Kis fürdők projektjei nyaralókhoz. Csináld magad fürdő: projektek, fotók, az építési szakaszok leírása

Fürdés nélkül elképzelhetetlen egy nyaralás az országban. Ha a tulajdonosok főleg nyáron érkeznek a dachába, akkor nincs szükség drága téglafürdőkre - egyszerű vázszerkezettel, de mindig mosdóval, pihenővel, kemencével és gőzfürdővel meg lehet boldogulni.

Mai cikkünk témája a barkácsoló keretes vidéki fürdő.

Jegyzet! Az itt leírt kialakítás cölöpalapra van felszerelve, mivel az ország legtöbb régiójában alkalmas.

Kezdje azzal, hogy mindent előkészít, amire szüksége van. Egy vidéki fürdő építéséhez szüksége lesz:

• cölöpök (lehetőleg korróziógátló bevonattal), 12 db;
• hullámkarton (kb. 75 m²);
• fa 20x20 cm, 2 m³;
• nedvességálló OSB, 50 lap;
• tábla 15x5 cm, 5 m³;
• tábla 15x2,5 cm, 2 m³;
• homok, 30 tonna;
• perforált sarkok;
• tetőfedő, 12 tekercs.

Jegyzet! Ne vásároljon egyszerre minden kis építőanyagot, valamint azokat, amelyek a munka további szakaszaihoz szükségesek. Az a tény, hogy az építési szezonban folyamatosan különféle promóciókat tartanak, amelyek lehetővé teszik a jelentős megtakarítást.

1. szakasz. Csavarcölöpök szerelése

Jegyzet! A cölöpöket úgy kell becsavarozni, hogy elérjék a talaj fagyási mélységét.

Először próbafúróval határozza meg ezt a mélységet. Ezután jelölje meg a leendő szerkezet sarkait, és készítsen ott kis lyukakat, majd csavarja be az első négy cölöpöt.

Ez tekinthető a keretfürdő építésének legidőigényesebb szakaszának. Miután a cölöpöket a sarkokban a kívánt mélységig csavarozta, a többit szabályos időközönként szimmetrikusan helyezze el a teljes kerület mentén.

2. szakasz. Nulla szint

A cölöpök felszerelése után húzza meg a nulla szintet, vagyis a fürdő aljának vonalát. Jelölje be a kívánt magasságot (kb. 50 cm) az egyik sarokcölöpön (krétával húzzon rá egy vonalat). Ezután vágja le a halom felesleges részét, amely a vonal felett van.

Ezután tegyen egy táblát a vágott halom végére, és egy épületszinttel felfegyverkezve húzzon egy vonalat a következőre. Vágja le az összes kupacot ugyanúgy, ennek eredményeként egy tökéletesen egyenletes alapnak kell kijönnie a pántokhoz.

Jegyzet! A feladat megkönnyítése érdekében az épületszint felső részébe (a determináns mellé) rögzíthet egy lézermutatót, és ezzel figyelheti a leendő alap vízszintességét.

Vágás után darálóval tisztítsa meg a vágás helyeit.

3. szakasz. A keret alapja

Hegesztett fémlemezeket a jövőbeli alap kerülete mentén az egyes cölöpök végére. A lemez mérete 20x20x0,5 cm A csavarokhoz előre készítsen rögzítőfuratokat.

A hegesztési munka végén fedje le az oszlopokat építési kátránnyal, hagyja megszáradni (általában nem tart tovább három óránál). Ezzel befejeződik az alapozás felépítése. Minden ajánlásnak megfelelően tízszer olcsóbb lesz, mint a szalag.

4. szakasz. Homokpárna

Annak érdekében, hogy a fürdő alatt mindig száraz legyen, és a növényzet ne jelenjen meg, homokpárnát kell készíteni. Ehhez minden cölöp köré építsünk geomembrán burkolatot, és támasszuk vissza megfelelő mennyiségű homokkal. Ezután húzza ki a tetőfedő anyagot az egész területen legalább 5 cm-es átfedéssel, és fedje le 30 cm-es homokréteggel. Töltsük fel a homokot vízzel a tömörítéshez - ezután körülbelül 1/3-al leülepedik.

Ennek eredményeként csak 30 centiméteres cölöpök vannak a felszín felett. Ez a távolság több mint elegendő egy minőségi szellőzőrendszerhez.

Jegyzet! Körülbelül 30 tonna homok szükséges egy párna elkészítéséhez.

5. szakasz. A keret alapja

Az alaphoz használjon 20 cm széles fagerendát (ez elég lesz egy padlásos fürdőhöz). Helyezze őket előre hegesztett fémlemezekre negyedkötéssel. A rögzítéshez használjon horgonycsavarokat, és fektesse be az épület sarkait a sarkokba, ami növeli a szerkezet merevségét.

Jegyzet! A faszerkezetek tartósságának fontos feltétele a gombaképződést megakadályozó fertőtlenítőszer használata. Ez különösen igaz a magas páratartalmú helyiségekre, mint például a fürdőkádra.

Ezért fedje le az alapot antiszeptikummal két rétegben, napi időközönként.

6. szakasz. A keret felszerelése a falakhoz

Mint korábban említettük, OSB-t használnak a burkolathoz (alap méretek: 120x250 cm). Helyezze a keret állványait ezeknek a lapoknak a szélességére. Szerelje fel az oszlopokat 120 cm-es lépésekben, mindegyik középpontjától mérve a távolságot. Így a burkolólapok szorosan össze vannak kötve, nincs szükség további vágásra.

Az oszlopok felszerelésekor mérje meg azok függőlegességét. Erősítse meg az egyes oszlopokat egy pár orsóval, minden rögzített részt fertőtlenítőszerrel festve.

Helyezzen vízszintes esztrichet az állványokra, ehhez ugyanazt a gerendát használja. Mártsa be az állványok végét a gerenda vastagságának legalább feléig, és rögzítse horgonycsavarokkal.

Már csak a rönkök felszerelése marad a padlóhoz. Rögzítse őket a kerethez úgy, hogy a vége a gerendának feküdjön, és alulról fogja meg az épület sarkait.

Jegyzet! Tekintettel arra, hogy a deszkák magassága 15 cm, a fa szélessége pedig 20 cm, fektesse a második táblát minden deszkára úgy, hogy az oldalára helyezze az előzőleg rögzítetthez képest.

Fektesse le a rönköket 60 cm-es lépésekben, mivel az aljzathoz 1,2 m széles OSB lemezek kerülnek felhasználásra. Ennek eredményeként minden lapnak egyszerre két támaszpontja lesz.

7. szakasz. Fali dekoráció

Az OSB lemezekkel ellátott falakat húzza a kerethez, hogy elkerülje a szerkezet kilazulását erős szélben. Ezt a tető építésének megkezdése előtt tegye meg.

Az állványok függőleges helyzetének kiváló minőségével a falburkolat gyorsan áthalad. Először takarja le a szerkezetet műanyag fóliával a szélvédelem érdekében, majd csavarja be az OSB lapokat a sarkokba önmetsző csavarokkal, hogy az állványokat a lehető legszigorúbban rögzítse. Ezt követően mossa le a többi lepedőt, kezdje szilárd lapokkal, majd folytassa az illesztésekkel, ajtó- és ablaknyílásokkal.

Az OSB helyett használhat bélésutánzatot - ez egy megfizethetőbb és könnyebben telepíthető anyag a keret külső burkolatához. Szerelje fel a lapokat vízszintes helyzetbe enyhe átfedéssel (5 cm), ragasszon fel minden illesztést ragasztószalaggal. Egy másik lehetőség egy tömbház (a gerendaház dekoratív utánzata).

8. szakasz. Tető

Először építse meg a szarufákat és a padlógerendákat. Ehhez használjon 50x150 mm-es táblákat, szerelje fel őket „élre”, és kösse össze. A szarufák alsó részét ugyanabból az anyagból készült "kendőkkel" erősítsük meg, és felülről kössük össze egy 12x10 cm-es keresztmetszetű gerincgerendával.Minden gerenda mindkét oldalon 40-50 cm-rel nyúljon túl a szerkezeten - ezek lesznek tetőpárkányok.

Jegyzet! A szarufa szerkezeteket könnyebb a talajon összeszerelni és készen felemelni.

A lécekhez 2,5 cm vastag deszkákat használjon, közvetlenül a gerincgerendáról szerelve. Ezután vágja le a deszkák kiálló végeit, és szerelje fel a tetőfedő anyagot. A legjobb megoldás ebben az esetben a csokoládé vagy a vörös hullámkarton.

Csak a karnis szegése marad, amelyhez jobb műanyag bélést használni. Vágja félbe az anyaglapot, és rögzítse önmetsző csavarokkal a láda kiálló részéhez úgy, hogy a lap egyik része közel legyen a külső felülethez, a második pedig a falhoz. Töltse ki a maradék helyet megfelelő hosszúságú bélésdarabokkal.

Jegyzet! A műanyag bélés vágásához használjon legfeljebb 1 kW teljesítményű darálót, minimális vastagságú fémkörrel.

A PVC por káros lehet az egészségre, ezért szellőző helyen vágja le, és ne feledkezzen meg a személyi védelemről - műanyag szemüveg, légzőkészülék.

9. szakasz Melegítés, belső dekoráció

A padló szigeteléséhez használjon 10 cm vastag hab műanyagot, falakhoz ásványgyapot, szintén 10 cm Ehhez építsen egy fa ládát, amelynek lépcsője megegyezik a szigetelőanyag szélességével. Akár egy kicsit kisebbre (kb. 1-2 cm-re) is tehetjük a lépcsőfokot az anyag jobb rögzítése érdekében. A ládához használjon 5x10 cm-es fát.

A keretfürdőben a legfontosabb az, hogy mindent megtegyünk, hogy az ásványgyapot ne üljön le. Ehhez fedje le a falakat nagy átfedéssel (20-25 cm) alufóliával, és fektessen a padlóra horganyzott hullámkartont (előre ívelt élekkel).

Ezután már csak mindent be kell vonni deszkákkal, a rönkökhöz és a ládához szögezni, össze kell szerelni és felszerelni a polcokat (75-80 cm magasságban).

Jegyzet! A mennyezetburkolathoz feltétlenül hársfát használjon (más fajok magas hőmérsékleten „kiszivárognak” a gyanta). Ha lehetséges, használjon hársfát a padlóra és a falakra.

Még néhány szót a sütőről. Nem kívánatos átfogó téglaszerkezetet készíteni, mert sok helyet foglal el. Ehelyett jobb fém kályhát felszerelni vagy fűtőelemeket felszerelni, mint egy finn fürdőben (ha áramot szolgáltattak). Ha az első lehetőséget választotta, akkor a tűzbiztonság érdekében a sarkot, amelyben a kemence elhelyezik, horganyzott acéllemezekkel kell befejezni.

10. szakasz. Szellőztetés

A bélés során hagyjon két 20x20 cm-es lyukat - az egyik a tűzhely közelében, körülbelül 30 cm-re a padlótól, a második - a szemközti falon, 30 cm-re a mennyezettől. Ez egy klasszikus orosz fürdőrendszer, amely biztosítja a hatékony légáramlást és megakadályozza a penészszagot.

11. szakasz. Windows

Ablakrendszerekhez használjon műanyag dupla üvegezésű ablakokat - ez a legegyszerűbb és legkényelmesebb lehetőség.

Ha követi az összes utasítást, akkor a kész keretfürdő nemcsak pihenőhellyé, hanem büszkeségévé is válik - elvégre saját kezűleg építették.

Videó - Keretes fürdő építése

A fürdők tervezésekor számos tényezőt kell figyelembe venni - a helyszíntől a területig. Az anyagi lehetőségek is jelentős szerepet játszanak, ha a fürdőt elsősorban családi kikapcsolódásra tervezzük, akkor nem szükséges palotát építeni.

A teljes működéshez 2-3 helyiség elegendő - egy öltöző, egy gőzfürdő és egy mosdó. A helytakarékosság érdekében az utolsó két szobát néha egybe vonják.

Kis fürdőszoba elrendezés

A fürdő által elfoglalt terület csökkentése érdekében ne legyen túl buzgó – vannak bizonyos szabványok. Tehát a gőzfürdőben két embernek szabadon elférnie, mivel ők seprűt használnak. Ha nagyon zsúfolt, akkor nem valószínű, hogy elnyeri a fürdőzés örömét.

A kis területű fürdő elrendezésének jellemzői

Kis rönkfürdő

A kis fürdő elrendezése az építési anyag kiválasztásával kezdődik - lehet rönk, fa, tégla vagy habtömb. A fa szerkezet a legelőnyösebb, mivel könnyen és szabadon lélegzik, a páratartalom és a magas levegőhőmérséklet közötti egyensúly természetesen megmarad.

Mire kell különös figyelmet fordítani:

• Alapozás - a szerkezet súlya nem igényel erős alapot, a legjobb megoldás a szalag- vagy cölöp alapozás. Ezek alatt nem kell jelentős földmunkákat végezni;
• A szobák kényelmes elhelyezkedése belül - ez megkönnyíti magának a fürdőnek a látogatását és a felkészülést;
• A kályhát célszerű öltözőbe telepíteni, hogy meg lehessen olvasztani anélkül, hogy zavarná a többiek gőzkabinba vagy mosdóba menését. A tűzteret védeni kell az önkényes begyújtás lehetőségétől;
• Fontos szempont a szellőzés. Ez ablakokon és ajtókon keresztül történik. Jobb, ha előnyben részesítjük a fa ablakszerkezeteket - ez egy környezetbarát anyag, amely kellemes aromát bocsát ki. Ezenkívül a természetes légcsere forrása;
• A kis fürdők ugyanazok a szabályok szerint épülnek, mint a nagyméretű társaik - a polcok üres fal mentén helyezkednek el, az ajtóküszöb magas, a doboz alacsony. Ez azért fontos, hogy felnyitáskor kevesebb gőz jöjjön ki;
• Ne legyenek zárak, és a fürdő minden ajtaja kifelé nyíljon.

A fürdő hasznos területe nem lehet kevesebb 10 négyzetméternél. méter, különben nem lehet benne fürödni, és kényelmesen mosni.

Kényelmes szauna elrendezés két fő részére

Fürdőprojekt 3 szobából

Nem mindig lehet tágas fürdőt építeni, és meg kell elégedni a szerény méretekkel. De még akkor is, ha két ember nem tartózkodhat egyszerre a gőzfürdőben, akkor egy külön mosdóhelyiség megléte lehetővé teszi a létesítmény rendeltetésszerű használatát.

A belső tér hozzáértő kialakítása funkcionálissá teszi:

• Öltöző - a terület 2,7 négyzetméter lesz. méter. Öltözőnek és pihenőnek egyaránt használható. De fő célja a hideg levegő bejutásának megakadályozása;
• Egy kis fürdő terve szükségszerűen tartalmaz egy mosószobát - 1,7 négyzetméteres területet. méter. Két lehetőség van - zuhany felszerelése vagy egyszerű zuhany felszerelése. A második az, hogy zsámolyokat és medencéket helyezünk el, és vizet öntünk beléjük a tűzhely mögött található tartályból. Ilyen hangerővel minden elfér benne, ami kell. Fűteni kályhakémény lesz;
• És a legfontosabb helyiség a gőzfürdő. Területe 1,14 nm. méter. A fűtőtest egy sarokban van elhelyezve, így a mosóhelyiség hőjének egy részét leadja. Nem lehet szoláriumot elhelyezni, ezért egy zsámolyon vagy padon kell fürödnie.

Jegyzet! Ha egy lakóépületben nincs fürdőszoba vagy zuhanyzó, akkor egy kis fürdő kiváló kiút. Ötvözi a kellemeset a hasznossal.

Egy kis fürdő projektje két szobából

Kis keretes fürdő bárból

Ha nincs vágy apró helyiségekben összebújni, akkor a gőzfürdő és a mosdó kombinálásával jó eredményt érhet el. A fürdő külső mérete 3,6 * 2 méter lehet - ez elég.

Hogyan építsünk egy kis fürdőt saját kezűleg egy telken, ez csak akkor lehetséges, ha gondosan átgondolt projekttel rendelkezik:

• Öltöző 2,4 nm összterülettel. méter - itt már meg lehet fordulni. A méretek lehetővé teszik egy apró asztal elhelyezését, amelynél kellemes teát inni. Az öltöző szerepe megmarad;
• A gőzfürdőt és a mosdót egyesítik, és egy 3 négyzetméteres helyiséget kapunk. méter. A zuhanyzót fel kell áldozni, de most lesz egy teljes értékű napozóágy és egy pad a mosáshoz. Vízes medencéket helyeznek rá. A zuhanyzásból származó túlzott nedvességre nincs szükség, ez megnehezíti a levegőt és megnehezíti a légzést.

Annak érdekében, hogy ne csökkentsék a fürdőzési eljárások előnyeit ebben a projektben, a következő utasításokat kell betartani:

• Tegyen egy erősebb kályhát, amely egyszerre két szobát tud felfűteni;
• Ne permetezzen vizet a gőzfürdő fölé - ez növeli a páratartalmat;
• A fürdési eljárások gőzfürdővel kezdődnek, és csak ezután folytassák a mosást.

Fotó egy kis fürdőről a tavon

Mindkét elrendezési lehetőségnél az ajtónak kifelé kell nyílnia, és magát az épületet legalább 5-10 méterre kell felszerelni a fővárostól. Ezek kötelező tűzbiztonsági követelmények. A fürdőben a mennyezet nem lehet több 2,2 méternél, és az ajtókeret nem lehet több 1,5 méternél. Ellenkező esetben nem lesz meleg.

A tűzhely bármilyen lehet - elektromos, fa vagy gáz. De ez utóbbi nem túl kívánatos. Elektromos könnyen felszerelhető, könnyebb vele szabályozni a hőmérsékletet.

De a legjobb az egészben a fatüzelés. Egyedi hangulatot és aromát kölcsönöz a fürdőnek.

A fatüzelésű kályha ára nem olyan magas

Fürdő - egy külvárosi terület szinte minden tulajdonosának álma. De nem mindig a webhely mérete teszi lehetővé egy nagy és tágas szerkezet felépítését, és akkor meg kell elégednie a kicsivel. Ez azonban nem teszi kevésbé működőképessé a fürdőt.

A tervezés megfelelő megközelítésével hasznosnak és kényelmesnek bizonyul. A cikkben található videó részletesebben beszél a kis fürdőkről és előnyeikről.

Kis fürdőház: hogyan építsünk saját kezűleg, elrendezés, videó utasítás, terv, fotó és ár

Hogyan készítsünk 3 × 3-as fürdőt saját kezűleg

A külvárosi terület minden tulajdonosának elsődleges feladata egy kis fürdő építése, amely nem messze található a tájháztól. Cikkünkben arról fogunk beszélni, hogyan építsünk saját kezűleg egy 3 × 3-as fürdőt, amely tökéletesen illeszkedik egy kis háztartási telek terébe.

Az ilyen szerkezetek felépítéséhez használt kiindulási anyag leggyakrabban hagyományos fagerendák. A kialakult hagyományoktól eltérni vágyók számára olyan elterjedt építőanyagokat kínálnak, mint a tégla, szilikát és habtömb vagy természetes (mű)kő.

Szerkezeti jellemzők

A 3×3 m-es fürdő egy kis földszintes épület, melyben egyszerre 2-3 fő fér el. Használható területe általában nem haladja meg a 8-8,5 m²-t és a következőképpen oszlik meg:

Vegye figyelembe, hogy az ilyen fürdőben lévő öltözőt pihenőhelyiségként is használják. A helyiség korlátozott mérete ellenére általában egy kis asztal és 2-3 pad elhelyezésére van lehetőség. Az asztal összecsukható, ami lehetővé teszi, hogy maximalizálja a teret az öltözőben a kályha begyújtása és a szoba takarítása során.

A fürdőépület kialakításának kiválasztásakor nem szabad kizárni a kis méretű szerkezet lehetőségét, amelyet egyszerűen a fő lakóépülethez rögzítenek.

Miből építsünk fürdőt?

A legegyszerűbb és legolcsóbb módja annak, hogy bárból fafürdőt készítsünk, egy könnyű szalagos alapra szerelt szabványos vázszerkezet alkalmazása.

Jól néz ki a hagyományos „körfából” készült fürdőház is, amely jól le van csiszolva és megfelelő átmérőre válogatott. Ezekben a szerkezetekben fűtőanyagként általában erdei mohát használnak, amelyet az egyes koronák közé helyeznek.

A fürdő felszereléséhez a fa és a körfa mellett profilozott vagy ragasztott fa is használható. Mindenesetre a választott anyagot jól meg kell szárítani (vagyis előzetesen zsugorítási eljárásnak kell alávetni). Ennek köszönhetően a fürdőépületet a befejezés után azonnal elkezdheti üzemeltetni.

Jegyzet! Téglából vagy kőből készült szerkezet felállításakor a fürdő szalagalapját nagy terhelésre kell tervezni.

Munkafolyamat

A fürdő építése az Ön által választott anyagból általában a következő sorrendben történik:

Alapozás előkészítése

Alapvetően az alapozó típusa nem a vevő szeszélye, hanem sok tényező alapján választják ki. A fürdő építéséhez gyakran cölöp- vagy oszlopalapot készítenek. Bizonyos esetekben szükség lehet födém alapozásra. Csak egyfajta alapozót veszünk figyelembe, amely sokoldalúbb és a legtöbb esetben alkalmazható.

A három méteres gerendából készült gerendaház szalagalapja sekélyen készül, ami kerek rönkök használata esetén is elfogadható. Elkészítésének sorrendje a következő:

1. Először egy megfelelő méretű négyzetet jelölünk ki, majd 10-15 cm széles árkokat ásunk a talaj fagyáspontját meghaladó mélységig.
2. Az ásott árok alját körülbelül 15 cm vastag homokréteg borítja, amelyet ezután vízzel kiöntnek és alaposan tömörítenek. A döngölés végén az árok alját törmelék borítja, majd folytatni lehet a zsaluzat elkészítését, amelyet egy közönséges szélezetlen deszkából kell összeszerelni.
3. Az importált vagy saját készítésű betonkeveréket a kész zsaluzatba öntik, amely nedvességálló cementet tartalmaz.
4. Az alapot megfelelő hengeres anyaggal (például tetőfedő anyaggal) kell vízszigetelni.

Falazat

Ha egy dobozt 100 × 100 rúdból állít össze az alsó felnihez, célszerű nagyobb keresztmetszetű vörösfenyő vagy nyárfa nyersdarabokat használni (például 150 × 150 cm). Az alapkeret speciális lemezekkel van rögzítve az alapozáshoz, amelyek párja a keret alsó gerendájára van rögzítve.

Az alap felépítése az egyik jól ismert módszerrel történik, amely magában foglalja a gerendák (rönkök) összekapcsolásának módszerét. A három méteres rudak viszonylagos könnyűsége miatt a keret összeszerelése leggyakrabban manuálisan és segédek nélkül történik.

A koronák egymáshoz való megbízható csatlakoztatásához (rések nélkül) előre elkészített fa dübeleket és speciális juta tömítőanyagot használnak.

Tető-, mennyezet- és padlógyártás

A 3 × 3 méteres fürdő tetőjének elrendezésekor általában az egyik legegyszerűbb szerkezetet részesítik előnyben: egy lejtős vagy nyeregtetős. A tető optimális dőlésszögét a tetőfedő anyag márkájának figyelembevételével választják ki (ezekre a célokra leggyakrabban olcsó tetőfedő anyagot vagy palát használnak). A cikk végén található képen megismerkedhet a tető elrendezésének mintájával.

A munka következő szakaszában mennyezetet szerelnek fel, padlóburkolat formájában, amelyet közvetlenül az épület falaira helyeznek. A padlót közvetlenül az alapra helyezett speciális rönkökre rögzítik.

Az épület belső dekorációja

A fürdő befejezése előtt az épület falait és mennyezetét megbízhatóan szigetelik; míg különös figyelmet fordítanak a párszobára. A befejezéshez célszerű természetes típusú szigetelőanyagot (például ásványgyapot) használni, majd egy fóliaréteget felvinni rá. Vegye figyelembe, hogy a fóliát ebben az esetben reflektorként használják, amely képes megtartani a hőt a gőzfürdőben.

A szigetelés és a fólia beépítése után a helyiség falait és mennyezetét speciális fából (hárs vagy nyárfa) készült deszkával burkolják.

Ami az öltözőt illeti, egyáltalán nem szükséges drága anyagokat használni a díszítéshez; ennek a helyiségnek a falai egyszerűen impregnálhatók speciális vízálló lakkokkal, amelyek tökéletesen kiemelik a fa textúráját.

Hogyan készítsünk 3 × 3-as fürdőt saját kezűleg - egy kis fürdő építése

Tanuld meg, hogyan építs 3×3-as fürdőházat saját kezűleg. A cikk leírja, hogyan és milyen anyagokból kell ilyen kis fürdőt építeni.

Kis barkácsfürdő

Egy kis barkácsfürdő nagyszerű lehetőség, ha a ház közelében vagy a nyaraló udvarán a terület korlátozott. Ezen túlmenően egy ilyen megoldással jelentősen megtakaríthatja a költségvetést, de ennek eredményeként egy teljes értékű nyaralóhelyet kaphat, amely nemcsak a stressz enyhítését teszi lehetővé egy nehéz nap után, hanem javítja egészségét és jól érzi magát. családdal és barátokkal.

Projekt példák

Ideális esetben a fürdő 4 szobát foglal magában:

Egyes helyiségek funkcionalitását bővítheti egymással kombinálva. Ugyanakkor a tartózkodás kényelme nem vész el. Az épület teljes mérete nagyban függ attól, hogy hány ember tartózkodik egyszerre.

• 1,20 mx2,50 m Nagyon kompakt megoldás. Ebben az esetben a fürdő csak két helyiségből áll: egy gőzfürdőből és egy öltözőből. Az első méretei 1,20 m × 1,50 m, a második - 1 m × 1,20 m. Pihenőhelyiség nincs, az öltözőben átöltözhet. A mosás kombinálható gőzfürdővel. Ez a méret egy személy számára elegendő lesz.
• 2,50 m × 2,50 m A szobák száma szerint - mint az első lehetőség. A gőzfürdő mérete 2,50 m × 1,50 m, az öltöző 1 m × 2,50 m. Ugyanakkor lehetőség nyílik a tűzifa tárolására is. Ilyen körülmények között két ember is könnyen elfér.
• 3 m × 3 m Ez az opció többféleképpen tervezhető. Ha van vágy, hogy a gőzfürdőben hárman is elférjenek, akkor 3 m × 1,50 m méretűvé tehető, a mosóhelyiséget zuhanyfülke elhelyezésével különíthetjük el. Ennek a helyiségnek a mérete 1 m × 1,50 m. Van egy 2 m × 1,5 m-es öltöző is. Kombinálható a mosdó és a gőzfürdő, akkor marad egy pihenőhelyiségként használható hely, amely egyben öltözőként is szolgál majd.
• 4 m × 3 m Ebben az esetben 4 m 2 leválasztható a gőzfürdő számára (például 2 m × 2 m). A mosóhelyiség 1 m × 1,50 m-t foglal majd el, a pihenőnek 2 m × 3 m marad, ilyen körülmények között négy személy is jól elfér. Egyszerre maradhatnak a gőzfürdőben, és élvezhetik a kommunikációt az öltözőben.
• 4 m × 4 m. Ilyen területen már jól meg lehet fordulni. A gőzfürdő 2 m × 2 m méretű elhagyható.Külön öltöző kialakítható 2 m × 1,50 m méretű Ebben az esetben a relaxációs szoba 4 m × 2 m (egyik oldala 2,50 lesz m). A mosdó pihenővel kombinálható, ehhez villanybojler és zuhanykabin került beépítésre. A szoba egyik sarkába helyezhetők, ami nem foglal sok helyet.

Ezek tájékoztató jellegűek. A rendelkezésre álló keretek között könnyedén változtathatja a szobák méretét. Érdemes lehet kisebbre tenni a gőzfürdőt, mint nem kell 4 embernek egyszerre ott lenni. Ezzel párhuzamosan lehetőség nyílik a pihenőszoba terének bővítésére is.

Anyag kiválasztása

A falak építéséhez különféle anyagok használhatók. Sok függ attól, hogy melyik projektet választotta, valamint a tervezett pénzösszegtől. Például használhat egy közönséges téglát. Hogyan építsünk téglafürdőt, itt olvashat. Ebben az esetben a következő pontok lesznek pozitívak:

• elérhetőség;
• könnyű szállítás;
• viszonylag könnyű felépítés;
• hosszú élettartam (megfelelő gondozás mellett - akár 150 év);
• könnyű karbantartás;
• a fő szerkezettel való kombinálhatóság lehetősége;
• új tégla használatakor nincs szükség burkolatra;
• az építési forma megválasztásának szabadsága.

A negatív szempontok közé tartozik:

• az anyag magas költsége;
• a jó szellőzés szükségessége, tk. a téglának gyenge a gőzvezető képessége;
• egy ilyen fürdő felgyújtása több időt vesz igénybe, mint a faépületek;
• magas belső dekorációs költségek.

A téglával együtt gyakran habblokkot használnak. Ez egy progresszívebb anyag, csak rá jellemző tulajdonságai vannak:

• könnyű súly nagy mérettel;
• nagy fektetési sebesség;
• a blokkformák könnyű illesztése;
• jó hőszigetelés;
• viszonylag alacsony ár;
• kiváló hangszigetelés;
• környezetbarátság;
• az ajánlásoknak megfelelően - kis ragasztófogyasztás.

Légy is van a kenőcsben:

• az egyenetlen pórusok problémát jelenthetnek a bútorok felfüggesztésekor;
• zsugorodás néhány hónapon belül előfordulhat;
• rossz hajlítási stabilitás.

A legkedveltebb gyártási mód a lekerekített rönkök. Sok mindent el lehet mondani az előnyeiről, íme néhány:

• magas környezetbarátság;
• kellemes megjelenés;
• alacsony hőkapacitás;
• nincs szükség belső és külső dekorációra;
• kellemes belső légkör.

A negatív oldal a következő:

• veszteséges kis épületekben való használat;
• az építés bizonyos bonyolultsága;
• az anyag magas költsége;
• hosszú zsugorodási idő.

Az egyik legolcsóbb és leggyorsabb lehetőség a vázszerkezet felépítése. Ez a módszer minimális építési készségeket igényel. Az előnyök a következők:

• nincs szükség masszív alapozásra;
• az anyagok elérhetősége;
• viszonylag alacsony költség a többi lehetőséghez képest;
• könnyű gondozás;
• a gőzfürdő nagyon gyors fűtése jó szigeteléssel;
• a kommunikáció megkönnyítése;
• szeizmikus ellenállás;
• nincs zsugorodás.

A mínuszok közül meg lehet jegyezni a jó hangszigetelés szükségességét. Magas fokú boomosság a különféle rezgések átadása, ami kényelmetlenséget okozhat. Szintén fontos gondoskodni a jó szellőzésről, hogy a nedvesség ne halmozódjon fel benne, ami gomba és penész kialakulásához vezet.

Csíkos alapozó

Abban az esetben, ha nagyon kis fürdőt terveznek, nincs értelme az alapot a talaj fagyásáig süllyeszteni. Ez csak növeli a projekt összköltségét. Megfelelő gyártás és vízszigetelés mellett nem kell attól tartania, hogy a falak hidegek lesznek. Ez a fajta alapozás a felsorolt ​​​​építési lehetőségek bármelyikénél releváns lesz.

• Első lépésként egyértelműen meg kell határozni az építkezésre szánt területet.
• A következő lépés a törmelék eltávolítása. Ezenkívül el kell távolítania a talaj felső rétegét fűvel, hogy megkönnyítse a további feladatok elvégzését.
• Csapok segítségével kijelölik a leendő épület határait.
• Speciális tartók készültek, hogy megkönnyítsék az ásatás közbeni navigációt. Ehhez két darab 50 × 50 cm-es deszkát (vagy bármit, ami kéznél van) az egyik oldalon meg kell élezni, és keresztirányú keresztrúddal összekötni egy 10 cm széles deszkából, amelynek hossza körülbelül 70 cm. Az ilyen szerkezetekhez szükség lesz 8 darab. A ház minden sarkába kettőt szerelnek fel. Közöttük két damil van kifeszítve a jövőbeli alap szélességére. Ügyeljen arra, hogy minden szög megfeleljen a 90 ° értéknek. Így világosan meghatározott vonalakat kapunk, amelyeket nehéz lesz mozgatni, még elütni is őket.

Az alapozás szakaszában biztosítják a szükséges kommunikációt. Ez lehet egy vízellátó és egy csatorna lefolyó a mosásból származó víz számára.

cölöp alapozás

Az alapítvány felépítésének többféle módja van. A cölöpök fúrhatók és hajthatók. Az első esetben egy kutat fúrnak, zsaluzatot készítenek, a merevítő rudakat leengedik, és az egész teret betonnal öntik. A második lehetőségnél a hegyes végű kész beton-, fa- vagy fémoszlopok azonnal eltömődnek. A legmegfelelőbb lehetőség egy kis fürdőhöz csavar lesz. Cső alakú fém alapból és pengékből állnak, amelyek hozzájárulnak a támasztékok talajba merüléséhez. Megvásárolhatja őket, vagy elkészítheti saját magát. Ha a második lehetőséget választotta, akkor a következőképpen kell eljárnia:

• Az első lépés az, hogy megtudjuk, milyen mélyen fagy be a talaj. Ehhez felveheti a kapcsolatot a megfelelő szervizzel.
• 110 mm átmérőjű csődarabokat vásárolnak. Falvastagsága 3 mm-nél nagyobb legyen. A teljes hossznak olyannak kell lennie, hogy 50 cm-rel a fagypont alá lehessen süllyeszteni, ugyanakkor 30-40 cm-rel a talaj felett legyen. Ezenkívül vásárolhat nyersdarabokat a csavarokhoz. A halomra négyzet alakú kalapot is kell készíteni. 25 x 25 cm méretű és 5-6 mm vastagságúnak kell lennie.

A leírt lehetőségek mindegyikében külön tartóelemeket kell biztosítani a kályha számára, különösen, ha fűtőtestet kíván használni. Ez nagyon fontos, mert a súlya nagy lehet, ami károsíthatja a padlót és késést.

Téglafalak építése

A fürdőhöz jobb vörös téglát használni, amely hőkezelésen esett át és alacsonyabb hőkapacitású. A szükséges anyagmennyiség kiszámításához ki kell számítania a partfal területét. Ehhez a szélességet meg kell szorozni a hosszúsággal. Ezután el kell osztania ezt a számot egy tégla területével. A falazati varratok területe elhanyagolható, mert akkor is tartalékot kell képeznie verekedés vagy házasság esetén.

A fal több módszerrel is megépíthető:

• két téglában külső szigeteléssel.
• légrésekkel körülbelül 6 cm-esek;
• két téglasor között szigetelőréteggel.

A munka a sarkok építésével kezdődik. Ez egy fontos folyamat, mert ők a későbbiekben biztosítják a teljes szerkezet helyességét. A jövőbeni falak függőleges szintjének megőrzése érdekében két 5 × 5 cm-es fémprofilt kell beásni a sarkokban, amelyek hossza megegyezik a jövő falainak magasságával. Egyengetik és merevítőkkel rögzítik. Közöttük damil van kifeszítve egy sor magasságáig. A lerakás után a damil átrendeződik a következő magasságára. A varrat vastagsága körülbelül 20-25 mm legyen. Legfeljebb egy méter távolságra kell felhordani, hogy ne legyen ideje megszáradni. Ezenkívül a repülőgépet egy buborékszint segítségével ellenőrzik. Ha a második és harmadik típusú falazatot választják, akkor a két fal között kötést kell biztosítani. Ezt két tégla keresztirányú lerakásával biztosítják, egymással szemben bizonyos időközönként. Ezenkívül minden sornak fél téglával kell haladnia, hogy biztosítva legyen a teljes sík szövése.

Az ablakok vagy ajtónyílások fölé áthidalót kell felszerelni. Általában vasbeton. Megvásárolhatja készen vagy közvetlenül a helyszínen töltheti. Legalább 25 cm-rel túl kell mennie a nyílásokon, alátámasztások vannak felszerelve, amelyekre fa deszkát szerelnek. A szélére két sor tégla van lerakva. Közöttük vannak a merevítőrudak, amelyeknek szintén 25 cm-rel túl kell menniük a nyíláson, míg jobb, ha meghajlítják őket, hogy összefonódjanak a meglévő falazattal. Belül betont öntenek. A teljes megszilárdulás után (általában 10-12 nap) az alsó támasztékok szétszedhetők és a rönkök eltávolíthatók.

Falak habblokkokból

A fektetés általános elve ugyanaz, mint az előző esetben. A sarkoktól is érdemes kiindulni, amelyeket pontosan és egyértelműen be kell állítani.

Ugyanígy a vezetők profilcsövekből készülnek. De van néhány árnyalat:

• A legjobb tapadás elérése érdekében a soralapot cementhabarcsra fektetjük. A homokkal való arány jobb 1:3. Nagyon fontos a vízszintes sík megtartása, hogy az összes többi sor is helyesen feküdjön.
• Az összes többi sor speciális ragasztóval van rögzítve.
• A ragasztóréteg vastagsága nem haladhatja meg az 5 mm-t. Csak ebben az esetben lehet ideális hőszigetelést elérni.
• 3 sorban egy fémhálót helyeznek a varrásba, amely további merevséget biztosít.
• A szélére habblokkokat helyeznek el.
• Az ajtók és ablakok feletti áthidalók ugyanúgy készülnek, mint a téglafalak esetében.

Rönkfalak

Ez az opció az, ami felbukkan a képzeletben, amikor a fürdőről van szó. Gyártásához lekerekített vagy profilozott rönköket kell felhalmozni. Ebből az anyagból jobb külső falakat készíteni. Mert a kialakítás kicsi, jó, ha a válaszfalak keretesek.

A falak építésének befejezése után az elsődleges tömítést végezzük. Ennek során a függő szigetelést egyszerűen beleütik a hézagokba. Az épület teljes zsugorodása több mint 1,5 évig tarthat.

Keret falak

Az alapozás után egy további alapot készítenek egy ilyen szerkezethez. A fent említett grillezés példája szerint hajtják végre. A sarokoszlopokhoz pontosan ugyanolyan gerendára van szükségünk, mint az alaphoz. Ezenkívül fel kell rakni egy szélezett deszkát, amelynek hossza megegyezik a jövő falainak magasságával, szélessége a rács szélességével és 5–10 cm vastagságú.

• Az alapnál feltétlenül ellenőrizni kell az átlókat, hogy azonosak legyenek. Horgonycsavarokkal van rögzítve a beton alaphoz. Kívánatos, hogy megfulladjon a fején. Ehhez előzetesen horony-potai készül. A rács alatt, beton alapra, vízszigetelést helyeznek el bikrostból vagy tetőfedő anyagból.

Tetőszerelés

Kis épületeknél a ferde tető az ideális megoldás. A tervezési szakaszban meg kell tervezni a gyártását. Nagyon fontos, hogy az egyik falat magasabbra tudjuk emelni, mint a másikat. Ha ez megtörtént, akkor tégla- és habblokk fal esetén bikrost vagy tetőfedő anyagból készült vízszigetelés kerül a felső végére. További gerendák vannak felszerelve rá, amelyek Mauerlatként szolgálnak. Az alaphoz rögzítőcsavarokkal vagy falazott csapokkal vannak rögzítve. A tetejére gerendákat helyeznek, amelyekre a láda kerül. Fém sarkokkal rögzíthetők a Mauerlathoz.

Egy másik változatban a falak ugyanúgy készülnek. A Mauerlaton mennyezeti gerendákat helyeznek el. Az egyik oldalon függőleges táblák vannak felszerelve, amelyek oromfalat alkotnak, a szarufák lábait leengedik róluk egy másik falra. A Mauerlattal való találkozásnál a kívánt szögbe vágják. Fém sarkokkal rögzítve. A tető egy síkban történő megtámasztásának megkönnyítése érdekében először két szélső elemet kell felszerelni. Egy zsinór van közöttük kifeszítve, amely szintként fog szolgálni.

A mennyezetet szigetelni kell. A mennyezeti gerendákra felülről párazáró van rögzítve. Ebben a szerepben sűrű fólia működhet. Az ásványgyapot formájú szigetelést a gerendák közötti térbe helyezik. Ezenkívül műanyag fóliával van bevonva. A belső oldalon a reszelést fa béléssel vagy csiszolt szélű deszkával végezzük.

célvonal

Minden fürdő szerves része egy kályha. Lemezanyagból vagy nagy átmérőjű fémcsőből függetlenül készíthető. Egy másik változatban téglából van kirakva, de ebben az esetben nagy helyet foglalhat el. Kis hely esetén jobb, ha készen vásárolt elektromos opciókat használ.

A polcok a gőzfürdő belsejében vannak felszerelve. Számára jobb, ha nem használ tűlevelű fát, mert. hevítéskor gyanta szabadulhat fel, ami égési sérüléseket okozhat. Jó anyag hozzá a nyárfa, vörösfenyő, hárs vagy tölgy. Kis hely mellett 40 cm szélesség is elegendő, kényelmesebb, ha van lábtartó. A rögzítőanyagot egy szintbe kell süllyeszteni, hogy ne égesse meg a bőrt (rozsdamentes anyagból is kell lennie). Jobb, ha az egész szerkezetet tiplikre szerelik fel.

A huzalozáshoz dupla fonású kábelt kell használni. Jobb, ha nem gyúlékony (általában van egy „ng” előtag a jelölésben). Ügyeljen arra, hogy a vezetőt a hullámosításba helyezze. Magában a gőzfürdőben nincsenek felszerelve kapcsolók. Az IP68-as indexű lámpatestek vízállóak.

Ügyeljen a jó szellőzésre. Ehhez beszerelhet egy állítható tápszelepet, valamint anemosztátokat, amelyek a tetőn keresztül az oromzathoz vezetnek. Ez elég lesz ahhoz, hogy a gőzfürdő vétele után az összes nedvességet eltávolítsa.

Amint látja, nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy miből építhet egy kis fürdőt. Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb lehetőséget.

Egy kis barkácsfürdő – hogyan építsünk

Ebben a cikkben megtudhatja, hogyan készítsen kis méretű fürdőt. Tudjon meg többet a preferált anyagokról, méretekről és egyebekről.

Miből és hogyan építsünk egy egyszerű fürdőt az országban?

A vidéki fürdőben való mosás mindenki számára elérhető öröm. Felépítése nem igényel nagy pénzügyi befektetést. A minimális elrendezésben egy ilyen szerkezet néhány napon belül megépül.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan lehet gyorsan és olcsón felépíteni az ország legegyszerűbb fürdőjét.

Kezdjük a kész lehetőségek tanulmányozásával, megvitatjuk a falak, padlók, kályhák és csatornák kialakítását, amelyek népszerűek a mesterek körében.

Tervezési jellemzők

A fürdő kényelmének fő feltételei a következők:

• A falak, a padló és a mennyezet jól védett a hőveszteségtől.
• A szerkezetek megbízható víz- és gőzszigetelése.
• Kompakt gyorsfűtéses sütő.
• Hatékony csatornázás és szellőzés.

Példák vidéki fürdőkre

Az 1. számú fotón a legegyszerűbb fürdőt látjuk, amely Diogenész hordójára emlékeztet. Csak gőzölni lehet benne. Itt nem lehet majd mosni, mert nincs csatorna az épületben. Azonban, ha szükséges, ez könnyen elvégezhető. Ehhez szabványos zuhanytálcát kell felszerelni a fürdő sarkába, és be kell vinni a lefolyócsövet a szeptikus tartályba.

Ennek a kialakításnak fontos előnye a kis súlya, amely lehetővé teszi a fa teraszon való elhelyezését.

A konténer kategória legegyszerűbb fürdőjének készüléke a 2. számú fotón látható.

Egy gőzfürdőből áll. Mosáshoz a tulajdonosnak előtetőt kell rögzítenie nyári zuhanyzóval, vagy ki kell egészítenie a helyiséget szennyvízzel, a kályhát pedig vízmelegítő tartállyal.

A hordó alakú fürdő témájában improvizálva figyeljünk a cellás polikarbonátra. Ebből gyorsan és egyszerűen összeállíthatja az eredeti dizájnt. Annak érdekében, hogy jól megtartsa a hőt, szüksége lesz két nagy lapra ebből az anyagból és egy fémből vagy fa tömbökből készült keretre. Közöttük 10 cm vastag ásványgyapot szigetelést helyeznek el.

A szerkezet végeit fa szigetelt keretre rátöméssel deszkákból készíthetjük. Tegyen egy ilyen fürdőt bárhol: vidéken, egy sarki jégtáblán vagy az Everest tetején, és mindig jól fogja érezni magát a gőzfürdőjében (5. fotó).

Tölgyfa oszlopokra felszerelhető egy fatörmelékből készült kis orosz fürdőház. Ilyen szerkezetre látunk példát a 6. számú fotón.

A nagyobb szerkezeteknek saját alapra van szükségük. Itt három lehetőség van:

1. Beton szalag.
2. Tégla oszlopok.
3. Cölöpök azbesztcement csövekből.

Ne felejtse el, hogy az alapozás típusa befolyásolja az anyagválasztást és a falak kialakítását. A cölöp- és oszlopalapokat fakeret felszerelésére, valamint fából vagy rönkből készült fürdőkhöz használják (7. és 8. fotó).

A törmelékbeton "szalag" bármilyen falra alkalmas (gázszilikát blokkokból, rönkökből és keretből).

A fürdő olcsó, megbízható és egyszerű változatát az "agyag" nevű technológia segítségével állítják elő. Egy ilyen szerkezethez szüksége lesz egy kicsit: egy tűzifa teherautóra, egy szalmakocsira és egy agyagdömperre (10. kép).

A fatüzelésű szerkezet legjobb formája a kerek. Kiküszöböli a falazott sarkok megerősítését, esztétikus és eredeti megjelenésű.

A madaraktól kölcsönözve az ágakból és agyagból való fészeképítés technológiáját, ilyen egyszerű és meleg fürdőházat építhet (11. kép).

Javaslatok a bevonatok, a szigetelés, a csatornázás, a padló, a tető és a kályha kiválasztásához

A keretes fürdő külső felületére a következő anyagokat ajánlhatja:

• Fa tömbház.
• Fém csempe vagy profilozott lemez.
• műanyag burkolat.
• Cement forgácslap (DSP).
• OSB lap.
• Lapos pala.

Fűtőberendezésként a legjobb az ökogyapot használata. Nem halmoz fel nedvességet, nem rothad és nem ég le. Ha nincs ökogyapot a környéken, akkor vásárolhat egy normál ásványi szigetelést félmerev lemez formájában. Könnyen és egyszerűen elhelyezhető a keret állványai közötti résekben.

Az ásványgyapot vízgőztől való védelme és a hőveszteség csökkentése érdekében a falakat polietilén fólialapokkal bélelik. Ezt követően lécvázat rögzítenek rájuk, és fával díszítik: éger, hárs vagy fenyő deszka (13. fotó).

Nem javasoljuk az OSB lemez beszerelését beltéren. Ez az anyag magas hőmérsékletnek kitéve mérgező gázokat bocsát ki.

A vázszerkezet falainak gőz- és hőszigetelésének változatait, valamint tömbből vagy rönkből épített fürdőt az 1. sz.

Egy egyszerű barkácsfürdő építése csatornát is tartalmaz. Készülhet szabványos műanyag csövekből, amelyek pöcegödörbe vagy vízelvezető kútba vezetnek.

A vízbevezető tölcsért a szoba közepén vagy sarkában helyezzük el, a padlót duzzasztott agyagbeton esztrich formájában készítjük, a lefolyó felé lejtéssel. A betonozás előtt szükséges a talaj tömörítése és több rétegű vízszigeteléssel történő lefedése. A fapadló nagyszerű lehetőség, de a fürdőben gyorsan rothad, és ki kell cserélni. Ehelyett azt javasoljuk, hogy falécekből készítsen rácsokat és fektessen le betonesztrichre. Mosás után kivehetők, kivehetők és száríthatók.

A fürdő mennyezetének kialakítása szabványos. Először egy párazáró fóliát „lőnek” a szarufákra, és megtömik az ellenléceket (3x4 cm). Rögzítik a bélés bélését. A szarufák közötti hézagokat szigeteléssel töltik ki és tetőfóliával borítják. Megvédi az időjárástól és a légköri nedvességtől (2. sz. ábra).

A fóliára egy ellenrácsot tömnek, amely szellőző rést hoz létre a tető és a szigetelés között. A mennyezet és a tető beépítési munkái a főléc felszerelésével és a tetőfedő anyag (pala vagy fémcserép) lerakásával fejeződnek be.

Minden vidéki fürdő fő "részlete" egy kályha. Biztosítania kell a levegő gyors felmelegedését és magas hőmérsékletet kell fenntartania. A fém kályha melegszik fel a leggyorsabban.

A hő felhalmozásához és a gőz létrehozásához fel kell szerelni egy rekesszel a kövek számára. Az egyszerű fürdők kályháinak sok lehetősége van, ezért nem fogunk részletesen foglalkozni velük. Tegyük fel, hogy a hőtermelőt legegyszerűbben nagy átmérőjű acélcsőből, régi gázpalackból vagy hordóból készíteni (15. fotó). Egy másik könnyen használható anyag egy 3-5 mm vastag acéllemez (16. fotó).

A legegyszerűbb hegesztési technikák ismeretében külső segítség nélkül is összeállíthat egy ilyen szerkezetet.

Egy egyszerű barkácsfürdő - az építés lehetőségei és jellemzői

Lehetőségek egyszerű fürdőkhöz különféle anyagokból, fotópéldák és leírásuk. Javaslatok egy egyszerű fürdőház építéséhez az országban saját kezűleg.

Előbb-utóbb minden önmagát tisztelő vidéki nyaralás szerelmesének van fürdőháza a vidéken. Ez még csak nem is szeszély, hanem a kikapcsolódás fontos eleme, súlyos szükséglet egy nyári lakos számára. Ugyanakkor nem kell felborítani egy normál öt négyzetméteres gőzfürdőt a gőzfürdőhöz és mosakodáshoz, elég, ha egy vidéki fürdőt építenek mini formátumban, hasznos alapterülettel. 6-12 m 2.

Fürdő az országban: projektek

Egy kis mosdó az országban mindig is a kreativitás kedvenc tárgya volt. Minden magántulajdonos kereste a saját változatát egy kis fürdőház építésére az országban saját kezűleg, alapozási projektekkel és belső dekorációval. Számos projekt létezik, de szinte mindegyik a telephelyhez és a főépülethez kötődik.

Az univerzális lehetőségek közül leggyakrabban a következő sémákat használják:

• A mosó részleg legelérhetőbb változata egy kompakt fürdőház, amely a főépület kibővítésére szolgál;
• A legelterjedtebb vázas minifürdőkád szigeteléssel és deszkás falburkolattal;
• Teljes értékű faépület, mosórészleggel, külön helyiségben;
• A legolcsóbb barkács-minifürdő, ha vágott deszkából adható, a negyvenes.

Az utolsó lehetőség azért jó, mert a nyaraló szinte bármely részén 5-7 nap alatt megépíthető. Egy ilyen kialakítás három-négy évig problémamentesen áll majd, amíg el nem jön a sor egy igazi fürdő építéséhez.

Tetődeszkából készült kis fürdő nyári rezidenciának

Az ilyen fürdő fő előnye az alacsony költség és a nagy belső tér. A doboz nagy része a közüzemi blokknak van fenntartva, ahol tűzifát és vidéki felszerelést tárolnak, a gőzfürdő és az öltöző körülbelül a helyiség 2/3-át foglalja el.

A deszkapajzsok használata jelentősen gyengíti a falakat, ezért a projekt szerint a vidéki házban a fürdődobozt szalag- vagy födémalapra kell építeni. Egy ilyen ideiglenes ház építhető egy vásárolt telken egy régi nyaralóval. Amíg a javítási munkák zajlanak, a fürdőben fürödhet, tárolhatja a szükséges anyagokat és eszközöket.

A fürdő belsejében a falak hőszigeteléssel burkoltak, lehetséges ásványgyapot alufóliával. A víz befolyásának megakadályozása érdekében az ellenrács előre kitömött lécein előtöltetet építhet, vagy vastag, legalább 0,2 mm vastag műanyag fóliával kárpitozhatja a táblákat.

A minifürdő legegyszerűbb változata nyári rezidenciára

Néha a nyaraló tulajdonosai inkább gőzfürdőt építenek közvetlenül a ház falához. Valójában ez egy univerzális deszkából és fából készült kabin, amelyben egyszerre gőzölhet vagy zuhanyozhat.

Nyilvánvaló, hogy egyetlen fürdődobozt csak akkor lehet építeni, ha a nyaralóban, a fal közvetlen közelében tégla sütőt építenek.

A minifürdő felmelegítéséhez az országban vastag rozsdamentes vagy ötvözött acélból készült lángcsövet használhat. A kályha felőli részt fürdőkővel fektetjük le legalább 40 cm mélységig A fűtőtest fölé csepegtetős víztartályt szerelünk fel, a gőzáram 10 perc alatt felmelegíti a kabint.

Ami érdekes ebben a fürdőprojektben - nyaralók kabinjai:

• Egy nap alatt megépítheti, míg a fürdőtestet legjobban fenyődeszkából készíteni - negyven;
• A kabin nem igényel további alapot vagy szigetelést. Csak falétrával kell zuhanytálcát építeni;
• A fürdő előkészítésének ideje nem haladja meg a 10 percet, ezalatt a falak és a zuhanytartályban lévő víz felmelegszik.

Lángos sütő helyett építhet gőzfejlesztőt, vagy használhat ipari modellt lakásszaunákhoz. A fürdőkabin felső részében egy víztartály van felszerelve a zuhanyzóhoz. Fűtéshez használja a beépített elektromos fűtőtestet. A legkényelmesebb olyan szobát építeni, amelyből a fürdőből ki lehet jutni a nyaraló fedett verandájára, akkor minden időben fürödhet.

Egy klasszikus minifürdő projektje

A legalább 10-12 hektáros telekkel rendelkező nyári rezidenciákhoz leggyakrabban szabványos keretes és fa minifürdőket választanak, amelyeket két-három fő számára terveztek.

A nyári rezidencia fürdőházának tervezésének egyik lehetősége az alábbi ábrán látható.

Jegyzet! Az ilyen mini fürdő elrendezésének jellemzője a belső válaszfalak minimális száma.

2,5x2,5 m-es kis dobozokban hiába és értelmetlen a pihenő építése, milyen pihenés lehet.

El kell hagyni egy kis öltözőt 2x0,7 m. Ez elég a dolgok lerakásához, leüléséhez, itt tárolható tűzifa, amelyből kényelmesen fűthető a kályha.

Mindkét típusú fürdőhelyiség oszlopos vagy fúrt alapra épül. Sokkal könnyebb és gyorsabb saját kezűleg egy nyári rezidencia keretes fürdőjét építeni, bár a nagy mennyiségű szigetelés miatt valamivel drágább.

Egy vidéki házban egy bárból fürdőház építése 20% -kal olcsóbb lesz, de cölöpalapot kell építenie, és komolyan kell foglalkoznia a falak zsugorodásával. Szezononként legalább egyszer a beavatkozási varratokat vonóval kell verni. Lehetőség van szellőző homlokzatú doboz építésére, de ezt a fajta fürdőburkolatot ritkán használják nyaralóknál.

Helymeghatározási jellemzők

A sikeres dobozprojekt mellett ki kell választania a megfelelő helyet az országban, ahol fürdőházat építhet anélkül, hogy elfoglalná a terület legértékesebb területeit. Másrészt, a gőzfürdőt egészségügyi távolságra kell elhelyezni a dacha háztól, hogy biztosítsák a tűzoltási távolságot és a minimális füstöt a ház előtti területen.

Egy egyszerű minifürdő tipikus projektje egy szoba kialakítása a hordozható WC és a nyaraló közötti résben.

A második lehetőség a leggyakoribb. Ebben az esetben az épületet a háztól a lehető legnagyobb távolságra kell kivinni, lehetőleg közelebb a cserjékhez vagy faültetvényekhez, amelyek eltakarják a dobozt a széltől.

Fürdőház építhető a nyaraló úgynevezett egészségügyi területén, míg az alapozás helyének, még a cölöpök magasságának figyelembevétele nélkül is, a lefolyógödör vagy a szeptikus tartály felett kell lennie.

Hogyan építsünk fürdőt az országban saját kezűleg

Először is el kell döntenie a falak építésének anyagát és módját. Az alap kialakítása ettől függ, amelyet minden esetben meg kell építeni néhány héttel a fürdő falainak felállítása előtt. Ha a szerkezet keretezett, akkor az MZLF-et a fürdődoboz alá kell helyezni; a fa változathoz cölöpalapot kell készíteni.

Anyagválasztás

A legtöbb nyári lakos úgy véli, hogy a ház építésekor visszamaradt építőanyag-maradványokból fürdőház építhető. Valójában ez nem igaz:

• A falakat és a keretet jó minőségű anyagokból kell megépíteni, a legjobb a fa és a fúrólap;
• A fürdő aljzatának és mennyezetének reszeléséhez használhat szegélyeket, hevedereket, táblákat, bármilyen egészségügyi és tűzoltó kezelésen átesett fűrészáru maradványt;
• A legjobb, ha a fürdő alapját azbesztcement csövekből építi, vagy fúrt támasztékokat önt, régi szerelvények darabjai, tetőfedő anyagdarabok és bármilyen márkájú cementmaradványok megfelelnek ezekre a célokra;
• A raklap és a kályhaparaván bármilyen vörös téglából építhető. Maga a szaunakályha jobb készen vásárolni vagy 50 literes háztartási propánpalackból főzni.

A tetőfedést, vezetékeket, kémény- és csatornacsöveket, falszigetelést és szellőzőrendszert újonnan kell vásárolni. Bármilyen kísérlet fürdőház építésére, például régi falszigeteléssel, általában azt eredményezi, hogy a gőzfürdő minden oldalról hideg és huzatos lesz.

Alapítvány

Fúrt oszlopos alapozás legegyszerűbb és legolcsóbb módja. Ha a fürdőt sziklás talajra tervezik, akkor rendes vörös téglából vagy salaktömbből készült oszlopokkal boldogulhat, egy 3x4-es dobozhoz legalább 12 darabot kell építeni.

A téglatartók mérete 30x30 cm, a pillérek magasságát úgy választják meg, hogy a fürdő aljzata és a talaj között legalább 30-40 cm légrés maradjon. Ellenkező esetben meg kell tervezni a támasztékok felszerelési helyét, ki kell ásni a párnákat 30 cm mélységig, és meg kell tölteni homok és finom kavicssziták keverékével.

A cölöpalap építéséhez 10-11 cölöpre lesz szüksége, az ország kis méretű épületeihez fémcsövekből készült csavaros modelleket ritkán használnak a magas költségek miatt. Leggyakrabban az alapozás kerti fúróval történő jelölése szerint tíz kutat fúrnak a fagypontig, az azbesztcement csöveket eltömítik és betonnal öntik. A kiöntés után fél órával a cölöpmező gerendával történő lekötése alatt minden halomba drótot vagy csapokat fektetnek.

falépítés

A faszerkezetek közül a legnagyobb szilárdságú a fából készült minifürdő. Fontos, hogy az alap vízszigetelésére fektetett első fakoronát megfelelően le lehessen rakni.

A gerendát vízszintesen kell kiegyenlíteni, és védőimpregnálással újra kell kezelni. Először a doboz összeszerelése és a padlógerendák lerakása, majd az ablakok és ajtók kivágása láncfűrésszel.

A nyári rezidencia keretes fürdődobozát könnyebb megépíteni. A heveder sarkaiban 100x100 mm-es fűrészáru függőleges állványok vannak beépítve, kiegyenlítve és keresztlécekkel, ideiglenes támasztékokkal varrva mindennel, ami az országban megtalálható. Ezután a mennyezet padlóját lefektetik, a leendő ablakok áthidalóit és kereteit betömik. A fürdő huzatfalaira felvarrják a deszkákat, táblákat vagy bármilyen, az országban kapható rögtönzött fűrészárut.

Ezután hőszigetelést raknak le, először fóliával burkolt polietilén habot, majd ásványgyapotot és fóliaszigetelést. A külső falak hagyományosan deszkával vagy műanyag panelekkel vannak eltömve.

Tető

Kezdetben szigetelnie kell a mennyezet mennyezetét. Ehhez minden korábban lefektetett mennyezeti gerenda alsó szélére egy pár hosszanti koponyarudat kell varrni. Továbbá a rúdvezetők mentén durva mennyezetet állítanak össze az országban kapható födém- és deszkadarabokból. Párazáró burkolattal és ásványi rostlappal burkolva, polietilénnel borítva.

A következő lépés a rácsos gerendák elhelyezése a fürdő falán. A tető fészeres változatban is megépíthető, mivel a váz szilárdsága elég nagy ahhoz, hogy bármilyen hómennyiséget elviseljen.

Nyomfalú tetők esetén az összes részletet - a gerincet, a szarufák párjait és az oromzati burkolatot - a talajra szerelik, egymás után a mennyezetre emelik, és szögekkel és acélsarkokkal leütik. A tetőfedés a legkönnyebben fémcserépből építhető, mivel a legolcsóbb, tartós és könnyen szerelhető.

Befejező munka

A fürdő belseje mindig deszkával van kárpitozva. Az öltöző fenyő deszkával vagy hornyos deszkával burkolt, a mennyezet és a gőzfürdő hárs- vagy nyárfa léccel van bélelve.

A tűzhely melletti faszerkezeteket többször kell kezelni égésgátló oldattal, és alaposan meg kell szárítani. A zuhanyfülkét legjobban műanyaggal lehet befejezni. Fenyő vagy nyárfa kerül a padlóra. A fürdőben minden bevonatot speciális olajjal kezelnek, amely megakadályozza a kondenzátum és a vízgőz felszívódását.

Kommunikáció és fűtés

Általában az országban egy kis fürdőhöz nincs vízellátás. Az öltözőben a központi vízellátás helyett a tűztér mellett víztartály van beépítve. Ezzel elkerülhetők a fürdőben lévő csövek befagyásával kapcsolatos problémák.

A lefolyórendszer a padlózat kialakításától függően van felszerelve. A fürdőben a képen látható lefolyó padlórendszer, vagy külön zuhanytálca is beépíthető.

A szennyezett vizet a gravitáció egy fújtatókönyökön keresztül egy pöcegödörbe távolítja el.

A fürdő fűtésére és a gőzfürdő fűtésére téglafalú fém kályhákat használnak. Leggyakrabban a betöltő ablak az öltözőben vagy az utcán jelenik meg. Ezzel elkerülhető a kemencén keresztül a fürdőbe behatoló szén-monoxid gázok által okozott mérgezés, amikor a huzat csökken. A kályhát kőből vagy téglából készült alapra kell helyezni. A fürdő egyszeri melegítése 40-50 percig elegendő. gőzfürdői munka.

Következtetés

A fürdő jelenléte az országban ugyanaz marad, mint a külvárosi terület, valamint a nyári konyha vagy a pihenésre szolgáló pavilon. A gőzfürdő és a kályha kialakítását folyamatosan javítják, fejlesztik, a mesterek szerint az átdolgozás, befejezés soha nem ér véget.

A pihenés fürdés nélkül nem pihenés. Sem a nyári zuhany, sem a fürdőben való fürdőzés nem helyettesítheti a kertvárosias fürdőházat. Természetesen, ha a költségvetés nagyon korlátozott, akkor ne egy kétszintes, úszómedencés fürdőkomplexum építésére törekedjen. De lehet egy kis, hangulatos fürdőházat építeni egy külvárosi területen minimális befektetéssel.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan épül fel egy költségvetési fürdő saját kezűleg, feltárjuk az építőanyagok kiválasztásának és megtakarításának titkait, és elmondjuk, hogyan lehet megelőzni a félrelépéseket és hibákat a kezdő kézművesek számára.

A fürdők építéséhez a legnépszerűbb anyagok a fa, a tégla és a blokkok. A fából készült fürdő rönkház vagy keret formájában lehet.

Faipari

A fa klasszikus anyag a fürdők építéséhez. A fát környezetbarátsága és könnyű feldolgozhatósága miatt értékelik. A fafürdők gyorsan felmelegszenek, a levegőbe kerülő esszenciális gyanták pedig pozitívan hatnak a látogatók közérzetére.

A fa azonban távolról sem ideális építkezéshez. Annak érdekében, hogy a fürdő falai egyenletesek legyenek, minőségi gerendát vagy rönköt kell választania. Ne feledkezzünk meg a zsugorodásról. Minél jobban szárítják a faanyagot, annál kisebb a zsugorodás százaléka, és annál kisebb a kockázata annak, hogy a gerendaház „vezetni fog”.

Fontos, hogy tudjunk baltával és fűrésszel dolgozni, legyen kellő fizikai erőnk és kitartásunk a sarkok, külső és belső falak, mennyezetek összekapcsolására szolgáló zárak vágásához. Természetesen vásárolhat kész rönkházat a helyszínre történő szállítással, de ez további költségekkel jár, és nem releváns a költségvetési fürdő építésekor. A legjobb, ha legalább két embert építünk, mert egyedül rendkívül nehéz felrakni a koronákat, különösen a felsőket.

A fürdő építéséhez a keményfa, például a hárs a legalkalmasabb. Ez az anyag viszonylag könnyűnek tekinthető, ezért, ha a terület geológiai körülményei megengedik, megtakaríthatja az alapozást, és korlátozhatja magát egy könnyű szalag lehetőségre (monolit vagy előre gyártott).

Miben lehet még spórolni? Például a szigetelésen és a dekoráción. Ha a fürdőt csak a meleg évszakban használják rendeltetésszerűen, akkor nem kell szigetelést, lécléceket vásárolni, gőz- és szélszigetelést, díszítőanyagot a fürdő homlokzatához. A fa, ha megfelelően csiszolt és védő impregnálással, lakkal van bevonva, meglehetősen esztétikus, és tökéletesen illeszkedik a magánterületek tájtervezéséhez.

Egy olcsó fürdőben megtakaríthat a teljes értékű csatorna- és vízellátás megszervezésén. Ősidők óta az orosz fürdőkben a padlót zuhogóvá tették, és előre hordták a vizet vödrökben. Igen, ez némi kényelmetlenséget okoz, de nem rontja el a fürdőkezelések kellemes benyomását.

Mit nem lehet megmenteni? A fa nagyon gyúlékony anyag. Érdemes egy kis odafigyelni, nem zárni be a fúvóajtót, mert a kihullott forró szén tüzet és anyagi károkat okoz. Hasonló helyzet lehetséges, ha a tűzhely beszerelésekor figyelmen kívül hagyják a tűzbiztonsági szabályokat, ezért semmi esetre sem szabad megtakarítani:

• tűz és bioprotektív impregnálás;
• tűzvágás;
• anyagok padlószigeteléshez a tűztér előtt és

Erősen nem javasoljuk, hogy spóroljon a rögzítőelemeken. Először is, a különbség jelentéktelen lesz, másodszor, az alacsony minőségű fém hardverek gyorsan rozsdásodni kezdenek, csúnya fekete foltok jelennek meg a falakon. A legrosszabb dolog, amihez a rozsdás kötőelemek vezetnek, az az épületelemek összeomlása a csomópontok elvesztése miatt.

Nagyon fontos a szellőzés megfelelő megszervezése a fából készült fürdőkben. Még akkor is, ha a fürdő területe csak 4-6 négyzetméter. A látogatók valószínűleg nem fogják élvezni a dohosság és a penész illatát, és a tulajdonos nem lesz elégedett a rothadó padlóval és falakkal.

Most konkrétabban a faárakról, hogy nagyjából kiszámolhassuk az építési költségeket.

fűrészáru	Fajta	Keresztmetszet vagy átmérő, cm	Az ár rubelben köbméterenként
Profilozott fa	Fenyő, lucfenyő	140x140	11,5-14,5 ezer rubel.
Profilozott fa	Vörösfenyő	140x140	16,5-18,5 ezer rubel.
Kruglyak	Vörösfenyő	180-460 között	8,5-10 ezer rubel.
ágyútalp	Vörösfenyő	150x250	15 ezer rubeltől.

*Az építőanyagok átlagos költsége 2017-re vonatkozik.

Az új fűrészáru költsége alapján a költségvetési fürdő biztosan nem fog működni. A helyzetből való kiút az, ha egy használt gerendát vásárolunk 1000 rubel/köbméter áron vagy 80 rubel/1 darab áron. A használt raklapok is jól jöhetnek, ha helyesen használják őket.

Téglák és blokkok

Egy tömbből vagy téglából készült fürdő kétségtelenül tartósabb lesz, mint egy fából készült fürdő. A kőfalak számára pedig nem vészes a hirtelen kitörő tűz. Az Ön ízlése és belátása szerint bármilyen méretű és alakú fürdőt építhet, ha csak a pénz és a személyes idő engedi.

A téglagyártók mindig nagy választékkal rendelkeznek különféle formájú, árnyalatú, textúrájú termékekből. Például két különböző árnyalatú téglák kombinálásával a falak építése során olyan fürdőházat építhet, amely nagyon ügyes és esztétikusnak tűnik.

Egy megjegyzésben! Tégla fürdőben az ablak üvegtömbökre cserélhető. Elegendő fényáteresztő képességgel rendelkeznek. De ebben az esetben fontos gondoskodni a hatékony szellőzés elrendezéséről.

A tégla fürdő tovább melegszik, mint egy fából készült, és sokkal gyorsabban hűl le. A téglafalakat befejezni kell, és ez költségtételeket ad az általános becsléshez. A téglák lerakásához cement-homok habarcsot használnak, amelyet készen vásárolhat és egyszerűen vízzel hígíthat a megfelelő arányban, vagy elkészítheti a keveréket saját maga, és kevesebb pénzt költhet.

Mennyibe kerül egy fürdő építése közönséges M100-as téglákból?

építési anyag	Leírás	Ár
	szélesség 120 mm, magasság 65 mm, hossza 250 mm.	6,20 RUB-tól 1 darabra.
	Méretei megegyeznek a normáléval. Közvetlen fűtésnek kitett falak fektetésére szolgál. Például a tűzoltó téglák egy kemence alapot és egy védőernyőt helyeznek el.	41 dörzsöléstől. 1 darabra.
	Folyami homok falazókeverék vagy betonhabarcs készítéséhez az alapozás öntéséhez	68 rubeltől 30 kg-ért
	A cél ugyanaz, mint a homoké. A zúzott kő töredéke 5-20 mm.	86 rubeltől. 30 kg-hoz
	M400	195 rubeltől. 50 kg-hoz

A falazat költségének kiszámítására példaként vegyünk egyetlen téglát és egy téglába fektetést (a falvastagság 25 cm lesz). A táblázat adatait felhasználva a következőket kapjuk:

• figyelembe véve a habarcs hézagokat 1 négyzetméterenként. m falazathoz 102 tégla szükséges;
• 102 tégla x 6,20 rubel. = 632,4 rubel.

Tégla árak

Általában egy téglát legfeljebb 15% -os árréssel vásárolnak, figyelembe véve a lehetséges házasságot. És az 1 négyzetméter fal lefektetésének költségéhez hozzá kell adni a habarcs költségét. Ne felejtsd el, hogy szükséged lehet betonkeverőre, fugázásra, kőműves szerszámkészletre stb.

A habblokkok és a gázblokkok olyan anyagok, amelyeket egyre gyakrabban használnak fürdők építéséhez. Fő előnyük a nagy építési sebesség. A hátrányok hasonlóak a téglához.

A blokkokat a sorok megerősítésével fektetik le, a rögzítést speciális ragasztóval vagy cement-homok habarccsal végzik.

A fürdő építéséhez gyakran 200 x 300 x 600 mm méretű blokkokat használnak. Egy ilyen blokk ára 93 rubel. Belső válaszfalakhoz kisebb vastagságú blokkok alkalmasak - 100 vagy 120 mm, és ára 50 rubel / 1 db.

A blokkok száma 1 négyzetméteren. m a következőket:

• 20 cm falvastagság esetén a fal egy négyzetméterében 5,5 blokk lesz (5,5 x 93 = 511 rubel);
• 30 cm falvastagság esetén 8,33 blokk lesz a fal egy négyzetméterében (8,33 x 93 = 774,69 rubel).

Következtetésünk: egy olcsó fürdő építéséhez nem téglákat, hanem 200 x 300 x 600 mm-es blokkokat célszerű használni, az építkezést 20 cm falvastagsággal kell elvégezni. 1,4 kg 1 négyzetméterenként falazat), és ne felejtse el, hogy a blokkokat árréssel vásárolják.

Fontos! A megtakarítás érdekében nem szabad feláldoznia a fürdő megbízhatóságát és tartósságát. Mindig lehet venni például egy használt téglát egy fillérért, de nincs garancia arra, hogy a következő évtizedben egy ilyen tégla, és vele együtt a fürdő falai sem kezdenek összeomlani.

A fürdő blokkokból történő építésének nagy előnye a falak nagy szilárdsága, amelyet a sorok megerősítésével érnek el. Feltéve, hogy a vasalás megfelelően van elkészítve, a falak nem repednek meg. Még egy olcsó fürdő építése során sem szabad figyelmen kívül hagyni a falak biztonsági határát, hogy a következő években ne kezdje el a fürdő felújítását.

Habblokkok árai

habblokk

Pórusbeton fürdő építése tégla lábazattal

Megfontoljuk a 6x5 m-es fürdő építési folyamatát.Ez a terület elegendő három fő helyiség felszereléséhez: pihenő vagy öltöző, zuhanyzó, gőzfürdő. Ha a helyszínen a szabad terület nem teszi lehetővé 6x5 m-es fürdő építését, akkor a méretet 4x4 m-re csökkentheti, és a belső teret öltözőre és gőzfürdőre oszthatja fel zuhanyzó és egyéb kényelmi szolgáltatások nélkül.

Szóval, kezdjük. Vizsgálja meg földjét, készítsen elő egy helyet az építkezéshez. El kell távolítani a törmeléket, ki kell tépni a tuskókat, eltávolítani a talaj felső rétegét, amelyen fű nő, el kell egyenlíteni és tömöríteni a helyet.

Előzetesen el kell készítenie egy fürdőprojektet a fektetési sorrenddel. A rajzok szerint könnyebb kiszámítani az építőanyagok mennyiségét és elvégezni az építkezést.

Készítsen jelöléseket a talajon, ásson árkokat, töltsön be egy sekély szalagalapot. Ne felejtsd el a parfümöket. Az öntési technológiáról bővebben olvashat.

Fontos, hogy az öntési folyamat során gondosan kiegyenlítse az alapozás felső felületét. Ha ennek ellenére az alapnak vízszintes eltérései vannak, mindent cement-homok habarccsal kell kiegyenlíteni.

1. lépés. Vízszigetelő anyagot helyezünk az alapozó szalagra, például tetőfedő anyagcsíkokat.

Tetőfedő anyagok árak

ruberoid

2. lépés A téglarakáshoz a cement-homok habarcsot gyúrjuk. Az oldat elkészítéséhez a következő arányokat használjuk:

• cement M400 - 1 vödör;
• szitált folyami homok - 2 vödör;
• mosogatószer vagy hasonló - 50-100 ml.

Fontos! Javasoljuk, hogy először adjon hozzá vizet és tisztítószert a betonkeverőbe vagy habarcstartályba, majd folytonos keverés mellett adjon hozzá cementet és homokot. A kész oldat konzisztenciája sűrű tejfölre fog hasonlítani, és ha az ujját végighúzza a keveréken, tiszta, nem homályos nyom marad. A keverést 3-5 percig kell végezni.

A kész oldatot vödrökbe töltik, és az építkezésre szállítják.

3. lépés Elkezdjük a tégla alap lerakását. A fürdő sarkaiból fogunk dolgozni.

A habarcsot simítóval hordjuk fel a téglára. A téglát az alapozás sarkára fektetjük (a külső él mentén). A téglára buborékszintet teszünk, és ha szükséges, a simító fogantyújával kiütjük a téglát. Ismételje meg az eljárást a fürdőalap következő sarkán.

Fontos, hogy a sarkokba rakott téglák egy szinten legyenek. Az ellenőrzéshez megfeszítjük a kikötőszálat, emellett vízszinttel ellenőrizzük a téglák helyzetét. A második téglát a sarkok mindegyikére az elsőre merőlegesen helyezzük.

A pincét "másfél téglába" rakjuk. Szabványos téglaméreteknél a lábazat teljes szélessége 38 cm Ez a szélesség egy téglahosszból (25 cm) és egy téglaszélességből (12 cm) tevődik össze, 1 cm egy ragasztóhabarcs hézag.

Kanalazzuk ki az első külső sort. A téglát az előzőleg simítóval felhordott habarcsra fektetjük, a habarcsba nyomkodva, enyhén oda-vissza mozgatva. A szomszédos téglák között rést hagyunk, amelybe simítóval habarcsot adunk. A felesleges oldatot simítóval azonnal eltávolítjuk. A téglákat úgy ütjük ki, hogy mindegyik egy síkban legyen (a referenciapont egy kifeszített kikötési szál). Ennek eredményeként, ha az "utca" felől nézi a bázist, egy "fél téglában" lerakott sort fog látni.

A belső sort bökéssel fektetjük a fürdő leendő helyiségei felé. Ezután a falazatot a rendelési séma szerint fektetjük le, figyelve a varratok kötését.

2 sor téglát rakunk ki, és folytatjuk a padló elrendezését.

4. lépés. A padlóburkolat felszereléséhez elő kell készíteni a gerendákat.

A gerendákat az alap "fészkeiben" kell rögzíteni 10 cm mélységig.Mérjük a belső szélességét, hozzáadunk 20 cm-t, megkapjuk a gerendák hosszát. A gerendák keresztmetszete a táblázat segítségével választható ki.

*A keresztmetszet milliméterben van megadva. A gerendákat élre fektetik. Maximális padlóterhelés 400 kg/m 3 .

A tetőfedő anyagot téglalap alakú, 15 cm széles darabokra vágjuk A gerendák végeit becsomagoljuk tetőfedő anyaggal, építő tűzővel rögzítjük.

A gerendákat a végeire fektetjük, ügyelve a köztük lévő egyenlő távolságra.

Folytatjuk a falazást.

Még két sort terítünk, figyelve az öltözködést. A téglát is a gerendák közé fektetjük, szükség esetén köszörűvel fűrészeljük.

Egyetlen közönséges tégla magassága 65 mm. Ennek megfelelően két téglasor és két habarcshézag magassága 150 mm lesz, a gerendák felső felülete egy síkban van a téglafal felületével.

Negyedik sor falazat

Ajánlást! Ha a téglát előzetesen megnedvesítjük vízzel (áztatás nélkül), akkor nem szívja fel a nedvességet az oldatból. A bélés nagyon erős lesz. Az ajánlás meleg időben történő munkavégzésre vonatkozik.

5. lépés Az alagsor megépült, pórusbeton blokkokból falak fektetését folytatjuk.

A fürdő külső és belső falainak teljes felületére egy téglára fektetünk egy réteg tetőfedő anyagot.

Újra a fürdő sarkaiból kezdjük a munkát. Az oldatot összegyúrjuk, egy réteget fektetünk a tetőfedő anyag tetejére.

Az oldatot fogazott simítóval kiegyenlítjük. Az első blokk telepítése.

Hasonlóképpen telepítjük a második blokkot az alagsor szomszédos sarkára. A legnehezebb mindkét blokkot nullára hozni. Az ellenőrzést hidroszinttel, buborékszinttel végezzük, ha van lézeres szintező, akkor érdemesebb használni.

A kapkodás itt nem helyénvaló. Ha szükséges, eltávolíthatja a blokkot, eltávolíthatja a felesleges oldatot, vagy hozzáadhat további oldatot. A vízszintes eltérés nem lehet több két milliméternél.

Az első tömbsort az oldatra fektetjük. Ha a szomszédos blokkok közötti távolság nem teszi lehetővé egy egész blokk felszerelését, akkor kis fogakkal kell vágni. A tömbből való levágás után ecsettel lesöpörjük a port.

A blokkok elhelyezésekor ne feledkezzünk meg az ajtónyílásról.

6. lépés Folytatjuk az első blokksor megerősítését.

Előzetesen előkészítünk egy szerszámkészletet a munkához.

Eszköz	Hozzávetőleges minimális költség, dörzsölje.
	450
	490
	500
	600
	365

* A használt eszközök olcsóbbak lesznek.

A megerősítéshez A3 osztályú hullámos rudakat használunk. A rúd átmérője 8 mm. Nagyobb vastagságú erősítés nem célszerű.

Kézi falkeret segítségével két hornyot vágunk a megerősítéshez. A kényelem kedvéért előre rajzolhat ceruzával a blokkok felületére két párhuzamos egyenes vonalat a vonalzó mentén. A fürdő sarkainál és a belső válaszfalak találkozásánál a külső falakkal a villogók lekerekítettek, párhuzamosak.

A stroboszkóp felületét nedves kefével megtisztítjuk a portól.

Fogjuk az erősítést és belehelyezzük a stroboszkópokba. A sarkoknál meghajlítjuk az erősítést. Ügyeljen arra, hogy a merevítőrudak ne legyenek összekötve a sarkoknál. A rudak csatlakoztatása a sarkoktól 30 cm-nél nagyobb távolságra lehetséges.

A stroboszkópból kivesszük az erősítést, ráhelyezzük a tömbök felületére.

A pórusbeton ragasztóját összegyúrjuk (25 kg hozzávetőleges költsége 220 rubel).

Öntsön vizet a vödörbe, majd öntse ki a száraz keveréket a zacskóból. A ragasztót keverőcsatlakozós fúróval alacsony fordulatszámon (800 ford./percig) keverjük. A ragasztó konzisztenciájának hasonlónak kell lennie a sűrű tejfölhöz. A ragasztó nem terjedhet szét.

A stroboszkópokat megtöltjük ragasztóval. Spatulával eloszlatjuk a ragasztót. Illessze be a betonacélt a ragasztóba. Ha szükséges, adjon még ragasztót a lefektetett erősítés tetejére, hogy a gázblokkok felülete sima legyen, bemélyedések és ütések nélkül.

7. lépés Folytatjuk a gázblokkok második sorának lerakását. Hagyományosan a sarokból indulunk. Kezdjük el a ragasztó felhordását a blokk alá.

Fontos! Ne felejtse el, hogy a téglafalazathoz hasonlóan „fél téglában” kell tömböket lerakni. A felső blokk eltolása az alsóhoz képest 15 cm és a blokk hosszának fele legyen.

A ragasztót legkényelmesebb merőkanállal (simítóval) felvinni. A simítógép munkaszélességének meg kell egyeznie a blokk szélességével. Ez lehetővé teszi a ragasztó gyors és pontos felhordását. De néha az építők házi készítésű lámpatesteket használnak, például, mint a képen. A lényeg az, hogy egyenletesen vigyen fel vékony ragasztóréteget a blokkok teljes felületére.

Egy megjegyzésben! A felvitt ragasztóréteg lehet folyamatos, de a fogazott simítók vagy speciális vödrök használatával csökkenthető a ragasztófelhasználás.

Folytatjuk a második sor blokkjainak lerakását. Ellenőrizzük a blokkok beszerelésének helyességét két síkban - függőlegesen és vízszintesen. Ha szükséges, csiszolja le a blokkok felületét.

A blokkok lekötésének kényelme érdekében a fektetést fél blokktól kezdheti. A gázblokkot fémfűrésszel vágjuk. Ecsettel lesöpörjük a port. A blokk végeit vastag ragasztóréteggel (2-3 mm) kenjük fel. A blokk felszerelése.

Folytatjuk a második sor blokkjainak lerakását. Ellenőrizzük a blokkok beszerelésének helyességét két síkban - függőlegesen és vízszintesen.

Fontos! Ha a fürdő magassága meghaladja a 6 métert, minden negyedik falazatsort javasolt megerősíteni.

Az M600 cement árai

cement M600

8. lépés Rátérünk a jumperek lefektetésére, azok megerősítésére.

Az ablak- és ajtónyílások felett megerősített áthidalóknak kell lenniük. A legegyszerűbb módja az U-blokkok használata, de ez többletköltséggel jár.

Pénzmegtakarítás érdekében manuálisan készíthet mélyedéseket a közönséges gázblokkokban. Ehhez fémfűrésszel a blokkon lévő bevágás szélességében két vágást végzünk, majd vésővel és kalapáccsal eltávolítjuk a felesleges anyagot.

A blokkok lerakásához deszkából zsaluzatot készítünk. A blokkok a zsaluzat tetején fognak nyugodni. A vízszintes táblát támasztékokkal rögzítjük, az elemeket szokásos önmetsző csavarokkal rögzítjük.

A páncélozott hevedernek legalább 15 cm-rel túl kell állnia az ablak- és ajtónyílásokon A zsaluzatra szereljük a blokkokat. A blokkok végeit ragasztóval rögzítjük.

A blokkok belsejébe, közelebb a külső élhez, 50 mm vastag EPPS (Penoplex) darabokat fektetünk.

Elkezdjük kötni a páncélövet. A kötéshez műanyag bilincseket (esztricheket) használunk. A páncélozott öv négy hosszú párhuzamos rúdból áll, és 0,5 m-enként - függőleges erősítődarabokból. Keresztmetszetben a páncélozott övnek négyzetet kell alkotnia.

Fontos! A páncélozott övet nem lehet közvetlenül pórusbetonra fektetni. Műanyag kapcsokat kell használni. Bilincsek nélkül a karkeret nem veszi fel a megfelelő pozíciót, és nem lesz minden oldalról betonnal feltöltve.

A keretet bilincsekkel szereljük fel, és betonnal töltjük fel a gázblokkok széleivel egy síkban. A betonkeveréket rúddal vagy faléccel történő átszúrással tömörítjük. A felületet a lehető leggondosabban kiegyenlítjük.

Most technikai szünetet kell tartania, és meg kell várnia, amíg a megoldás beáll. Ez 10 naptól két hétig tart.

9. lépés Tehát a beton befagyott az áthidalókban, folytatjuk az építkezést. Ha a falak magassága nem elegendő, helyezzen el egy másik tömbsort. Esetünkben ez a sor lesz az utolsó az első emeleten, és egyben páncélöv funkciót is ellát majd.

A páncélozott övet a padlóra ugyanazzal a technológiával készítjük, mint az áthidalókat, de egy különbséggel. Most a páncélozott öv a külső és a belső falak teljes kerülete mentén lesz kitöltve. A gazdaságosság kedvéért nem U-blokkokat használunk, hanem tömör falú blokkokat vágunk és üregünk ki.

1. Az előkészített blokkok teljes sorát a ragasztóra fektetjük.

   

   

   

2. Polisztirol lapokat szerelünk be. Óvatosan, a vonalzó mentén bevágjuk, hogy a szélei egyenletesek legyenek.
3. Fegyvervázat kötünk.

   

   

4. Felhelyezzük a bilincseket, a keretet a blokkok belsejébe helyezzük.

   

   Betonozunk.

5. A felület kiegyenlítése.
6. Megvárjuk a beton megszilárdulását.

10. lépés Az első emelet természetesen nem érhet véget azonnal tetővel. Folytatjuk a padlóközi átfedés elrendezését. Fa lesz. A páncélozott övre fertőtlenítő gerendákat helyeznek vízszigetelt végekkel. Hasonló technológiáról volt szó fent a lábazat építésekor.

De mivel most nem téglát rakunk, hanem gázblokkot, ezért minden blokkba vágásokat készítünk a gerendák végei alatt.

Fontos, hogy pontosan megmérjük a gerendák közötti távolságokat, és gondosan válasszuk ki a téglalap alakú fülkéket a blokkokban vésővel és kalapáccsal. A tömbök lerakását szabványos módon, az öltözködést figyelve, az előző sorra és a tömbvégekre ragasztóval felhordva végezzük.

Fontos! Építési példánkban a fürdőnek kis erkélye lesz. Ezért több gerenda kerül a fürdő falain kívülre.

11. lépés Lefektetjük az aljzatot. A szélezett deszkát a gerendák tetejére fektetjük. A táblákat a táblán keresztül önmetsző csavarokkal rögzítjük a gerendákhoz. Ha a tábla 50 mm vastag, akkor 8 cm hosszú vasalatot veszünk.

Hagyunk egy téglalap alakú nyílást a padlón, hogy bejusson a tetőtérbe.

A jövőben a padlók elkészültekor nyílászárók behelyezése, dekoratív befejezés, a gőzfürdőben fólia párazáró feszítés, bélés vagy egyszerű keményfa deszka szögezése.

12. lépésÁltalában egy egyszintes fürdő elég a tulajdonosok számára a kényelmes időtöltéshez. A tető alatti helyet gyakran használják illatos fürdőseprűk tárolására.

Néha a második emeleti fürdőben kis kanapét, asztalt helyeztek el, pihenőhelyiséget felszerelve. Projektünk éppen egy ilyen helyiséget biztosít a második emeleten. A fürdőkezelések után jólesik kikapcsolódni, lehűlni, kimenni egy kis erkélyre. A második emeleten lévő ablak növeli a szellőzés hatékonyságát és csökkenti az építőanyagok költségét.

Összetett konfigurációjú tető. Mindkét oldalon két trapéz oromfal található, gáztömbbel szorosan lefektetve. És ha az egyik oromzat oldaláról nézzük, a tető merőleges lejtői jól láthatóak mindkét oldalon.

Tanács! Ha nem bízik a képességeiben, korlátozza magát egy egyszerű fészer vagy nyeregtető építésére.

A munka fő szakaszai a második emelet és a tető építése során:

• függőleges állványok felszerelése bárból;
• vízszintes heveder felszerelése;

  

• padlógerendák burkolata a pántokon;

  

  

  

• szélsőséges tetőtartók felszerelése az oromzatok mentén;

  

  Padlógerendák és szarufák

  

  

• közbenső tetőtartók felszerelése;

  

• oromzatok lerakása tömbökből;

  

  

• párazáró felszerelés a helyiség oldaláról;

  

• a mennyezet, lejtők belülről deszkával reszelése;

  

• ásványgyapot fektetése két rétegben;

  

• szélvédő felszerelése a szigetelés tetejére;

  

• ellenrács felszerelése fém csempe alá;

  

  

• oromzati lombkorona szerelése az erkély fölé, szélálló membrán és ellenrács felszerelése a lombkorona lejtőin;

  

• fémlapok és kiegészítő elemek beszerelése.

  

  

  

  

A videóban láthatja, hogyan épül fel egy összetett konfiguráció tetője.

Gázblokkok árai

gázblokkok

Videó - Tetőépítés

Videó - Oromzat építése

Videó - Szarufák, páncélozott öv

Videó - A szarufák felszerelésének befejezése, a második emelet pórusbeton falainak lerakása

Videó - Átfedés, párazáró

Videó - Tetőszigetelés

Videó - Ellenrács fémlapokhoz

Videó - Lemosva az ellenrács végeit, reszelve a mennyezet mennyezetét

Videó - Fémlapok lerakása

Fedéltető egy olcsó fürdő számára

1. lépés. A Mauerlatot rögzítjük a páncélövön. Ez egy tiplivel (grous) rögzített deszka.

Lyukakat fúrunk a deszkákba, majd a tömbökbe. Kalapácsoljuk a dübeleket. Vízszigetelésként egy réteg tetőfedő anyagot fektetünk le. Feltesszük a Mauerlat táblát, csavarja be a csavarokat (grouse).

2. lépés. Függőleges állványokat és vízszintes hevedergerendát szerelünk be. Az elülső rész magassága 130 cm, a fürdő hátuljától - 30 cm A tető lejtése 18 fok lesz.

A gerendákat fém perforált sarkokkal és facsavarokkal rögzítjük.

Egy megjegyzésben! Annak érdekében, hogy az állványok ne lazuljanak meg a széllökésektől, ideiglenesen rögzítjük az első és a hátsó keretet összekötő táblákat önmetsző csavarokkal.

3. lépés Lefektetjük a szarufákat (egyenes deszkákat teszünk a szélére, és perforált sarkokkal rögzítjük az első és a hátsó keret vízszintes rudaihoz).

4. lépés A szarufákra merőlegesen felszereljük az ellenrács tábláit.

5. lépés Hullámkarton lapokat rögzítünk. A tábla szélei mentén kilógó ellenrácsokat levágjuk.

6. lépés A vázat gélekkel erősítjük. Az oldalakon oszlopokat szerelünk fel egy-egy rúdból és egy-egy további rugóstagból, hogy a jövőben rögzítsük a bőrt.

7. lépés Beszegjük a huzatos mennyezetet.

8. lépés Burkolja be a keretet rétegelt lemezzel. A rétegelt lemezeket védő impregnálással kezelik.

9. lépés A tömbök és a rétegelt lemez közötti hézagokat habosítjuk.

10. lépés Ha a homlokzat dekoratív befejezése még nem tervezett, rögzítjük a bádogból készült védőellenzőket.

A vakolat a fürdő homlokzatának dekoratív felületeként használható. A cellás betonhoz keveréket kell választani. A hagyományos cement-homok keverékek erre a célra nem alkalmasak. A pórusbeton gyorsan felszívja az összes nedvességet a vakolatból, a dekoratív bevonat megreped és leesik.

A homlokzat vakolásához reszelővel meg kell tisztítani a ragasztómaradványoktól, le kell csiszolni a dudorokat, ha vannak. A falak csiszolása után fel kell hordani a levegőztetett beton-kontakt alapozót. A vakolathabarcsot széles spatulával hordjuk fel az önmetsző csavarokkal rögzített üvegszálas hálóra. A vakolat megszáradása után festheti a homlokzatot, vagy egyszerűen csak vízlepergetőt alkalmazhat.

Sziasztok kedves oldallátogatók! Folytatjuk olvasóink cikksorozatát Ebben a cikkben a szerző személyes tapasztalatait osztja meg egy fafürdő saját kezű építésében. Az építkezés még nem fejeződött be, sok sikert kívánunk neki! Ha javaslata, kérdése van a szerzővel kapcsolatban, szívesen látja a megjegyzésekben.

1. rész. Alapítvány

A fürdő építéséhez egy viszonylag sík, 20 cm-es lejtésű területet választottam egy hat méteres szakaszon. Mindenekelőtt az előzetes jelölést követően a termékeny réteget a leendő alap teljes területén levágta. Erre azért van szükség, hogy kizárják a növényi maradványok és más szerves anyagok bomlási folyamatait az alagsorban.

A helyszínen homokos talaj dominál, ezért a legjobb megoldás az alaptól számított 50 cm-es magasság és 40 cm-es szélesség. Az alap körvonalát kötelek jelölik, amelyeket a belső és külső kerület rögtönzött sarkaihoz rögzítenek . A kerület megjelöléséhez körülbelül 70 cm hosszú deszkákat szedtem, és a talajba hajtottam, vízszintes polcokat csavaroztam kiálló csavarokkal a kötél felülről önmetsző csavarokkal történő rögzítéséhez. Jobb olyan kötelet választani, amely nem hajlamos a nyúlásra, ezzel könnyebb lesz dolgozni.

A leendő alapozás oldalhosszain kívül ellenőrizni kell a sarkok közötti átlókat, amelyeknek plusz/mínusz 3-4 cm tűréssel egyenlőnek kell lenniük egymással A jelölésről bővebben olvashat. alapítvány ebben a cikkben. Folytatjuk a termékeny réteg eltávolítását, és egy árkot ásunk, hogy homokpárnát hozzunk létre.

Ennek eredményeként egy teljesen előkészített „gödröt” kapunk, ahol az árkok alja szinte vízszintes (az épület szintjével ellenőrizzük). Az árkok mélysége 20 cm, a talajszinttől a telek legmagasabb pontján 40 cm, a legalacsonyabb - 30 cm.

Az alap méreteit a rönkház rönkök metszéspontjának középpontja határozza meg. Ez lesz a középvonal. Ha a rönkök átmérője körülbelül 20-22 cm, akkor a középvonal mindkét oldalán 15-20 cm-rel húzódunk vissza. Erre lesz szükség, hogy "polcokat" kapjunk a padlórönkök és az esőapályok rögzítéséhez. Ezenkívül a hiba gyakorlatilag megszűnik, amikor a rönkök az alapozás hibás számításai miatt kifelé vagy befelé „lógva” esnek a levegőben.

A fürdő a szalagalapzathoz kapcsolódik, hogy kizárja a fürdő és a kemence többirányú eltolódását. A kemence platformjának méretét 120 * 120 cm-re választották, mint a fém kemencék tégla bélés alá történő beszerelésének átlagát.

Elkezdjük homokot rakni az árkokba. Egyúttal nedvesítjük és tömörítjük a homokot. Addig öntjük a vizet, amíg a tócsák megjelennek, miután a nedvesség felszívódik, elkezdjük tömöríteni. Az eljárást 3-4 alkalommal ismételjük meg, amíg a cipője nem hagy nyomot a homok tömörített felületén.

Egy nappal később, a munka befejezése után, döngölővel ismét átengedjük a teljes alapot az alapozás alatt. Természetesen használhat egy egyszerűbb opciót, és csatlakoztathat tömítőgépet a munkához, ez nem fogja nagyon felgyorsítani a folyamatot. A legegyszerűbb lehetőségem van: 100 mm-es gerenda, 20x20 mm-es talp és fogantyú. A kész alap és a kézi szabotázs megjelenése alább látható.

Az alapozás alatti előkészített hely tetejére homokpárnát öntünk a horizont kiegyenlítésére, és a helyet a telek szintje fölé emeljük, hogy megakadályozzuk a víz bejutását az alap alá.

Ha betontargoncát bérel, gondoskodjon a zsaluzat további megerősítéséről a javasolt alapon kívül és belül átlós ütközőkkel. A keverék adagolásakor keletkező nyomás lebonthatja a nem kellően erős szerkezetet. Ugyanez vonatkozik a keverék betonkeverőből történő öntésére is. Csak ebben az esetben meg kell erősítenie azt a helyet, ahol leüríti, vagy egyszerűen mozgassa a betonkeverőt a kerület mentén.

Jobb, ha a teljes betonmennyiséget egyszerre öntjük, hogy ne érjük el a réteges torta hatását. Az alapozás tetejét fóliával fedjük le, amely nedvesen tartja az alapozást, hogy elkerüljük a beton repedéseit. Az alapot rendszeresen öntözik vízzel, nem engedve, hogy kiszáradjon.

7-10 nap elteltével eltávolítjuk a zsaluzatot, kicsavarjuk az önmetsző csavarokat, amelyek szintén működni fognak a következő szakaszokban. A kész alapozó így néz ki. Elrendezés: 2x6 méter - veranda; 4x4 méter - pihenőszoba; 2x2 méter - mosóhelyiség; 2x2 méter - gőzfürdő. A szellőzőnyílások elhelyezkedése a talajszinttől kb. 20 cm-re van, ha szükséges, vásárolhat dugót a lyukak téli lezárására.

Az alapozáshoz felhasznált anyagok hozzávetőleges mennyiségét és árát az alábbi táblázat tartalmazza.

2. rész. Gerendaház és tető beépítése

Egy 6x4 méteres faház és egy apróra vágott veranda öltözéséhez 25 zsák mohára lesz szüksége. Vásárláskor ügyeljen arra, hogy egy zacskó tömörített moha súlya körülbelül 20 kg legyen. A mohának rugalmasnak kell lennie, azaz optimális nedvességtartalmúnak kell lennie.

„Kakukklen”-t használunk, amelyet késő ősszel gyűjtünk, amikor minden élőlény „telelni” megy a talajban, és nem áll fenn a veszély, hogy egy mohacsokor megragadja a kígyót. Kis mennyiségű sphagnum moha megengedett, amely rövidebb és szárazon összeomlik. Ha csak a sphagnumot használják fel teljesen, akkor egy idő után egyszerűen kiesik a barázdákból.

A mohaszálak hosszának legalább 30 cm-nek kell lennie, hogy tömítéskor el lehessen csavarni a végeit és biztosítva legyen a hornyok tömítése. Szárításkor szétválogatjuk az anyagot, ágakat, idegen növényeket, tobozokat választva belőle. Mellesleg, ha a dudor a horonyba esik, akkor bizonyos páratartalom mellett olyan erőfeszítéssel nyílik, amely elegendő a rönk felemeléséhez és egy „hideghíd” kialakításához. Régen így jártak a rönkházszerelők, és ma sem ritka a helyzet, ha a tulajdonos pénzzel „sértődik”.

Gördülő rönk beépítését vállaljuk. Az alap és a rönkház között van egy kis hézag, ezért az egyik oldalon fél rönköt, a másikon 100 mm-es gerendát használtam.

A rönk és a tetőfedő anyag érintkezési helyét mohával kilyukasztjuk.

Olyan hibákra derült fény, amelyek miatt a vágógépek nem voltak hajlandók hatékonyan végezni a munkájukat. A hornyokat láncfűrésszel vágták ki, amitől a rönkök hézagai nagyon nagyok lettek. Nézd, a hornyok szélei szorosan illeszkednek a rönk testéhez, de valójában egy űr van belül. Emiatt a tömítőanyagba kerülő moha mennyisége jelentősen megnő. Ez pedig ha te magad csinálod a tömítést, a "shabashnik" pedig csak a külső feldolgozást végzi el, akkor a belsejét nem fogja áttörni senki.

Anyag	Mennyiség/mennyiség	Ár
Szegélyezett kerítésdeszka "hüvelyk" a ládán, 300 mm	1 m 3	4500 rubel
Facsavarok 50 mm	2 kg	300 rubel
Moha	25 zsák	6250 rubel
gerendaház	1 db	72 000 rubel
Tábla 50 * 150 hat méter	14 darab	3600 rubel
Fém csempe, vastagsága 0,5 mm, hossza 4,2 méter (további gerinc és szélvédelem)	12 lap	31 000 rubel
Gőz-szél szigetelés	1 tekercs	800 rubel
Hornyolt deszka 20 mm	1 m 3	8500 rubel
"Belinka" alap	2,5 liter	400 rubel
"Belinka" üvegezési összetétel	2,5 liter	600 rubel
Teljes:		127950 rubel

3. rész

A legegyszerűbb, de fárasztó munka egy gerendaház tömítésére. Kalapácsot, vasat és fa tömítést használunk. Egy vas 3 mm pengevastagságú és 50 mm széles, egy fa keményfából (száraz nyírom van) és fogyóeszköz.

A barázda eredeti nézete.

Építősimítóval töltjük be a mohát a horonyba. Korábban spatulát használtam, de gyorsan meghibásodott, és nem volt olyan rugalmas. Nyugodtan kalapálja be teljesen a hornyot. A lakosság körében az a vélemény uralkodik, hogy nem kell sűrűre, egységesre varrni, azt mondják, a fürdő hőmérséklete elegendő a veszteségek kompenzálására. De ítélje meg maga, a gőzfürdőben és a mosdóban a huzat nem növeli a kényelmet, és a tűzifa fogyasztása 2-3-szor magasabb lesz.

A kapott hengert egy fa tömítéssel kalapáljuk.

Ha szükséges, ha nem elég szoros a horony, készítünk még egy hengert mohából, és addig lyukasztjuk, amíg vastömítéssel megütjük a fa keménységét.

A tömített horony végső képe.

A madarak moha rángatásának megakadályozása és az esztétika érdekében a hornyot 100 mm széles jutaszalaggal zárjuk le, amelyet utólag impregnálással és a rönk színéhez igazodó üvegezéssel kezelünk. A speciális "kézművesek" csak egy jutára vagy vászonra raknak rönköket, de ez elfogadhatatlan a fürdőben. Ha állandó páratartalom van a házban, akkor a fürdőben üdvözlendő a párologtatás. A len és a juta felszívja a nedvességet, de nem szárad ki sokáig, a barázdák elkorhadnak, penészesednek.

Csiszolásra előkészített rönköket kapunk.

Különösen gondosan tömítjük a sarkokat, hogy ne kerüljön hideg levegő a fürdőbe. A munka, ha nem alkalmaz szakembert, nem kerül semmibe. A "shabashniki" vonzásakor - 70-150 rubel lineáris méterenként.

4. rész. Rönkök csiszolása

Tehát a tömítés befejeződött, a moha feltöltődik és tömörödik a hornyokban, folytatjuk a gerendaház előkészítését a festésre. Jelenleg a rönkök nagyon ábrázolhatatlannak tűnnek - gyalunyomok, forgács és kihúzott faforgács. Ezenkívül a rönkök erősen "barnulnak" a napon és a ferde esők hatására, és egyes csomók mintavételt és öntözést igényelnek.

A tárolás és szállítás során megsérült rönkvégek szintén feldolgozást igényelnek. Itt a legtöbb laza fa, illetve nagy a valószínűsége a bomlásnak és a rönk további megsemmisítésének.

Naplóeszközök:

• Bolgár;
• szirom csiszolókorong;
• puha kefe felmosóról;
• gittkés.

A bolgár a legolcsóbb - 1200 rubel, Kínában készült. Érdemes megjegyezni, hogy minden próbát becsülettel kiállt és 70 négyzetméternyi fal áthaladása után is működőképes maradt (ehhez hozzávesszük a rönk félköríves profilját). Az egyetlen kellemetlenség az állórész, a forgórész és a daráló belsejének faportól való tisztítása. A műszerre persze lehet harisnyát tenni, de a beáramló levegő nem elég a hűtéshez. Mellesleg, a munka nagyon poros, és azonnal raktározzon fel minden oldalról zárt szemüveget és légzésvédő felszerelést - elég egy légzőkészülék. A darálóval végzett munka nagy odafigyelést igényel. A nagy sebesség és az eltávolított védőburkolat trükközhet. Elég, ha elveszti az éberségét, túl gyorsan elkapja a köszörűkorongot, és garantált a sérülés. Kétszer is átmentem ugyanazon a helyen a karomon – a kesztyűt a darabokra, a bőrre pedig a húsra szakadtam.

A köszörűkorongot 80-as szeművel használták. A tesztelés és a kiválasztás során rátelepedtem erre az értékre - a 60-as szem túlságosan észrevehető nyomokat hagy, a 100-as szem pedig nagyon gyorsan eltömődik. A sziromkörök hozzávetőleges fogyasztása 1 darab 3 négyzetméterenként. Használhatod tovább a kört, de lelassul a munkatempó, csak elfáradsz.

Figyelem bónusz! Véletlenül azt tapasztaltam, hogy ha egy portól és kátránytól eltömődött kört átvezetnek az alap betonján, akkor a csiszolópapír megtisztul, és a kör ismét munkára kész.

Szakértelem nélkül és körültekintő munkával egy nap alatt 6-10 falmezőt csiszolhat le. A "shabashnikov" ára négyzetenként 400-500 rubel között ingadozik, ráadásul fogyóeszközökkel sem ünnepelnek. Ügyeljen a gyantazsebekre. Ha szabaddá tesz egy ilyen területet, akkor kezelje oldószerrel, különben ez a gyanta még egy festékrétegen keresztül is kijön.

A legkisebb faltól kezdtem el dolgozni, szemünk láttára változnak a rönkök. Azzal a problémával szembesülve, hogy a hornyok megmunkálásakor a csiszolókorong széle vágásokat hagy az alsó rönkön. De a további feldolgozás során a vágások jól csiszolódnak, és nem maradnak nyomok.

Főleg a sarkoknál a sok felhajtás, a csiszoló nagy sebessége és a tömítettség lassítja a folyamatot. Ahol a kör nem éri el, át kell váltania egy lassabb feldolgozási módszerre - a vésőre.

Amikor a csiszolókorong már majdnem „leült”, áthaladunk a rönkök végein. Irracionális új kört használni a végekhez - egy tucat rönk után ki kell dobnia.

A végeit masztixel fára ragasztjuk. Eleinte a "fenyő" színt használtam, de aztán rájöttem, hogy gazdaságosabb a fehéret használni, hiszen festés lesz alatta.

Köszörülés után a fa érdekes szerkezete jelenik meg, bonyolult minták futnak végig a rönkön. A rönk csomói és egyenetlenségei adnak egy bizonyos alapvetést a rönkfürdőhöz, és még örültem is, ha voltak kifejezetten csomós példányok.

Hogy képet kapjak arról, hogyan nézne ki a fal festés után, megálltam és előkészítettem a rönköket. Az összesített tulajdonság (minőség és ár) szerint a Belinka márkanév alatti kompozíciót választottam. 24 óra száradási idővel előkezelt Base-vel, és a polírozott felületen az első réteg 24. számú üvegezéssel (rózsafa) került át. Egyetértek, elbűvölő szépség! Ha sima tapintású felületet szeretne kapni, akkor a kompozíció első rétege és annak száradása után kézzel menjen át a rönkön egy „nulla” csiszolópapírral. Ez igaz a korlátokra és a fürdő elejére, ahol a vendégek előszeretettel húzzák végig a kezüket a falon, és értékelik a mester munkáját.

Az első réteg száradási ideje 12 óra, az biztos, hogy túléltem a napot, és befedtem a második réteggel. Sötét nemes matt csillogás jelent meg. Egy másik trükk - az üvegezési készítmény használata után egy kis pigment marad az edény alján. Oldószerrel nagyon halványra hígítjuk, és átengedjük a megszáradt bevonat második rétegén. Az eljárást a bevonat után bármikor elvégezheti. Ennek eredményeként olyan felületet kapunk, amely egy viasszal impregnált rönkhöz hasonlít. Nagyon csinos.

Útközben a végeit 11-es számú (fehér) üvegezéssel dolgozták fel, ami kedvezően indítja el a már elvégzett munkát.

Az eredmény teljesen megelégedett, folytatjuk a megkezdett polírozást. Mivel minden munkát maga fog elvégezni, a minőség a legmagasabb szinten lesz. Ha a bérmunkások figyelmen kívül hagyják a hibákat, akkor a mester maga kínozza magát a legkisebb gondatlanságért is. Például én, tudván, hogy valahol a rönk alján kihagytam egy vágást, mint egy bűnöző, aki visszatér a tetthelyre, újra és újra megvizsgáltam az „állványát”. Amíg ki nem javították.

Egyre szebb a faház. Ne felejtse el a rönköket munka után kefével megtisztítani a portól.

A következő képen a Bázis által feldolgozott rönkök, a végei pedig fehér öntettel lezárva.

Miután értékeltem a festett rönkök színét és textúráját, rájöttem, hogy a verandán belül kissé sötétnek tűnik, és kísérleteztem a rönk színezésével a 11-es kompozícióval (fehér).

A fehér festék megőrzi a csiszolt rönk textúráját, és úgy döntöttem, hogy teljesen kifestem a verandát. Az első rétegen keresztül enyhe fenyősárgaság jelenik meg, és nincs fénye. Nagyon hasonlít a csak fehérített fához. De a második réteg csodákra képes. Van benne ragyogás és bizonyos teljesség. Egyébként vásároljon "Belinka Azure"-t, mivel a fehér "Belinka Top Azure" ablakkeretekhez készült, és sokkal többe kerül.

Most a fürdő, egy fal kivételével, egy rétegben van borítva, és úgy néz ki, mint egy ház Khokhloma festménynegatívval. Elégedett a felső kereszttartó - egy csomós karácsonyfa, amely a szerkezetnek a természetes stílusnak megfelelő megjelenést kölcsönöz.

Folytatjuk a fürdő építését, és folytatjuk a padlóburkolat szakaszát a verandán. A helyiség felett tető van, de az oromfal hiánya (az épület légiesegítése érdekében) nem akadályozza meg a ferde esőcseppek bejutását. Télen nem kizárt a hófúvás és annak későbbi olvadása olvadáskor. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk a deszkák és rönkök állagmegóvására, valamint arra, hogy a padlók felülete vízlepergetővé és jó megjelenésűvé váljon.

5. rész. A veranda padlója

A szélére állított 50 * 150 táblák késleltetésként szolgálnak. Az univerzális képlet szerint a tábla vastagságát megszorozzuk 20-as szorzóval, és a lemaradások közötti lépést az én esetemben 1000 mm-re kapjuk. De úgy döntöttem, hogy némileg megerősítem a szerkezetet, és a rönköket 600 mm-es lépésekben helyeztem el. Így alakult.

A verandán (feltételesen 2 méter 6 méter) 16 hatméteres táblát vásároltam, figyelembe véve az egyik tábla késését és margóját. 4300 rubelbe került, a szállítás pedig 500 rubelbe került. Egyes táblák kék színűek és penészesek, ami csiszolással és fehérítéssel könnyen eltávolítható. A legrosszabb az egészben, hogy több táblát is érint a faféreg. Lárvái több átmenő lyukat csináltak, amelyeket aztán masztixel lezártam. A vizsgálat során nem találtam több élőlényt, és megnyugodtam - száradás után a fa kevéssé vonzza őket, és az antiszeptikus és biocid kezelés elriasztja a bogarat attól a vágytól, hogy megközelítse a verandámat. Az alapozáson belül páraáteresztő fóliát fektettem a földre, hogy a verandán belül ne legyen esélye növénynek kicsírázni. A táblákat helyüknek megfelelően jelölték és fűrészelték.

Ezt követően eltávolítottam a táblákat, helyük szerint számozva, és elkezdtem feldolgozni a naplókat. Erőteljes jaroszlavli fertőtlenítőszert használtam. Az antiszeptikumok elkészítésében kicsit jártas vagyok és a vásárolt termékek összetétele bizalmat keltett bennem. A fa tartósságát 45 éves kortól jelentik be, az impregnálási technológia betartásával. 500 gramm oldatot kell használni négyzetméterenként, azaz. Felhordjuk az első réteget, majd 1-2 óra múlva a másodikat. Az antiszeptikum sárga, így a bevonat jól látható. Száradáskor sötétbarna lesz.

Ezután a táblák sora következett. Korábban a deszkák alatt és oldalán elhelyezkedő felületen egy sziromcsiszoló koronggal haladtam át, amelyet egy darálóra rögzítettem a halom eltávolítására. Így biztosítjuk az antiszeptikum jobb felszívódását. Majd az elülső felületet 100-as szemcséjű körrel lecsiszoljuk. Én is a legalacsonyabb árkategóriájú hosszútűrő darálómat használtam. Ha fél kátyúkat és lyukakat készíteni, próbálja meg csiszolni a tábla egy részét egy eldugult körrel, hogy egy kis tapasztalatot szerezzen. Ne felejtse el letörni a tábla széleit.

Figyelem bónusz! Annak érdekében, hogy a padló felülete tökéletes tapintású és kellemes legyen a láb számára, sétáljon végig a csiszolt deszkán enyhe szappanos oldattal. Ecsettel vagy hengerrel vigye fel. Száradáskor a felemelkedett maradékhalom megkeményedik, és kézi üzemmódban is könnyen leverhető csiszolópapírral.

A deszkákat rönkökre fektetik 4 mm-es hézaggal. "Szabványként" egy közönséges szöget veszünk, amelyet függőlegesen helyezünk a táblák közé.

Mivel a tábláim természetes páratartalmúak, valamivel szárazabbak lehetnek, vagyis a száradás során valószínűleg meghajlanak. Ezért döntöttem úgy, hogy nem önmetsző csavarokat használok a rögzítéshez, hanem csavaros szögeket. Az önmetsző csavar gyengébb rögzítőelem a keresztirányú terhelésekhez, és egyszerűen felrobbanhat. A szeg fejét, hogy ne legyen rozsda, és a deszkákra terjedjen, fára öntött anyaggal borítják.

Látod a szöget? És itt van!

A táblák lerakásának folyamatában elkezdem feldolgozni őket. Választhattam, hogy az Alpina kültéri teraszolajat vagy a Belinka üvegezést használom bevonatként. A második lehetőség jobban tetszett. Először is, hogy a Belinka Base olaja mélyen behatol a fába, és megvédi a nedvességtől. Másodszor, az olajos színezés és a Belinka No. 24 szinte hasonló. Harmadszor, az olaj- és üvegezési összetételt, amely nem rendelkezik nagy kopásállósággal, kétévente meg kell újítani. Negyedszer pedig a Belinka olcsóbb. A verandára nem terveznek nagy látogatóáramlást, és a maximális terhelés papucsban vagy mezítláb jár.

Miután az alap első rétege megszáradt (24 óra), vigye fel a második réteget, és hagyja száradni még egy napig. És jön a csúcspont – a Belinka No. 24 üvegezőanyaggal való bevonás. Ha több hatást és a padló fényét szeretné, szerezze be a Top Azure-t.

–––––– Eltelt fél év ––––––

A múltkori legutóbbi történetem óta elég sok idő, és fokozatosan haladt előre a fürdő építése. Apránként, mert mindent magának kell megcsinálnia. Nem bízom a csalókban. Kétszer is felvettem velük a kapcsolatot (a gerendaház összeszerelése és a tető beépítése), és nagyon elégedetlen voltam az eredménnyel.

Oldalról néztem a fürdőt, és úgy döntöttem, hogy egy másik oromfalra van szükség, hogy megvédje a verandát az esőtől. Különböző irányokba fektette a bélést, így valami ablakszerűséget hagyott hátra. Ólomüveg ablak lesz - polikarbonát, speciális ólomüveg festékekkel felvitt mintával.

A deszkák oromfalhoz való illesztése elég szorosnak bizonyult, így pótlábazat nélkül is megvagyok, úgy hagyom, ahogy van.

Az oromfal a fürdővel megegyező színűre van festve, faragásigényes oldaldeszka került beépítésre. A munka költsége a következő volt: bélés - 2500 rubel; önmetsző csavarok - 200 rubel; festék - 200 rubel; szél faragott tábla - 800 rubel. Szerintem elég olcsó egy ilyen eredményért.

Tavaly nem volt időm lefesteni a tetőburkolatot, csak lefedtem egy alapréteggel, a hőmérséklet nulla alá kezdett süllyedni. Épp a minap, esőmentes időszakot választottam, két réteg fehér Belinkával sétáltam. Tetszett az eredmény, de szerintem javítsam ki egy harmadik réteggel.

És ezzel megnyílt az új fürdőépítési szezon. Ősszel sikerült megörökítenem néhány szép napot pozitív hőmérséklettel, amivel végre sikerült ablakot és ajtót készíteni. A nyílások előkészítésének technológiája szabványos. Jelöljük és kivágjuk egy tüske kialakításával a rönkön. Az ablaknyíláshoz egy 100 * 200-as rudat, az ajtókerethez pedig egy 100 * 250-es rudat használtam. A fűrésztelepen félúton találkoztak velem, és külön megrendelésre készítettek két hatméteres nyersdarabot. Elég nevetséges pénzt vettek fel - körülbelül 2500 rubelt szállítással.

A helyszínen a gerendát befűrészelték a szükséges szegmensekre. Az ablaknyílás 50 * 50 centiméter, az ajtó 70 * 160 centiméteresnek bizonyult. Tehát valóban végrehajtjuk a régi parancsolatot - hajolj meg a fürdő előtt, amikor belépsz. A küszöb felső szintje 15 centiméterre lesz a padlótól, hogy télen meleg legyen. A gerendára fűrészeltem egy hornyot a rönk tüskéjének méretének megfelelően, plusz egy centiméter szélességben minden irányban. A tüskére 20 centiméter széles hengerelt szigetelést rögzítettem, vászonnak tűnik, nem emlékszem, mit vettem. A függőleges gerenda a szakaszra ment, és a vízszintes szegmenseket támasztékként használták. A felső copf és a rönk közötti rés körülbelül 3 cm, mohával töltve. A küszöb és az ablakpárkány alatt is van moha, amit az összes alkatrész beszerelése után szinte rönk állapotúra tömörítettek.

Az ablakon egy negyedet választanak ki a műanyag beszerelésének megkönnyítése érdekében. Az ajtóban távtartókat helyeznek el, mivel a fa természetes száradása során deformáció lehetséges.

Amit terveznek. Az ablak műanyag, a kisebb ablakokra való felosztást imitálja. A képen látható a huliganizmusom, úgymond - ablak helyett polisztirolhabot helyeztem be, és szigetelőszalaggal jelöléseket készítettem a jövőbeli termékhez.

Az ajtó fémből készült, szöveten fűtőtesttel és ajtófélfákkal. Abban a cégben ahol az ajtókat gyártják, az igazgató jó barátom, minden részletet megbeszéltünk és remélem jó termék lesz. Az ajtólapon 1,5 centiméter vastag fa bélés lesz. A fedőréteg szerint fa öregítést végzek, kovácsolt zsanérok és fa keresztrudak utánzatát készítem. De ez a jövőben van, és most a veranda javításával foglalkozik.

Van egy mesteremberünk, aki meglehetősen jó minőségű asztalokat és padokat készít, és meglehetősen olcsón. Ez a fülhallgató csak 7,5 ezer rubelbe került. Hagyomány szerint ugyanattól a cégtől származó Belinka alappal, rózsafa üvegezőanyaggal és fedéllakkkal vontam be.

Valahol a századik-kétszázadik ugrásnál a veranda szintjéről rájöttem, hogy szükségem van egy tornácra. A tervek az volt, hogy valamiféle kovácsolt terméket készítek fa lépcsőkkel, de most úgy döntöttem, hogy egy ideiglenes kunyhóra szorítkozom. Bár a rögtönzött egész szépre sikerült, és még kiszolgál, amíg meg nem unom. Az oldalfalakon a nyílások kivágásából megmaradt rönköket, a lépcsőn 50*150-es deszkát használtam. Az alapra egy közeli kőfejtőből származó köveket rakott le.

És most a préselésről. Először is a tömítést a gerendaházban töltöm. A rönkök már a helyükre kerültek. Amit lehetett - kiszáradt, ami kell - vezetett, amit akart - az állandó helyére telepedett. Ennek megfelelően belül rések jelentek meg, amelyek gondos tömítést igényelnek.

A külső vizsgálat megerősítette a tömítés jó minőségét. Semmi sem esett ki, a madarak nem rontottak el, a moha pedig a tervek szerint fekszik. A nyílások fűrészelésekor a moha egy sűrű és kemény csíkba pakolódott, még nehéz is volt kivenni, de jó ilyen csíkokkal kitölteni a repedéseket. Csináltam még egy nyírfaragasztót. A lapocka szélesebbnek és nagyobbnak bizonyult, egy kétkilós kalapács tökéletesen passzolt hozzá. Moha fütyülve repül a repedésekbe, és ahol túl szorosan feküdt a rönk, nyírfaéket használok. A folyamat hosszadalmas, de kötelező, ha nem akarunk télen nemezcsizmában fürödni. Másodszor az alapítvány ellenőrzését végeztem el. Kívül enyhe forgácsok vannak, de ezek öntés közben megereszkednek és nem befolyásolják a minőséget. Viszont ha van szabadidőm vakolok és homlokzatfestékkel fedek. Gyártó és szín még nincs kiválasztva. Tavaly telepítettem apályt, ami komoly hóterhelés mellett is jól teljesített. Harmadszor pedig megszámolom a hótartókat. Amikor tavaly egy fagyos eső után kéreg képződött a tetőn, és 50-60 centiméternyi hó hullott rá, az jó meglepetés volt az első olvadás után a fürdő közelében hatalmas sűrű hótorlasz formájában.

Nos, elmondom, mit csináljak, hogy melegen és szárazon tartsam a fürdőmet. Egy hónapja vettem egy fém kályhát Izistimtől 58 000 rubelért. Sokáig, unalmasan választottam, elolvastam az összes véleményt, és rájöttem, hogy erre van szükségem. Paraméterei megtalálhatók a cég hivatalos honlapján, ahol részletes leírás található. Amíg a kemence az utcán áll a fürdő előtt, 130 kg fémet még ki kell gondolni, hogyan kell óvatosan húzni, főleg, hogy még mindig nincs padlóm, és 600 darab tégla van a földön rakva. Kiderült, hogy ezek a kályhák szó szerint mellettem készülnek, így abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy közvetlenül kommunikálhattam a gyártókkal, akik valóban segítettek tanácsokkal és ajánlásokkal. A cső a tervek szerint a rozsdamentes hüvely mellett lesz. A szerkezet körülbelül 5 méteres lesz. 1 mm falvastagságú rozsdamentes csövet rendeltem ugyanitt, az Izistim cégnél. Alig egy héttel később megkaptam a rendelést. Lézeres hegesztés, kiváló minőség és elfogadható ár. Pénzben az öröm 11 500 teljes tömegű rubelt tett ki egy 5 méteres csőkészletért. CRAFT cég.

A teljes készlet tartalmaz egy pólót, egy dugót a cső tisztításához a koromtól és a kondenzátum eltávolításához, valamint egy típusú adaptert egy platformmal, amely lehetővé teszi a kémény szilárdan rögzítését egy téglacsőben. A képen a jobb oldali kialakítás egy vízszintes csőszakasz a kályhától a kéményig. Hőálló rozsdamentes acél 4 mm vastag, EasySteamben 4300 rubelért.

Természetesen nem mentem el vásárolni, hanem a pénztárgép elhagyása nélkül vettem a konvekciós ajtókat. Kényelmes zárak, normál megjelenés és további fémlemezek a termékek téglában történő rögzítéséhez.

150-es osztályú Kostroma agyagtéglát vásároltam, ami elegendő a kemence béleléséhez. A tégla geometriája normális, szükség esetén az élek lekerekíthetők, hogy érdekesebb formát kapjanak a termékek. Ha szebb téglát szeretne, vegyen Vitebsk márkájú 200-at. Egy tégla darabonként 25 rubelbe került.

Nem foglalkoztam az agyaggal, amit máshol kell bányászni és előkészíteni, mivel nincs különösebb képességem. Vettem egy kész keveréket "Makarov's Furnace House", amelyet Kostroma gyártott, Gzhel színben. Esztéták számára is van fehér agyagkeverékük. Pechnikov nem található - mindenki elfoglalt. A mesterek költsége 40 rubeltől kezdődik a bélés tégláért és 60 rubeltől egy tégláért a csövön. A költségeket saját maga is kiszámíthatja. Megcsinálom magam, bár a munka késni fog.

6. rész. Kemence

"És a csata újra kezdődik" - folytatjuk a fürdő építését és a belső tér javítását. A fürdő szíve a sütő. A leendő gőzfürdő és a többi helyiség klímájával kapcsolatos kívánságaim rendkívül egyszerűek és szerények. Először is, a lábaknak és a füleknek télen is melegnek kell lenniük, és ne fürödjenek kemény pluszban a fej területén, és egyúttal filccsizmában, hogy a lábak ne fagyjanak le. Másodszor, a szauna kályha tehetetlenségének meg kell jelennie ahhoz, hogy le tudja állítani a fűtést és gőzfürdőt tudjon venni anélkül, hogy tűzifáért rohangálna, miközben folyamatosan fenntartja a kívánt hőmérsékletet. Kívánatos, hogy a hő a fürdőben két vagy három napig szárítsa meg a helyiséget. És harmadszor, a forró víz nem forrhat a gőzfürdőben, hanem a távoli tartály mosórekeszében található.

Mint már írtam, az Izistim cég Szocsi kályháját csuklós hőcserélővel választották a víz melegítésére.

A hőcserélő egy hüvelyk átmérőjű be- és kimeneti csövekkel van felszerelve. A kialakítást téglával való burkolásra tervezték, amely egyszerre lesz a fémből származó kemény infravörös sugárzás képernyőjévé és hőtárolóvá. A beszerelés előtt a sütőt az utcán kíméletes üzemmódban kell felmelegíteni, hogy a gyári festék égesse el, és közvetlenül a fürdőben működjön az égés szaga. Az ajtóra és a ventilátorra hőálló zsinórt fektetnek, ami a tömítéshez szükséges. Korábban ez nem így volt, de a cég vezetői a fórumon kommunikáció útján meghallgatják a fogyasztók ajánlásait, és megteszik a szükséges változtatásokat.

Az égéstér belsejében öntöttvas rostély van felszerelve. A kamra oldalán és végén további fémlemezeket hegesztenek, hogy csökkentsék a láng hatását a kemence falaira, és elkerüljék a deformációt.

A relatív tolóerő érdekében egy méter hosszú csövet szerelt be, és elvégezte egy fém szaunakályha első vizsgálatait. A huzat még ilyen csőcsonkkal is elég jó, kinyitáskor csak enyhe füst áramlás figyelhető meg az ajtóból, és ennek megfelelően kis mennyiségű korom az üvegen.

A kemence alapja össze van kötve a fürdőház alapjával, az öntés során megerősítést végeztünk. A fektetés megkezdéséhez a felületet cementhabarccsal kiegyenlítettem, hogy ne sértse meg a vízszigetelést. A talapzatra két rétegben tetőfedő anyagot fektettem, amelyen elkezdem a tégla kirakását.

Ahhoz, hogy a padlószint fölé emelkedjen, és az alaptól körülbelül 18-19 centiméter legyen, három tégla magasan kiterítjük a sütő alá az alapot. Van egy kis trükk. A habarcs és a tégla megtakarítása érdekében kihelyezünk egy „kutat”, és a belsejébe egyszerűen a legrosszabb téglát helyezzük, és a maradék helyet homokkal töltjük fel.

A homokot kissé meg kell nedvesíteni és tömöríteni kell, hogy ne üljön le, de ez nem szükséges, a töltelék nem megy sehova.

Kostroma gyártmányú tégla, darabja 24 rubel. A geometria normális, a sarkokon és a széleken forgácsok vannak, ezért a kemence elülső oldalán kell választani. Erősen szúr, jobb darálóval vágni. A megoldáshoz a "Makarov's Furnace House" kemencekeveréket használják. Az oldat gyorsan megköt, tökéletesen tartja a téglát, és könnyen használható. 25 kg-os zsákok, a költség körülbelül 400 rubel darabonként. Egy táskát 60 tégla lerakására tervezték. Az oldatot egy erős fúvókával ellátott fúróval kell összekeverni, nem valószínű, hogy kézzel homogén masszát lehet készíteni. A keverék jól megszárad, és elég sok vizet kell hozzáadni.

A kemence alján lévő felső téglasort habarccsal „lezártam”, a szerkezetet fém nikkelekre akartam felszerelni - a kemence lábai, ahogy nekem úgy tűnt, átnyomják a téglát. De kiderült, hogy ebben az esetben a nyak az ajtóval felemelkedik, és megjelenik egy rés. Ezért aztán megtisztította az oldatot, megtagadta a bélést.

Azonnal felpróbáltam a konvekciós ajtókat, amelyek levegőt szívnak a pihenőhelyiségből a gőzfürdőbe cserére. De, mint később kiderült, erre a helyre nem telepíthetők, a tűztér körüli dekoratív képernyő zavarja.

A legnehezebb az volt, hogy behúzzuk a kályhát a fürdőházba, és közben semmit sem bontunk le. A 130 kg-os konstrukció tiszteletet váltott ki, két erősebb rakodót kellett rendelnem. Ha először a „lábak és sapka” kategóriájába tartozó rakodó segített behúzni a kályhát a fürdőbe, akkor valóban megérkeztek a mesterek. Ellöktek, és 10 perc múlva felemelték a „vasdarabot” a működési helyre.

A kemencére T-alakú kimenetet tettem a gyökércső meghatározásához. A képen hátulnézet látható, ahol a „bárányok” a tető eltávolítására, majd a cső koromtól való megtisztítására helyezkednek el, bár a gyártók biztosítottak a hiányáról.

A gyökércső a kemence bal oldalán fut, és egy közös övhöz kapcsolódó alapon is áll. A fektetést egy cső kialakításával folytatjuk.

A cső csak a T-alakú szegmens bejárata után lesz működőképes, ezért oldalait másfél téglával készítjük, valamint a belső teret is kitöltjük homokkal.

A kemence paravánjában lévő gőzfürdőben további két konvekciós ajtót szerelünk be, de nagy méretű. Ez szükséges a szoba gyors felmelegítéséhez. A kemence tetejét nem rakjuk téglával, hagyunk helyet a köveknek. Nyitott konvekciós ajtókkal a levegő a padlóról szívódik fel, a kemencetest közelében halad el, és a már felmelegedett köveken keresztül távozik. A légáramlás csappantyúval szabályozható. Az ajtók az Ön számára kényelmes oldalról vannak felakasztva.

Az ajtókat az Izistim cégtől vásároltam, ők korszerűsítették a dizájnt úgy, hogy a tégla szélességében egy rozsdamentes acél dobozt tettek hozzá. Most kényelmessé vált az ajtók felszerelése további huzalrögzítés nélkül. Az ajtók kerülete mentén (az alsó kivételével) kis rések maradnak, amelyek kompenzálják a fém hőtágulását.

A gyökércső, hogy a szarufák között haladjon át, és ne foglaljon sok helyet, egy vonalban van a kályha képernyőjének „arcával”. A T alakú adapter egy kicsit oldalra megy. Az "Izistimben" nekem készült margóval. De, mint kiderült, a méret volt a legalkalmasabb, ahogy mondják, ne vonjunk ki, ne adjunk hozzá. Egy 4 mm-es rozsdamentes acél termék ára 4500 rubel.

Ideje felakasztani a hőcserélőt. Horganyzott sarkokat, sarkantyúkat, tengelykapcsolókat vettem hüvelykenként, az általános szerkezetre rögzítve, a szálakat hőálló tömítőanyaggal kezelt lentel tekerve (a képen piros).

A téglafal elérte a tűztér tetejét. 50 * 50 mm-es tartósarkot építünk be 8-10 cm-es téglához, a tűztér körül kb. 2 cm-es hőrés van.

Az elülső oldal már majdnem kész, a konvekciós ajtók a tervezettnél magasabbra vannak állítva, de légcseréhez még kényelmesebb, nem melegszik túl a pihenőből a gőzkabinba érkező levegő. A fűtött sütővel való érintkezés minimális.

Lassan lezárjuk a hőcserélőt falazással, és kivezetéseket készítünk a csövek számára a távoli tartályhoz való csatlakozáshoz. A lyukak nem túl ügyesek, majd rozsdamentes korongokkal vagy egyéb nedvességet nem ijesztő dekorral lezárom. Ez egy fal a mosdóban, a tervek szerint a mennyezetig téglákat raknak le.

A kályha homlokzata elkészült, a következő sor egy „kandalló” lesz, hogy a kemence forró levegője nyitáskor ne közvetlenül a mennyezetbe kerüljön, hanem valamilyen akadálya legyen. Igen, és polcra is helyezheti a lakberendezési tárgyakat.

A mosóhelyiség fala elkészült, a csőkivezetések elkészültek. Marad a rozsdamentes csövek vásárlása és a csatlakoztatott tartállyal való csatlakozás.

Ideje fújni a csövet. Falazat kötése a gőzfürdőből. A T-darab egy pólón keresztül kapcsolódik a hüvelyhez. A póló alján egy fedél van felszerelve, amely lehetővé teszi a kondenzátum elvezetését és a cső tisztítását a koromtól.

A gőzfürdő oldaláról a kályha így néz ki: a T alakú adaptert felülről téglafal borítja. Tartóként egy 40 * 40 sarkot vesznek fel.

A kályha és az adapter feletti üreget kövekkel zárom a díszítéshez és a különféle füstölők elpárologtatásához, ezeknek a köveknek nincs más funkciója. És talán le fogom zárni a csövet egy rozsdamentes acél vaslemezzel, hogy elkerüljem a nagyon forró fém kemény hősugárzását.

Folytatjuk a cső építését. A mennyezet áthaladó helyén bolyhosodást alakítunk ki, hogy a „füsttől” a faszerkezetekig tűzvédelmi távolságot tartsunk. Ahogy az várható volt, a kemence elülső és oldalfala szinte a leendő mennyezetig ért.

A számítások szerint a gyökércsőnek középen kell áthaladnia a mennyezeti gerendák között. És így történt. A cső a tetőhöz "nőtt" és ideje nyílást csinálni.

A kályha "arca" pedig így néz ki. A konvekciós ajtók egy sorban helyezkednek el csőtisztítással. Még mindig agyaggal van borítva, de már meg lehet érteni, mit akarok.

Ezután előkészítjük a tetőt a cső áthaladásához. Belülről a tetőt egy centiméteres margóval fúrták a leendő átjáró sarkaiba. Bolgár kifűrészelt egy fémcserepet a tetőn. Szinte szigorúan a gerinc közepén kaptam egy átjárót, amely kényelmes a lyuk későbbi bezárásához az esőtől. És a hó nem fog nyomást gyakorolni a téglafalra.

Először egy rozsdamentes csőből egy hüvelyt viszünk be a nyílásba, majd elkezdjük a fektetést.

Nem szabad megelégedni csak a szinttel, le kell futni, hogy a cső vizuálisan egyenletes legyen. "Vidra", az eső elleni védelem majdnem fél tégla. És most az agyagtól még meg nem tisztított pipa felveszi előírt formáját.

A csövet agyagtól tisztították és lakkozták a kőre és téglára végzett kültéri munkákhoz három rétegben. Mindegyik réteg körülbelül négy részre keményedik +200°C hőmérsékleten. Kiderül a nedves kő hatása és a pórusok lezárása. A kályha tetején a hőmérséklet nagyjából megegyezik a külső levegővel, ha csak egy kicsit melegebb is, így a lakk fagyálló, bírja a hirtelen hőmérséklet-változásokat. A nedves kő és a pórusok lezárása hatását kaptuk a téglán és a varratokon, ami megvédi az anyagot a kimosódástól.

A cső körül olyan anyaggal borította be, amely az ebgyártásból maradt. A tégla bejárata körülbelül 1 centiméterrel van a "vidra" alatt. Az első esők megmutatták a tervezés hatékonyságát.

Először, tisztítsa meg a kemencét az agyagtól. Ne használjon vizet. Így a habarcsot csak a tégla belsejében fogja dörzsölni, és nem fog tudni megszabadulni a foltoktól. Ha nem akarja elrontani a tégla külső részét, akkor legyen türelemmel, rongyok és kefék. Finom csiszolópapírt használhat.

Másodszor, fedje le a sütőt hőálló lakkal, elegendő a kompozíciót 1500 ° C-ig használni, akkor már nem melegíti fel a képernyőt minden vágyával.

És harmadszor, tegyen egy esernyőt a csőre, hogy elkerülje az eső bejutását.

Egy kis trükk: az oldat elkészítéséhez vegyünk esővizet, így elkerülhetjük, hogy az agyag kiszáradása után sófoltok jelenjenek meg a téglákon.

És szívesen válaszolok minden kérdésére, mert a helyszínről készült beszámoló még korántsem teljes, és Önt is érdekelheti néhány apróság. Segítünk fényképezni és megmutatni.

Folytatjuk! (Még nincs értékelés)