Mit és hogyan készítsünk olcsó garázst saját kezűleg. Hogyan építsünk garázst az országban: egy tőkeépület lépésről lépésre építése Mire van szükség egy garázs építéséhez

G A saját maga elvégzése, mint minden önállóan végzett munka, sok gondot, sok örömet okoz, és sok pénzt takarít meg. A garázsépítés költsége, mint minden építkezés költsége, magában foglalja az anyagköltséget, a gépi munkát és magának a munkának a költségét, ami azt jelenti, hogy a döntés során garázst építeni saját kezűleg legalább jelentősen csökkenti a költségeit. És akkor egy garázs saját kezűleg - ez nem ok arra, hogy büszke legyél magadra? Lehet, hogy nem pont olyan lesz az eredmény, mint amit szeretnél, de viszonylag olcsó lesz, és rengeteg tapasztalatot szerezhetsz a garázsépítésben. Az önállóan végzett munka pedig mindig sokféle érzelmet fog kiváltani, beleértve a pozitívakat is!

Tartalom.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
4.
5.
6.

A cikk videós változata

Ebben a cikkben megvitatjuk, hogyan készítsen saját garázst. Természetesen, ha még soha nem tartott kalapácsot a kezében, a legjobb cikk valószínűleg nem fogja megtanítani, hogyan építsen saját garázst, de annyi támogatást nyújthat, amennyit csak akar. Ezenkívül bármikor feltehet nekünk bármilyen kérdést, és átfogó választ kaphat. Ebben a cikkben egy adott garázsépítési projektet veszünk, és követjük azt. Számos hasznos ajánlást fog megtanulni, amelyek biztosan hasznosak lesznek, ha úgy dönt, hogy saját kezűleg épít garázst: mit kell figyelembe venni az építkezés során, milyen finomságok és titkok léteznek ebben a kérdésben - mindezt megtanulja ebből az anyagból.

Először is el kell döntenie a garázs típusát. A két leggyakoribb manapság: fémÉs kő. Az egyik vagy másik anyag melletti döntés meghozatalakor az építési árnyalatok, a jövőbeli garázs működésének kilátásai, a személyes preferenciák és sok más szempontot kell figyelembe venni.

A garázsanyagok kiválasztása saját építkezéshez

Kezdjük egy tégla garázs építésével. Az építőiparban a falazott kövek nemcsak a téglát tartalmazzák, hanem erre a szóra korlátozzuk magunkat, utalva más kőanyagok használatának lehetőségére: salaktömbök(salatömbök), hab beton(habblokkok) és mások.

A téglagarázs építésének vágya teljesen indokolt. Nemcsak sokkal lenyűgözőbbnek tűnik, mint a fém, de valójában az is. Nem hiába nevezik a téglából épült garázst állandó garázsnak. Természetesen egy ilyen szerkezet felépítése lassú és munkaigényes, de az eredmény megéri. Íme, mit kell tennie, ha úgy dönt, hogy saját kezűleg épít garázst.

Kő, tégla garázs. Hogyan építsünk garázst habblokkokból, habbetonból, téglából, salaktömbökből

A garázsépítés első szakasza - projekt

Minden építési projekt kezdete egy projekt. Nem kell egy kilós rajztekercsnek lennie, de amit alkotni szándékozol, azt előre le kell rajzolni és leírni, akár egy iskolai füzetből kitépett papírra.

A tervezési szakaszban először a következőket határozzuk meg.

Feladatok, melynek megoldására a garázs hivatott. Csak parkolóhelyként szolgál majd az autónak, vagy az autó javítására is szolgál majd? → szükséges? → ? Ne legyen lusta, és írja le minden kívánságát papírra (a linkek megmondják, hogyan készítsünk betekintési lyukat a garázsban és a pincében).

Méretek A garázs tervét és magasságát meghatározzák: először is annak a helynek a mérete és jellemzői alapján, amelyen a garázst el kívánja helyezni; másodszor pedig azokat a feladatokat, amelyek megoldását tőle várod. Például csak parkolóhelyre van szüksége? Nagy! Egy 3 x 5,5 m-es garázs elég neked (persze, ha nem Hummer az autód). Ha a garázsban munkapadot terveznek elhelyezni bármilyen munkához, legyen szó pincéről, természetesen növelni kell a méreteket.

A második szakasz - bontás a földön

Ebben a szakaszban, amit felvázolt egy papírra, át kell vinni a valós terepre (az építők szerint „terephez kötött”). Ehhez a szakaszhoz egy tucat 40 centiméter hosszú csapra lesz szüksége (kényelmesek a 10-12 mm átmérőjű erősítődarabok); egy nehéz kalapács, vagy még jobb egy kis kalapács; legalább öt méter hosszú mérőszalag (nagyobb hosszúság is megengedett); nejlonzsinór körülbelül harminc-negyven méter.

Ahhoz, hogy garázsunkat összekapcsoljuk a tereppel, tudnunk kell legalább azt a pontot, ahol az egyik sarka elhelyezkedik. Nos, és természetesen a garázs helyzete a térben ehhez a ponthoz képest.

A cikkben feltételezzük a leggyakoribb lehetőséget, azt a garázs egy meglévő garázssorhoz bővül. Ebben az esetben a garázs kijelöléséhez nem kell mást tennie, mint a meglévő épületek falainak vonalát folytatni, és a szükséges méreteket félretenni, ahogy az a fenti ábrán látható.

A harmadik szakasz - ásatási munka

A garázs építése során a földmunkákat általában manuálisan végzik. De ez az, ha valami kőburkolatot épít a „fecskéjének”. És ha azt tervezi, hogy néhány kád ecetes uborkát elhelyez egy jó pincében, akkor nem nélkülözheti kotrógépet. Az ellenőrző lyuk pedig egyfajta pince, csak egy kicsi.

De térjünk vissza alapjainkhoz. A garázs monolit szalagalapozására szolgáló árok szélességének legalább 40 cm-nek kell lennie. A mélységet, a talajfagyás mélységétől függően, 60 cm és 1,2 m között kell kiválasztani. Általában egy méteres mélység is elegendő a szemek számára. Kivéve, ha a garázsod a permafrost zónában van, de ez egy másik történet.

Az árok alja nem lehet laza, vagyis a talajt természetes sűrűségű rétegig kell kiválasztani. A természetes sűrűségű réteg például egy agyagréteg, amely 10 000 éve hever, és soha senki nem nyúlt hozzá. Ha az agyagot kiásják és visszatöltik, akkor a sűrűségét ömlesztettnek jelölik. A falakat lapáttal dolgozzák fel, hogy a lehető legegyenletesebbek és függőlegesek legyenek.

Negyedik szakasz - alapok

Rengeteg alapozási lehetőség létezik. Itt a törmelékbetonra fogunk összpontosítani - meglehetősen egyszerű és viszonylag olcsó.

A garázs törmelékbeton alapozása saját kezűleg meglehetősen egyszerű: a törmelékkövet sorokban helyezik el egy szépen ásott árokban, és minden sort cementhabarccsal öntenek, amíg az árok fel nem töltődik a tetejére.

Egy fontos pont: az alap az alap – mindennek az alapja. Az erősségétől függ, hogy a szerkezet többi része hogyan fog viselkedni, mennyi ideig fog tartani, és hogy zsugorodik-e és megreped. Ezért a törmelékkövek kitöltéséhez legalább 150-es osztályú oldatot veszünk. Ezt a következőképpen kell elvégezni: A 400-as „PC” cementet (portlandcementet) homokkal keverjük, a számítás alapján két és fél vödör homokot vödör cement. A vizet addig öntjük, amíg az oldat szükséges mozgékonyságát el nem érjük, körülbelül a vödör körül (itt, mint a cikkben máshol, a vödör űrtartalma nem számít, fontos, hogy minden összetevőnél azonos legyen). A →-ről többet megtudhat az oldal másik cikkében.

A garázsépítés ötödik szakasza - pince, falak és kapuk

Ahhoz, hogy az árok kerülete mentén egy talpat telepítsen, be kell szerelni →. A legjobb, ha a táblák kb. 10 cm szélesek A zsaluzatot ki kell egyenlíteni. Ha a webhely egyenetlen, akkor a legmagasabb helyét vesszük alapul, adjunk hozzá tíz centimétert az alap szintjéhez, és jelöljük meg a horizontot az ábrán látható módon.

Az alap mentén egy vagy két réteg tetőfedő anyag vízszintes vízszigetelését helyezik el, szárazon fektetve. Vízszigetelés szükséges, hogy a falak ne szívják fel a kapilláris nedvességet a talajból.

A falak építésének megkezdése előtt garázskapukat szerelünk be, hiszen ahogy a fal épül, a falazatba rögzítik. A falhoz való csatlakozás szilárdságának növelése érdekében 10-12 mm átmérőjű kerek rudak formájában beágyazott részeket hegesztenek a kapukerethez. Fektetéskor ezeket a rudakat a varratokba ágyazzák. A kapu magasságának megfelelően mindkét oldalon legalább négy ilyen jelzálogot érdemes kötni. A kapu felszerelése előtt → lehetőleg kétszer (a link leírja, hogyan kell fémfesteni).

A kapuk szigorúan függőlegesen vannak felszerelve, amelyet szinttel vagy függővezetékkel ellenőriznek. A függőlegest a jobb és bal oldali kapukeret mentén ellenőrizzük. A kapu kis feszítővassal mozgatható, a kívánt szintet fémlemezekkel vagy a sarkokon elhelyezett lapos kövekkel biztosítják. A szabaddá tett kapukat fa merevítőkkel rögzítjük, az ábra szerint.

A garázskapu beszerelése után továbblépünk a → (a téglafal leírása a linkben található) a garázsba, 200 mm falszélességgel, a következő sor átfedése esetén hagyományos láncfalazattal salaktömböket (tégla, habbeton) rakunk. az előző sor varratai. A fektetést a sarkoktól kezdjük. A sarkok igazítása után vékony zsinórt feszítünk ki közöttük, és a fennmaradó blokkokat e zsinór mentén helyezzük el. A sor kirakása után ismét megemeljük a sarkokat és így tovább. Kis gyakorlással a sarkokat egyszerre két-három blokkra is ki lehet rakni.

A falak függőlegességét vízszintes zsinórral ellenőrizzük, különös tekintettel a sarkok függőlegességére. A sorok vízszintességét szintezővel ellenőrizzük.

Garázsunknál a födém egyben tető is, ezért ennek kialakításánál ügyelni kell a megfelelő lejtőre a normál csapadékvíz elvezetéshez. Ebből a célból a garázs végfalai különböző magasságúak, ennek megfelelően az oldalfalak felső szélét lejtéssel kell kialakítani. A lejtő a magasságkülönbség alapján készül: méterenként öt centiméter. Így egy hat méteres garázshossznál (például) a teljes különbség 30 cm lesz.A lejtő egyenletes lejtése érdekében egy zsinórt húznak, amelyen végigvezetik.

A falazáshoz szüksége lesz:

Mason simító "simító";
szed;
egy kis kalapács „ököl” vagy egy nagy – ötszáz gramm – kalapács;
szint;
függőón;
valamint harminc méter vastag - körülbelül egy milliméter - nejlonszál (a kőművesek „csipkének” nevezik);
az oldat összekeveréséhez nagy tartályra lesz szüksége, valami vályúhoz hasonló; az ideális megoldás egy kis habarcskeverő beszerzése egy ideig;
több vödör oldat, homok, cement, víz adagolásához;
lapát anyagok rakodásához.

Ezenkívül gondoskodnia kell az állványzatról. A linken található cikkben tájékozódhat a →-ről. A másfél méternél magasabb falak fektetéséhez nem nélkülözheti őket. Az állványzat bármiből készülhet: deszkából, tartóoszlopra szerelt régi ajtólapokból stb., feltéve, hogy könnyen elbírják egy személy súlyát, plusz két-három vödör habarcsot, plusz öt-hat építőkockát - azaz a teljes tömeg körülbelül százhetven-kétszáz kilogramm.

A garázsfalak lerakásához használt habarcsot egy vödör 400-as cement per négy és fél vödör homok arányában keverjük össze. Az oldat ne legyen túl folyékony, a sűrű tejföl állaga pont megfelelő. Annak érdekében, hogy az oldat ne rétegesedjen és plasztikusabb legyen, nem lenne felesleges fél vödör mésztésztát vagy közönséges agyagot hozzáadni hozzá.

Egyes területeken a garázs a ház előtt jelenik meg. Az éjszakát sátorban töltheti, autóját pedig a tető alá teheti. Ezért az a kérdés, hogyan építsünk garázst saját kezűleg, nem tétlen. Kezdjük a helyszín kiválasztásával.

Hely kiválasztása

A garázs helyének kiválasztása nem egyszerű feladat. Nagyon szeretném, hogy kényelmes legyen a használata, ugyanakkor az épület ne rontsa el az oldal megjelenését. Azonnal el kell döntenie, hogy szabadon álló lesz-e, vagy egy házhoz vagy más épülethez kapcsolódik a helyszínen.

• Külön állva. Ezt az opciót akkor választjuk, ha a ház már megépült és/vagy a telek alakja olyan, hogy a behajtók túl sok helyet foglalnak el. Ebben az esetben érdemes az épületet közelebb vinni a bejárati kapuhoz, vagy ügyelni kell arra, hogy a garázskapu közvetlenül az utcára nyíljon.
• Egy épület részét képezi. Ez lehet ház vagy közműblokk, és maga a garázs is építhető az épülettel együtt, vagy később hozzáépíthető. Jó, ha a ház a telek határához közel épül. Vonzó, mert nem kell gondolkodni, hogyan kell felmelegíteni és további kommunikációt telepíteni.

Ha saját maga építi, a garázst leggyakrabban külön helyezik el, mivel egy meglévő ház bővítése komoly intézkedéseket igényel az alapozás megerősítéséhez, és ez biztosan nem olcsó. Olcsóbb lesz külön építeni. Csak a hely kiválasztásakor kell szem előtt tartania, hogy a szomszéd telkétől való távolság legalább 1 m, a bejárat pedig legalább 10 méterre legyen a szomszéd ablakaitól. A legközelebbi lakóépület távolsága is szabványos. 9 méternél nagyobbnak kell lennie, ha a ház nem éghető anyagból készült, és 15 méternél, ha a ház tűzveszélyes.

A kapu közvetlenül az utcára nyílik - az egyik jó lehetőség

Méretek és kivitelek

Először el kell döntenie, hogy milyen célokra használják a garázst. Ha ez csak egy parkolóhely, akkor a méretek egymásnak megfelelően alakíthatók - adjon hozzá egy méter hosszúságot és szélességet az autó méreteihez. Ez elég egy parkolóhelynek. Ha javítási munkákat is végeznek a garázsban, liftre vagy ellenőrző nyílásra, egy csomó felszerelésre és alkatrészre lesz szükség, akkor a méreteknek nagyobbnak kell lenniük. Célszerű legalább egy métert az oldalakon és ugyanennyit elöl hagyni. Hátul még elég fél méter. Ha a garázst műhelyként vagy klubként használják, a méretek még nagyobbak lehetnek. Az egyetlen korlát a rendelkezésre álló hely és az építési költségvetés.

Gödörrel vagy anélkül

A legfontosabb dolog az, hogy eldöntsük, készítünk-e lyukat vagy sem. Ettől függ, hogyan és milyen alapozót készítesz. A garázs alatt pincét készíthet, és a lyuk a „bejárat” lesz, vagy csak egy része a foglalt térnek. A lehetőség vonzó, de drága, és nagy mennyiségű földmunkát igényel.

A második lehetőség gazdaságosabb: csak egy 1,8-2 méter mély és körülbelül 1 méter széles lyuk. A szélesség optimális, de a magasság a magasságtól függ, és jobb, ha ezt a paramétert egyénileg választja ki: a mélységnek 15-20 cm-rel nagyobbnak kell lennie, mint a magassága. A gödör hossza kb. 2 m. Ez elegendő bármely személygépkocsi átvizsgálásához.

Még egyszerűbb a padlót egy gödör nélküli garázsban megvalósítani. Aztán csak kitölti minden komplikáció nélkül.

Garázs alapozás

A gödör nélküli garázs alapja bármi lehet, legyen az szalag vagy cölöpös rács. Más kérdés, hogy még mindig meg kell töltenie a padlót. És ha igen, akkor könnyebb azonnal monolit megerősített födémet készíteni, és nem először az alapot, majd a padlót elkészíteni.

Szalag - monolitikus és előre gyártott

Cölöp vagy cölöp-rács

Gazdaságos alap, amelyet valamilyen oknál fogva ritkán használnak garázsokhoz. A halom tiszta formájában nem nagyon alkalmas garázsba - a padló a talaj fölé emelkedik, de ha behajt, használhatja. Ez és az alacsony rostélyos cölöprács kiváló lehetőség a talajok (agyag, magas talajvízszintű vályog) felpörgetésére.

A cölöp csatlakozik a rostélyhoz - ez egy cölöprács alap

Cölöpös rács készítésekor a kerület mentén egy sekély alapgödröt ásnak szalag formájában (kb. 40-50 cm mélyen). Ebben 1,5-2 méteres lépésekben fúrnak kutakat a talaj fagyási mélysége alatt, és zsaluzatot (műanyag csövet vagy hengerelt tetőfedő anyagot) helyeznek beléjük. A zsaluzat belsejébe három vagy négy 70 cm-es kivezetésű betonacélt helyeznek el, és betonnal töltik fel. Ezután a zsaluzatot a szalagra helyezik, és a szalaghoz erősítőketrecet kötnek, összekötve azt a cölöp megerősítésének kivezetéseivel. És tele van betonnal is.

Monolit födém

Alkalmas bármilyen típusú talajra. A kerület mentén a garázs méreténél legalább 30 cm-rel nagyobbra készítjük.A talajt 40-45 cm mély gödör kiásásával távolítjuk el, az alját kiegyenlítjük és egy réteg kavicsot öntünk. Vastagsága kb 20-25 cm.A kavicsot jól tömörítjük, lehetőség szerint vibrációs lemezzel.

A kerület mentén zsaluzatot helyeznek el, a tömörített ágyazatra 15-20 cm-es lépésekben vasalást helyeznek el (hosszában és keresztben, ketrec kialakítása). Általában 10-14 mm átmérőjű, két rétegű vasalást használnak, amelyek közötti távolság kb. 20 cm. Mindezt M 250 - M 300 minőségű betonnal töltik ki.

Miből készítsünk falakat

Leggyakrabban a garázs falai építőkockákból készülnek. Ez lehet (habblokk és gázblokk), vagy esetleg salakból vagy duzzasztott agyagból készült töltőanyaggal. Jók, mert maguk is melegek, és nincs probléma a garázs utólagos fűtésével: egy kis kályha elegendő a levegő normál hőmérsékletre való felmelegítéséhez. Igaz, egy ilyen választásnál külső befejezés szükséges. Általában ugyanúgy készül, mint a házon, vagy a lehető leghasonlóbban.

A garázsfalak építésének második népszerű technológiája a keret. A keret fém profilcsőből vagy tűzgátló anyagokkal (gyúlékonyságot csökkentő adalékokkal) impregnált fa gerendából készül. A burkolat bármilyen lehet, a fémlemeztől a burkolatig (fémre), a bélésig, a fautánzatig, a rétegelt lemezig (nedvességálló) vagy az OSB-ig. Igen, bizonyos anyagok gyúlékonyak és nem nevezhetők megbízhatónak, de ha olcsó garázsra van szüksége, például nyaralónak, és csak ideiglenes parkolónak, akkor miért ne.

Kapuk

A garázskapuk lehetnek nyíló, toló- vagy emelhetőek. A swing a legegyszerűbb és mindenki számára legismertebb. Kívánt esetben automatizálhatók (olvasott módon).

A garázs fűtése, szigetelése

Ha egész évben szeretné használni a garázst, akkor vagy azonnal melegíteni kell a falakat (alacsony hővezető tömbökből), vagy szigetelni kell a váztechnikával épített falakat. A szigetelőanyagok szabványosak: ásványgyapot, polisztirol (extrudált vagy normál hab). Lehetőség van nem gyúlékony szigetelésre is, amely garázs esetén egyszerűen kiváló lehetőség - kis sűrűségű habbeton. A keretoszlopok közé helyezhető. Nem gyúlékony, olcsó, jól tartja a hőt. Csak az a rossz, hogy nem lehet rá akasztani semmit, de vannak keretoszlopok, így fel lehet őket szerelni.

A garázsban kétféle fűtés van: állandó és időszakos. Az állandó lehet külön vagy a ház fűtésének része. Ha külön csinálod, akkor ugyanaz a házrendszer, csak kisebb léptékben. Kiderül, hogy drága és bonyolult: külön kazán, amelyet szintén karban kell tartani és ellenőrizni kell.

A garázsban a fűtés megszervezésének egyik lehetősége az, hogy kihúzzon egy ágat a házból. De ez sem egyszerű: jó szigetelést igénylő csővezeték, lefektetéséhez nagy mennyiségű földmunka kell, és lehetőleg ne csak a földbe, hanem a csatornába.

Időszakos fűtés - kályhák, mint például a cserépkályhák és azok módosításai. Fűthetők fával vagy bármilyen gyúlékony szeméttel, amiből általában bőven van elérhető. De a legvonzóbb ötlet a kályha készítése a bányászat során - rengeteg üzemanyag van a környéken, és ingyen (vagy majdnem). Különböző kialakítások léteznek, ezeket a „” cikkben ismertetjük.

Ezt a fűtési módot a legkönnyebb megszervezni: kályhát és kandallót kell beépíteni, de kevesebb a kényelem. Először is a hő többnyire a kályha közelében van, másodszor pedig bejössz egy hideg garázsba, és addig fűtesz, amíg el nem kezd felmelegedni...

Rajzok és diagramok

Fotóriportok az építkezésről

A szóbeli leírásból sokszor nehéz megérteni a technológiai folyamatok lényegét, de rajzok vagy fényképek segítenek mindent a helyére tenni. További kérdések merülnek fel a keretes garázsokkal kapcsolatban. Ezek a legolcsóbbak és gyorsan megépíthetők. Az alábbiakban néhány példa látható.

Favázas garázs

A garázs 4*6,5 m-es, pavilonnal 4*2 m. A fűrészárut idő előtt szállították, fertőtlenítőszerbe áztatva, szellőző cölöpökbe rakva száradni.

Az alapozás oszlopos. Kézi fúróval 150 cm mélységű és 35 cm átmérőjű lyukakat készítettek, amelyekbe ruberoid hüvelyeket helyeztek, három műanyag erősítő rúd került bele, és betonnal töltötték ki.

Két héttel később, amikor a beton már majdnem készen volt, elkezdték szerelni a falakat. Először az alsó burkolatot szerelték össze. 150*100 mm-es faanyagot használtunk. A kábelköteget három oldalról szerelték fel, a negyedik nyitva maradt - lesz bejárat.

A probléma a műanyag erősítéssel való kapcsolat volt. Nem túl jó ötlet: lyukakat fúrtak hozzá, de nem világos, hogyan kell tovább rögzíteni. A horgonyokat betonba rögzítettük (oszloponként kettő), a lyukakat epoxi erősítéssel töltöttük ki. Nem világos, hogy segítenek-e vagy sem, de reméljük, hogy legalább valahogy folytatják.

Ezután minden oszlop fölé állványokat helyeztek el (1,5 méteres lépésekben). Ezeket egyenesen felfelé kell elhelyezni, eltérések nélkül, különben a szerkezet instabil lesz, és felrobbanó terhelések jelennek meg. A sarkokról indultunk. Kiraktak egyet, megjavították ideiglenes gémekkel, majd leszögezték és átmentek a következőre. A többit a beállított szögek szerint kiegyenlítettük, nem felejtve el ellenőrizni a függőlegességet (vízszintes zsinórral, mert a szint hibát ad). Szögekkel rögzítették és fém szerelőlapokkal erősítették meg.

Hogy az alsó heveder szabad végei ne mozduljanak el egymástól, ideiglenesen deszkával rögzítették őket.

Az összes állvány felszerelése után a rönköket alább rögzítettük. Merevséget adtak, és erre azért van szükség, mert felmászunk és rögzítjük a felső hevedert.

Folytatjuk a garázskeret összeszerelését

Amikor az összes gerenda fel van szerelve és össze van szerelve, elkezdjük összeszerelni a szarufák rendszerét. Úgy döntöttek, hogy a tetőt lejtőssé teszik, és ez ideiglenes lesz. Ezt követően a garázs a ház mellett lesz (ez az első épület a helyszínen).

Miután összegyűjtötte a szükséges számú rácsot, felszerelték a felső hevederre. Deszkadarabokkal rögzítették őket mindkét oldalon az oszlopokhoz, majd szögekkel beütötték és sarkokkal megerősítették önmetsző csavarokon.

A szarufákat is egyenesen felfelé kell elhelyezni, különben télen lecsúszik a tető. Mert érdemes gyakran ellenőrizni: pontozás előtt és után….

Miután mindent felszereltek és rögzítettek, lefektették a burkolatot. 40*150 mm-es táblát használtak rá, 40 cm-es hézaggal lefektették.

A burkolatra hullámlemez került.

Elkezdtük a kapurögzítési terület elkészítését. Felül és oldalt gerendát szereltünk fel.

A kapuk fel-le lesznek. Alattuk belül egy keretet hegesztenek, amin végig fognak hajtani. 25*50 mm-es profilcsőből a nyílás méreteinek megfelelően (kis réssel) kapukeretet hegesztenek.

A lapokat körülbelül 10 mm-es hézaggal kell rögzíteni. Páratartalom-hőmérséklet táguláshoz.

Sok a munka még, de lényegében minden készen van. Zúzott követ öntöttek a belsejébe, amíg a padlót le nem öntötték, de most már le lehet parkolni az autóval, és teát inni a pavilonban))

Barkács garázs szalag alapon

Garázs két autónak (külön dobozok) fűtetlen. Alacsony talajvízzel rendelkező homokos talajra épültek. Mert az alap sekély. A kerület mentén árkot ástak, kirakták a zsaluzatot, és felkötötték az erősítő keretet. Minden a szokásos. Betonnal töltve.

A felesleges talajt eltávolították a szalag belsejéből, és az alapozó gödröt kiegyenlítették. Az alját homokkal borították és borították. Kiöntött és tömörített (rezgőlappal).

Tömörített homok

A tetejére műanyag fóliát fektettek (vízszigeteléshez), fémhálót fektettek le és M300-as betont öntöttek.

Az esztrich magassága 10 cm, 2 hétig állni hagytuk. Aztán elkezdték felszerelni a keretet. Maga a keret és a szarufarendszer 50*150 mm-es táblákból, a távtartók és a gerendák 100*25 mm-esből készültek.

A sarkokba további táblákat helyeztek el megerősítés céljából. Az ajtók és ablakok rögzítési pontjainál a pillérek is megerősödtek. Beépítési lépés! séták” - a méretek kicsik, de vagy ajtóblokkot vagy ablaktömböt kell felszerelni. A többit amennyire tudtam, elosztottam, de nem lett több 60 cm-nél.

A szarufarendszert azonnal összeszerelték. Mivel a tartógerendák középen futottak, a szarufák lábai rájuk feküdtek. Kb. 50 cm távolságra helyezték el.A rögzítési pontokon fém rögzítőlapokat és sarkokat használtak a megerősítéshez. Önmetsző csavarokra szerelték fel, a keretelemeket pedig hosszú szöggel kötötték össze.

A keret tetejére szélálló membrán van betömve. Hüvelyes deszkákból készült burkolat van rajta, a burkolat osztásköze kb 50 cm.

A membrán és a burkolat feltöltése után megkezdődött a garázs külső burkolatának szerelése. Ez egy fémprofil a falakhoz és ondulin a tetőhöz. Nincsenek nehézségek. Vágja méretre és rögzítse önmetsző csavarokkal.

Miután elterítette a membránt a tetőn (alulról kezdje, ragassza be az illesztéseket), és a burkolatot szögezze, felszereljük az ondulint. Alulról kell elhelyezni, felfelé haladva.

A túlnyúlások kezelése tovább tart. Perforált burkolattal borították őket (a ház építésének maradványai). Száraz fából 145*20 mm-es, fehérre festett széldeszka került beépítésre.

Fehérre festett fa nyílászárók és olcsó kínai ajtó került beépítésre, amit később kicserélve az istállóba helyeznek. A sarkokat 145*20 mm-es fa deszka borítja, a tetőfedő anyaghoz illően festve.

Majdnem az eredmény: több kapu és szigetelés

A bejárat előkészítése megtörtént: az egyik oldalon az alapozás öntésekor egy kiterjesztett szalagot öntöttek (nagyobb a magasságkülönbség). A másik oldalon deszkával alátámasztották. Megtöltötték szűréssel és tömörítették. A belépés készen áll.

A redőnyök utoljára kerültek beépítésre. Eleinte nyitható ajtókat terveztek, de ezeknek az ára kíméletlen lett, így olcsóbb megoldás került beépítésre.

Előszó

Az autó megfelelő karbantartása speciális tárolási feltételeket igényel. Ennek eredményeként a garázsnak számos követelménynek kell megfelelnie. Egészen a közelmúltig egy ilyen szerkezet felépítése nehézségeket okozhat. A mai technológiák azonban lehetővé teszik, hogy saját kezűleg építsenek egy keretes garázst, minimális pénzköltséggel és a lehető legrövidebb idő alatt.

Szükséges eszközök és anyagok

A keretes garázsok előnyei

Manapság sokan nem csak keretházakat, hanem garázsokat is építenek ezzel a technológiával. Ennek a technológiának a praktikusságát és költséghatékonyságát igazolja, hogy világszerte nagyszámú épületet építenek ezzel a technológiával. A szerkezet leggyakrabban fából készül, így ez a szerkezet könnyű, és az alapozás nem igényel nagy kiadásokat.

A keretes garázs pozitív tulajdonságai közé tartozik az alacsony hővezető képesség. Ennek köszönhetően a garázs téli felmelegítése meglehetősen gyorsan megtörténik. Ezenkívül egy ilyen szerkezet nagy szilárdsággal rendelkezik. Ezért nem kell aggódnia a szerkezet természetes tényezők hatására bekövetkező megsemmisülése miatt.

Garázs építése - hol kezdjem

Az építkezés megkezdése előtt nagyon fontos elkészíteni egy keretes garázs projektjét. Egészen a közelmúltig ezt manuálisan kellett megtenni, és a számítások sok időt vettek igénybe. A speciális szoftverek megjelenésével a projektdokumentáció fejlesztése sokkal könnyebbé vált. Ez pedig lehetővé teszi az építési idő csökkentését. Egy ilyen program pontosan kiszámítja az összes szükséges alkatrész méretét. Ha nem lehetséges ilyen programokat saját kezűleg használni, akkor az interneten találhat egy építési tervet, vagy megrendelheti egy építészeti cégtől.

Ezután elkezdheti kiválasztani a garázs helyét. Előnyös a 10x10 m méretű telek, ezt követően az építkezésen szükséges előkészítő munkákat végezni. Ehhez a helyet meg kell tisztítani a különféle növényektől. Ezenkívül tömöríteni és kiegyenlíteni kell a talajt. Ne felejtse el létrehozni egy homok-kavicspárnát az alapítványhoz. Ahhoz, hogy a felület sima legyen, vibrációs lemezzel kell szintezni.

Az építkezés fontos szakasza az alapozás

Mint sokan tudják, minden szerkezet szilárdságát biztosító alap az alap. A garázstartó típusának kiválasztásakor mindenekelőtt saját pénzügyi lehetőségeire, talajjellemzőire és az épület kialakítására kell figyelnie. Az ilyen szerkezetekhez leggyakrabban monolit betonlapot választanak. Aljzatként is funkcionál, amit később padlóburkolattal is ki lehet fejezni. A monolit födém fő előnye, hogy egyenletesen osztja el a terhelést. Az erős garázsalap létrehozása kötelező műveletsort igényel.

Hogyan alapozzuk meg a keretes garázst - lépésről lépésre

1. lépés: Árokásás

Az alapozás egy árok ásásával kezdődik az épület teljes kerülete mentén, 40-50 cm mélységgel.

3. lépés: Vas csontváz alapozás létrehozása

Most fontos manipulációkat végrehajtani a garázsalap szerelvényeinek megkötésével. Ehhez 10-12 mm átmérőjű rudakra lesz szüksége. Dróttal össze lehet kötni. Fontos, hogy a vasalás ne lógjon ki az alap alól. Ellenkező esetben idő előtti korróziónak van kitéve.

4. lépés: A betonoldat öntése

A megerősítő keret létrehozása után megkezdheti a beton öntését. Habarcskeverék létrehozásához a legjobb betonkeverőt használni. Amikor már felöntött, hagyni kell, hogy megerősödjön. Ehhez várnia kell néhány hetet. Ezt követően folytathatja az építkezés más szakaszait.

Garázsfalak - hogyan kell összeszerelni őket

A garázs váza fából vagy fémből összeállítható. A legolcsóbb lehetőség az, hogy saját kezűleg készítsen egy keretes garázst fa alapokból. De az ilyen anyagok gyúlékonyak, és egyesek számára ez nagy hátrányt jelenthet. Ezért a faszerkezetet érő tűzveszély csökkentése érdekében minden felhasznált táblát tűzálló anyagokkal kell impregnálni. Az sem árt, ha a fakockákat fertőtlenítőszerrel vonjuk be. Ez további védelmet nyújt a nedvesség és a rothadás ellen.

A legtűzállóbb és legtartósabb anyag a fém. A vasprofilból készült teherhordó szerkezetek a legtartósabbak. Csatlakozásaik nem csak csavarozva vannak, hanem hegesztve is, ami a legmegbízhatóbb. Az ilyen típusú keretes garázs ellenáll a rossz időjárás bármilyen nyomásának. Ezért az autó kiváló védelem alatt lesz.

A pénzügyi lehetőségek szempontjából azt javasoljuk, hogy vizsgáljuk meg részletesebben a legolcsóbb építési lehetőséget. A fából készült garázs falainak építéséhez a kiindulási blokkot az alapra kell helyezni. Először vízszigetelő anyaggal kell lefedni. A gerendákat önzáró horgonyokkal kell rögzíteni. Jobb, ha 1–1,5 m-es lépésekben helyezi el őket. Ilyen alsó burkolathoz 100x50 mm-es táblák alkalmasak.

A befejezés után megkezdheti a falkeret többi részének felszerelését. Ebben a szakaszban állványokat szerelnek fel, amelyekhez 100x100 mm-es gerendákra lesz szükség. A 3 méteres hosszúság a legjobb. Ez kevesebb hulladékot eredményez.

Javasoljuk, hogy az állványok között 120 cm-es lépést tegyen. Előre elkészített hornyok segítségével rögzíthetők. Megteheti nélkülük, majd a rögzítés 70–90 mm-es szögekkel vagy önmetsző csavarokkal történik. A szerkezet szilárdságának biztosításához átlós csatlakozásokat kell létrehozni a sarkokban, áthidalókat kell felszerelni és rögzíteni kell a felső fa hevederszalagot. 3 m-es állványhossznál a középső övet 1,5 m magasságban javasolt elkészíteni. Ez megerősíti a szerkezetet és egyszerűsíti a további falburkolatokat.

A kapuszerkezet súlyának elviseléséhez a belépési pontnak megerősített részekkel kell rendelkeznie. Megerősített támasztékot kell beépíteni bármelyik garázskapu nyílásába. A faszerkezet beépítése előtt javasolt bioprotektív vegyületekkel és antipiránokkal kezelni.

Fontos árnyalatok a tető tervezésekor

Az autók szerelmesei leggyakrabban nyeregtetőt választanak a garázshoz. De olcsóbb építkezéshez ferde tetőt is készíthet. Az első lehetőséghez 100x100 mm-es keresztmetszetű gerincgerendára lesz szüksége. A felső övhöz van rögzítve. A szarufaelemekhez a 100x40 mm-es táblák hasznosak.

Ebben a cikkben lépésről lépésre végigvesszük a saját garázs felépítésének lépéseit. Azonnal meg kell jegyezni, hogy az építési munkákat csak az összes szükséges dokumentum kézhezvétele után szabad elkezdeni, különben kellemetlen helyzetbe kerülhet.

Az épület saját építése jelentős megtakarítást tesz lehetővé azáltal, hogy kiiktatja az építőkből álló csapat költségeit, akiknek szolgáltatásai manapság korántsem olcsók. Meghívhat barátokat, rokonokat, valószínűleg lesz köztük olyan, akinek van némi építőipari tapasztalata.

Építőanyag kiválasztása

A garázs építéséhez bármilyen anyagot választhat, képességeitől függően: fagerendák, tégla, hab, gáz és salaktömbök alkalmasak. A „fém” opció is lehetséges, a leggyorsabb és legolcsóbb, azonban fizetnie kell a hegesztő szolgáltatásaiért.

Egyszerűsített építési projekt kidolgozása

Építési projektre van szükség, ha alapozott épületet építenek. Ne is gondoljon arra, hogy professzionális tervezőktől rendeljen projektet: a projekt költsége meghaladhatja magának a garázsnak a költségét. Vegyen egy darab papírt, és rajzoljon egy kis diagramot magyarázatokkal és a jövőbeli épület alapja mentén lévő távolságok feltüntetésével, valamint a szerkezet vázlatával, hangosan „Garázsprojektnek” nevezve. Ne felejtse el feltüntetni az észak-déli elhelyezkedést, a legközelebbi állandó épületek távolságát és az utca piros vonalát. Ez elég lesz a kormányhivatalok ellenőrzéséhez.

Ha a garázst egy autó parkolására és kisebb javításokra használják, a 3 x 5,5 méteres méretek elégségesnek tekinthetők. Felhívjuk figyelmét, hogy minél szélesebb a garázs, annál kényelmesebb lesz az autójavítás. Biztosan szeretné majd felszerelni garázsát polcokkal, különféle polcokkal, fiókokkal a szerszámok tárolására, valamint különféle alkatrészekkel. A magasságot a magasságának megfelelően kell kiválasztania, körülbelül fél méter hozzáadásával.

A projekthez magyarázó megjegyzést kell csatolni, ahol fel kell tüntetni:

1. milyen célokra használják az épületet;
2. az építőiparban használt anyagok;
3. alapozás mélysége;
4. milyen típusú tető lesz (egy vagy nyeregtetős);
5. lesz-e ellenőrző lyuk a garázsban;
6. villany és vízellátás, mesterséges (lámpa) és természetes (ablakból) világítás, fűtés (ha van) problémák megoldása.

A magyarázó megjegyzésnek azt is le kell írnia, hogyan oldják meg a hulladékok, köztük az építési hulladékok begyűjtésének és ártalmatlanításának kérdéseit; e pont nélkül a projekt nem fog működni.

A projekt elrendezése (referencia) a talajon

A leendő alapozás egyik külső sarkába beütünk egy csapot, majd mérőszalaggal határozzuk meg a többi sarok helyét. Iránytű segítségével ellenőrizzük az épület hozzávetőleges tájolását és a tervnek való megfelelőségét. Ellenőrizzük a szimmetriát: az átlós távolságnak azonosnak kell lennie. Meghajtjuk és ellenőrizzük a belső alapozási csapokat. A zsinórt a csapok fölé feszítjük, és szükség esetén további karókat verünk.

Feltárás

Az alapozás szélessége 40-45 cm, az alapozás mélysége 60-120 cm, és közvetlenül függ a talaj téli fagyásának mértékétől (az önkormányzat földügyi bizottságánál ellenőrizhető). Minél nagyobb a fagyasztás mélysége, annál mélyebbnek kell lennie az alapozásnak. Az alapozáshoz árkot ásunk. Az árok aljának a vízálló talajréteg (agyag) szintjén kell lennie. Próbálja meg az árok falait függőlegessé és egyenletessé tenni.

Az alapozás építése

Itt vannak lehetőségek, de a legoptimálisabb a törmelékkő, nagyméretű zúzottkő, kész betontömbök (vagy ezek darabjai) használata, amelyek közötti tér cementhabarccsal van kitöltve, a töltőanyagok kombinálhatók. Ez megtakarítást eredményez a cement mennyiségének csökkenése miatt.

A vaserősítést célszerű az árok alján „átfedni” (használhat vasrudat, felesleges rozsdás csöveket vagy bármilyen fémprofilt). Ezután egy sor törmelékkövet fektetünk (használhat fehér téglatöredékeket, betonszerkezetdarabokat is), és a falazatsort cementhabarccsal öntjük. A műveletet addig ismételjük, amíg az árok teljesen fel nem töltődik. Körülbelül az alap magasságának közepén egy újabb sor megerősítést helyezhet el.

A cementnek 400-as vagy magasabb minőségűnek kell lennie (Portland). Az oldat komponensei akár manuálisan is összekeverhetők, megfelelő edény, bajonett- és lapátlapát segítségével, vagy többféle is használható, ami nagyban megkönnyíti munkáját. Az oldat elkészítéséhez használjon 1 rész cementet 2,5 rész építőipari (finomszemcsés) homokhoz. Először össze kell keverni, majd fokozatosan adjunk hozzá vizet, keverve a keveréket. A víz mennyisége megközelítőleg megegyezik a cement mennyiségével. Egyenletes „házi sűrű tejföl” állagot érünk el.

Az alapozás kerülete mentén az árok kitöltése után körülbelül 10-15 cm magas vékony deszkákból zsaluzatot készítünk, kiküszöbölve a zsaluzatban lévő „lyukakat”. Beleöntjük és megvárjuk, míg kicsit „megdermed”. Az alap horizontját (az alap felső szélének vízszintességét) egy szinttel ellenőrizzük. Ha a horizont egyenetlen, akkor egyenlítse ki oldattal. Az oldat felső rétegének egyenletesebb eloszlásához kissé vékonyabbá tegye. A vízszigetelő oldat megszilárdulása után (megakadályozva, hogy a falak nedvességet szívjanak fel a talajból) 2 réteg tetőfedőt fektetünk az alapra.

Garázskapu beépítés

Előre hegesztett fém kapukeretet építünk be ajtó napellenzőkkel. A doboz mindkét oldalán alul és felül 4 db kb. 15-20 cm hosszú rudat (beágyazott részeket) kell hegeszteni, ezeket a falazat varrataiba kell beágyazni. Ellenőrizzük, hogy a kapu vízszintesen van-e felszerelve, és szükség esetén vaslemezeket helyezünk a tok sarkai alá. Fesd le a dobozt a kívánt színre 2 rétegben. A beépített kapukat oldalanként merevítőkkel támasztjuk meg.

A leendő garázs falainak építése

A falakat láncfalazattal építjük (az előző sor varrását a felső tégla vagy blokk fedi). A sarkoktól kell kezdeni. Nyújtsa ki a zsinórt saroktól sarokig, és fektesse ki a fal közepét. Ezután a folyamat megismétlődik. Minden 1-2 sorban ellenőrizze a sarkok függőlegességét vízszintes vagy házi készítésű függőzsinór segítségével (bármilyen súly kötélhez van kötve - súly, anya stb.).

Ha a sarok elkezd „mozogni”, igazítjuk a következő sorhoz. A vízszintes szintet épületszinttel ellenőrzik, és a habarcs vastagságával kiegyenlítik. Ha van ablak, ne felejtsen el egy megfelelő nyílást (span) hagyni. A fesztáv felső szélére széles fémsarkot helyezünk és folytatjuk a fektetést. Azonnal behelyezhet egy ablaktömböt, és beágyazott részekkel rögzítheti a falba, hasonlóan a kapuhoz.

Beágyazott alkatrészként normál hosszú, belülről vert szögeket használhat. Annak érdekében, hogy a falak jobban tartsanak, és a jövőben ne repedjenek meg, 4-5 soronként erősítő hálót kell fektetni. A kész falaknak meg kell alkotniuk a szükséges lejtőt a tető későbbi felszereléséhez. Ha mennyezetet szeretne beépíteni, ne felejtse el időben beszerelni a padlógerendákat a falba.

Magasban történő fektetéskor állványzatot használnak. Hajlásszögű tetőnél az elülső fal magassága általában 2,5 méter, a hátsó fal kb. 2 méter. A kötőanyag-oldat elkészítéséhez használjon 1 rész 400-nál nem alacsonyabb cementminőségű (Portland) és 4,5 rész építési homok keverékét. A plaszticitás biztosítása érdekében agyagot adnak a habarcshoz (opció a mészpaszta).

Mennyezet és tető

Használhat széles fémsarkot vagy I-gerendákat, amelyeket a falak belsejébe ágyaznak be, amikor körülbelül 10 cm mélyre vannak felállítva, a fektetési lépés körülbelül 1 méter. Opcionálisan fa falgerendákat vagy kocsit is használhat. A mennyezet deszkákkal (35-40 mm) felvarrható, a gerendák (sarok) alulról és felülről is felvarrható. Ha a garázs meleg, akkor a deszkák tetejére tetőfedő anyagot terítenek, amelyre öntik, majd a szigetelést (salak, duzzasztott agyag, föld, agyag) kiegyenlítik. A szigetelés vastagsága kb 15-20 cm.

A tető bármilyen tetőfedő anyagból (tetőfedő lemez) készülhet, amelyet a felső hullám mentén önmetsző csavarokkal vagy palaszegekkel rögzítenek 40 mm vastag falapokra.

Ellenőrző lyuk, padló, vaktér.

Jobb az ellenőrző lyuk mélységét megválasztani, hogy teljes magasságban tudjon állni anélkül, hogy meghajlítaná vagy megerőltené a hátát. Az ellenőrző gödör falait közönséges vörös téglával kell bélelni, hogy megakadályozzák az összeomlást. Ha lehetséges, szereljen fel egy kényelmes leszállási folyosót (fa létra).

Lehet beton vagy fa (kocsi).

1. Betonpadló: A talajalapot kiegyenlítjük, egy réteg zúzottkövet (homokot) öntünk, kb 10-15 cm vastag betonesztrichtel kitöltjük A betonkeverék összetétele: 1 rész cement, 2 rész építési homok, 3 rész finom zúzottkő . A kiöntött keveréket kiegyenlítjük, próbálva elkerülni a mélyedéseket és a dudorokat.
2. Fapadló kocsiból: kiegyenlítjük a földburkolatot, a garázs hosszában 4 fagerendát (állványzatot) lefektetünk - kettőt a falaknál és kettőt középen egyenlő távolságra, szintezzük és tűzjelzőt fektetünk keresztbe.

Az eső és az olvadékvíz elvezetésére a garázs falain kívül körülbelül 0,5 méter széles vak területet kell felszerelni. A földes alapot enyhe lejtővel kiegyenlítik, egy réteg zúzott követ vagy homokot öntenek, és körülbelül 5 cm vastag betonesztrichtel töltik fel.

Következtetés

Kétségtelen, hogy saját kezűleg garázst építeni korántsem egyszerű feladat, főleg ha hiányoznak az alapvető építési ismeretek, de elegendő szabadidővel és okos segítőkkel ez a feladat teljesen megoldható. Az ösztönző tényezők közé tartozik a jelentős költségmegtakarítás, és bármennyire triviálisan is hangzik, a saját munka látható eredményeiből fakadó elégedettség érzése, amely minden bizonnyal az építési folyamat során keletkezik.

Sok városlakó megpróbál nyáron a nyaralójába menni, hogy pihenjen, friss levegőt szívjon, és ugyanakkor a földön dolgozzon. A kertes ház mellett célszerű egy garázst is kialakítani a nyaralón, amelyben nem csak egy autó, hanem különféle kerti szerszámok, felszerelések, elektromos szerszámok is helyet kapnak. Sok nyári lakos használja ezt a helyiséget műhelyként, gépeket és egyéb berendezéseket helyezve el a falak közelében. Ahogy mondani szokás, ha lenne garázs, egy takarékos tulajdonos mindig talál rá hasznot. Saját kezűleg építhet garázst a nyaralóhelyen különböző anyagokból: fából, téglából, habtömbökből, salaktömbökből stb. Ha saját maga végez építési munkákat, csökkentheti a szerkezet költségeit, így sokat spórolhat a fizetésen. egy építőcsapat szolgáltatásaiért. Az építkezésben kevés tapasztalattal és szabadidővel rendelkező személy megbirkózik ezzel a feladattal. A folyamat jelentősen felgyorsul, ha néhány barátot hív segítségül.

A garázs lehet fa, fém vagy kő. A fémgarázsokat nagyon gyorsan összeszerelik egy kész készletből, bár tapasztalt hegesztő segítségére lesz szükség. Az ilyen szerkezetek további szigetelést igényelnek, ha télen tervezik őket használni. A leggyakoribbak a kőből készült garázsok:

• tégla;
• gázszilikát blokkok (gázblokkok);
• habbeton blokkok (habblokkok);
• salaktömbök (salatömbök).

A kőépületek a legmegbízhatóbbak, ezért is nevezik őket tőkeépületeknek.

Egy stílusos fa garázs, amelyet saját kezűleg nyaralóra építettek, tökéletesen illeszkedik egy külvárosi terület általános kialakításába

A szétszerelt formában vásárolt fém garázst néhány nap alatt összeszerelik egy nyaralóban, tapasztalt hegesztő aktív részvételével

A garázsépítés főbb szakaszai

Bármilyen építkezés előkészítést igényel, melynek során kidolgozzák a létesítmény projektjét, megvásárolják az összes szükséges anyagot, elvégzik az ásatási munkákat, és a lista folytatódik. Tekintsük az egyes szakaszokat külön-külön.

Első szakasz: a projekt kidolgozása egyszerűsített formában

Mielőtt garázst építene egy nyári rezidencia számára, gondolatban el kell képzelnie a jövőbeli szerkezetet, és egy kis projektdiagramot kell rajzolnia egy papírra. Természetesen megrendelheti a műszaki dokumentációt professzionális tervezőktől, de akkor el kell felejtenie a megtakarításokat, mivel ezeknek a szakembereknek a szolgáltatásai nem olcsók. A garázs nem építészeti alkotás, így ezt az objektumot saját maga is megtervezheti. Ugyanakkor döntsön számos kérdésre a válaszokról:

• Milyen célból épül garázs? Csak azért, hogy parkolóhelyet biztosítsunk az autónak? Ha a gép javítását és karbantartását tervezi, szükséges egy ellenőrző furat? Kell egy pince? Írja le minden kívánságát egy papírra, és vegye figyelembe a projektterv kidolgozásakor.
• Mekkora lehet egy garázs a nyaralóban rendelkezésre álló szabad hely alapján? Meghatározzák az épület szélességét, hosszát és természetesen magasságát. Ha csak egy autó parkolására van szükség egy garázsra, akkor elegendő 3 m széles és 5,5 m hosszú. A magasság az autó tulajdonosának magasságától függ, mert a legtöbbet ebben a szobában kell lennie.

Állandó garázs vázlata, téglából, tömbökből és egyéb kőanyagból, ferde tetővel, kis ablaknyílásokkal, szellőzőrendszerrel

Második szakasz: nyaraló felállítása

Ebben a szakaszban elkezdik átvinni a papírra felvázolt diagramokat a valós területre. Az építők szakmai nyelvén ez „terepkötésnek” hangzik. Meghatározzák a leendő garázs egyik sarkának helyét, és kalapáccsal vagy nehéz kalapáccsal behajtják az első csapot.

Ezután mérőműszerekkel (szalag, négyzet) mérjen meg más szögeket, és tegyen karókat is. A csapok közé vékony nejlonzsinórt húznak, ami a garázs méretétől függően akár 40 métert is igénybe vehet.

Karóként 40 centiméteres, 10-12 mm átmérőjű merevítési darabok használhatók. Általában 10 csapra van szükség.

Harmadik szakasz: ásatási munka

A dachában a garázs aktív építése ásatási munkákkal kezdődik, amelyek során árkot ásnak a szalagalap öntéséhez. Az árok szélessége általában 40 cm, de a mélység függ a talaj fagyásának mértékétől a területen. A nem kellően mély alapozás repedéseket és egyéb károkat okozhat a garázsfalakban. Egyes régiókban 60 cm elegendő, míg másokban kétszer olyan mélyre kell ásni.

Annak érdekében, hogy az alapozáshoz ásott árok alja ne legyen laza, a talajt természetes sűrűségű rétegig kell kiválasztani (vagyis a talaj ezen a helyen nem lehet ömlesztve). Az árok falait lapáttal gondosan megmunkálják, biztosítva azok egyenletességét és függőlegességét.

Negyedik szakasz: a szalagalap öntése

Minden típusú alapozás közül érdemes a törmelékbeton opciót választani, mivel öntésekor törmelékkő használatával csökkenthető a cement költsége. A törmelékbeton alapozási munka meglehetősen egyszerű. A törmelékkövet egy ásott árokba sorokban fektetik le, minden rétegre cementhabarcsot öntenek. A műveleteket addig ismételjük, amíg az ásott árok színültig meg nem telik.

A dachában garázs építésekor törmelékbeton alapot öntenek. A diagramon: 1. Vízszigetelés. 2. Vak terület, amely megakadályozza a víz bejutását az alapozásba. 3. Cement-homok habarccsal töltött törmelékkő

Fontos megjegyezni, hogy az alap szilárdsága közvetlenül függ a cement minőségétől. Annak elkerülése érdekében, hogy a garázsépület összezsugorodjon és repedésháló borítsa be, legalább 400-as cementet (portlandcementet) kell vásárolni.

Az oldat keveréséhez vegyen cementet és homokot 1: 2,5 arányban. Más szóval, egy rész cementhez két és fél rész homok kell. A vizet fokozatosan adjuk hozzá, az oldat mobilitása elérése érdekében. Általában ugyanannyi vizet vesznek fel, mint a cement.

Ötödik szakasz: alap építése, kapuk felszerelése, falak építése

A zsaluzatot vízszintesen szerelik fel az árok teljes kerülete mentén, deszkák segítségével az alapot betonhabarccsal kitölteni. Ha az építkezést kezdetben nem szintezték ki, akkor a lábazat magasságának mérésénél a legmagasabb pontot veszik alapul. Adjon hozzá 10 cm-t az alaphoz, és rajzolja meg a horizontot. Az alap megszáradt felületére két réteg vízszigetelés kerül, amelyhez egy tekercs tetőfedő anyagot használnak. A vízszintes vízszigetelés megvédi a falakat a talajból érkező kapilláris nedvesség behatolásától.

A falak építésének megkezdése előtt fém garázskapukat kell felszerelni, amelyeket a falazatba rögzítenek. A kapukeret és a fal kapcsolatának szilárdságát oldalanként négy-négy darabban ráhegesztett beágyazott részek biztosítják. Beágyazott részként kerek rudakat használnak, amelyek átmérője legalább 10-12 mm legyen. Falazáskor fém rudakat ágyaznak be a varratokba.

Egyébként ne felejtse el lefesteni a kapu felületét a szerelés megkezdése előtt, lehetőleg két rétegben. Beépítéskor vízszintesen ellenőrizze, hogy a helyzetük függőleges-e, ha szükséges, helyezzen lapos köveket vagy vaslemezeket a sarkok alá. A szabadon álló kapukat fa merevítők támasztják alá.

A kapukeret felszerelésének befejezése után megkezdik a garázs falainak elrendezését láncfektetési módszerrel. Ebben az esetben az előző sor varratait átfedi a következő sor salaktömbök vagy más, a garázs építéséhez kiválasztott kőanyag. A technológiának megfelelően a falazást mindig a sarkoktól kezdjük. A szabadon álló szomszédos sarkok közé egy zsinórt húznak, amely mentén a maradék blokkokat a sorba helyezik. Ezután a sarkokat ismét megemeljük, a zsinórt ismét meghúzzuk, és a következő tömbsort lefektetjük.

Az épületszint használata a garázsfalak saját kezű lerakásakor lehetővé teszi az összes felület egyenletességének biztosítását, mind függőlegesen, mind vízszintesen

Vízvezeték segítségével rendszeresen ellenőrizze a falak függőlegességét. Különös figyelmet fordítanak a sarkok függőleges helyzetére. A lefektetett sorok vízszintes helyzetét épületszinttel igazoljuk.

A garázs födémje egyben tetőként is szolgál, így a végfalak különböző magasságúak, ami biztosítja a csapadékvíz elvezetéshez szükséges tető lejtését. Az oldalfalak felső része is lejtős, méterenként 5 cm magasságkülönbséggel.Az elülső fal magassága, amelybe a garázskapu be van építve általában 2,5 méter, a hátsó (tömör) fal pedig 2 méter . Ha a falakat magasabbra kell tenni, akkor a falazat megerősítést igényel, amelyet minden ötödik sorban lefektetett fémháló biztosít.

A garázsfalak lerakásához használt cement-homok habarcsot a következő arányban keverjük össze:

• vödör 400-as portlandcementből;
• négy és fél vödör homokot.

Addig vizet adunk hozzá, amíg az oldat el nem éri a sűrű tejföl konzisztenciáját. A közönséges agyag vagy mészpaszta plaszticitást ad a cement-homok keveréknek. A kész falakat cementhabarccsal dörzsöljük vagy vakoljuk, majd mésszel meszeljük.

A tömbök magasba fektetéséhez használjon állványzatot, amelynek meg kell tartania egy munkást, több tömböt és egy tartályt habarccsal

Hatodik szakasz: padló és tető

A mennyezet acél I-gerendákból készül, amelyek magassága 100 - 120 mm lehet. Az ilyen gerendák könnyen lefedhetnek egy garázst, amelynek szélessége nem haladja meg a 6 métert. Adjon hozzá 20 cm-t a garázs szélességéhez, és így kapja meg a gerenda hosszát. A gerendákat 10 cm-re beillesztik a hosszú falba, és a támasztékok helyén lévő salaktömböket monolit beton tömbökre cserélik. A gerenda fektetési lépése 80 cm.

Ezután a mennyezetet 40 mm-es deszkákkal „varrják fel” a gerendák alsó peremei mentén. Tetőfedő nemezt terítenek rájuk, amelyre salakot, duzzasztott agyagot öntenek vagy ásványgyapot lapot raknak. Ezután cementhabarcsból 35 mm-es esztrichet készítenek, amelynek felületét gondosan ki kell egyenlíteni.

Miután az esztrich teljesen megszáradt, alapozóval vonják be, és vízálló tetőfedő anyaggal (például bikrost, rubemaszt stb.) borítják, ragasztóval vagy olvasztással ragasztják.

Hetedik szakasz: a padló és a vaktér beépítése

A garázs padlójának betonnak kell lennie, hogy elbírja az autó súlyát. A kiegyenlített földalapra egy réteg finom zúzott követ vagy homokot öntünk, jól tömörítjük és 10 centiméteres betonesztrichtel töltjük fel. A beton cementből, homokból és apró zúzottkőből készül (1:2:3). A látható jelzőfények segítségével figyelik a padló felületét, megakadályozva a dudorok és mélyedések megjelenését.

A garázson kívül a kerülete körül vaktér van kialakítva, melynek szélessége fél méter. Valamint a földes alapot zúzott kővel borítják, amelyre 5 cm vastag betont öntenek.A vaktér enyhe lejtőn épült, ami megkönnyíti a csapadékvíz gyors elvezetését az autógarázs falairól.

A garázs belső díszítése az autótulajdonos preferenciáitól és a helyiség használatához szükséges további céloktól függ. A világításról és lehetőség szerint a fűtésről gondoskodni kell.

Videók az építés lépésenkénti példájával

Így sietség nélkül saját kezűleg garázst építhet a nyaralójában. A munka terv szerinti elvégzésével, színpadról színpadra haladva jó, megbízható parkolóhelyet szerezhet majd autójának.