Keretes fürdőt építünk. Csináld magad keretes fürdőkád: lépésről lépésre

Tavaly nyár végén fiammal egyedül döntöttünk a dachánkban. Ott már van tőkeházunk, ráadásul a villamosítással és a vízellátással sincsenek gondok. A vázszerkezetre esett a választás, hiszen nem csak gazdaságos, de napok alatt meg is épül.

Miután elkészítettem egy 4,5 x 4,5 m-es fürdő projektjét, elkezdtem vásárolni fát, táblákat, kötőelemeket, elektromos szerszámokat, fémcsempéket, szigetelést, OSB-t, víz- és párazáró lapot. Megrendeltem a tűzálló agyag és a tűzálló agyag kiszállítását is a kemencébe. A szaunakályhát egyébként magam terveztem. Egy tapasztalt kályhakészítő mester segített a fektetésben, ennek ellenére szerettem volna, ha a kályha a lehető leghatékonyabb és biztonságosabb legyen. Egy ketrecben lévő lapon elkészítettem a kemence sémáját, megpróbáltam a lehető legrészletesebben lefényképezni az építési folyamatot (beleértve a ház építését is), hogy tapasztalataim hasznosak legyenek mások számára.

Persze egy fürdőházat együtt építeni elég nehézkes, így néhol még két bátor munkás segített a fiamnak és nekem.

elrendezés

Kezdetben elkészítettük leendő fürdőnk tervezetét. Átgondoltuk a pihenő, zuhanyzó, gőzkabin elhelyezkedését, a kályha helyét. A projekt szerint kiszámítottuk a víz- és csatornavezetékek elhelyezkedését, az elektromos kábelek lefektetésének helyeit. Úgy döntöttünk, hogy nyeregtetőt építünk az oromfalon ablakkal. A tető alatt legyen egy tetőtér, ahol szerszámokat vagy fürdőseprűt tárolunk. Összesen két ablak lesz, nem számítva, hogy mi van a tető alatt. Az egyik - fényforrásként a relaxációs szobában (120 x 120 cm), a másik kettő a gőzfürdő kiegészítő szellőztetésére (60 x 60 cm) és mosásra (90 x 60 cm). Fém ajtót szerelünk be, a nagyobb vagyonbiztonság érdekében az ország távollétében.

A bejárati csoport egy kis falépcsőből és egy szintén fából készült nyeregtetőből áll majd.

Úgy döntöttek, hogy azbesztcement csövekből építik az alapot. Összesen 24 oszlop van, ebből 5-ben fog tartani a kályha. A jövőben a fürdő alapja köré vaktér kerül kialakításra és csapadékvíz-elvezető is lesz, mert kellemes procedúrák után nem szívesen megyek ki a nyirkos, koszos udvarra.

A fürdőt a telek egyik sarkában helyeztük el. Magas kerítés és fák közelében. Építkezésre szerintem ideális hely. Talán a közeljövőben egy fontot vagy egy kis fontot építünk a fürdő közelében lévő gyepen.

Alapítvány

Az alap, mint mondtam, a fürdőnk alatt oszlopos. Először zsoldosok segítségével lapátokkal eltávolítottunk egy talajréteget, amelyen fű nőtt. A helyszínt kiegyenlítették, ezt követően megkezdődtek a jelölések.

Az első sarkot úgy jelölték meg, hogy egy csapot a földbe szúrtak, és egy függővonalhoz igazították. A további jelöléshez jól jött egy négyzet és egy ötméteres mérőszalag. Az első csapra zsinórt kötöttek, 450 mm-t mértek, ellenőrizték a szöget, és további két pálcát ragasztottak, amelyek a fürdő második és harmadik sarkát jelölik. Hasonlóképpen, a zsinór meghúzásával állítsa be az utolsó negyedik csapot.

Annak ellenére, hogy négyzettel ellenőriztük a sarkokat, az átlók mérése enyhe pontatlanságokat mutatott. Ki kellett javítanom őket úgy, hogy kissé eltoltam a téteket és egyértelműen kiegyenlítettem őket.

A munka következő lépése az oszlopok helyének kijelölése volt, amelyek távolsága 112,5 cm, a helyét úgy jelöltük meg, hogy a betonacélokat egyszerűen sekélyen felragasztottuk.

A fürdőben egy belső válaszfal lesz, amely a kályha sarkához kapcsolódik. Mérőszalag segítségével megmértük a fiammal és megjelöltük egy oszlop helyét, amely a válaszfalat fogja tartani, és további négy oszlopot, amelyek később a tűzhely alatt lesznek.

Minden számítás és jelölés után itt az ideje, hogy lyukakat fúrjunk az alappillérek számára. A föld alatt másfél métert mennek, és további 30 cm-t kilógnak a talajból. A képen látható, hogy a zsinórokat eltávolítottuk, de a csapokat meghagytuk. A gödröket elég gyorsan kiásták - a munkások gázfúróval fúrtak, a fia segített hordani a földet. A gödrök átmérője egyébként körülbelül 30 cm volt, vagyis 5 cm-rel több, mint az azbesztcement csövek átmérője.

Annak érdekében, hogy az oszlopok szilárdan álljanak, egy réteg kavicsot és homokot öntöttem a gödrök aljára, majd ezt a visszatöltést kézi döngölővel tömítettem. Magam készítettem, egy hosszú nyírfa rönkhöz merőlegesen szögeztem egy rudat. Az elv egyszerű - kavicsosan elaludt, vett egy farönköt, leeresztette egy gödörbe, és többször megütötte.

Minden gödörbe homokot és kavicsot öntöttek, tömörítettek és oszlopokat helyeztek el a tűzhely alá - 5 darab

A cementet az oszlopokhoz, a fiammal egy kis elektromosat gyúrtunk. Öntöttek cementet, homokot, kevés zúzott követ, összekeverték és vizet öntöttek. Az oszlopokat minden szabály szerint kitöltöttük. Először a csövet engedték le a gödörbe, majd öntötték bele az első réteg habarcsot. A csövet úgy megemeltük, hogy az üvegoldat egy része a gödör aljára kerüljön, utána leeresztettük, kiegyenlítettük, majd fel is töltöttük 20-30 cm-es rétegekkel a tetejéig. Minden réteget ugyanazzal a rönkvel, keresztrúddal kellett tömöríteni. Szerencsére a rönk átmérője kisebb volt, mint a csövek átmérője. Annak érdekében, hogy az oszlopok ne foltosodjanak, egy keskeny csúszdán és egy műanyag tölcséren keresztül betont öntöttek. Elég ügyes lett. Öntés után erősítő rudakat (menetes csapokat) vertünk a betonba. A felső élt hagyták kicsit kilógni a beton felett, hogy később rögzítsék az alsó kárpit rudait. Végül homokot öntöttek a gödrök és csövek falai közé. Ekkor a kivitelezési munkák átmenetileg befejeződtek.

Két nap után, miután jól kipihentem magam, felvettem a kemence alapozását. A forgácslap lapot 5 részre vágtam - 4 a zsaluzat falaihoz és 1 az aljához. Felpróbáltam a legnagyobb lapot a tartóoszlopokon, majd elmentem lyukakat fúrni bele a csapokhoz, és közben az oldalakat is szögekkel szegeztem. A kapott lyukakkal ellátott dobozt a csapokra helyeztem, alátétekkel előkészítettem az anyákat, és a lapot kiegyenlítve lassan meghúztam a rögzítőelemeket. Alulról a zsaluzatot deszkák támasztották alá.

Hogy erősebb legyen a kemence alatti alapozás, készítettem egy erősítő ketrecet. Találtam egy hegesztett hálót, kivágtam két darabot majdnem a zsaluzat méretére, és összehegesztettem a drótdarabokat, így a keret terjedelmesnek bizonyult. Nézze meg a diagramot, amely megmutatja, hogyan vannak elrendezve a rudak. Természetesen ideális esetben nem hegesztett hálót kell használni, hanem az egyes betonacélokat puha huzallal önállóan kötni. Az ilyen csatlakozás plasztikusabb, és szinte soha nem omlik össze.

A zsaluzatba öntötték a lerakott erősítőketreccel, egy adag finom kaviccsal keverve. Nincs itt semmi különös - betöltötték, légbuborékokat szúrtak ki dróttal, döngölték, fóliával letakarták és hagyták megszilárdulni. Ez a folyamat hosszú, egy egész hónapot vesz igénybe. A fiammal nem vártunk, elhatároztuk, hogy ez idő alatt elkészítjük a fürdő vázát, a tetőt és néhány kapcsolódó munkát.

A gerendák lerakásának megkezdése előtt a csatorna- és vízvezetékek pillérei közé ástam, hogy később ne kelljen a rönkök alá másznom.

Alsó kárpit és aljzatok

Az alsó burkolat az alaposzlopokra helyezett gerendák első rétege. Vettem egy jól megszárított gerendát, 15 x 15 cm-es, és feldolgoztam Senezh-t. A fürdőben a páratartalom meglehetősen magas, az impregnálás nélküli fa egyszerűen rothadni kezd.

A rudakat a „mancs” módszerrel kötöttem össze. Az érthetőség kedvéért rajzoltam egy diagramot a méretekkel. A munkában fémfűrészt és köszörűt használtam. Először az összes végét levágta, majd a fürdő előtti tisztáson kirakta a gerendákat, és ellenőrizte a csatlakozások helyességét.

Amíg ezt csináltam, a fiam vízszigetelést rakott az alapra - a pillérek tetejét bekente bitumenes masztixszal és ráragasztotta a tetőfedő anyag darabjait.

A heveder alapra fektetéséhez lyukakat kellett fúrnom a betonból kilógó csapokhoz. A gerendát közvetlenül az oszlopokra fektették, a helyükön jelöléseket készítettem, ami után már fúrtam. Az első két gerenda megjelölése után a tartókra fektették, négyzettel ellenőrizték, hogy a szög pontosan 90 fokos legyen, majd csak ezután húzták meg a rögzítő anyákat. Egyébként nem fúrtunk lyukakat a közbenső oszlopokhoz, hanem levágtuk a megerősítést, hogy ne zavarjon. A faanyagot csak a fürdő sarkainál csavarozták anyákkal. Két további fadarabot fektettek le arra a helyre, ahol a belső válaszfal lesz.

Eljött a padlógerendák lerakásának ideje. Annak érdekében, hogy ne szenvedjek még egyszer a rudak levágásával, vettem lyukakkal ellátott lemezeket a horgonyokhoz.

A 150 x 50-es metszetű táblákat fogtam, lefűrészeltem és az említett rögzítőelemekkel, önmetsző csavarokkal és csavarhúzóval a gerendákhoz rögzítettem.

Felülről OSB lapokkal varrtam össze a rönköket. Kiderült, elég szilárd vázlatos padló.

Nulla kész, aljzat - 22 mm OSB

Az OSB (Oriented Strand Board) árai

OSB (Oriented Strand Board)

A keret és a rácsos tartó összeszerelése

Fal szerelés

A falakat ugyanabból a deszkából 150 x 50 mm-es szelettel szereltük össze, fém perforált lemezekkel (sarokkal) rögzítettük. Elméletileg a tartóoszlopok távolsága 60 cm-től egy méterig kell, hogy legyen, és ez nálunk is megtörtént, kivéve, hogy az ablakok áthidalói felett és alatt a táblák valamivel közelebb kerültek egymáshoz.

A falak sarkokra és 45 mm-es vas önmetsző csavarokra vannak felszerelve

Az összeszerelést a fürdőház melletti gyepen végeztük, így sokkal kényelmesebb volt a mérés, vágás, rögzítés. Az összeszerelés nagyon egyszerű - először a két felső és két alsó táblát rögzítjük, majd az ablaktéglalapokat összeállítjuk, majd hozzáadjuk a hiányzó áthidalókat és támasztékokat. Ezen kívül merevítőkkel megerősítettük a falak szerkezetét. Ezenkívül a szerkezet megerősítése érdekében még egy táblát rögzítettünk önmetsző csavarokkal (horganyzott, 45 mm-es) három ablak- és egy ajtó áthidalóra (ügyeljen a fotóra).

A falakat egyenként szerelték fel, elölről kezdve. Egyedül és akár együtt is nagyon nehéz torzulásmentesen felszerelni a szerkezetet, ezért az összeszerelést öten - én, a fiam és három asszisztens - végeztük. A falakat egymáshoz és a padlókból 45-50 cm-enként két sorban bevert 100 mm-es rozsdamentes szögekkel erősítették, végül egy újabb sor hevederdeszkát fektettek le és szögeztek rá a falakra. Ez a vázszerkezeti módszer egy gyermektervezőhöz hasonlít. A falakat mindössze három nap alatt szereltük össze és szereltük fel.

szarufák

Fürdőnk teteje oromfalas, függő szarufákkal. Összesen 11 rácsos tartót készítettünk. A képen látható, hogyan emeltük fel őket a tetőre.

A farmok 45 fokos lejtéssel készültek, két támasztékkal megerősítve. Miután elkészítettem egy rácsot, és az elemeket perforált lemezekkel rögzítettem, folytattam a munkát, a többihez az első háromszöget használtam sablonként. A fürdőm tetőjének szarufái a felső kárpit deszkáira épülnek, sarkokkal hozzáerősítve. Ügyeljen a bevágásokra azokon a helyeken, ahol a szarufák érintkezni fognak a felső burkolattal, valamint a szarufák végeire, ahol levágtam egy sarkot a túlnyúlások esztétikusabb megjelenése érdekében.

tetőtartók

Az oromfalként funkcionáló rácsos rácsot négy függőleges léccel erősítettem meg, középre pedig két áthidalót szögeztem, hogy a jövőben szellőző ablakot építsek be.

Két extrém farmot csak két-két deszkából állítottak össze. Ezeket a farmokat utoljára javítottuk. A képen az őket tartó hevederek láthatók. Így a fürdő hátulján és a homlokzat fölött kis előtetőket alakítottunk ki.

Keret és majdnem kész tető

Különböző típusú szarufák kötőelemeinek árai

Rögzítőelemek szarufákhoz

Fém burkolólapok szerelése

Úgy döntöttem, hogy a fürdőt Pural matt finn fémcsempével borítom be, mert ennek a matt felülete a legjobban ellenáll a fakulásnak és a mechanikai sérüléseknek.

A fémcserép beszerelése előtt a tetőre vízszigetelő réteget fektettem, amit vékony lécekkel közvetlenül a szarufára rögzítettem. Ezután egy kis réssel a láda deszkáit rögzítette.

A ládára fémlemezeket szögeztem. A közönséges önmetsző csavarok itt nem alkalmasak, ezért speciálisakat vásároltam, amelyeket a bevonathoz festettek. A fémcsempét egy sorban fektettem le, a következő séma szerint:

• a levelet kötelekkel a tetőre emelték;
• a munka a jobb alsó sarokból kezdődött. Az elsőt a párkányhoz igazították és speciális csavarokkal rögzítették, és nem csavarták be teljesen, hogy korrigálható legyen a lap helyzete;
• a második lapot egy hullámban átfedve fektették le, és csavarokkal ismét a ládához csavarták;
• a sor utolsó lapját a második sor lerakásakor rögzítettük.

Azonnal, hogy többször ne térjen vissza a tetőre, levágta a bélést és beszegte a párkányokat.

Vízelvezető rendszer telepítése

Ereszcsatorna segédekkel szerelve. A fém ereszcsatornát választottam, mert ezek a legtartósabbak, bár a műanyag olcsóbb. 100 mm széles és 75 mm átmérőjű ereszcsatornákat vettem. Fürdőm ereszének hossza egyenként 5 méter, a párkánytól a vakterületig 2,5 méter a távolság. Ezen adatok alapján vásároltam két darab 2,2 méter hosszú csövet, két ereszcsatornába illő kifolyó tölcsért, két leeresztő könyököt, 4 db ereszdugót. További 4 térdre volt szükség a csövek és a tölcsérek összekapcsolásához.

A csövek 30 cm-enként kapcsokkal vannak a falra rögzítve, ezért vettem 14 bilincset, és 10 konzolt, ezeket méterenként az ereszre fogom felszerelni. A háromméteres ereszcsatornák rögzítéséhez négy lakat is kellett.

A munka jelöléssel kezdődött. Vettem egy létrát, egy mérőszalagot, egy jelzőt, egy cérnát, és bemásztam a tető alá. Meg kellett húznom a menetet úgy, hogy az ereszcsatorna 1 m-enként 5 mm-es lejtővel legyen rögzítve, azaz 25 mm-es teljes lejtéssel.

Két szélső állítható tartót rögzítettem a ládára (a szélétől 15 cm-t visszavonva), és meghúztam a cérnát. Mérőszalaggal ellenőriztem a lejtőt. A fennmaradó konzolokat úgy rögzítettük, hogy hozzáértek a szálhoz. Ezután a karnisrudat a ládára szögeztem.

Mindezeket a munkákat egyébként már a fémcsempék beszerelése előtt is elvégeztem, az ereszcsatornákat pedig közvetlenül a teljes bevonat beépítésekor fektettem le. A csöveket akkor kötöttem be, amikor elkészítették a ház falainak külső burkolatát.

Az ereszcsatornákat zárakkal kötötték össze. A gumitömítésre tömítőanyagot kentem és a csöveket összekötöttem úgy, hogy az összeillesztett elemek végei között kb 3 mm-es rést hagytam. Ilyen rés szükséges a hőtágulás kompenzálásához.

Az ereszcsatornákban fémfűrésszel V betű alakú lyukakat fűrészeltem, fogtam a tölcséreket, és mindegyiket összekötöttem, egyszerűen a széleket az ereszcsatorna külső íve alá hozva, majd a karimát az ereszcsatorna elülső éléhez hajlítottam. A tölcsért az ereszcsatorna végétől 15 cm távolságra szereltem fel.

Az ereszcsatornák végére szerelt dugók. A leeresztő könyököt szegecsekkel rögzítették a csőhöz. Nem a tölcsérbe illesztett pókot vettem, a drótot magam hajlítottam meg, hogy befogja a törmeléket.

A csőtartókat dübelekkel rögzítettem. A csöveket nagyon egyszerűen összeszerelik - egymásba helyezik, és bilincsekkel rögzítik, amelyeket dübelekkel előre szögelnek a falra.

Fürdőkád falburkolat

A fürdő falainak külső burkolásához Isoplaat födémeket választottam. Jó páraáteresztő képességgel rendelkeznek, anyaguk természetes. Ráadásul ezek a lemezek merevítik a fürdő falait. "Isoplaat" 25 mm vastagságot vettem, kirakófűrésszel levágtam és szögekkel rögzítettem a kerethez.

Zöld lapok - Isoplaat, páraáteresztő. Tető - fémcserép Pural Matt

Az Isoplaat lemezek tetejére ráhúztam az Izospan fóliát. Ez az anyag víz- és szélálló is, ugyanakkor átengedi a gőzt. Az anyagot tűzőgéppel rögzítettem, vízszintesen és függőlegesen kb 10 cm-rel átfedve.

A fürdőt belülről bazaltgyapottal szigeteltem. A födémeket helyenként le kellett vágni, mert nem fértek be a tartóoszlopok közötti térbe. Ráadásul a vattát nem rögzítettem semmivel, már elég szorosan feküdt.

Az asszisztenseim már ebben a szakaszban elkezdték a vízvezetéket polipropilénből készíteni. Ez jól látható a fotón. Esztétikai okokból választottam ezt a rejtett csőszerelési módot. A jövőben mindegyik a befejező bélés alatt lesz elrejtve.

A fürdő külső díszbélése deszkával készült. Ezt az anyagot nem véletlenül választották ki. Először is, a fával bélelt fürdő látványos megjelenésű, másrészt a fa bélés lehetővé teszi a falak "lélegzését", és a kondenzvíz nem halmozódik fel sem a szigetelésben, sem magában a keretben.

A szükséges légréteg biztosításához 3 cm széles és mindössze fél centi vastag vékony faléceket tömöttem közvetlenül a párazáróra.

Hőszigetelő anyagok árai

Hőszigetelő anyagok

Lefolyók lábazathoz

Egyébként a lécek feltöltése után és a bélés beszerelésének megkezdése előtt kezdtem el felszerelni az aljzat dagályát. Elvettem a zöld fémcsíkokat. Csak 50 mm szélességet választottam - ez elég egy fürdőhöz. Az ebek egyenletes rögzítése érdekében először meghúztam a cérnát, a vonalat szintezővel ellenőriztem, majd a fürdő túlsó sarkából folytattam a beszerelést.

Elvettem az első rudat, középen ceruzával jelöltem egy vonalat a profilon. Ettől a vonaltól 5 cm-rel jobbra és balra visszahúzódva, pontokat rakunk, és összekötöttük őket úgy, hogy háromszög alakuljon ki. Ezt a háromszöget fémollóval vágták ki, majd a rudat meghajlította, a ház falához rögzítette, és alátétekkel csavart be speciális önmetsző csavarokat. Az érthetőség kedvéért csatolok egy vázlatot, amelyet a weben találtam.

A többi profil a kerület körül ugyanúgy rögzítve van - csak csavarja be a csavarokat és egyidejűleg ellenőrizze a vízszintes helyzetet. Az összes illesztést fagyálló tömítőanyaggal vonták be. Amikor az összes lécet felhelyeztem, az alagsori ebeket szerelőhabbal is megerősítettem - kis mennyiségben a lécek alá vittem fel.

Bélés felszerelése

Úgy döntöttem, hogy a bélést bilincsekkel szerelem fel. Persze lehet csak szögezni a deszkákat, de ez elég csúnya.

A fiammal egyszerűen a falhoz nyomtuk az első táblát, kiegyenlítettük és önmetsző csavarokkal rögzítettük, a deszka szélei mentén csavarozva. Ezután a bélés első lapjának hornyaiba felülről kapcsokat helyeztek be (a párazáró fölé tömött láda lécei mellé) és a meglévő lyukakba szögeket vertek. A második tábla az előző hornyába került. A közbenső rúdon keresztül mindkét táblát kalapáccsal megütögették, hogy szorosan összekapcsolódjanak. Ezután a bilincseket ismét behelyeztük és szögekkel rögzítettük. A többi deszkát ugyanígy rögzítették, lefűrészelve a felesleget az ablakban és az ajtónyílásokban.

Az utolsó háromszöget a tető alá szögeztem.

Amikor elkészültem a falakkal, a bejárati ajtó fölé építettem egy kisebbet. A jövőben eszembe jutott, oromfalat csináltam belőle, fémcsempével burkoltam, és az előtető alá utcai lámpát szereltem fel.

Ablak

A Windows egy másik történet. Telepítenie kell őket a technológia betartásával és a torzítások elkerülésével. A fürdőben az ablakoknak nemcsak fényforrásnak és szellőzésnek kell lenniük, hanem a hőt is jól kell tartaniuk.

Magukat az ablakokat előre megrendeltem egy cégtől, de mindent beszereltem. Kezdetnek vettem egy párazáró és vízszigetelő szalagot. Az elsőt az ablakkeret kerülete mentén rögzítettem a belső oldaláról, a másodikat kívülről, azaz az utcáról. A jövőben ezeknek a szalagoknak a széleit az Izospanra ragasztom.

Felszereltem a keretet, kiütöttem a műanyag ékeket-távtartókat, hogy két centiméteres rést képezzenek a habnak. Az ablakokhoz lyukakkal ellátott rögzítőlemezek tartoztak, amelyekbe hosszú önmetsző csavarokat csavartam. Miután kihabosítottam a hézagokat, és mindent újra ellenőriztem egy szinttel.

Egyébként a szárny felszerelésekor csak egy ablakból lőttem - a legnagyobbból. A kis ablakokat a keretek eltávolítása nélkül szereltem be.

Ajtó

Rendeltem egy fémajtót, hogy télen ne menjenek be a fürdőházamba rosszindulatúak.

Először is leszedtem az ajtót a zsanérokról, hogy felpróbáljam a dobozt a nyílásban. Minden mérés pontos volt, a doboz tökéletesen illeszkedett. A dobozt önmetsző csavarokkal a szemeken keresztül rögzítettem, miután ékeket ütögettem alá az igazításhoz. A ház kerete és az ajtókeret közötti rések szerelőhabbal kitöltve, amikor az kiszáradt, felakasztotta az ajtólapot.

A fürdő mennyezete

A mennyezet elrendezéséhez egy közönséges vörösfenyő szélű deszkát vettem, és óvatosan a padlógerendákra szögeztem. Azon a helyen, ahol egy nyílás lesz a tetőtérbe jutáshoz, egy téglalap alakú lyukat vágtam ki.

A további munka már a tetőtérben és a szaunakályha megépítése után is folytatódott. A huzatos mennyezetre fólia párazárót fektettem, rá - bazaltgyapot lapokat, szorosan beillesztve őket a padlógerendák közé. A vatta tetejére műanyag fóliát húztam és ragasztószalaggal rögzítettem. Befejezésül egyszerűen szögeztem még egy réteg szélezett deszkát. Már csak a nyílás fedelét kell elkészíteni és a lépcsőket rögzíteni. Rögzítőelemek is voltak, de az összes részletet csak a padlógerendákhoz csavartam.

Vásároltam egy masszív, visszahúzható létrát, kész aknafedéllel szerelve. Viszont, hogy ez a huzat ne tűnjön ki a plafonon, óvatosan lécekkel szabdaltam. Jól sikerült, a sraffozás a zárt formában szinte észrevehetetlenné vált.

Vezeték

Alaposan foglalkoztam a villany kérdésével, igyekeztem mindent körültekintően és szabályok szerint csinálni. A képen látható, hogy a vezetékeket, valamint a vízellátó csöveket rejtve készítettem, a vezetékeket a fürdő falainak belső szigetelésének szakaszában és a befejezés előtt fektettem le.

Minden vezeték fémtömlőben van, a csatlakozások dobozokban vannak a kapcsokon. Az árnyékolásban egy közös RCD 30 mA-hez, majd 3 áramkör

Az áramot levegőn keresztül vonták ki a házból, mivel kicsi a távolság. A fürdő egyik falába horgot csavartam, a ház falába is becsavartam (a horgok távolsága a talajtól kb. három méter). Erős kábelt húzott közéjük, amely köré egy vezetőképes kábelt tekertek.

A képen a kampókra rögzített klipek láthatók. Így van felszerelve:

• a SIP vezetéket széthúzzák, előkészítik a helyet a bilincs számára;
• a SIP vezetéket a horgonybilincs hornyaiba helyezzük;
• vezetékek "ékelve";
• a horgonybilincs a horoghoz van rögzítve - támaszték.

Aljzatokat, kapcsolókat (IP-44 osztály) és árnyékolást szereltem fel az öltözőbe. A padlótól a konnektorokig 90 cm volt a távolság.A gőzkamrában és a mosdóban csak lámpákhoz húztam a vezetékeket (igyekeztem mindent a tűzhelytől távol csinálni), mert ezekben a helyiségekben túl párás és egyszerűen aljzatok beszerelése lehetetlen.

Fogott rézkábeleket, áthúzta egy nem éghető fém hullámosításon, amit bilincsekkel rögzített. A tartógerendákba helyenként lyukakat kellett fúrni a hullámosítás elvégzéséhez. Aljzatdobozokat szereltem fel, amikor a falakat deszkával burkoltam. És maguk az aljzatok, kapcsolók és gyönyörű lámpák (a gőzfürdőhöz, amelyet hőálló burkolattal vettem, IP-54 osztály) utoljára kerültek felszerelésre.

Földelést végzek. A földelés az elvárásoknak megfelelően megtörtént - egy háromszög, a függőleges sarkokat 40 mm-es csíkkal leforrázták. Az RCD "időben működik"

A földelés az elvárásoknak megfelelően megtörtént - háromszög alakú, függőleges félméteres sarkokat leforráztak egy 40 mm-es csíkkal. Ehhez egy ismerős villanyszerelő segítségét kellett kérnem, aki talált egy hegesztőgépet. A fürdő közelében háromszög alakú árkot ástak. A sarkokból hegesztett háromszöget hajtottak a földbe. Ezután az acélszalag egy másik szakaszát hegesztették, amelyet a fürdő falához a talaj fölé vittek. A szalag végére egy M10-es csavart hegesztettek. Ezután egy lyukat kellett fúrni a fürdő falába, hogy egy réz földelő vezetéket (én átmérője 8 mm) fektessenek le a földről a kapcsolótáblára. Csavarra tekertük a vezetőt, az egészet egy sorkapocsdobozsal lezártuk, és máris egy szakképzett villanyszerelő és félállású barátom dolgozott a pajzson.

Az egész körülbelül két órát vett igénybe. A fémcsíkot bitumennel kezeltem, nehogy rozsdásodjon. Az árkokat kiástam, letapostam, jövő nyáron füvet vetek oda.

Szennyvíz

A fürdőben zuhany lesz, a gőzfürdőben vízkezeléseket terveznek, így a csatorna beépítése kötelező. A szennyvíz összegyűjtésének végpontjaként egy lefolyó kutat biztosítottam. Kb. 1,2 méter átmérőjű másfél méteres gödröt ástam, az alját döngöltem, homokkal, apró kaviccsal beborítottam. Ezután két méteres vasbeton gyűrűt szereltünk a gödörbe. A gyűrűk illesztését folyékony üveggel kevert cementtel kenték be.

Árok vízellátáshoz. Mélység - a bajonetten

A mosdóból és a gőzfürdőből csövek vezettek. Egy másik csövet húztak ki a piszoár helyéről. A padlón három lyukat készítettek, ezekbe csöveket vezettek. Három csövet kötöttek össze megfelelő idomgal. Egy ásott árok mentén enyhe lejtő alatt közös csövet fektettek a kúthoz. Egy cső hossza nem volt elég, két egyenes szakaszt kellett összekötni egy kuplunggal. Minden csatlakozás szilikon. Az árok aljára először homokot öntöttem, fektetés után a csövet is megtöltöttem vele.

A kutat kerek, lyukas vasbeton födém borította. A nyak téglából épült, és fedél helyett egy fém nyílást rögzített a gázszelep számára. Kis átmérőjű, de elegendő a kút lefolyásának ellenőrzéséhez és a szennyvíz csatornával történő szivattyúzásához. És nem kell teljesen bemászni, szerintem.

Ellenőrző nyílás. A nyílás helyett egy gázszelep nyílása került beépítésre. Láthatja a szintet és letöltheti. És nem kell bemászni

A helyiségekben szifonos és szűrős vízelvezető létrák kerültek beépítésre. Kompakt darab, amelyet közvetlenül a csatornacsőbe helyeznek. A választásnál a fémrácsos terméket részesítettem előnyben, a megbízhatóság és a tartósság szempontjai alapján. Maga a rostély négyzet alakú, közepén kerek lyukkal, a csempék lerakásakor nem kellett sokáig bíbelődni a vágással. A lefolyó az esztrich kiöntésével és a csempék lerakásával párhuzamosan lett felszerelve, erről majd később.

Gép tégla fűrészeléséhez - daráló kínai ágyon

Saját fejlesztésű és tervezésű. A fektetést az én vázlataimból kiindulva a kályhakészítő végezte. A munkálatok még azelőtt elkezdődtek, hogy a padlóburkolatot elrendezték volna, az okok szerintem egyértelműek.

A korábban öntött alapra tetőfedő anyag került és az első sor tégla került lerakásra. A torzulások elkerülése érdekében minden téglasort először agyaghabarcs nélkül raktak ki. A vízszintesség ellenőrzésére szintet használtak. A falazat függőlegességének szabályozására vízvezetékeket is kifeszítettek.

A képen a második és harmadik téglasor látható, amelyek egy hamukamrát és egy "függeléket" alkotnak, amely a kemence aljának felmelegítéséhez szükséges. Ez a kialakítás jelentősen meghaladja a klasszikus hamukamrával rendelkező kemencék hatékonyságát, amelynek területe megegyezik a tűztérrel.

Beszerelés előtt azbeszt zsinórral becsomagoltam az ajtókat és maszkolószalaggal lezártam. A meglévő lyukakba kötődrótot illesztettem, megcsavartam. A kályhakészítő a téglarakás során a sodrott huzal hosszú végeit a sorok közé helyezte, ami garantálta az ajtók megbízható beépítését.

A negyedik sorban letakarták a hamutartót, végre rögzítették az ajtókat, és a „függelék” egy részét elzárták. Itt öntöttvas rostélyt fektettek le, alá téglába vágva négyszögletes bevágásokat. A rács (20 x 30 cm-es) szabadon feküdt, kb. 2 cm-es réssel, ami a fém hőtágulásának kompenzálásához szükséges.

Ahhoz, hogy az átfedés elég erős legyen, a téglákat az ék alá vágták. A mennyezet elrendezésénél nem használtak fém sarkokat.

A negyedik és ötödik sor közé, majd két soronként a kályhakészítő azt tanácsolta, hogy fektessenek le erősítő acélhálót.

Ezután a mester kirakta a tűzteret, falához sárga tűzkerettéglákat használt. A mennyezetek és a tűztérajtó a fent leírt elv szerint lettek felszerelve. A részletes fektetési folyamat a képen látható. A kemencébe háromszög alakú kivágású tűzoltó téglákat is beépítettek. Ezek a nyílások a szekunder levegő ellátásához szükségesek, amelyek nélkül a fagázok utóégetése lehetetlen.

A gáz (füst) csatornák fektetésekor, valamint a tűzoltóagyag mag és a kemence külső falai közé azbeszt kartont helyeztek. Vegye figyelembe a tűzoltóanyag mag átfedését. A téglákat "szélre" faragják és szerelik fel.

A képen vörös tégla párkányok is láthatók, amelyekre öntöttvas téglákat raknak. A tetején pedig kályhakövek lesznek. Az érthetőség kedvéért megrajzoltam egy diagramot a tűzkőmagról, amelyen az öntöttvas téglák és a kemence néhány egyéb elemének helyzete látható. A kályha jobb oldalára a gőzfürdő felé néző kandallóportál kerül kialakításra. A takarításhoz és az üzemanyag betöltéséhez szükséges ajtók pedig az öltözőbe mennek. Így a füst és a szén-monoxid soha nem hatol be a gőzfürdőbe, és lehetőség lesz egy kis vizet fröcskölni a forró kövekre - „adj gőzt”.

Fürdőkályha. Átmeneti keret

Fürdőkályha. kandalló portál

A tűzkőmag lefedése és a kandallóportál beépítése (lásd fotó) után a falazás változtatás nélkül folytatódott. Belül továbbra is egyenes függőleges füstcsatornákat alakítottak ki, amelyeket a 20-21. sorban egyesítettek eggyé. A távoli füstcsatorna felett átfedést alakítottak ki, a csatornák közé egy szelepkeretet (bypass nézet) helyeztek el, amiben a lyuk biztosította a gázok szabad mozgását, a közeli füstcsatorna fölé pedig a kályhakészítő kéményszelepet szerelt be. átfedés. Az alkatrészt előre elkészített téglába vágva, samott agyaggal és két tiplivel rögzítették (a téglákba Pobedite fúróval lyukakat fúrtak).

Két sorral később egy másik szelepet szereltek be a csőhöz. Összesen három szelep van - ebből kettő a kéményhez és egy megkerülő szelep a füstcsatornák közé van szerelve (előre futó).

Három tolózár - kettő csövönként és egy bypass (előre löket)

A képen a kerámia csőre való átmenet látható, négy sor tégla formájában, mindegyik sor részben túlnyúlik az alatta lévőn. A negyedik túlnyúló téglasor felett további három sor van elhelyezve - az átmenet a kéménybe. Ennek az átmenetnek az utolsó sorában egy kerek vágás látható, amelybe kerámia kémény kerül beépítésre, vagy inkább egy kondenzátum összegyűjtésére szolgáló elem.

A kemence oldalsó gépein is vannak tégla párkányok, amelyek a belső válaszfalak további elrendezéséhez szükségesek.

A kemence átfedése a mennyezet alatt történt. Fém sarkokat használtak, amelyekre az utolsó téglasort rakták. A mennyezet és a téglák közé azbesztlapot helyeztek el.

Maga a kémény felszerelése (én kerámia olaszt, Effi Domust vittem fürdeni) elég sok időt vett igénybe. A blokkokat egyszerűen egymásra rakták, a rögzítést tömítőanyaggal és építőagyaghabarccsal végezték. A kémény tetejére terelőt szereltek fel a csapadék elleni védelem érdekében.

A szaunakályhát néhány nappal később tesztelték – több újság is elégett. A tapadás egyszerűen nagyszerű.

Később, amikor befejező padlót készítettem, a tűztér elé fektettem egy acéllemezt hamugyűjtővel. Könnyebb így seperni, és a padló sem gyullad meg, ha véletlenül parázs esik ki belőle.

Az összes megmaradt tégla 🙂

Tűzálló tégla árak

Tűzálló tégla

Videó - Kerámia kémény beszerelése

Padló

Bemelegítettünk. A gőzfürdő és zuhanyzó járólapos, az öltöző laminált. Először a gőzfürdőről és a zuhanyzóról mesélek, vannak sokkal fontosabb árnyalatok.

csempézés

A csempét matt felülettel és érdesen vásárolták, hogy ne csússzon. Úgy döntöttünk, hogy a csempe sokkal jobb, mint egy fapadló - nem rothad, és könnyen tisztítható. A ragasztót a nedvességállóság legjobb mutatóival vásárolták.

Vízszigetelés került az aljzatra, átfedve a falakat. A vízszigetelés tetejére szigetelés került - EPS (vastagság 30 mm). Az EPPS vízszigeteléssel való jobb tapadása érdekében szerelési ragasztót használtak.

Egy esztrichet öntöttek a szigetelésre a jeladók mentén, a lefolyó tölcsér felé lejtőn. A habarcs kiöntése előtt egy erősítő hálót és egy jeladót helyeztek el. A képen látható, hogy a jelzőlámpákat nem a padlóra, hanem az azbeszthabarcsra rögzítettük - cölöpöket raktunk ki és profilokat préseltünk bele. Az oldatot (cement homokkal) egy bérelt betonkeverőben keverték össze, mert. fontos volt, hogy egy nap alatt leöntsék az egész padlót. Az oldatot a vödörből simítóval a jelzőfények közötti rácsra helyezték, és egy fa deszkával kiegyenlítették - a szabály. A padlót végül széles spatulával és fugával egyenlítették ki.

A csempék a lefolyó ereszcsatornából kerültek lerakásra, hogy könnyebb legyen megfigyelni a lejtőt. Mindegyiket előzetesen vízbe áztatták. A ragasztót fogazott simítóval vittük fel a megszáradt és alapozott esztrichre. Ugyanakkor a padló teljes felületét nem azonnal kenték be ragasztóval, hanem csak az 1-2 csempe lerakásának helyét. A ragasztó gyorsan megkeményedik, és nem szabad azonnal lefedni a padló nagy felületével. A ragasztóréteg vastagságát megközelítőleg a csempe vastagságával egyenlőnek tartottuk. Az egymásra rakott elemek köré egy egyszerű keskeny spatulával összeszedtem a felesleges ragasztót.

Először az egész csempesort lerakták, majd a falak mentén részeket. Vágja le a csempéket kézi csempevágóval. Egyébként a fektetés pontossága érdekében kihúztuk a damilt, és kereszteket használtunk a varratokhoz. A csempe felületének a kötőanyaggal való jobb érintkezése érdekében pedig közvetlenül a lerakás után gumikalapáccsal finoman megütögettem a csempe minden négyzetét.

Laminált

Nagyon gyorsan telepítve. A szigetelésre fóliával fektették le a padlót, nedvességálló rétegelt lemezt szegeztek, az aljzatot kiterítették.

Késsel kinyitotta a csomagot. Kivette az első panelt, lefektette, kis párkányával a falhoz fordítva. A fal és a deszka közé 2 műanyag éket helyeztünk. Elvette a második rudat, bepattintotta az első hornyába. Igazítva, ismét bekeretezve az ékeket. Amikor elértem a szemközti falat, körfűrésszel levágtam egy plusz darab laminált panelt. A szegmensből és elkezdődött a következő sor. A második sort ugyanúgy szerelték össze, mint az elsőt, majd az egész padlólapot 45 fokos szögben felemelte, és óvatosan csatlakoztatta az első sor reteszéhez, majd egy kalapáccsal kiütötte a rúdon. Az utolsó sort hosszában kellett levágni, pontosan bemérve a vágási vonalat.

Falak

A falak, amint az a fotóriporton is látható, deszkával vagy csempével vannak bélelve. Mindenről rendben.

csempézés

A falakat a szigetelés felett nedvességálló GVL-vel burkoltuk. A rögzítéshez önmetsző csavarokat vettek. 25 cm-es lépéssel, a szélétől kissé visszahúzódva lettek becsavarva. A lapokat úgy vágták le, hogy az illesztések a keret gerendáira estek.

A gőzfürdőben úgy döntöttek, hogy csempe lábazatot készítenek, ezért vásárolnom kellett két lapot nedvességálló gipszkartonból, szépen csíkokra vágva és a falak kerülete mentén csavarozni. A gipszkarton egyébként már a fix fóliára volt rögzítve (párazáró).

A zuhanyzóban az első sor padlólapokból volt lerakva. Kicsit le kellett vágnom, hogy a falon a felső csempesor egész lapokból álljon.

Lapáttal ragasztót vitt fel a falra, kalapáccsal felvitte és megütögette a csempét. A szomszédos csempe közé kereszteket szúrtam be, hogy a varratok azonosak legyenek. A síkot és a vízszintességet hosszú vízállással ellenőriztük. A második és az azt követő sorokat már más színű lapokból rakták le.

Egyes csempékben csövek és elektromos készülékek további felszerelésére volt szükség. Ceruzával jelöléseket készítettem, vonalzóval és négyzettel ellenőriztem a furat helyzetének pontosságát, majd a fúró működésbe lépett. Először lándzsa alakú fúróval fúrtam egy lyukat. Hogy a csempe ne repedjen meg, a tetejére ragasztottam egy darab maszkolószalagot. Miután elkészült a központi furat, a fúvókát kör alakúra cseréltem. Azonnal vásároltam egy keményfém koronát erre a célra. Elég drága, de elég volt a teljes befejezési folyamathoz.

A felesleges ragasztót azonnal eltávolítottuk egy ronggyal a falazás során, amíg a kompozíció meg nem száradt. A habarcs alatti varratok egyenletesek és ügyesek voltak.

Egy nappal azután, hogy a falakat burkolta, felvette a varratokat. Kezdésnek kihúztam az összes keresztet. A habarcs két színt kapott - fehér és sötétbarna. A fürdőhöz egy kétkomponensű epoxi összetételt vettem fel. Nem a legolcsóbb, de nedves területekre tökéletes. A fugázó összetevőket egy vödörben összekevertem, vizet nem adtam hozzá.

Az epoxihabarcs felhordása előtt enyhén megnedvesítettem a falat egy spray-palackkal. A masszát egy spatulára gyűjtötte, majd elosztotta a varratok mentén, balról jobbra mozgatva a varratra merőlegesen. A spatulát körülbelül 30 fokos szögben tartottuk. A habarcsot a felhordás után 30 perccel gumilapáttal kiegyenlítettem. Nos, a végén, amikor kiszáradtak a varratok, lemostam a falakat szappannal és vízzel.

Bélés - beépítés

A GVL gőzfürdő falai nem voltak burkolva. Meghúzták a fólia párazárót, tűzővel és ragasztószalaggal rögzítették. Egyébként a szellőzőcső fóliás csatlakozását is szalaggal ragasztottam fel. A fólia tetejére óvatosan megtömtem a léceket - a ládát.

A fa deszkák vízszintes helyzetére szeretném felhívni az olvasók figyelmét. Szándékosan úgy helyeztem el őket, hogy elkerüljem a nedvesség kapilláris felemelkedését a fafal mentén, és jó légáramlást érjek el, ami az anyag fürdőkezelések utáni szárításához szükséges. Nagyon kellemetlen lenne, ha az állandó nedvességtől pár év után a bélés vezetne vagy elkorhadna. Ennek ellenére szívből és sokáig építünk fürdőt. Azt is szeretném elmondani, hogy a vízszintes rögzítés lehetővé teszi az egyes deszkák javítását vagy cseréjét, és ha a bélés függőlegesen helyezkedik el a falakon, akkor a fal felét szét kell szerelni.

Először csak a deszkákat szerettem volna körmölni, de aztán ismét a kleimerekre esett a választás. Nem látszanak a bélés alatt, és a szögek a magas páratartalomtól berozsdásodhatnak, fekete foltok maradnak a falakon.

Az összes deszkát Neomid impregnálással kezeltem, hogy ne rohadjon el a fa. Az első és az utolsó deszka rögzítéséhez pedig rézbevonatú befejező csapokat vásároltam.

A telepítés a mennyezetről indult. 3 cm-t hátralépve, rudat rögzítettünk, középre szöget szögeztek. A deszka mindkét oldalára még egy-egy szöget vertem, utána egy szinttel ellenőriztem a vízszintes szintet. A bélést úgy állítottam össze, hogy a tüske felül, a horony pedig alul legyen. Ez azért fontos, mert ha másképp burkolod a falat, nedvesség gyűlik össze a hornyokban, a fa megduzzad és elvezeti.

Az első tábla hornyába alulról kapcsokat illesztettem, mindegyik három szöggel volt a ládára szegezve. A második nyomólapot egy tüskés rögzítéssel illesztettem a horonyba. Kalapáccsal alulról felfelé enyhén ütögetve, hogy ne legyen rés, utána behelyeztem a kleimereket és beszögeztem. Így összeszedve a padlóra. Az utolsó alsó deszkát hosszában úgy levágtam, hogy a padló és a fa között 2 cm rés legyen.A deszkát az utolsó előtti deszka csapjába illesztettem, beszögeztem. Útközben lyukakat fúrtam a vezetékekhez, és gyakran ellenőriztem a vízszintességet. Az első és az utolsó panel összes szögét fa lábazattal borítottam, a sarkokba függőleges csíkokat szereltem a szépség kedvéért.

Polcok a gőzfürdőben

Beszéltem arról, hogyan kell elkészíteni a mennyezetet, a padlót és a falakat, a kályha készen áll, hátra van a polcok elkészítése a fürdőben. A munkához mészdeszkát és fenyőtömböket vittem. Rajzoltam egy diagramot, elkészítettem egy csavarhúzót, hosszú önmetsző csavarokat, fém rögzítési szögeket, kalapácsot és szögeket.

Először megjelöltem a rudakat, darálóval levágtam őket. A vízszintes rudak végeit, amelyek az első függőleges támasztékokhoz fognak kapcsolódni, levágtam a foghorony elv szerint. Vagyis a vízszintes rudakon „tövist”, a függőleges állványokon pedig „hornyot” készített.

Először a tartóoszlopokat csavaroztam a falra. Szeretném megjegyezni, hogy ezek a támasztékok nem érintkezhetnek a padlóval, legfeljebb két centiméteres rést kell hagyni. A kereszttartókat a tartóoszlopokhoz rögzítettem. Csak fogtam a tartókonzolt, és beszögeztem a vízszintes rudak alá a tartóoszlopokkal való csatlakozási pontján. Így a stabilitás érdekében felszögeztem a rudakat, amelyeken a deszkák és rudak fekszenek.

Hasonlóképpen összeállítottam egy keretet az alsó padhoz és egy kis asztalt a seprűkhöz, majd a táblákat a keretre fektettem és önmetsző csavarokkal rögzítettem. A kényelem kedvéért levágtam a kiálló éles széleket, óvatosan lecsiszoltam a deszkákat és a keretet, hogy ne ültessem ki a szilánkot.

Beltéri ajtók

Elvében hasonló a bejárati ajtó beépítéséhez. A gőzfürdőben üvegajtó van, az öltözőben fa. A doboz mindkét esetben fából készült, rendelése a nyílás mérete alapján történik.

A doboz több elemből áll. Az illesztéseket 90 fokos szögben fűrészeljük. Először az oldalsó csíkokat és a felsőt rögzítettem szögekkel. Ezután műanyag ékeket és több távtartót illesztettem a doboz elemei közé, kifújtam a szerelőhabot. Amikor kicsit megszáradt, az ajtókeret oldalsó léceit óvatosan szegfűvel szegeztem, ami a rést és egy habréteget zárta.

Magát a folyamatot nem fényképeztem le, ezért az áttekinthetőség kedvéért mellékelek egy diagramot.

A zsanérok benne voltak, önmetsző csavarokkal rögzítettem a dobozra és a vászonra. A munka ezen szakaszában fontos minden távolságot mérőszalaggal ellenőrizni, hogy az ajtó egyenletesen lógjon. Ezután már csak az ajtót a zsanérokra kell akasztani, és fel kell szerelni az ajtókilincset.

Vízszerelés

A képen látható, hogy van egy vödör az öntéshez a falon, van piszoár, zuhany és egy kifolyós csaptelep. A csatorna és hideg/meleg víz vezetékek az alapozás és a falépítés szakaszában kerültek kiépítésre. Most közvetlenül a vízvezeték felszereléséről fogunk beszélni.

Zuhanyzó, piszoár

Kezdjük a piszoárral. Fiammal egy kompakt falra szerelhető modellt választottunk, ciszterna helyett csapteleppel, bevittük, kicsomagoltuk, a falhoz tettem, hogy jelzéseket készítsünk. A piszoárnak vannak rögzítési nyílásai, ezek helyét, valamint a kontúrját jelölővel jelöltük a falra, miután ellenőriztük, hogy a termék egyenletesen van-e a falhoz rögzítve.

A jelölés szerint lyukakat fúrtak a tiplik számára.

A piszoárban a szifon masszív, a csatorna cső kivezetésére próbáltuk fel, majd egy speciális csővel összekötöttük a csövet és a szifont. A csatorna végét, amelyet a csatornacsőbe vezettek, vászonszállal tekerték be, és vörös ólommal kenték be.

A piszoár csaptelep felszerelése nagyon egyszerű. Az alkatrész gumitömítésen keresztül csatlakozik a piszoárhoz. A daru magassága az alkatrészek forgatásával állítható be. A vízellátó csőhöz való csatlakozás anyával történik. A piszoár víz- és szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása után a fajansz és a fal hézagát vízvezeték-tömítőanyaggal kihagytam, és ellenőriztem a teljes rendszer teljesítményét.

Egy kicsit a kiöntő vödörről. Ez egy csodálatos eszköz, amely a lánc húzásakor forog, és a vödörben lévő úszómechanizmus nem engedi, hogy túlcsorduljon. A vödör kerete dübelekkel van rögzítve, a víz ellátása rugalmas tömlőn keresztül történik.

Ugyanezen elv szerint vannak felszerelve. A csomagban már minden benne van, ami kell, csak egy állítható csavarkulcsra és egy Unipack vagy Moment vízvezeték szalagra van szükség. Az excentereket kivettem a dobozból, becsavartam a hideg/melegvíz-csövekbe, majd vettem a szintet és vízszintesen beállítottam, közben 150 mm-re hoztam a távolságot közöttük (minden excentert enyhén megforgattam).

A következő lépés maga a termék telepítése volt. Az excenterekre csavartak egy menetet, gumi tömítéseket tettem fel, majd felraktam a keverőt és rácsavartam az excenterekre a hollandi anyákat.

Megosztok egy másik videót, amelyet a csaptelepek felszerelése előtt néztem meg.

pinceburkolat

Annak érdekében, hogy a fürdő kellemesebbnek és érdekesebbnek tűnjön, úgy döntöttem, hogy az alapozóoszlopokat alagsori burkolatokkal borítom be. A rögzítéshez fémcsíkokra van szükség a láda létrehozásához. Még egy gipszkarton profil is megteszi. Szeretném megjegyezni, hogy eleinte a vakterületet kitöltöttem, és a homlokzat felől egy sétányt készítettem, majd csak ezután rögzítettem a ládát és a paneleket. Ellenkező esetben nehéz lenne kiszámítani a panelek magasságát.

A láda rögzítéséhez (az alsó kezdőprofil a vak területtől és a padlótól 5 cm-re) önmetsző csavarokat és sarkokat használtam (csak a gipszkarton profil darabjait vágtam le sarkok készítéséhez). Csavarhúzóval az egész szerkezetet órák alatt összeállítják, a lényeg a függőleges merevítők hosszának pontos mérése és a vízszintes profilok szint szerinti rögzítése (a kényelem kedvéért szintezőt használtam, és egy vezetőzsinórt húztam ).

A paneleket önmetsző csavarokkal rögzítettem, kb fél méterenként becsavartam. A maszkoló elemek ugyanígy vannak rögzítve a sarkokban. A panelekben azonnal négyzet alakú vágásokat készítettem és szellőzőrácsokat szereltem fel (a sarkokban önmetsző csavarokkal rögzítve) - 2 rácsot a fürdő mindkét oldalán.

vak terület

A fürdő alapja és a kerítés közé öntöttem. Azonnal fektetett egy vízelvezető ereszcsatorna ráccsal. A sorrend a következő:

A bejárati ajtó előtt deszka padló van. Csak három párhuzamos rúdba tömték a deszkákat, fémfűrésszel levágták a széleket, és a bejárati ajtóhoz fektették.

Vörösfenyő padló. Lábazat - műanyag panelek "a kő alatt".

Utolsó simítások

Annak érdekében, hogy a fürdő kész kinézetet kapjon, a tornácot előtetővel és rögtönzött lépcsővel láttuk el. A lépcsők lépcsőinek magassága 18 cm, az alkatrészeket rögzítőkonzolokra és önmetsző csavarokra szerelték össze.

A kaputól az általam készített bejáratig, a fürdő közelében sikerült összeszednem egy komposztládát és egy tisztességes tűzifatartót. Bútorokat vittünk be a fürdőbe, polcokat, függönyöket akasztottunk oda, seprűket akasztottunk. A jövőben tervezek egy előkert kialakítását a fürdő közelében, és egy szabadtéri grillsütőt.

Ezután elkészítjük a fő anyagot. Ügyeljen arra, hogy a táblák jól megszáradjanak. Keretes fürdő építéséhez tanácsot adunk: nyír, vörösfenyő, nyárfa vagy hárs.

Tehát szükségünk van:

• zsaluzat 30 cm széles és 50 cm felfelé;
• fémrudak pántokhoz;
• megoldás;
• 10x10-es metszetű rúd;
• kavicsos homok.

Kezdjük egy árok ásásával, amelynek mélysége körülbelül 50 centiméter, a szélessége pedig körülbelül 40. Most töltsük ki az alapot, és helyezzük bele a megerősítést, amelyre rögzítjük. A hevederezést csak a beton teljes megszilárdulása után lehet elkezdeni. Ezután köztes síneket építünk a falak mentén. A falak után fektesse le a padlót. Egyébként nagyon jó lesz, ha a fal külsejét deszkával burkolják. Hiszen motorháztetőt építünk és levágjuk a tetőt.

1. Először is használja a fürdő építésekor. Ez egyrészt lehetővé teszi, hogy a fürdő hosszabb ideig megtartsa a hőt, másrészt valamiféle tömítettséget hoz létre, és megakadályozza a nedvesség bejutását. Erre a legalkalmasabb az üvegszál vagy a vatta;
2. Másodszor, csináld. Ez kiküszöböli a kondenzátum képződését és meghosszabbítja a fa élettartamát. Ehhez tanácsot adhat tetőfedő anyaghoz, fóliához vagy pergaminhoz;
3. És harmadszor, sűrű talajokon használhat egyszerű alapozási lehetőségeket, például egy halom.

Most, hogy elkészítettük az összes szükséges anyagot, és nagyjából megértettük, mit kell tennünk, folytathatjuk a közvetlen építkezést.

A keretfürdő építésének technológiája

Fürdőnkhöz egy 4x1,8 m-es méret is rögzíthető, mely alá egy sekély oszlopos alap is elfér. Az alapozás után elkészítjük a táblák alapját, a végére helyezve az esetleges kihajlásokat.

Ezután összeállítjuk az oldalszerkezet keretét, amely függőleges támasztékokból és egy felső kereszttartóból áll - ez veszi fel a terasztető fő terhét. A keretet horgonycsavarokkal rögzítjük az alaphoz. A fürdő és a fürdő között összeköttetéseket készítünk, és ládával letakarjuk. Tetőfedő anyagot fektetünk rá, rá lehet rakni pala vagy bármilyen más tetőfedő anyagot is.

Ugyanezek az építési szakaszok a 6x6-os keretes fürdő esetében is relevánsak, néhány árnyalat kivételével. Így például az alappilléreket az Ön által választott szigetelés lemezeinek szélességével megegyező lépésekben kell felszerelni. Az alagsor kötése 100x100 mm-es fertőtlenítőszerrel kezelt faanyagból készül, az épület kerülete mentén, kapcsokkal és szögekkel rögzítve. Ugyanabból a fából támasztékokat szerelünk rájuk, amelyeket ezután 50x150 mm-es deszkákkal a tetejére kötünk.

A 6x6-os keretes fürdőben a padló a hagyományos séma szerint van bélelve.

Minden, kész a fürdőnk - mehet a gőzölés! A keretes fürdő saját kezű építése körülbelül néhány naptól egy hónapig tart, minden attól függ, mennyi időt szán az építésére.

A leggazdaságosabbak mind az építőanyagok, mind a munkaerőköltségek tekintetében a keretfürdők. Felállításukkor másfél vagy akár kétszer kevesebb fára lesz szüksége, mint a fa és rönk analógjainál, ráadásul az ilyen szerkezetek könnyebbek, és ezért kisebb terhelést jelentenek az alapra. Ezért a keretfürdő saját kezű építése mind pénzügyileg, mind műszakilag indokolt.

Sok házi kézműves érdeklődik arról, hogyan lehet saját kezűleg egy keretfürdőt építeni, erről a cikkben lesz szó.

Keretes fürdőt építünk

Mielőtt helyesen építené fel a keretfürdőt, mindent gondosan meg kell terveznie saját kezével.

Projekt létrehozása előtt tisztáznia kell a következő pontokat:

1. El kell döntenie, hogy ez az épület beépített vagy szabadon álló lesz.
2. Válasszon egy építési helyet. Ebben az esetben figyelembe kell venni a mérnöki kommunikáció lefektetésének szükségességét. A legtöbb esetben ez a tényező határozza meg a hely kiválasztását.
3. Határozza meg a talaj típusát a helyszínen. Ebben a tekintetben kiválasztják a szerkezet alapját.
4. Tervezze meg az épület adottságait. Például egy vagy kétszintes lesz, terasz vagy veranda, padlás, padlás stb. Az ilyen épületek lehetővé teszik különféle tervezési ötletek megtestesülését. Határozza meg, hol lesz a fűtőelem, mitől függ a szellőző és a kémény kialakítása.
5. Kommunikációs sémák meghatározása. Különösen azt kell eldöntenie, hogy a telek fő épületeiből építik-e le, vagy önállóak lesznek.

1. Válassza ki a tető típusát. Itt nem csak a burkolat típusát érdemes kiválasztani, hanem a tető konfigurációjára is figyelni, amelytől a padló és a szarufák teljesítménye függ.

Milyen alapozót válasszunk

Mivel a keretszerkezetet könnyedség jellemzi, alapozása egyszerűsített séma szerint készül.

Ezen épületek összes jellemzőjét figyelembe véve kétféle alapozást kell megkülönböztetni:

1. Az ilyen építkezéshez az épület kerülete mentén a falak alá öntik.
2. Szintén jó lehetőség egy oszlopos alapozás, amelyet betonnal öntött azbesztcement csövekből alakítanak ki.

Tanács! Az oszlopos alapot csak stabil talajra lehet beépíteni. Ellenkező esetben az épület összedőlhet.

Oszlop alapozás szerelése

Fontolja meg, hogyan :

1. Megjelöljük az építési helyet. Az oszlopok közötti távolságnak 1-2 méternek kell lennie.

Tanács! A pilléreket az épület kerülete mentén és a leginkább terhelt elemei alatt kell elhelyezni, beleértve a sarkokat, a teherhordó falakat és a kályhát.

1. Ennek megfelelően másfél méter mélységig ásunk lyukakat az oszlopok számára.
2. 10 cm-es kavics-homok keverék gödreiben alszunk el.
3. Szereljük a csövet. A legjobb megoldás az azbesztcement csövek.
4. A csőbe 2-4 merevítőrudat helyezünk, amely a rács kialakításának alapja lesz.

1. Öntsön betont csövekbe.

Az alapítványnak egy hétig meg kell állnia, majd megkezdődhet a keretfürdő saját kezű építése. A falak építése előtt azonban fel kell szerelni egy rácsot - az alapnak azt a részét, amely összeköti az oszlopok tetejét, megerősítve az alapot.

A grillezést több szakaszban öntik:

1. Az oszlopok tetejére deszkából zsaluzatot építünk.
2. Az erősítőketrecet megkötjük és a zsaluzatba fektetjük.
3. Töltse fel a keretet habarccsal.

Fürdő építése

Tehát saját kezűleg építünk egy keretfürdőt.

A művek összes finomságának betartása érdekében van egy egyszerű utasítás:

1. A beépítést egy pincecsővel kezdjük, amely négy táblából (5x10 cm) áll, amelyeket az épület leendő falai alá helyeznek. A táblákat a külső éllel a külső kontúr mentén lefektetjük, és a sarkoknál szögekkel rögzítjük. Lerakás után vízmértékkel ellenőrizzük a táblák vízszintességét.

1. A keret elkészítéséhez először hevederekből, állványokból és kereszttartókból álló kereteket szerelünk össze. Ezért, mielőtt elkezdené saját kezűleg fürdőt építeni kerettechnológiával, rendelkeznie kell egy építési tervvel, amely feltünteti a keret csomópontjait. E terv szerint a kereteket összeszerelik.
2. A kereszttartók, pántok és fogaslécek megfelelő hosszúságú szögekkel vannak összekötve. Lehetőleg. Úgy, hogy az épület minden oldala külön keretből áll. Így erősebb szerkezetet hozhat létre. Az ilyen keretek tömege a fa fajtájától függően körülbelül 200 kg lehet, ezért több emberre lesz szükség a telepítéshez.

Tanács! Keretes gőzkabinok falára a szárított gyalult keményfa lapok kiválóak. Alacsony hővezető képességgel rendelkeznek, és nem vetemednek.

1. Most a kereteket keretbe állítjuk össze, és szögekkel rögzítjük a pántlapokra. Kívánatos, hogy a keretek állványai közötti hézag ne legyen több 60 cm-nél. Az ablak- és ajtónyílások felett, olyan helyeken, ahol falak és válaszfalak érintkeznek egymással, további állványok szükségesek. Ezért az ilyen helyeken az állványok dőlésszögét meg kell változtatni.

1. Most fel kell varrni a falakat. Ehhez OSB vagy DSP típusú táblákat vagy lemezanyagokat használnak. A külső burkolat kiváló anyaga a puhafa. A deszkák végétől a végéig történő burkolásakor vízszigetelést kell elhelyezni alájuk - tetőfedő anyagot vagy tetőfedőt. Az öltöző belsejében bármilyen deszka használható.
2. A fürdő külső burkolása után helyezze el a hőszigetelést az épület keretébe. Itt különféle fűtőtesteket használhat: ásványgyapot, farostlemez, fabeton stb. A legjobb az ásványgyapot táblák használata, mivel ez az anyag magas műszaki jellemzőkkel rendelkezik, miközben az ára nagyon kedvező.

A szigetelés lerakása előtt vízszigetelő réteget kell lefektetni. Leggyakrabban 150-200 mikron vastagságú polietilén fóliát használnak vízszigetelő anyagként.

1. A belső burkolat teszi teljessé a falak építését. Itt használhat táblákat vagy bélést.

Következtetés

A keretes fürdők saját kezű építése nagyon felelősségteljes folyamat. Hagyományosan az ilyen épületek rönkökből készülnek, ezért nagyon fontos szigorúan betartani a technológiát, hogy az Ön által létrehozott vázszerkezet megfeleljen az ilyen szerkezetekre vonatkozó összes követelménynek ().

A fenti információk segítenek elkerülni a hagyományos hibákat, amelyeket sok kezdő elkövet. És a cikkben található videó is segít mélyebben megérteni ezt a kérdést.

Az ilyen projekteknek számos előnye van, beleértve a kézművesek bevonása nélkül, kizárólag saját kezűleg történő építkezés lehetőségét. A cikk tartalmazza a folyamat leírását, valamint fényképeket és videókat, amelyek segítenek megbirkózni egy épület építésével, az alapoktól a tetőig.

A keretes fürdőt azok kedvelik, akik viszonylag alacsony áron szeretnének gyors eredményt elérni. Munkát az év bármely szakában végezhet, amint saját gőzfürdőt szeretne, és a faszerkezetre jellemző zsugorodás hiánya lehetővé teszi, hogy ne halassza el a befejezést. A projekt kiválasztásával kell kezdenie - elkészítheti egyedi vázlat szerint, vagy megvásárolhat egy készet. Ebben a szakaszban figyelembe kell vennie:

• emeletek száma;
• további épületek jelenléte - tetőtér, teraszok stb .;
• a helyiségek elhelyezkedése - beleértve a gőzfürdőt is: lehet különálló vagy beépíthető;

Keretes fürdőkád verandával

• a fűtőelem elhelyezése a szellőzés és a kémény megfelelő kialakítása érdekében;
• a tető konfigurációja és a lefedettség típusa - ez lehetővé teszi a rácsos rendszer és a mennyezet szükséges teljesítményének kiszámítását;
• kommunikációs séma;
• anyagok, amelyeket a fürdő építéséhez használni kíván, beleértve a végső befejezést is;
• építkezés – beleértve azt is, hogy az építmény különálló épület vagy a ház bővítése lesz-e.

Tanács. A fürdő építésének tervezésekor ügyeljen arra, hogy vegye figyelembe a terület talajának jellemzőit. Az alapítvány típusának kiválasztása ettől függ. A falakhoz nyárból, hársból vagy vörösfenyőből készítsen táblákat - ezek a sziklák szinte nem deformálódnak, és jól tartják a hőt.

A keretfürdő hideg évszakban történő használatához szigetelni kell. Ezt a kérdést előre meg kell fontolni, hogy kiválaszthassuk a megfelelő anyagot és beépítsük a projekt költségébe. Az ásványgyapot és az üvegszál optimálisnak tekinthető.

A vázszerkezet egyik legjelentősebb hátránya az időjárási viszonyokra való érzékenysége. A csapadék során az épület repedéseibe nedvesség kerül, amely belülről összegyűlik és fokozatosan tönkreteszi az épületet, ezért fürdő építése előtt érdemes a párazáróra is gondolni. Általában a belső bélés és a szigetelés közé speciális fóliafóliát vagy pergamint helyeznek el.

Figyelem! Nem kívánatos tetőfedő anyagot használni erre a célra. Melegítve sajátos és nagyon kellemetlen szag forrásává válik.

Alapozás: alapozás, alsó korlát és padlók

Leggyakrabban egy könnyű vázszerkezethez oszlopos alapot készítenek. Saját kezével elkészítheti az egyik egyszerű lehetőséget - az azbesztcement csövek alapját, amelybe betonhabarcsot öntenek. A munka elvégzéséhez szüksége lesz:

Cölöpalap fürdőhöz

1. Kb. 1,5 m mélységű és 0,2 m átmérőjű kutak fúrása.
2. Helyezzen beléjük 0,1 m átmérőjű csöveket, az üres helyeket töltse fel homokkal és jól tömörítse.
3. Határozza meg a vízszintességet a teljes felületen egy szint segítségével. Minden csövön tegyen megfelelő jelöléseket.
4. Készítsen oldatot vízből, homokból, finom kavicsból és cementből.
5. Vágja le a csöveket a kívánt jelig, és öntsön mindegyikbe alaposan összekevert betont.

Tanács. Ha még soha nem készített oszlopos alapozót, de foglalkozott szalagos alapozással, akkor nyugodtan használja a már jól ismert opciót. Jól tapad a vázszerkezethez is.

A fürdő szilárdsága és tartóssága biztosítja a megfelelő hevederezést felül és alján. Az alsó rész elkészítéséhez egy réteg deszkát vagy fát kell az alapra fektetni, és szilárdan rögzíteni kell. Ez lesz a padló és a falak alapja. A heveder felszerelését az alapozás teljes készenléte után kell folytatni. A munkához 5x10 cm átmérőjű táblákat kell készíteni, amelyeket antiszeptikummal előkezelnek.

A műveletek sorrendje a következő:

1. A szerkezet vízszigetelése tetőfedő anyaggal.
2. Faljelölés és kihelyezés a táblák külső kontúrjai mentén (külső oldal). Ezeket szögekkel kell összekötni egymással.
3. Csatlakozás alagsori csőtartókkal. Vízszintes fektetésvezérlés.
4. Helyezze be a naplót a következő padlóburkolatokhoz. A köztük lévő távolság körülbelül 0,5 m.
5. A teljes szerkezet kezelése olyan készítménnyel, amely megakadályozza a fa korhadását.

Tanács. A hevederek és a rönkök előre falazott fémlemezekkel rögzíthetők az alapcsövekhez. Ez további erőt ad a jövőbeli fürdőnek. A rönkök alá duzzasztott agyagtömbök helyezhetők a teljes szerkezet megerősítésére.

Ebben a szakaszban tanácsos elkezdeni a padló lerakását. Lehet fa vagy beton, szivárog vagy nem. Minden attól függ, hogy csak nyáron vagy egész évben használja-e a szaunát. Az első esetben meg lehet boldogulni egy egyszerű fapadlóval, amelyet időközönként fektetnek le, amelyen keresztül a víz távozik - ez egy szivárgó szerkezet. Ha szilárd meleg padlót szeretne készíteni, akkor először fel kell szerelnie a huzatréteget: töltse fel a rönköket rétegelt lemezzel, tegyen rá szigetelőfóliát és szigetelést. Ezután ki kell fektetni a felső, befejező padlóburkolatot, és szögekkel rögzíteni kell.

Tanács. A padlólapokat előre meg kell dolgozni, hogy a legkisebb érdesség ne okozzon kényelmetlenséget a fürdőben nyaralók számára.

Falépítési szabályok. Felső keretezés és tetőfedés

A fürdőalap - a keret - összeszerelése előtt 2 feltételnek kell teljesülnie:

• jól szárítsa meg az anyagot;
• készítsen jelöléseket a jövőbeli keretállványokhoz.

Ezt követően folytathatja a telepítést:

A fürdő falainak építése

1. Szereljen fel 2 sarok- és több köztes állványt. A köztük lévő távolság közvetlenül függ az ablakok és ajtók méretétől, és a következőnek kell lennie: 40 cm - ha más falakhoz való csatlakoztatást és a nyílás elrendezését tervezik; 60 cm - ha nem biztosított a tapadás más falakhoz.
2. Ellenőrizze, hogy a szerkezet téglalap alakú-e.
3. Burkolja be a keretet forgácslapokkal (a kiválasztott sarokból). Csavarokkal rögzítse.
4. Tegyen még néhány rácsot, és ugyanígy takarja le őket.
5. Készítse el a felső hevedert, és rögzítse az oszlopokhoz.

Ezután folytathatja a tető felszerelését. Készítsen 150x150 mm-es rudakat - ezek mennyezeti gerendák lesznek. Helyezze őket a felső burkolatra 0,5x0,6 m távolságot betartva. Szereljen rá egy 5 cm vastag ideiglenes deszkát. A szarufákat gyűjtse össze a talajon és szerelje fel a tetőre. Ha a tetőgerinc magassága kicsi, akkor a szerelés közvetlenül a tetején végezhető el.

Tanács. Az utolsó rácsos szerkezet felszerelése előtt jelölje meg rajta azokat a forgácslapokat, amelyekkel az oromzat burkolásra kerül.

Attól függően, hogy milyen anyagot fog használni tetőfedőként, el kell döntenie a szarufákra szerelt láda megjelenését:

• vas vagy puha tetőfedéshez (például tetőfedő anyaghoz) folyamatos felületet kell készíteni;
• fémcsempéknél 35 cm-es hézagok megengedettek;
• pala vagy ondulin esetében 60 cm-es lépéseket tehet;
• természetes burkolólapok használatakor először figyelembe kell venni a méretét.

A fürdő falainak összeszerelése

A láda felszerelése után le kell fektetni a bevonatot, majd be kell szerelni az ablakokat és az ajtókat.

Kívül a fürdő vakolható, deszkákkal vagy burkolattal burkolható, belül - természetes fa utánzatot készíthet. A gőzfürdőt a pihenőhelyiségtől elválasztó falat a legjobb téglával kirakni - tűzbiztonsági okokból. A belső felületeket nem érdemes festeni, lakkozni: a magas hőmérséklet miatt méreganyagokat kezdenek kibocsátani. Vegyen részt alaposan az építkezésben - és a fürdő sok éven át szolgálja Önt.

Gyorsan és olcsón fürdőt építhet csak egyetlen módon - kerettel. Ha betartja az alapvető szabályokat, akkor az épület semmiképpen sem lesz rosszabb, mint a tégla és a fa megfelelője.

Fürdőt tervezünk - különböző lehetőségek a területre

A fürdőn a tervezéssel kezdjük a munkát. Ebben a szakaszban meg kell határozni a jövőbeli szerkezet méretét és konfigurációját. Minimális igény esetén 3x4 m-es fürdőt is építhet, melyben több fős gőzfürdő is elfér, 6 m 2 alapterületű. A maradék hely a pihenőszoba alatt foglalható el. Ha pihenőhelyiséget adományoz, akkor elegendő hely lesz egy öltözőnek és egy előszobának. És ha egy ilyen fürdőt tetőtérrel szerel fel, akkor nem kell feladnia a pihenőhelyiséget.

Ha a fürdőt a barátokkal való időtöltés helyeként fogják használni, akkor jobb, ha nagyobbra, például 6x4-re teszi. Ebben az esetben felszerelheti egy meglehetősen tágas, körülbelül 14 m 2 -es pihenőszobával, valamint egy 5 m 2 -es gőzfürdővel és egy kis fürdőszobával.

Ha pedig tetőtérrel 4x6-os fürdőt készítesz, akkor a földszinten gőzfürdő és mosdó, valamint relaxációs szoba és terasz is elhelyezhető. A teljes tetőtér, mely kb 20 m 2, pihenőhelyiségnek kiköthető.

Ha a webhely mérete lehetővé teszi, és a költségvetés nem nagyon korlátozott, készítsen 6x6 m méretű padlásfürdőt, hogy ne tagadjon meg semmit. Minden szükséges helyiségnek van hely, valamint egy terasznak és egy tágas erkélynek.

A nagy gőzkamrákat sokkal nehezebb felmelegíteni a kívánt hőmérsékletre, majd a hőmérsékletet ugyanazon a szinten tartani. Ezért, ha nincs szükség nagy gőzfürdőre, célszerűbb legfeljebb 4-5 m 2 -t elkülöníteni. Ez üzemanyagot és időt takarít meg a szoba felmelegítéséhez.

Annak érdekében, hogy ne törjön a feje az elrendezésen, a weboldalunkon kínált kész projekteket veheti alapul. Szükség esetén módosítsa az elrendezést. Amikor a terv elkészült, feltétlenül készítsen rajzot a falak és a tető keretéről.

A falak váza meglehetősen egyszerű - állványokon alapul, amelyek 600 mm-es lépésekben helyezkednek el, ha a középponttól mérik, vagy 575 mm-es lépésekben, ha az állványok között mérik. Az állványok felett és alatt hevederekkel vannak összekötve - egy vízszintesen elhelyezkedő gerenda vagy tábla. A rack sarkaiban merevítők vannak megerősítve. Az ajtónyílások felett, valamint az ablaknyílások felett és alatt vízszintes áthidalók vannak. A padlógerendákat ugyanúgy számítják ki és helyezik el, mint a közönséges házak építésénél.

Ha egy ilyen rajz van előtted, nem fog hibázni a szerkezet összeszerelése során. Ezenkívül lehetővé teszi a szükséges fűrészáru előre kiszámítását.

Oszlop alapozás - az alapozás felépítése

Mivel a keretfürdő kis súlyú, a legtöbb esetben elegendő egy oszlopos, sekély alapozás is, feltéve, hogy a talaj stabil. Instabil talajon jobb a cölöpcsavaros alapozás. Ha pincét vagy más helyiségek felszerelését tervezi, akkor szalagalapozásra lesz szüksége. Más esetekben jobb megtagadni, mivel egy ilyen alap építése nagyon költséges és időigényes.

Függetlenül attól, hogy milyen alapot fog építeni, először készítse elő a helyszínt - először is helyesen kell körvonalaznia. Ügyeljen arra, hogy a webhely átlói egyforma hosszúak legyenek. Ezután szabaduljon meg a növényi rétegtől. Annak érdekében, hogy a növények a jövőben ne csírázzanak a fürdő alatt, kezelje a talajt gombaölő szerekkel.

Most elkezdheti magának az alapnak az építését. Ha az alap oszlopos, akkor a következő anyagokra lesz szüksége:

• homok;
• zúzott kő, pattintott kő;
• cementhabarcs;
• beton alapblokkok (cserélhető téglával);
• bitumenes masztix;
• ruberoid;
• fa 150x150 mm.

Az anyagok előkészítése után jelölje ki az oszlopok területét, amelyeket 1,5-2 m-es lépésekben kell elhelyezni. Ezután ássunk lyukakat kb. 40 cm mélységig. A lyukak alját töltsük fel törmelékkel és homokkal 10 cm vastagságban. minden réteget gondosan. Igazítsa vízszintes síkban a töltés felületét.

Helyezzen két betontömböt a gödrökbe, majd hordja fel a habarcsot, és tegyen rá további két tömböt kötéssel. A blokkok lerakása során ügyeljen arra, hogy az oszlopok szigorúan függőlegesen legyenek felszerelve. Ezután kezelje a tömböket bitumenes öntettel, és fektessen néhány réteg tetőfedő anyagot.

Ezt követően grillezést kell végezni, pl. fektessen egy gerendát az alap kerülete mentén és rögzítse össze. A fektetés során ügyeljen arra, hogy a rács sarkai 90 fokosak legyenek. Kívánatos a rácsos gerenda sarokcsatlakozását "a mancsban" vagy legalább "fél fában" elvégezni. Ezután le kell fektetni a padlógerendákat az oszlopokra, és be kell vágni a rácsba.

A cölöpcsavaros alapozás még egyszerűbb - a cölöpöket a talajba csavarják a hagyományos fúró elve szerint. Behatolásuk szintje legalább két méter legyen. Az elmélyítés során biztosítani kell, hogy a cölöpök függőlegesen helyezkedjenek el.

Ezután a cölöpök tetejét levágjuk úgy, hogy a szélei azonos vízszintes szinten legyenek. Ezt követően a cölöpökre rácsot hegesztenek, ami általában I-gerendákból készül. Ugyanazokat a gerendákat használják átfedésre.

Fémgerendákon csavarokkal kell rögzíteni egy 150x150 mm-es gerendát. A kerettartók pántjaként szolgál majd.

A keret összeszerelése - anyagok és szerelés

A falkeret felépítéséhez a következő faanyagra lesz szüksége:

• fa 150x150 mm;
• fa 100x150 mm;
• tábla 150x40 mm;
• acél sarkok;
• fa tiplik.

Ügyeljen arra, hogy minden fűrészárut antiszeptikus impregnálással kezeljen. Megvédik a fát a negatív biológiai hatásoktól, és ellenállóbbá teszik a nedvességgel szemben.

A munka az épület sarkaiban lévő állványok felszerelésével kezdődik, amelyek 150x150 mm-es fából készültek. Minden oszlop végén fúrjon egy 80-100 mm mélységű lyukat a tiplik számára. Ugyanilyen lyukakat készítsen a rácsban az épület sarkainál. Ezután verje be magukat a dübeleket a rácsba, és helyezze rájuk az állványokat. Ezenkívül erősítse meg az állványokat acél sarkokkal és önmetsző csavarokkal.

Ezután az állványokat merevítőkkel kell megerősíteni, a fenti ábra szerint. A merevítők gyártásához használjon 150x40 mm-es táblákat. Vágja le a merevítők végeit olyan szögben, amellyel a hevederhez és az oszlopokhoz csatlakoznak. A táblák rögzítéséhez használjon önmetsző csavarokat és sarkokat.

Ezután szerelje fel a 600 mm-es osztású, 150x40 mm-es táblából készült közbenső fali állványokat. Az állványok rögzítéséhez használjon acél sarkokat, amelyeket a merevítő mindkét oldalán kell elhelyezni. Ezenkívül csatlakoztassa a közbenső oszlopokat egymáshoz, valamint a sarokoszlopokhoz, ugyanazon táblákból készült jumperekkel. Rendezd el a jumpereket sakktábla-mintában, pl. különböző szinteken.

Felülről kösse össze az összes állványt egy pánttal, amely 100x150 mm-es gerendából készül, és a tető Mauerlatjaként is szolgál. Ezután szereljen fel vízszintes csíkokat a nyílások fölé és alá. Ugyanazt a táblát használja a deszkákhoz, mint az oszlopokhoz.

Ezután ugyanezen elv szerint szerelje fel a belső válaszfalak állványait - csatlakoztassa őket felülről és alulról hevederekkel, és erősítse meg merevítőkkel és jumperekkel. Ezzel befejeződik a keret felépítése.

Most le kell fektetni a padlógerendákat, amelyek 100x150 mm-es faként használhatók. Helyezze őket éllel a hevederre, és rögzítse a sarkokkal. A gerendák lépésének meg kell egyeznie a szarufák lépcsőjével - ez általában 900-1000 mm.

Felszereljük a manzárdtetőt

Példaként tekintsük tetőnek, mivel lehetővé teszi, hogy szinte teljes értékű második emeletet kapjon a pénzügyi költségek minimális növekedésével. Ha érdekli, vagy nézze meg portálunk egyéb cikkeit.

A tetőtéri tetőhöz a következő anyagokra lesz szüksége:

• fa 100x150 mm állványokhoz;
• 150x50 mm-es táblák szarufákhoz;
• táblák 150x20 mm;
• lécek;
• szuper diffúz membrán;
• tetőfedő anyag.

A munka a tartószerkezet felszerelésével kezdődik. Minden tetőrácshoz két állvány van felszerelve, amelyeket felülről gerendák kötnek össze. Azok. minden tetőrács alatt U-alakú tartószerkezet található.

A tartószerkezet telepítésekor helyesen kell meghatározni az állványok helyzetét. Mivel a fogasléc az alsó szarufával és a Mauerlattal (padlógerenda) téglalapot képez, a fal és az állvány közötti távolság a tetőtér magasságától és az alsó szarufa dőlésszögétől függ. A szarufa szögének és a rack magasságának ismeretében (meghatározza a padlásszoba magasságát) a Pitagorasz-tétel segítségével kiszámíthatja, hogy a peremtől milyen távolságra van felszerelve az állvány, azaz. tudnia kell a kisebb láb hosszát.

Rögzítse az állványokat a hevederekre és a padlógerendákra önmetsző csavarokkal és sarkokkal. Erősítse meg őket fogszabályozóval is. Ezután kösse össze mindkét állványt gerendákkal. Ennek az elvnek megfelelően szereljen fel U alakú részeket minden padlógerendára. Csatlakoztassa az összes keletkező teherhordó elemet az élek mentén futásokkal, a fenti ábrán látható módon.

Most telepítheti az alsó szarufákat. Alulról levágják és a hevederhez rögzítik, felülről pedig a futáshoz, amelyben a hornyokat előre vágják. Ezután rögzítenie kell az állványokat az U-alakú részek jumpereinek közepén. Az állványok magassága határozza meg a felső szarufák dőlésszögét. Rögzítse az összes állványt egy gerincfutóval.

A padláskereten végzett munka végén szerelje fel a felső szarufákat, amelyek az alsó és a gerincfutókon támaszkodnak. Előre vágott hornyok a szarufák számára a futásokban. Azonnal vízszigetelje a tetőt - tűzővel rögzítse a szuperdiffúz membránt a szarufákhoz. Ragasszon egy speciális öntapadó szalagot a konzolokra, amely biztosítja a csatlakozás szorosságát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a membránszöveteknek 20-25 centiméterrel át kell fedniük egymást.

A szuperdiffúz membrán egy irányba képes átvezetni a nedvességet. Ezért a tetőn úgy kell elhelyezni, hogy a sima oldala kifelé, a durva oldala befelé nézzen. Ha nem megfelelően rögzíti, a nedvesség mélyen behatolhat a szigetelésbe, aminek következtében az elveszíti hőszigetelő tulajdonságait.

A szarufák tetejére feltétlenül rögzítse a léceket, amelyek ellenrácsként szolgálnak majd. Ezután rögzítse a táblákat 150x20 mm-re merőlegesen a sínekre. Ami a láda lépését illeti, kövesse a fürdőhöz vásárolt tetőfedő anyag gyártójának ajánlásait.

A tetőfedést a láda tetejére szerelik fel a szabványos séma szerint - az anyaglapoknak feltétlenül át kell fedniük egymást felfelé és lefelé. Csavarok vagy szögek találhatók a hullám csúcsán.

A fürdő falait, tetőjét és padlóját szigeteljük

A falak szigeteléséhez a következőkre lesz szüksége:

• 150 mm vastag és 25-35 kg / m 3 sűrűségű bazaltgyapot;
• párazáró fólia;
• nedvesség-szélálló membrán (szuper diffúz);
• fa lécek.

Gőzszigeteléshez célszerűbb fólia párazáró anyagot használni. Nemcsak megvédi a szerkezetet a nedvességtől, hanem a hőt is visszaveri a helyiségbe.

A felmelegedés belülről a falak párazáró rétegével kezdődik. Ehhez ragasszon öntapadó kétoldalas tömítőszalagot az állványokra. Ezután ragassza fel a vízszigetelő fóliát a szalagra. Ügyeljen arra, hogy a vásznakat legalább 15 centiméteres átfedéssel helyezze el. Az illesztéseket kétoldalas szigetelőszalaggal ragasszuk fel. Ezenkívül rögzítse a habot tűzőgéppel. Ennek eredményeként egy teljesen zárt áramkört kell elérni, különben a nedvesség behatol a falak belsejébe, és a keret gyorsan használhatatlanná válik.

Ezután fektessen ásványgyapot lapokat a keret terébe. Ügyeljen arra, hogy a szigetelés szorosan illeszkedjen a szerkezeti elemekhez és egymáshoz. Óvatosan töltse ki az összes keletkezett repedést vattadarabokkal.

Ezután rögzítenie kell a nedvesség-szélálló membránt a falak külső oldalán. Ugyanazon elv szerint van felszerelve, mint a párazáró - tömítőanyagot ragasztanak az állványokra, majd magát a membránt tűzővel rögzítik. Az állványokon lévő fólia tetején feltétlenül rögzíteni kell a síneket legalább 20 mm vastagsággal. A falak belső oldalán lévő állványokra ugyanazokat a léceket töltse fel, ezek ládaként szolgálnak majd a béléshez.

A tető szigetelése ugyanazzal a technológiával történik - a szarufák közé ásványgyapotot helyeznek, majd belülről párazáróval zárják le. A párazáró tetejére egy láda van felszerelve a béléshez vagy más befejező anyagokhoz.

A padló egy kicsit másképp van szigetelve - először is durva padlót kell készíteni a padlógerendák között a deszkákból. Ezután a gerendákra és a padlóra vízszigetelő fóliát helyeznek (hagyományos párazárót használhat). A rönköket a fólia tetejére fektetik, mint a hagyományos padló felszerelésekor.

A késések közötti térbe fűtőtest kerül. Bármilyen anyagot használhat, mind födémet, mind lazát, például ökogyapot vagy duzzasztott agyagot. A lemaradás tetejére egy másik réteg fóliát fektetnek, majd a padlóburkolatot deszkákból készítik.

A mennyezet szigeteléséhez rögzítse a párazárót az első emelet oldaláról, majd készítsen huzatos mennyezetet a deszkákból. Ezután a második emelet oldaláról szigeteléssel kell kitölteni a gerendák közötti teret. A gerendák tetejére párazáró és deszkapadló kerül.

Burkoljuk a falakat - az utolsó szakasz

A külső falburkolatokhoz a legjobb 12-15 mm vastag OSB-4-et használni. A lapokat úgy kell levágni, hogy a szélei az állványon feküdjenek. Nem lehetnek lógó élek. Az ablak- és ajtónyílások helyén kivágásokat kell készíteni kirakós vagy fémfűrész segítségével.

A lapok rögzítéséhez használjon 60-70 mm hosszú foszfátozott önmetsző csavarokat. A lap széle és a csavar közötti távolság 10 mm legyen. A rögzítőelemek lépése a szélek mentén nem haladhatja meg a 150 mm-t. A lapok közepén a csavarok osztásköze 300 mm-ig növelhető.

A lapok szélei között ügyeljen arra, hogy kb. 5 mm távolságot biztosítson, pl. az úgynevezett tágulási hézag. Ha ez nem történik meg, a burkolatok a hőtágulás következtében deformálódhatnak. Minden varratot szerelőhabbal kell kitölteni.

Hasonló módon takarja le az épület oromzatát. Ezután a falak bármilyen "száraz" homlokzati befejező anyaggal kidolgozhatók, mint például bélés, burkolat, hőpanel stb. Belülről burkolja be a falakat deszkával. Ha nem tudja, hogyan, szentelt a témának.

Ez az összes fő szempont. Még ha kezdő vagy, egy-két hét alatt megépíthetsz egy doboz kis fürdőt.