Csináld magad otthoni fürdő. Csináld magad fürdőház: projektek, fotók, építési szakaszok

Az elejétől a végéig saját kezűleg építhet orosz fürdőt, saját maga telepítheti az ablakokat és az ajtókat, telepíthet egy fából készült betűtípust és a saját kezével összeállított bútorokat. De először megfelelően fel kell emelni a keretet, le kell fektetni a padlót, fel kell varrni a mennyezetet és fel kell építeni egy kályhát. Ebben segít a lépésenkénti utasítások és a szakemberek tanácsainak tanulmányozása.

Orosz fürdő: működésének jellemzői

Az emberi testhőmérséklet nem haladja meg a 40°-ot, mert izzad, ami miatt felesleges hőt bocsát ki a környező levegőbe a felesleges folyadék felszabadulásával. Ez minden típusú fürdő működési elvének alapja. A különbség csak a hőmérséklet és a páratartalom arányában van.

A törökfürdőben (hammam) a páratartalom eléri a 100%-ot, a levegő, a kőpadló és a padok hőmérséklete nem haladja meg a 40°-ot. Szaunában (finn fürdőben) ez az arány teljesen ellentétes. 120°-on a páratartalom csak 40%.

De a hőmérséklet és a páratartalom optimális kombinációja az egészség szempontjából (és nem lesz negatív következménye az ilyen eljárásnak) csak egy orosz fürdőben tartható fenn, de csak akkor, ha megfelelően megtervezték és megépítették.

A fürdő nem nevezhető olcsó örömnek. Ha kulcsrakészen megrendeli a kivitelezését, előfordulhat, hogy az összeg megfizethetetlen. Átlagos anyagok és szakmunkák árával 7-22 ezer dollárt kell fizetnie. A legegyszerűbb fürdőházat saját maga is megépítheti, jelentős pénzt takarítva meg.

Orosz gőzfürdő építése

Újra divatba jönnek az orosz fürdők, amelyek a lehető legközelebb állnak a hagyományoshoz. Megvannak a saját jellemzőik:

• az alapozás sziklakő, amelyhez nem kell lábazat;
• falak - rönkök, vad, kéregtelenített és szárított, szelektíven aprított rönkök, amelyek nem estek át más feldolgozáson;
• összeszerelés fém alkatrészek, például szögek vagy sarkok nélkül;
• tömítés természetes anyagokkal, mint például kóc és moha;
• szigetelés természetes anyagokkal, például tőzeggel vagy mohával;
• vízszigetelés - természetes gyanta;
• tető - zsindely, gyep vagy zsindely;
• a kályhának kőből kell lennie;
• font - hordó, medence (mindig futhat a szabadban, és belemerülhet egy folyóba, tóba vagy dörzsölheti magát a hóban).

Mindez sok szükségtelen nehézséget okoz, maga a fürdő általában gyúlékony és rövid életű. De minden lehetőség megvan arra, hogy önállóan építsünk egy fürdőházat azonos tulajdonságokkal, de sokkal praktikusabb és modernebb. Javasoljuk, hogy ne csak gőzfürdővel, hanem mosdóval is rendelkező szaunaházat készítsenek, ahol van egy kád, egy kád az öblítéshez vagy zuhanyozáshoz, és egy öltöző is.

Várószoba

Levetkőznek benne, törölközőt, lepedőt, seprűt, seprűt tárolnak, a gőzfürdő látogatása között pihennek, teát isznak. Ez a szoba akadályként szolgál a hideg levegő számára. Van ott egy ablak (biztonsági okokból és szépség miatt).

Gőzszoba

Víztartállyal ellátott fűtőtest van beépítve benne, és ágyak vagy fekvőpolcok épülnek. A sütő egyenletes, erős fűtést és túlhevített gőz hatását biztosítja konvektív légkeverés nélkül. A gőzkabinnak lehet egy kis ablaka a szellőzéshez, ami segít elkerülni a vízbefolyást (egy vagy két szellőzőnyílás készíthető ugyanarra a célra).

Mosás

A hő a kemence hátsó falából jut be ebbe a helyiségbe. A gőzfürdő látogatása után le kell hűlnie a fürdőben vagy a zuhanyzóban, amely eltávolítja a salakanyagokat és a méreganyagokat a szervezetből. Ugyanakkor az izzadás nem szűnik meg, a magas páratartalom miatt pedig fel is erősödik. A mosógép működési elve hasonló a hammaméhoz.

Felkészülés az építkezésre

Kis területen építhető egy kis fürdőház, melyben három-négy ember kényelmesen elfér.

Hely kiválasztása

Ha kicsi a terület, akkor nincs sok választása. De ha tágas, akkor lehetőség van az összes lehetséges előny kihasználására.

A legegyszerűbb és legolcsóbb alapozásra korlátozódhat, ha a telek jó kemény talajjal és mély talajvízzel rendelkezik. A fürdőt nem szabad a kút közelében elhelyezni, mivel szennyező forrásnak számít, a házat (hogy a lefolyó nedvessége ne sértse meg az alapot), a WC-t és a komposztgödört (hogy ne mossa el tartalom).

A fal anyagának kiválasztása

Bár ma már bármiből építhető fürdőház, például téglából, polisztirolbetonból, pórusbetonból, duzzasztott agyagból vagy habtömbökből, vannak fizikai törvények, amelyek megerősítik őseink konzervatív gyakorlatának helytállóságát. És mindez annak köszönhető, hogy nagyon felmelegszik, majd lehűl, magas páratartalom keletkezik benne, és szellőztetés után a helyiségek gyorsan kiszáradnak. Ebben a módban a blokkok és téglák speciális többrétegű burkolattal kell rendelkezniük.

Lehet, hogy a fának nincs burkolata. Ráadásul ez az anyag az, ami felmelegítve kivételesen egészséges és jótékony hőt ad. Ezért esztétikai és gyakorlati okokból érdemes elidőzni rajta.

Fafajták kiválasztása

A gőz intenzitása a fától függ, amelyből a gőzfürdő falai készülnek:

1. A Linden alacsony hőkapacitásával könnyű, könnyű gőzt termel. Egy ilyen fürdőben a levegő mindig melegebb, mint a falak, és nagyon hasznosak is. De már nem talál hársrönköt, gyakorlatilag nem takarítják be.
2. A nagy hőkapacitású tölgy „erőteljes” gőzt termel, amit nehéz elviselni. Ezenkívül a falak hőmérsékletet adnak. A tölgyfa rönkök hihetetlenül drágák, ezért általában csak alsó koronaként használják.
3. A legjobb megoldás a tűlevelű fajok. A falak hője és a levegő az ilyen fürdőkben megközelítőleg azonos. Ezenkívül az anyag meglehetősen hozzáférhető. Szauna gerendaházhoz a legjobb tűlevelű fa a vörösfenyő, de ennek megvásárlásához pénzt kell kivennie. Ha ez nem lehetséges, akkor a fenyő vagy a luc megteszi.

Mire kell figyelni fa vásárlásakor:

Hogyan válasszuk ki a megfelelő fűrészárut

A ragasztott utánzatok bármely épülethez alkalmasak, kivéve a fürdőházat. A lamellák, amelyekből a faanyagot (vagy rönköt) készítik, a hőmérséklet hatására meghajlanak és deformálódnak.

A tömör fa lehet profilozott vagy szabályos szélű. A második típus fő hátránya a levegőn történő szárítás következtében kialakuló gyakori vetemedés. A profilozott fa drága, és nem akármilyen alkalmas fürdőház építésére, például a tetején bemélyedésekkel ellátott anyag nem alkalmas a kondenzvíz felhalmozódása miatt.

Ezért a fürdőház építéséhez leggyakrabban rönköt használnak. Nyersen vagy vadon nehéz megvásárolni. Ezért ajánlatos lekerekített rönköt választani: jól szárított és sima. Nem lehetnek rajta sugárirányú repedések, mivel bennük páralecsapódás halmozódik fel, és ez rothadáshoz vezet. Hasonlóképpen, nem lehetnek vágások a felső részén. Egy tálba vágáshoz a rönk alján úgynevezett holdhoronynak kell lennie.

A vágási módot előre ki kell választani. Számos lehetőség van a rönkök végeinek megtervezésére és szerkezetbe való összeszerelésére:

• "a tálba";
• "a mancsban";
• Kanadai kabin.

Hogyan készítsünk rajzot a fürdőről

Mivel egy lekerekített rönk hossza 6 méter, logikus lenne ezt figyelembe venni a fürdőház tervezésénél, pontosan ilyenné alakítva az oldalát. Az épületben gőzfürdővel, mosdóval, öltözővel és kályhával kell rendelkeznie. A fürdő magasságát általában kizárólag a képességek határozzák meg, de hagyományosan a padlótól a mennyezetig 220 vagy 230 cm-nek kell lennie.

A projekt közigazgatási hatóságok általi jóváhagyása

Ez egy kulcsfontosságú lépés. A projektnek az építkezés megkezdése előtti jóváhagyása nélkül a szomszédok panaszai miatt egy már megépített fürdő lebontható, és elveszíti a befektetett munkát és pénzt. A projektnek a következő elemeket kell tartalmaznia:

Hozzávetőleges anyagszámítás

A számítás elvégzéséhez figyelembe kell venni a rönk átmérőjét. Fürdőnek jobb a nagyobb, de drágább. Az optimális átmérő 280 mm. Az ilyen csészével ellátott rönkök 1 m 3 ára átlagosan körülbelül 8 ezer rubel.

Most meg kell határoznia az oromfal magasságát. Ehhez ajánlatos a természetes körülményekre összpontosítani. Nagy mennyiségű csapadék esetén az oromzatnak magasnak és a tetőnek meredeknek kell lennie, hogy a hó ne maradjon rajta, erős szélben pedig fordítva, hogy ne hozzon létre túlzott széljárást. Az oromfal átlagos magassága 1,5 m.

Fotógaléria: rönkház rajzai és a szükséges paraméterek

Felülnézeti és naplókeresztmetszeti paraméterek A gerendaház rajza segít a kezdeti adatok kitöltésében Az anyag mennyiségének kiszámításához ki kell töltenie az összes kezdeti adatot Egy speciális számológép segíthet a számításban. Minden érték beírható egy speciális táblázatba

Milyen eszközre lesz szüksége?

Fürdőház saját kezű építéséhez szüksége lesz:

• elektromos fűrész;
• daráló egy sor tárcsával;
• fúró különféle fúrókkal és csiszoló tartozékokkal;
• gyalu, fugázó (vagy elektromos analógok);
• tengelyek;
• feszítővas, mount;
• fogó, körömhúzó;
• bajonett és lapát;
• hidraulikus szint;
• kalapácsok;
• kalapács;
• bit;
• vésőkészlet;
• fájlok;
• tömítőszerszám;
• mérőszalag és asztalos mérő;
• vödrök;
• talicska;
• lépcsők;
• Építési állványok;
• konténer betonhoz vagy építőipari keverőgéphez.

Most közvetlenül folytathatja az építkezést.

Lépésről lépésre, saját kezűleg a semmiből való építkezéshez

Minden munka szakaszokra osztható, amelyek egymást követik. Némelyik között meg kell határozni egy bizonyos időintervallumot.

Az alapozás építése

Először ki kell választania a típusát:

1. Természetes sziklákból készült alapozó. A sarkokhoz kifejezetten nagy, kereszt alakú bevágású köveket választanak ki.
2. Nem süllyesztett vagy sekélyen eltemetett szalagalap. A talajon jelöléseket készítenek, megfelelő szélességű és mélységű árkot ásnak, zsaluzatot készítenek, habarccsal töltik fel, fóliával borítják, szárítják. Előnyök: viszonylagos könnyűség és alacsony építési költség. Hátránya - nem használható megbízhatatlan talajon, szoros talajvízzel, agyagos és homokos talajokon.
3. Megbízhatatlan talajon, lejtőn kőtöltőanyaggal talajba betonozott azbesztcement csövekből álló oszlopos cölöpalap beépítése javasolt. Előnyök - ellenáll a süllyedésnek és a talaj csúszásának. Hátránya, hogy nehezebb a föld alatti szigetelés.
4. Fém hegesztett cölöpös rácsos alapozás. Méltóság – szépség és funkcionalitás. Hátránya: a gyártáshoz speciális felszerelés szükséges.
5. Egy kis fürdő legjobb alapja egy nem eltemetett oszlopos alap. 200x200x400 mm méretű, kész betontömbökből készül. Előnyök: könnyű felépítés, alacsony költség, sokoldalúság bármilyen talajhoz. Nincsenek hátrányai.

Vízszigetelés és alapozás

A sziklalapok kivételével minden típusú alapozáshoz vízszigetelés szükséges. Általában tetőfedővel vagy bitumennel végzik.

A vízszigetelésre vékony lécekkel lécezésre van szükség, hogy megakadályozzuk a nedvesség kapilláris szivárgását a keretbe. Egy oszlopos tömb alapozásnak azonban nincs rá szüksége.

Lefolyórendszer eszköz

Ez a szakasz közvetlenül az alapozás után, a gerendaház építése előtt következik be, az aljzat szigetelésével egyidejűleg.

A régi fürdőkben a lefolyó a deszkapadlón keresztül egyenesen a földre került, így az épület természetes lejtőre került. Most egy ilyen lefolyó tilos, de magát az ötletet használhatja mind a gőzfürdőben, mind a mosószobában. Javasoljuk, hogy a lefolyót a teljes padlón keresztül gyűjtsék össze, vagy egy olyan helyen gyűjtsék össze, ahol a lefolyórácsot felszerelik. De az első lehetőség környezetbarátabb lesz.

Fontos! A fürdő lefolyóját semmilyen körülmények között ne csatlakoztassuk egy közös szeptikus tartályhoz, egyszerűen megfullad a röplabda miatt. Külön lefolyó lyukat kell ásni.

Az aljzatot először duzzasztott agyaggal szigetelik, majd lejtőn betonesztrichet készítenek. Ezt a munkát csak nyáron lehet elvégezni, mivel a beton nem lesz erős, ha hidegben öntik. A cementet víz-polimer emulzió hozzáadásával keverjük össze (200 ml 10 liter betonra vonatkoztatva). A megszáradt és már megszilárdult alapot bitumen masztixszal vonjuk be, majd egy hétig állni hagyjuk. Célszerű egy primitív vízzárat építeni, amely eltünteti a kellemetlen szagokat.

A padló jellemzői a fürdőben

Nem köthető szorosan a gerendaházhoz. A rönkök végeit, amelyekre a résekkel ellátott padlót lefektetik, az alsó korona réseibe helyezik. A rönköket célszerű „kátrányból” készíteni. A padlón lehetnek rések vagy létra. Az előszobában mindig szilárd. A padlóhoz hornyos deszka használata javasolt.

A gerendaház felemelése

Sorban helyezik el, minden koronát tiplik - kerek tiplik - rögzítenek (célszerű tölgyfa dübeleket venni). A rönkön keresztül fúrunk egy lyukat az előző vastagság felének rögzítésére, egészen lefelé. Leveszik. Tömítést tettek. Helyezze be a tiplit úgy, hogy átszúrja vele a tömítést. Fűzze fel a felső rönköt a tiplire. Ismételje meg sakktábla mintában.

Ne felejtsen el eltávolítani egy darab rönköt azokon a helyeken, ahol a felső oldalon nyílásoknak kell lenniük ablakokhoz és ajtókhoz.

A rönkök közé feszesen tömítést fektetnek, majd a kész faházat zsinórral tömítik.

A lakóépületeket szintetikus vízszigetelő anyagokkal szigetelik, de ez nem alkalmas fürdőháznak. A juta felváltja a hagyományos mohát és kendert. Szó szerint összeolvad a fával, és tökéletesen lezárja a helyiséget. Ezt a típusú tömítést készletekben (szalag és zsinór) értékesítik.

Ne feledkezzünk meg az úgynevezett technológiai szünetről sem. A kész rönkház tetejét bármilyen segédanyaggal, beleértve a kartont is, felvarrják, és fóliával borítják a száradáshoz és zsugorodáshoz. A folyamat hat hónaptól másfél évig tarthat. Csak ezen időszak lejárta után folytatható az építkezés.

Ajtók és ablakok nyílásainak vágása

A nyílásokat a kötelező vezérléssel hagyott nyomokból egy hidraulikus szint vágja le. A paszományok a mennyezetre és a bútorokra kerülnek. Azonnal készíthet keretet az ajtónyíláshoz. Mivel a gerendaház folyamatosan „sétál”, egy közönséges ajtókeret nem bírja a változó terhelést. Van egy speciális technológia, amellyel csak a függőleges részeket rögzítik, ami kiküszöböli a deformációt. Ehhez jelöljön ki egy lyukat az ajtó számára egy hidraulikus szint vagy vízvezeték mentén, és távolítsa el a fát a tervezett profilnak megfelelően. A nyílás magasságának 5-7 cm-rel nagyobbnak kell lennie, mint az ajtóé, hogy szabad legyen a deformáció. Ezután ajánlatos ezt a rést kóccel kitölteni, majd szalagszalaggal lefedni. A rönkök élei le vannak vágva, hogy a sávokat rögzíteni lehessen.

Milyen legyen a mennyezet?

Tartóssága és költséghatékonysága miatt ajánlott álmennyezetet választani. Ez a kialakítás egy gerendaházhoz kapcsolódó gerendákból áll, amelyek szarufákként is szolgálnak. A mennyezet megépítése után jutával tömítik, tetőfedővel borítják és ásványgyapottal szigetelik.

Tető beépítése

A tető megfelelő nyeregtetős. A szarufák fából vannak felszerelve.

Minden munka több lépésben történik:

1. Először a központi oszlopokat az oromfal magasságában kell felszerelni.
2. Ezután felszerelik a gerincet és a szarufákat, valamint a könnyű burkolatot.
3. Bevonatot helyeznek rá. Fürdőházhoz jobb hagyományos tetőfedő anyagokat használni, például fémcsempéket, hullámlemezeket, horganyzott vasat, palat. Meglepő, hogy a legtartósabb és legstílusosabb bevonat a zsindely. De ha korábban ez a szegények anyagi volt, most minden teljesen más.

Külső és belső dekoráció

Ha a keretet megfelelően megemelték, és elegendő időt kapott a zsugorodásra, akkor nincs szükség a falak belső díszítésére.

Ajtók és ablakok

Ezeket az alkatrészeket meg lehet vásárolni vagy saját kezűleg elkészíteni (dübelekkel ellátott hornyos táblákból).

A telepítést a következő terv szerint kell elvégezni:

1. A kész keretbe egy ajtókeret kerül beillesztésre.
2. A függőleges beállítása és ellenőrzése a hidraulikus szintnek megfelelően történik. Önmetsző csavarokkal rögzítve.
3. A felső rést vonóval töltik ki, szükség esetén az ajtó kerülete mentén rögzítik, és az ajtó mindkét oldalára burkolatot szerelnek fel.
4. A fogantyúk és zárak fel vannak szerelve.

Fürdőbútor

Fürdőszobabútor használható gőzkabinnak (polcok) és mosdónak öltözővel (padok, asztal).

A polcok különböző szélességűek. Ez a személyes preferenciáktól függ, bár vannak olyan tervezési hagyományok, amelyek lehetővé teszik az átlagos magasságú és testalkatú személy számára megfelelő minimális méret kiszámítását. Az átlagos méreteket szokás kényelmesre növelni.

A polcok és a mennyezet közötti minimális távolságnak legalább 110 cm-nek kell lennie. Egy ilyen fürdőben nem fog túlmelegedni a felső szinten, és elegendő hely lesz felemelt lábbal ülni vagy feküdni. Vannak, akik nagyon aktívan szeretnek seprűt lengetni. Akkor érdemes több helyet hagyni a tetején (1,5 m-ig). Az alsó szint hagyományosan nem alacsonyabb, mint 30 cm-re a gőzfürdő padlójától.

A polcokat nem fenyőből, hanem hársból célszerű lenne készíteni, mivel annak alacsonyabb a hővezető képessége és nem bocsát ki gyantát. A keret fából készülhet, majd előkészített deszkákkal burkolható.

Még az építési szakaszban is olyan modern impregnáló vegyületeket kell használni, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek és páratartalomnak anélkül, hogy károsítanák az emberi egészséget. Így megvédheti az épületet a gombásodástól és a rothadástól. A mennyezetre alkalmasak nem mindig használhatók bútorok burkolására.

A lakk- és festékgyártók (Senezh, Empils, Rogneda, Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) sok ilyen terméket gyártanak vízlepergető természetes anyagokkal, mint például paraffin, viasz, olaj. Külső falakra, belső felületekre, amelyeket az ember nem érint meg a testével (mennyezetével) és bútorokra.

A rönkök piroprotektív és antiszeptikus impregnálását általában a faüzemben végzik, de az építés után újra el kell végezni.

A kompozíciók első felhordását a bútorokra közvetlenül a gyártás után, száraz és tiszta felületen, vagy akár a gyártás előtt (falapokon) kell elvégezni. A terméket szivaccsal, puha ruhával vagy ecsettel egyenletesen kell elosztani. A sűrű konzisztencia miatt a szórópisztoly nem működik.

Hogyan építsünk szauna kályhát

Minden szauna kályhánál egyetlen feltétel van, melynek teljesítése kötelező - az égéscsatorna meghosszabbítása úgy, hogy az ajtó az öltözőben kerüljön elhelyezésre (ebben a helyiségben tűzifát helyeznek el).

Fém kályhát készen vásárolva beépíthet, vagy téglát saját maga is építhet (lassabb fűtése és hosszú távú hőátadása miatt sokkal jobb). A legnehezebb a kémény megfelelő eltávolítása egy fatetőn keresztül, speciális fémlemezekkel és vermikulittal szigetelve.

A köveket a lehető leggondosabban kell kiválasztani. A következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

• hőállóság (nem esik össze a hőmérsékletváltozás miatt);
• hőkapacitás (hosszú ideig hőt ad le);
• környezetbarát (melegítéskor nem bocsát ki káros anyagokat);
• homogenitás és azonos hőtágulási együttható (az eltérő hőtágulású idegen zárványok hevítés hatására felrobbanhatnak);
• kerek forma (javítja a forró levegő keringését).

A kövek legyenek:

• legfeljebb 13 cm a grill első rétegéhez;
• legfeljebb 9 a közbenső réteghez;
• legfeljebb 6 a felső réteghez.

Ha a fűtőtestet megfelelően készítették el, akkor felejthetetlen pillanatok várnak rád.

A működés jellemzői

Csak a gőzfürdő biztosítja a legegészségesebb és egyetlen helyes páratartalom és hő arányt. De még ott is vannak szélsőséges értékek. Ezt tudományosan is megerősítik. A legjobb egészségi állapotot a páratartalom és a hőmérséklet bizonyos kombinációja mellett grafikusan egy homeotermikus görbe fejezi ki. Az első görbe alatt a 90°-os hőmérséklet és a 80%-os páratartalom optimális kombinációja látható, amit az orosz gőzfürdő biztosít.

A gőzfürdőben a testet forró, párás levegővel mossák, különösen ha seprűvel érik el, aminek köszönhetően minden felmelegszik. Ebben az esetben állandó oxigénáramlás van a szövetekben.

Miután a gőzfürdőben volt, meg kell merülnie a jeges merülőmedencében.

Videó: fürdőház építése rönkből

A gőz az orosz fürdőben edzi az ereket, javítja az immunitást, csökkenti a súlyt és gyönyörködteti a lelket. És ha saját kezűleg is épül, akkor az öröm sokszorosára nő.

Sokan, akik saját gőzfürdőjükön gondolkodnak, azon tűnődnek, hogyan lehet megfelelően fürdőt építeni a helyszínen? Vannak-e szigorú követelmények és szabványok, vagy minden a tulajdonos mérlegelésén múlik?

Természetesen vannak bizonyos szabványok, és ez elsősorban a szerkezet biztonságára vonatkozik mások számára, a tűzvédelmi előírások betartására és a környezet károsítására. És természetesen használja a józan észt, miközben minimális költséggel csinálja.

Az első szakaszban érdemes figyelembe venni a következő fontos tényezőket:

• Az épület elhelyezkedése a telken.
• Összefoglalva az összes szükséges kommunikációt.
• A fürdő különféle felszerelésekkel való felszerelésének jellemzői.
• Kiváló minőségű, fürdőházi használatra alkalmas építőanyagok választéka.
• Az elektromos vezetékek megkívánt biztonsági szintjének biztosítása.
• Minden egészségügyi szabványnak és tűzbiztonsági követelménynek való megfelelés.

Az épület helyének kiválasztása

Ez a tervezés első szakasza, amelyben tanulmányozza webhelye jellemzőit, domborzatát, a már felépített épületek jelenlétét és a kommunikáció helyét. Leggyakrabban az ésszerű megoldás, ha a fürdőt más épületek - pavilonok, nyári konyhák, közüzemi létesítmények stb.

Ez jelentősen leegyszerűsítheti a kommunikáció - víz, villany - csatlakoztatásának folyamatát; ha a szomszédos helyiségben van csatornarendszer, akkor az egyetlen rendszerbe is csatlakoztatható. Lehetőség van azonos stílusú épületek készítésére, ez jelentősen javítja az udvar megjelenését, emellett csökkentheti az építési költségeket.

Egyetlen fürdőház és nyári konyha építése csökkenti az építési költségeket, és jelentősen növeli a használhatóságot a jövőben.

A képen egy pavilonnal kombinált fürdő projektje

Sokan, akik saját kezűleg építenek fürdőt, egy épületben kombinálják nyári konyhával, garázzsal és háztartási helyiségekkel. Ez is egy meglehetősen vonzó lehetőség, amely nagyban leegyszerűsíti az építési folyamatot. Nem ajánlott a fürdőt házzal kombinálni, mivel a fürdőben lévő szerkezetek fokozott terhelésnek vannak kitéve.

A kommunikáció összegzése

Ez a kérdés a legnagyobb figyelmet igényel, mivel az összes kommunikáció magas színvonalú munkája nélkül a fürdő normál működése lehetetlen.

Vízipipa

Ha van központosított vízellátása, akkor ez nagyban leegyszerűsíti a dolgot. Ha nincs ott, akkor előre gondoskodnia kell a vízről - származhat kútból, a helyszínen lévő tározóból vagy speciálisan fúrt kútból. Érdemes a víz minőségére ügyelni, szükség esetén tisztító rendszert beépíteni, ennek ára nem túl magas.

Szennyvíz

Ez a kérdés is fontos, hiszen a szennyvíz megfelelő elhelyezése nélkül a fürdőház működése lehetetlen. Ha a telephelyen nincs központosított rendszer, akkor önálló szennyvízelvezető rendszert kell kialakítani. Ez lehet két ülepítő tartályból álló komplexum vagy egy speciális szeptikus tartály, amely önmagában képes megtisztítani a vizet.

Elektromosság

A fürdőhelyi fürdő építésének szabályai nagyon szigorúan szabályozzák a fürdőben az elektromos vezetékek telepítésének szabályait. Felügyeleti ellenőrzés nélkül nem helyezhető üzembe, és minden biztonsági előírás betartását megkövetelik, hiszen a fürdő az egyik legkedvezőtlenebb hely az elektromos vezetékek számára.

A berendezésnek a nedvességtől és a magas hőmérséklettől való maximális védelmet kell biztosítania, a gőzfürdőben a vezetékezést csak nyitott módon szabad elvégezni. A világítást alacsony feszültségű berendezéssel kell elvégezni, az ezzel kapcsolatos utasítások portálunkon találhatók.

Szellőztető rendszer

Aki csak egy kicsit is ért a gőzfürdő működéséhez, az tudja, mennyire fontos a megfelelő szellőzőrendszer, amely számos tényezőt befolyásol:

• Kifelé vezető szellőzőcsatorna nélkül a kályha nem tudja megfelelő hőmérsékletre felmelegíteni a gőzkamrát, csak a körülötte lévő teret melegíti fel.
• A szellőztetésnek biztosítania kell az akadálytalan légmozgást, ehhez leggyakrabban két nyílás készül - a fűtőelem alján és felette.
• Egyes esetekben szellőzőnyílások és ajtók használhatók szellőztetésre, de ez nem túl jó.
• Jó lehetőség a kényszerszellőztető rendszer beépítése, amelynek segítségével a levegő sokkal gyorsabban mozog.

Jó szellőzőrendszer nélkül az épület nem tart sokáig - a szerkezetek nem száradnak ki, és hamarosan elkezdenek romlani és rothadni. Ezenkívül mindig dohos levegő lesz a szobában, és nem valószínű, hogy jó gőzt kaphat.

Tanács: a gőzfürdő szárításakor célszerű többféle szellőztetést alkalmazni, még ha a csatornák jól is távolítják el a levegőt, az ajtók és ablakok kinyitása jelentősen felgyorsítja és javítja a folyamatot.

Milyen anyagokat kell használni az építés során

Fürdőház építésekor nem minden építőanyag használható, mivel a gyakori hőmérséklet-változások és a magas páratartalom nagyon rövid időn belül használhatatlanná teheti a felületet.

Ennek elkerülése érdekében bevált anyagokat kell használnia:

• A legjobb megoldás a természetes fa. A fából készült fürdők nagyon környezetbarátak és méltán élvezik a nagy népszerűséget, de ne felejtsük el, hogy az ilyen szerkezetek zsugorodhatnak.
• Tégla, ha ebből az anyagból épületet építenek, a falak és a mennyezeti válaszfalak kiváló minőségű szigetelésére van szükség.
• Gáz-szilikát blokkok Jobban tartják meg a hőt, mint a tégla, de az épület külső oldalára is hőszigetelő réteget kell beépíteni.

A belső dekorációhoz különféle anyagokat használnak:

• használhatja azokat az anyagokat, amelyeket a legjobban szeret. De leggyakrabban természetes fát használnak a fürdő hangulatának megteremtésére ezekben a helyiségekben.
• A zuhanyzót fával vagy kerámiával is lehet díszíteni, ami ideális az ilyen típusú helyiségekhez.
• A gőzfürdőt a legjobb anyagokkal kell befejezni. Nem szabad pénzt megtakarítani, jobb, ha kiváló minőségű, prémium minőségű keményfa bélést vásárol. Ez garantálja a kiváló légkört és az anyag hosszú élettartamát.
• A padló minden helyiségben leggyakrabban kétféle: vagy fa, vízelvezető rendszerrel (e célra a vörösfenyőből készült padló vagy hajódeszka a legalkalmasabb), vagy kerámia vagy természetes kő. A második megoldás praktikusabb és tartósabb, míg az első hagyományosabb és környezetbarátabb.

Egyéb fürdőszerkezetekre vonatkozó követelmények

A fürdő belsejének minden részlete így vagy úgy ki van téve a káros hatásoknak, ezért jó minőségű opciókat kell választania, amelyek jól ellenállnak a magas páratartalomnak.

Ennek megfelelően a személyi fürdő építésére, a közintézményekkel ellentétben, nincs külön szabályozás. Ezekben szinte az összes árnyalatot szigorúan szabályozza a SanPin 982-72 A berendezések felszerelésére és a fürdők karbantartására vonatkozó egészségügyi szabályok.

Ez az aktus minden nyilvános fürdő esetében kötelező, szakosztályi hovatartozástól és mérettől függetlenül, ezért ha a jövőben bérbe kívánja adni, akkor mindent ennek a dokumentumnak megfelelően kell hoznia.

A fürdőben lévő ajtóknak szoros záródást kell biztosítaniuk, ellenállónak kell lenniük a magas páratartalomnak, a gőzkabin ajtajának pedig magas hőmérsékletnek kell ellenállnia. A leggyakrabban használt anyagok a fa, az üveg vagy a műanyag.

Az ablakoknak meg kell felelniük a szilárdság és a megbízhatóság követelményeinek is. A gőzfürdőben és a zuhanyzóban az ablaknak kicsinek kell lennie a hőveszteség minimalizálása érdekében. A leggyakrabban használt modellek fából és műanyagból készülnek.

A fürdőben a polcoknak alacsony hőkapacitású keményfából kell készülniük, ez biztosítja, hogy a felület még a legmagasabb hőmérsékleten sem ég le.

Tanács: a legjobb, ha a fürdő összes bútorát fából készítjük, ez egyedi hangulatot ad a helyiségnek, és hangulatot ad egy pihentető nyaraláshoz.

Következtetés

A fürdő építésének minden szabályát be kell tartania, mindenekelőtt saját biztonsága érdekében. Bármilyen jogsértés ahhoz a tényhez vezethet, hogy a fürdő nem segít, hanem károsítja az egészségét. Ezenkívül a helyiségek nagyon gyorsan használhatatlanná válhatnak, ha az építkezés során hibák vannak.

A probléma jobb megértéséhez javasoljuk, hogy nézze meg a cikkben található videót.

Sziasztok kedves oldallátogatók! Folytatjuk olvasóink cikksorozatát, ebben a cikkben a szerző személyes tapasztalatait osztja meg saját kezűleg egy fafürdőház építésében. Az építkezés még nem fejeződött be, sok sikert kívánunk neki! Ha javaslata van, vagy kérdése van a szerzővel kapcsolatban, nyugodtan írhat megjegyzéseket.

1. rész. Alapítvány

A fürdőház építéséhez egy viszonylag sík területet választottam, 20 cm-es lejtéssel egy hat méteres szakaszon. Először is, az előzetes jelölés után levágtam a termékeny réteget a jövőbeli alap teljes területén. Ez szükséges a növényi maradványok és más szerves anyagok bomlási folyamatainak kiküszöböléséhez az alagsorban.

A helyszínen homokos talaj dominál, ezért a legjobb megoldás az alaptól számított 50 cm-es magasság és 40 cm-es szélesség. Az alap kontúrját kötelek jelölik, amelyeket a belső és külső improvizált sarkokhoz rögzítenek kerülete. A kerület megjelöléséhez körülbelül 70 cm-es deszkadarabokat szedtem, és a földbe hajtottam, és vízszintes polcokat csavaroztam a tetejére önmetsző csavarokkal, kiálló csavarokkal a kötél rögzítéséhez. Jobb olyan kötelet választani, amely nem hajlamos a nyúlásra, könnyebb lesz vele dolgozni.

A leendő alapozás oldalhosszain kívül igazolni kell a sarkok közötti átlókat, amelyeknek plusz/mínusz 3-4 cm tűréssel egyenlőnek kell lenniük egymással A jelölési módokról bővebben olvashat az alapot ebben a cikkben. Folytatjuk a termékeny réteg eltávolítását, és egy árkot ásunk, hogy homokpárnát hozzunk létre.

Ennek eredményeként egy teljesen előkészített „gödröt” kapunk, ahol az árkok alja szinte vízszintes (épületszinttel ellenőrizzük). Az árkok mélysége 20 cm, a talajszinttől a telek legmagasabb helyén 40 cm, a legalacsonyabb - 30 cm.

Az alap méreteit a rönkök metszéspontjának középpontja határozza meg. Ez lesz a középvonal. Ha a rönkök átmérője 20-22 cm körül van, akkor a középvonaltól mindkét irányban 15-20 cm-t húzódunk vissza, ez szükséges a padlógerendák és az esőapály rögzítésére szolgáló „polcok” beszerzéséhez. Ezenkívül a hiba gyakorlatilag kiküszöbölhető, amikor a rönkök az alapozás hibás számításai miatt kifelé vagy befelé esnek, „lógva” a levegőben.

A fürdőház a szalagalapzattal van összekötve, hogy kiküszöbölje a fürdőház és a kályha többirányú eltolódását. A kályhapadló méretét 120*120 cm-re választottuk, mint a fém kályhák téglaburkolat alá történő beépítésének átlagos méretét.

Elkezdjük homokot rakni az árkokba. Ugyanakkor a homokot megnedvesítjük és tömörítjük. Addig öntjük a vizet, amíg a tócsák megjelennek, miután a nedvesség felszívódik, elkezdjük tömöríteni. Az eljárást 3-4 alkalommal ismételjük meg, amíg a cipője nem hagy nyomot a homok tömörített felületén.

Egy nappal később, a munka végeztével, még egyszer átmegyünk az alapozás alatti teljes alapot egy szabotázs segítségével. Természetesen használhat egy egyszerűbb opciót, és csatlakoztathat tömítőgépet a munkához, ez kissé felgyorsítja a folyamatot. A legegyszerűbb lehetőségem van: 100 mm-es gerenda, 20x20 mm-es talp és fogantyú. A kész alap és a kézi szabotázs megjelenése alább látható.

Az előkészített hely tetejére az alapozás alatt homokpárnát öntünk, hogy kiegyenlítsük a horizontot, és a helyet a telek szintje fölé emeljük, hogy megakadályozzuk a víz bejutását az alapozás alá.

Ha betontargoncát bérel, ügyeljen a zsaluzat további megerősítésére a javasolt alapon kívül és belül átlós ütközőkkel. A keverék adagolásakor keletkező nyomás lebonthatja a nem kellően erős szerkezetet. Ugyanez vonatkozik a keverék betonkeverőből történő öntésére is. Csak ebben az esetben kell megerősítenie azt a helyet, ahol leüríti, vagy egyszerűen mozgassa a betonkeverőt a kerület mentén.

Jobb, ha a teljes betonmennyiséget egyszerre öntjük, hogy ne érjük el a réteges pite hatását. Az alapozás tetejét fóliával fedjük le, amely nedvesen tartja az alapozást, hogy elkerüljük a beton repedéseit. Rendszeresen öntözzük az alapot vízzel, ne hagyjuk kiszáradni.

7-10 nap elteltével eltávolítjuk a zsaluzatot, kicsavarjuk a csavarokat, amelyeket a következő szakaszokban is felhasználunk. A kész alapozó így néz ki. Elrendezés: 2x6 méter – veranda; 4x4 méter – pihenő; 2x2 méter – mosdó; 2x2 méter - gőzfürdő. A szellőzőnyílások elhelyezkedése a talajszinttől kb. 20 cm-re van, szükség esetén vásárolhat dugót a lyukak téli lezárására.

Az alapozáshoz felhasznált anyagok hozzávetőleges mennyiségét és árát az alábbi táblázat tartalmazza.

2. rész. Gerendaház és tető beépítése

Egy 6x4 méteres rönkház és egy feldarabolt veranda bekötéséhez 25 zsák mohára lesz szüksége. Vásárláskor ügyeljen arra, hogy a tömörített moha zacskója megközelítőleg 20 kg legyen. A mohának rugalmasnak kell lennie, azaz optimális páratartalommal kell rendelkeznie.

„Kakukklen”-t használunk, amelyet késő ősszel gyűjtünk, amikor minden élőlény „telel” a talajban, és nem áll fenn a veszély, hogy egy mohacsokor elkap egy kígyót. Kis mennyiségű sphagnum moha megengedett, amely rövidebb és szárazon összeomlik. Ha teljesen csak a sphagnuumot használja, akkor egy idő után egyszerűen kiesik a barázdákból.

A mohaszálak hosszának legalább 30 cm-nek kell lennie, hogy tömítéskor a végeket felgöndöríthesse és biztosítsa a hornyok tömítését. Szárításkor válogatjuk az anyagot, válogatunk gallyakat, idegen növényeket, tobozokat. Mellesleg, ha egy kúp beleesik egy horonyba, akkor bizonyos páratartalom mellett olyan erővel nyílik, amely elegendő a rönk felemeléséhez és „hideghíd” létrehozásához. Régen ezt csinálták a rönktelepítők, és ma sem ritka ez a helyzet, ha pénzzel „sértődik” a tulajdonos.

Gördülő rönköket szerelünk. Az alap és a rönkház között van egy kis hézag, ezért az egyik oldalon fél rönköt, a másikon 100 mm-es gerendát használtam.

Áttörjük azt a helyet, ahol a rönk érintkezik a mohás tetőfedővel.

Felfedezték azokat a hibákat, amelyeket a favágók vonakodása okozott a hatékony munkától. A hornyokat láncfűrésszel vágták ki, ami nagyon megnövelte a rések a rönkökben. Nézd, a hornyok szélei szorosan illeszkednek a rönk testéhez, de valójában üresség van belül. Emiatt a tömítéshez felhasznált moha mennyisége jelentősen megnő. Ez pedig ha te magad csinálod a tömítést, és a "shabashnik" csak a külső kezelést végzi el, akkor a belsejét nem szúrja át senki.

Anyag	Térfogat/mennyiség	Ár
Szélezett kerítéslap „hüvelyk” burkolathoz, 300 mm	1 m 3	4500 rubel
Facsavarok 50 mm	2 kg	300 rubel
Moha	25 zsák	6250 rubel
Faház	1 darab	72 000 rubel
Deszka 50*150 hatméteres	14 darab	3600 rubel
Fém csempe, vastagsága 0,5 mm, hossza 4,2 méter (ráadásul gerinc és szélvédelem)	12 lap	31 000 rubel
Gőz-szél szigetelés	1 tekercs	800 rubel
Nyelvlap 20 mm	1 m 3	8500 rubel
"Belinka" alap	2,5 liter	400 rubel
"Belinka" mázösszetétel	2,5 liter	600 rubel
Teljes:		127950 rubel

3. rész. Gerendaház tömítése

A gerendaház tömítésének legegyszerűbb, de fárasztó munkája. Kalapáccsal, vasalóval és fa tömítéssel dolgozunk. A vas pengevastagsága 3 mm, szélessége 50 mm, a fa keményfából készült (nekem száraz nyír van) és fogyóanyag.

A horony kezdeti nézete.

Építősimítóval behúzzuk a mohát a horonyba. Korábban spatulát használtam, de gyorsan meghibásodott, és nem volt olyan rugalmas. Nyugodtan kalapálja be teljesen a hornyot. A hétköznapi emberek körében az a vélemény, hogy nem kell szorosra és egységesre varrni, azt mondják, a fürdőben a hőmérséklet elegendő a veszteségek kompenzálására. De ítélje meg maga, a gőzfürdőben és a mosdóban a huzat nem növeli a kényelmet, és a tűzifa fogyasztása 2-3-szor magasabb lesz.

A kapott hengert fatömítéssel kalapáljuk.

Ha szükséges, ha a horony nem elég szoros, készítünk még egy hengert mohából, és addig lyukasztjuk, amíg vastömítéssel megütjük a fa keménységét.

A tömített horony végső képe.

A madarak moha rángatásának megakadályozása és az esztétika érdekében a hornyot 100 mm széles jutaszalaggal zárjuk le, amelyet ezt követően impregnálással és a rönk színéhez igazodó üvegezőanyaggal kezelünk. A speciális „kézművesek” csak jutára vagy lenre helyeznek rönköket, de ez elfogadhatatlan egy fürdőházban. Ha házunkban állandó a páratartalom, akkor a fürdőben a gőztermelést ösztönzik. A len és a juta felszívja a nedvességet, de nem szárad ki sokáig, a barázdák elkorhadnak, penészesednek.

Csiszolásra előkészített rönköket kapunk.

A sarkokat különösen óvatosan tömítjük, nehogy hideg levegő jusson be a fürdőbe. A munka hiábavaló lesz, ha nem vesz fel szakembereket. A "shabashnik" vonzásakor - 70-150 rubel lineáris méterenként.

4. rész. Rönkök csiszolása

Tehát a tömítés befejeződött, a moha be van dugva és tömörítve a hornyokba, elkezdjük előkészíteni a gerendaházat a festésre. Jelenleg a rönkök nagyon ábrázolhatatlannak tűnnek - síknyomok, forgácsok és kihúzott forgácsok. Ezenkívül a rönkök erősen „barnultak” a napon és a ferde esők hatására, és néhány csomót el kell távolítani és masztixel kell lezárni.

A tárolás és szállítás során megsérült rönkvégek szintén feldolgozást igényelnek. Itt a fa a leglazább, ezért nagy a valószínűsége a korhadásnak és a rönk további pusztulásának.

Szerszámok rönkök köszörüléséhez:

• Bolgár;
• lapos csiszolókorong;
• puha felmosó kefe;
• gittkés.

A használt daráló a legolcsóbb volt - 1200 rubel, Kínában gyártották. Érdemes megjegyezni, hogy becsülettel teljesítette az összes tesztet, és 70 négyzetméteres falak áthaladása után is működőképes maradt (ehhez hozzáadjuk a rönk félköríves profilját). Az egyetlen kellemetlenség az állórész, a forgórész és a sarokcsiszoló belsejének faportól való tisztítása. A műszerre persze lehet harisnyát tenni, de a beáramló levegő nem elég a hűtéshez. Mellesleg, a munka nagyon poros, és azonnal raktározza fel a minden oldalról zárt szemüveget és légzésvédelmet - elég egy légzőkészülék. A sarokcsiszolóval végzett munka nagy odafigyelést igényel. A nagy sebesség és az eltávolított védőburkolat kegyetlen tréfát űzhet veled. Nem kell mást tenned, mint elveszíteni az éberséget, és túl gyorsan közelíteni a köszörűkoronghoz, és garantáltan megsérülsz. Kétszer átsétáltam ugyanazon a helyen a kezemen - a kesztyű szilánkos volt, a bőr pedig húsig szakadt.

A csiszolókorongot 80-as szemcsemérettel használtam, a tesztelés és a kiválasztás után erre az értékre állapodtam meg - a 60-as szemcsék túlságosan észrevehető nyomokat hagynak, a 100-as szemcsék pedig nagyon gyorsan eltömődnek. A sziromkörök hozzávetőleges fogyasztása 1 darab 3 négyzetméterenként. Továbbra is használhatja a kört, de a munkatempó lelassul, és egyszerűen elfárad.

Figyelem, bónusz! Véletlenül fedeztem fel, hogy ha egy portól és gyantától eltömődött kört végigsétálunk az alap betonján, a csiszolópapír megtisztul, és a kör ismét munkára kész.

Ha nincs hozzáértésed és óvatosan dolgozol, egy nap alatt 6-10 négyzet falat csiszolhatsz. A „shabashnik” ára négyzetméterenként 400-500 rubel között ingadozik, ráadásul nem költekezős ceremóniát viselnek. Ügyeljen a gyantazsebekre. Ha szabaddá tesz egy ilyen területet, akkor kezelje oldószerrel, különben ez a gyanta még egy festékrétegen keresztül is megjelenik.

A legkisebb faltól kezdtem el dolgozni, a rönkök a szemem láttára alakulnak át. Olyan problémával találkoztam, hogy a hornyok megmunkálásakor a csiszolókorong széle bevágásokat hagy az alsó rönkön. De a további feldolgozás során a vágásokat jól lecsiszolják, és nem maradnak nyomok.

Főleg a sarkoknál nagy a felhajtás, a csiszoló nagy fordulatszáma és a tömítettség lassítja a folyamatot. Ahol a kör nem elég, át kell váltania egy lassabb feldolgozási módszerre - egy vésőre.

Amikor a köszörűkorong már majdnem leült, áthaladunk a rönkök végein. Irracionális új kört használni a végekhez - egy tucat rönk fölé kell dobnia.

A végeit famasszettel lezárjuk. Eleinte a „fenyő” színt használtam, de aztán rájöttem, hogy gazdaságosabb a fehér használata, hiszen az alá festik.

Csiszolás után megjelenik a fa érdekes szerkezete, bonyolult minták futnak végig a rönkön. A rönkfürdő csomópontjai és egyenetlenségei adnak némi alapvetőséget a rönkfürdőnek, és még örültem is, amikor különösen csomós példányokra bukkantam.

Hogy képet kapjak arról, hogyan nézne ki a fal festés után, megálltam és előkészítettem a rönköket. Az összes kombinált kritérium (minőség és ár) alapján a Belinka márkanév alatti kompozíciót választottam. Előkezeltem a 24 órás száradási idővel rendelkező Base-vel, és a polírozott felületen átjutottam a 24-es számú mázas első réteggel (rózsafa). Egyetértek, elbűvölő szépség! Ha sima tapintású felületet szeretne kapni, akkor a kompozíció első rétege és megszáradása után húzza át a rönköt kézzel csiszolópapírral. Ez igaz a korlátokra és a fürdőház elülső részére, ahol a vendégek előszeretettel húzzák végig a kezüket a falon és értékelik a mester munkáját.

Az első réteg száradási ideje 12 óra, az biztos, hogy hagytam egy napig, és betakartam egy második réteggel. Sötét, nemes matt fény jelent meg. További trükk, hogy a mázas kompozíció használata után egy kis pigment marad az edény alján. Oldószerrel addig hígítjuk, amíg nagyon sápadtnak nem tűnik, és rámegy a megszáradt bevonat második rétegére. Az eljárást a bevonatolás után bármikor elvégezheti. Ennek eredményeként olyan felületet kapunk, amely egy viasszal impregnált rönkhöz hasonlít. Nagyon csinos.

Útközben a végeket 11-es számú (fehér) üvegezőanyaggal kezelték, ami kedvezően emeli ki a már elvégzett munkát.

Teljesen elégedett voltam az eredménnyel, így folytatjuk a megkezdett csiszolást. Mivel minden munkát maga fog elvégezni, a minőség a legmagasabb szinten lesz. Ha a bérmunkások figyelmen kívül hagyják a hibákat, akkor a mester maga kínozza magát a legkisebb hibáért is. Például, tudván, hogy valahol a rönk alján kihagytam egy vágást, mint egy bűnöző, aki visszatér a tetthelyre, újra és újra megvizsgáltam a „görgőmet”. Amíg meg nem javította.

A gerendaház egyre szebb. Ne felejtse el munka után kefével megtisztítani a rönköket a portól.

A következő képen az alappal kezelt rönkök láthatók, a végeik pedig fehér öntött anyaggal vannak lezárva.

A festett rönkök színének és textúrájának értékelése után rájöttem, hogy a verandán belül kissé sötétnek tűnik, és kísérletet végeztem a rönk 11-es (fehér) kompozícióval való festésével.

A fehér festék megőrzi a csiszolt rönkök textúráját, és úgy döntöttem, hogy teljesen kifestem a verandát. Az első rétegen keresztül a fenyő enyhe sárgasága jelenik meg, és nincs fénye. Nagyon hasonlít a fehérített fához. De a második réteg csodákra képes. Megjelenik a ragyogás és egy bizonyos teljesség. Egyébként vásároljon „Belinka Lazur”-t, mivel a fehér „Belinka Top Lazur” ablakkeretekhez készült, és sokkal többe kerül.

Most a fürdőház, egy fal kivételével, egy rétegben van borítva, és úgy néz ki, mint egy ház, a Khokhloma festmény negatívjával. Tetszetős a felső keresztgerenda - ez egy csomós fenyő, amely a természetes stílushoz illő megjelenést kölcsönöz a szerkezetnek.

Folytatjuk a fürdő építését, és továbblépünk a verandán történő padlórakás szakaszába. A helyiség felett tető van, de az oromfal hiánya (a szerkezet légiessége érdekében) nem akadályozza meg a ferde esőcseppek bejutását. Télen előfordulhat, hogy befújja a hó, majd olvadáskor elolvad. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk a deszkák és gerendák megőrzésére, valamint arra, hogy a padlófelület jó megjelenés mellett vízlepergető tulajdonságokat adjon.

5. rész Veranda padló

A rönkök 50*150-es táblák lesznek, szélre helyezve. Az univerzális képlet szerint a deszka vastagságát megszorozzuk 20-as tényezővel, és a rönkök közötti lépést az én esetemben 1000 mm-re kapjuk. De úgy döntöttem, hogy valamelyest megerősítem a szerkezetet, és a rönköket 600 mm-es lépésekben helyeztem el. Így alakult.

A verandához (feltételesen 2 méter x 6 méter) 16 hatméteres táblát vásároltam, figyelembe véve a gerendákat és egy deszka tartalékát. 4300 rubelbe került és 500 rubel szállítás. Egyes táblákon kék foltok, penészek jelentek meg, melyek csiszolással, fehérítéssel könnyen eltávolíthatók. A legrosszabb az egészben, hogy több deszkát fafúró bogarak fertőznek meg. Lárvái több átmenő lyukat is csináltak, amit aztán masztixel lezártam. Az átvizsgálás során nem találtam több élőlényt, és itt megnyugodtam - száradás után a fa nem vonzza őket nagyon, az antiszeptikus és biocid kezelés pedig eltántorítja a bogarat attól, hogy közelítsen a verandámhoz. . Az alapon belül páraáteresztő fóliát fektettem a földre, hogy a verandán belül egyetlen növénynek se legyen esélye kicsírázni. A táblákat helyük szerint jelölték és fűrészelték.

Ezt követően eltávolítottam a táblákat, hely szerint számozva őket, és elkezdtem feldolgozni a gerendákat. Erőteljes antiszeptikumot használtam, amelyet Jaroszlavlban gyártottak. Az antiszeptikumok elkészítésében kicsit jártas vagyok és a vásárolt termékek összetétele bizalmat keltett bennem. A faanyag megőrzése 45 évre szól, az impregnálási technológia függvényében. Négyzetméterenként 500 gramm oldatot kell használni, pl. Vigye fel az első réteget, majd 1-2 óra múlva a másodikat. Az antiszeptikum sárga, így a bevonat jól látható. Száradáskor sötétbarna lesz.

Ezután a táblák feldolgozása következett. Először a deszkák alatt és oldalán található felületen haladtam át egy csiszolókoronggal, amely egy csiszológéphez volt csatlakoztatva, hogy eltávolítsam a szöszöket. Így biztosítjuk az antiszeptikum jobb felszívódását. Utána 100-as szemcséjű koronggal lecsiszoljuk az elülső felületet.Én is a legalacsonyabb árkategóriás hosszútűrő csiszolómat használtam. Ha fél a nyomok és lyukak keletkezésétől, próbálja meg a deszka egy részét egy kalapált kerékkel csiszolni, hogy egy kis tapasztalatot szerezzen. Ne felejtse el letörni a tábla széleit.

Figyelem, bónusz! Annak érdekében, hogy a padlófelület ideális tapintású és kellemes legyen a lábnak, menjen át a csiszolt deszkán enyhe szappanos oldattal. Ecsettel vagy hengerrel vigye fel. Ha megszárad, a megemelt maradék halom megkeményedik, és kézi üzemmódban is könnyen leverhető csiszolópapírral.

A deszkákat 4 mm-es hézaggal a rönkökre fektetjük. „Szabványként” egy közönséges szöget veszünk, amelyet függőlegesen helyezünk el a deszkák közé.

Mivel a tábláim természetes páratartalmúak, talán egy kicsit szárazabbak, ezért előfordulhat, hogy a száradás során elvetemednek. Ezért döntöttem úgy, hogy önmetsző csavarok helyett csavaros szögeket használok a rögzítéshez. Az önmetsző csavar gyengébb rögzítőelem az oldalsó terhelésekhez, és egyszerűen szétrepedhet. Annak érdekében, hogy megakadályozza a rozsda átterjedését a táblákra, fedje le a szög fejét famasszettel.

Látod a szöget? És itt van!

A táblák lerakása során elkezdem feldolgozni őket. Választhattam, hogy bevonatként Alpina kültéri teraszolajat vagy Belinka üvegező keveréket használok. A második lehetőség jobban tetszett. Először is, mind az olaj, mind a Belinka Base mélyen behatol a fába, és megvédi a nedvességtől. Másodszor, az olaj és a Belinka No. 24 színezése szinte hasonló. Harmadszor, az olaj- és mázösszetételt, amelyek nem rendelkeznek magas kopásállósággal, kétévente meg kell újítani. Negyedszer pedig a Belinka olcsóbb. A verandán nem terveznek nagy látogatóáramlást, és a maximális terhelés papucsban vagy mezítláb jár.

Miután az első réteg Base megszáradt (24 óra), vigye fel a második réteget, és hagyjon még egy napot megszáradni. És jön a csúcspont – a Belinka No. 24 üvegezőanyaggal való bevonás. Ha több hatást és fényt szeretne a padlón, vásárolja meg a Top Azure-t.

–––––– Hat hónap telt el ––––––

Sok idő telt el az utolsó történetem óta, és a fürdőház építése fokozatosan haladt előre. Apránként, mert mindent magának kell megcsinálnia. Nem bízom a kovenekben. Kétszer is felvettem velük a kapcsolatot (a keret összeszerelése és a tető felszerelése), és nagyon elégedetlen voltam az eredménnyel.

Oldalról néztem a fürdőt, és úgy döntöttem, hogy egy másik oromfalra van szükség, hogy megvédje a verandát az esőtől. Különböző irányokba helyeztem a deszkát, így valami ablakhoz hasonlót hagytam. Ólomüveg ablak lesz - polikarbonát, speciális ólomüveg festékekkel felvitt mintával.

A deszkák illesztése az oromzathoz meglehetősen szorosnak bizonyult, így nem teszek további lábazatot, és úgy hagyom, ahogy van.

Az oromfalat a fürdőházzal megegyező színűre festették, és egy látszatfaragással ellátott oldaldeszkát helyeztek el. A munka költsége a következő volt: bélés - 2500 rubel; önmetsző csavarok - 200 rubel; festék - 200 rubel; szél faragott tábla - 800 rubel. Szerintem elég olcsó egy ilyen eredményért.

Tavaly nem volt időm lefesteni a tetőburkolatot, csak lefedtem alappal, és a hőmérséklet nulla alá kezdett süllyedni. Épp a minap, esőmentes időszakot választottam, két réteg fehér Belinkával sétáltam. Tetszett az eredmény, de azon gondolkodom, hogy egy harmadik réteggel biztosítom.

És így megnyílt az új fürdőépítési szezon. Ősszel több szép napot is sikerült megörökítenem, plusz hőmérséklet mellett, így végre sikerült ablakot és ajtót készítenem. A nyílások előkészítésének technológiája szabványos. Megjelöljük és kivágjuk, hogy tüskét képezzünk a rönkön. Az ablaknyíláshoz 100*200-as, ajtókerethez 100*250-es fát használtam. A fűrésztelepen félúton találkoztak velem, és külön megrendelésre készítettek két hatméteres nyersdarabot. Nevetséges összegeket számítottak fel - körülbelül 2500 rubelt a szállítással együtt.

A helyszínen a faanyagot a szükséges hosszra fűrészelték. Az ablaknyílás 50*50 centire, az ajtó 70*160-ra tisztanak bizonyult. Tehát tényleg hajtsuk végre az ősi parancsolatot – hajoljunk meg a fürdő előtt, amikor belépünk. A küszöb felső szintje 15 centiméterre lesz a padlótól, hogy télen meleg legyen. A gerendán vágtam egy hornyot a rönk csapjának méretére, plusz egy centiméter szélességben minden irányban. A csapra egy 20 centi széles szigetelőtekercset rögzítettem, szerintem lenvászon volt, nem emlékszem mit vettem. A függőleges gerendát megfeszítették, és távtartóként vízszintes szakaszokat használtak. A felső oszlop és a rönk közötti rés körülbelül 3 cm, tele mohával. A küszöb és az ablakpárkány alatt is van moha, amit az összes alkatrész beszerelése után szinte rönk állapotúra tömörítettek.

Az ablakon egy negyedet választanak ki a műanyag beszerelésének megkönnyítése érdekében. Az ajtóba távtartókat kell beépíteni, mivel a fa természetes száradása során deformálódhat.

Mi a terv. Az ablak műanyag, a kisebb ablakokra való felosztást imitálja. A képen látható a huliganizmusom, úgymond - ablak helyett polisztirolhabot helyeztem be, és szigetelőszalagot használtam a jövőbeli termék megjelölésére.

Az ajtó fém, szigeteléssel a szárny és a szárnyak mentén. Az ajtókat gyártó cégnél az igazgató jó barátom, minden részletet megbeszéltünk és remélem jó terméket kapunk. Az ajtólap mentén 1,5 centiméter vastag fa borítás lesz. A rátét segítségével öregítem a fát, készítek kovácsolt zsanérok és fa keresztlécek utánzatát. De ez a jövőben, de most a veranda tereprendezésével vagyok elfoglalva.

Van egy mesteremberünk, aki meglehetősen jó minőségű asztalokat és padokat készít, nagyon olcsón. Ez a fülhallgató csak 7,5 ezer rubelbe került. A hagyományokat követve ugyanattól a cégtől származó Belinka alappal, Rózsafa üvegezőanyaggal és fedéllakkkal vontam be.

Valahol a századik-kétszázadik ugrásnál a veranda szintjéről rájöttem, hogy szükségem van egy tornácra. A terv az volt, hogy valami kovácsolt terméket készítek fa lépcsőkkel, de most úgy döntöttem, hogy egy ideiglenes fészerre szorítkozom. Bár az ideiglenes kunyhó egész szépnek bizonyult, és még kiszolgál, amíg meg nem fáradok. Az oldalakon a nyílások kivágásából megmaradt rönköket, a lépcsőn pedig 50*150-es deszkát használtam. Egy közeli kőfejtőből származó köveket helyezett el az alapra.

És most a sürgős ügyről. Először tömítést alkalmazok a gerendaházban. A rönkök már a helyükre kerültek. Ami lehetett - kiszáradt, amire szükség volt - vezetett, amit akart, az állandó helyére telepedett. Ennek megfelelően belül repedések jelentek meg, amelyek gondos tömítést igényelnek.

A külső vizsgálat megerősítette a tömítés jó minőségét. Semmi sem esett ki, a madarak nem léptek fel, a moha pedig a tervek szerint feküdt. Amikor kivágtam a nyílásokat, a moha egy sűrű és kemény csíkba tömörült, még szétszedni is nehéz volt, de repedés kitöltésére jók az ilyen csíkok. Csináltam még egy tömítést nyírfából. A spatula szélesebbnek és nagyobbnak bizonyult, egy kétkilós kalapács tökéletesen passzol hozzá. Moha fütyülve repül a repedésekbe, ott pedig, ahol túl szorosan fekszik a rönk, nyírfaéket használok. A folyamat hosszú, de kötelező, ha nem akarunk télen filccsizmában gőzölögni. Másodszor megnéztem az alapot. Kívül enyhe forgácsok vannak, de ezek öntés közben megereszkednek, és nem befolyásolják a minőséget. Viszont ha van szabadidőm bevakolom és befedem homlokzatfestékkel. Még nem választottam ki sem gyártót, sem színt. Tavaly telepítettem az apályt, ami komoly hóterhelés mellett is jól teljesített. Harmadszor pedig megszámolom a hóvédőket. Amikor tavaly egy jeges eső után kéreg képződött a tetőn, és 50-60 centiméter hó hullott rá, akkor az első olvadás után a fürdőház közelében hatalmas sűrű hótorlasz képében volt jó meglepetés.

Nos, elmondom, mit csinálok, hogy melegen és szárazon tartsam a fürdőmet. Egy hónappal ezelőtt vettem egy fém kályhát az Izistim cégtől 58 000 rubelért. Sokáig tartottam a választáshoz, unalmasan, elolvastam az összes véleményt, és rájöttem - ez az, amire szükségem van. Paraméterei megtalálhatók a cég hivatalos honlapján, ahol részletes leírás található. Amíg a kályha az utcán áll a fürdő előtt, még ki kell találnom, hogyan kell óvatosan húzni 130 kg fémet, főleg, hogy még nincs padlóm, és 600 tégla van a földön. Kiderült, hogy ezeket a kályhákat szó szerint a szomszédomban gyártják, így abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy közvetlenül kommunikálhattam a gyártókkal, akik valóban segítettek tanácsokkal és ajánlásokkal. A cső a tervek szerint a rozsdamentes hüvely mellett fog állni. A szerkezet körülbelül 5 méteres lesz. Ott rendeltem egy 1 mm falvastagságú rozsdamentes csövet, az Izistim cégtől. Szó szerint egy héttel később megkaptam a rendelésemet. Lézeres hegesztés, kiváló minőség és elfogadható ár. Pénzben az öröm 11 500 teljes rubelt tett ki egy 5 méteres csőkészletért. CRAFT cég.

A teljes készlet tartalmaz egy pólót, egy dugót a cső tisztításához a koromtól és a kondenzvíz eltávolításához, valamint egy típusú adaptert egy platformmal, amely lehetővé teszi a kémény szilárdan rögzítését egy téglacsőben. A képen a jobb oldali szerkezet egy vízszintes csőszakasz a kályhától a kéményig. Hőálló, 4 mm vastag rozsdamentes acél készült az EasySteamnél 4300 rubelért.

Természetesen nem mentem el vásárolni, hanem úgy vettem a konvekciós ajtókat, hogy nem hagytam el a pénztárat. Kényelmes zárak, normál megjelenés és további fémlemezek a termékek téglában történő rögzítéséhez.

Kostroma 150-es minőségű agyagtéglát vásároltam, ami elég egy kályha béleléséhez. A tégla geometriája normális, szükség esetén az élek lekerekíthetők, hogy a termékek érdekesebb formát kapjanak. Ha szebb téglát szeretne, vegyen Vitebsk márkájú 200-at. Egy tégla darabonként 25 rubelbe került.

Nem foglalkoztam az agyaggal, amit még bányászni kell valahol, és megoldást kell készíteni, mivel nincs különösebb képességem. Megvásároltam a „Makarov's Stove House” kész keveréket, amelyet Kostromában gyártottak, Gzhel színben. Az esztéták számára fehér agyagkeverék is van. A kályhakészítőket nem lehetett megtalálni – mindenki elfoglalt volt. A kézművesek költsége téglánként 40 rubeltől kezdődik a bélésen és 60 rubeltől téglánként a csövön. A munka költségét saját maga is kiszámíthatja. Megcsinálom magam, bár a munka tovább tart.

6. rész Sütő

„És a csata újra kezdődik” - folytatjuk a fürdő építését és a belső tér javítását. A szauna szíve a kályha. A leendő gőzfürdő és egyéb helyiségek klímájával kapcsolatos kívánságaim rendkívül egyszerűek és szerények. Először is, a lábad és a füled télen is legyen meleg, és ne gőzölj kemény pluszt a fej területén, és közben viselj filccsizmát, hogy a lábad ne fagyjon meg. Másodszor, jelen kell lennie a szauna kályha tehetetlenségének, hogy meg tudja állítani az áradást és a gőzt anélkül, hogy tűzifáért rohangálna, miközben folyamatosan fenntartja a kívánt hőmérsékletet. Célszerű két-három napig meleget tartani a fürdőben, hogy kiszáradjon a helyiség. Harmadszor, a forró víz nem forrhat fel a gőzfürdőben, hanem a távoli tartály mosórekeszében kell lennie.

Mint már írtam, az Izistim cég Szocsi kályháját választották, szerelt hőcserélővel a víz melegítésére.

A hőcserélő egy hüvelyk átmérőjű be- és kimeneti csövekkel van felszerelve. A kialakítást téglával kívánják lefedni, amely egyszerre szolgál majd a fémből kiáramló kemény infravörös sugárzás ellen és hőtárolóként is. Telepítés előtt a kályhát kíméletes üzemmódban kell felmelegíteni a szabadban, hogy a gyári festék megégesse, és közvetlenül a fürdőben használva megszünteti az égett szagot. Az ajtóra és a hamutartóra hőálló zsinórt fektetnek, ami a tömítéshez szükséges. Ilyen még nem fordult elő, de a cégvezetők a fórumon kommunikálva meghallgatják a fogyasztói ajánlásokat és megteszik a szükséges változtatásokat.

Az égéstér belsejében öntöttvas rostély van felszerelve. További fémlemezek vannak hegesztve a kamra oldalán és végén, hogy csökkentsék a láng hatását a kemence falaira, és elkerüljék a deformációt.

A relatív huzat érdekében egy méteres csövet szereltem be, és elvégeztem egy fém szaunakályha első vizsgálatait. A huzat még egy ilyen csődarabnál is egész jó, csak az ajtó nyitásakor enyhe füst ereszt ki és ennek megfelelően egy kis korom az üvegen.

A kályha alapja össze van kötve a fürdőház alapjával, az öntés során megerősítették. A fektetés megkezdéséhez a felületet cementhabarccsal kiegyenlítettem, hogy ne sértse meg a vízszigetelést. A talapzatra két réteg tetőfedőt fektettem, amire elkezdem a téglarakást.

Ahhoz, hogy a padlószint fölé emelkedjünk, és az alaptól körülbelül 18-19 centiméter legyen, három tégla magasan rakjuk ki az alapot a kályha alá. Van egy kis trükk. A habarcs és a tégla megtakarítása érdekében kihelyezünk egy „kutat”, és a belsejébe egyszerűen a legrosszabb téglát helyezzük, és a maradék helyet homokkal töltjük fel.

A homokot kissé meg kell nedvesíteni és tömöríteni kell, hogy ne üljön le, de ez nem szükséges, a töltelék nem megy sehova.

Kostromában gyártott tégla, darabonként 24 rubel. A geometria normális, a sarkokban és a széleken forgácsok vannak, ezért ki kell választani a tűzhely elülső oldalát. Nem jól szúr, jobb darálóval vágni. A megoldáshoz a "Makarov's Stove House" kályha keveréket használják. Az oldat gyorsan megköt, jól tartja a téglát, és könnyen használható. 25 kg-os zsákok, darabonként körülbelül 400 rubelbe kerülnek. Egy zsák 60 tégla lerakására szolgál. Az oldatot erős fúróval kell összekeverni egy rögzítéssel, nem valószínű, hogy a kezével homogén masszát tud készíteni. A keverék jól megszárad, és elég sok vizet kell hozzáadni.

A felső téglasort a kályha alja mentén habarccsal „lezártam”, fém nikkelekre akartam felszerelni a szerkezetet - úgy tűnt, hogy a kályha lábai átnyomják a téglát. De kiderült, hogy ebben az esetben a nyak az ajtóval felemelkedik, és megjelenik egy rés. Ezért később letisztítottam az oldatot, és eldobtam a bélést.

Azonnal felpróbáltam a konvekciós ajtókat, amelyek levegőt szívtak a relaxációs helyiségből a gőzfürdőbe cserére. De, mint később kiderült, erre a helyre nem telepíthetők, a tűztér körüli dekoratív képernyő zavarná.

A legnehezebb az volt, hogy behúzzuk a kályhát a fürdőbe, és közben semmit sem bontunk le. A 130 kg-os szerkezet félelmetes volt, két erősebb rakodót kellett rendelnem. Ha először egy „láb és sapka” kategóriájú rakodó segített behúzni a kályhát a fürdőbe, akkor tényleg megérkeztek a kézművesek. Elköltöztettek és 10 perc alatt berakták a „vasdarabot” a használati helyre.

A főcső meghatározásához T-kanyart szereltem fel a tűzhelyre. A képen hátulról látható, ahol a „bárányok” találhatók a tető eltávolításához, majd a cső koromtól való tisztításához, bár a gyártók biztosítottak arról, hogy nincs korom.

A főcső a kemence bal oldalán fog futni, és egy közös szalaghoz kapcsolódó alapra is ül. Folytatjuk a cső lefektetését és formálását.

A cső csak a T-alakú szakasz belépése után lesz működőképes, ezért oldalait másfél tégla hosszúságúvá alakítjuk, és a belső teret is kitömjük homokkal.

A gőzkabin belsejében a kemence képernyőjén további két konvekciós ajtót szerelünk be, de nagy méretű. Ez szükséges a szoba gyors felmelegítéséhez. A kályha tetejét nem fedjük le téglával, így helyet hagyunk a köveknek. Amikor a konvekciós ajtók nyitva vannak, a padlóról levegő kerül, amely a kályhatest közelében halad el, és a már felmelegedett köveken keresztül távozik. A légáramlás a csappantyúval szabályozható. Az ajtók az Ön számára kényelmes oldalról vannak felakasztva.

Az ajtókat az Izistim cégtől vásároltam, ők korszerűsítették a dizájnt a tégla szélességű rozsdamentes acél kerettel. Most kényelmesebbé vált az ajtók felszerelése további huzalos rögzítés nélkül. Az ajtók kerülete mentén (az alsó kivételével) kis rések maradnak, amelyek kompenzálják a fém hőtágulását.

A főcső, hogy a szarufák között haladjon át, és ne foglaljon sok helyet, egy vonalban van a kályha képernyőjének „arcával”. A T-adapter egy kicsit oldalra megy. Izistim készítette nekem bőven. De, mint kiderült, a méret volt a legalkalmasabb, ahogy mondják, se csökkent, se nem nő. Egy 4 mm-es rozsdamentes acél termék ára 4500 rubel.

Ideje felakasztani a hőcserélőt. Horganyzott szögeket, íveket és tengelykapcsolókat vettem hüvelykenként, rögzítettem őket a teljes szerkezethez, és a szálakat hőálló tömítőanyaggal kezelt lentel (a képen piros) becsomagoltam.

A téglafal elérte a tűztér tetejét. A téglára 50*50 mm-es alátámasztási szöget építünk be 8-10 cm átlapolással A tűztér körül kb 2 cm hőrés van.

Az elülső oldal majdnem kész, a konvekciós ajtók a tervezettnél magasabbra vannak állítva, de a légcseréhez ez még kényelmesebb, a relaxációs helyiségből a gőzfürdőbe érkező levegő nem melegszik túl. A fűtött sütővel való érintkezés minimális.

Lassan letakarjuk a hőcserélőt falazással, és csőkivezetéseket készítünk a távoli tartályhoz való csatlakozáshoz. A lyukak nem túl ügyesek, majd befedem rozsdamentes koronggal vagy egyéb nedvességet nem ijesztő dekorral. Ez egy fal a mosdóban, a tervek szerint a mennyezetig téglával rakják le.

A kályha homlokzata elkészült, a következő sor „kandalló” lesz, hogy a tűztérből a forró levegő, amikor kinyitjuk, ne közvetlenül a mennyezetbe kerüljön, hanem legyen valami akadálya. Igen, és a polcra belső dekorációs tárgyakat is feltehet.

A mosóhelyiség fala elkészült, a csőcsatlakozások megtörténtek. Már csak rozsdamentes csöveket kell vásárolni, és csatlakoztatni kell a függőtartályhoz.

Ideje elsütni a pipát. A falazat lekötése a gőzfürdő oldaláról. A T-adapter pólón keresztül csatlakozik a hüvelyhez. A póló aljára egy burkolat van felszerelve, amely elvezeti a kondenzátumot és megtisztítja a csövet a koromtól.

A gőzfürdő oldaláról a kályha így néz ki: a T-alakú adaptert felül téglafal borítja. Egy 40*40-es sarok került kitámasztásra.

A kályha és az adapter feletti szabad üreget a díszítéshez és a különféle füstölők elpárologtatásához kövekkel borítom be, ezeknek a köveknek nincs más funkciója. És talán lefedem a csövet egy rozsdamentes acél vaslemezzel, hogy elkerüljem az erősen felhevült fém durva hősugárzását.

Folytatjuk a cső építését. A mennyezet áthaladó helyén bolyhosodást alakítunk ki, hogy a „füsttől” a faszerkezetekig tűzvédelmi távolságot tartsunk. A várakozásoknak megfelelően a kályha elülső és oldalfala szinte a leendő mennyezetig ért.

A számítások szerint a főcsőnek középen kell áthaladnia a mennyezeti gerendák között. És így történt. A cső a tetőhöz „nőtt”, és ideje nyílást készíteni.

A kályha „arca” pedig így néz ki. A konvekciós ajtók egy sorban helyezkednek el csőtisztítással. Még mindig agyagfoltos, de már érthető, hogy mit akarok.

Ezután előkészítjük a tetőt a cső áthaladásához. Belülről a tetőt egy centiméteres margóval a leendő átjáró sarkaiba fúrták be. Darálóval vágtam ki a tetőn a fémcserepeket. Szinte szigorúan a gerinc közepén kaptam egy átjárót, amely alkalmas arra, hogy később lezárjam a lyukat az esőtől. És a hó nem fog nyomást gyakorolni a téglafalra.

Először egy rozsdamentes csőhüvelyt helyezünk a nyílásba, majd megkezdjük a fektetést.

Nem szabad megelégednie csak a szinttel, le kell futnia, hogy a cső vizuálisan vízszintes legyen. „Vidra”, az esővédő majdnem fél téglából készült. Így az agyagtól még meg nem tisztított pipa felveszi megfelelő formáját.

A csövet megtisztították az agyagtól, és lakkal vonták be a kő és tégla külső munkáihoz három rétegben. Mindegyik réteg körülbelül négy részletben keményedik meg +200°C hőmérsékleten. Ez nedves kő hatását kelti, és lezárja a pórusokat. A kályha tetején megközelítőleg megegyezik a külső levegő hőmérséklete, ha csak egy kicsit melegebb is, így a lakk fagyálló és bírja a hirtelen hőmérsékletváltozásokat. Az eredmény a nedves kő hatása és a pórusok lezárása volt a téglán és a varratokon, ami megvédi az anyagot a kimosódástól.

A csöveket körbevonták az öntvények készítésekor megmaradt anyaggal. A tégla megközelítése körülbelül 1 centiméter a „vidra” alatt. A legelső esőzések megmutatták a tervezés hatékonyságát.

Először, tisztítsa meg a sütőt az agyagtól. Ne használjon vizet. Így csak a habarcsot fogja dörzsölni a tégla belsejében, és nem fog tudni megszabadulni a foltoktól. Ha nem akarja elrontani a tégla külső részét, akkor legyen türelmes, használjon rongyokat és keféket. Finom csiszolópapírt használhat.

Másodszor, vonja be a sütőt hőálló lakkkal, elegendő a kompozíciót 1500 ° C-ig használni, akkor sem melegíti tovább a képernyőt, ha akarja.

És harmadszor, helyezzen esernyőt a csőre, hogy megakadályozza a csapadék bejutását.

Egy kis trükk: használjon esővizet az oldat elkészítéséhez, így elkerülheti a sófoltokat a téglákon, amikor az agyag megszárad.

És szívesen válaszolok minden kérdésére, mivel a helyszínről készült beszámoló még korántsem teljes, és Önt is érdekelheti néhány apróság. Segítünk, fotózunk, megmutatunk.

Folytatjuk! (Még nincs értékelés)

Építőcsapat alkalmazásakor az építés költsége megduplázódik, ezért ha legalább alapvető készségekkel rendelkezik, jobb, ha saját kezűleg kezdi meg a fürdő építését. Először is el kell döntenie az építési tervet. Létrehozhat saját maga, vagy használhat kész rajzokat, és kiválaszthatja a mérethez legjobban illő tervet.

Épület bejegyzése

Magánterületen kisegítő helyiségek építéséhez engedély nem szükséges. Az építkezés befejezése után azonban az épületet be kell jegyezni a BTI-nél.

Szabályozott távolság az épületek között

Anyagmennyiség számítása

A fürdőházak leggyakrabban tömör vagy lekerekített tűlevelű rönkökből, vastag falú fából, betonból vagy téglából épülnek. Az elmúlt években a habbetont is elkezdték építőiparban használni. A fát azonban a legjobb anyagnak tartják. Még a legforróbb, ebből a környezetbarát anyagból készült fürdőben is könnyedén és szabadon lélegezhet.

Lekerekített rönk, normál és profilozott fűrészáru

Fürdőház építése vágott, lekerekített rönkből és fából

Épületzsugorodás

Szerelje össze az épületet faanyagból lehetőleg télen. Az a tény, hogy télen a nedvesség lassabban fagy ki, és az anyag deformációja egyenletesebben történik. Nyár végére a fő süllyedés majdnem véget ért, és el lehet kezdeni a befejezést.

Az alapozás építése

Ha a talajvíz a kiválasztott területen elég mély, akkor érdemes hagyományos szalagalapot használni. Cölöp- vagy csavaralapot csak akkor kell felállítani, ha a víz közel van a talajhoz.

Fürdőház szalag- és cölöpalapozása

Az első korona lerakása

1. A talajhoz legközelebb eső burkolat (első) korona megbízható vízszigetelést igényel. Ehhez 2-3 réteg tetőfedő anyagot vagy más bitumen alapú anyagot kell lefektetni közte és az alap közé. Rövid, fertőtlenítőszerrel kezelt 15 mm-es léceket helyeznek rá keresztirányban, és csak ezután rakják ki a rönköket.

A lécek lerakásának iránya

Gerendaházak sarokcsatlakozásai

A szomszédos falak közötti sarkok rönkházakban különböző módon csatlakoztathatók:

Gerendaházak sarokcsatlakozásai

Gerendaház összeszerelése

1. A rönkök a lehető legszorosabban illeszkedjenek egymáshoz. A köztük lévő varratok tömítőanyaggal vannak lezárva: kóc vagy juta. A burkolat és az alapzat közötti rést ezenkívül téglával, poliuretán habbal, rönkfélékkel vagy rúddal lezárják. Töltelék biztosítása is lehetséges többszintű alapozás, amely megvédi a repedések megjelenését.

Különböző szintű alapozás

Ablakkeret és hornyok az ablaknyílásokban

Fürdőház építése saját kezűleg lépésről lépésre, videó, fotó

Ezért, ha rendelkezik legalább alapvető készségekkel, jobb, ha saját kezével kezdi el a fürdő építését

Fürdőház építése saját kezűleg: lépésről lépésre

A fürdő építése előtt részletes, lépésről lépésre szóló utasításokat kell készítenie a munka elvégzéséhez, amelyeknek figyelembe kell venniük a fürdőkomplexum építésének technológiájának minden árnyalatát.

A fürdőház építésekor alkalmazott lépésről lépésre alkalmazott utasítások jelentősen eltérhetnek a telepítés során használt anyagoktól és az építkezésen lévő talaj jellemzőitől függően.

A fürdőkomplexum építése során sokféle anyag használható a munkához. Az alapozás típusától függően például oszlopalapozáskor fém- és azbesztcement csövek, szalagalap építésénél cement-beton habarcs és fémmegerősítés használható. A falak építéséhez a következő építőanyagok használhatók:

A fürdőkomplexum építésekor a legnépszerűbb anyag a fa. Ezt az anyagot a legpraktikusabbnak és legkényelmesebbnek is tartják.

A faanyag használatával jelentősen megtakarítható az alapozás építése. Fából készült fürdőkomplexum építése esetén megengedett a könnyű alapozás. A fa használata lehetővé teszi olyan épület építését, amely gyakorlatilag nem zsugorodik, és a beépítési folyamat során nincs szükség a szerkezeti elemek további beállítására.

A fürdő lépésről lépésre történő felépítése lehetővé teszi, hogy elkerülje szinte az összes hibát a telepítési folyamat során, és saját kezűleg készítsen kiváló fürdőkomplexumot, külső szakemberek bevonása nélkül. A fürdőház építésének lépésről lépésre szóló utasításai nagyban megkönnyítik a telepítési folyamatot még azon lakástulajdonosok számára is, akik minimális ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek az építés területén.

Hely kiválasztása fürdőkomplexum építéséhez

A fürdő kezdeti szakaszában történő építésének lépésről lépésre történő utasításai magukban foglalják a munkavégzés helyének kiválasztását és az építkezés előkészítését. Az ideális lehetőség a fürdőház építésének helyszínének kiválasztása a tárgyak magánterületen történő elhelyezésének tervezési szakaszában. Nagyon gyakran, ha kis terület van, a fürdőkomplexumot néhány melléképülettel kell kombinálni, például WC-vel és nyári konyhával. Egyes esetekben a fürdőt lakóépülettel kombinálják. Az ilyen típusú fürdőkomplexumok meglehetősen összetettek, és fejlesztésük a lakóépületek professzionális tervezőinek bevonását igényli.

Az építmény tervezésekor és az építkezés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni néhány olyan természeti tényezőt, amelyek mind az építési hely helyének megválasztását, mind a fürdőkomplexum elrendezését befolyásolják:

• talajvíz szintje;
• az árvizek során elöntött területek azonosítása;
• természetes tározó helye;
• uralkodó szélirány és csapadékviszonyok;

A talajvíz szintjét könnyű önállóan meghatározni. Ebből a célból legalább egy méter mély lyukakat kell ásni az építkezés sarkaiban, és bizonyos idő elteltével ellenőrizni kell, hogy víz jelent-e be bennük vagy sem. A talajvíz szintje befolyásolja a fürdőkomplexum építésének alaptípusának kiválasztását.

Az összes építési és szerelési munka helyszínének kiválasztásához a legjobb megoldás egy domb, amely rövid távolságra található a természetes tározótól.

A dombra való építkezés lehetővé teszi az árvizek elkerülését. A természetes tározótól való távolság nem lehet kevesebb 15 m-nél, magas terület hiányában pedig a tározótól való távolság legalább 30 m.

Az építési helyszín kiválasztása során ügyelni kell arra, hogy a telek határától az építési területtől való távolság legalább egy méter legyen. Ezenkívül a fürdő építési területét 15 m távolságra kell elhelyezni a meglévő épületektől.

Fürdőház építéséhez szükséges szerszámok és építőanyagok

Fürdőház építése előtt, a lépésről lépésre szóló utasítások kidolgozásakor, miután kiválasztotta az építmény építésének helyét, el kell döntenie az építési munkákhoz szükséges anyagokat és eszközöket.

A legnépszerűbb anyag a fa. Előnyök egész sorával rendelkezik. A legkényelmesebb fafajta a profilozott fa. Ez az anyag ellenáll a deformációnak. Fából készült fürdő építésekor a következő építőanyagokat kell elkészítenie:

• 15x15 keresztmetszetű fa külső falak felszereléséhez;
• 15x10 szelvényű fa az épületen belüli válaszfalak szerelési munkáihoz;
• cement-beton habarcs az alapozáshoz;
• megerősítés az alap megerősítéséhez;
• építőanyagok vízszigeteléshez;
• zúzott kő vak terület létrehozásához;
• fa padlógerendák és padlók készítéséhez;
• szigetelő anyagok;
• anyagok belső dekorációhoz;
• anyagok gőz- és hőszigetelés létrehozásához;
• anyagok tetőfedő felszereléshez.

A munkavégzés során szükséges szerszámok listája tartalmaz egy lapátot, fémfűrészt, fejszetet, kézi elektromos fúrót, kalapácsot, koronák közötti szigetelés lerakásához szükséges szerszámokat és kalapácsot.

Fürdőház építése saját kezűleg

A fürdőkomplexum építésére vonatkozó lépésről lépésre szóló építési utasítás következő pontja maga az építési munka.

A szükséges építési munkák teljes köre több szakaszra osztható. Az építés fő szakaszai a következők:

• az építési terület megjelölése és a helyszín előkészítése;
• az alapozás;
• a vak terület elrendezése;
• a fürdőkomplexum falainak felállítása;
• mennyezeti szerelés;
• teherhordó tetőszerkezetek összeszerelése;
• tetőfedő anyag beszerelése;
• víz-, gőz- és hőszigetelés szerelése;
• kommunikáció összeszerelése a helyiségekben;
• padlóburkolatok;
• befejező anyag beszerelése.

Emlékeztetni kell arra, hogy az alapítvány felállítása után időt kell adni a maximális erő megszerzésére. Szalagalap használata esetén a cement-beton habarccsal történő maximális szilárdság megszerzésének időtartama 28 nap.

Mielőtt elkezdené a falak felszerelését, gondoskodni kell arról, hogy az alap felületén jó minőségű vízszigetelés kerüljön a falak első koronája közé. A kiváló minőségű vízszigetelés jelentős javítások nélkül jelentősen meghosszabbítja a fürdőkomplexum épületének élettartamát.

Az épületfalak beépítésének befejezése után a teherhordó tetőszerkezetek összeszerelése és beépítése történik. A teherhordó tetőszerkezet jellemzői a tető konfigurációjától függenek.

A tető felszerelésekor megkezdődik a közművek és a padlóburkolat szerelése a helyiségben, ugyanabban a szakaszban gőz-, víz- és hőszigetelés kerül felszerelésre.

A fürdőkomplexum belső befejezésének és szigetelésének elvégzése

Egy kis fürdő mennyezetének szigetelése padlóburkolati módszerrel történhet. Ehhez keményfa fűrészárut használnak. A mennyezetre legfeljebb 50 mm vastag táblákat varrnak, majd párazáró anyagréteget rögzítenek rájuk. A fóliaanyag tökéletes erre a célra. A párazáró réteg tetejére szigetelőréteget kell felhordani és rögzíteni. Hőszigetelésként ásványgyapot használható. Az ásványgyapot lerakása után fóliaanyag védőréteggel vonják be. A mennyezeten végzett munka utolsó szakasza a befejező anyag felszerelése.

Ha a fürdőkomplexum építése során megfelelő vastagságú fát használtak, akkor a fürdőkomplexum falainak belső oldalára szigetelés nélkül is lehetőség nyílik. Ebben az esetben a befejezés előtt egy gőz- és vízszigetelő réteget erősítenek meg a fürdő falán, amelyre a befejező anyagot felszerelik. Ha a fa vastagsága nem elegendő, akkor a fürdőben lévő falak szigetelését ugyanúgy kell elvégezni, mint a mennyezet szigetelését.

A fürdő padlójának szigetelése duzzasztott agyag segítségével történhet.

A fürdőház belsejének díszítéséhez a legjobb, ha olyan fából készült bélést használunk, amelynek nincs szerkezeti hibája. Az anyagot kis szögekkel rögzítik.

Az építési munkák során a sorrendjük betartása lehetővé teszi, hogy kiváló minőségű szerkezetet építsen, amely hosszú ideig örömet okoz a tulajdonosnak.

Hozzáférhető és lépésről lépésre szóló utasítások fürdőház építéséhez

Lépésről lépésre a fürdő építéséhez. Ezek az utasítások segítenek elkerülni a problémákat a fürdőház tervezése és építése során.

Fürdőház építése saját kezűleg

Fürdőházat szeretne építeni, de nem tudja, melyik anyagból lenne a legjobb ötletet megvalósítani? Ezután ügyeljen a faanyagra. Az ebből az anyagból készült fürdő környezetbarát, megbízható és tartós lesz. Ugyanakkor egy ilyen szerkezet felépítését saját kezűleg is kezelheti.

Fürdőház építése saját kezűleg

A fa építés előnyei

Nincs abban semmi bonyolult, ha saját kezűleg fából szaunát épít. Ennek az anyagnak számos előnye van a legközelebbi analógjához képest - lekerekített rönkökhöz (rönkökhöz) képest. A fa fő előnyei közül a következő pontokat kell megjegyezni:

• a fából készült fürdő építésével és további befejezésével kapcsolatos minden munka harmadik fél szakemberei segítsége nélkül is elvégezhető;
• a fa minimális zsugorodást biztosít az összes többi faalapú anyaghoz képest;
• a fából készült fürdőház építése sokkal szerényebb befektetést igényel, mint a legtöbb más népszerű anyag;
• A gyári faanyag kezdetben rögzítő csatlakozásokkal is rendelkezhet, és csak az egyes elemeket kell összeszerelni a kívánt méretű szerkezetbe, például egy építőkészletbe.

Ahhoz azonban, hogy a fából készült fürdő teljes mértékben demonstrálja minden előnyét, és a lehető leghosszabb ideig szolgáljon, felelősségteljesen és hozzáértően kell megközelítenie az építőanyag kiválasztását.

Milyen fából lehet fürdőt építeni?

A kész gőzfürdő legfontosabb működési paraméterei közvetlenül függenek a fa minőségétől. Először is győződjön meg arról, hogy a rönkök sértetlenek. Repedések vagy egyéb hibák nem fogadhatók el. Még a kisebb sérülések is nagy problémákhoz vezethetnek a jövőben, ami a fa elkorhadását és összeomlását okozhatja.

Rönkök és gerendák profiljai

Ügyeljen arra, hogy a fa felületén ne legyenek kék foltok. Az ilyen hibák az anyagon belüli rothadás jelenlétét jelzik, amelynek kialakulását a legtöbb esetben különféle kórokozók provokálják. Az ilyen anyag nem használható gőzfürdő vagy más épület építésére.

A faanyagon nem lehet észrevehető nyoma a bogarak és más kártevők okozta károsodásnak.

A kiváló minőségű fa tökéletesen sima és sima felülettel rendelkezik. Erősen ajánlott tartózkodni a torzult vagy bármilyen más sérüléssel rendelkező anyag vásárlásától - a koronák lerakásakor minden eltérés egyértelműen megjelenik.

Útmutató a fürdőház építéséhez

Előzetesen állítsa össze sajátját, rendeljen vagy keressen egy fürdőház-tervet nyílt forráskódban. Számítsa ki a projekthez szükséges építőanyag mennyiséget, és kezdje el a fából készült fürdőház építését. Kezdje az alap kirakásával.

Az első szakasz az alapozás

A fából készült kész gőzfürdő viszonylag kis súlyú lesz, ami lehetővé teszi a monolitikus süllyesztett alapszerkezetek telepítésének megtagadását. A fából készült szerkezet remekül érzi magát egy normál szalag- vagy oszlopalapon.

A szalagos alapozás felszereléséhez ásson egy árkot a leendő épület kerülete és falai alatt, töltse fel a lyuk alját homok-kavics keverékkel, helyezze el a megerősítő hálót, szerelje fel a zsaluzatot és öntsön betont. Az optimális alapmélység 70-100 cm. Egy adott mélység kiválasztásakor vegye figyelembe az adott régióra vonatkozó talajfagyásjelzőket.

Szalagalapozás - építési eljárás

Monolit szalagalap felépítése

Az alapozásnak legalább 50 cm-rel kell emelkednie a talaj felett - ez biztosítja az alsó koronák szükséges védelmét a túlzott nedvességtől.

Helyezzen homok- és kavicscsíkokat a szalagalap kerületébe. A jövőben kitöltheti őket betonnal, vagy fapadlót építhet - válassza ki az adott lehetőséget saját belátása szerint.

Az oszlopos alapozás felszereléséhez téglából vagy betonozott azbesztcsövekből készült támasztékokat kell építeni a kerület mentén, a sarkokban és a fürdőház jövőbeli belső falai alatt. Minden ilyen alátámasztás alá először egy beton „párnát” kell felszerelni. Helyezze el az oszlopokat 150 cm-es lépésekben.

Oszlopos alapozás építése

A választott alaptípustól függetlenül további megerősítésnek kell alávetni.

Rácsos oszlopos alapozás jellemzői

Különböző sémák oszlopos alapítvány felépítéséhez

Hagyja, hogy a beton megszilárduljon 3-5 hétig, és folytassa a további munkát.

A második szakasz - az alapítvány vízszigetelése

Szalagalapok vízszigetelése speciális keverékkel

Vigyen fel olvadt bitument az alap felületére, és egy réteg tetőfedőt. Hagyja megkeményedni a bitument, és ismételje meg a fenti lépéseket. Ennek eredményeként megbízható, kétrétegű nedvesség elleni védelmet kap.

A további munka megkezdése előtt telítse az összes fa elemet antiszeptikummal. Ezt a feldolgozást a gerendák rögzítésére szolgáló hornyok előkészítése után kell elvégezni, ha ilyen bevágások kezdetben nem álltak rendelkezésre.

A harmadik szakasz az első korona

Folytassa az első falkorona lerakásával. Ehhez először 1,5 cm vastagságú, fertőtlenítőszerrel előkezelt léceket fektessen vízszigetelt alapra, kb. 30 cm-es lépésekben.

Az első fakorona lerakása

Helyezze a gerendák első sorát a lécekre. A léceknek köszönhetően megszűnik a fa érintkezése a fürdőház alapjával. Ez további védelmet nyújt a fa rothadása ellen, és jelentősen meghosszabbítja az anyag élettartamát.

Egy rönkház első koronájának összeszerelési rajza egy fából készült házhoz

Tegye le az első koronát rögzítés nélkül. Győződjön meg arról, hogy helyesen és egyenletesen van elhelyezve egy négyzet és egy szint segítségével.

Ha szükséges, az alsó koronagerendákat vízszintesítse, majd rögzítse az alaphoz. Számos rögzítési mód létezik. A legoptimálisabb és leggyakrabban használt módszer a fa rögzítése horgonycsavarokkal.

A fejlesztők azonban gyakran nem hajlandók az alsó gerendát az alaphoz rögzíteni. A gyakorlatban a szerkezet tökéletesen áll az alsó korona rögzítése nélkül, saját súlya tartja. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy a jövőben szükség esetén jóval kisebb ráfordítással cserélhető az alsó koronagerenda.

Töltse ki az első korona és az alap közötti helyet poliuretán habbal.

Fából készült barkács szauna

A negyedik szakasz - a fennmaradó koronák

A 15x15 cm keresztmetszetű fa gerenda tökéletes a fürdőház falainak kirakására.

Fedje le a fa első koronáját hőszigetelő anyaggal. Szigetelésre hagyományosan jutát vagy mohát használnak. Használhat kócot is. Moha vagy kóc használata esetén a hőszigetelést a széleken 10 centiméteres átfedéssel kell elhelyezni. A jövőben a megemelt éleket fogja használni a tömítéshez.

Hogyan építsünk fürdőházat fából

Hogyan építsünk fürdőházat fából

Fektesse le a második fakoronát, és rögzítse fa dübelekkel. Előfúrjon megfelelő átmérőjű rögzítőlyukakat. Általában egy tipli hossza 2-3 fasor rögzítéséhez elegendő.

Helyezze el a falakat a kívánt magasságig. 3-4 sorban ellenőrizzük a szerkezetet négyzettel és épületszinttel. Helyezzen tömítőanyagot a koronák közé.

Hogyan szereljük össze egy gerendaház falait

A felső két koronát nem kell rögzíteni. A fa zsugorodni fog. A mennyezeti gerendákat csak a fazsugorodás befejezése után lehet beépíteni. A gerendák felszereléséhez a felső koronákat le kell szerelni.

Ötödik szakasz - ajtó- és ablaknyílások

Hogyan készítsünk ajtó- és ablaknyílásokat

Az ajtók beépítéséhez és az ablakok beépítéséhez két lehetőség van a nyílások elrendezésére.

Az első lehetőségnek megfelelően az említett furatok a fafürdő építésének befejezése után jönnek létre. Ehhez először kis réseket kell hagynia a koronákban, ahol az ajtók és ablakok be vannak szerelve. A rések mérete a beépítendő termékek méretétől függ.

Ajtó- és ablaknyílások

A fürdőház építésének befejezése után egyszerűen láncfűrésszel nyílásokat készít az ajtók és ablakok beszereléséhez.

A második módszer szerint a fürdő építése során az ajtók és ablakok nyílásait meg kell hagyni. Ez a lehetőség jelentősebb erőfeszítést és időt igényel. A feladat végrehajtásához speciális hornyokat és rudakat kell használnia végbevágásokkal.

Hatodik szakasz – tömítés

Hagyja a kész fadobozt „telelni” 6-7 hónapig. Ezalatt a fa megfelelően zsugorodik. A „telelési” időszakban a faanyagot deszkával és palával takarja le.

Ha kócot vagy mohát használt intervenciós tömítőanyagként, akkor ezt a pontot kihagyhatja az utasításokban – a fafürdőházának valószínűleg nem lesz szüksége további tömítésre.

A szakértők azonban továbbra is javasolják a szerkezet állapotának tanulmányozását. Ha észrevehető repedéseket talál, feltétlenül tömítse le. Ehhez csavarja a kócot vagy mohát egy kötélbe, és erőltesse az anyagot a résbe, majd tömörítse.

Juta tömítőanyagot is használhat a hézagok kitöltésére. A legtöbb tekintetben ez az anyag jobb, mint a kóc és a moha, de egy kicsit többe kerül.

Hetedik szakasz - tető

A tetőnek megbízható védelmet kell nyújtania fafürdője számára. A tetőszerkezet építése csak a fa zsugorodása után kezdődhet meg, ellenkező esetben a tető elmozdul és jelentősen deformálódik.

Első lépés. Helyezzen fagerendákat a felső falburkolat tetejére.

Második lépés. Rögzítse a szarufák lábait a rögzített gerendákra 100 cm-es lépésekben A szarufák csatlakoztatásához a tetőgerincnél vágja le őket a kívánt szögben.

Nyomfal tető beépítése fürdőházhoz

Harmadik lépés. Szögezzen fel egy folyamatos deszkát a szarufákra (ha puha hengerelt anyagot használnak a befejezéshez), vagy építsen burkolatot (ha a tetőt cseréppel, palaval vagy más lemezanyaggal tervezi befejezni).

A szarufák csatlakoztatásának módszerei

Negyedik lépés. Szerelje fel a végleges tetőfedést a kiválasztott anyagra vonatkozó utasítások szerint.

Hogyan készítsünk fürdőtetőt

Ötödik lépés. Fedje le a tetőgerincet horganyzott vasal. Ez megóvja a káros környezeti hatásoktól.

Hatodik lépés. Varrja fel a tetőoromzatot megfelelő rendelkezésre álló anyagokkal - deszkával, fa deszkával vagy burkolattal. Ezen a ponton összpontosítson egyéni preferenciáira.

A tetőfedési munkák elvégzése után folytassa a szigetelési és egyéb szigetelési munkákat, a belső dekorációt és a gőzfürdő elrendezését az Ön projektjének megfelelően.

Fürdőház építése saját kezűleg - lépésről lépésre!

Ismerje meg, hogyan lehet saját kezűleg fürdőt építeni. Részletes útmutató a faszerkezet építéséhez. Fotó + videó.

A fürdők a mai napig az ősidők óta jöttek. Már a szkíta korszakban is nagyon népszerűek voltak a mobil fűtőtestek és a speciális sátrak. És korunkban, még a zuhany és a fürdő megjelenésével sem, az orosz fürdő nem vált ritkábbá. Az emberek nem csak azért látogatnak ide, hogy elégedettséget szerezzenek, hanem azért is, hogy megtisztítsák a szervezetet a káros anyagoktól, javítsák az általános egészségi állapotot és megszabaduljanak a betegségektől.

Jelenleg számos lehetőség kínálkozik a fürdő építésére. Népszerű fürdőházat habblokkokból saját kezűleg építeni, fából, keretpanel anyagokból, rönkházból vagy lekerekített rönkökből.

A munka megkezdése előtt a fürdő építése sokak számára nagyon nehéz feladatnak tűnhet, de a részletes terv elkészítésekor kiderül, hogy a fürdő lépésről lépésre történő megépítése saját kezűleg nem nehéz. Rengeteg munka van, de ha helyesen tervezi meg a szerkezetet, és egymás után (szakaszosan) hajtja végre a munkát, akkor idővel a valóságban is láthatja álmát.

Mint tudják, a fürdő óriási előnyökkel jár az emberi egészségre nézve. A rendszeres látogatások jelentősen növelhetik a test tónusát és javíthatják egészségét, valamint enyhíthetik egyes betegségeket. A probléma nehézsége az, hogy ha nincs saját fürdő, akkor fizetős létesítményeket kell felkeresnie. Ez pedig további anyagi kiadásokkal jár, alkalmazkodni kell a munkarendjéhez, elhanyagolni a személyi higiénia szabályait, mert soha nem tudhatod, hogy előtted ki gőzölgött benne, és hogyan tisztították meg később. Természetesen minden magától a létesítménytől függ, de ezek a tényezők mégis kellemetlenséget okoznak a gőzfürdő szerelmeseinek. Ebben a tekintetben sok emberben felmerül az ötlet, hogy saját fürdőt építsenek.

Kezdetben ez az ötlet sikertelennek tűnhet, mert rengeteg munkát kell befektetni. De amikor elkezdődnek az első elemek felállítása, a "csináld magad" fürdőház, amelynek szakaszos felépítése már meg lesz tervezve, kész képben jelenik meg az álmodozó szeme előtt, ami ösztönzőleg hat folytassa a célja felé vezető utat.

Keretfürdő építése saját kezűleg

Mielőtt saját kezűleg elkezdené egy keretes fürdőház építését, el kell döntenie egy olyan projektet, amely alkalmas fürdési eljárásokra, ami azt jelenti, hogy biztosítania kell a hőmegőrzést a fürdő falaiban. Ezután a keret felépítése után szigetelési munkákat végeznek.

Az ilyen anyagból készült fürdő számos előnnyel rendelkezik. Gyorsan felmelegszik és hosszú ideig megtartja a hőt, ha elegendő szigetelést szereltek fel. A keretanyagok költsége viszonylag alacsony. Ez volt az oka annak, hogy az ilyen típusú fürdőházépítés egyre népszerűbb lett.

Fürdőház építése fából

Sokan úgy döntenek, hogy saját kezűleg fából építenek fürdőt, mivel ennek az anyagnak az előnyei enyhén szólva bizalmat keltenek.

Az anyag alapanyaga közönséges fák, ami azt jelenti, hogy környezetbarát. Ráadásul egy ilyen fürdőben lenni nagyon kellemes és hasznos.

Az építési folyamat, feltéve, hogy az alapítvány készen áll, egy kis időt vesz igénybe, egy ilyen fürdőház sok évig fog szolgálni.

Kulcsrakész fürdőház építése fából saját kezűleg Krasznojarszkban.

Az épület általában három részre oszlik: egy szoba a srácnak, mosás és pihenés.

Fából készült fürdőház építése rönkházból saját kezűleg

Az építkezés anyaga lekerekített rönkök, amelyek előre megmunkálva készen állnak az építkezésre.

Kulcsrakész fa fürdőház

A rönköket általában olyan gyártóktól vásárolják, akik számozzák azokat. Az építők feladata az lesz, hogy a rönköket megfelelő sorrendben egymásra rakják. Az épület szabványos vagy egyedi projekt szerint is felállítható.

Fürdőház építési terv

Az építkezés megkezdése előtt el kell készíteni a jövőbeli épület tervét és rajzokat kell készíteni. Ehhez először el kell döntenie a méretet, amely az építkezésre kijelölt terület területétől függ. Ezután kiszámolhatja a szobák méreteit.

A teljes értékű fürdő tartalmaz egy öltözőt, a srác szobáit és a mosást (kombinált vagy nem).

Az építés szakaszainak megértése és a terv elkészítése érdekében online találhat anyagokat erről a témáról. Csak egy kérést kell megadni, például: saját kezűleg építünk fürdőt, lépésről lépésre építési bemutatót. Az eredmények megtekintése után minden sokkal világosabb lesz.

A fürdő építésének fő szakaszai

A fürdő saját kezű lépésről lépésre történő felépítése magában foglalja az egyes új szakaszok befejezését az előző befejezése után. Ebben az esetben egy bonyolultnak tűnő folyamat munkaigényesnek, de könnyűnek tűnik.

A legjobb módja annak, hogy megértsük, hogyan építsünk saját kezűleg fürdőt lépésről lépésre, egy videó az internetről. Vagy van egy ismerős építő, aki megmutatja és tanácsot ad. Mindenesetre nem érdemes úgy elkezdeni a munkát, hogy előtte nem látjuk, hogy mi és hogyan történik.

Anyagok előkészítése fürdőház építéséhez saját kezűleg

A legnépszerűbbek a fából épített fürdők. Számos előnnyel rendelkeznek a más anyagokból épített szerkezetekkel szemben.

A gerendák és több alsó sor tölgyfából készülhet, ami pozitív hatással lesz az épület tartósságára. Ezután négy sort vörösfenyőből, az utolsó sorokat pedig hársból vagy fehér lucfenyőből rakunk ki.

Fürdőház építéséhez a törzs középső részét kell használni, amelynek száraznak és csiszoltnak kell lennie. A fát általában télen készítik elő, mivel nem olyan nedves, mint a meleg évszakokban, és gyorsabban szárad.

Fürdőház alapjainak előkészítése

A saját kezű fürdőház építésekor az alapítvány különös figyelmet érdemel.

Annak érdekében, hogy kiválassza, milyen típusú alapot kell építeni, meg kell határoznia a talaj típusát a helyszínen.

Enyhén hullámzó talajon oszlopos (cölös) alapozás készül. Általános szabály, hogy az oszlopokat a falak csatlakozásaira szerelik fel, mind a külső, mind a belső oldalon. Ha a köztük lévő távolság több mint 2 méter, akkor egy másik oszlopot kell felszerelni a közepére. A beépítési mélység nem lehet kevesebb 1,5 m-nél, és további 30-40 cm-rel állhat ki a talajból.

Az oszlopok közötti távolságot téglákkal rakják ki, amelyek körülbelül 25 cm-re mélyülnek a talajba.

A hullámzó talajra szalagalapot öntünk. Ehhez meg kell jelölnie a területet, és ásnia kell egy árkot. Ezután adjon hozzá egy réteg kavicsot és homokot az aljára. Ezt követően meg kell építeni a zsaluzatot és meg kell tölteni betonnal.

Az árkok mélysége legalább 40 cm, szélessége - 30 cm. Az alapzatnak körülbelül 15 cm-rel kell kinyúlnia a talajból. Öntéskor feltétlenül használjon erősítést.

A fürdő alapozásának vízszigetelése

A következő szakasz a vízszigetelés megvalósítása és az alap felépítése. Ehhez használjon téglát, tetőfedőt, csövet, falazóhálót, falazóhabarcsot és öntött anyagot.

Fürdőszoba padló szerelés

A padlóhoz használhat agyagot, földet, fát vagy betont.

A fürdő különböző helyiségeiben a padlóknak különböző magasságban kell lenniük. A gőzfürdőben a padló 15 cm-rel magasabb, mint a mosdóban, amelyben a padlók 3 cm-rel alacsonyabbak, mint az öltözőben.

A legpraktikusabb lehetőség a betonpadló építése kerámia bevonattal.

Hogyan készítsünk padlót a fürdőben

Csatorna a fürdőben

A szennyvíz elvezetéséhez a fürdőből kutat kell ásni, vízzárral ellátott gödröt és csöveket kell felszerelni. Mindezt a technológiának megfelelően kell megépíteni, hogy biztosítva legyen a hosszú távú problémamentes működés. A csövek műanyagok legyenek, ne vasak.

Rönkház, fürdő tető szerelése

Ha a szaunanaplót szakemberek készítették, akkor azt a rönkön feltüntetett számok szerint kell lefektetni.

A fürdőháztető saját kezű építése szarufákkal történik, amelyeket deszkákkal burkolnak, majd tetőfedő anyagokkal borítják.

Hogyan építsünk tetőt egy fürdőházra

Tömítés szauna gerendaházhoz

A rönkök közötti repedések lezárásához és a ház falainak szigeteléséhez tömítést kell alkalmazni. Ehhez kenderkenderre, gyapjúfilcre, lenkócra és vörös mohára lesz szüksége.

Használhat gyári anyagokat is, amelyek előnye a gombákkal és molyokkal szembeni ellenállás.

Kályha felszerelése fürdőben

A szaunakályhák készülhetnek téglából, öntöttvasból vagy acélból. A fűtés típusától függően lehet fa, villany, gáz vagy folyékony tüzelőanyag.

A fűtőtestek speciális kamrával vannak felszerelve, amelybe különböző súlyú köveket helyeznek el.

Kályha felszerelése fürdőhöz, mennyezet és falak szigetelése a fürdőben

Víz és villany a fürdőben

A vizet általában kútból vagy fúrólyukból szállítják a fürdőbe.

Az áramellátás gyakorlatilag nem különbözik egy normál ház ellátásától. Csak az szükséges, hogy a kábelek és eszközök jellemzői megfeleljenek a tűzbiztonsági előírásoknak, és legyenek vízállóak, valamint ellenálljanak a magas páratartalomnak.

Belső befejező munkák a fürdőben

A fürdőben a válaszfalak téglából vagy fából készülnek.

A mennyezet két rétegben készül. Az első, amely a gerendákra van rögzítve, a nagyoló, a második a befejező.

A fürdő ablakai kis méretűek és nem túl magasak.

Az ajtóknak kifelé kell nyílniuk. Az ajtók készítésének anyaga 40-50 mm vastag hornyos csappantyú.

A fürdőpolcok hársból, fenyőből, nyárfából vagy nyárfából készülnek. Nem lehetnek csomók, mert felforrósodnak és égési sérüléseket okozhatnak.

Ha valakit érdekel egy „csináld magad fürdőházépítési videó”, amely bemutatja, hogyan készül, akkor különösebb nehézség nélkül megtalálhatja az interneten, és olyan épületet építhet magának, amiről csak álmodhat.

Hogyan építsünk fürdőt saját kezűleg lépésről lépésre (Videó utasítások)

Egy teljes, lépésről lépésre szóló útmutató arról, hogyan építsünk saját kezűleg keretes, fa- vagy keretes fürdőházat az elejétől a végéig. Videók szakértőktől és tippek a fürdők szigeteléséhez

Fürdőházat rönkvázból építeni nem egyszerű feladat, de az építési technológiát, az anyagválasztást, sőt a műveletek pontos sorrendjét is sok mesterember régóta ismeri és kidolgozta. Ez az anyag elmagyarázza az összes kulcsfontosságú pontot, amely segít a rönkfürdő felépítésében: az alapozástól a belső dekorációig.

A gőzfürdőt a szkíták kora óta ismerték, akik speciális fürdősátrakat és táborfűtőket vittek magukkal. És a 21. században az orosz fürdőház nem vált valamiféle archaizmussá, sikeresen ellenállt az évszázados versenynek a fürdőkádakkal és zuhanyzókkal. Megszabadulni számos betegségtől, eltávolítani a szervezetből a városi mindennapi életben felhalmozódott káros anyagokat, teljes pihenést adni a szervezetnek – mindezt a fürdő több mint másfél ezer éves látogatásával sikerült elérni.

Melyik kialakítás előnyösebb, hogyan válasszuk ki az elhelyezési helyet, hogyan van megtervezve általában - ebben a cikkben számos „fürdőszoba” kérdésre talál választ.

A fürdő helye és elrendezése

A fürdő egyik fontos kiegészítése mindenkor a közelben található édesvíz-tározó volt - más vízellátási forrás hiányában vizet vettek belőle. Egy ilyen tározó közelségének különleges varázsa a kontrasztos mosdás lehetőségében rejlik - miután egy orosz fürdőben gőzölög, kifogyott belőle és belemerült a tározó hideg vizébe. Ezenkívül a természetes tározó lehetővé tette, hogy gyorsan megbirkózzon a fürdőházban keletkezett tűzzel, amely gyakran előfordult a kályha építésének megsértése miatt.

Ma nincs különösebb szükség arra, hogy egy dacha fürdőt egy természetes víztesthez kapcsoljanak, de még mindig kényelmes, ha például egy mesterséges tározó közelében található - a végső döntés mindig a dacha tulajdonosánál marad.

A fürdőhely kiválasztásának fő kritériumai: az úttól való távolság, természetes vagy mesterséges kerítés jelenléte a külső nézőktől (sűrű bokrok, fakoronák, kerítések, melléképületek), tűztávolság a fő lakóépülettől legalább 15 méter .

A fürdő fő helyiségei az öltöző, a mosdó és a gőzfürdő (az utolsó két helyiség egyben is összevonható). Az öltöző mérete fürdőzőnként 1,4 m2, a mosdó mérete személyenként 1,2 m2. Ezenkívül az öltözőben helyet kell biztosítani a bútoroknak (szekrény a ruháknak, egy pad az üléshez) és az üzemanyag tárolására (egy doboz szén vagy tűzifa számára). A mosóhelyiségben szükség lesz a hideg-meleg vizes tartályok tárolására, egy tűzhelyre és a napozóágyak számára.

Például egy kis család (legfeljebb 4 fő) számára a következő méretű fürdő alkalmas: külső méret - 4x4 m; öltöző - 1,5x2,4 m; mosóhelyiség - 2x2 m; gőzfürdő - 2x1,5 m. Igaz, egy ekkora fürdőben nem nagyon lehet megfordulni - de kis helyet is foglal.

Általában a fürdő mérete közvetlenül összefügg a számára elkülöníthető terület nagyságával. Ha a terület jelentős, akkor a fürdő bővíthető zuhanykabinnal, társalgókkal stb.

A mérsékelt és hideg éghajlati övezetekben az lenne a helyes, ha a fürdő bejárata délen található, az ablaknyílások pedig a nyugati (délnyugati) oldalon. A bejárat ezen elhelyezkedése nagymértékben leegyszerűsíti a fürdő használatát a téli szezonban, mivel a déli oldalon lévő hófúvás gyorsabban olvad, és az ablakok iránya lehetővé teszi a helyiségek hosszabb napfényes megvilágítását.

Fürdőház építése - szakaszok

Több van belőlük:

1. Alapanyagok beszerzése.
2. Az alapozás kiválasztása és lerakása.
3. Kályha alapozása (ha szükséges).
4. A fürdő padló- és csatornarendszerének kialakítása.
5. Rönkfürdő összeszerelése.
6. Tetőépítés.
7. Vakterület kialakulása a kerület körül.
8. Fürdőfalak tömítése.
9. Kályha lerakása vagy felszerelése, kémény beépítése.
10. A fürdő villany és vízellátása.
11. Ajtók beszerelése és polcok felszerelése.

A fürdő alapanyagainak elkészítése

Az orosz fürdő klasszikus és legsikeresebb építőanyaga a fa volt és az is marad - a fa könnyen megbirkózik a fürdőházakban fellépő vizesedéssel, eltávolítva a felesleges nedvességet kívülről.

Milyen fa alkalmas fürdőház építésére? A fürdők általában legfeljebb 250 mm átmérőjű kerek fenyő- vagy lucfából készülnek - csak a fa hoz létre leírhatatlan belső légkört a gőzfürdőben. Egyes helyeken azonban jobb, ha más fajok faanyagát is bevonják a fürdőház kialakításába - tölgy, vörösfenyő és hárs. Például a tölgyfából készült alsó koronák és padlógerendák lehetővé teszik, hogy valóban tartós fürdőt kapjon. Egy árnyalat - a tölgyet „nedvében” (vagyis nem elhalt fában) kell levágni, és lombkorona alatt szárítani. Az első tölgykoronát követő alsó koronák (legfeljebb 4) vörösfenyőből készülnek. A végső koronák, a belső dekoráció elemei és a burkolatok hársból vagy fehér lucfenyőből készüljenek - ezek fája jobban eltávolítja a nedvességet, mint mások.

Mikor kell fát felhalmozni a fürdőház építéséhez? Kerek fát, belső dekorációs fát télen kell kivágni, abban az időszakban, amikor a fatörzsek a legkevesebb nedvességet tartalmazzák - könnyebben szárad. Ráadásul nem a teljes fatörzs alkalmas fürdőház építésére - csak a törzs középső része alkalmas, vagyis a teteje és a fenékrésze nem alkalmas.

A fa kiválasztásánál fontos kritérium lesz az üregek és gyantacsíkok hiánya a tűlevelű kerek faanyagon, a szárazság, a csiszolt felület, a korhadt területek és a fafúró bogarak által okozott károk hiánya.

Fürdőház alapozása

A fürdők építésének fő alaptípusai szalagos és oszloposak, a helyi talajtól függően. A választott alapozás típusától függetlenül a lehető legnagyobb gondossággal kell lefektetni - lehetőleg a talaj fagyásáig. Előzetes munka bármilyen típusú alapozás előtt: a hely megtisztítása a törmeléktől, a talaj felső rétegének teljes eltávolítása 200 mm mélységig (eltávolítjuk a termékeny réteget).

A megfelelő alap kiválasztásához meg kell határoznia a helyi talaj típusát, amely három fő csoport egyikébe tartozhat:

1. A gyenge talaj tőzegből, iszapból, iszapos homokból (sok vizet tartalmaz), folyékony vagy folyékony-képlékeny agyagból áll.
2. A hullámos talaj (szezonális duzzadásnak kitéve) homokból (iszapos vagy finom), agyagkomponensekből (agyag, vályog és homokos vályog) áll.
3. Az enyhén hullámzó talajt sziklák, közepes és nagy homokszemek alkotják.

Fürdőház oszlopos (cölöpös) alapozása

Enyhén hullámzó talajra telepítve: a fürdő sarkaiban, valamint a belső és külső falak találkozásánál elhelyezett oszlopokból áll. Ha két szomszédos alappillér távolsága nagyobb, mint 2 m, akkor egy másik oszlopot helyeznek közéjük. Az oszlopos alapozás mélysége legalább 1,5 m.

Az ilyen alapozás pillérei könnyen elkészíthetők közvetlenül a fürdő építési helyén, anyaguk lehet vörös tégla, kőtörmelék, betonhabarccsal kötve. Az oszlopos alapozás fő (sarok) tégla pillérei általában négyzet alakúak, oldala 380 mm, a segédpillérek téglalap alakúak, 380x250 mm keresztmetszetűek. Szükség esetén a fő pillérek két téglából készülnek - 510x510 mm keresztmetszetű. A törmelékkő és a tégla megtakarítását az oszlopos alapozás építése során úgy érik el, hogy az alapozási gödröket homokkal töltik fel - mélységük felével; a durva homokot rétegesen rakják le (minden réteg 100-150 mm), vízzel töltik fel és tömörítik.

Ha saját kezűleg épít egy fürdőt, saját maga is készíthet alappilléreket. Ehhez deszkákból készült összecsukható zsalura lesz szüksége, amely belülről nem keményedő kenőanyaggal, például Emulsol-lal van bevonva. Az összeszerelt zsaluzat belsejében vaserősítést kell elhelyezni, majd öntse a betonkeveréket.

Az alappillérek öntéséhez a számukra ásott lyukakba tetőfedő vasból, műanyagból, tetőfedőből vagy vastag kartonból készült csúszózsaluzatot használnak. A csúszó zsaluzathoz kiválasztott anyagból egy 200 mm átmérőjű csövet hoznak létre, amelyet egy nagyobb átmérőjű alapgödörbe helyeznek - 300 mm-től. A zsaluzat körüli szabad helyet homokkal töltik ki - ez kenőanyagként működik, és megakadályozza, hogy a betonoszlop felemelkedjen, amikor a talaj megduzzad. A zsaluzat belsejébe vastag huzallal átkötött vasalást helyeznek be, majd betonkeveréket öntenek, amelyet alaposan össze kell tömöríteni. A csúszó zsaluzatra előre rögzített huzalfogantyúkkal 400 mm-es kilengéssel megemelik, kívülre homokot öntenek és új betonadagot öntenek.

Az azbesztcement csövek oszlopos alapként használhatók, tartósak, nem rothadnak, külső felületük meglehetősen sima, ami lehetővé teszi, hogy a talaj megduzzadásakor ne változtassa meg a helyzetét. Az azbesztcement csöveket is betonnal töltik ki, föld alatti részüket ásványi alapú építési kenőanyaggal kell bevonni a talajhoz való fagyás veszélyének csökkentése érdekében.

A fürdő külső falainak alappillérei és a gőzfürdő belső falai közötti terekben téglafalakat helyeznek el, vastagságuk elegendő - tégla és akár fél tégla. Az ilyen téglafalakat 250 mm-re a talajba kell temetni.

Az alappillérek és a köztük lévő téglafalak a talajszinttől 300-400 mm magasra vannak emelve, ezeket cementhabarccsal kell kiegyenlíteni, és a vízszigeteléshez tetőfedővel kell lefedni. Az öntés során a pillérek végeire a kívánt alakú fém beágyazásokat szerelik fel - ezek a fürdőház keretének az alaphoz való rögzítésére szolgálnak.

Fürdőház építése hullámzó talajon szalagos monolit alapot kell létrehozni.

A munka sorrendje:

1. Építési terület megjelölése csapok közé kifeszített zsineggel.
2. Megfelelő mélységű (mérete a helyi talajok jellemzőihez viszonyított, legalább 400 mm) és 300 mm széles árok ásása.
3. Adjon hozzá egy réteg homokot az árok aljához, majd kavicsot (egyenként 70-100 mm).
4. Zsaluzat szerelése.
5. Megerősítés fektetése.
6. Betonkeverék öntése.

Az alapozási árkok alján lefektetett vasalás legalább 12 mm keresztmetszetű legyen, az árok mindkét oldala mentén lefektetve keretté kötve, téglatöredékekkel középre emelve.

A betonkeverék összetételét 5:3:1 arányban számítjuk ki (zúzott kő: homok: cement), a felhasznált homok legyen száraz és tiszta (mosott). A szalagalap öntéséhez szükséges beton térfogatának kiszámítása meglehetősen egyszerű, csak meg kell mérni az alap szélességét, mélységét és teljes hosszát. Például 0,3 m szélességnél, 0,4 m mélységnél és 22 m teljes hossznál a következő térfogatú betonkeverékre lesz szükség:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

A száraz betonkeverék elkészítésének egyik nehézsége a vízkő hiánya az építkezéseken. Ezért a beton száraz összetevőinek kiszámításának ez a módszere hasznos lesz az Ön számára: egy 10 literes vödörben 15-17 kg zúzott kő, homok - 14-17 kg, cement - 13-14 kg.

A zsaluzatot úgy kell elhelyezni, hogy a beleöntött betonalap 100 mm-rel a talajszint fölé emelkedjen. A betonkeveréket az előkészített zsaluzatba öntve bajonettlapáttal vagy drótszondával többször át kell szúrni a tömegét, és a zsaluzat külső oldalát kalapáccsal meg kell ütögetni (légzsebeket megszüntetünk). Ezután meg kell várni, amíg az alapozó teljesen megkeményedik, körülbelül 5-7 napig. A hideg évszakban végzett alapozási munkák során a betonozás után a zsaluzatot PVC-fóliával kell lefedni, és a tetején fűrészporral vagy más szigeteléssel kell lefedni.

Az öntött alap szárítására szánt időszak lejárta után folytatjuk a vízszigetelést és a téglasorokban történő emelést (ha nem szükséges a fürdő emelése, akkor a vízszigetelés után a cementesztrichre térünk át). A következő anyagokra lesz szüksége:

1. Ruberoid.
2. Kb. 2 m-es cső (műanyag vagy fém), 32-57 mm keresztmetszetű.
3. Falazott háló.
4. Vörös tégla.
5. Falazóhabarcs.

A tetőfedő filc (tetőfedő filc) csíkokra van vágva, amelyek elegendőek a beton alapra fektetéséhez, majd az alap tetejére fektetik bitumen masztixszal (tetőfedéshez - kátrány masztix). A téglát egysoros lekötési módszerrel rakják le: falazóhabarcsot fektetnek egy réteg tetőfedő anyagra, az első téglasort ráhelyezik „csomóba” (az alapozás tengelye mentén), majd falazóhálót fektetnek le, a habarcsot lefektetjük és a következő téglasort, de „kanálban” (a tengelyalap mentén). Minden új téglasort falazóháló lerakása kísér, a „kanálban” és a „piszkában” fektetés váltakozik. A 3. vagy 5. ragasztott falazatban csődarabokból szellőzőnyílásokat kell beépíteni - 5-7 szellőző elegendő a teljes alapozáshoz. A téglasorok száma a kívánt alapmagasságtól függ.

Az utolsó téglasort cementesztrich (habarcs összetételű homok:cement 1:2 vagy 1:3 arányban) borítja 20 mm-es réteggel.

Független alapozás a fűtőtesthez és a fürdőpadlóhoz

Elkészítjük a kályha alapját és összeállítjuk a szauna keretét. Ha a fűtőtest nagy falazatát tervezik, akkor ahhoz független alapozásra van szükség, vagyis nem csatlakozik a fő alapzathoz.

A fürdő padlója lehet agyag, föld, fa vagy beton. Általában nincs szüksége hőszigetelésre, mivel a hőmérséklet a szintjén gyakorlatilag nem haladja meg a 30 ° C-ot. A fürdőpadló felületére általában farácsot, parafa szőnyeget vagy szőnyeget fektetnek le – feladatuk, hogy megszabadítsák a fürdő látogatóit attól az éles hidegérzettől, amelyet a gőzfürdő kijáratánál a padló érintése okoz. Az önszáradás érdekében a padlót a fő padló szintje fölé kell emelni.

A fából készült fürdőpadló fő hátránya a gyakori vizesedés - a deszkák közötti repedéseken keresztül behatoló víz felhalmozódik bennük, ami rothadást és kellemetlen szag megjelenését okozza. A fapadló gyorsan elhasználódik, csúnya megjelenést kölcsönöz, és 6-8 év múlva cserére szorulhat. A csempék praktikusabbak lennének a fürdőpadlóhoz - könnyebben ápolhatók, nem érzékenyek a nedvességre, ami könnyen lefolyik a felületén.

A fürdő helyiségeiben a padlókat különböző szinteken kell elhelyezni: a gőzfürdő padlója 150 mm-rel a mosdó padlószintje felett van (a hőt megőrizzük), a mosdó padlója 30 mm-rel a padlószint alatt van az öltözőben ( védjük a víztől).

Mivel a kerámia csempével borított betonpadló felszerelése a mosóhelyiségben és a gőzfürdőben jövedelmezőbb, mint a fapadló, megfontoljuk ezt a lehetőséget.

Számos módja van a betonpadló felszerelésének a fürdőházban. Mindenekelőtt előkészítjük az alapot a meleg padló kialakításához - ez egy 100 mm-es homokrétegből és egy 100 mm-es közepes frakciójú zúzottkő rétegből áll, egymást követően. Minden réteget jól tömöríteni és kiegyenlíteni kell. Ezután fektesse a tetejére tetőfedőt, és fedje le vele a falakat a jövő padlójának magasságáig.

További intézkedések:

1. Első lehetőség- 50 mm-es nemez, duzzasztott agyag vagy salakréteg 50 mm-es betonréteg tetejére a lefolyónyílás felé lejtő kialakításával. A beton megkötése után cementoldattal kell kiegyenlíteni, majd elkezdheti a burkolási munkákat.
2. Második lehetőség- 50 mm-es perlit (habosított homok) tartalmú cementesztrich. A keverék összetétele: perlit: cement: víz 5:1:3 arányban. Egy teljes hét elteltével a perlitbeton lerakása óta 30 mm-es betonréteget hordunk a tetejére, a lefolyó felé dőlve. A perlittel való foglalkozás során különösen óvatosnak kell lennie - ez az anyag rendkívül könnyű, még egy enyhe szellő is elfújja, így beltérben, huzat nélkül kell vele dolgozni. Pontosan figyeld a víz arányát!

Ha a fürdőház alapja jelentősen megemelkedik a talajszint felett (300 mm-től), akkor a padlóburkolathoz négyzet alakú farönkök (oldal 150 mm) szükségesek. Ha a fürdő helyiségeinek méretei nem haladják meg a 2000x3000 mm-t, akkor a rönkök tartói a keretrönkök lesznek. Nagy méretekhez további támasztékokra lesz szükség a padlógerendákhoz; ezek betonból vagy téglából készült oszlopok (250x250 mm), és 700-800 mm távolságra vannak elhelyezve. A rönkök tartóoszlopait többrétegű homok, zúzott kő és beton alapra kell helyezni - mindegyik 100 mm vastag.

Fontos! A rönkök alátámasztására szolgáló alap kialakítása előtt meg kell alapozni a kályhát és ki kell építeni egy csatornarendszert.

A rönk faanyaga lehet tölgy, vörösfenyő vagy tűlevelű, a rönköket beépítés előtt kátránnyal vagy fertőtlenítőszerrel kell kezelni.

A padlóburkolat megoldása ebben az esetben a következő: az alapok közötti betonteret tetőfedővel fedjük le, a falak a padló magasságáig átlapoló falakkal, slaggal vagy duzzasztott agyaggal (között 200 mm-es habréteg rakható). tetőfedő réteg és ömlesztett szigetelés), a gerenda szélű deszka alsó oldalára 29 mm-es aljzat van rögzítve. Ezután PVC-fóliát, fólia ásványi szigetelést és egy másik réteg fóliát helyeznek el a párazáró réteghez. A tetejére öntsünk 5 mm-es betonréteget finom töltőanyaggal, hozzunk létre egy lejtőt a lefolyónyílás alatt - 3-4 nap múlva kerámia csempét rakunk le.

Ne felejtse el padlószintre hozni a kályha alapját.

Az öltöző padlózata tűlevelű fából készült 19-29 mm-es hornyos deszkákból készül.

Fontos szempont: a tiszta padló, sőt az egész gőzfürdő és mosdó befejezésekor ne használjon szintetikus építőanyagokat - ez a feltétel különösen igaz a gőzfürdőre!

Fürdő szennyvízrendszer

A szennyvíz fürdőből való elvezetéséhez szüksége lesz: vízzáró gödörre, szennyvízkútra és csövekre, amelyek a szennyezett vizet a gödörbe, majd a szennyvízkútba vezetik.

A gödröt a fürdőház alapzatának kívülről leszakítják, és a gőzfürdőből és a mosdóból műanyagból, öntöttvasból vagy kerámiából készült gravitációs csöveket vezetnek bele (a fémcsövek gyorsan rozsdásodnak).

A gödör az alaptól 500 mm-re, mélysége 700 mm, keresztmetszete 500x500 mm legyen. A gödör falait 100 mm-es betonréteg borítja, amelybe az alapozás alatt a fürdőházból 110 mm-es lefolyócsöveket vezetnek. A legalább 2 m3-es vízelvezető főkutat a gödörtől legalább 2,5 m távolságra kell ásni - minél távolabb, annál jobb. A gödörből egy csövet vezetnek be, amelyet 1,5 m mélységben lejtőn fektetnek le (a fagymélység alatt), amelynek a gödörből való kivezetését az aljától 100 mm-re kell elhelyezni. A lefolyócső behelyezése után a fő vízelvezető kutat az aljától 1 m-re kaviccsal vagy homokkal töltik fel, és a tetejére - legalább 500 mm-es rétegben - talajt öntenek. Fektetéskor gondosan tömörítse az egyes rétegeket.

Mielőtt a lefolyócsövet a gödörbe vezetné, horganyzott víztömítést kell felszerelni, amely tompa szögben helyezkedik el a fürdőházból származó lefolyócsőhöz képest. Szélei és felső oldala hermetikusan rögzítve van a gödör falaihoz; az alsó szélétől az aljáig tartó távolság nem lehet több 50 mm-nél - ennek a kialakításnak köszönhetően a kellemetlen szagok és a hideg levegő nem hatol be a gőzfürdőbe ( mosóhelyiség) a vízelvezető nyíláson keresztül.

A téli fagyás elkerülése érdekében a gödröt le kell fedni két megfelelő méretű (fa vagy fém) fedővel, közéjük filcet kell tenni, a felső burkolatot duzzasztott agyaggal, slaggal vagy fűrészporral kell befedni.

Gerendaház, tetőfedés és vaktér

Jobb, ha egy fürdőházhoz faházat készítenek professzionális előadóktól, gyártása meglehetősen nehéz. A kész rönkházat bontott formában az építési helyszínre kell vinni és a rönk számozása szerint össze kell szerelni. A koronák 25 mm-es acél csaptartókkal vannak rögzítve, amelyek teljes hossza legfeljebb 150 mm, foghossza legfeljebb 70 mm.

A fürdőház tetőszerkezete szarufákat tartalmaz, amelyekre burkolat van rögzítve, majd tetőfedő anyag. A végleges tetőszerkezet megválasztása attól függ, hogy milyen tetőfedéssel fogják lefedni. A szarufákat a keret utolsó koronájához (lehetőleg az utolsó előttihez) rögzítőcsapokkal rögzítik. A fürdők építése általában egy- vagy nyeregtetős tető beépítésével jár, amelynek dőlésszöge (10°-tól 60°-ig) a területen a csapadék mennyiségétől és mennyiségétől függ. Felhívjuk figyelmét, hogy minél meredekebb a tető, annál több anyagra van szükség a létrehozásához.

A szögben elhelyezett egymenetes szarufák két külső vagy belső és külső támasztékkal vannak rögzítve. Ha a szarufák fesztávja meghaladja az 5 m-t, akkor azokat további támasztékokkal kell alátámasztani. A nyeregtető szarufái alsó végükkel a falakra támaszkodnak, a felső végek egymáshoz kapcsolódnak, gerincet alkotnak.

A fürdőház teteje bármilyen anyaggal lefedhető (pala, cserép, tetőfedő, horganyzott stb.), a falakon legalább 500 mm átfedéssel.

A padlásteret szellőztetettnek kell lennie, azaz két ajtóval kell felszerelni a tető ellentétes végén.

Az alap kerülete mentén vak területet készítünk: teljesen eltávolítjuk a talaj felső rétegét, 200 mm-rel mélyebbre megyünk 600-800 mm távolságra a fürdőház aljától, 100 mm-es kavicsréteget fektetünk (zúzott). kő, duzzasztott agyag), majd egyengesse el. Dilatációs hézagokat fektetünk (19 mm-es tábla gyantával vagy bitumennel, 2-2,5 m-es lépésekben az alapra merőlegesen), kitöltjük 100 mm-es betonréteggel. A beton megkötése előtt a felületét ki kell vasalni - fedje le 3-5 mm-es száraz cementréteggel. 3 nap elteltével a vaktér és a fürdő alapja közötti érintkezési vonalat bitumennel le kell vonni a vízszigetelés érdekében.

Tömítés szauna gerendaházhoz

Gerendaház szigetelésére - a rönkök közötti repedések lezárására - a tömítés anyaga hagyományosan lenkóc, vörös moha, kender kender, gyapjúfilc. A tömítéshez használt természetes anyagok helyettesíthetők jutából és lenszálból készült, gyárilag előállított anyagokkal: lenvatta és nemezek - juta és lenjuta. A gyárilag gyártott tömítőanyagok előnye a természetesekkel szemben, hogy ellenállóak a molyokkal és gombákkal szemben, és könnyebb a gyári anyaggal dolgozni, mivel adott vastagságú és szélességű összefüggő szalag formájában készül.

A gerendaház tömítését az összeszerelés során végzik - a tömítőanyagot a rönkök közé fektetik a fektetésük során. A tető felépítése után teljes tömítést végeznek - a rönkház külső és belső oldalán, majd egy év múlva - ismét tömítés (a gerendaház megtelepszik - a rönkök kiszáradnak).

A tömítés fő eszközei a spatula és a kalapács, ezeket elkészítheti saját maga, vagy vásárolhat készen. Mindkét hangszer fából (kőris, tölgy vagy bükk) készült. A tömítőlapát úgy néz ki, mint egy ék, 200 mm hosszú nyéllel és 100 mm hegyes pengével, a nyél vastagsága 30 mm, a penge szélessége az alapnál 65 mm, a végén - 30 mm. A fakalapács kerek formájú: a nyél átmérője 40 mm, hossza 250 mm, az ütőrész átmérője 70 mm, hossza 100 mm.

A tömítés kétféleképpen történik - „beállítva” vagy „nyújtva”. A tömítés második módja a következő: a tömítőanyagot egy szálba gyűjtjük, a rönkök közötti résbe fektetjük és egy spatula segítségével oda toljuk, teljesen kitöltve, hézag nélkül. Ezután hengerrel összegyűjtjük a kócot, ráhelyezzük a tömített horonyra, kis anyagszálakat szedünk ki belőle, körbetekerjük a hengerrel és spatulával és hengerrel a horonyba hajtjuk - erővel, amíg teljesen meg nem áll. győződjön meg arról, hogy a horony (rés) fel van töltve.

A rönkházak tömítésének első módszere nagy hornyok (rések) lefedésére szolgál. A tömítéshez szükséges anyagot 2 mm-es szálakká csavarjuk, több hurkot formázunk belőlük, és behajtjuk a résbe. A hurkokat olyan mennyiségben gyűjtik össze, amely elegendő a rés teljes kitöltéséhez.

A tömítés szabályai:

• Először az anyagot kalapálják a rönk felső széle mentén, és csak ezután az alsó széle mentén;
• A tömítést az alsó korona repedéseiből kezdjük, mindkét oldalon. Ezután áttérünk a szomszédos fal alsó koronájára és így tovább. Miután befejeztük az alsó koronák repedéseinek tömítését, elkezdjük a munkát a következő magasságban, ettől a koronától a legközelebbi falban lévő szomszédos koronáig (jobbról balra vagy balról jobbra, nem számít).

Semmilyen körülmények között ne tömítsen csak egy falat - az felemelkedik, és a keret meggörbül, és újra szét kell szerelni. Emlékeztetünk még egyszer: a tömítés a gerendaház kerülete mentén „alulról felfelé” történik.

Tűzhely felszerelése

A fürdőkályhák kialakítása sokféle lehet, fűthetőek fával, gázzal, folyékony tüzelőanyaggal, vagy beépített fűtőelemekkel és elektromos fűtéssel, lehet tégla, öntöttvas vagy fém. A fürdőházak tégla kályhái „fél tégla” vagy „egész tégla” falvastagsággal készülnek, a falazati varratokat különösen óvatosan kell bekötni, törekedni a legkisebb vastagságra a kályha legnagyobb hatásfokának eléréséhez. A kályhák lerakásához csak vörös téglát használnak. A kályha kemencéje az öltözőbe van vezetve, maradék három fala a mosóhelyiségben (gőzfürdőben) található, és a távolság tőlük a mosóhelyiség falaitól legalább 250 mm legyen - ebben az esetben, a hő nem megy „be a falakba”.

Öntöttvas vagy fém kályhához nincs szükség független alap kialakítására - csak tégla esetén.

A gőzölést kedvelők számára telepített fűtőtestek különféle súlyú köveket tartalmazó kamrával vannak felszerelve (1-5 kg). A fűtőkamra feltöltésére törmelék, kavics, sziklák és gránit alkalmas. Ezeknek a kályháknak a kialakítása rendkívül egyszerű - a konyhai tűzhelyekhez hasonlóan a fűtőtestek nagyobb csővel vagy kövekkel ellátott kamrával különböznek tőlük.

A gőzfürdőben a legmagasabb hőmérséklet eléréséhez öntöttvas malacokat kell hozzáadni a kövekhez 80:20 százalékarányban (kövek: malacok). Minden 1 m 3 gőzkabinhoz legalább 6 kg kőre és öntöttvas malacra lesz szüksége.

Ha a kemencében a falai és a vízmelegítő kazán között 40-50 mm távolságot tartunk, akkor a kazán forró gázokkal történő körbefúvatása és a víz gyors felmelegítése érhető el.

A jobb huzat érdekében a kéményt a lehető legközelebb kell vinni a tetőgerinchez. Amikor kéményt fektet a padláson keresztül, ügyeljen arra, hogy a csövet 380 mm-re szöszölje. Ne feledje, hogy a cső nem haladhat 150 mm-nél közelebb a tetőburkolat és a szarufák közelében (tűzbiztonsági előírások).

A fürdő villany és vízellátása

Egy fürdőhasználó lemosásához legalább 8 liter forró víz szükséges. Ezt a mennyiséget többféleképpen is biztosíthatja: melegítsen fel egy tartály vizet egy fűtőberendezésen, használjon gázbojlert, vagy szereljen be elektromos fűtőtestet - kazánt. Ha van központi vízellátás, a fürdőhöz vezető csővezeték a főházból vezet - az ilyen csőrendszerből származó vizet télen le kell engedni, különben megfagy és szétreped a csövek.

A vizet kútból vagy fúrólyukból lehet venni, ha be kell szivattyúzni egy búvárszivattyút, és egy ilyen vízellátó rendszert tisztítószűrőkkel kell felszerelni. És ebben az esetben télen a fürdő minden egyes használata után le kell engedni a vizet, vagy szigetelni kell az ellátó csöveket.

Az áramellátáshoz önálló vezetéket kell meghosszabbítani a fürdőházig, és ezt a legegyszerűbb módja a levegő (levegő) megtenni. A levegőellátáshoz speciális kábelre lesz szüksége - a „csupasz” alumíniumkábelt azonnal lesöpörjük, két lehetőség közül választhatunk: SIP (önhordó szigetelt vezeték) és VVGng. Az első típusú kábel nagyon jó, élettartama hosszú (több mint 30 év), strapabíró, nem kell tartókábellel alátámasztani. De rendkívül nehéz vele szerelési munkákat végezni, mert túl vastag (minimális keresztmetszet - 16 mm2). Az alumínium SIP a tűzbiztonsági előírások szerint nem húzható át a fürdőház padlásán, speciális horgonybilincsekre kell rögzíteni - figyelembe véve a költségeket és a telepítési nehézségeket, költsége drága lesz.

Egyszerűbb megoldás a tartó acélkábelre erősített VVGng rézkábellel történő levegőellátás. A kábel műanyag szigetelésű vezetékre van felfüggesztve, élettartama legfeljebb 10 év, utána cserélni kell (!). Egyeres VVGng kábel esetén (természetesen két magnak kell lennie - mindegyiknek független dupla fonatban kell lennie), a levegőn a fürdőházig feszítve az optimális keresztmetszet 2,5 mm 2 lesz - ez nem tudni pontosan, hogy a dacha tulajdonosa milyen elektromos berendezéseket akar majd ebből táplálni a jövőben.

Minden vezetékdobozt, aljzatot és kapcsolót, valamint elektromos panelt csak kültéri felszerelésre szabad használni. A tűzvédelmi szabályok értelmében a mosó/gőzfürdőben - csak az öltözőben - elosztódobozt, kapcsolót, konnektort tilos elhelyezni. Ne viccelj a faszerkezetben előforduló rövidzárlat lehetőségével - a fürdő minden belső huzalozását csak nem gyúlékony hullámos tömlőben szabad elvégezni, speciális kapcsokkal rögzítve, a válaszfalakon keresztül a kábel csak acélcsövön keresztül történhet. .

Próbálja úgy elrendezni a kábeleket a csatlakozódobozban, a foglalatban vagy a lámpában, hogy alulról vagy oldalról menjenek oda, de ne felülről – a fonaton végigcsúszó kondenzvízcsepp rövidzárlatot okozhat.

Minden elektromos készüléknek legalább IP44 (lehetőleg a maximális - IP54) nedvességvédelmi osztálynak kell lennie. Szereljen be egyszerű lámpákat - fém testet, csak üvegbúrát. A belső kábelvezetés minden csatlakozása csak a sorkapcson történik, csavarás nélkül. És szereljen be egy RCD-t az árnyékolásba, állítsa be 30 mA-re.

Az elektromos panelen végzett munkához és az RCD beszereléséhez feltétlenül hívjon meg szakképzett villanyszerelőt, ha Ön nem az!

Válaszfalak, mennyezetek szerelése, belsőépítészet, nyílászárók beépítése

A fürdőház belső válaszfala lehet tégla vagy fa, amit mindkét esetben hő- és nedvességszigetelés követ. A mosóhelyiség és az öltöző közötti válaszfal, amelybe a kályha be van építve, téglából kell, hogy legyen, vagy benne egytégla falazatú téglabetétek vannak - a kályhatesttel érintkező oldalakon.

A belső befejezést általában olyan esetekben végzik, amikor maga a fürdőház téglából, kőből vagy fából épült - itt a befejező séma klasszikus: szigetelés, párazáró fólia és bélés. Ezenkívül a külső és belső befejezés során át kell építeni a fürdőház szellőzőrendszerét, mert a rönkök burkolattal lesznek befedve, és nem lesznek képesek teljes szellőzést biztosítani.

A mennyezet két rétegben van kialakítva - durva és befejező. A durva mennyezet a vízszintes tetőgerendákhoz van rögzítve, szükség esetén közbenső gerendákkal megerősítve. Területét szigetelés - duzzasztott agyag vagy salak borítja. A mosdó/gőzkabin belülről a durva mennyezetre szigetelés és párazáró fólia van rögzítve, majd a mennyezetet hársfa, fenyő nyelv és hornyos lemez borítja (20 mm vastag - minél vastagabb a tábla, annál tovább tartja meg fás illatát).

A fürdőben kis ablakokat (átlagosan 500x700 mm) kell beépíteni, és le kell vágni - annyira, hogy a padon ülők kinézhessenek rajtuk. A fürdő ablakai mindig dupla üvegezésűek, mérettől függően - ablakos vagy teljesen zsanéros - a gyors szellőzés érdekében.

A fürdőben az ajtókat tűzbiztonsági okokból úgy kell beépíteni, hogy azok kifelé nyíljanak. Az ajtószárnyak anyaga hornyos hornyos deszka (40-50 mm), vagy kiválasztott negyedrészes deszka, a lapok dübelekkel vannak rögzítve. A szárnyak méretét szándékosan 5 mm-rel csökkenteni kell - többel, mint amennyi a szárnyak negyedei közötti tényleges távolsághoz szükséges - különben a páratartalom növekedésével a szárnyak megduzzadnak, és nehéz lesz kinyitni (zárni). Az optimális ajtóméret a fürdő mosóterében 600x1600 mm, a gőzfürdőben - 800x1500 mm, a küszöbmagasság körülbelül 300 mm a padló felett (kényelmetlen járni, de melegen tartja). Az ajtószárnyak felakasztására szolgáló zsanérok sárgarézből vannak, amelyek az öltözőbe (mosóhelyiség) és a mosdóba (gőzkamra) nyílnak. Az ajtókilincsek fából készültek (különösen a gőzfürdőben).

A polcok anyaga hárs, fenyő, nyár vagy nyárfa. A polcok minimális hossza 1800 mm, szélessége 500-800 mm. A kétsoros polcok „padlói” közötti távolságnak legalább 350 mm-nek kell lennie, a második sor és a mennyezetburkolat közötti minimális távolság 1100 mm.

A fekvőfelületet egy 80 mm széles, 40 mm vastag deszka alkotja, a deszkák között 15 mm széles rés van kialakítva. 10 mm távolságot kell tartani a fal és a polc között. A polcok burkolólapjait kétféleképpen rögzítik egy 50x70 mm keresztmetszetű fából készült kerethez: felülről - szögekkel, amelyek fejét a fába süllyesztik; alulról - csavarok segítségével. A rögzítéshez válasszon rozsdamentes acélból vagy rézből készült szögeket és csavarokat.

A polcszerkezetben minden sarok lekerekített, a felületeket nulla minőségű csiszolópapírral gondosan megtisztítják.

A nagyobb kényelem érdekében a gőzfürdő polcai fejtámlával vannak felszerelve: az emelkedés kezdetén a magasság 30 mm, a fejtámla hossza 460 mm, a végső maximális magasság 190 mm.

A polcok készítéséhez szükséges anyag kiválasztásakor legyen óvatos - úgy gondolják, hogy a csomós területek sűrűbbek, és bőrégést okozhatnak. Ezért próbáljon olyan deszkákat és faanyagokat választani, amelyekben nincsenek csomós területek, vagy minimális számmal.

Tűzvédelmi óvintézkedések

Védje a fürdő helyiségeit a tűzveszélytől - fektessen egy acéllemezt a kemence tűzterébe, ellenőrizze a kályhaajtók biztonságos rögzítését, szereljen fel tűzoltó eszközöket a közelben (vízzel, homokkal és tűzoltó készülékekkel ellátott tartály). A szauna begyújtásakor ügyeljen arra, hogy a gőzfürdő és a mosdó ajtaját szabadon ki tudja nyitni. Ne zárja el az átjárókat vagy az ajtók és ablakok előtti teret.