A bútorrögzítők jellemzői és a létező lehetőségek. Milyen bútorrögzítők léteznek és terjedelemük Hogyan lehet a forgácslapokat végtől-végig összekötni

itthon

Kútszivattyúk

1. Fő anyaga: forgácslap

Meglepő módon a fa a legtisztább formájában a drága "elit" bútorok nagy része. A szekrénybútorokban szinte soha nem található fa.

A fő anyag, amelyből a szekrénybútor készül laminált forgácslap(LDSP). Általában ezek 16 mm vastagságú lemezek. 10 mm és 22 mm vastag forgácslapok is eladók. A 10 mm-es laminált faforgácslap a tolószekrények vakajtóinak kitöltése, a 22 mm-es pedig a könyvespolcok polcaihoz, ahol nagyobb igénybevétel szükséges, a szokásos 16 mm-es laminált forgácslap pedig komolyan megereszkedhet a könyvek súlya alatt.

Ezenkívül néha 22 mm-es alkatrészeket használnak bútortermékek dizájnelemeiként, eredetiséget kölcsönözve a tervezésnek (például egy 22 mm vastag, sötétebb színű kiálló burkolatot helyezhet a szokásos 16 mm-es szekrényburkolat tetejére). Az ilyen gyönyörök gazdaságosan csak tömeggyártásnál valósíthatók meg, mivel mindig egy teljes laminált forgácslapot kell vásárolnia a vágáshoz. Általában a szekrénybútorok minden része (az ajtók és a homlokzatok kivételével) 16 mm-es forgácslapból készül.

A forgácslapot speciális gépeken fűrészeljük a vezetők mentén. Természetesen otthon elektromos szúrófűrésszel le lehet fűrészelni valamit - ugyanakkor a varrás szélei "elszakadnak", és maga a varrás valószínűleg egyik oldalról a másikra inog. Szúrófűrésszel szinte lehetetlen egyenes fűrészt elérni.

2. Élek

Fűrészforgácslap - a legrondább és legsebezhetőbb hely - a nedvesség könnyen behatol rajta, és az anyag megduzzad és deformálódik. Ezért ajánlatos a forgácslap minden végét speciális élekkel lefedni. Számos éltípus ismert:

. ABS él- a PVC él analógja egy másik, környezetbarátabb műanyagból. Az ártalmatlanítás során tanúsított környezetbarátságon túlmenően más különbségeket is inkább a marketingesek találnak ki. Városunkban nem is eladó.

. Fa és furnérozott homlokzatok- örömet okoz a természetes termékek szerelmeseinek. Igaz, a modern műanyag világban az ilyen homlokzatok meglehetősen drágák. Igen, és a gonosz nyelvek azt állítják, hogy annyi lakk és impregnálás van ebben a fában, hogy csak egy név van a fából. A gyártók legalább határozottan javasolják, hogy rendszeresen ápolja az ilyen homlokzatokat speciális vegyszerekkel.

. Homlokzatok zománc alatt- festett homlokzatok. Fő hátrányuk: a bevonat nagyon könnyen karcolódik, deformálódik, és nem ellenáll a vegyszereknek. Korábban csak a gazdag élénk színek miatt használták őket. Az akril műanyagok piaci megjelenésével a festett homlokzatok iránti kereslet jelentősen csökkent.

. Homlokzatok alumíniumból üveggel- high-tech stílusban készült. Szépek és modernek, de nehezen gyárthatók, és nem szabványos kötőelemeket igényelnek, amelyeket gyakran a homlokzat gyártásával egyidejűleg szerelnek fel.

4. A dobozok hátfalai és alja.

Általában a bútorok hátsó falai, akárcsak a fiókok alja, ebből készülnek HDPE. Ugyanakkor az elülső laminált oldala a fiókba vagy a szekrénybe néz. A HDF színe a használt HDF színéhez igazodik. A lemezvastagság általában 3-5 mm.

Egy időben divat volt egy ilyen falat tartókonzolra tenni bútor tűzőgép. Ez helytelen - a kapcsok korlátozott ideig tartanak, és bármennyire is erősnek tűnik a szerkezet közvetlenül az összeszerelés után, néhány év múlva nyomás vagy deformáció hatására szétszóródhat. Különösen helytelen a fiókok alját a kapcsokra tenni, ami folyamatosan szakad. Tehát felejtse el a bútortűzőt - csak kárpitozott bútorokhoz használható.

Néha farostlemezt helyeznek be a barázdába- de ehhez a technológiához ezt a hornyot kell marni, ugyanakkor a termék minden méretének pontosan milliméterig kell lennie.

Néha a dobozok hátfala és alja forgácslapból készül. Gyakorolják létrehozni " merevítő bordák"magas szekrényekben, és azokban a fiókokban, ahol nagyon nagy terhelés (20 kg és afeletti) lesz. A szekrény hátsó fala felszerelhető egy vagy több faforgácslap merevítő bordával, a többi hely pedig beépíthető HDPE-vel töltve.

5. Munkalapok

asztallap- vízszintes munkafelület, amelyen az emberek folyamatosan dolgoznak (ételt főznek, esznek, írnak).

A legtöbb irodai asztal és az olcsó étkezési lehetőség az asztallal azonos anyagú lapokra korlátozódik. Lehet 16 mm-es vagy jobb 22 mm-es forgácslap, krómozott 2 mm-es PVC éllel.

A konyhákban speciális munkalapokat használnak. Általában 28-38 mm vastag faforgácslap, amelyet utóformázási technológiával műanyaggal borítanak. Ez a műanyag meglehetősen tartós. Ha az asztallap vágása szürke, akkor ez egy közönséges forgácslap, ha kék-zöld, akkor Nedvességálló. A megfelelő konyhai munkalapok szilikoncsíkkal vannak felszerelve - az ún. csepptálca", amely megakadályozza, hogy a kiömlött folyadékok lefolyjanak a konyhabútorokra.

Az ilyen munkalapok gyenge pontja a vágások szélei. Általában az asztallap színű melaminnal vannak szegélyezve vágáskor. De a melamin fél a nedvességtől, és gyakran a szélei egy év működés után használhatatlanná válnak. Ezért az asztallap végeihez ajánlatos speciális alumínium profil, miután előzőleg alaposan bekente a fűrész vágási felületét szilikon tömítőanyaggal. Létezik egy profil a munkalapok derékszögben történő összeillesztéséhez - fűrészelés és egymáshoz illesztés nélkül - egy ilyen profil nagyon kényelmes a sarokkonyhákban.

Az asztallapon nem szokás lyukakat csinálni (elrontják az asztal sík felületét, majd eltömődik bennük a kosz), ezért az ilyen asztallapot belülről szokták felcsavarozni. önmetsző csavarok vízszintes támasztékokhoz. Ebben az esetben a csavarok ne legyenek túl hosszúak, nehogy átlyukadjanak a burkolaton.

Munkalapok készült természetes vagy műkő. A természetes kőből készült termékek nagyon nehezek, és az anyag porozitása miatt további gondozást igényelnek. A mesterséges kő mentes ezektől a hiányosságoktól. Ezenkívül szinte bármilyen méretű és profilú műkő munkalap adható. Az ilyen munkalapok egyetlen hátránya ma az ára.

6. Az alkatrészek elhelyezkedése

Elérkeztünk azokhoz a részekhez, amelyek a szekrénybútorok készítésének végső megértését jelentik. Tehát először beszéljünk az alkatrészek egymáshoz viszonyított helyzetéről.

Részlet- ez a szekrénybútor bármely eleme: alsó, burkolat, oldalfal, hátsó fal, homlokzat, polc. Tehát minden részlet lehet beágyazott, talán felső.

Tekintsük ezt a tézist két konyhaszekrény példáján. Az egyik a padlón fog állni (lábakkal), a másik a falon fog lógni.

Padlószekrény:

Amint az ábrán látható, akkor a legjobb, ha az üzemi feszültség (és padlószekrénynél a burkolatról lefelé van irányítva) természetesen fa részeken keresztül a terméknek a tartóval való érintkezési helyére - a szekrény lábaira kerül (lásd a "helyesen" ábrát).

A második, "rossz" változatban a feszültséget továbbítják megerősítés(ez egy ilyen speciális bútorcsavar, róluk egy kicsit később) - és a fáradság folyamatosan megpróbálja kihúzni a fából egy kis szünetre.

Második példa: faliszekrény.

Itt ennek az ellenkezője igaz: az erőt az alsó polcra fejtik ki a rajta lévő dolgok, és a szekrény rögzítési pontja magasabban van, mint az erőkifejtési pont. Természetes módon (fa alapú panelek illesztésével) semmilyen módon nem visszük felfelé az erőt. Ezért a feszültséget szükségszerűen a szerelvényeken keresztül továbbítják.

Ha itt ugyanazt a konstrukciót készítjük, mint a padlószekrényben (lásd a "rossz" ábrát) - mind a négy megerősítés állandó erőt fog kifejteni kihúzni fából. Ezért két rossz közül a legrosszabbat választjuk: jobb, ha a megerősítők átélik az erőfeszítést törni(lásd a "helyesen" ábrát).

Első pillantásra ez bonyolultnak tűnik, de bízzon a tapasztalataimban: a harmadik megtervezett és összeszerelt termék után már intuitívan, habozás nélkül meghatározza, hol kell elhelyezni ezt vagy azt az alkatrészt.

7. Bútorrögzítők

A bútor kötőelemei vannak hardver, amelyek a bútorrészek összekapcsolására szolgálnak. Leggyakrabban egy ilyen csatlakozás 90 ° -os derékszögben történik. minden modern bútorrögzítő típus nagyon jól le van írva, részletes leírással előnyeiről és hátrányairól. Nézzük meg gyorsan azokat, amelyekkel nem kell dolgoznunk.

. Eurovint (megerősítve)- speciális bútorcsavar. A szekrényes bútorok leggyakoribb rögzítése. A Confirmate különösen a kezdők számára alkalmas - mivel nem igényel precíz alkatrészek illesztést - a termék összeszerelése során már "a helyén" fúrhat lyukat.

Észrevette, hogy önmetsző csavarokat szinte soha nem használnak alkatrészek csatlakoztatására? Így van, a bútorüzletben ezeket felváltják a visszaigazolások. A 16 mm-es laminált forgácslaphoz ideális formájuk miatt jelentős menetfelülettel rendelkeznek, és sokkal erősebbek, mint az önmetsző csavarok.

A megerősítéshez szükséges lyukak fúrásához ez szükséges speciális fúró- ezt nem volt könnyű megtalálni vidéki városunkban. Elvileg, ha nincs ilyen fúró, az nem ijesztő: három különböző átmérőjű fúróval meg lehet boldogulni: a menethez, egy nyakkal és egy megerősítő sapkával.

A visszaigazolások többféle méretben kaphatók. Általában 7x50-es használatban van. A megerősítés céljából végzett fúrásnál különös figyelmet kell fordítani a fúrás merőlegességére - nehogy a fúró „elszaladjon”, és ne szúrja át a fúrandó alkatrész falát.

A megerősítések kanyarognak csavarhúzó hatszögletű bittel vagy manuálisan speciális hatlapú kulcs. A Phillips csavarhúzóval végzett megerősítések nem megfelelőek! Ezeket a csavarokat soha nem fogja tudni teljesen meghúzni.

A megerősítések fő esztétikai hátránya a kalapok, amelyek vízszintesek maradnak, de mégis észrevehetők. Ezek elrejtéséhez használja műanyag dugók kalapokba helyezve. A dugók színe a forgácslap színében van kiválasztva.

. Excentrikus csatlakozók- a legkorszerűbb és legmodernebb bútorfelszerelés. Nem hagy nyomot a termék elülső oldalán, csak a belsejében. A fő hátránya, hogy nagyon precíz fúrást igényel, beleértve a lyukak mindkét oldali igazítását és a fúrási mélység korlátozását (hogy ne fúrjon át).

Az excenterek fúrási adalékaihoz általában speciális szerszámot használnak. Forstner fúró. Manuálisan reális megcsinálni - de nagyon nehéz, jobb, ha van egy fúrógép.

Ha olyan bútorokat gyűjt össze, amelyek végeit nem teszik ki nyilvánosan, hanem elrejtik (például egy konyhaszekrényt vagy egy gardróbot egy fülkében), akkor nincs értelme az excenterekkel bajlódni. Használjon megerősítéseket.

8. Bútorszerelvények

Több zsanér állítható magasságban és ültetési mélységben. Ez lehetővé teszi a szekrényajtó pontosabb beállítását. Vannak beépített zsanérok is - amikor az ajtó zárva van, a homlokzat a szekrénybe süllyesztve van (ritkán használják). Számos üvegajtó zsanér létezik, amelyekbe az üveget fúrás nélkül lehet szilárdan befogni.

Csak jó minőségű termékeket vásároljon jól ismert gyártóktól (az olcsóbbak közül a kínait ajánlhatja Boyard) -, hogy a jövőben ne legyen velük problémája. A legnagyobb globális gyártók közül - osztrák Virágzás, de drága, és még mindig meg kell próbálnod megtalálni.

9. Fiókok és vezetőik

Sokféle elkészítési mód létezik bútor fiókok. A legegyszerűbb módja a doboz kerületének (oldalfalak, elülső és hátsó falak) elkészítése forgácslapból. Ezt a módszert részletesen és illusztrációkkal ismertetjük. Az egyetlen dolog, amiben nem értek egyet a szerzővel, az az, hogy az alsó szögek helyett önmetsző csavarokat használnék.

Ha gyönyörű homlokzatra van szükség, akkor azt csavarokkal kell a doboz egyik oldalához a fedőrétegbe csavarni, ahogy az az 5. pontban található diagramon is látható (ebben az esetben a munkalap szerepét a doboz homlokzata tölti be. a doboz).

De a doboz összegyűjtése fél siker. A lényeg az, hogy kinyíljon és zárjon. Azaz tedd rá az útmutatókra.

Fiókvezetők Két típusa van: görgős és golyós.

. Henger vezetők - általában fehér, a doboz aljához rögzítve. Az ilyen vezetőkön lévő doboz két gumírozott görgőn halad, instabil helyzete miatt dübörög, és a maximális kilépés helyén igyekszik minden éles lökéstől kiesni a vezetőkből. Az ilyen vezetők abból a szempontból rosszak, hogy egy erősen megterhelt doboz megpróbál bármilyen helyzetből felborulni, ha több mint félig ki van húzva. Az ilyen útmutatók egyetlen előnye az ár: kb 30 dörzsölje egy párnak.

. Labda vezetők - vagy ahogyan ezeket általában "teljes kiterjesztésű vezetők"-nek nevezik. Ezek a vezetők egy teleszkópos szerkezet, amely pontosan megkétszerezi a hosszát. Belül több tucat golyót tartalmaznak (mint a csapágyakban), ami biztosítja a doboz zökkenőmentes működését. A vezetők mereven önmetsző csavarokkal vannak rögzítve mind a szekrényhez, mind a fiókhoz, ami kiküszöböli a borulás lehetőségét és megakadályozza, hogy a fiók a terheléstől és a rándulási sebességtől függetlenül "leszálljon a sínekről".

A fiók teljes kiterjesztésű golyóscsapágyakra történő felszerelésének folyamata jól le van írva. Az ilyen útmutatók ára kb. 100 dörzsölje készletenként. Nagyon kiábrándító látni, amikor a 40-nél nagyobb összköltségű konyhában a gyártó görgős vezetőket présel és szerel fel, miközben 70 rubelt takarít meg. Tudod, meg akarom venni és megfojtani a vevővel szembeni ilyen disznó hozzáállást. Tehát ha konyhát rendel, azonnal adja meg, hogy milyen típusú vezetők lesznek a fiókokban.

. Metaboxok- először egy osztrák cég javasolta a megoldást Virágzás. Az ötlet az, hogy megkíméljék a mesterembert attól, hogy a síneket a fiókhoz rögzítse, és kész oldalfalakat árusítanak, beépített sínekkel, homlokzati lyukakkal és a hátsó fal hornyával. Miután megvásárolt egy metaboxot, csak fel kell akasztania rá egy homlokzatot, be kell helyeznie a hátsó falat és az alját (mellesleg, sok metaboxot forgácslapból és nem farostlemezből készült fenékhez terveztek).

A metaboxokban lévő vezetők görgősek. Ennek megfelelően a metabox nem teljes kiterjesztésű termék. Blum metabox ára: tól 300 előtt 500 dörzsölje. Manapság sok cég, köztük a kínaiak is gyártanak termékeket „metabox” néven, amely már ismertté vált. Itt van egy jó cikk a metabox kiszámításáról és összeállításáról.

. Tandemboxok- ugyanannak a cégnek a technológiaibb megoldása. Ha a metabox görgős vezetőkön halad, akkor a tandembox teljes kiterjesztésű golyós vezetőkön. A bennük lévő golyók száma több száz. A tandembox rendszerint automata csukó- és lengéscsillapítóval van felszerelve (BluMotion rendszer) - amely egy megnyomással meglepően kellemes és lágy fiókzárást (mindig teljes záródást) biztosít.

A magas fiókokhoz a tandemboxok egy vagy két további ütközővel is felszerelhetők. A tandem dobozok fehér és rozsdamentes acélból készülnek. Utóbbiak természetesen kétszer drágábbak.

Ha véletlenül egy bútorbemutatón van, ugorjon be a Blum standhoz. El sem tudod képzelni, milyen kellemesek és minőségiek a megszokott bútorszerelvények. De a tandembox ennek megfelelően kerül: 1000-2000 rubel készletenként.

10. Szekrényajtók

Bútoroktatási programunkban az utolsó dolog, amiről érdemes beszélni gardróbszekrények. Általában a konyha és a szekrény a leginkább elérhető és legérdekesebb tevékenységi terület egy kezdő bútormester számára. Nos, nem számítva persze az éjjeliszekrényeket és a polcokat. A nappali és a hálószobák bútorai általában komoly tervezési megközelítést igényelnek, nem szabványos vagy nehezen feldolgozható anyagok felhasználását: természetes fa, edzett üveg. Konyhákkal és gardróbbal - minden egyszerű és világos.

A tolószekrény két változatban kapható: falakkal (oldalsó és hátul) és azok nélkül. az utolsó lehetőség csak egy tolóajtóval elkerített helyiségrész (általában fülke), amelyen belül azt csinálhatsz, amit csak akarsz: polcok, fiókok, fogasok és még egy csomó érdekesség. Itt felsoroljuk és fotókat adunk a szekrények kitöltésének leggyakoribb elemeiről.

A tolószekrény legérdekesebb és legvonzóbb mechanizmusa a tolóajtók. Itt nem lehet spórolni, és csak jó minőségű szerelvényeket kell vásárolnia - különben meg kell gyötörni a leeső és beszoruló ajtók úgy, hogy maga nem lesz boldog. Városunkban csak hazai cég csúszórendszereit árulják tisztességestől Aristo azonban a vélemények egészen méltóak.

A tolószekrény általában két-három ajtót tartalmaz. Minden ajtó egy vászon, amely egy speciális, díszített alumínium profilból készült keretbe van zárva. Ugyanakkor az ajtónak nem kell homogénnek lennie - két vagy több különböző vászonból, tetszőleges szögben összekapcsolva egy speciális profillal elkészíthető.

A tolószekrényajtók keretprofilját hagyományosan 10 mm-es szárnyvastagságra tervezték. A vakajtók gyártásához általában 10 mm-es forgácslapokat használnak. A speciális lapok tervezési alternatívaként szolgálhatnak. rattan(dekoratív fonat), bambusz, sőt műbőr (forgácslap vagy MDF alapú).

Speciális szilikon tömítések segítségével 4 mm könnyen beilleszthető a profilba tükör. A lényeg az, hogy azok, akik tükröt vágnak a szekrényéhez, ne felejtsenek el egy speciális rugalmas fóliát felhelyezni a hátoldalára, amely ütközés esetén megtartja a szilánkokat. Még ha a gyermek meg is töri a tükör felületét, ez jelentősen csökkenti a sérülés valószínűségét.

Az ajtók mozgatásához alulról és felülről vezetőket rögzítenek. A tolószekrény alsó vezetői biztosítják az ajtó nyitását/zárását, a felső vezetők biztosítják az ajtó rögzítését a szekrény mélységéhez képest. Az alsó görgők általában műanyagból készülnek, ütéscsillapító rugóval és magasságállító csavarral vannak felszerelve. A felső görgők gumírozott felülettel rendelkeznek.

Ha többet szeretne megtudni a saját gyártású szekrényes bútorokról, javasoljuk, hogy olvassa el a következő forrásokat:

. http://mebelsoft.net/forum/- Profi bútorkészítők fóruma. Talán a legnagyobb és legnépszerűbb forrás erre a témára.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- Mesterek városa, "Bútorok és belsőépítészet" részleg. Ide gyűlnek össze azok, akik mindent saját kezükkel próbálnak megcsinálni.

. http://mebelsam.com- Csináld magad bútor. Sok cikk és példa a legkülönfélébb technológiákra, nem csak a szekrénybútorokra.

. http://www.makuha.ru- Bútorkönyvtár. Kezdő portál, de már tartalmaz érdekes cikkeket.

Nos, a mi kis bútoroktatási programunk véget ért. Remélem, most már tele van erővel és elszántsággal, hogy saját kezűleg készítsen szekrényes bútorokat. Adjon hozzá egy kis fantáziát a színek, élek, szerelvények és göndör vágások kiválasztásához – és lehetősége nyílik arra, hogy olyan bútorokat készítsen, amelyek pontosan amire szüksége van.

És nem is az a lényeg, hogy mi történik olcsóbb és gyakran jobb is mint egy boltban. És nem arról, hogy többé nem korlátozza magát a gyári modellekre. A helyzet az, hogy az általad készített dolgok, amelyekbe a lelkedet, a lelkesedésed és ügyességed fektette - megmarad kezed melege. Szerintem fontos.

A forgácslapok (forgácslapok) fűrészporból, forgácsból és kis értékű fából készülnek formaldehid gyantával keverve és préselve. A faforgácslapok a kedvező ár mellett jó nedvességállósággal, hang- és hőszigeteléssel, valamint több rétegben összeragasztva fokozott szilárdsággal rendelkeznek.

Ebben a cikkben arról fogunk beszélni, hogyan és mivel ragasszuk a forgácslapot egymás és más anyagok közé.

Forgácslap ragasztása (a ragasztó áttekintése)

PVA bútorlakosztály. Gyakran használják a fafeldolgozó iparban és olyan munkákban, ahol nagy dinamikus terhelésnek kitett alkatrészek erős ragasztására van szükség. Vízdiszperziós alapon kifejlesztett, erős rögzítést biztosít. Ez a ragasztó hatékony minden fafajta összekapcsolásakor, beleértve a forgácslapot és más anyagokat is. Költség: 119 rubel / 900 ml.
Moment Carpenter. Megbízható áruk a német HENKEL gyártótól. Nedvesség- és hőálló, nagy szilárdságú és gyorsan kötő ragasztó, amelyet forgácslapból, mindenféle fából, laminátumból, furnérból és sok más anyagból készült bútorok javításához és összeszereléséhez terveztek. Átlátszó ragasztóvonalat ad. Költség: 124 rubel 250 ml-re.
Krass PVA D3. Speciális vízálló ragasztó minden fafajtához, forgácslaphoz, farostlemezhez, furnérhoz, rétegelt lemezhez. Alkalmas kerti bútorokhoz, konyhabútorokhoz, ajtókhoz, ablakokhoz, fürdőszoba bútorokhoz. Nem tartalmaz szerves oldószereket. Száradás után átlátszó ragasztóvonalat hagy maga után. Költség: 125 rubel 200 ml-enként.

VIDEÓ UTASÍTÁS

Milyen ragasztót nem lehet használni a forgácslaphoz

Soha ne használjon módosított PVA bútorokat vagy Titebond faragasztót. Az ilyen típusú ragasztókat túlzott kapilláris tulajdonság jellemzi. Üreseket hoznak létre az egyenetlen forgácslapok belsejében, és ez tele van az anyagok rossz kötésével.

Példa a munkára - ragasztunk egy forgácslap asztallapot

A forgácslapot gyakran konyhai munkalapok készítésére használják. Elemezzük a munkarendet.

A munkához szüksége lesz:

Forgácslapok;
Műanyag lemez;
Bútor tűzőgép;
Olló;
Rulett;
tömítőanyag;
Kézi fagyasztó;
Csavarhúzó;
Elektromos szúrófűrész;
Szint;
Kalapács gumi heggyel.

A 28 milliméter vagy annál nagyobb vastagságú munkalapok gyártásához általában több vékony forgácslaplapot ragasztanak össze:

Ragasztás előtt zsírtalanítsa a táblák felületét izopropil-alkohollal;
Egyenletesen vigye fel a ragasztót hengerrel vagy spatulával;
A lemezeket 50-80 N/cm2 nyomás alatt, 30 Celsius fokot meg nem haladó hőmérsékleten kell préselni. Tartsa nyomás alatt 8 percig. Ezt követően a lemezeket egymásra rakják és 1500 N/cm2 nyomás alatt tartják a nap folyamán.

Ha készen van egy forgácslap asztallap, és csak néhány lapot kell összeragasztania:

A munkalapok összekapcsolásához láthatatlan varrás létrehozásához meg kell marni a panelt;
Készítsen benne fészket lamellák számára és mélyedéseket az alkatrészek összekapcsolásához;
Tisztítsa meg a munkalap végét csiszolópapírral, zsírtalanítsa és egyenletesen kenje be ragasztóval;
Helyezze be a lamellákat és a tüskéket a további összeszereléshez;
Ugyanezt tegye a másik ragasztott asztallappal is;
Erősen nyomja egymáshoz a paneleket a végoldalukkal úgy, hogy a ragasztó kijöjjön a varrásból;
Rögzítse őket bilinccsel 30-50 percig, amíg a ragasztó megkeményedik;
Ezután csiszolja le a varrást a panelek között úgy, hogy az láthatatlan legyen.
Az asztallap teljessé tételéhez adjon hozzá vég-, sarok- és összekötő csíkokat, valamint elülső és oldalsó profilokat.

Mindezek a részletek védik a munkalapot a mechanikai sérülésektől, nedvességtől és szennyeződésektől. Ha a munkalap a fal mellett van, ragaszthat egy speciális szegélylécet, amely tömíti a hézagot, és megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a repedésekbe.

A bútorgyártáshoz használt forgácslapok biztonságos rögzítéséhez nagy mennyiségben kell ragasztót felvinni. Emiatt nagyon gyakran kilóg a varratokból, és a födémekre esik.

Ha a ragasztó még nem száradt meg, nedves ruhával könnyen eltávolítható.
Ha megszáradt, megpróbálhatja leszedni a ragasztófóliát, és óvatosan eltávolítani a felületről.
A forgácslap speciális körömlakklemosóval is kezelhető. A festett lemezeket napraforgóolajjal jól megtisztítják.
Még a boltokban is árulnak viaszalapú lakkokat, amelyek tökéletesen megtisztítják a felületet és fényessé varázsolják.

Számtalan csatlakozás használható a fa alkatrészek összekapcsolására. Az asztalos-asztalos kötések elnevezése és besorolása országonként, régiónként, sőt fafeldolgozó iskolánként is jelentősen eltérhet. A kivitelezés abban rejlik, hogy a kivitelezés pontossága egy megfelelően működő kapcsolatot biztosít, amely képes elviselni a rá szánt terheléseket.

Kezdeti információk

Csatlakozási kategóriák

A fa részek minden csatlakozása (az ácsmunkában kötésnek nevezik) három kategóriába sorolható az alkalmazási terület szerint (az osztályozás külföldi változata):

doboz;
keret (keret);
toldáshoz/összefűzéshez.

A fiókcsatlakozásokat például fiókok és szekrények gyártása során használják, a keretcsatlakozásokat ablakkeretekben és ajtókban, a megnövelt szélességű/hosszúságú alkatrészek előállításához pedig összeillesztést / illesztést alkalmaznak.

Számos kötés használható különböző kategóriában, például a tompakötéseket mindhárom kategóriában használják.

Anyag előkészítés

Még a gyalult fűrészáru is igényelhet némi előkészítést.

Vágja le az anyagot szélességi és vastagsági margóval a további gyaluláshoz. Még ne vágd hosszúra.
Válassza ki a legjobb minőségű réteget - az elülső oldalt. Simítsa meg teljes hosszában. Ellenőrizd egyenes éllel.
A végső igazítás után ceruzával jelöljön meg az elülső oldalon.
Simítsa az elülső - tiszta - élt. Ellenőrizze egy egyenes éllel, valamint egy négyzettel az elülső oldalon. Simítsa ki a vetemedést gyalulással. Jelöljön meg egy tiszta élt.
Vastagságmérővel jelölje meg a kívánt vastagságot az alkatrész kontúrjának minden széle mentén. Tervezze meg ezt a kockázatot. Ellenőrizd egyenes éllel.
Ismételje meg a műveletet a szélességhez.
Most jelölje meg a hosszt és a tényleges csatlakozásokat. Jelölje meg az elülső oldalt és egy tiszta élt.

Faanyag jelölés

Legyen óvatos a fűrészáru jelölésénél. Elegendő ráhagyást kell tenni a vágásszélességre, a gyalulási vastagságra és a csatlakozásra.

Az összes leolvasást az elülső oldalról és a tiszta szélről veszik, amelyen a megfelelő jelöléseket helyezzük el. A keret és a szekrény kialakításánál ezeknek a jelöléseknek befelé kell nézniük a gyártási pontosság javítása érdekében. A válogatás és az összeszerelés megkönnyítése érdekében az alkatrészeket gyártásuk szerint számozza meg az elülső oldalon, hogy jelezze például, hogy az 1-es oldal az 1-es véghez csatlakozik.

Azonos részek megjelölésekor gondosan igazítsa őket egymáshoz, és jelölje meg az összes munkadarabot egyszerre. Ez biztosítja, hogy a jelölések azonosak legyenek. A profilelemek megjelölésénél vegye figyelembe, hogy lehetnek „jobb” és „bal” részek.

Fenék ízületek

Ezek a legegyszerűbb asztalos- és asztalos kötések. Mindhárom vegyületkategóriába beépíthetők.

Szerelés

A tompakötés ferdén kalapált szögekkel megerősíthető. Véletlenszerűen szúrja be a szögeket.

Vágja le egyenletesen a két darab végeit, és illessze össze őket. Rögzítse szögekkel vagy csavarokkal. Ezt megelőzően ragasztót lehet felvinni az alkatrészekre a rögzítés javítása érdekében. A vázszerkezeteknél a tompakötéseket kívülről acéllemezzel vagy hullámkulccsal, belülről fatömbbel lehet erősíteni.

Szög / tipli csatlakozások

A fából készült dübelek - manapság egyre inkább tipliknek nevezik - a kapcsolat erősítésére használhatók. Ezek a dugaszolható kerek tüskék növelik a nyírószilárdságot, és a ragasztóval biztonságosabban tartják a helyén a szerelvényt. A dübelkötések használhatók keret illesztésként (bútorok), fiókcsatlakozásokként (szekrények) vagy toldásra/összeillesztésre (panelek).

A dübelkötés összeszerelése

1. Óvatosan vágja ki az összes alkatrészt pontosan a megfelelő méretre. Jelölje meg a keresztrúd helyzetét az állvány homlokoldalán és tisztítsa meg a szélét.

2. Jelölje meg a tiplik középvonalait a keresztrúd végén. A két végtől való távolságnak legalább az anyag vastagságának fele kell lennie. Egy széles rúdhoz kettőnél több tiplire lehet szükség.

Jelölje meg a csapok középvonalait a keresztrúd végén, és a négyzet segítségével helyezze át őket az állványra.

3. Fektesse a függőlegest és a rudat képpel felfelé. A négyzeten vigye át a középvonalakat az állványra. Számozza meg és címkézze fel az összes csatlakozást, ha egynél több állvány és keresztrúd van.

4. Vigye át ezt a jelölést az oszlop tiszta szélére és a keresztléc végeire.

5. Az elülső oldalról vastagságmérővel húzzon kockát az anyag közepére, keresztezve a jelölési vonalakat. Ez kijelöli a dübelek furatainak középpontját.

Vastagságmérővel rajzoljon egy középvonalat, keresztezve a jelölési vonalakat, amely megmutatja a tipliklyukak középpontját.

6. Csigafúrós elektromos fúróval vagy ásófejes kézi fúróval fúrjon lyukakat minden alkatrészbe. A fúrónak középponttal és marókkal kell rendelkeznie. A szálakon áthaladó lyuk a tipli átmérőjének körülbelül 2,5-szerese, a végén lévő lyuk pedig körülbelül háromszoros mélységű legyen. Minden furatnál hagyjon 2 mm-t, ennél a távolságnál a tiplik ne érje el az alját.

7. Süllyesztővel távolítsa el a felesleges szálakat a lyukak tetejéről. Ez megkönnyíti a tiplik beszerelését is, és helyet biztosít a ragasztónak a csatlakozás rögzítéséhez.

Nagels

A dübelnek hosszirányú hornyával kell rendelkeznie (ma a szabványos tiplik hosszanti bordákkal készülnek), amelyen keresztül a kötés összeszerelésekor eltávolítják a felesleges ragasztót. Ha a dübelben nincs horony, akkor az egyik oldalán vágja laposra, ami ugyanazt az eredményt adja. A végeket le kell ferdíteni, hogy megkönnyítsék az összeszerelést, és ne sértsék meg a furatot a dübel által. Itt pedig, ha a dübeleken nincs letörés, készítsük el reszelővel, vagy csiszoljuk le a végük szélét.

Csapok használata tiplik jelölésére

Jelölje meg és fúrja meg a kereszttartókat. Helyezzen be speciális csapszegeket a csapfuratokba. Igazítsa a keresztlécet az állvány jelöléseihez, és nyomja össze az alkatrészeket. A csecsbimbók hegyei nyomokat hagynak az állványon. Fúrjon lyukakat rajtuk. Alternatív megoldásként fahasábból készíthetünk sablont, lyukakat fúrhatunk bele, rögzíthetjük a sablont az alkatrészen és a benne lévő lyukakon keresztül lyukakat fúrhatunk a tiplikhez.

Jig használata dübelkötéshez

A dübelkötésekhez való fémrács nagymértékben megkönnyíti a dübelek jelölését és lyukak fúrását. Dobozos illesztéseknél a fúvóka a végén használható, de széles panelek homlokfelületén nem működik.

karmester szög illesztésekhez

1. Jelölje meg a középvonalakat az anyag elején, ahol a dübellyukak legyenek. Válasszon ki egy megfelelő fúróvezető perselyt, és helyezze be a fúrógépbe.

2. Igazítsa egy vonalba az igazítási jeleket a fúvóka oldalán, és rögzítse a vezetőpersely siklócsapágyát.

3. Szerelje fel a befogót az alkatrészre. Igazítsa a középső bevágást a tipliklyuk középvonalához. Húzza meg.

4. Szerelje fel a fúrási mélységmérőt a fúróra a kívánt helyre.

Rallye

Szélesebb farész készítéséhez dübelekkel csatlakoztathat két azonos vastagságú részt az él mentén. Helyezzen két táblát a széles oldalakkal együtt, a végeit pontosan illessze egymáshoz, és szorítsa be a párt egy satuba. Egy tiszta élen rajzoljon merőleges vonalakat, amelyek jelzik az egyes tiplik középvonalait. Minden tábla szélének közepén vastagságmérővel kockáztasson minden korábban megjelölt középvonalon. A metszéspontok a tipliklyukak középpontjai lesznek.

A tűs csatlakozás szép és erős.

Karimás / hornyos csatlakozások

A bevágást, bekötést vagy hornyos csatlakozást sarok- vagy középső csatlakozásnak nevezzük, amikor az egyik alkatrész vége a réteghez, a másik a másikhoz van rögzítve. Alapja egy tompakötés, amelynek végkivágása az arcon készült. Keret (házkeretek) vagy doboz (szekrények) csatlakozásokhoz használják.

Bevágás/bevágási kapcsolatok típusai

A tompakötések fő típusai a sötét/félsötét T-csukló (gyakran ezt a kifejezést a sík/félig rejtett kifejezés helyettesíti), amely tompakötésnek tűnik, de erősebb, sarokkötés (sarokkötés) egy negyed és egy sarok sötét/félsötét illesztés. A falcba vágott sarok és a sötéttel/félsötétségű falcba vágott sarok ugyanúgy készül, de a falc mélyebbre kerül - az anyag kétharmadát kiválasztják.

Vágás készítése

1. Jelöljön meg egy hornyot az anyag felületén. A két vonal közötti távolság megegyezik a második rész vastagságával. Folytassa a vonalakat mindkét szélén.

2. Vastagságmérővel jelölje meg a horony mélységét a széleken lévő jelölővonalak között. A mélység általában az alkatrész vastagságának egynegyede-harmada. Jelölje meg az anyag hulladék részét.

3. C-rögzítse biztonságosan a munkadarabot. Fűrészelje át a vállakat a jelölővonalak hulladékoldalán a kívánt mélységig. Ha a horony széles, végezzen további vágásokat a hulladékban, hogy megkönnyítse az anyag vésővel történő eltávolítását.

Fűrészeljen közel a jelölési vonalhoz a visszatérő oldalon, közbenső vágásokat végezve széles horonnyal.

4. Mindkét oldalon vésővel dolgozva távolítsa el a felesleges anyagot és ellenőrizze az alja síkságát. Az alsó szint kiegyenlítéséhez használhat alapozót.

Egy vésővel távolítsa el a hulladékot, mindkét oldalról dolgozva, és egyenlítse ki a horony alját.

5. Ellenőrizze az illeszkedést, ha a darab túl szoros, lehet, hogy le kell vágni. Ellenőrizze a merőlegességet.

6. A hornyos csatlakozás az alábbi módszerek egyikével vagy ezek kombinációjával erősíthető meg:

ragasztás és befogás, amíg a ragasztó meg nem köt;
csavarokkal csavarozva át a külső rész felületén;
szögben szegezés a külső rész felületén keresztül;
ferdén átszögezve a sarkon.

A bevágás elég erős

Nyelves és hornyos csatlakozások

Ez a negyed vágás és a visszavágás kombinációja. Bútorgyártáshoz és ablaknyílások lejtőinek felszereléséhez használják.

Kapcsolat létrehozása

1. Mindkét rész hossztengelyére merőleges legyen a vége. Az egyik részen jelölje meg a vállát az anyag vastagságának a végétől mérve. Folytassa a jelölést mindkét szélén és az elülső oldalon.

2. Jelölje meg a második vállát a végétől, az anyag vastagságának egyharmadnyi távolságra kell lennie. Folytassa mindkét szélén.

3. Vastagságmérővel jelölje meg a horony mélységét (az anyag vastagságának egyharmadát) a vállvonalak közötti éleken.

4. Egy fenékű fémfűrésszel fűrészelje át a vállakat a vastagító kockázatára. Vésővel távolítsa el a hulladékot, és ellenőrizze az egyenletességet.

5. Az azonos beállítású vastagságmérővel jelöljön ki egy vonalat a második rész hátoldalán és szélein.

Tippek:

A horony és a horony típusú csatlakozások könnyen elkészíthetők egy maróval és egy megfelelő vezetővel, akár csak a horonyhoz, akár a horonyhoz és a falhoz egyaránt. Lásd p. 35.

Ha a fésű túl szoros a horonyban, vágja le a fésű elülső (sima) oldalát, vagy csiszolja meg csiszolópapírral.

6. Az elülső oldalról vastagságmérővel készítsen jelöléseket a széleken a vége felé és magán a végén. Fűrészel a vastagságmérő vonalai mentén egy fenékű fémfűrésszel. Ne vágjon túl mélyre, mert ez gyengíti a kapcsolatot.

7. A végétől vésővel dolgozva távolítsa el a hulladékot. Ellenőrizze az illeszkedést, és szükség esetén állítsa be.

Félfa kapcsolatok

A félfa csatlakozások olyan keretcsatlakozásokra vonatkoznak, amelyeket az alkatrészek réteges vagy él mentén történő összekapcsolására használnak. A csatlakoztatás úgy történik, hogy minden részből ugyanannyi anyagot veszünk úgy, hogy azok egymással egy szintben legyenek összekötve.

A félfa illesztéseinek típusai

A félfában hat fő csatlakozási típus létezik: keresztirányú, szögletes, sík, szögletes bajusz, fecskefarkú és toldás.

Félfa szegély készítése

1. Igazítsa egymáshoz mindkét rész végeit. Az egyik rész felső oldalán húzzon egy vonalat a szélekre merőlegesen, a végétől visszalépve a második rész szélessége felé. Ismételje meg a műveletet a második darab alján.

2. Állítsa be a vastagítót az alkatrészek vastagságának felére, és húzzon egy vonalat mindkét rész végére és szélére. Jelölje meg a hulladékot az egyik felső, a másik rész alsó oldalán.

3. Rögzítse az alkatrészt egy satuba 45°-os szögben (függőlegesen). Óvatosan vágja végig a szemcsét a vastagító vonal közelében a hátsó oldalon, amíg a fűrész átlós nem lesz. Fordítsa meg a darabot, és óvatosan folytassa a fűrészelést, fokozatosan emelve fel a fűrész fogantyúját, amíg a fűrész mindkét szélén egy vonalba nem kerül a vállvonallal.

4. Vegye ki az alkatrészt a satuból, és helyezze a tányérra. Nyomja erősen a burkolathoz, és rögzítse egy bilinccsel.

5. Fűrészelje át a vállát az előző vágásig, és távolítsa el a hulladékot. Vésővel igazítsa ki a minta minden egyenetlenségét. Ellenőrizze a vágás pontosságát.

6. Ismételje meg a folyamatot a második darabon.

7. Ellenőrizze az alkatrészek illeszkedését, és szükség esetén vésővel vízszintesítse. A csatlakozásnak téglalap alakúnak, síkban kell lennie, hézagok és holtjátékok nélkül.

8. A csatlakozás szögekkel, csavarokkal, ragasztóval erősíthető.

Sarokízületek a bajuszon

A bajusz sarokkötései a végek ferde részével készülnek, és elrejtik a végszemcséket, és esztétikailag jobban megfelelnek a dekoratív fedőréteg szögelfordulásának.

A sarokcsatlakozások típusai a bajuszon

A sarokkötésben a végek levágásához az alkatrészek találkozási szögét felére kell osztani. Hagyományos illesztésnél ez a szög 90°, tehát minden vége 45°-ban van levágva, de a szög lehet tompa vagy éles is. Az egyenetlen sarokkötéseknél különböző szélességű részek csatlakoznak a bajuszhoz.

Sarokcsatlakozás készítése

1. Jelölje meg az alkatrészek hosszát, szem előtt tartva, hogy a hosszú oldalon kell mérni, mivel a ferde levágás csökkenti a hosszt a sarok belsejében.

2. Miután eldöntötte a hosszt, jelölje meg a vonalat 45°-ban - a szélén vagy az előlapon, attól függően, hogy hol vágja le a ferdét.

3. Kombinált négyzet segítségével vigye át a jelölést az alkatrész minden oldalára.

4. Kézi vágáskor használjon gérvágó dobozt és hátulsó fémfűrészt vagy kézi gérvágót. Erősen nyomja az alkatrészt a gérvágó doboz hátuljához - ha elmozdul, a ferde egyenetlen lesz, és a kötés nem illeszkedik jól. Ha szabadkézi fűrészelést végez, ügyeljen arra, hogy ne térjen el a jelölési vonalaktól az alkatrész minden oldalán. Egy gérfűrész, ha van, nagyon szép ferde lesz.

5. Helyezze össze a két alkatrészt, és ellenőrizze az illeszkedést. A ferde felület gyaluval történő levágásával javíthatja. Rögzítse szilárdan az alkatrészt, és éles gyaluval dolgozzon úgy, hogy a kés kis túlnyúlását állítsa be.

6. A csatlakozást mindkét részen keresztül szögekkel le kell verni. Ehhez először fektesse az alkatrészeket az arcra, és szúrjon be szögeket a ferde külső oldalába úgy, hogy azok hegye kissé kilógjon a ferde részből.

Kezdje el a szögeket mindkét részen úgy, hogy a hegyek kissé kilógjanak a ferde felületből.

7. Vigyen fel ragasztót és szorítsa meg szorosan a kötést úgy, hogy az egyik rész kissé kilógjon - átfedje a másikat. Először szúrjon be szögeket a kiálló részbe. A szögek beverésekor kalapácsütések hatására az alkatrész kissé elmozdul. A felületeknek vízszintesnek kell lenniük. Szögezze be a csatlakozás másik oldalát, és süllyessze be a szögfejeket. Ellenőrizze a négyszögletességet.

Először szúrja be a szögeket a kiálló darabba, és a kalapács becsapódása a csuklót a helyére mozdítja.

8. Ha az egyenetlenségek miatt kis hézag van, akkor kerek csavarhúzó rúddal mindkét oldalon simítsa el a csatlakozást. Ez elmozdítja a szálakat, ami bezárja a rést. Ha a rés túl nagy, akkor vagy újra kell csinálni a csatlakozást, vagy be kell zárni a rést gitttel.

9. A sarokkötés megerősítésére a bajuszon a sarok belsejébe ragaszthat egy fahasábot, ha az nem látszik. Ha fontos a megjelenés, akkor a csatlakozás történhet dugaszolható tüskén, vagy furnér dübelekkel rögzíthető. A lapos illesztések belsejében csapok vagy lamellák (standard lapos csapok) használhatók.

Bajusz toldás és kapcsolat a vágással

A bajuszon való toldás összeköti az ugyanazon az egyenes vonalon elhelyezkedő részek végeit, és vágással történő csatlakozást használnak, ha két profilrészt szögben kell összekötni egymással.

Bajusz toldás

Bajszos toldásnál az alkatrészeket ugyanazokkal a ferdékekkel kötik össze a végén úgy, hogy az alkatrészek azonos vastagsága változatlan marad.

Vágó csatlakozás

A vágással való összekapcsolást (vágás, illesztés) akkor használják, ha két alkatrészt kell összekötni egy profillal a sarokban, például két szegélylécet vagy párkányt. Ha az alkatrész elmozdul a rögzítés során, akkor a rés kevésbé lesz észrevehető, mint egy sarokkötésnél.

1. Rögzítse a helyére az első szegélylécet. Mozgassa közel hozzá a második lábazatot, amely a fal mentén található.

Rögzítse a helyére az első szegélylécet, és nyomja rá a második szegélylécet a falhoz igazítva.

2. Csúsztassa végig a rögzített lábazat profilozott felületét egy kis fatömbbel, amelyhez egy ceruzát nyomja. A ceruza jelölővonalat hagy a jelölendő lábazaton.

Egy ceruzával rányomott rúddal, hegyével a második lábazathoz rögzítve, rajzoljon végig az első lábazat domborműve mentén, és a ceruza kijelöli a vágás vonalát.

3. Vágja a jelölési vonal mentén. Ellenőrizze az illeszkedést, és szükség esetén állítsa be.

Összetett profilok

Helyezze az első lábazatot a helyére, és a második lábazatot a gérvágó dobozba helyezve készítsen rá egy ferdét. A profiloldal és a ferde vonal alkotja a kívánt formát. Vágja le ezt a vonalat egy kirakós fűrésszel.

Füles csatlakozások

A fűzőlyuk csatlakozásokat akkor használják, ha a "szélen" lévő metsző részeket össze kell kötni, akár a sarokban, akár a közepén (például az ablakkeret sarkában vagy ott, ahol az asztal lába a keresztrúdhoz kapcsolódik).

A fűzőlyuk csatlakozási típusai

A szemcsatlakozások leggyakoribb típusai a szög és a póló (T-alakú). A szilárdság érdekében a csatlakozást ragasztani kell, de megerősítheti egy tiplivel.

Fűrészcsatlakozás készítése

1. Ugyanúgy jelölje ki, mint a esetében, de az anyag vastagságát ossza el hárommal az egyharmad meghatározásához. Jelölje meg a hulladékot mindkét részen. Az egyik részen a közepét kell választania. Ezt a hornyot fűzőlyuknak nevezik. A második részen az anyag mindkét oldalsó részét eltávolítják, a fennmaradó középső részt tüskésnek nevezik.

2. Fűrészeljen a szálak mentén a vállak vonaláig a hulladék oldalán lévő jelölési vonalak mentén. Vágja ki a vállakat egy fenékű fémfűrésszel, és kap egy tüskét.

3. Mindkét oldalon dolgozva vésővel/hornyolóvésővel vagy szúrófűrésszel válassza ki az anyagot a fűzőlyukból.

4. Ellenőrizze az illeszkedést, és szükség esetén finomhangolja vésővel. Vigyen fel ragasztót az ízületi felületekre. Ellenőrizze a négyszögletességet. Használjon C-bilincset a csatlakozás rögzítéséhez, amíg a ragasztó megkeményedik.

Tüske-aljzat csatlakozás

A csapos kötéseket vagy egyszerűen csapos kötéseket akkor használnak, ha két darab szögben vagy metszéspontban van összekötve. Valószínűleg ez a legerősebb az asztalosipari keretösszekötők közül, és ajtók, ablakkeretek és bútorok gyártásához használják.

A tüske-aljzat csatlakozások típusai

A csapos kötések két fő típusa a szokásos csap-hüvely kapcsolat és a lépcsős csap-hüvely kapcsolat (félsötét). A tüske és a foglalat körülbelül az anyag szélességének kétharmada. A fészek tágítása a horony egyik oldalán történik (félsötétség), és a megfelelő oldaláról tüskés lépcsőt helyezünk bele. A félhomály segít megakadályozni, hogy a tövis kiforduljon a fészekből.

Szabványos tüske-aljzat csatlakozás

1. Határozza meg a csatlakozási pozíciót mindkét darabon, és jelölje meg az anyag minden oldalán. A jelölés a metsző rész szélességét mutatja. A tüske a keresztléc végén lesz, és az aljzat átmegy az oszlopon. A tüske hosszában kis ráhagyással kell rendelkeznie a csatlakozás további csupaszításához.

2. Vegyen fel egy vésőt a lehető legközelebb az anyag vastagságának harmadához. Állítsa a vastagságmérőt a véső méretére, és jelölje meg a fészket az állvány közepén az előzőleg megjelölt jelölővonalak között. Munka elölről. Ha szükséges, beállíthatja a vastagsági oldatot az anyag vastagságának harmadára, és mindkét oldalon dolgozhat vele.

3. Ugyanígy jelölje meg a tüskét a fenéken és mindkét oldalon, hogy megjelölje a vállakat a keresztrúdon.

4. Rögzítsen egy fadarabot a másodlagos támasztékba elég magasan ahhoz, hogy az éles állványt rögzítse hozzá. Rögzítse az oszlopot a tartóhoz úgy, hogy a bilincset a fészek jelölése mellé helyezi.

5. Vésővel vágja ki a fészket, és hagyjon befelé körülbelül 3 mm-t a végétől, hogy ne sértse meg a széleit a hulladékmintavétel során. Tartsa a vésőt egyenesen és párhuzamosan
élei az állvány síkja. Az első vágást szigorúan függőlegesen végezze el, az élező ferde szöget a foglalat közepe felé helyezve. Ismételje meg a másik végétől.

6. Végezzen néhány közbenső vágást, tartsa a vésőt enyhe szögben, és ferdje le. Válassza ki a hulladékot a véső karként való használatával. Ha 5 mm-rel mélyebbre megy, végezzen több vágást, és válasszon egy hulladékot. Folytassa a vastagság feléig. Fordítsa meg az alkatrészt, és dolgozzon ugyanúgy a másik oldalon.

7. A hulladék nagy részének eltávolítása után tisztítsa meg a fészket és vágja le a korábban hagyott ráhagyást mindkét oldalon a jelölővonalakig.

8. Vágja le a tüskét a szálak mentén, a hulladék oldaláról egy fémfűrészt a jelölési vonal mentén, majd vágja ki a vállakat.

9. Ellenőrizze az illeszkedést, és szükség esetén állítsa be. A stopli vállainak szorosan illeszkedniük kell az oszlophoz, és az ízületnek merőlegesnek és játékmentesnek kell lennie.

10. A rögzítéshez ékek helyezhetők a tüske mindkét oldalára. Az aljzatban ehhez egy rés készül. A fészek külső oldaláról vésővel dolgozva szélesítse ki a mélység körülbelül kétharmadát 1:8-as lejtéssel. Az ékek ugyanolyan lejtéssel készülnek.

11. Vigyen fel ragasztót és nyomja meg erősen. Ellenőrizze a négyszögletességet. Vigyen fel ragasztót az ékekre, és helyezze a helyükre. Fűrészelje le a ráhagyást, és távolítsa el a felesleges ragasztót.

Egyéb tüskés csatlakozások

Az ablakkeretek és ajtók csapos illesztései némileg eltérnek a félsötét csapos csatlakozásoktól, bár a technika ugyanaz. Belül egy hajtás és/vagy rátét található üveghez vagy panelhez (panelhez). Ha egy varrattal ellátott részen tüskés csatlakozót hoz létre, a tüske síkját a varrat szélével kell egy vonalba állítani. A keresztrúd egyik válla hosszabb (a hajtás mélységéig), a második pedig rövidebb, hogy ne blokkolja a hajtást.

A rátéttel ellátott alkatrészek szöges illesztései a rátét profiljához illeszkedő levágott vállúak. Alternatív megoldásként eltávolíthatja a burkolatot a foglalat széléről, és levághatja vagy levághatja a megfelelőt.
Egyéb típusú tüske-aljzat csatlakozások:

Oldalsó tüske - ajtók gyártásánál.
Rejtett ferde tüske félsötétben (ferde lépcsővel) - a tüske elrejtésére.
Tüske a sötétben (a csap lépcsői a két oldalán) - viszonylag széles részletekhez, például az ajtó alsó kárpitjához (rúdhoz).

Mindezek a csatlakozások lehetnek átmenőek, vagy süketek is lehetnek, ha a tüske vége nem látszik a rack hátuljáról. Ékekkel vagy dübelekkel megerősíthetők.

Rallye

A széles, jó minőségű fát egyre nehezebb megtalálni és nagyon drágábbá válik. Ezenkívül az ilyen széles táblák nagyon nagy zsugorodási alakváltozásoknak vannak kitéve, ami megnehezíti a velük való munkát. A keskeny táblák él mentén széles panelekbe történő csatlakoztatásához munkalapokhoz vagy munkaasztal-takarókhoz az összefogást használják.

Kiképzés

A tényleges rally megkezdése előtt a következőket kell tennie:

Ha lehetséges, válasszon radiális fűrészelt táblákat. Kevésbé hajlamosak a zsugorodásra, mint a tangenciális fűrészáru. Ha tangenciális fűrészlapokat használunk, akkor ezek hangoldalát felváltva fektesse az egyik és a másik oldalra.
Ügyeljen arra, hogy ne csomagolja össze a különböző fűrészelési módokkal rendelkező anyagokat egy panelbe.
Soha ne ragasszon össze különböző fafajtákból készült táblákat, hacsak nincsenek megfelelően megszárítva. Összezsugorodnak és megrepednek.
Ha lehetséges, helyezze el a táblákat a szálakkal egy irányba.
Tűzés előtt feltétlenül vágja méretre az anyagot.
Csak jó minőségű ragasztót használjon.
Ha a fa polírozott, állítsa be a textúrát vagy a színt.

Gyülekező egy sima fúgáért

1. Helyezze el az összes táblát képpel felfelé. A későbbi összeszerelés megkönnyítése érdekében jelölje meg az éleket az illesztések mentén ferdén húzott folyamatos ceruzavonallal.

2. Tervezze meg az egyenes éleket, és ellenőrizze az illeszkedést a megfelelő szomszédos táblákhoz. Minden alkalommal igazítsa a végeket vagy a ceruzavonalakat.

3. Győződjön meg arról, hogy nincsenek hézagok, és a teljes felület sík. Ha a rést egy bilinccsel vagy gittel szorítja össze, a csatlakozás később megreped.

4. Rövid darabok gyalulásakor a két jobb oldalt szorítsa össze satuban, és mindkét élt egyszerre gyalulja meg. Nem szükséges fenntartani az élek négyszögletességét, mivel dokkoláskor kölcsönösen kompenzálják az esetleges dőlésüket.

5. Készítse elő, mint a tompakötést, és alkalmazzon ragasztót. A két felületet átlapolással összenyomni, kinyomva a felesleges ragasztót és segítve a felületek egymáshoz „tapadását”.

Egyéb fizetési módok

Más, különböző erősítésű fúziós kötések is hasonló módon készülnek. Ezek tartalmazzák:

csapokkal (dübelekkel);
horonyban és fésűben;
negyedben.

Ragasztás és befogás

A ragasztott alkatrészek ragasztása és rögzítése a famegmunkálás fontos része, enélkül sok termék veszít erejéből.

Ragasztók

A ragasztó megerősíti a csatlakozást, összetartja az alkatrészeket, hogy ne lehessen őket könnyen széthúzni. A ragasztók kezelésekor feltétlenül viseljen védőkesztyűt, és kövesse a csomagoláson található biztonsági utasításokat. Tisztítsa meg a ragasztófelesleget a termék megkötése előtt, mert eltompulhatja a gyalukést és eltömítheti a bőr koptatóanyagát.

PVA (polivinil-acetát)

A PVA ragasztó egy univerzális fa ragasztó. Ha még nedves, vízzel megnedvesített ruhával letörölhető. Tökéletesen tapad össze a laza felületeket, nem igényel hosszan tartó rögzítést a kötéshez és körülbelül egy óra alatt megköt. A PVA meglehetősen erős kötést biztosít, és szinte minden porózus felülethez tapad. Tartós kötést biztosít, de nem hő- és nedvességálló. Vigye fel ecsettel, vagy nagy felületeknél hígítsa fel vízzel és festőhengerrel vigye fel. Mivel a PVA ragasztó vízbázisú, kötéskor összezsugorodik.

érintkező ragasztó

A kontaktragasztó azonnal összetapad a felhordás és az alkatrészek csatlakoztatása után. Vigye fel mindkét felületre, és amikor a ragasztó tapintásra megszáradt, illessze össze őket. Laminált (laminált) vagy furnérozáshoz használják forgácslaphoz. Rögzítés nem szükséges. Oldószerrel tisztítva. A kontaktragasztó gyúlékony. A gőzök koncentrációjának csökkentése érdekében jól szellőző helyen dolgozzon vele. Nem ajánlott kültéri használatra, mivel nem nedvesség- és hőálló.

Epoxi ragasztó

Az epoxi a famegmunkálás során használt legerősebb és a legdrágább ragasztó. Ez egy kétkomponensű gyanta alapú ragasztó, amely kötéskor nem zsugorodik, melegítés hatására meglágyul és terhelés hatására nem kúszik. Vízálló és szinte minden anyaghoz ragaszt, porózus és sima is, kivéve a hőre lágyuló műanyagokat, mint a polivinil-klorid (PVC) vagy a plexi (szerves üveg). Kültéri munkára alkalmas. Kikeményítetlen formában oldószerrel eltávolítható.

forró ragasztó

A melegen olvadó ragasztó szinte mindent megragaszt, beleértve sok műanyagot is. Általában ragasztórudak formájában értékesítik, amelyeket egy speciális elektromos ragasztópisztolyba helyeznek a ragasztáshoz. Vigyen fel ragasztót, illessze össze a felületeket, és nyomja össze 30 másodpercig. Rögzítés nem szükséges. Oldószerekkel tisztítva.

Rögzítéshez klipek

A bilincsek többféle kivitelben és méretben kaphatók, ezek többségét bilincsnek hívják, de általában csak néhány fajtára van szükség. Ügyeljen arra, hogy egy fahulladékot helyezzen a bilincs és a termék közé, hogy elkerülje az alkalmazott nyomás miatti horpadást.

Ragasztási és rögzítési technika

Ragasztás előtt ügyeljen arra, hogy a terméket „száraz” - ragasztó nélkül szerelje össze. Szükség esetén zárja le a csatlakozások és a teljes méretek ellenőrzéséhez. Ha minden rendben van, szerelje szét a terméket, és helyezze el az alkatrészeket kényelmes sorrendbe. Jelölje meg a ragasztandó területeket és készítse elő a bilincseket a kívánt távolságra elhelyezett pofákkal/ütközőkkel.

Keret összeszerelés

A ragasztót egyenletesen oszlassuk el ecsettel minden ragasztandó felületen, és gyorsan szereljük össze a terméket. Távolítsa el a felesleges ragasztót, és rögzítse a szerelvényt kapcsokkal. Nyomja össze a csatlakozásokat egyenletes nyomással. A bilincseknek merőlegesnek és párhuzamosnak kell lenniük a termék felületeivel.

Helyezze a bilincseket a csatlakozáshoz a lehető legközelebb. Ellenőrizze a keresztrudak párhuzamosságát, és szükség esetén igazítsa be. Mérje meg az átlókat - ha azonosak, akkor a termék téglalapja megmarad. Ha nem, akkor egy enyhe, de éles ütés az állvány egyik végére kiegyenlítheti a formát. Szükség esetén állítsa be a bilincseket.

Ha a keret nem fekszik sík felületen, egy kalapáccsal ütögesse át a kiálló részeket egy fadarabon távtartóként. Ha ez nem működik, előfordulhat, hogy meg kell lazítania a bilincseket, vagy rá kell szorítania a fatömböt a keretre.

Fórum: "Elhasználódni";

Aktuális archívum: 2003.05.12.;
Letöltés: ;

Hogyan ragasszuk a forgácslapot?

Viktor Kushnir (2003-04-24, 11:31)

A PVA működni fog, vagy valami erősebb kell?

Gyémántcápa (2003-04-24, 11:34)

Jobb, mint az epoxi.
És még jobb mechanikus rögzítéssel kombinálva (csavarok, csapok stb.)

Pasha676 (2003-04-24 11:35)

Viktor Kushnir (2003-04-24, 11:36)

Igen, ez balszerencse, az asztalnál eltört a láb - egy forgácslap, vastagság - 1,8 cm. Szeretném úgy bekötni, hogy a rögzítések ne legyenek észrevehetőek.

MsGuns (2003-04-24 12:00)

Ha a forgácslap „kiszakadt” a törés helyén, készítsen betétet fából (jobb a bükk - csomómentes szerkezetű és meglehetősen szilárd), és csavarja rá a lábat olyan rögzítőkkel (nem ragasztóval) mint sarkok. Ezután a fémet és a fát is le kell festeni vagy le kell zárni egy öntapadó fóliával az asztal "textúrája alatt". Maga a betét a forgácslap szépen megmunkált mélyedéséhez ragasztható egyszerű PVA-val - meglehetősen erős ragasztóval. De a forgácslaphoz általában jobb a faragasztó vagy az epoxi (az utóbbi drága és kissé nehézkes speciális szerszámok nélkül)

Sha (2003. 04. 24. 12:50)

A bútorkészítő nagybátyám így foltozta be a kátyúkat a forgácslapon.
A kátyút nedvesítse meg vízzel a jobb tapadás érdekében.
PVA-t fűrészporral sűrűbbre gyúrtam és ezt
zabkása maszatos üregek. A megkeményedett tömeg erődje
maga a forgácslap erődje fölött. Szóval legközelebb
letörni valahol máshol.

MsGuns (2003-04-24 13:07)

Teljesen helyes, de nem azokra a területekre, ahol nem hosszirányú terhelésű rögzítők vannak. Például, ha egy ajtó csuklópánttal ellátott forgácslap "elhasználódott", akkor ez a módszer elegendő a javításhoz, mert. a terhelés szinte hosszanti, azaz. az erő a forgácslap felületére szinte merőlegesen vagy a rögzítőelem (csavar, csavar, szög) mentén hat. Ha például egy lábat rögzítenek a lemezhez, akkor az erőfeszítések valamelyest vagy teljesen más irányban (oldalra) lesznek. Itt a töltőanyag gyorsan "eltörik".
Mindenesetre eleinte persze kívánatos magát a "objektumot" látni, vagy legalábbis annak sematikus rajzát.

Sha (2003. 04. 24. 13:54)

Viktor Kushnir (2003-04-24 14:08)

Rendszer:
Adott egy láb!

Általában köszönöm! Már áll az asztal, ahogy törik írok újra.
A Delphi mesterei a legjobb asztalosok! 😎

Viktor Kushnir (2003-04-24, 14:10)

Valami nem egészen sikerült a rajzon, de szerintem egyértelmű.

Sha (2003-04-24 14:55)

kompressziós terhelés. Aztán ahogy mondtam.

Fórum: "Elhasználódni";
Keresés az egész oldalon: www.delphimaster.net;
Aktuális archívum: 2003.05.12.;
Letöltés: ;

Memória: 0,73 MB
Idő: 0,027 s

A közelmúltban a bútorgyártásban egyre népszerűbbé váltak a födémanyagok sarokkötései „bajuszra” ferdén. Ebben a cikkben barátunk-kollégánk, Szergej Novikov megosztja egy ilyen nem szabványos rúdkötés készítésének titkait. Ellentétben az éles szögű ízületekkel, amely egyrészt meglehetősen traumás, másrészt önmagában is hajlamos a csorba és deformálódásra minimális hatás mellett, ez a lehetőség mentes a fenti hátrányoktól.

Tehát először egy gumiabroncs segítségével 45 fokos szögben lefűrészeltük az illeszkedő éleket. Ezt elvileg fűrészgépen is meg lehet tenni, de a forgácslaphoz képest a gumiabroncsos merülőfűrész (2 menet) jobb eredményt ad.

Tehát két éles sarkú alkatrészt kapunk, menjünk közvetlenül a kapcsolatukra.

A kötés szilárdságának fokozásához szükségünk van egy lamellás routerre (azt hiszem, a megszokottal is meg lehet boldogulni, de speciális eszközökkel (eddig csak homályos körvonalak vannak a fejemben).

Hogyan rögzítsük a forgácslapot

Az ilyen lapos bútordübelek (lamellák) a lamella által kiválasztott hornyokba kerülnek.

Nem teszik lehetővé az alkatrészek elmozdulását az elmozdulás során, és a végső csatlakozást is megerősítik, jelentősen növelve a ragasztási felületet.

Az illeszkedő felületeket ragasztóval bevonjuk (bármilyen PVA tartalmú ragasztó megteszi).

Összekötjük az alkatrészeket és bilincsekkel rögzítjük, amíg a ragasztó teljesen meg nem szárad. A bilincsek eltávolítása után ragasztócsíkok maradnak a sarkon - ezeket nem lehet eltávolítani, mert. később maguktól leesnek.

A következő lépés „ez a sarok simítása”. Ez vagy sarokvágóval (45 fokos) vagy hengeres maróval történik, de ehhez a marónak szögalappal kell rendelkeznie.

A sarok levágása után ilyen trapézprofilt kapunk. Most az a feladatunk, hogy ezt a sarkot nemesítsük. Természetesen lehet csak festeni, vagy ragasztani egy élt, de a széle nem fog tartani, és festéskor nem lehet tiszta, egyenletes felületet kapni.

A vágást foltozni kell. Ebben az esetben üvegszálas autóguttot használnak (amely kéznél volt), de jobb, ha homogénebb keverékeket használunk.

Zsírtalanítsa a gitt felületét.

Az erre szolgáló oldat nem tartalmazhat vizet. A kompozíciót spatulával alkalmazzuk, dörzsöljük a pórusokba és kiegyenlítjük.

Végső száradás után végül simítsa el a felületet egy csiszolótömbbel finom csiszolópapírral. Most színezzük ki. Az olcsó festékszóró alkalmas erre.

A vágás széleit maszkolószalaggal felragasztjuk a felület védelmére és 2-3 alkalommal fedjük le festékkel. A további tartósság és fényesség érdekében nyissa ki egy réteg akril lakkkal.

A végső száradás után visszamaradt lakkcsíkokat írókéssel levágjuk. Úgy tűnik, semmi bonyolult, de az eredmény nagyon érdekes.

Forrás: http://ruki-zolotye.ru

Kiegészítő információk.

Ács. Mestermesteri leckék.

Hogyan ragasszuk fel a forgácslapot, vagy Hogyan érjük el a termékalkatrész vastagságát anyagtakarékosság mellett

Hogyan lehet alkatrészeket csatlakoztatni forgácslapból; furnér

A forgácslapból (forgácslapból) készült alkatrészek csatlakoztatása bizonyos nehézségeket okoz. Mivel ez az anyag a széleken könnyen morzsolódik, az asztalos illesztések itt nem alkalmasak, és az erős csatlakozás érdekében további fából vagy fémből készült alkatrészeket kell használni.

Az alkatrészek erős és szoros, nem szétválasztható összekapcsolásának egyik módja a csavarok és az epoxi ragasztó használata.

Az egyik összeillesztendő alkatrész végébe csavarokat kell becsavarni, egymástól 30-50 mm távolságra. A csavarok alá lyukak vannak előfúrva, amelyek átmérője 1-1,5 mm-rel kisebb, mint a csavar átmérője. A csavarok menetét csavarozás előtt epoxi ragasztóval kenjük be. A második részbe megfelelő helyeken ekkora átmérőjű és mélységű lyukakat fúrnak, hogy az első rész csavarfejei könnyen bejussanak.

Most már csak a második részben lévő lyukakat kell kitölteni epoxi ragasztóval, bőségesen megkenni az összekötendő felületeket ugyanazzal a ragasztóval, össze kell hajtani és összenyomni az alkatrészeket, derékszöget biztosítva köztük. A felesleges ragasztót el kell távolítani, és a csomót egy napig szobahőmérsékleten kell tartani.

Ezzel a módszerrel kényelmesen lehet dobozokat készíteni (például akusztikai rendszerekhez) polírozott forgácslapból, valamint vastag rétegelt lemezből vagy táblákból, mivel a módszer egyszerűbb, mint a tüskés, és nem sérti az anyag dekoratív integritását.

Furnérozás - termék vagy fatermék részeinek furnérral történő ragasztása - vékony, karcsú értékes falapok.

A furnérozott felület minden szakadását, kátyúját, becsípődését és horpadását ragasztóval kell betétekkel lezárni. Ezen hibák közül a legkisebbek ragasztós gitttel gittelhetők. A tömítés után a felületet ki kell egyenlíteni és csiszolni. Annak érdekében, hogy a ragasztás után ne képződjenek repedések a furnérban, már a termék elkészítése során is szükséges minden tüskés illesztést és végfelületet deszka, matrica vagy „kendő” segítségével lezárni (lefedni).

A nagy furnérozott területekhez nagy mintázatú furnért kell választani, a kicsikhez - egy kicsivel. A furnért papírminta szerint vágjuk, kihegyezett cipőkéssel fém vonalzó segítségével. A levágott darabokat belülről durva szemcséjű csiszolópapírral csiszoljuk, a repedéseket ragasztós gitttel gitteljük. Az előkészített furnért, az élek összeillesztése után, amelyeknek az illesztéseknél össze kell folyniuk, a furnérozott rész méretének megfelelően szélről élre hajtogatjuk, és 20-25 mm széles papírszalaggal ragasztjuk. Annak érdekében, hogy a furnér szélei összehúzódjanak, a papírt ragasztás előtt vízzel impregnálják, ragasztáskor pedig óvatosan elsimítják.

A furnérozást 25-30°C léghőmérsékletű helyiségben végezzük.

A furnérozott rész felületét és a furnér belső oldalát asztalos ragasztóval bekenjük, majd 8-10 perc múlva a furnérral felhordjuk a furnérozott felületet és sima rúddal vagy lapos ácskalapáccsal bedörzsöljük. A furnért jó 50-60 °C-ra melegített vasalóval csiszolni. Lapozzon a furnér textúrájának vonalai mentén a közepétől a szélekig. A keletkező buborékokat azonnal el kell távolítani, amihez a hibás helyen lévő furnért vízzel megnedvesítjük, levágjuk és pipettával vagy fecskendővel ragasztót fecskendezünk alá, majd ezt a helyet vasalóval elsimítjuk.

A forgácsokat és a kiszakadásokat szín és textúra javítja.

A horpadásokat megnedvesítjük és forró vasalóval vasaljuk, amíg sima felületet nem kapunk. Másfél-két óra 25-30 °C-os szárítás után el kell távolítani a furnérdarabokat összekötő papírcsíkokat.

Ács. Mestermesteri leckék. Tartalom

A konyhai munkalapok ragasztási lehetőségeinek áttekintése

Forgácslap asztallap

A modern bútoripar lendületet vesz. Sok egyéni vállalkozó megpróbál nem konyhai készleteket gyártani, hanem szerződést köt a gyártóval, és kész modulokat szerel össze. Az összeszerelés során nagy a valószínűsége annak, hogy a munkalap a helyére kerül, és ragasztóhoz kell folyamodnia.

A sokféleség megértése érdekében vessünk egy rövid pillantást a különböző munkalapokhoz használható ragasztó élek és ragasztók fajtáira.

Élragasztó forgácslap munkalapokhoz

Ez a legelterjedtebb anyag a bútorgyártásban. A vágás során a forgácslap szélei további feldolgozást igényelnek, hogy esztétikus megjelenést és nedvesség elleni védelmet biztosítsanak. Számos fajta élszalag létezik öntapadó alappal, amelyet a munkalap végeinek befejezésére terveztek:

PVC szalagok - erős kopásálló védelmet képeznek. Megfizethető áron ellenállnak nemcsak a nedvességnek, hanem a mechanikai sérüléseknek és az agresszív környezetnek is. Anyaga rugalmas és könnyen feldolgozható. A hátrányok közé tartozik a kis hőmérsékleti gát -5°C és +45°C között, ami alacsony hőmérsékleten ridegséghez, magas hőmérsékleten pedig megolvadáshoz vezet.
A melaminnal impregnált papírszalag egy rövid élettartamú, költségvetési lehetőség. A széle külső felülete lakkozott, a belső - ragasztóval. A ragasztáshoz elegendő hajszárítóval vagy vasalóval felmelegíteni. Kétes védelemmel rendelkezik a nedvesség behatolása ellen, a szélei működés közben gyorsan elkopnak. Az előnyök közé tartozik a rugalmasság és a végtermék reprezentatív megjelenése.
Az ABS (ABS) műanyag strapabíró, megbízható, strapabíró anyag, hibák nélkül. Bár nagyon ritkán használják a magas költségek miatt, amelyet többszörösen kompenzál a hosszú élettartam.
Furnér - különböző fafajták vékonyra vágott facsíkjai. Gyártásban használt. Magas költséggel rendelkezik. Speciális felszerelést és készségeket igényel. Házi körülmények között nem használják.
Akril él vagy 3D - átlátszó akrilból készült, nyomtatott mintával. A polimer réteg háromdimenziós megjelenést kölcsönöz a képnek, ez adta a szalag nevét - "3D". Jó teljesítménye és magas költsége van. Használják a munkalapok dekoratív kialakításában, valamint egyedi megrendeléseknél.

Akril él 3D

A laminált forgácslap eltérő vastagságú, méreteinek megfelelően, és az asztallap ragasztóval ellátott élét választják ki. A legnépszerűbb a PVC szalag, amely a forgácslappal azonos színben kapható.

Ragasztó műkő munkalapokhoz

Műkő munkalapok ragasztása

A kvarc kompozitot a legtartósabb és legerősebb anyagnak tekintik. A tartós, kopásálló munkalapok apró természetes kőmorzsákból és polimer gyantából készülnek. Ellenállnak a nedvességnek, a magas hőmérsékletnek és a különféle agresszív anyagoknak.

A modern technológiák alkalmazásának köszönhetően a mesterséges és a természetes kő teljesítménye egyenlő. A gyönyörű megjelenés megőrzi a kvarc természetes mintáját. A felület ellenáll a mechanikai sérüléseknek és az UV sugárzásnak. Hosszú ideig megőrzi eredeti formáját és színét.

Az előregyártott konyhabútorra történő felszereléshez a munkalapokat teljes méretű födémként szállítjuk, amelyet a helyére illesztünk és ragasztóval rögzítünk. A megbízható és jó minőségű ragasztáshoz akril alapú ragasztókat használnak.

Az akril komponens fő előnyei a következők:

A kő akril ragasztóját széles körben használják a helyreállítási munkákban. Segítségével forgácsot és kis kátyúkat öntenek a kőlapokra. A teljes felemelkedés és polírozás után ezek a helyek láthatatlanokká válnak, és elnyeri eredeti megjelenésüket.

Ragasztó mesterséges munkalaphoz

mesterséges munkalap

A műkő jó tartóssága és csodálatos megjelenése volt az oka annak, hogy széles körben elterjedt a munkalapok gyártásában. Azonban nem elég erősek, és mechanikai sérüléseknek vannak kitéve. A helyreállítási munkák elvégzéséhez mindenekelőtt ragasztóra lesz szüksége a műkő munkalapok javításához.

A munkalap összetételétől függően, legyen az beton, mészhabarcs vagy agyagtégla, a helyreállító ragasztókeveréket választják ki. Kiválasztáskor mindenekelőtt ügyeljen a színezésre. A munkafelület és a ragasztó színének meg kell egyeznie, különben a helyreállított foltok feltűnőek lesznek, és a munkalap esztétikája sérül.

Hogyan ragasszuk össze a forgácslapot és más anyagokat

A ragasztóösszetétel különféle színpalettái nem okoznak nehézséget a választásban.

A legtöbb mesterséges munkalap javítására tervezett ragasztó fehér cementet tartalmaz polimer adalékokkal. Jó szilárdsági jellemzőkkel és magas nedvességállósággal rendelkeznek. A keverék fehér színe jól színezett, ezért könnyen kiválaszthatja a kívánt hangot. A helyreállítási módszereket a videóban láthatja.

A műkőből készült munkalapok ragasztásához két komponensből álló ragasztót használnak: akril alapú polimerből és keményítőből. Alkalmazás előtt a komponenseket a használati utasításban feltüntetett bizonyos arányban összekeverik. A lényeg az, hogy nem a teljes mennyiséget kell hígítani, hanem csak a szükséges mennyiséget, mivel a fel nem használt keverék gyorsan kiszárad, és alkalmatlan lesz a további felhasználásra.

Tehát két éles sarkú alkatrészt kapunk, menjünk közvetlenül a kapcsolatukra.

A hézag szilárdságának fokozásához szükségünk van egy lamellmaróra (szerintem a szokásosval is meg lehet boldogulni, de speciális eszközökkel (eddig csak homályos körvonalak járnak a fejemben). Ilyen lapos bútordübelek (lamellák) ) kerülnek a lamellával kiválasztott hornyokba.

Nem teszik lehetővé az alkatrészek elmozdulását az elmozdulás során, és a végső csatlakozást is megerősítik, jelentősen növelve a ragasztási felületet.

Az illeszkedő felületeket ragasztóval bevonjuk (bármilyen PVA tartalmú ragasztó megteszi).

A következő lépés „ez a sarok simítása”. Ez vagy sarokvágóval (45 fokos) vagy hengeres maróval történik, de ehhez a marónak szögalappal kell rendelkeznie.

A vágást foltozni kell. Ebben az esetben üvegszálas autóguttot használnak (amely kéznél volt), de jobb, ha homogénebb keverékeket használunk.

Zsírtalanítsa a gitt felületét. Az erre szolgáló oldat nem tartalmazhat vizet. A kompozíciót spatulával alkalmazzuk, dörzsöljük a pórusokba és kiegyenlítjük.

Végső száradás után végül simítsa el a felületet egy csiszolótömbbel finom csiszolópapírral. Most színezzük ki. Az olcsó festékszóró alkalmas erre.

szakaszok