Szegezze be az aljzatot. Padlóvázlatok

A faépületek vázlatos padlóinak saját tervezési árnyalatai vannak, az épületek építészeti jellemzőitől függően többféleképpen is lefektethetők.

Aljzat típusa	Műszaki jellemzők és rövid jellemzők
	Gyakrabban használják a befejező bevonatok alapjaként: ragasztott tábla, natúr parketta, különféle típusú laminátumok, linóleum, puha bevonatok. Az ilyen szerkezetekkel szemben támasztott fő követelmény az egyenletes és szilárd alap, amely képes ellenállni a maximális tervezési terhelésnek. A gyártáshoz OSB lapot, rétegelt lemezt, gyalult táblát használnak. A szerkezet védelme érdekében a nedvesség káros hatásaitól hagyományos vagy modern anyagokat használnak. Az ilyen padlókat ajánlott a padlóközi mennyezetek építése során használni.
	A padlókat a rönkök alatt speciális koponyarudakra szerelik fel. A lemaradások és a kész padló között van egy tér, amelybe fűtőtestek helyezhetők el. A gyártás során apró darabokat és hulladékot használnak fel, ami lehetővé teszi a pénzügyi veszteségek csökkentését.
	A leggazdaságosabb és legmegbízhatóbb módszer a durva padlók felállítására. Figyelembe véve a rögzítési helyet, az alapok szigetelhetők vagy a befejező padló alatt is lehetnek. A csapágygerendák közötti távolságot a befejező bevonat működési jellemzőitől függően választják ki.

A konkrét opció kiválasztásakor figyelembe kell venni az épület rendeltetését, az emeletek számát, az alkalmazott anyagokat és technológiákat.

Aljzatra vonatkozó általános követelmények

Az építmények típusától függetlenül az építési szabályzatok és előírások a következő tevékenységeket írják elő.

Tűzvédelem. Minden tűzálló anyagot tűzállóságuk szerint két csoportra osztanak. Az első csoportot kályhás fűtésű faházakhoz használják. A megvalósításban sokféle megoldás létezik, az impregnálás pneumatikus szórópisztollyal vagy ecsettel történik. Előfeltétel, hogy a fűrészáru száraz legyen. A rétegek számát a fa rendeltetésének figyelembevételével határozzuk meg.

Védelem a rothadó folyamatok és a fa biológiai károsodása ellen. A munkát ajánlott hatékony antiszeptikumokkal végezni, amelyek mindegyike megbízhatóan védi a fűrészárut a magas páratartalom miatti idő előtti pusztulástól. Az ilyen anyagok hátránya a kémiai vegyületek levegőbe jutása. Igaz, a koncentráció biztonságosnak tekinthető a lakosok számára. Azok számára, akik nem akarják kockáztatni az egészségüket, létezik egy teljesen biztonságos módszer a fűrészáru védelmére - az impregnálás természetes műszaki olajokkal.

Fontos. Minden impregnálást és kezelést a fűrészáru lerakása előtt kell elvégezni, és nem utána. Egy másik árnyalat - nagy figyelmet kell fordítani a végekre, ezek a leginkább érzékenyek a nedvességre. A friss propil és a végek további impregnálásnak vannak kitéve.

Szellőzőnyílások kötelező jelenléte a faszerkezetek természetes szellőzésének biztosítására. Semmilyen impregnálás nem fogja megmenteni a fát, ha nincs állandóan szellőztetve. A szellőzőnyílások paramétereit az SNiP 31-01-2003 határozza meg, a lyukak átmérője és elhelyezkedése a földalatti területétől és magasságától függ. A föld alatti védelme a rágcsálók behatolásától, a nyílások fémrácsok, a termékek geometriája nincs szabályozva.

Gyakorlati tanácsok. Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a természetes szellőzés hatékonyságát, ha nem, akkor az aljzat nem bírja ki a várt ideig. Az ellenőrzéshez használhat füstöt vagy nyílt tüzet. Látható légáramlatok hiányában haladéktalanul intézkedéseket kell tenni a természetes szellőztetés teljesítményének javítására.

Az építési szabályzat követelményeinek való megfelelés garantálja a padlóburkolatok hosszú távú és biztonságos működését. Például két módszert fogunk megvizsgálni az aljzatok elrendezésére.

Huzatpadló teherhordó fagerendákon

A gerendákat az alapozó szalagra vagy hevedergerendára kell fektetni. A két módszer között nincs alapvető különbség, minden a házépítés választott módszerétől függ. Előfeltétel, hogy a faszerkezetek és a betonelemek között megbízható vízszigetelésnek kell lennie, leggyakrabban két réteg tetőfedő anyagot használnak. Ez a legolcsóbb anyag, amely megbízható vízszigetelést biztosít. Ezenkívül a fát bármilyen antiszeptikummal kell kezelni.

A gerendának szigorúan egy síkban kell feküdnie, a felszerelést szint segítségével kell elvégezni. Mindkét oldalon a kerek rönköket fejszével kell vágni.

Tanács. A fejszével kapcsolatos tapasztalat hiányában jobb, ha kész anyagot vásárol. De ne feledje, hogy szilárdsága szempontjából gyengébb lesz, mint a faragott körfa, és a költségek szempontjából jelentősen meghaladja azt. A huzatpadló a rudak alsó aljához van rögzítve, a padlóburkolat OSB-ből készül. De ha kívánja, bármilyen kéznél lévő anyagot használhat, nem csak fát.

1. lépés. Csavarja ki a gerenda rögzítőit. A rudakat fém sarkokkal és hosszú önmetsző csavarokkal rögzítik a kábelköteghez. A huzatpadlót csak előre kitett gerendákra építik be, ehhez kapcsolódóan azok szétszerelése szükséges.

2. lépésÓvatosan távolítsa el a gerendát az ülésről, és fordítsa lefelé.

3. lépés Rögzítse az OSB szalagot a gerenda aljára önmetsző csavarokkal vagy közönséges szögekkel. A szalag szélességének 10-15 cm-rel nagyobbnak kell lennie, mint a gerenda sík területének szélessége.

Fontos. A csavarok hosszának ≈ 70%-kal nagyobbnak kell lennie, mint a lemez vastagsága, különben a rögzítés nem lesz megbízható. Ez a szabály a szerkezetek egymáshoz rögzítésének minden esetére vonatkozik.

A csavarok meghúzása közben nagy erővel nyomja meg a fúrót, a lemez nem emelkedhet fel. Tapasztalatlan építők a csavarozás során nem nyomják kellő erővel a csavarokat, a csavar kissé elfordul a födémben, ami miatt rés keletkezik közte és a gerenda között. Ez nagymértékben rontja az aljzat paramétereit.

Ugyanezzel a technológiával rögzítse a lemezeket az összes gerendához. Ha nincs OSB, akkor használhat alacsony minőségű, beleértve a szélezetlen táblákat is. A fő feltétel az, hogy a kérget el kell távolítani. A táblák vastagsága ≈ 10-20 mm, a szélesség nem számít. A huzatpadlónak nincs észrevehető terhelése, feladata a fűtőtestek lerakásának alapja, és könnyűek.

4. lépés Szerelje fel az összes leszerelt gerendát a helyére, rögzítse fém négyzetekkel és önmetsző csavarokkal. Ellenőrizze újra a pozíciót, ha szükséges, állítsa be őket különböző vastagságú párnákkal. Soha ne használjon fűrészárut alátétekhez, mert az idővel biztosan megereszkedik, ami megzavarja a padlóburkolat vízszintes felületét. Bélésekhez használjon tartós, nedvességálló építőanyagokat. Egy másik fontos feltétel az, hogy a méreteknek egyenlőnek vagy nagyobbaknak kell lenniük a gerenda területeivel, ami lehetővé teszi a terhelés egyenletes elosztását.

5. lépés Fektesse le az OSB darabokat az előkészített helyekre. A lemezek elkészítése során nincs szükség pontos mérésekre, a kis hézagok nemcsak a fektetési folyamatot könnyítik meg, hanem javítják az aljzat természetes szellőzését is. Így egyébként fűrészárut takaríthat meg.

Gyakorlati tanácsok. Soha ne sétáljon az aljzaton, nem ilyen nagy súlyra tervezték. Az utolsó sor fektetésekor a gerendák mentén kell sétálni. Ha kívánja, habosíthatja a lemezek és gerendák illesztéseit, de ez a művelet nem kötelező. Már említettük, hogy a fát szellőztetni kell. Ami a hőveszteség növekedését illeti, az jelentéktelen.

6. lépés Fektessen le párazáró réteget, soha ne használjon erre a célra közönséges nagy sűrűségű polietilén fóliát. A helyzet az, hogy nem engedi át a gőzt, ennek eredményeként a víz mindig felhalmozódik a hőszigetelőben, a szigetelőrétegben található a kondenzációs pont. A magas páratartalom jelentősen csökkenti az ásványgyapot hőmegtakarítási teljesítményét, és nagyon negatív hatással van a fa szerkezetekre. A szigetelőrétegről folyamatosan el kell távolítani a nedvességet, ezt csak a korszerű membránok tudják biztosítani.

Rögzítse a párazárót a gerendákhoz tűzőgéppel, a rétegek átfedése legalább 10 cm, az illesztéseket ragasztószalaggal gondosan le kell zárni.

7. lépés Fektessen le egy hőszigetelő réteget. Erre a célra hengerelt és préselt ásványgyapot vagy polisztirol használható. Célszerű ásványgyapotot használni. Miért?

1. Minvata nem ég. A tűzállóság ilyen jellemzőivel kapcsolatban tűzgátlóként is használják.
2. Az anyag teljesen biztonságos. Az ásványgyapot bazaltból készül, amely vulkáni eredetű természetes üveg.
3. A bazaltgyapot nem fél a rágcsálóktól, ami nagyon fontos a faházaknál.

A préselt és hengerelt gyapjút szabványos méretben gyártják, ezeket javasolt figyelembe venni a gerendák felszerelésekor. A gyapjú szélessége 60 cm, a gerendák közötti távolság ≈ 55-58 cm. Az ilyen méretek miatt a szigetelés szorosan rögzítődik a szerkezetekhez, csökken a hőveszteség, és a helyiség mikroklímája javított. Ezenkívül a lapokat nem kell vágni, ami felgyorsítja a munkát és csökkenti a hulladékot.

A szigetelés vastagsága legalább 10 cm A második réteget eltolással készítsük el a hézagok fedésére. Ha egy faházat hideg éghajlati övezetben építenek, akkor a szigetelőrétegnek legalább 15 cm vastagnak kell lennie.

8. lépés Zárja le a hőszigetelést vízálló membránnal. A fektetés technológiája nem különbözik a párazáró membrán felszerelésének algoritmusától.

9. lépés A gerendákhoz kb. 2 cm vastag szeglécek, rönkként szolgálnak majd.

Gyakorlati tanácsok. A professzionális építők határozottan nem javasolják, hogy a padlót közvetlenül a gerendákra helyezzék. A rudak miatt a befejező bevonat szellőzése biztosított, és padlótípustól függetlenül szükséges.

A további munka a választott technológiától és a padlóburkolat anyagától függ.

A rönkpadló vázszerkezete

Az ilyen lehetőségeket a legmodernebb technológiákkal épített faépületekben használják. A padló 2 cm vastag ragasztott nedvességálló rétegelt lemezből készül, a padlózási mód rönkön lesz.

1. lépés. Mérjen 120 cm-t a padló egyik oldalától, ez a szabványos lapok hossza. Ha a rétegelt lemez szegecses, akkor a méréseket nagyon óvatosan kell elvégezni, különben a csapok nem kerülnek be a horonyba egy vonal mentén. A szegezett rétegelt lemez használata kiküszöböli a huzat megjelenését, ami nagyon fontos a végső bevonat minőségi lerakásához. A lapok megfelelő lerakásához használjon bevonatos cérnát.

Cérnával (balra) és bevonatos cérnával (jobbra) ellátott szög használata a jelöléshez

Ha a ház nagyon nagy, és a szál hossza nem elegendő, akkor először kötelet kell használni. A szélső rönkökbe szögeket verünk, figyelembe véve a rétegelt lemez méreteit, és húzzuk közéjük a kötelet. A bevont kötél hosszától függően húzzon be egy vagy több további szöget a gerendákba a kifeszített kötél vonala mentén. Most a jelek félelem nélkül alkalmazhatók, mindegyik pontosan ugyanazon a vonalon lesz.

2. lépés Fektesse le a rétegelt lemez első sorát a rönkökre, és először jelölje meg az extra szélességet.

Fontos. A rétegelt lemez vastagságát a késések közötti távolság és a padló maximális terhelésének figyelembevételével választják ki. Ez azt jelenti, hogy a lapok vastagsága nem csak két centiméter lehet.

3. lépés Vigyen fel folyékony szögeket a rönkökre. Számos előnyük van: jelentősen felgyorsítják az építési folyamatot, az aljzat soha nem nyikorog, és megfelelő rögzítési szilárdságot garantálnak. Ezenkívül a folyékony körmök lehetővé teszik a kis hibák könnyű kijavítását. A ragasztót a késés közepén kell felvinni. Ha a lap széle a rönk közepén fekszik, akkor a ragasztót csak az elem keskeny szakaszára kell felhordani.

4. lépés Fordítsa meg a rétegelt lemez lapot, és rögzítse közönséges szögekkel. Az érvényben lévő szabályok szerint a távolság az épület kerülete mentén tíz centiméteren belül legyen, a hossza pedig 6-7 cm. A vasalatok távolsága a rönk mentén 15 cm, épületen belül ≈30 cm .

Fontos. A rétegelt lemez a nedvességtől kitágulhat, néhány milliméteres rést hagy a lapok között. A körmöket kényelmes sablonként használni, behelyezni a lapok közé, majd rögzítés után eltávolítani. Vannak helyzetek, amikor a lap szélei nem esnek a rönk közepére. Ezekben az esetekben az anyagot gondosan le kell vágni, figyelembe véve a fenti követelményeket.

Ha a lapok szellőzőnyílásokra vagy egyéb közművekre esnek, mérje meg méretüket és pontos elhelyezkedésüket, majd kézi elektromos körfűrésszel vágja le a felesleget.

A szögeket sokkal könnyebben és gyorsabban lehet kalapálni pneumatikus kalapáccsal. És milyen gyorsan kell manuálisan csinálni?

1. Tegyen több szöget a bal kezébe, ezek mind összekeverednek, a kalapok és a hegyek különböző oldalakon helyezkednek el.
2. Jobb kezével fogja meg a szögeket a kupakoknál, óvatosan húzza ki, fordítsa át a kívánt helyzetbe, és tegye a többihez. Most az összes kalap a tetején van.
3. A hüvelykujjával egyenként feszítse meg a körmöket, fogja meg a mutató- és középső ujjával, és egy hegyes szöggel állítsa rá egy rétegelt lemezre. Ne felejtse el, hogy a rétegelt lemez furnérral enyhe szögben kell beütnie a szögeket, különben megrepedhet.
4. A kalapács első enyhe ütésével csalja meg a szöget, a második erős kalapáccsal pedig ütközésig.

Biztos lehet benne, hogy néhány perc edzés után a szögelés sebessége nem tér el a gépétől, és a minőség sem fog csorbát szenvedni.

5. lépés Az utolsó lapot vágja méretre, és rögzítse a rönkökhöz.

Az illesztési sorokat lépcsőzetesen kell elhelyezni, ehhez a következőt a lap felével vagy a maradék szegmenssel kell kezdeni. A hornyos rétegelt lemez rögzítése jelentős erőfeszítést igényel. Ehhez használja a rúd egy darabját, helyezze fel a szélére, és erős kalapácsütésekkel kösse össze a tüskét és a hornyot. Fújjon felváltva mindkét oldalon, ne hagyja, hogy a lapok elferdüljenek, ne feledje a lengéscsillapító-réseket.

6. lépés Jelölje meg a lapok széleit, amelyek túlnyúlnak a lemaradás kontúrján. Jobb bevonatos szálat használni, óvatosan vágja le a felesleget a vonal mentén.

Fontos. Legyen nagyon óvatos az elektromos famegmunkáló szerszámokkal. Az általuk okozott sérülések összetettek, rokkantságot okozhatnak. A szerszámoknak szervizelhetőnek és beállítottnak, a vágóeszközöknek pedig éleseknek kell lenniük. Soha ne távolítsa el a gyári védőburkolatokat.

7. lépés Folytassa a padló ellenkező szélének tömítésével. A munka gyorsabban megy, ha nem veszi az egyes lapok méreteit, hanem az egészet rögzíti. Ezután meg kell mérni a kiálló darabok szélességét, és át kell vinni a vonalakat az elülső felületre. Elektromos fűrésszel vágja le a felesleget a jeleknek megfelelően.

Az aljzat végső burkolásához felhasználhatja a korábban kapott szegmensek többségét, emiatt a faház becsült költsége csökken.

Hogyan kerüljük el a hibákat az aljzat építése során

A fő tanács - ne próbálja meg egyedül egyszerűsíteni a meglévő technológiákat. Csak egy amatőr gondolja azt, hogy okosabb mindenkinél, és gyorsabban és olcsóbban tudja elvégezni a munkát. Minden szabályt sok éves építési tapasztalat figyelembevételével dolgoztak ki, minden technológiai műveletnek megvan a maga sajátos célja. A nem megfelelően lefektetett aljzat elhajlást és nyikorgást okoz.

1. A munka megkezdése előtt ellenőrizze a késleltetés helyzetét. A késések közötti távolság nem haladhatja meg az 58 cm-t, ez lehetővé teszi a szigetelés szoros rögzítését.

   

2. Nem kell spórolni a gerendák méretén. A ház működése során szükségessé válik a nehéz bútorok felszerelése, a terhelés növekedésének valószínűségét előre előre kell látni.

   

3. Téglakemence lerakása helyett mindig csökkentse a rönkök vagy gerendák közötti távolságot. Az építés során csak egészséges fűrészárut használjon, természetes betegségek és hibák nélkül.
4. Az aljzat gyártásához használt tábláknak alacsony relatív páratartalommal kell rendelkezniük. Ha a vázlatot a ház tetejének építése előtt fektetik le, akkor a munkát csak jó időben szabad elvégezni. A vizes táblák nemcsak gyorsabban veszítik el eredeti csapágytulajdonságaikat, de száradás közben méretük is zsugorodik. Ennek eredményeként a rögzítés gyengül, járás közben a padló megereszkedik és nyikorog. Nagyon nehéz megoldani a problémákat, gyakran szükséges a bevonat teljes szétszerelése.

   

5. Ha a huzatpadló egy faház padlói között található, akkor a koponyarudakat a gerendák mentén kell megtömni. A tömés csökkenti a helyiség magasságát.

   

6. Membrángőz- vagy vízszigetelés lerakásakor figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az anyag jelzi, hogy melyik oldalon kell lennie a szigeteléshez. Az a tény, hogy a gőz csak egy irányba tud kilépni, ha az anyagot rosszul helyezik el, akkor nem lesz pozitív hatás. Ennek eredményeként az aljzat folyamatosan nedves lesz, és a hőszigetelés hatékonysága érezhetően romlik.

   

7. Ne spóroljon a párazáróval, fedje le a lemaradásokat is, a tekercs apró darabokra vágása mindig negatív eredményt ad. A felvételek tekintetében a megtakarítások csekélyek, a negatív következmények pedig érezhetőek.

   

8. Mindig hagyjon szellőzőrést a durva és a kész padló között. Ugyanakkor vegye figyelembe a levegőkimeneti nyílások helyét.

   

9. Minden rejtett faszerkezetet antiszeptikumokkal kell kezelni. Már említettük, hogy a legegyszerűbb, legolcsóbb és legbiztonságosabb antiszeptikum a közönséges olaj vagy szárítóolaj. A feldolgozott tábláknak száraznak kell lenniük. Ha az antiszeptikum gyorsan felszívódik, a kezelést meg kell ismételni.

   

10. A szakemberek azt javasolják, hogy az első emelet padlója alatti talajt műanyag fóliával vagy tetőfedő anyaggal fedjék le. Ennek köszönhetően csökken az elpárolgott nedvesség mennyisége, jelentősen javulnak az épület üzemi feltételei.
11. A meleg vázlatos padlót csak az első emelet lakóhelyiségei alatt javasolt elvégezni. A fűtetlenben nincs mit spórolni, nem kell drága komplex sütemény.

Az építési szabályzatok feltétel nélküli végrehajtása biztosítja, hogy a faházak üzemeltetése során ne legyenek kellemetlen helyzetek. A technológia megsértésének következményeinek megszüntetése minden esetben sokkal drágább, mint az aljzatépítési szabályok betartása.

A huzatpadló, mint alap, fa- és betonházakban is elkészíthető. Az előpadlónak tökéletesen vízszintesnek kell lennie. Az ilyen bevonat felszerelése munkaigényes folyamat, és a legjobb, ha bízik a szakemberekben.

Természetesen a fából készült házban a padlóburkolatot saját kezűleg is meg lehet tenni.

Mielőtt rátérnénk a szerelésre, elemezzük Önnel az aljzatok típusát és rendeltetését.

A durva padlók fajtái

Padlóburkolat közvetlenül a rönkökön. Ebben az esetben forgácslapot, OSB-t, rétegelt lemezt vagy táblákat használunk, amelyeket viszont rönkökre fektetünk.

Ez a fajta aljzat kiválóan alkalmas alacsony teherbírású felületekhez, ami lehetővé teszi a terhelés elosztását a teljes padlófelületen. Olyan bevonatok használata javasolt, mint a laminált, linóleum vagy parketta.

Padló közvetlenül a gerendák alatt. Kétrétegűnek is nevezik. A rönktől a rönkig terjedő teret vízszigeteléssel, hőszigeteléssel, párazáróval töltjük ki.

Padlóhuzat közvetlenül a csapágygerendákon. Ezt a padlólehetőséget a ház tervezésekor kell lefektetni.

Annak érdekében, hogy a gerendák közötti lépcsőfokot 1,2-1,5 m-ről, mint általában, 0,6-1 m-re csökkentsük, a gerendák helyettesítik a rönköket. Megtagadjuk az extra réteget. Az összes fogyóeszközt tekintve is körülbelül 30%-ot spórolunk.

Ráadásul növeljük a szoba magasságát. De abban az esetben, ha kész házat vásárolt, nem szabad idegesnek lennie, az aljzatlemezeket átlósan át lehet dobni a gerendákon, ez biztosítja a padlófelület nagy szilárdságát.

Aljzat típusok:

A nedves alap egy esztrich (beton alap) azon tér alatt, amelyre a fapadló kerül.

Mivel a betonalap nem vízszintes, további kiegyenlítő rétegre lesz szükség. Fedőlakkot csak a durva alap teljes száradása után, körülbelül 7-8 nap után lehet készíteni.

Száraz egy rönkpadló. A homokkal borított talajra fektetik. A késleltetés telepítésekor használjon vonalzót és szintet. A betonaljzattal ellentétben a rönkök padlóját nehéz tökéletesen egyenletes állapotba hozni.

Az aljzat védelme a nedvességtől

Az aljzat minden alkatrészét speciális penész- és rothadás elleni szerekkel kell kezelni. Az összes faelem feldolgozását szárítás után végezzük - ez egy nagyon fontos pont, minél kevesebb nedvesség van a fában, annál jobban és mélyebben szívja fel az antiszeptikumokat.

Az impregnálást legalább 2 alkalommal végezzük, ne felejtsük el a fa keresztmetszetét, azokat meg kell dolgozni. Nem ajánlatos a táblákat először lerakni, majd megmunkálni, mert a végei megnyílnak a penész és a vízgőz számára.

A föld alatti természetes szellőzés, a legfontosabb szervezési momentum az aljzat beépítésénél. Ha nincs megfelelően megszervezve, akkor egyetlen antiszeptikum sem segít, és egy idő után meg kell változtatnia a teljes padlóburkolatot.

A szellőző 30-40 cm magasságban, faház sarkától 90 cm-re készül, hogy a levegő ne álljon meg.

A kis rágcsálók védelme érdekében a szellőzőnyílásokra fémrács szerelhető. Télre elzárhatja a szellőzőket, hogy az első emeleten maradjon a meleg, de mindenképpen melegítéssel nyissa ki.

Az előpadló nem lehet folyamatos. Padlóburkolathoz bármilyen anyagot használhat, amely ellenáll ennek a terhelésnek.

A vízszigetelést elsősorban az aljzatra használják. De előtte is használható, vagy zúzott kő szolgálhat anyagként.

A tetőfedő anyagot vízszigetelésként használják a padló felett. A vízszigetelés tetejére szigetelőréteget helyezünk (ásványgyapot, polisztirol).

Egy réteg szigetelés után folytathatja a kész padló beépítését, de a szakemberek azt javasolják, hogy a szigetelőréteg fölé helyezze a vízszigetelő réteget, majd a végső padlóburkolatot.

Aljzat lerakása beton alapra

A legfontosabb feltétel, hogy az esztrich tökéletesen egyenletes legyen.

Két lehetőség van az aljzat beépítésére a beton alap felületére:

A Reiki-t akkor használják, ha kommunikációt kell folytatni, további szigetelést kell beépíteni, vagy az esztrich jelentős, 2-3 mm-nél nagyobb különbségekkel rendelkezik.

A lécek és az esztrich közé vízszigetelő réteget helyezünk, általában ez a tetőfedő anyag. A léceket béléssel igazítjuk, és tiplivel rögzítjük. Szükség esetén a kommunikációt kiegészítő szigeteléssel vagy kiépítéssel végezzük. Ezt követően a padlót deszkákkal vagy lapokkal szereljük fel.

Ne feledje, hogy az egyik sínen két lemez dokkolódik a közepén. A födémeket téglafalszerűen rakjuk ki, ennek köszönhetően egyenletes terheléseloszlást kapunk a léceken. A lemezeket vagy táblákat szögekkel vagy önmetsző csavarokkal rögzítjük.

Aljzat fektetése beton alapra, tökéletesen sík felületre. A sík felület eléréséhez segédanyagokat használnak, általában építési ragasztót. A ragasztót egyenletes rétegben hordjuk fel, a lemezeket egymás után rakjuk le.

A födém alatti ragasztó eltávolítja az összes egyenetlenséget, és az aljzat betonfelületű monolittá válik. A szögek és az önmetsző csavarok kalapját csavarhúzóval vagy lyukasztóval kell besüllyeszteni. A kalapokon lévő lyukakat speciális keverékkel gitteljük.

Fontos, hogy mindig hagyjon körülbelül 1-2 cm távolságot a falak és a padló között. Ne felejtse el ezt a távolságot bármilyen szigeteléssel lefektetni. Ha linóleumot tervez a tetejére fektetni, akkor azt speciális gépekkel kell csiszolni. Főleg a lemezek illesztései.

Az elvégzett munka ára

• Vázlatos padlómunka 1 nm-re. - átlagosan 150-200 rubel.
• Befejező padlómunka 1 nm-re. - átlagosan 150-200 rubel.
• Teljesen durva padló, 1 négyzetméterre - átlagosan 1200-1500 rubel.
• Teljesen kész padló, 1 nm-re. - átlagosan 2400-2800 rubel.

Sok kezdő építő, aki most kezdte el építeni otthonát, már azon gondolkodik, hogy milyen linóleumot vagy laminált burkolatot helyezzen el a leendő helyiségben.

És hamarosan, előttük felmerül a kérdés - Hogyan és mire fektessük ezt a linóleumot. Természetesen mindannyian megértjük, hogy először el kell készítenie az úgynevezett aljzatot, amelyre a jövőben bármilyen tetszőleges padlóburkolatot lefektethet. De hogyan készítsük el helyesen a padlót „a semmiből”, hogy megbízható, egyenletes és ami a legfontosabb, meleg legyen. Ebben a cikkben megtalálja a választ.

Ahhoz, hogy durva padlót készítsen saját kezűleg, nincs szüksége semmilyen szakmai készségre vagy speciális szerszámokra. A legfontosabb dolog, amire szüksége van, a jó fizikai erő és a fej a vállán, valamint néhány, a leggyakoribb eszköz. De erről később, először el kell döntenie, hogy milyen építőanyagot kell vásárolnia az aljzat építéséhez. A padló anyagának választéka az építőipari piacon most óriási, de a leggyakoribb lehetőséget fogjuk figyelembe venni - nem kevésbé megbízható és ugyanakkor nem drága.

Az alábbi fűrészárut használjuk:

- 100 x 150 mm (vagy 150 x 200 mm) méretű és 6000 mm hosszú fagerendák;
- 50 x 50 mm (vagy 60 x 60 mm) méretű és 3000 mm hosszú fahasáb;
- 50 mm vastag és 6000 mm hosszú gyalult deszkák;
- 1250 x 2500 mm méretű és legalább 12 mm vastagságú OSB lapok.

Fűtőberendezésként kívánatos bazalt szigetelést (egyszerű módon üveggyapot) használni. A fűrészáru penészedéstől és bomlástól való védelme érdekében speciális oldatot (fertőtlenítőt) kell vásárolnia. A padló építése során szükség lehet cementhabarcsra is. Most nézzük meg az összes használt fűrészárut külön-külön, valamint azt, hogy milyen szerepet töltenek be az aljzatban.
Használt fűrészáru.

A 100 x 150 mm méretű fagerendákat teherhordó rönkökként használják, amelyekre később a helyiség teljes padlója támaszkodik.

Az 50 x 50 mm méretű rudakat úgy tervezték, hogy a padló szigetelését elhelyezzék.

A fa költsége átlagosan körülbelül 6500 rubel köbméterenként. Az összes rúd teljes köbtartalmának kiszámításához ki kell számítania egy rúd térfogatát, és meg kell szoroznia a szükséges rúdszámmal. Bármely rúd térfogatát egy paralelepipedon térfogatának tekintjük.

A megfelelő tábla kiválasztása
A deszka fontos szerepet játszik, ezért jobb, ha az aljzat alapjaként gyalult vörösfenyőt használunk. Egy ilyen tábla egy kocka ára körülbelül ugyanannyi, mint a rudaké. A kubatúrát hasonlónak tekintik.

Az összes felsorolt ​​fűrészáru elsősorban tűlevelű fákból, például vörösfenyőből készüljön, kevésbé fél a nedvességtől és a nedvességtől, ami azt jelenti, hogy tovább tart. Egyébként egész Szentpétervár, ami már több mint 300 éves, abból épült!

Gerendák és deszkák vásárlásakor figyelembe kell vennie, hogy minél szárazabb a fűrészáru, annál jobb és drágább. Végül is a megszáradt deszkák többé nem vetemedik, és nem mennek el (helikopterrel), például a ház fűtése során. Ezért a fűrészárut a következő kritériumok alapján választják ki:
- minél alacsonyabb a páratartalom, annál jobb, közvetlenül a szárítóból is kiveheti;
- a fa vagy deszka legyen sima, felülete jelentős hibák, repedések és leválások nélkül.
Lapok (lemezek) OSB

Ezek az úgynevezett OSB lapok teszik teljessé az aljzat felépítését. Ezt követően az OSB panelek szolgálják a padlóburkolat végső alapját. Oroszra fordítva az OSB-t OSB-orientált forgácslapnak fordítják. Maga az anyag egy fűrészporból préselt deszka.

Az elmúlt 5 évben az OSB táblákat egyre gyakrabban használják a falak és padlók díszítésére, és meglehetősen jó alapnak tekinthetők szinte minden típusú befejező anyaghoz.

Az OSB lapok fő előnyei:
- magas nedvességállóság;
- nagy mechanikai szilárdság;
- az anyag könnyen szerelhető.

Egy 1250 x 2500 mm méretű és 12 mm vastag OSB lap körülbelül 700 rubelbe kerül. Sok orosz gyártó OSB táblákat árul darabonként kevesebb mint 500 rubelért. Ne hajoljon az olcsóbb megoldás felé, az olcsó OSB panelek rossz kritikákat kaptak alacsony környezetbarátságuk miatt.
Kitaláltuk az anyagokat, most megtudjuk, milyen szerszámra lesz szüksége az aljzat beépítéséhez. Készítse elő vagy vásárolja meg a következő eszközt, amellyel a lehető legnagyobb mértékben leegyszerűsítheti munkáját:

- egy kalapács;
- elektromos szúrófűrész;
- fémfűrész vagy elektromos fűrész;
- rulett;
- szint 1,5 méter hosszú;
- írószer kés;
- szögek 50-100 mm hosszúak.

Az aljzat építésének szakaszai

Először nézzük meg, hogyan kell megfelelően elhelyezni a késéseket. Mielőtt kitaláljuk a késés helyes helyét, térjünk vissza egy kicsit a múltba. A padló elrendezéséről még a ház főfalainak építése előtt, vagyis közvetlenül az alapozás elkészítése után célszerű gondoskodni. Végül is lehetetlen lesz valamit javítani a késés helyén.

Először az összes rudat (az első emeleten) speciális oldattal (fertőtlenítőszerrel) kezeljük a penészedés és a bomlás ellen. A tény az, hogy a rönkök a föld közelében, a ház alatt helyezkednek el, és mindig nedves környezetnek vannak kitéve.

A gerendák lerakása után ellenőrizze, hogy nem érintik-e a talajt (a gerenda alja és a talaj közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie). Ez az oka annak, hogy az alapítványon belül minden teret előre meg kell tisztítani.

Tehát a rudakat a leendő helyiség leghosszabb oldalának irányára merőlegesen helyezzük el 80-100 cm-es lépéssel. Minél gyakrabban tartja a lépcsőt, annál kevésbé inog és játszik a padló, de ez több építést igényel. anyagok, illetve költségek.
Nálunk minden rúd „bordával” van ellátva, hogy növeljük a padló merevségét és a lehető legmagasabbra tegyük a talajszinttől. Nem a legjobb megoldás az első emeleti szoba túl alacsony ablakokkal. Az összes rönk megvan, szigorúan vízszintes helyzetben, a szélektől, a közepén és a szomszédos rudak között ellenőrizzük a szintjüket. Szükség esetén a gerenda széle cementhabarccsal megemelhető.

A rudak élükkel az alapozás szinte teljes szélességében feküdjenek, a végeiket pedig cementhabarccsal kell bekenni, vagy az utcáról le kell zárni. Nem szükséges speciálisan az alaphoz rögzíteni a rönköket - csak lefektetjük, hanem úgy, hogy stabilan tapadjanak az alap felületéhez, és ne tántorogjanak.

Minden táblát, még a falak felállítása előtt, célszerű rönkökre fektetni és ugyanazzal a penészgátló oldattal lefedni. Méretre is szabhatod, és kicsit túl hosszú deszkákat is vághatsz, hogy később, bent is kényelmesebb legyen velük dolgozni.

Végül a falak felállítása után elkészítjük a padló alapját. Minden táblát lemérünk úgy, hogy a végétől számítva 3-5 mm rés legyen a fal és a deszka között. Erre a résre azért van szükség, hogy a tábla ne feküdjön a falakhoz a ház zsugorodása során. A táblákat a lemaradás irányára merőlegesen fektetjük le.

Minden táblát „szövés” szöggel szegünk, egy vagy két rönkön keresztül. Nem szabad minden gerendába három szöget verni - ezzel nem nyersz semmit. Deszkák, csak ne nyomja erősen egymást. Az első tábla 3-5 mm-es bemélyedéssel fekszik a faltól, az utolsó méretre igazított. Lehet, hogy módosítania kell az utolsó táblát, és hosszában le kell vágnia.


A padlószigeteléshez rudakat és bazaltszigetelést használunk. A padló szigeteléséhez egyfajta keretet kell építeni 50 x 50 mm-es rudak rács formájában. Ennek a keretnek a celláiban 50-60 mm vastagságú fűtőtestet helyez el. A szigeteléshez esetünkben lemezek járnak, de ha nem szereti annyira, akkor puha gyapjúval is szigetelheti, csak vegye figyelembe, hogy ugyanolyan hangszigetelő hatáshoz, mint a lemezeknél, kétszer annyi puha gyapjúra lesz szüksége . Például, ha kinyit egy fapadlót egy szovjet lakásban, hasonló rácsot fog látni, és ritka esetekben még fűtéssel is.

A rudakat lépésenként kell elosztani: az OSB lemez szélessége osztva kettővel, azaz körülbelül 620-630 mm. A rácsokat is áthelyezik, itt a lépést saját belátása szerint határozhatja meg.

Próbálja meg az összes rudat vízszintes szintbe helyezni. Ezt kis faékekkel lehet elérni. Ékeket nem nehéz saját kezűleg elkészíteni.
Fontos! A rudakat szögekkel a deszkákhoz szögezzük, mint az előző esetben.
A szigetelést kis téglalapokba fektetjük, irodakéssel kivágva a kívánt méretet.
Fontos! Ha szigeteléssel dolgozik, feltétlenül viseljen védőszemüveget és maszkot.

Egy kis kitérő.
Van egy másik nagyon jó módszer a padló szigetelésére. Bár főként a második emelet padlójának melegítésére szolgál, az első emeletre is alkalmas. Itt a szigetelés a késések közötti térbe kerül. A szigetelés megtartása érdekében alulról 80-100 cm hosszú táblákat szögezünk a késekre, látod, ez nem túl kényelmes. Sőt, a táblákat meg kell próbálni szorosan egymáshoz szögezni, hogy a szigetelés idővel ne morzsoljon szét, és ne essen a földre az alapon belül. Ebben az esetben azonban a szigetelést vastagabb rétegben is lefektetheti, és ezáltal a padló jobban szigetelődik. Ezzel a szigetelési módszerrel az 50 x 50 mm-es rudak felszerelése nem lesz kötelező.

A kész padlóburkolat tartóssága az alap előkészítésének minőségétől is függ. Ez az oka annak, hogy az aljzat lefektetése olyan jelentős szerepet játszik. A beépítéshez használt anyagnak biztosítania kell a kész szerkezet egyenletességét és erősnek kell lennie a tömörítésben. A modern technológiák számos lehetőséget kínálnak az aljzatok különböző anyagok felhasználásával történő elrendezésére.

Az aljzat típusai

A szakaszon a vázlatos padló egy réteg tortára hasonlít:

• Bázis. Minden teher rá hárul.
• Víz-, hő- és hangszigetelő rétegek.
• Esztrich.
• Huzatbevonat.

Ezt messze nem minden tulajdonos fogja megépíteni, azonban az aljzatot saját kezűleg különféle módon meg lehet csinálni. Szerencsére több lehetőség is van az elrendezésére.

Nedves padlók

A legnépszerűbb módszertan Megvalósítása nem igényel különleges készségeket és magas költségeket. Az esztrichet gipsz vagy cement-homok habarccsal végezzük. Legfontosabb a födém mennyezetű házakban. Az esztrichet a hőszigetelő rétegekre öntik. Az ilyen padló tetejét ki kell egyenlíteni és meg kell szárítani, és csak ezután fedni kell az utolsó utolsó réteggel.

A nedves esztrich padlóknak három fő típusa van:

• Egyrétegű. A lemezhibák kiküszöbölésére szolgálnak, általában 1,5 cm-es eltérésekkel.
• Kétrétegű és többrétegű. Akkor használják őket, ha ki kell egyenlíteni a magasságok jelentős disszonanciáját (12 cm-ig). Egyszerűen nem lehet őket egy rétegben eltávolítani.

Az aljzat kiváló módja annak, hogy tökéletes felületet hozzon létre szőnyeg, laminált vagy linóleum számára.

A nedves esztrich pozitív tulajdonságai a következők: nedvességállóság, tűzállóság, szilárdság és viszonylag kis vastagság. Az anyag költsége demokratikus 1-3 dollár a keverék kilogrammonként.

száraz padló

Az aljzat fektetési idejének minimalizálása érdekében használjon száraz esztrichet. A megoldások gyakorlatilag nem vesznek részt a kialakulásának folyamatában. Emiatt az esztrichnek nem kell sokáig száradnia. A "pite" létrehozásában szigetelőanyag, léc és fapadló vesz részt. A telepítés során szellőző rések keletkeznek.

Fontos! A kerámia burkolólapok esztrichjét alapozóval kell kezelni. Ennek a pillanatnak a kihagyása veszélyeztetheti a bevonat leválását.

előregyártott padló

Ez egy száraz esztrich. Födémre vagy deszkából készült padlóra szerelik. Az előregyártott födém hengerelt, lemezes anyagokból és száraz feltöltéssel készült szerkezet. A "pite" általában esztrichből, hőszigetelő anyagokból, rönkökből és száraz keverékekből áll. A tetejére durva padló van felszerelve.

Az előregyártott padlók magas szintű hangszigeteléssel rendelkeznek, és a legtöbb kész padló alapját képezik. Majdnem 2-szer könnyebbek, mint a nedves esztrichek, de megfelelő vastagságúak, ezért nem alkalmasak vékony tekercsbevonatokhoz.

Padló rönkön

Ez a fajta aljzat leggyakrabban régi házakban található. A rönkök szintek és nagyban megkönnyítik a fapadló felszerelését, és nem teszik lehetővé a teherhordó gerendák gyengülését.

A padlók elrendezése a rönkökön meglehetősen egyszerűnek tűnik, de megfelelő előkészítés nélkül nem lehet megtenni. Lehetetlen velük dolgozni anélkül, hogy ismernénk az összes finomságot.

A rönköket faforgácsból készült faékekkel és távtartókkal illeszteni nem szabad. Egy ilyen kialakítás nem életképes, és egy idő után a padló nyikorogni és megereszkedni kezd. A kiegyenlítéshez homokot öntenek a rönkök alá, vagy levágják az anyagot.

Az antiszeptikus kezelés és a szellőztetés növeli a keret élettartamát. Felülről lemezekkel vagy lemezanyaggal borítják, és a csökkentett zajindex csökkentése érdekében a rönk alá polietilén habot vagy farostlemezt lehet fektetni.

Állítható padlók

Ezek a padlók menetes oszlopokon keresztül támaszkodnak a födémre. Hozzájáruljon a bevonat 7 cm-ig (ha rétegelt lemezről beszélünk) vagy 22-ig (hasáb segítségével) emelhető. Aljzat kialakításához gerendákat, koponyatartókat és tűlevelű fából készült, általában csökkentett minőségű táblát használnak.

Aljzat anyagok

A kérdés helyes megválaszolásához: hogyan készítsünk aljzatot, el kell döntenie, hogy milyen anyagok szükségesek az elrendezéshez.

Az alap a következő alkatrészekből áll össze:

• Téglák. Olyan oszlopok létrehozására szolgálnak, amelyeket a cementhabarcsra helyeznek.
• Fém sarkok és csavarok. A lemaradások téglaoszlopokhoz vannak rögzítve.
• Vízszigetelés. Válasszon olyan anyagot, amely megakadályozza a rothadást.
• Szigetelés. Fektesse a durva alap alsó rétegére.
• Deszkák vagy táblák. Padlóburkolathoz használják.

Természetesen ez nem minden szükséges elem. Változataik a durva bevonatok sokféleségéből és a tulajdonos kívánságaiból adódnak. A mennyiséget a fejlesztésre szánt helyiségek mérete alapján számítják ki.

A padló működésének időtartama közvetlenül függ az összetételében szereplő anyagok megfelelő előkészítésétől és pozitív tulajdonságaitól, beleértve a bevonatokat is.

Gipszkarton lapok

A GVL és a GVLV tökéletesen egyenletes alapot hoz létre a befejező bevonathoz. Általában két rétegben fektetik le, ragasztóval rögzítve. Ezeket a lemezeket általában duzzasztott agyag töltet kiegyenlítésére vagy hő- és hangszigetelő bevonat létrehozására használják. Alkalmasak a régi aljzat padlózatára is. Az egyetlen dolog, amit nem szabad megtenni, az a GVL (GVLV) kombinálása a késleltetésekkel. Egy ilyen kombinációban az anyag nem bírja a helyi terhelést: még a bútorlábak is áttörhetik a padlót.

Az alap szinte bármilyen befejező felületre alkalmas: laminált, szőnyeg, csempe, linóleum, parafa vagy parketta. Az aljzat védelme érdekében a lehetséges szivárgások hatásától a lemezeket hidrofób készítménnyel kell kezelni.

Nedvességálló forgácslap

Az anyag ellenáll a nehéz terheléseknek (a nagy sűrűségű forgácslap ötletéről beszélünk), és lehetővé teszi, hogy meglehetősen egyenletes alapot képezzen. Megnövelt szilárdságának köszönhetően feltöltésre és rönkökre is fektethető.

A forgácslap jó hő- és hangszigetelési mutatókkal rendelkezik. Általában a lemezeket, mint a gipszkarton, ragasztóval rögzítik. Két rétegben fektetik le, nem feledkezve meg a hidrofób összetételű kezelésről.

Fontos! A forgácslapot legjobb száraz helyiségekben használni, és szőnyeggel, parkettával vagy linóleummal borítják. A további hangszigetelés érdekében a lemezeket műszaki parafával ragasztják.

Cement forgácslap

Az anyag nagyszerű tulajdonságokkal rendelkezik:

• Nagy szilárdságú;
• környezetbarátság;
• Vízálló.

A DSP nem ég, és nem fél a komoly szivárgásoktól sem. A piacon 1-3,2 cm vastagságú lemezek találhatók, melyeket a feltöltésre vagy a keretrönkre fektetnek két rétegben (a felsőt vízszigetelő vagy vízlepergető kompozícióval kezelik).

A DSP kiválóan alkalmas parketta és laminátum lerakására. A lemezek egyetlen hátránya a vastagság kisebb eltérései az illesztéseknél (legfeljebb 2 mm). Ebben az esetben elfogadhatatlan, hogy a felületet parafával vagy linóleummal fedjük le az alap előzetes előkészítése nélkül. A hiányosságokat csiszolással, gitteléssel küszöböljük ki.

Nedvességálló rétegelt lemez

A többrétegű rétegelt lemez vastagsága (0,3-3 cm) és költsége (2,7-39 USD) számos változatot tartalmaz. Nagy szilárdsága miatt gyakran vázra fektetik, de gyakran közvetlenül beton alapra is fektetik parketta vagy laminált alá.

Kezdjük azzal a ténnyel, hogy bármely padló felépítése befejező és durva bevonatból áll, és csapágyalapon fekszik. Például az emeletek között funkcióját átfedéssel látja el. A befejező bevonat lehet csempe, parketta, beton, deszka stb. A befejező padló alatt található vázlat többrétegű "pite". Szerkezetét a befejező bevonat típusa, az általános követelmények és az alap kialakítása határozza meg.

A vázlatos padló a következő összetevőket tartalmazza:

• Alátétréteg. A bevonat terhelésének fogadására és egyenletes elosztására szolgál az alapon, valamint átviszi a falakra. Az alatta lévő réteg lehet a vonatkozó követelményeknek megfelelően előkészített talaj, vagy födém.
• Kiegyenlítő réteg. Az előző réteg szabálytalanságainak kiküszöbölésére van szükség, és meglehetősen sűrű. Készülékével lehetőség van a felület lejtésére esztrichtel, ha van ilyen.
• közbenső réteg. Kötőanyagként működik a külső burkolat és az alatta lévő padlószerkezet között.
• szigetelő rétegek. Védelmet nyújtanak a nedvesség és a zaj ellen, és szigetelésként is szolgálnak. Elhelyezésük az eszköz módszerétől és a padlórendszer funkcionális terhelésétől függ.

A vázlatos padló általában rossz minőségű deszkákból készül: kerítés, födém, vagyis valami, amire szigetelőanyagokat lehet fektetni. Ennek fő oka az anyag hőmérséklet- és páratartalom-ingadozásokra való érzékenysége. Annak érdekében, hogy a padlóburkolat deformációja a lehető legkisebb legyen, az aljzathoz erre alkalmas fűrészárut választanak.

A durva fapadló felszerelésének technológiája

Huzatos fapadlók beépítéséhez talaj- vagy betonelőkészítés használható alapként. A padlót fahasábokra vagy közvetlenül az alapra fektetik. Az alábbiakban mindkét esetet megvizsgáljuk.

Padlóvázlat a fa rönkökön

Ezt a padlót sokan nagyon régóta használják, és meglehetősen népszerűvé vált. Gyártása nem igényel különleges készségeket. A fagerendákon lévő huzatpadlónak azonban van egy jelentős hátránya: mivel minden eleme merev kötésekkel rendelkezik, az ütközési zaj ebben az esetben nincs kellően elszigetelve. Ezenkívül ez az opció nem ajánlott fürdőben, fürdőszobában, mivel a táblák érzékenyek a magas páratartalomra.

A kések egy gerenda, amely egy fapadló keretének egy részét hordozza. Tömör fából vagy második és harmadik osztályú táblákból készülhetnek, speciális módon összekapcsolva egymással. Ami a magánházat illeti, jobb, ha rönköket használunk rönkként, amelyek sokkal erősebbek és megbízhatóbbak.

Lerakás előtt elő kell őket készíteni. Mivel a rönkök általában egyenetlen felületűek, javasolt a felső részüket fejszével levágni, amíg egy síkot nem kapunk, amelyre a befejező padlóelemek rögzítésre kerülnek.

A rönkök végeit előre elkészített hornyokban kell elhelyezni, amelyeket a rönkház koronájába vágnak ki, vagy kőfalakba készítenek. A fal és a rönk vége közötti távolságot 2-3 mm-nek feltételezzük. Ez megakadályozza, hogy a padló nyikorogjon a láb alatt. A lemaradás széleinek megőrzése érdekében a telepítés előtt antiszeptikus vagy közönséges bitumennel kell kezelni.

A hornyokon kívül a rönköknek köztes támasztékokkal kell rendelkezniük, amelyek téglából készülhetnek oszlopok formájában. A tartók közötti távolságnak 0,8-1 m-nek kell lennie. Helyük lebontása a helyiség teljes területén kifeszített zsinórokkal történik.

Minden oszlop alatt alapot kell készíteni. Ha az alap földes, akkor 40x40x40 cm-es lyukakat kell ásni, az aljukat tömöríteni, 10 cm-es homok- és kavicsréteget kell kitölteni, a tetejére kis zsaluzatot kell felszerelni és betonozni. Az így létrejövő alapozás tetejét a talajszint felett 5-10 cm-rel kell elhelyezni, ha az oszlopok legfeljebb 25 cm magasak, akkor másfél téglába rakják, ha több, akkor kettő. A kész tartók tetejét 2-3 rétegben tetőfedő anyaggal kell lefedni.

A rönköket a tartókra 1 m-es lépésekben szerelik fel, attól függően, hogy milyen anyagból készültek. Telepítésük után folytathatja a munka következő szakaszát. Ez abból áll, hogy a rönkökre koponyalécet kell felszerelni, amely a durva padló és szigetelés támasztékaként szolgál.

A gerenda keresztmetszete 50x50 mm legyen. Rögzítése facsavarok segítségével történik a lemaradás mindkét oldaláról azok alsó részén. A rudakat biztonságosan rögzíteni kell, különben a padlóburkolat a szigeteléssel együtt összeomolhat. Pénzmegtakarítás érdekében 150x40 mm-es deszkából faanyag készíthető.

Ehhez elegendő hosszában három egyenlő részre feloldani. Egy deszkából három 50x40 mm-es gerendát kap, amelyek nagyon alkalmasak durva padló lerakására. A gerenda rögzítését a hőszigetelő anyag vastagságának figyelembevételével kell elvégezni. Ha például 10 cm, és a durva padló vastagsága 25 mm, akkor a koponya rúd és a rönk teteje közötti távolságnak 12,5 cm-nek kell lennie.

A rönk és a tartórudak felszerelése után a durva fapadlót vízszigetelni kell. Ehhez 0,2 mm vastag polietilén fóliát használnak. Tűzőkapcsokkal kell rögzíteni a rönk alsó felületéhez, és a széleihez kell hozni. A fólialapokat átfedéssel feszítik, illesztéseiket fémezett ragasztószalaggal lezárják.

A következő szakaszban fel kell szerelni a durva padlóburkolatot a koponyarudakra. Ez meglehetősen gondos munka, mivel sok olyan táblát kell vágnia, amelyek hossza megegyezik a késések közötti távolsággal. Ha a rönkök rönkből készülnek, akkor a feladatot megnehezíti, hogy a durva padlólapokat a szokásos görbületük miatt eltérő hosszúságban kell betakarítani.

Egy gerenda esetében minden egyszerű: ha a rönköket azonos távolságra helyezik el egymástól, akkor a durva padlólapok előkészítése a sablon szerint elvégezhető. A szeletelt deszkákat módszeresen a rönk oldalain elhelyezkedő koponyarudakra kell helyezni, és szögekkel vagy csavarokkal rögzíteni kell.

Sétálhat a kész durva padlón, de ez nem kívánatos - más célja van. A munkavégzés során a helyiségben való mozgáshoz vastag deszkákat lehet a rönkök tetejére tenni, és minden további műveletet elvégezni azokból.

A vízszigetelés felszerelése és a durva padló lerakása után megkezdheti a szigetelés beszerelését. A hőszigetelő anyagok választéka meglehetősen széles, így nem nehéz megvásárolni a megfelelő, méretben és árban is megfelelő termékeket. Lehet ásványgyapot lap, hab műanyag vagy hengerelt anyag.

Mindegyik tökéletesen vágott és könnyen beállítható a kívánt méretre. A szigetelést szorosan kell elhelyezni a rönkök között a durva padlón, elkerülve a réseket és a "hideghidakat" kiálló részek formájában. Külső felületének kissé a gerenda teteje alatt kell lennie, hogy 3-5 mm-es szellőzőrést biztosítson.

A lefektetett hőszigetelőt párazáró membránnal kell lefedni, rögzítve azt konzolokkal vagy fa deszkákkal a rönkökön. Ezzel befejeződik az aljzatszerkezet beépítése. A jövőben a rönkökön hornyos, hornyos tömör lapból készíthet befejező bevonatot, vagy rögzíthet rájuk egy 12 mm vastag nedvességálló rétegelt lemez köztes rétegét parketta, laminált, linóleum vagy csempe lerakásához.

Vázlatos fapadló száraz esztrichen

Az aljzat elrendezésének fenti módszere kényelmesen használható a ház építésének szakaszában. Kész vásárláskor a régi padlók nem fapadló alapján, hanem monolit betonra készülhetnek. Ebben az esetben az igazításukat más módon kell elvégezni. Természetesen elvégezhet egy egyszerű esztrichet a jelzőfények felett egy ilyen padló tetején, vagy használhatja a „nedves” módszert - öntsön a padlót önterülő keverékkel. A száraz esztrich azonban sokkal olcsóbb lesz.

A durva fapadló száraz esztrichre történő lefektetéséhez először elő kell készítenie a szükséges eszközöket és anyagokat: forgácslap vagy nedvességálló rétegelt lemez, elektromos szúrófűrész, PVA ragasztó, expandált agyag, csillapítószalag, facsavarok, mérőszalag, jelölő és vonalzó .

A munka szakaszosan történik:

1. A betonalapot vízszigetelő polietilén fóliával kell lefedni. A vásznak lerakását 20 cm-es átfedéssel kell végezni, és 10-15 cm hosszú végeiket a falakhoz kell vinni. Annak érdekében, hogy a vásznak illesztései ne térjenek el és légmentesek legyenek, fémes ragasztószalaggal kell ragasztani.
2. A következő lépés a falak aljának beillesztése a szoba kerülete mentén csillapítószalaggal. A ragasztás magasságának nagyobbnak kell lennie, mint a laza szigetelőréteg vastagsága, amely az aljzat alapjául szolgál.
3. A szalag ragasztása után jeladókat kell felszerelni vízszint segítségével. Magasságuk kis rudak segítségével állítható: eltávolításukkal és elhelyezésükkel lapos vízszintes síkot kaphat a leendő alapból.
4. Fűtőtestként duzzasztott agyagot választhat. Beton alapra kell önteni, és szabályosan kiegyenlíteni, a világítótornyok mentén mozgatva. Nem ajánlott azonnal a teljes területet duzzasztott agyaggal lefedni, jobb, ha az első forgácslap vagy rétegelt lemez beszereléséhez szükséges mennyiségben fekteti le. Ez kényelmesebb, mivel sokkal könnyebb egy sík padlón járni, mint egy gyors szigetelőrétegen. Az expandált agyagréteg minimális vastagsága 20 mm. Vékonyabban nem érdemes csinálni, hiszen az aljzat ebben az esetben „játszhat” a láb alatt.
5. Miután az első rétegelt lemezt duzzasztott agyagra fektették, sokan azonnal kétségbe vonják, hogy mindent helyesen csináltak-e. Hiszen ha ráállunk és sétálunk egy keveset, érezhetjük, ahogy a lerakott lemez fokozatosan belesüllyed a szigetelőrétegbe. Ettől azonban nem kell megijedni: a következő lapok rétegenkénti lerakása után megbizonyosodhat arról, hogy a száraz esztrich megfelelően működik, és minden lap elmozdulás nélkül simán fekszik. A rétegelt lemez beszerelését óvatosan kell végezni, ügyelve arra, hogy a lapokat ne mozdítsák el túlságosan, mivel a 15 kilogrammos táblák mozgása deformálhatja az egyenletes szigetelőréteg felületét.
6. A lapokat közönséges facsavarokkal kötjük össze. Az optimális rögzítési lépés 100-120 mm. A nagyobb megbízhatóság érdekében a lemezek illesztéseit beépítés előtt PVA ragasztóval lehet kenni. Kis rétegben „kígyóval” kell felvinni, mivel a szerkezeti elemek csavarokkal is össze vannak kötve.
7. A durva padlólemezek felhelyezése után az illesztéseket fára gitttel kell lezárni, meg kell várni, amíg megszárad, és csiszolni kell csiszolópapírral vagy 80-100-as csiszoló finom hálóval.
8. Ha fürdőszobában vagy más nedves helyiségben száraz esztrichet végeznek, a padlófelületet bármilyen vízszigetelő bevonattal, például bitumenes masztixszal kell kezelni. Ezt követően csempe vagy más alkalmas befejező anyag rakható rá.

Hogyan készítsünk durva fapadlót - nézze meg a videót: