sokkal kevésbé szerették az ilyen tárgyakat, mint a víziemberek.

Fontos! Azok számára, akik saját kezűleg készítenek egy gitárt, amelyen játszhatnak, jobb, ha elhagyják az egzotikumot, és valami hagyományosabbat választanak termékükhöz.

Milyen fajták alkalmasak?

A gitár saját kezű készítéséhez nem minden fa alkalmas. Ugyanakkor a test különböző részei különböző fajtákból készülnek.

Felsőtest

A tűlevelűek alkalmasak a felső fedélzetre:

• zengő lucfenyő;
• cédrus;
• fenyő.

A drága modellek rezonáló luc- és cédrusfát, klasszikus gitáranyagokat használnak. A blank sokba kerül, nem mindenhol lehet kapni - a szükséges méretű deszkákat nem minden asztalosműhelyben találják meg. A webáruházakban viszont meg lehet találni a szükséges anyagot, sőt már majdnem kész töredékek formájában is, melyeket csak véglegesíteni, összerakni lehet.

A lucfenyőnek több fajtája létezik:

• Német;
• Sitka;
• rendes.

Fontos! A lucfenyő és a cédrus kombinációja is érdekes hatást kelt. Olcsó modellekhez fenyőt is használnak, de egy ilyen hangszer rosszabbul szól.

Alsó fedélzet és oldalak

A gitár ezen részei általában ugyanabból a fából készülnek. Szilárdnak kell lennie, ezért leggyakrabban használják:

• rózsafa;
• juharfa;
• Vörös fa.

A juharhátú hangszer élesebb és hangosabb hangzású, mint a másik kettő. De ha az anyagot jól szárítják és megmunkálják, csak a kiváló szakemberek fogják észrevenni a különbséget.

Fontos! Deszkák nem csak a műhelyben találhatók. Ha például a szomszédok kidobtak egy régi zongorát (és ez mostanság gyakran megesik), ne menjen el mellette, hanem távolítson el róla minden olyan farészt, amely számos hangszer elkészítésére alkalmas.

Keselyű

A hangminőséget nem befolyásolja annyira, mint a testet, bár a zenészek úgy gondolják, hogy a hangszernek nincsenek apróságai. De az akusztikai tulajdonságok ebben az esetben háttérbe szorulnak, a lényeg az alak megtartása.

Ezért ahhoz, hogy saját kezűleg készítsen gitárt, vagy inkább a nyakát, kemény köveket használnak:

• juharfa.

A fedőrétegnek többek között szépnek kell lennie. Ezért a gyártásához a legnépszerűbb anyagok:

• ébenfa;
• rózsafa.

Dekorációnak

Egy gyönyörű hangszert öröm fogni. Ezért a professzionális kézművesek minden lehetséges módon kitalálnak, igyekeznek termékeiknek egyedi megjelenést és kecsességet adni.

A gitár saját kezű készítése során leggyakrabban a következőket használják:

• cérna;
• intarzia.

A tokon lévő faragás persze több, mint kétes ügy. Csökkenti az erősséget és nagyban befolyásolja a hangminőséget. Ezért csak a nyak fejét díszítik faragott díszek.

Ami a betétet illeti, lehet a fogólapon és a testen is - például a rozetta körül. Ehhez különféle fadarabokat használhat. Az ütéseket a varratok elfedésére használják.

Kezdjük el saját kezűleg gitárt készíteni

Tehát mégis úgy döntött, annak ellenére, hogy messze semmilyen anyag nem alkalmas? Nos, akkor meg kell próbálnunk. A munkát azonban célszerű előre megtervezni. Ahhoz, hogy minőségi gitárt készítsen saját kezűleg otthon, a következő lesz:

1. Válassza ki a gitár típusát.
2. Keresse meg a megfelelő rajzot.
3. Helyezze át a kiválasztott fajhoz tartozó fára.
4. Tanuld meg a folyamatot.
5. Keressen és készítsen elő egy szobát.
6. Készítse elő szerszámait.

Rajz

Nincs értelme önállóan rajzot készíteni - az a személy, aki először vállalkozott, valószínűleg nem tud megbirkózni egy ilyen feladattal. De sok könyv van a hangszerek gyártásáról - ott megtalálja a szükséges rajzokat. Most ez a szakasz jelentősen leegyszerűsödött, mivel a kereséshez csak két dologra van szüksége - egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépre és egy nyomtatóra, amelyen mintákat nyomtathat. Extrém esetben előveheted a kész gitárt, és egyszerűen körbeírhatod.

Technológia

Ami a technológiát illeti, azonnal el kell gondolkodnia azon, hogyan hajlítsa meg néhány fa alkatrészt. Ez a legdöntőbb pillanat. Az elektromos fűtés sokat segít.

szoba

Ez egy nagyon fontos szempont! És ez nem csak a kényelemről szól. Az anyagok különleges feltételeket igényelnek. A szoba legyen:

• meleg, de nem forró;
• jó világítással;
• jó szellőzéssel;
• száraznak kell lennie.

Fontos! A műhelyben a páratartalom nem haladhatja meg az 50%-ot.

Tábla kiválasztása

Ha úgy dönt, hogy saját maga készíti a nyersdarabokat, és nem vásárol a műhelyben, először ki kell választania egy táblát. Függetlenül attól, hogy melyik fafajtát részesíti előnyben:

• a jövő fedélzetének csomómentesnek kell lennie;
• a szálak párhuzamosan fussanak, és ne hajtsanak éles hajlatokat.

Nagyon jó, ha van lehetőség sok táblát látni. Ha tetszik néhány, koppintson rájuk, és hallgassa meg. Azt kell választani, amelyikből a hangzás tetszik.

Fontos! A saját kezű gitár elkészítéséhez az üres részekkel együtt húrokat és rögzítő mechanizmust kell vásárolnia.

Főzőeszközök

Az elektromos és kéziszerszámok készletét a legjobb azonnal elkészíteni. Szükséged van:

• Lombfűrész;
• kézi szúrófűrész;
• elektromos fúró;
• Sander;
• marógép;
• kompresszor egység;
• szórópisztoly;
• tégelyek lakkal;
• repülőgép;
• sherhebel;
• skobel;
• nagy bilincsek;
• fogó;
• drótvágók;
• egy kalapács;
• keresztfejű csavarhúzó;
• éles kés;
• fájlokat.

Fontos! Miért van szükségünk két szúrófűrészre egyszerre - kézi és elektromos? Különböző típusú munkákhoz. Elektromos szúrófűrésszel vágja ki a részleteket, de a fogólapon történő vágáshoz, valamint egyéb finom munkákhoz a kézi megfelelőbb.

Egy kezdő gitárkészítő nem ismeri a különböző asztalos szerszámok nevét, de több síkra lesz szüksége - a durva és finom megmunkáláshoz.

Teljesítjük az eszközt

A fűrész nélküli szúrófűrész nem működik, valamint a szalag nélküli köszörű. Ezért azonnal gondoskodjon az alkatrészekről. Szükséged van:

• széles és keskeny reszelő szúrófűrészhez: az első egyenes vágásokhoz, a második a kontúrokhoz;
• különböző szemcsés szalagok darálóhoz - durva köszörüléshez, karcolások megszüntetéséhez, finom megmunkáláshoz;
• egyenes- és élvágó marók marógéphez;
• fúrók fémhez 3, 6 és 9 mm;
• fafúrók 12, 19, 22, 26 mm;
• betonfúró 8 mm.

Első fázis

Tehát vannak táblái, kiválasztotta a gitár típusát, és még egy rajzot is kinyomtatott. Ideje elkezdeni a vágást. A test ragasztásával kell kezdeni, és először az alsó fedélzetre kell felilleszteni a két táblát, hogy azok eggyé váljanak. Ezt többféleképpen is meg lehet tenni.

1.opció:

1. Csatlakoztassa a darabokat úgy, hogy egy „szendvicssel” szorítja őket bilincsekbe.
2. Simítsa meg a felületeket úgy, mintha egy sík lenne, nem kettő.
3. Ragasztó.

2. lehetőség:

1. Rögzítse a darabokat bilincsekkel pajzs formájában.
2. Sétáljon végig a fuga mentén marógéppel.
3. Ragasztó.

3. lehetőség:

1. Minden darabot külön kezeljen.
2. Ragassza őket.

Fontos! A következő lépésben a munkadarabot a kontúr mentén le kell vágni egy kirakófűrésszel. És itt nagyon fontos úgy nézni, hogy ne legyenek csomók.

Második fázis

Ragassza fel a láblécet és a rugókat az alsó fedélzetre. A lábléc szigorúan axiális, három rugó szigorúan merőleges rá. Kiderül, hogy valami „mellkas” gerinccel és három bordával.

Felső fedélzet

Jobb, ha tömör lapból van, és nem kompozitból. Bár egyes mesterek más lehetőséget választanak, és a felső fedélzetet ugyanúgy készítik el, mint az alsót. De amikor a húrok már megfeszülnek, a felső rész feszül, és a varrás gyorsan szétrepedhet.

Körvonalaznia kell a kimenetet. A közepe a gitár legkeskenyebb pontján van. Az aljzat közepén rezonátor lyukat vágunk. A felső fedélzet belsejében rugók is vannak. Ideje felragasztani őket.

héj

Talán a legnehezebb részek a kagylók. Szükségük van:

• kiváj;
• kivág;
• hajlít;
• ragasztó.

És ha általában nincs probléma a vágással és az elsődleges megmunkálással - ezeket, csakúgy, mint az összes többi alkatrészt, több gyaluval vágják és csiszolják csiszolópapírral, akkor bizonyos nehézségek adódhatnak a fának a kívánt alak megadásával. Így:

1. Jól nedvesítse meg a munkadarabot meleg vízzel.
2. Tedd meleg helyre 10-15 percre.
3. Melegítse fel az alkatrészt valamivel 100ºС fölé.
4. Hajlítsa formába.
5. Hagyja kihűlni - a munkadarab megtartja a hajlítást.

Keselyű

Ragassza fel a sarkát és a nyak fogantyúját. Ezzel nem lesz gond, a lényeg, hogy erős legyen a kapcsolat.

Fontos! Nem szükséges előre hornyot vágni a karosszérián, ezt később is meg lehet tenni, amikor az összes alkatrészt össze kell szerelni.

De a fejjel azonnal döntenie kell. Ő lehet:

• egyenes;
• hajlamos.

Furcsa módon a második lehetőség egyszerűbb:

• Ha egyenes fejet készít, több rögzítőre lesz szüksége, különben a húrok egyszerűen nem nyomódnak az anyához.

Fontos! A direkt változat fogantyúval együtt készül, ugyanabból a fából.

• Döntve két dolgot tehet. Ha nem kell fát takarítani, vágja le a nyakat egy darabban egy egész darabból. De ragaszthatod két vagy akár három részből is. Vannak cégek, amelyek összetett nyakakat készítenek - két vagy három hosszanti rétegből.

Fontos! A dőlésszög nem haladhatja meg a 17 fokot.

Kernel

A nyakba egy horgonyrúd van ragasztva. Megadja az alkatrésznek a szükséges hajlítást és növeli a szilárdságot. Ha saját kezűleg szeretne gitárt készíteni otthon, a rudat kétféleképpen lehet ragasztani:

• a bélés alatt, vagyis a felső részben;
• hátulról, díszlappal záródik.

Fontos! A rúdhoz egy csatorna készül a nyak teljes hosszában.

Szerelés

Ha az összes alkatrészt előkészítették, azaz kivágták, polírozták és minden szükséges részlettel fel vannak szerelve, elkezdheti az összeszerelést.

Fontos! A legjobb kazein ragasztóval ragasztani, néha halat.

Működési eljárás:

1. Ragasszuk a héjakat egy darabba.
2. Tedd őket az alsó fedélzetre.
3. Ragasszuk rá a felső lapot.
4. Alaposan szárítsa meg az egész szerkezetet - megfelelően rögzíteni kell.
5. Jelölje meg és vágja ki a bevágást a nyak számára.
6. Ragasztó a nyakra.

Fontos! Ezután már csak a gitár bevonása lakkkal, betétek készítése és a húrok felfűzése marad. Ami az állványt illeti, összeszerelés előtt és után is ragasztható.

Most már teljesen megértette, hogyan készítsen gitárt saját kezével otthon. Reméljük, hogy ez a technológia nem tűnt túl bonyolultnak az Ön számára, vagy ha az is volt, a vágya erősebbnek bizonyult, mint a félelem, hogy valamit rosszul csinál, és kiváló munkát végzett!