A fa az egyik legkörnyezetbarátabb építőanyag, így érthető a faház iránti vágy. A faszerkezetek manapság egyre népszerűbbek, ezért az építőipari cégek kész opciókat kínálnak, de ezek általában nem olcsók. Házat fából saját kezűleg készíteni nem különösebben nehéz, ezért most megvizsgáljuk ennek a kérdésnek az elveit.

A fa megfelelő megmunkálásával és fektetésével a szerkezet tartós, és gyakorlati szempontból nem is hasonlítható össze egy keretházzal. Nem is olyan régen az épületek fát egyetlen rönknek tekintették a feldolgozási nehézségek miatt. Most egy népszerű lehetőség a fa. Megmondjuk, hogyan építsünk házat egy bárból.

Sajátosságok

Az építés során a faanyagnak jelentős előnye van a rönkhöz képest - kevesebb kell, de vannak hátrányai is. A szomszédos termékek közötti varratok rosszul védettek mindenféle csapadéktól, ezért speciális kezelést igényelnek. Lehetőség van egy szerkezet burkolására egy gerendából egy bizonyos anyaggal, de ha ezt nem tervezzük, akkor minden gerendáról 20 x 20 mm-es letörést kell eltávolítani.

Egy másik gerendát is ki lehet téve spirális alakváltozásnak, de a modern technológia segített megszabadulni ettől azáltal, hogy egy összetett "védelemmel" rendelkező profilozott gerendát hoztak létre. Az anyag gyártói gondosan szárítják, ami segít elkerülni a zsugorodást.

Van egy ragasztott gerenda is megnövelt szilárdságjelzőkkel. Fontos előnye a geometriai stabilitás, amely nem teszi lehetővé az anyag alakjának megváltoztatását nedvesség hatására.

Összeszerelési technológia

Vásárolhat egy kész készletet az építkezéshez a gyártó üzemben, és a helyszínre érkezéskor egyszerűen összeállíthatja a terv szerint. A telepítés során esztricheket használnak - fém csapokat speciális korróziógátló bevonattal. Szükségesek a rudak megbízható rögzítéséhez egy bizonyos helyen.

Összeszerelési sorrend:

1. Alapítvány.
2. Geometriai ellenőrzés.
3. Vízszigetelés lerakása, majd az első faszint beépítése.
4. Az anyag hosszában kereszttel van rögzítve a vonzerő érdekében.
5. A gerendák összeszerelése fa dübelekre, közéjük szigeteléssel.
6. A falak felállítása után a padlóközi mennyezeteket szerelik fel, beleértve a padlógerendákat is.
7. Szarufa rendszer. Kifejlesztésénél a ragasztott laminált fa 2%-os zsugorodása is figyelembe vehető. A kialakítás a szarufák csúszó rögzítését használja.
8. Tetőfedés.
9. Belső elrendezés. Padló és falak szigetelése, válaszfalak gyártása és egyéb munkák. Ez a szakasz magában foglalja a mérnöki kommunikáció lefektetését is.
10. Terasz. Ha rendelkezésre áll, akkor a padló lerakását egy speciális impregnált deszkából kell elkezdeni, amelyet a külső tényezők hatására történő hosszú távú működés elvárásával készítenek.
11. Nyílászárók beépítése.

Most nézzük meg részletesebben a bárból ház építésének főbb pontjait.

Alapítvány

Az alapozás oszlopos, szalagos és födémes. Az oszlopos alapozás az egyik legegyszerűbb. Gyártásához azbesztcement csövekre van szükség, amelyeket be kell helyezni az előkészített lyukakba. Az ilyen típusú alapítványnak van egy hátránya is a kapott pillérek közötti kommunikáció hiánya formájában. Célszerűbb a cölöp analógját választani, amelyben a cölöpöket vasbeton födém köti össze.

A födémalap vasbeton födém, amelyen az építkezés folytatódik. Nagy mennyiségben betonra és vasalásra lesz szükség.

A szalagalapozás a legelterjedtebb, mivel számos különféle funkcióval rendelkezik. Nehéz terhelés esetén azonos keresztmetszetű alapot használnak, míg könnyű házaknál sekélyen eltemetett fajtát használnak, amely olcsóbb, de nem rosszabb a megbízhatóságban.

Falak

A falakat közvetlenül a helyszínen kell összeszerelni. A sarkoknál a gerenda kétféleképpen csatlakoztatható - párkánylal és anélkül. Először a pántkoronát az előkészített alapra fektetjük, és egy fél fához kötjük. Ezt a rögzítési módot a következő sorok kiválasztott csatlakozásától függetlenül használják. Az első emeletnek körülbelül három méter magasnak kell lennie. Amikor a falakat a kívánt szintre fektetik, elkészítik a mennyezetet, és megkezdik a második emeletet, ha van ilyen.

Fából nem lehet kulcsrakész házat építeni! Először is, egy rönkházat kell felhelyeznie egy rúdból a zsugorodás érdekében, és csak a második szakaszban, 4-6 hónappal a vázlat után végezze el az összes befejező munkát, különben nagy bajok lehetnek.

anyagokat

A tömítőanyagot nagyon gyakran használják faházakhoz. A mohát, a filcet vagy a kendert kényelmes tekercsben árusítják, így a kívánt méretű szalagokra vágni meglehetősen egyszerű.

Padló

A szigetelés fontos szerepet játszik a padló lefektetésében, ezért a kialakítás dupla. A két réteg közé szigetelés kerül, ami szintén jól hangszigeteli a helyiséget. Vágott deszka segítségével vázlatos padló jön létre.

Ezt az anyagot alulról szokás szegni, de az ilyen rögzítés nem megbízható. Az épület jellemzőinek javítása érdekében koponyatartót használnak, amelyet a rönkökhöz kell rögzíteni.

Az egyszerű szabályok betartásával könnyedén építhet bármilyen alakú házat egy bárból. Az ilyen szerkezeteket a praktikum, az építési sebesség és az esztétika különbözteti meg.

A természetes fa környezetbarát és hihetetlenül nemes, ezért mindig nagyra értékelik, annak ellenére, hogy az építőipari piacot megszállták az innovatív anyagok. Az egész évben vagy szezonálisan élhető rönkházak építése minőségileg új szintet ért el az anyag rengeteg előnye, valamint a feldolgozási és beépítési módszerek javulása miatt.

Egy ilyen lakás vonzó megjelenésű, ami különösen fontos azoknak, akik mindenben értékelik az esztétikát. Milyen anyag ez, és mire van szükség egy ház építéséhez egy bárból, ez az utasítás megmondja.

Fafajták kiválasztása

Mielőtt megismerkedne magával a tervezéssel és megismerné a telepítés jellemzőit, javasoljuk, hogy fontolja meg az erre a célra használt fafajták jellemzőit. Jelenleg a gyártók előnyben részesítik a puhafát:

• fenyő;
• fenyő;
• vörösfenyő.

A fafajták megkülönböztető tulajdonságai

Nagyon ritkán, de mégis, ebben a szegmensben lombhullató fák is vannak, például nyír. Tévesen úgy tűnhet, hogy a tűlevelű anyagok azonosak, de jelentős különbségek vannak, és nem említhetjük meg őket:

• a lucfenyő és a fenyő a leginkább megfizethető;
• a lucfenyő lehetővé teszi az egységes szín elérését, mivel az ilyen anyagot ideális egyenletesség jellemzi;
• a fenyőnek nagyon szép a rostja, de sajnos kevésbé rövid életű. 2 évvel azután, hogy a rönkház elkészült, azt tapasztalja, hogy a szálak egy része sötétedni kezd;
• a vörösfenyőből készült vidéki házak a legpraktikusabbak, mivel az ilyen anyagok egyáltalán nem félnek a nedves környezettől, tartósak, és pontosan ez az előnyei;
• A nyírfa a megfizethető ár miatt népszerű, de a minőség itt sem magas, ami nem alkalmas külvárosi lakások építésére, ezért a szakértők kategorikusan azt tanácsolják, hogy ne vegyék az ilyen fát, valamint a fenyőt alapanyagként, mivel itt a mínuszok egyértelműen meghaladják az előnyöket.

Fa nedvességmérő - tű nedvességmérő

A gerendaház összeszerelésének megkezdése előtt figyelni kell a fa nedvességtartalmára. A szint ellenőrzése nélkül, amelynek 23%-on belül kell lennie, az anyag nem használható. Ha figyelmen kívül hagyja ezt a szabályt, egy idő után a szerkezet súlyos repedését tapasztalhatja. Ezért az átvételi szakaszban javasoljuk egy nedvességmérő beszerzését vagy bérlését, amellyel egyszerűen megmérheti a beérkező fa nedvességtartalmát.

Most a nyersdarabokat természetes úton vagy szárítókamrák segítségével szárítják. Az első esetben hosszú folyamattal állunk szemben, ezért a modern gyártók a kamrás szárítást részesítik előnyben. Egy ilyen folyamat gyorsan lezajlik, de itt megnő az energiahordozó fizetésének költsége, az anyag drágul, és ez befolyásolja a vevő végső költségét.

Leírás és jellemzők

A gerenda ferde élű, többnyire négyzet alakú rönk, amely különböző szelvényméretekkel rendelkezhet. Ez a konfiguráció tele van előnyökkel, és mindenekelőtt a vastagság teljes hosszában való megfelelése, amely leegyszerűsíti a külvárosi épületek befejező folyamatát. Itt is spórolhat a szigetelésen. A fa különleges tulajdonságokat nyer, miután speciális impregnálással kezelték, amely véd a nedvességtől, az égéstől és a rothadási folyamatoktól.

Az elemek összekapcsolása

A rudak csatlakoztatása többféle módon történhet:

• tövis-horony;
• félbe;
• csikk;
• tipliken stb.

A legegyszerűbb csomót „fenéknek” nevezhetjük, és egy ilyen rendszerrel szerelik fel azokat a termékeket, amelyekből a gazdaságos vidéki faházak épülnek. Könnyen és gyorsan összeszerelheti saját maga, de emlékeznie kell a „hideg” zárra, amelyet további szigetelni kell, hogy megakadályozza a huzat és a hideg légtömegek bejutását a lakóterekbe.

A tompakötés a leghidegebb, ezért további szigetelést igényel. Próbáljon meg más típusú kötést használni.

Profilozott fa

Speciális fésűgeometriájú a csatlakozás, ami nagyon szorossá és szélállóvá teszi a csatlakozást. Manapság nagyon gyakran előfordul, hogy az egész éves életre csak ilyen anyagból építenek szerkezeteket, mert ennek tagadhatatlan előnyei vannak a hagyományos fához képest.

A profilozott fa minden oldalról gyalult tömör rönkökből készül, ideális nedvességtartalmú és teljes hosszában azonos vastagságú.

A profilozott anyag előnyei és hátrányai

Ennek a technológiának az előnyei a következők:

• egyszerű telepítési séma;
• a fűrészáru szigorúan ellenőrzött méretei, professzionális felszereléssel;
• Az ültetőtálak és hornyok formájában kialakított illesztések megakadályozzák a fa megrepedését az egész éves működés során

ragasztott konstrukció

Az ilyen típusú termékek gyártása egymáshoz ragasztott lamellák felhasználásából áll. Annak érdekében, hogy a modern ipar készterméke tartós legyen és hosszú ideig szolgáljon, a szárítási folyamatot gondosan ellenőrzik. Az egyes szegmensek ragasztására vonatkozó technológiai utasítás magában foglalja a legjobb fafajták elhelyezését a ragasztott gerenda külső részében.

A rudak egymás között tüskékkel és hornyokkal vannak rögzítve, ami nagyon praktikus és könnyen kivitelezhető. Az ilyen házak építésének technológiája még a tapasztalatlan fejlesztők számára is elérhető, így mindenki saját kezével végezheti el a munka nagy részét. A kész szerkezet könnyű, a gerendaház ellenáll a bomlásnak, elemei nem repednek, és nem félnek a környezet agresszív megnyilvánulásaitól.

Építési technológia

Most a legnépszerűbbek az egyszintes faházak, de bármilyen projektet választhat magának, beleértve a több szintet is, minden a fejlesztők kívánságaitól és képességeitől függ. Tekintsen egy lépésről lépésre egy vidéki rönkház építésének sémáját.

Alapítvány

Először is ki kell választania az alapítvány típusát. Elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy megbízhatóan elbírja a ház súlyát a tetővel. Választhat – ez a leggyakoribb és legsokoldalúbb lehetőség.

Szalagalap - a legnépszerűbb faház típusa

De ha a helyszínen a talaj laza, előnyben részesítse, és a fektetési séma így néz ki:

• a helyszín megjelölését a jövőbeli ház határainak kiosztásával végzik;
• árkot kell ásni, amelynek mélysége a talaj fagyáspontja alatt van (legalább 60 cm);
• az árkot homok-kavicspárnával látják el, miközben minden réteget döngölnek, hogy a levegőt kipréseljék a laza sziklákból;
• betonhabarcsot öntünk.

A házszerkezetek eszköze

Az első korona a tetejére kerül. Funkcióját egy alapozó esztrichre fektetett közönséges tetőfedő anyag is elláthatja. Ügyeljen arra, hogy a tetőfedő anyag 35-40 cm-rel szélesebb legyen, mint a kész alap.

Nagyon fontos, hogy minden faelemet fertőtlenítőszerrel előkezeljenek, mert még ha nagy teherbírású fából készült vidéki házakat szerel is fel, külső tényezők hatására az idővel elveszítheti tulajdonságait, ami a ház rothadásához vezet. anyag, és ennek eredményeként a szerkezet deformációja.

A koronák csatlakozásának jellemzői

A fafalak szilárdságát speciális rögzítési mód biztosítja. A keret összeszerelése csapos hornyos módszerrel történik. Az indítódeszkát szilárdan az alaphoz kell rögzíteni, és mind a szigetelésre, mind a sínekről levert keretre (ládára) kell ráhelyezni. A koronákat fa- vagy fémdübel köti össze egymással.

Sorok tömítése, illesztések szigetelése jutaszövettel és fonattal

Minden további korona egy tömítésre van felszerelve, amely megakadályozza a páralecsapódást és a penészfertőzést. Az intervenciós tömítőanyagnak köszönhetően a gerendaház további szilárdságot és tömítettséget kap.

Sarokcsatlakozások

Nyalábhosszabbítás

A tapasztalatlanság miatt úgy tűnhet, hogy a faház hátránya a falak hossza és a rönk hossza közötti eltérés, de ez egyáltalán nem probléma, ha a varratok minőségi összeillesztését biztosítják. Ebben az esetben csak minden következő illesztést kissé el kell tolni, ami elkerüli a hosszú, folyamatos varrat kialakulását. Ez a módszer homályosan emlékeztet a téglafalazásra, és meglehetősen egyszerű megvalósítani.

Tető és padlók

A padlóburkolás is a szabvány szerint történik.

A padlóburkolat többféleképpen rakható le, de a legoptimálisabb megoldás a "lebegő" padló, mert nem kelt zajt és fordítva, speciális kialakításuknak köszönhetően elnyelik az idegen hangokat. Javasoljuk, hogy olvassa el az erről szóló cikket.

Összehasonlítva a technológia előnyeit és hátrányait, valamint magát az építési folyamatot, nyugodtan kijelenthetjük, hogy az előnyök itt jelentős mértékben felülmúlják. Ha nincs kész nyaralója, de van telke és erős vágya van saját házra, javasoljuk, hogy válasszon faházat.

Természetesen jobb most megépíteni, mint később újraépíteni. Nos, és ha továbbra is fejlesztéseket végez, akkor azt megfontoltan tegye, nehogy a rekonstrukció végtelen folyamattá váljon.

Minden épületet először a megjelenése alapján értékelünk. És végül is, mint gyakran megtörténik (ez különösen igaz a régi építésű vidéki házakra): a szerkezet szilárdnak tűnik, de csúnyán néz ki. Szóval mi van - mindent összetörni és újra építeni? Vagy próbálj valami olcsóbbat csinálni? Például alkalmazzon olyan technikákat, amelyek lehetővé teszik egy objektum méretének szélességben és magasságban történő megváltoztatásának optikai hatását, kombinálva ezt a homlokzat kozmetikai bevonásával és kisebb tervezési fejlesztésekkel ( rizs. egy).

Rizs. 1. Egy kis finomítás otthon lehetővé teszi a tárgy méretének szélességben és magasságban való érzékelését.

Ez a szerkezet építészeti elemeinek függőleges és vízszintes irányú eltérő tájolásával valósítható meg. Tegyük fel, hogy a tetőt szélességben kell „nyújtani”, a keretet pedig „fel kell emelni”. Ehhez mindkét irányban „meghosszabbítjuk” a meglévő ablakot (egyúttal világosabb lesz a tetőtérben) és oromzatot építünk be (javul a homlokzat esővédelme). Szerkezetileg is indokolt hegygerinc beépíthető. És a tetőtéri ablak javítja a tetőtér szellőzési feltételeit és bizonyos mértékig a világítását.

Mindezek a dekoratív újítások tehát nemcsak javítják az épület megjelenését, hanem funkcionálisan is hasznosak. A rönkház főhomlokzatát éppen ellenkezőleg, vizuálisan magasabbra kell tenni. A legegyszerűbb megoldás, ha nem deszkázzuk be a sarkokat, hanem festjük világosabb színekre. A rönkház tényleges magassága fák és cserjék ültetésével, valamint megfelelő magasságú kerítés beépítésével is elfedhető.
Sokféleképpen lehet befolyásolni egy épület megjelenését a tervezők és építészek arzenáljában. Ki kell választania a leghatékonyabb és legegyszerűbbet.

Fő feladatunk azonban az építési hibák minimálisra csökkentése. El lehet ezt érni? Még egy egész statisztikai "hibabank" ellenére sem tudjuk ezeket az információkat hatékonyan felhasználni integrált megközelítés nélkül. Rendszerezni kell a hibákat, és ez alapján szabályokat kell kidolgozni, amelyeket a kivitelezés során be kell tartani. Vagyis az egyes épülő épületrészekre vonatkozó követelmények szabályozása szükséges. Megvalósításuk megakadályozza a baklövést, és segít abban, hogy „ahova kell” nézzen. Az ilyen követelmények listája nem csak az építési szabályzatok, hanem a felmérési eredmények, a józan ész megfontolások alapján, a felhasznált anyagok és eszközök figyelembevételével is kialakítható.

A követelmények azonban csak a csata felét jelentik. A siker másik kritikus összetevője az irányítási rendszer. Végül is a vidéki házakat gyakran nem hivatásos építők építik. Számukra van szükség szisztematikus megközelítésre, amely lehetővé teszi a magas színvonalú, gyors és többletköltség nélküli építkezést.

Példa erre egy vidéki ház építése bárból - a leggyakoribb és viszonylag olcsó anyagból.

Alapítvány

Bármely ház építése az alapozással kezdődik. A legelterjedtebbek a sekély sávos vasbeton alapok. Egyszerűek és technológiailag fejlettek, megbízhatóak, jól védik a talajt a hidegtől, hótól és széltől, és meglehetősen sokoldalúak szinte bármilyen talajtípushoz.

Az alapozás keresztmetszetében föld alatti és föld feletti részekből áll, amelyeket külön-külön betonoznak. Például agyagos talajon történő építkezés során (a moszkvai régióban területük körülbelül 70%), az alapozó talp betonját közvetlenül a földbe ásott árokba öntik, majd felszerelik a zsaluzatpaneleket, és öntik az alagsort.

Az alapítvány elrendezése a jelöléssel kezdődik. Sok fejlesztő ebben a szakaszban "bezárja a kertet", úgy gondolja, hogy nem nélkülözheti ledobást. Természetesen nagy építési projektek felállításakor szükség van egy leválasztásra. Ha azonban egy 6 × 9 m-es téglalapról van szó, nem tudnánk egyszerűbben kijelölni? A vízszintes jelölések pedig könnyen szerezhetők vízszint nélküli hidraulikus szinttel: végül is a terület jelentéktelen. Az eldobás többletmunkaköltség, fűrészáru többletköltsége, és ezt követően - a zsaluzatpanelek felszerelése során fellépő kényelmetlenség és interferencia, valamint a betonkocsik manőverezésének nehézségei.

Rizs. 2. Az alapozás megjelölése

Tekintsük a legegyszerűbb szalagalapozási technológiát (2. ábra). Először a megfelelő helyen határozzák meg a fő sarok alaphelyzetét - az úthoz, terephez, tervhez stb. képest. Ezen a helyen egy csap van kalapálva.

Ezután egy háromszög segítségével ebből a pontból derékszöget állítunk be. Most, miután megadta az alapítvány oldalainak méreteit, könnyű meghatározni az összes sarok helyzetét. A munka pontosságát a téglalap átlóinak összehasonlításával ellenőrizzük.

A csapokat a megjelölt pontokon kell behajtani. Ezután az alapozószalag adott szélessége szerint belső téglalapot építünk, és ismét beütjük a csapokat. Határozza meg az alap helyzetét a veranda alatt is. Ide is beverik a csapokat. Így, miután mindössze 12 csapot szerzett, az alapozási munka befejezettnek tekinthető.

A csapok felszerelése után bemetszést készítünk, és az alap kontúrja mentén eltávolítjuk a gyepet. Ehhez vegyen egy 50 × 150 mm-es táblát, először helyezze fel a külső csapokra, és a deszka mentén haladva vágja le a gyepet egy lapáttal. Ezután a táblát a belső csapokhoz helyezzük, és újra levágjuk a gyepet.

Hasonlóképpen a jövőbeli szerkezet teljes kontúrja mentén hatnak. Marad a levágott gyep eltávolítása, amely után az alap lebontása teljesen befejezettnek tekinthető.

Az ilyen egyszerűsített jelölés lehetővé teszi az árok kontúrjának meghatározását pontos milliméteres mérések nélkül, amelyek szükségessége az építés további szakaszaiban felmerülhet. Ezt követően folytassa az árok kiválasztásával.

A szalagalapozás néhány kritikusa a nagy mennyiségű ásatási munkát tekinti fő hátrányának. Ez azonban nem egészen igaz. Kollégáimmal soha nem használtunk kotrógépet talajmintavételre. Ez drága, és az árok rendkívül hanyagnak bizonyul, ami utólagos kézi finomítást igényel. Ezen túlmenően a betonfogyasztás növekszik. De egy 6 × 9 m méretű házhoz csak körülbelül 9 m3 talajt kell választanunk. Egy négyfős csapat (a jelölésekkel és füstszünetekkel együtt) fél nap alatt megcsinálja. Merem állítani, hogy oszlopos alapozáshoz, sőt kiszélesítéssel is sokkal nehezebb agyagba két-három tucat lyukat fúrni. A talaj szalagalap alatti árokból történő kiemelésekor egyidejűleg függőleges jelöléseket készítenek: meghatározzák az árok mélységét és a pajzsok magasságát. A mérések cövek és hidraulikus vízszint segítségével történnek (3. ábra).

Rizs. 3. Az árok függőleges jelölése

Az ásott árok alján 10-15 cm-es rétegekben homokpárnát borítanak és döngöltek. Ezután a vasalás felszerelése és a beton öntése történik.

Nincs értelme saját kezűleg betont készíteni. A betonszállító szállítja és önti a kész keveréket az árokba. Azonban legalább 2-3 helyen helyet kell biztosítani az árokba hajtó berendezéseknek. Ha egy ponton öntik, akkor a betont lapátokkal messzire kell tolni, és a nagy adalékanyag (zúzott kő) egy helyen megtelepszik. Csak az oldat folyékony része jut el az árok távoli helyeire.

A beton árokba öntése után megkezdheti a vasalás előkészítését és a zsaluzat panelek készítését. Időközben az alap betonja még nem keményedett meg, 1-1,5 m-enként csapokat kell bele szúrni, hogy az alapozást össze lehessen kötni az alappal. Az ø14-16 mm-es és 50 cm hosszúságú betonacélokat 30 cm-rel az alapbetonba temetik.

Ahhoz, hogy az alapítvány megbízhatóan működjön, meg kell felelnie a következő követelményeknek:
- az alapozószalagnak kellő szilárdságúnak és stabilitásúnak kell lennie;
- az alapítványnak biztosítania kell a földalatti szükséges szellőzését;
- a pinceágy felületének egyenesnek és szigorúan vízszintes síkban kell lennie;
- a lábazat falainak és sarkainak szigorúan függőlegesnek kell lenniük;

A falak felületén nem lehetnek leválások, forgácsok, üres terek, héjak, erősítéssel ellátott nyitott területek;
- a lábazat magassága legalább 50 cm legyen.
Minden további intézkedésnek ezen követelmények teljesítésére kell irányulnia, és csak ezután lehet csökkenteni vagy egyáltalán nem csökkenteni az alapozás során előforduló hibák listáját.

Az alap kitöltéséhez pajzsokat kell készíteni és telepíteni. A vizsgált esetben 42 m2 - külső zsaluzatpanel - és 30 m2 - belső területre lesz szükség. Nagyobb követelményeket támasztanak a külső pajzsokkal szemben, mivel ezek alkotják az alapozás elülső részét. Számukra célszerű 50 × 150 mm-es táblákat használni, amelyeket szarufákhoz vásárolnak. A zsalupanelek szétszerelése után rendeltetésszerűen használják őket.

Célszerű belső pajzsokat készíteni (a tapasztalatok szerint) 25 × 150 mm-es táblákból, amelyeket a ládához vásároltak. A zsaluzat szilárdságának biztosítása érdekében azonban 2 rétegben le kell őket ütni.

Rizs. 4. Zsaluzó panelek gyártása

A zsalupanelek gazdaságos gyártása mellett célszerű egyszerűsített sémát alkalmazni a zsalupanelek beépítésére és rögzítésére, amit kollégáimmal már régóta alkalmazunk. Ennek lényege a következő. Először a külső pajzsokat toborozzák (4 tábla pajzsonként). A deszkák közötti hézagok kisebbítéséhez használhat egy egyszerű módszert a deszkák lapátokkal történő összerakására (4. ábra). A talajra 50 × 50 mm átmérőjű, 80 cm hosszúságú rudakból pajzskötéseket helyeznek ki, amelyekre 50 × 150 mm átmérőjű táblákat helyeznek. Az eredmény egy 60 cm széles pajzs, amely lehetővé teszi a kívánt magasságú lábazat elérését. A deszkákat lapáttal egymáshoz nyomják és az esztrichekhez szögezik. A pajzsok végén a táblák nincsenek összeütve. Ott zárakat helyeznek el, amelyeket a pajzsok felszerelésekor a helyükre szögeznek. A kötőelemek tetején kiálló végei a huzalcsavarások befogadására szolgálnak.

A belső kontúr pajzsai ugyanúgy készülnek, de 25 × 150 mm-es táblákból készülnek két sorban, enyhe eltolással. Itt szögek helyett önmetsző csavarokat célszerű használni az összeszereléshez. A kész pajzsokat beszerelés előtt tetőfedő anyaggal burkolják, mivel a beton öntésekor a pergamin és a fólia elszakad, és szükségtelen mintákat képez a betonfelületen.

A fő dolog a zsaluzat összeszerelésénél- biztosítsa annak stabil helyzetét a betonöntéskor. A kiöntéskor rosszul rögzített pajzsok sok gondot okozhatnak. Hogy ne boruljanak fel, gyakran használnak különféle merevítőket, karókat, ütközőket. Ennek eredményeként az anyag elpazarolódik, a munka sok időt vesz igénybe, és a zsaluzat felszerelésének megbízhatósága sok kívánnivalót hagy maga után. A legfontosabb, hogy a rögzítőelemek a lábazat két oldalán sok helyet foglalnak el, ami zavarja a munkát, és megnehezíti a betonszállító teherautók mozgását.

Van egy alternatíva a zsaluzat ilyen irracionális rögzítési módszerére. A pajzsok felszereléséhez és rögzítéséhez erősítő csapokat használnak, amelyeket az alapzat talpába ​​helyeznek be annak középső tengelye mentén. A zsaluzatpaneleket drótkötésekkel rögzítik a csapokhoz. Ennek eredményeként a panelek biztonságosan rögzítve lesznek az alapzat aljához, és szilárdan rögzítve lesznek, anélkül, hogy külső szerkezetek zavarnák a munkát. A csapokat az alapozás sarkaira kell felszerelni a szemöldökkel való találkozásoknál, és a köztük lévő intervallumokban 1,0-1,5 m-es lépésekben kell elhelyezni.

Tekintsük részletesebben a pajzsok erősítőcsapokkal történő felszerelésének technológiáját(5. ábra). Először a pajzsok belső kontúrját kell felszerelni. Az alap szélességének figyelembevételével kerül elhelyezésre. Mivel az alap talpa valamivel szélesebb, mint az alap (40 cm versus 25-30 cm), van némi mozgástér a pajzsok elrendezésére. A zárral ellátott pajzsok a sarkokban össze vannak kötve, és ideiglenesen fadarabokkal rögzítve. A telepítés helyességét az átlók összehasonlításával ellenőrizzük. Az ideiglenesen rögzített belső zsaluzódoboz a külső kontúr beépítésének alapjául szolgál.

Rizs. 5 Zsaluzási szerelési séma

Aztán ebben a sorrendben cselekszenek. Minden csapra távtartókat rögzítenek, rajtuk meg van jelölve a csapok helyzete (mivel nem lehet pontosan középre tenni), a távtartókba a jeleknek megfelelően szögeket vernek és körbejárják a csapokat. Ezt követően a vezetéket feltekerjük a csapokra.

A külső pajzsok a támasztékokhoz közel vannak rögzítve, és a huzal végeit a rögzítőszegekre tekerik (még nincsenek meghajlítva). Mindkét zsaluzatfal ideiglenesen rögzítve van, és a távtartókra 2-4 ø12-16 mm-es betonacélt helyeznek.

A legfontosabb pillanat a termékek kialakulása. Ezek a szerkezeti elemek határozzák meg a föld alatti szellőzés feltételeit. Gyakran azbesztcement csövek törmelékéből vagy fadobozok összeütésével készülnek. Ezeknek a módszereknek az a hátránya, hogy a pajzs és a bélés enyhe eltérésével rés keletkezik, ahol a betonkeverék azonnal áramlik. Emiatt a munka gyakran a csatornába megy.

Gyakorlatunkban másképp csináljuk a dolgokat. Vegyünk egy 150 × 150 mm-es keresztmetszetű fadarabot vagy egy ø130 ... 150 mm-es kerek fadarabot, tekerjük be 2-3 réteg tetőfedő anyaggal, és helyezzük be a pajzsok közé. A betét belsõ részét a betét belsõ részét a szellõzõnyílásból kifelé történõ vízfolyás kényelme és a bélés kényelme érdekében egy kisebb szakaszból készítjük. Megjegyzem, a jövőben ezekkel a dugókkal télen is védhetik a levegőt.

A szellőzési feltételek javítása érdekében az alagsor szemközti falain lévő szellőzőnyílásokat koaxiálisan kell elhelyezni. És hogy a rágcsálók ne érdeklődjenek a föld alatt, célszerű egy hajlított élű hálót elhelyezni a betét és a belső pajzs közé. A beton öntése után a földalatti megbízhatóan védett lesz.

A pajzsok közötti betétek beszerelése után helyezze be és szögezze be a felső távtartókat, amelyek (az alsókkal együtt) beállítják a lábazat szélességét. Ezekre a rudakra fektetik az alagsor felső erősítőszalagjának rúdjait is, amelyeket a betonöntéskor a keresztirányú elmozdulásból szögekkel rögzítenek. Marad a szögek felhajlítása a rájuk tekercselt huzallal, és a pajzsok biztonságosan húzódnak a megerősítő csapokhoz.

Függőleges merevítő elemek a szerkezet figyelembe vett méreteivel és az alap terhelési feltételeivel nem építhetők be.

Most be kell állítania a beton formába öntésének magasságát. Ehhez állítsa be a kitöltés magasságát az alap legalacsonyabb pontján. Innentől kezdve egy hidraulikus szint segítségével más pontokat „levernek” az alap teljes kontúrja mentén. Ezután 1,0-1,5 m-enként szögeket verünk át a pajzsokon, amelyek kiálló végei mentén az alap tetejét dörzsöljük.

A betonöntési szint megjelölése és a felső csavarok felszerelése után még mindig gondosan ellenőrizze újra (hasonlítsa össze az átlókat, ellenőrizze, hogy a pajzsok függőlegesen vannak-e felszerelve).

A merevség érdekében a pajzsok belső és külső kontúrjait a sarkok közelében rátétekkel kell összehúzni (6. ábra). És ha a pajzsok alján rések vannak, akkor azokat homokkal kell lefedni.

Rizs. 6. Dobozzsaluzat

Sajnos nem minden betonszállító teherautó rakja ki a betont szivattyúval. Ezért megfelelően fel kell készülni a beton fogadására - fel kell szabadítani a keverő bejáratait és megállási helyeit a kirakodáshoz. Szükség lehet fogadótálcák készítésére. A betont saját kezűleg is elkészítheti.

A betont rétegenként kell önteni, gondosan ellenőrizve a pajzsok helyzetét. A beton tömörítése vibrátorral történik, de megteheti nélkülük is. Jó eredményeket érhetünk el a pajzsok egyszerű megkopogtatásával is egy fejsze segítségével - akkor az alap felülete héjak és hibák nélkül lesz. De a sarkokban, hogy megakadályozzuk a töredezett képződmények kialakulását, a betontömeget át kell szúrni egy vasdarabbal (7. ábra).

Rizs. 7. Beton tömörítése a sarkokban

Megjegyzem, a hagyományos (karók és távtartók segítségével) pajzsszerelési rendszernél a betonöntéskor gyakran adódnak gondok. Például a pajzs teteje vagy alja részben eltérhet. Ezt a folyamatot különféle támasztékokkal meg lehet állítani, de a beton megszilárdulása után ezen a helyen hólyagok ("has") képződhetnek, ami rontja az alap megjelenését. Még rosszabb, ha a beton a földön van.

Ha a pajzs elhajlása észlelhető, a beton betáplálását azonnal le kell állítani, és az oldatot lapátokkal ki kell dobni a vészhelyzeti területről. Ebben az időben más mesterek kalapálják a cöveket. Ezután egy merevítőt helyezünk be, amelynek egyik vége egy csapra támaszkodik, a másik pedig egy ékkel együtt a pajzs alá kerül (8. kép). A pajzs alja is rögzítve van a karó hangsúlyozásával. Ezután finoman megérintve az éket, kissé emelje fel a pajzsot. Ezt a műveletet többször megismételjük, amíg a zsaluzat teljesen helyreáll.

Rizs. 8. Zsaluzás egyengetése

Ha a pajzs alja elmozdult, akkor egy karót is beleütünk a talajba, és egy távtartót szerelünk a pajzs és a pajzs közé. Ezt követően a fejsze vagy a kalapáccsal a távtartó fokozatosan a helyére kerül, és a „has” megszűnik.

A beton műanyag, és ezt a tulajdonságot használják a zsaluzat helyreállítására. A betonnak ezt a tulajdonságát azonban figyelembe kell venni. Amikor az oldat vibrál, jelentős távtartó erők lépnek fel, és a keverő intenzíven szállítja a betont. Ezzel kapcsolatban szeretném felhívni az olvasók figyelmét egy tipikus hibára a pajzsok rögzítésekor, amikor egy huzalcsavart a táblákra akasztanak, nem pedig a kötőgerendákra (9. ábra). Ennek eredményeként a táblák eltávolodnak a rudaktól, és a pajzs eltér a függőlegestől.

Rizs. 9. Nem lehet ilyen pajzsokat felszerelni

A zsaluzat fent javasolt módon történő megépítésekor bizonyos nehézségek adódhatnak. Például, ha a pajzsok csapjai és összekötő-keresztrudai nem egyeznek (lásd 5. ábra). És ez természetes, mivel nehéz őket kombinálni. Ha a különbség nagy, akkor jobb, ha további kötéseket helyez el. Tehát minden esetre kéznél kell lennie a szükséges anyagkészletnek.

Az öntött betont a repedéstől fűrészporral, tetőfedővel vagy fóliával borítják, és vízzel megnedvesítik. A beton megszilárdulása után folytassa a zsaluzat szétszerelésével. Ebben a kérdésben különböző vélemények vannak. Valaki úgy gondolja, hogy ezt 2 hét után kell megtenni, mások meg vannak győződve arról, hogy a formát nem lehet szétszedni, amíg a beton meg nem szilárdult.

Véleményem szerint a beton hosszú expozíciós ideje haszontalan. Nagyon nehéz leszakítani a táblákat (sokuk széthasad), és még a kisebb egyenetlenségeket sem lehet javítani.A zsaluzatot már a harmadik napon szétszedheti. A beton ekkorra már 25%-os szilárdságot nyer, és néhány szabálytalanságot nem lesz nehéz mechanikusan eltávolítani. Ilyenkor kényelmes a különféle forgácsok és mosogatók bezárása is.

A kész alapot (10. ábra) alaposan meg kell vizsgálni, és ellenőrizni kell a felső vágás vízszintességét (nézőpont /) és a pincefalak síkságát (II. nézőpont). Szükség esetén műszeres vezérlési módszert alkalmaznak, mérőszalagot, hidraulikus szintet, függővezetéket stb.

Rizs. 10. Alapítvány ellenőrzése

Felkészülés a gerendadoboz felszerelésére

Bármely épülettárgy egészében és minden egyes része külön-külön (alap, falak, födémek, tető) olyan fogalmakkal jellemezhető, mint a függőlegesség, a merőlegesség, a párhuzamosság, a síkság és az egyenesség.

Ezen paraméterek többségét építési szabályzatok és előírások szabályozzák. Sajnos az amatőr fejlesztőket nem mindig ezek irányítják, és néha nincsenek tisztában a vonatkozó szabványok létezésével. Ez azonban nem csökkenti a szerkezetekre vonatkozó, ezekben a szabályozási dokumentumokban rögzített követelmények fontosságát. Az építkezés finomságaiban avatatlan olvasó számára is nyilvánvaló, hogy mihez vezethetnek például a nem párhuzamos falak vagy azok eltérő magassága. Ma a falakról fogunk beszélni.

Természetes nedvességrúd

A vidéki házak leggyakrabban természetes nedvességrúdból épülnek. Ez az anyag, amely sokkal olcsóbb, mint a profilozott vagy ragasztott gerendák, lehetővé teszi egy meleg és megbízható ház építését.

A természetes nedvességtartalmú rúddal való munka alapvető szabályainak ismerete nélkül azonban nem lehet sikert elérni az építkezésben.

A megszerzett faanyagot nem szabad szárítani. A falakat a lehető leggyorsabban le kell hajtani róla, mert a száradás során az anyag erősen deformálódik: meghajlik, rombusz alakút kap, vagy ami még rosszabb, „propellerrel” csavarodik.

Egyes fejlesztők szívesebben tervezik a fát, mert úgy gondolják, hogy ez lehetővé teszi számukra, hogy a későbbiekben ne burkolják be a falakat. Mások úgy vélik, hogy a falakat csak az egyik oldalon kell burkolni és szigetelni, és a faanyagnak csak az egyik oldalát kell megtervezni. Véleményem szerint a falak burkolása még mindig jobb, mint a saját oldaluk. Ebben az esetben a gerenda gyalulása és éleinek letörése nem szükséges.

Ha azonban már döntött a fa tervezése mellett, vegye figyelembe a következőket. A 150 × 150 mm keresztmetszetű gerenda éle 2 menetben gyalulható, mivel a gyalugépek fogásszélessége korlátozott. Annak érdekében, hogy a gyalult felületen ne legyenek lépések, a gyalut először a gerenda mentén gyalulják, majd a második lépést meg kell tenni, a szerszámot a hossztengelyhez képest \u003d 25 ° -45 ° -os szögben tartva ( rizs, 11).

Rizs. 11. A fa éleinek gyalulása. Annak érdekében, hogy a gyalult felületen ne legyenek lépcsők, a gyalut először a gerenda mentén gyalulják, majd a második lépést a hossztengelyhez képest szögben hajtják végre.

A falakba fektetett gerendák kiszáradnak, ennek eredményeként mély repedések keletkeznek, amelyekbe víz jut be, ami nem tesz jót a szerkezetnek. A legfontosabb dolog az, hogy szárításkor a rudak mérete csökken. A fa ezen tulajdonságát komolyan figyelembe kell venni rönkházak építésekor - a zsugorodás eléri a falak magasságának 3-10%-át.

falkövetelmények. A falak a szerkezet alapvető részét képezik, amelyek meghatározzák a ház életkörülményeit és egészében az építészeti megjelenést. Ennek megfelelően a falakkal szemben a következő alapkövetelmények támaszthatók.

1. A falak fő általános méreteinek optimális arányúnak kell lenniük.
2. A falaknak egyeneseknek, a köztük lévő illesztéseknek (sarkok) szigorúan függőlegesnek kell lenniük.
3. A szemközti falaknak azonos méretűeknek kell lenniük teljes magasságukban.
4. A szerkezet felső burkolatának síkjának szigorúan vízszintesnek kell lennie.

Természetesen ez nem a falakra általában és különösen a fadobozokra vonatkozó követelmények teljes listája. Az amatőr konstrukcióban azonban csak ezeken a paramétereken történő szabályozás ad jó eredményeket.

Alsó díszítés és burkolat

Az alsó burkolatot az alaptól biztonságosan vízszigetelni kell. A ruberoid erre nem a legjobb választás. Idővel kiszárad, a bitumenes impregnálás elpárolog és a fa gyakorlatilag védtelenné válik. A következő vízszigetelési módszer megbízhatóbb. A lábazat felületét bitumenes öntettel vonják be, erre egy hidroizol réteget helyeznek, amely a bevonatnak köszönhetően hézagmentesen kapcsolódik a beton alaphoz. Ezen az alomon az alsó kárpit rudait helyezik el, amelyeket védővegyületekkel előkezelnek ( rizs. 12).

Rizs. 12. Az alsó kárpit és a mennyezet felszerelése

Faszerkezetek biológiai biztonsága- a legfontosabb építési művelet. És itt mindent azonnal meg kell tennie, hogy biztosítsa az épület tartósságát. Nem titok, hogy az antiszeptikumok néhány év után elpárolognak. A szerkezeti elemekhez való eljutás az újrafeldolgozás érdekében nehéz, ha nem lehetetlen. Ezzel kapcsolatban célszerű az anyagot először fertőtlenítőszerrel impregnálni, és hogy ne párologjon el, a faanyagot kívülről bitumenes masztixszal vonjuk be. Az antiszeptikum mélyen behatol a fába, és a masztix megvédi a párolgástól. A padlógerendák feldolgozása ugyanúgy történik.

A lefektetett alsó kárpit az átlók ellenőrzése után konzolokkal van összekötve ( lásd a 12. képet, B csomópont), az összeszerelt szerkezet helyzete pedig a pincevízszigetelésen van jelölve. Ez szükséges a keret helyzetének ellenőrzéséhez az alapon. A megbízhatóság érdekében a pántot mankóval vagy hosszú szögekkel rögzítheti a lábazathoz dugókon keresztül. Az egyik oldalon legalább két ilyen rögzítőelemnek kell lennie. Az alsó burkolat felszerelése után a mennyezet felszerelése történik, az építési gyakorlatban leggyakrabban a következő két szerkezeti sémát alkalmazzák, amelyek közül az egyik a „gerenda-agyag” séma. Ebben az opcióban először a gerendákat fektetik le, és a rönköket keresztezik. Ez utóbbiakat gyakrabban helyezik el, mint a gerendákat. A szélére helyezett deszkák a faanyaggal együtt merev szerkezetet alkotnak, amely képes elviselni az előírt terhelést. Célszerű ezt a sémát használni, ha a padlóhoz vékony hornyos táblákat kell használni. A „gerendák + rönkök” sémával könnyebben megoldható a hatékony padlószigetelés kérdése, azonban az ilyen típusú átfedéssel rendelkező fűrészáru fogyasztása nő.

Meg kell jegyezni, hogy a nyaralók építésénél a padlóburkolatot sokkal gyakrabban csak gerendákból használják, amelyekre a padlólapokat helyezik. Ebben az esetben gerendaként egy 100 × 200 mm keresztmetszetű rudat használnak. A koponyarudakkal együtt az ilyen gerendák megfelelő teherbírással rendelkeznek, és nem kevésbé fontos, hogy magasságuk miatt lehetővé teszik a padló hatékony szigetelését. Vastag padlólapok használata esetén az ilyen gerendákat legfeljebb 1 m-es lépésekben lehet elhelyezni.

A gerendákat úgy kell lefektetni, hogy végeik és a heveder között szellőzőrés (2 cm) legyen. Ez tömítések segítségével történik, amelyeket a konzolokkal történő rögzítés után eltávolítanak (lásd 12. ábra, B csomópont). A gerendák végeit gondosan fertőtlenítőszerrel kell kezelni.

A gerendák felszerelésének technológiája egyszerű. Először szerelje fel a szélső gerendákat, és igazítsa őket vízszintes síkban. Ezt követően a köztük lévő élre egy táblát helyeznek, és közbenső gerendákat szerelnek fel rá. A munkát általában vizuálisan irányítják, szükség esetén szintet alkalmaznak. A gerendákra technológiai padlóburkolatot helyeznek.

Munkaügyi Szervezet

Fel kell készülni a doboz összeszerelésére, mivel mind az építés minősége, mind annak üteme a munkaszervezéstől függ. Annak érdekében, hogy a munka vitatható legyen, a rudakat az épülettől 5 m távolságra egy halomban helyezik el az egyik vagy jobb oldalon - annak két oldalán (13. ábra). A rudak sorai között táblákat helyezzen el - "hüvelyk". Ehhez célszerű az aljzatra szánt anyagot használni.

Rizs. 13. A munkahely szervezése

A rakás és a gerendaház között munkahelyek vannak felszerelve a rudak jelölésére és vágására. Meg tudod csinálni így. A kívánt magasságban (a dolgozó magasságától függően) tartódeszkákat helyeznek be a rudak sorai közé. Óvatosan ráfektetnek egy gerendát, és sablonnal megjelölik. Ezután a munkadarabot áthelyezik a vágás helyére, elvégzik a szükséges műveleteket, majd egy kötél segítségével a munkadarabot a lejtők mentén a falakra emelik és lefektetik.

A lejtőkre való feljutás megkönnyítése érdekében az ék alakú ütközőket célszerű felszögezni. Megakadályozzák a gerenda ellenőrizhetetlen lecsúszását, ami komoly veszélyt jelenthet az építkezésen dolgozókra. A biztonságon túlmenően a megállók lehetővé teszik a kis erők kezelését. Szükség esetén akár egy személy is fel tudja emelni a terhet, közbenső pontokon ütközőkkel rögzítve.

Bar jelölés

Ez a munkaszakasz nagyon felelősségteljes, mivel a további építés minősége a helyes jelöléstől függ. A jelölés hagyományosan mérőszalaggal történik. A teljes méreteket közvetlenül a falakról veszik, majd a hornyokat, tüskéket és egyéb profilokat négyzet segítségével jelölik a talajon.

Például a vizsgált esetben minden korona 7 rúdból áll, amelyek hossza 3-6 m. Egy doboz összeszereléséhez több száz mérést kell végezni. A munka megkönnyítése és a pontosság növelése lehetséges, ha mérések helyett sablonokat használnak. A jelölés ebben az esetben a sablonok kontúrjainak egyszerű körvonalára redukálódik egy markerrel, amely nemcsak a munkaerőköltségek csökkentését teszi lehetővé, hanem a mérési hibák minimalizálását is. A sablonok használatakor a nyersdarabok azonos méretűek, ami végső soron lehetővé teszi a gerendadoboz kiváló minőségű összeszerelését.

Vegye figyelembe, hogy ha hagyományos sablonokat használnak (egyet két tükrözött üres laphoz), akkor a falak építéséhez 7 jelölőeszközre lesz szükség, ami elkerülhetetlenül összezavarja a munkaterületet (14. ábra). Talán ez az oka annak, hogy sok építő nem szereti a sablonokat, a használatuk nyilvánvaló előnyei ellenére. Ezért ügyelnie kell arra, hogy ne legyen túl sok jelölőeszköz.

Rizs. 14. A gerendák vágásának sémái: 1,1' - a hosszanti fal főgerendája (jobb és bal); 2,2′ - a hosszanti fal további rudai (jobb és bal oldali kiterjesztés); 3 - jelölési lyukak; 4 - jelek a széleken; 5 - a munkadarab eltávolított részei; 6 - a keresztirányú fal sablonja; 7 - válaszfal gerenda; 8 - a keresztirányú fal gerenda; 9 - jelölő lyukak.

Rizs. 5. A hosszanti falak sablonjainak kidolgozásának sémája: 1 - főgerenda; 2 - kiegészítő gerenda; 3 1 partíció; 4 - sarokhornyok; 5 - horony válaszfal gerendához; 6 - a hosszanti fal sablonja; 7 - hosszabbítások; a,d - vágások a széleken; b, c - lyukak jelölése.

Tekintsük a sablonfejlesztés alapelveit (15. ábra). Tegyük fel, hogy össze kell szerelnünk egy 6 × 9 m méretű fadobozt. A normál fűrészáruval (6 m) ez első pillantásra felesleges pazarlás nélkül megtehető. Azonban nem. A 9 m hosszú koronát csak akkor lehet fűrészáru veszteség nélkül összeállítani, ha a 6 m hosszú és 3 m hosszú munkadarabok egymáshoz vannak toldva (ezt a falazatot gyakran "téglának" nevezik). Ez a csatlakozás azonban durva építési hiba, mivel egy ilyen csatlakozás „hideghíddá” válik.

A gerendák helyes csatlakozása „fél fa”, 15... .20 cm átfedéssel. Ekkor azonban az összeillesztett részek teljes hossza nem 9 m, hanem 8,8 m lesz. Ebben az esetben az illesztések lépcsőzetesek, amit figyelembe kell venni a sablonprofilok kialakításakor.

A belső falat (válaszfalat) az illesztéstől jobbra vagy balra némi eltolással kell elhelyezni. Így az egyik koronára hosszú rudak vannak lefektetve a bal oldalon, és a hosszabbítások a jobb oldalon. A következő koronán a fektetés ugyanabban a sorrendben kezdődik, de a jobb oldalon.

Miután meghatározta az egyes koronákban szereplő alkatrészek pontos méreteit, folytathatja a jobb és bal kivitelezési sablonok körvonalainak részletes tanulmányozását.

A sablonok lécekhez előkészített szélezett "hüvelykes" táblákból készíthetők. A műanyag lapokat előre le kell vágni.

A kiterjesztések megjelöléséhez nem készíthet külön sablonokat, hanem a fő sablonokra helyezheti őket úgy, hogy 4 apró vágást ("a" és "d") készítenek a szélükön, és fúrnak két lyukat ("b" és "c"). Az átmenő furatoknak köszönhetően a sablon technológiailag "átlátszóvá" válik, miközben tényleges "átlátszatlansága". Így egy tipikus technikai ellentmondás egészen egyszerűen feloldható.

A sablon megjelölése után az árnyékolt részeket kivágjuk. A jelölőeszközök készen állnak.
Ennek eredményeként sikerült 7-ről 3-ra csökkenteni a sablonok számát (2 a hosszanti falakhoz és 1 a keresztirányú falakhoz). Két hosszanti sablon (jobb és bal) lehetővé teszi a hosszirányú falak nyersdarabjainak beszerzését, egy keresztirányú sablon pedig lehetővé teszi a keresztirányú falak és válaszfalak részeinek betakarítását.

Ráadásul csak egy aszimmetrikusan telepített partíció kényszeríti 2 hosszirányú sablon készítésére. Szimmetrikus beépítésnél egy jelölőeszköz is elég lenne.

A sablonok kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy az építkezésen a jelölőeszközök a hossztengelyhez képest 180 ° -kal elforgathatók, és a hossztengely mentén is mozgathatók. Erősen nem ajánlott egy hosszú sablon 180°-os elforgatását a függőleges tengely körül, mivel ez működés közben gyakorlatilag lehetetlen. Most nézzük meg, hogyan használják a sablonokat. A korona első gerendájának megjelöléséhez (például balról kiindulva) a bal oldali sablont ráhelyezzük a gerendára, és a sablon végét bekarikázzuk egy markerrel a bal oldalon, majd két hornyot és végül egy mintát „félfa” kapcsolathoz. A megjelölt gerenda átkerül a vágás helyére, ahol láncfűrésszel kivágják a felesleges töredékeket (jelölésnél jobb árnyékolni).

Ugyanez történik a második gerendával is. A hosszanti falon minden teljes gerendához „kiegészítést” kell készítenünk. Ehhez egy sablont helyezünk a gerendára (14. ábra I. pozíció), és bekarikázzuk. A munkadarab végén lévő „félfa” csatlakozást egy csőrrel jelöljük, amely egy gerendát szúr a „c” és „b” pontokban (lásd 14. ábra, A csomópont).

Ezután a sablon eltolódik (II. pozíció a 14. ábrán), és újra körvonalazódik. A vágási területen lévő bélésekre egy gerendát helyeznek el, amelyen két jelölt kiegészítő rész található. Az árnyékolt szakaszok kifűrészelése után mindkét hosszanti falhoz hosszabbításokat kapunk. A nyilak az ábrán. A 14. ábra a kiegészítő alkatrészek falba történő beszerelésével kapcsolatos manipulációkat mutatja.
Mivel a rudak illesztései lépcsőzetesek, a fenti korona jelölései a jobb oldalon kezdődnek. Itt már változnak a sarokzárak elemei: ha a hosszanti gerendán horony volt, a keresztgerendán pedig tüske, akkor most mindennek fordítva kell lennie.

Azonban hogyan lehet tüskékkel megjelölni a részleteket? Külön sablonokat kell készíteni hozzájuk, vagy megvagy a már meglévő jelölőeszközökkel? Teljesen nyilvánvaló, hogy a csap és a horony ugyanannak az összeállításnak az elemei, ami azt jelenti, hogy méretben és elhelyezkedésben meg kell felelniük egymásnak, ami azt jelenti, hogy a hornyokkal ellátott minta segítségével csapprofilokat lehet építeni fa nyersanyagokra. ábrán 14 (B csomópont] egy horonnyal ellátott keresztfal sablonja és a vele kapott tüskés részek láthatók. Ezenkívül válaszfal gyártásához a sablonba lyukakat fúrtak, amelyek beállítják a tüske szélességét.

Ami a csap méreteit illeti, semmi esetre sem szabad engedni, hogy a csap szorosan illeszkedjen a horonyba. A tüske ezután kiszárad, és ennek eredményeként egy csatorna képződik, amely minden bizonnyal „hideghíd” lesz. Ezért, ha a horony mérete 5 × 5 cm, akkor a tüske mérete 4,5 × 4,5 cm legyen. A rést szigeteléssel töltik ki.

Mostanáig, ha a jelölésről beszélünk, azt feltételeztük, hogy a sablon profilja átkerül a gerenda felső felületére. Oldalról különféle hornyok és tüskék vannak fűrészelve. Ez azt jelenti, hogy a vízszintes jelölést át kell vinni a gerenda függőleges szélére. Tedd ezt négyzetek segítségével. Ennek a jelölésnek megfelelően pontos vágásokat hajtanak végre.

A gyakorlati építési tapasztalatok azt mutatják, hogy irreális a sarokkötések elemeinek jelölési sorrendjét szem előtt tartani. Ezért itt gyakran előfordulnak hibák, amikor horony helyett tüskét jelölnek meg, és fordítva. És ez nem meglepő, ha nem használja azt a rendszert, amellyel rendkívül egyszerűvé válik a hornyok és tüskék megjelölése. A diagramon (16. ábra) láthatók a falak a korona sorozatszámának megjelölésével, a nyersdarabok végén található összekötő elemek típusa, valamint a falban lévő nyílások helyzete is. Egy ilyen séma, amely közvetlenül alkalmazható a sablonra, leegyszerűsíti a munkaszervezést és megakadályozza a jelölési hibákat.

Rizs. 16. A gerendadoboz sarokkötéseinek jelölésének vázlata: 1 - a hosszanti falak részleteinek illesztései; 2 ajtós nyílások

A cikk egy 150x150-es rönkház saját kezű megépítésének lehetőségéről beszél, részletes utasításokat adunk meg fotó- és videóanyagokkal.

Néhány titkot feltárnak a házépítés fő tevékenységeinek sikeres végrehajtásához.

Milyen gazdaságosan, de minőségromlás nélkül szerezhet saját lakást sok éven át.

Mire kell odafigyelni és helyesen cselekedni.

Könnyű megcsinálni magad. barkács öngyújtó fagerendából. A fa a hagyományos anyagok közé tartozik, minősége időtálló.

A kész puhafa fűrészáru előállítását korunkban számos lehetőség képviseli. Ha kész projekt van, lehetőség van sablonhoz anyag rendelésre.

A gyártás hosszú ideig tart, de a telepítés során kompenzálják.

7 lépés az álom megvalósításához

A házépítésről szóló döntés után számos előkészítő intézkedést kell végrehajtani.

Erre a legjobb idő a késő ősz és a tél. Sok időt kell minden akcióra fordítani, és célszerű ezt az időszakot az építési szezon kezdetéhez igazítani Bécs közepétől kora őszig:

1. Döntse el.
2. Rendeljen vagy vásároljon készen.
3. Alapanyag rendelés és vásárlás.
4. Végezze el az előkészítő munkát.
5. Készítse elő a fogyóeszközöket.
6. Vásároljon szerszámot.
7. Szerződéseket írjon alá a vállalkozókkal.

Hogyan építsünk házat egy bárból saját kezűleg

Első fázis. A talaj előkészítése

• törmelék és növényzet tisztítása,
• az igazítás speciális berendezéssel történik,
• az alapozás zsaluzatának megjelölése csapok, zsinór és szint segítségével,

Fontos! Ehhez szakember szolgáltatásait kell igénybe vennie. Az építés minősége ettől a folyamattól függ.

Második fázis. Alapozó készülék a kidolgozott projekt szerint

Az alapozás főbb típusai

• ,
  alagsorral vagy pincével rendelkező házakhoz.
• cölöp alapozás,
  problémás talajokhoz.
• sekély mélyedés,
  egy kis házhoz.

Harmadik szakasz. Ház teherhordó falainak és válaszfalainak építése fagerendából

anyagokat

Az önszereléshez használt anyagnak száraznak és könnyűnek kell lennie.

Szükséges szerszám

• Elektromos körfűrész.
• Fúró fúrószárkészlettel fához.
• és rulett.
• A fejsze és a kalapács.
• Szegek és csavarok.

Munkafolyamat

Az első koronát az alapra helyezik a kerület mentén. Korábban az alapot tetőfedő anyagként, vízszigetelésként és jutarétegként helyezték el.

Információért! A koronát függőlegesen lefektetett fasoroknak nevezik. Juta tömítőanyagra van szükség a faanyag közötti varratok tömítéséhez.

A következő koronákat a projekt elrendezésének megfelelően szerelik fel. A fa részek egymás között dübelekkel vannak összekötve. Az átmenő lyukak kisebb átmérőjűek, mint a csap vastagsága. Kalapáccsal kalapálják, az alap alatt levágják a felesleges kiálló részt.

A rudak egymáshoz vannak kötve, az öltözködés helyén válaszfalakkal egy horony-fésűs szalag segítségével. A sarkokban a csatlakozást a nagyobb szilárdság érdekében háromféleképpen használják:

Fontos! A csatlakozási csomópontokat egyszerűbb levágni egy előre elkészített sablon szerint. A vágások a szigetelési ráhagyás figyelembevételével készülnek. A csomópontok egyenletes és megbízható csomók lesznek.

Jutát a koronák közé és az ízületekbe is fektetnek. A második koronán a padló gerendáit vágják. Minden egyes részlet alatt 1,5 méter távolságban kerámia téglákból támasztékokat helyeznek el. A negyedik korona felszerelése után durva padlóburkolatot készítenek legalább 40 mm vastag deszkákból.

A következő fasorokat az előzőekkel megegyezően fektetik le, de figyelembe kell venni az ajtó- és ablaknyílások részleteit.

A munka kényelme és a biztonság érdekében az alkatrészek emelésekor ütközővel ellátott lejtőket használnak. A készülék két lapból áll, tömött ékütközőkkel. A lejtők felső élével a falhoz támaszkodnak, az alsó széle pedig ütközővel van a talajon. Egy kötél segítségével a gerenda egy ember által felmászik a falra a lejtőkön. Az állványzatot a helyiségen belül szerelik össze.

Fontos! Minden új rakott fasort hiba nélkül a szint vezérel.

Az utolsó két korona a teljes kerületre és minden nyílás fölé van felszerelve. Befejezi a gerendaház összeszerelésének folyamatát, a mennyezeti gerendák lerakását. Ezután egy Mauerlat-ot mattáznak rájuk a tető összeszereléséhez.

Az ajtó- és ablaknyílásokat legalább 30 mm vastag deszkából készült tokdobozokkal látjuk el. Egyszerű szögekkel rögzítjük őket. A burkolatok a dilatációs hézagok szerepét töltik be az új épület zsugorodása során, és nem teszik lehetővé a fasorok deformálódását.

A tető beépítése előtt a felső mennyezeti padlót legalább 50 mm vastag deszkákból varrják, tetőtér.

Negyedik szakasz. Tetőberendezés

A tetőszerkezetek és burkolatok beépítéséhez szakembergárda szolgáltatásait kell igénybe venni. Ez egy felelősségteljes munka, melynek eredménye az egész ház kényelmétől, otthonosságától, élettartamától függ,

Ötödik szakasz. Blokkok beszerelése

A ház zsugorodása után ablak- és ajtóblokkokat kell felszerelni, hogy lezárják a kerületet a befejezés előtt. Ezután a külső falak szigetelése és befejezése. A tetőtér felmelegítése.

Hatodik szakasz. Végső

Az összes építési tevékenység utolsó szakasza a belső falak, padlók és mennyezetek befejezése. Mérnöki életfenntartó rendszerek telepítése.

1855452,5 dörzsölje.

Ingyenes szállítás

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Megrendelések (0)

Egy kis, olcsó vidéki házat építünk - lépésről lépésre, lépésről lépésre, fotókkal és példákkal

A turista osztályú fából készült leendő dacha építéséről készült fotó a linkre kattintva megtekinthető a teljes album megtekintéséhez, vagy

vidéki házak idővel erkölcsileg elavulnak és szűknek tűnnek. De sokan nem sietnek lebontásukkal - a melléképületek, átépítések miatt terjeszkednek. Az is népszerű, hogy a meglévő ház helyett újat építenek. A régi postaépületek lakásai mind felvágottak, míg a modernek főként fából készültek. Ha saját kezűleg, saját kezűleg, munkások bevonása nélkül épít, akkor a szabványos 150 × 150 mm-es gerenda nem megfelelő - túl nehéz, különösen nedves. Úgy döntöttem, hogy könnyebben teszem meg - házat építek száraz fából (légköri szárítás), amelynek keresztmetszete 150 × 1001, és a falak zsugorodása után kívülről szigetelje le azonos vastagságú bazaltgyapottal. Igyekszem betartani az SNiP-ket, és azt mondják, hogy még egy 150 mm-es faréteg sem elég a középső sávunkhoz, nem nélkülözheti további szigetelést.

Annak érdekében, hogy az építkezés ne legyen túl drága, ne használjon helyi anyagokat, és vegye figyelembe a meglévő feltételeket és hagyományokat.

1. szakasz - Az alapozás előkészítése és öntése

Mielőtt kiválasztaná az alapozás típusát, a tervezést és a gyártáshoz szükséges anyagokat, tanulmányoznia kell a geológiai viszonyokat. Pontosan ismerni kell a talaj összetételét, meg kell határozni a talajvíz szintjét. És ami a legfontosabb - látni, hogyan vannak elrendezve a régóta itt álló házak alapjai. Például kiderült, hogy területünkön (Ryazan régió, Kasimovsky kerület) az alapok főleg fehér kőből - mészkőből (1) készülnek. Általános szabály, hogy megerősítés nélkül és ugyanakkor - sekély alapozás. És ennek megvannak az okai: a talaj homokos, ami azt jelenti, hogy nem "dús". Nagyon messze van a víztől, a házak többnyire fakunyhók.

Az alapozást árkok ásásával és a termékeny réteg eltávolításával kezdjük (2). A kapott homokot a tömörítéshez vízzel kiöntik. Az árkokat megtöltjük kővel, és a sarkokba két rúd megerősítést helyezünk kötéssel. Úgy tűnik, hogy az alapozószalag alsó és felső részének megerősítése nem lesz felesleges (3).

Természetesen meg lehet próbálni kész betont rendelni keverőkocsis szállítással, de a mi térségünkben ez irreális - nincs ajánlat. Igen, és nem hívhatta a kertet. De a fő ok az, hogy a készbeton drága, miközben az ingyen homok közvetlenül a lábad alatt hever, és tőlünk kőautót rendelni olcsóbb, mint egy üres autót Moszkvában. Mellesleg, ha a pénz nagyon rossz, semmi sem akadályozza meg, hogy kővel spóroljon, például úgy, hogy beírja a riveren.

A legelső kézi dagasztás egy vaslapon megmutatta ennek a tevékenységnek a hiábavalóságát a 21. században. Két lehetőség maradt - betonkeverőt használni, vagy megtagadni az építkezést. Az elsőt választjuk. Így megjelent a létesítményben a Kraton cég CM-160 betonkeverője (4).

És a folyamat elkezdődött (5) - csak legyen ideje cementet szállítani. Kényelmes a betonkeverőt az árok mentén mozgatni, és az oldat feltöltéséhez egy láb alatt fekvő lapot kellett igazítani (6). Annak érdekében, hogy ne hajoljon, támasztékokat helyettesítünk a deszkadarabokból (7).

Jobb, ha nem zárja be a műanyag burkolatot, ahol a motor található működés közben, nehogy elzárja a motort hűtő levegő kiáramlását. A csapadék elleni védelem érdekében utána át lehet dobni egy műanyag fóliát.

Aktívan használunk betonkeverőt, hogy olyan oldatot készítsünk, amelybe köveket helyezünk (és néha egyszerűen kidobunk) (8). Ily módon a szalagot a talajszintig feltöltötték. Fentebb ugyanabból a kőből fektetjük ki a szalagot egy vastagabb oldatra (9).

Mielőtt elérnénk a tetejét, az alsóhoz hasonló erősítőketrecet (10) szerelünk be. A falazat befejezéséhez kisebb kőre volt szükség (11).

A majdnem kész alapozásnak időt adunk, hogy álljon a ház építése előtt (12). Megjelenése nem túl egyenletes, de a felületet mindig el lehet készíteni - betonkeverővel vakolni (egyébként a faluban szinte minden ház ilyen), vagy dekorlappal borítani.

A munka során sokat sikerült megtakarítanunk - zsaluzásra nem volt szükség, helyi, nagyon olcsó anyagokat használtak - homokot és követ. Összefoglalva, kiderül, hogy minden költség (beleértve a betonkeverő költségét is) alacsonyabbnak bizonyult, mint a készbeton (amit nem volt hova vinni) és a zsaluzás költsége.

De sajnos ez nem minden területen van így. Például egy Moszkva melletti mocsárban vasalásból térbeli vázat kell készíteni, zsaluzatot kell építeni és betont kell önteni.

2. szakasz – Ház összeszerelése egy bárból

ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZ

A ház dobozának felépítéséhez 150 × 100 mm-es gerendát használtak, amelyből a falat később szigetelni tervezték. A bár két évig hevert egy kupacban. Ezalatt persze kiszáradt és sokkal könnyebb lett. Néhány minta egészen észrevehetően "levezetett", többnyire "propellerrel" pörgetve.

Az ilyen gerendát, ellentétben a keresztmetszetű négyzetessel (150 × 150), nem mindig a törzs középső részéből fűrészeljük, a radiális fűrészelés ritka - és ez az oka a téglalap alakú metszettől való eltérésnek a szárítás során és a csavarodásnak. csavarral.

A száraz anyaggal való foglalkozás iránti vágy azonban felülmúlja a ház összeszerelésének minden lehetséges nehézségét.

NAGELS GYÁRTÁSA

Mint tudják, a megfelelő házak egy bárból fa dübelekre vannak összeállítva. Gyártásukhoz bármilyen munka elvégzése után megmaradt deszkadarabok, például tetőburkolatok (13) alkalmasak.

Minél kisebbek a növekedési gyűrűk a fán, annál jobb - a keménység magasabb. Vegye ki a törmeléket, és vágja le az egyik oldalon a megfelelő fűrészen (14). Ezután hangsúlyt fektettünk és befűrészeltük (15-ös), esetünkben 120 mm-es méretben. Szép deszka és tűzifa lett (16).

A deszkákat átvezetjük a szalagfűrészen (17) - kapunk egy doboz négyzet alakú rudat (18). Továbbra is meg kell élezni őket egy csatakkal (úgy, hogy négyzet alakú területek maradjanak) mindkét oldalon - és több száz tiplik készülnek (19).

MOHA ELŐKÉSZÍTÉS

A ház összeszereléséhez beavatkozási szigetelésre lesz szükség. A "haladó" építők általában tekercset használnak, amelyet bármely építőipari piacon értékesítenek. Nagyon egyszerű vele dolgozni: húzza ki a szalagot - és tegye be a fát.

A moha más kérdés. Először is, nem kerül semmibe, másodszor pedig természetes antiszeptikum. Sok információ van erről a témáról, de sehol nem volt negatív vélemény a moha használatáról. Fehér tőzegmoha sphagnum vagy vörös (20) használata javasolt. Az első szárításkor nagyon törékeny masszává válik, a második pedig hosszú szárakból áll, levelekkel, amelyek úgy néznek ki, mint egy karácsonyfa, és meglehetősen kemény. A legjobb friss moha, legfeljebb két hétig feküdt. A mohám egy hétig volt műanyag zacskókban enyhén nyirkos állapotban és melegben - nem történt vele semmi.

A moha jódszagú, szinte tengeri illatú – ez kétségtelenül ismét az előnyeiről tanúskodik.

MUNKÁK GYÁRTÁSA

Egy klasszikus gerendaházhoz elő kell készíteni a korlátokat - minden nyíláshoz, legyen az ablak vagy ajtó.

Egyenletes gerendát válasszunk, lehetőleg csomó nélkül, vagy minimális számmal. Munkavégzés céljából rögtönzött munkapadot építhet közvetlenül a fűrészáru (21) mellé. A párhuzamos ütközővel (22) rendelkező körfűrésszel hosszirányú vágásokat követően vésővel (23) könnyedén kivágjuk a felesleges anyagot.

Nagyon nehéz az összes szabálynak megfelelő ajtófélfát készíteni, nem minden asztalos tudja, hogyan kell. Ezért a windowshoz egy nagyon leegyszerűsített verziót használunk, amely mindenki számára elérhető. Az ablaknyílásban csak két függőleges korlát lesz, a vízszintes csatlakozást pedig maga a gyárilag készült ablaktömb végzi majd, ami elég masszív. (A falusi kunyhókban az ablaknyílást általában mind a négy oldalról „lehúzzák”, és kötéseket helyeznek bele.)

A blokk felszereléséhez egy „negyed” kell, de még itt is nagyon könnyű leegyszerűsíteni a dolgot - az anyagmintavétel helyett (a 24. képen az árnyékolás látható), ragaszthatja a rudat, miután előzőleg megélezte a síkot. Ugyanazt az eredményt kapod.

Egy ajtónál ez az egyszerűsítés nem fog működni - mind a négy elemre szükség lesz. De meglehetősen megfizethető a termékek formájának egyszerűsítése.

A küszöbként szolgáló alsó gerendában (25) ugyanazokat a hornyokat választjuk ki, mint a függőleges korlátoknál, hogy a nyílás tüskéire is ráférjen. De itt egy vésővel kell átverni a szálakat – ez egy nagyon hálás feladat. A következőképpen járunk el: körfűrésszel vágásokat végzünk a tárcsa kívánt teljesítményének beállításával és a párhuzamos ütköző rögzítésével (26), majd tollfúróval 25 mm átmérőjű lyukat fúrunk, mint a tipliknél (27 ). Végül egy dugattyús fűrésszel egy egyenletes téglalapot vágunk a szálakon (28).

A profi asztalosok a küszöbben vésővel két téglalap alakú fészket vágnak ki, a függőleges léceknél pedig alulról kölcsönös kiemelkedéseket készítenek, vésővel fűrészelve, levágva a felesleges anyagot. Lyukakat fúrunk, mint a dübeleknél, és kalapácsolunk két tiplit (29). Az ajtófélfák alján ugyanazokat a lyukakat fúrjuk (30).

A felső vízszintes gerendával még nem csinálunk semmit, de egy deszkát szögelünk a küszöbhöz - a „negyed” utánzatát. A 31-es ajtónyílás nagymértékben leegyszerűsített, de funkcióját továbbra is betöltő kialakítása lett. A jövőben tervezzük és ragasztjuk a „negyedeket”.

SZÜKSÉGES SZERSZÁM

A gerendadoboz építésénél a következő elektromos szerszámok vettek részt: folyamatosan - Makita 5704R körfűrész és Makita 6408 ütve nélküli fúró, esetenként - Makita 1923H elektromos gyalu és Skil 4900 dugattyús fűrész (32). Kéziszerszámok: víztömlő, négyzet, vízvezeték, mérőszalag, kalapács, kalapács, fejsze, véső.

Fa vágásához Makita 5704R körfűrészt használunk. Kétszer fűrészeltük be a fát - vonalat húzunk a négyzet mentén, levágjuk, majd megfordítjuk és újra levágjuk. A vonal átvihető az ellenkező oldalra egy négyzet segítségével, vagy megrajzolható és "szemmel" vágható.

Ugyanezzel a fűrésszel hornyokat készítünk a sarokkötéshez és a gyökércsaphoz. Utóbbi kivitelezésénél kicsit hiányzott a fogásmélység - több mozdulatot kellett kézi fémfűrésszel végeznem.

HÁZ ÖSSZESZERELÉSE BÁRBÓL AZ ÖN KÉZÉVEL

Az alap közelében végzett fával való munkavégzéshez kívánatos egy munkapad elhelyezése, de meg lehet elégíteni egy körülbelül 850 mm magas faköteggel (33).

ELSŐ KORONA

Az első korona lerakásával kellett bütykölni, mert az alapozásnak sík vízszintes felületre van szüksége. Egyébként jobb, ha azonnal a fektetés (vagy öntés) során biztosítjuk.

Szokásos az első koronát "a fa padlójához" kötni. Ez a csomó könnyen kivitelezhető körfűrésszel - átvágjuk és végig (34). Ahol nincs elég fogásmélység, ott több mozdulatot végzünk kézi fűrésszel (35), majd vésővel levágjuk a felesleget - kész (36). Egyébként ez az egyetlen korona, ahol szögeket vettek a csatlakozáshoz.

A fotón (37) látható, hogy a korona a bélésen van. Vannak közöttük rések, később rendezett szellőzőnyílások lesznek. Nálunk a falba szokás készíteni, nem az alapba. Ez sokkal egyszerűbb, és a szél sebessége a magasságban nagyobb, mint a talaj közelében, ezért a föld alatti szellőzés intenzívebb lesz. A tervek szerint padlógerendákat szerelnek fel a bélésekre (szélesebbek, mint a falak), hogy megosszák az alapra háruló terhelést.

Az első koronát és a béléseket Senezh antiszeptikummal fedjük le. Megfigyeléseim szerint a vízszigetelésen fekvő elem faanyaga pusztul el leggyorsabban. Ebben az esetben ezek béléslapok, és nem az első korona. A bélést, ha szükség van rá, sokkal könnyebb lesz cserélni, mint az első koronát.

MÁSODIK ÉS KÖVETKEZŐ KORONÁK

A második koronától kezdődik az azonos típusú monoton munka. A sarkokban a gerendát a gyökércsaphoz kell csatlakoztatni, a gerendák egyszerű összeillesztése elfogadhatatlan. Körfűrésszel a gerendát két vágásban vágjuk egy négyzet (38) segítségével - a vágási vonal az ellenkező oldalra kerül. A gyökértüske elkészítése egyszerű (39). Ha nincs elegendő lemezkimenet, kézi fémfűrészt használunk. A horony kiválasztása még egyszerűbb (40).

Jegyzet. Minden tövishornyos illesztésnél helyet kell biztosítani a hőszigetelő anyag lerakására (nekem 4-5 mm a hézag). Nem hagyhatod, hogy a fa hozzáérjen a fához.

Állítsa be előre a kívánt vágási mélységet.

Jegyzet. A fűrésznélMakita 5704Az R lemez kimeneti értéke gyorsan és egyszerűen módosítható- a kar meglazítása. Nagyon kényelmes a munkában. Ha az asztalos munkában a szokásos eljárás a következő: állítson be bármilyen szerszámparamétert- és egy sor alkatrészt megmunkálsz, akkor az ácsok gyakran az ellenkezőjét tapasztalják: ráhúzták a fát a munkaasztalra- és állítsa be a vágási mélységet a különböző csomókhoz.

Nagyon elégedett voltam a "kör alakú" vékony lemezével - jelentősen csökkenti a ráfordított erőfeszítést.

A biztonsági burkolat olyan simán felemelkedik vágás közben, hogy észre sem veszi.

Ha a fal hossza hosszabb, mint a gerenda hossza, akkor a hossz mentén össze kell toldani. Hosszú gerendánál mindkét oldalon lyukasztást készítünk, a felesleget vésővel levágjuk, és a központi részbe (41) tüskét kapunk. Mivel van egy tüske, ez azt jelenti, hogy horonyra van szükség. De már mondtam, hogy a fa vésővel való átvágása nem az én módszerem, senkinek nincs szüksége ilyen „exploitokra”! Átmenő lyukat fúrunk (a fúró elégtelen hossza miatt mindkét oldalról a vége felé fúrtam) (42), levágjuk a felesleget a munkadarabról (43), megjelöljük és vésővel könnyedén a szálak mentén aprítjuk. (44). Mellesleg, ha kívánja, megváltoztathatja a sorrendet - vágja méretre a munkadarabot, majd fúrjon átmenő lyukat.

Két gerendát (45) összekötünk és a hézagokat mohával (46) kitöltjük.

Jegyzet. A koronában, ahonnan a nyílás kezdődik, kényelmes azonnal tüskéket készíteni ennek a nyílásnak az ajtófélfáihoz. Vágáskor a fűrész nem tudja teljesen befejezni őket, a legvégén vésővel kell kalapálni. A (47) képen látható, hogy az ute-rudak tüskések, és az ajtónyílások küszöbei sablonként fekszenek.

És most a második korona az összes illesztéssel (sarkok és hosszirányú toldások) az elsőre kerül, most meg kell jelölni a rudakat összekötő tiplik helyzetét. Négyzet segítségével függőleges jelöléseket készítünk ceruzával a felső és az alsó gerendákon (48) - azokon a helyeken, ahol a tiplik beszerelését tervezik. Fordítsa meg a felső sávot. A függőleges vonalról átvisszük a jelölést a gerenda közepére (49). Ezután egy előre meghatározott mélységig (a csap hosszának több mint fele) lyukakat (50) fúrunk, és kalapáccsal beleütjük a csapokat (51).

Jegyzet. Kalapács nélküli fúróAz 530 W-os Makita 6408 sikeresen megbirkózik a dübelek furataival. Bútorszerelvények hozzáadására is kényelmes. 2 mm átmérőjű lyukakat kellett fúrnom az önmetsző csavarokhoz - a patron verésének hiánya lehetővé tette ezt.

NAGELSRÓL

Mérnöki szemszögből egy kerek dübelt egy kerek lyukba kell beleütni. De az asztalosok másként gondolják: a négyzet alakú tiplit könnyebb elkészíteni, és erősebben is tart. És ami a legfontosabb - egy rövid tipli nem zavarja a ház huzatát. A helyzet az, hogy egy fúrót a kezében tartva lehetetlen tökéletesen függőleges lyukat fúrni. Ha a következő gerendát enyhén kiálló hegyes dübelekre szereljük fel, az kissé megtántorodik, és kalapáccsal való felborítás után többé-kevésbé szilárdan rögzítődik. Az ilyen dübelek csak nyírásra működnek, és a gerenda kiszáradása (ha nedves) és a beavatkozási szigetelés tömörödése miatt garantálják a teljes süllyedést (akár a függőlegestől enyhe eltéréssel is), repedésképződés nélkül. A dübelek mérete keresztmetszetben - 22 × 22 mm, és az első fúró átmérője 25 mm (52).

Egyszer néztem, hogyan fúrnak a munkások egy fafalat egy hosszú fúróval (ami egyébként nem olcsó!) és kalapálják be ugyanazokat a hosszú, kerek keresztmetszetű dübeleket, hasonlóan a gereblyézéshez. A lyukak függőlegessége nem jöhetett szóba. Ezt követően a ház ahelyett, hogy megtelepedett volna, ezeken a dugványokon „lógott”, és a rácsok között hatalmas rések keletkeztek. Ilyenek a "gereblye"...

MOHA ÉS VONÓ SZERELÉSE

A csapok kalapálása után fektesse ki a kócot és a mohát (53). Sőt, vontatni - rostokkal a fán, és egyszerűen mohát dobunk rá (54). Moha - majdnem száraz, de nem por.

A lógó kócot kényelmes lesz tömíteni, és a mohának nincs szüksége reklámra.

A korona összes rúdjának a dübelekre való felszerelése, a kóc és moha lerakása és kalapáccsal történő felborítása után a szerkezet továbbra is döcögős a sarokkötések hézagai miatt. Ezekben a résekben (itt nem haladják meg a 4-5 mm-t) egy spatulával (55) és egy keskeny fémszalaggal (56) szorosan kalapáljuk a mohát. A fehér mohát nehéz tolni - összeomlik, de vörös szárral keverve tökéletesen bejut az üregbe.

Jegyzet. Miért csak mohát teszünk a sarkokba? Először is, moha- kiváló antiszeptikus. A ház még sokáig állni fog befejezés nélkül, a sarkokban pedig csapadékvíz folyik majd. Másodszor, ha szükségessé válik a gerenda gyalulása a sarokban (57), akkor a moha nem lesz akadály, miközben a kóc elkerülhetetlenül a gyaludob köré tekered és elakad. Nekem is volt hasonló esetem, közben elszakadt a hajtószíj.

Ezt követően nemcsak a sarkok váltak eladhatatlanná és melegedtekké, hanem az illesztések szilárdsága is drámaian megnőtt - erősebben, mint a szögeken!

Jegyzet. A munkanap vége után célszerű a sarokcsatlakozásokat lezárni az esetleges esőtől (58).

A RÁD SZINTEZÉSE

Az (59) képen látható, hogy az egyik gerenda magasabban van, mint a másik, és magasságuknak egyenlőnek kell lenniük. De nem szabad azonnal kézbe venni a gyalut - mindent meg lehet oldani egy kalapáccsal.

A gyalut utoljára használjuk - ahol jól látható a következő korona lerakásának zavarása, például ha szükséges, döntse le a „púpokat” (gyakran csomók közelében alakul ki) vagy vízszintesítse a „csavart”. Szigorú faanyag a jobb illeszkedés érdekében, sok időt veszíthet. Úgy gondolom, hogy a kóc és a moha a legjobb megoldás a repedések problémájára.

KORONÁT KORONÁÉRT

A következő koronát úgy fektetjük le, hogy a sarkok illesztései váltakoznak. A belső teherhordó falat ugyanazzal a szabványos csatlakozással (60) kell csatlakoztatni a hosszanti falhoz - egy koronán keresztül. Szokás szerint jelöljük és fúrjuk a lyukakat a tiplikhez, de az alsó koronákhoz (61) képest „elosztó” sorrendben rakjuk ki a kócot és a mohát (62). Amikor az összes rúd a helyére került, tömítse le a sarokkötéseket (63).

Minden új koronát lerakunk, megjelölünk (64), lyukakat fúrunk (65), kalapácsoljuk a dübeleket (66), kihelyezzük a beavatkozási szigetelést (67). És nő a ház...

A rudak összeillesztését a hossz (68) mentén szokás "sorban" végezni.

NYITÁSOK

Amikor a ház az ablaktömbök beépítési szintjére nőtt (itt - a hetedik korona, a jövő padlójától az ablakpárkányig - 800 mm), megjelöljük az ablaknyílásokat a rajznak megfelelően. A nyílás minimális (teljes) szélessége az ablaktömb szélessége + a korlátok méretei a horony mélységének figyelembevétele nélkül (2 × 70 mm) + négy tömített rés (oldalonként kettő: a nyílászárók között). fal és a tartófélfa, valamint a fafa és az ablaktömb között - csak 15 mm). Összesen: a nyílás szélessége megegyezik a blokk szélességével (például 1170 mm) plusz 155 mm-rel. Ezeknek a méreteknek megfelelően koronát szerelünk fel ablaknyílásokkal - a tüskék előre vannak vágva a gerendákba, mint az ajtónyílások (69) esetében.

A következő koronákban a nyílás gerendáinál még nincsenek tüskék, de megfigyelhető a belső összméret.

Általában a nyílásokban, több gerendán keresztül, tömör gerendát helyeznek el a fal összekötésére és a nyílás igazítására. Úgy döntöttem, hogy az összes nyílást a "shorty"-ból (70) áthidaló nélkül rakom ki - nincs semmi, ami egyenletes gerendát jelentene, de a szárítás közbeni viselkedésből még mindig nincs haszna. A "shorty" és ment minden nem túl sima, de száraz fa. Ebben az esetben folyamatosan ellenőrizni kell a vízvezeték mentén lévő nyílásokat, és nem árt ellenőrizni a pillérekből álló fal egyenességét (71).

A sarok és a T-alakú szerkezet tartja magát, és jobb ideiglenesen egy külön falat lécekkel (72) rögzíteni - nagyon könnyű feltölteni.

Jegyzet. Ahol tüskék lesznek a nyíláson és átmegy a körfűrésszel a vágási vonal (ez néhány centire van a szélétől), ott nem szabad kócot rakni, különben a tárcsa (73) köré tekered. Ezt követően könnyű kiütni a végéről.

Amikor a koronát, amelyen a nyílások elkészültek, előre lefektetjük (dübel és kóc nélkül), eltávolítjuk a nyílások felső rudait. Mindegyik könnyű "rövid". Ezután fűrésszel vágásokat készítünk a tüskékhez, amelyekre az oszlopokat felhelyezzük. A tárcsa be van állítva a kívánt mélységbe, párhuzamos ütköző van beállítva a szélétől bemélyedéshez - a munka nem tart sok időt (74). Közvetlenül a falban a „kör alakú” nem fogja tudni átvágni a gerendát a végéig, de egy munkapadon ez nagyon egyszerű.

A nyílás kezdeti koronájában levágjuk a tüskéket az összeállítás tájolásához és vezérléséhez - kényelmesebb egy függővezetéket „dobni” a nyílásba. A nyitás utolsó koronájában ezt egyébként nem kell megtenni, akkor minden rúdba kell vágni a tüskéket.

A nyílások összegyűjtése a legtetejére való csatlakozás nélkül, sőt a szárítás során viselkedett gerendákból ehhez „rövid kötegek” használata nem egyszerű feladat.

Ha a vágás rövid és könnyű, a tüske (vagy horony) kivágása előtt felpróbálhatja a munkadarabot - hirtelen egy gerendán, amely balra eltér, jobbra eltér, és akkor lapos lesz. fal. Ha mindkettő ugyanabba az irányba dől, a „pisai ferde torony” nagyon is lehetséges (75).

Tehát vagy gyalugéppel kell levágni a „csavart”, vagy „lépcsővel” kell menni – pont egy ilyen esetet szemléltet a (76) kép. Ráadásul a rés (77) megszűnt – ez sem nélkülözhette a gyalugépet.

A lényeg az, hogy ne felejtsük el folyamatosan ellenőrizni a nyílások függőlegességét egy függővezetékkel.

LÖVÉS TELEPÍTÉS

A felső korona felhelyezése után itt az ideje, hogy minden nyíláson felszerelje az ajtófélfákat. Ez jelentősen megnöveli az erőt, különben néhány szabadon álló stég könnyen megtántorodik kézzel. Mindegyik nyílásban az alsó gerendán egy teljes értékű csap van, a felsőn pedig fűrésszel a megfelelő helyen van bevágás. Marad a vezető (78) rögzítése, a kívánt vágási mélység beállítása és a vágás körfűrésszel (79). A végekről a függővonal mentén két vonalat húzunk - a tüske méretét, és az összes felesleget vésővel (80) levágjuk.

A csap szélessége kisebb, mint a horony szélessége a hőszigetelő anyag két résével. Most már csak a szilárdság növelése és a normál huzat biztosítása érdekében helyezik el az ajtófélfákat, így a tüskék szélesebbre hagyhatók, majd a befejezés során levághatók.

A távtartók (81) ideiglenesen vannak elhelyezve az ajtófélfák között.

EREDMÉNYEK ÉS ÁRAK

Ha ezt tervezi a jövőben keret hosszabbítás(például egy veranda a bejáratnál), akkor jobb, ha a legfelső koronát a bővítés építésekor helyezi el. Itt és az én esetemben egy koronával kevesebbre rakják.

Marad a doboz lefedése egy ideiglenes tetővel (82), zárja be a nyílásokat és várja meg a következő építési szezont.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alapozásom jelentősnek bizonyult olcsóbb analógok. A területünkön egy kődömper 4000 rubelbe kerül. A homok nem kerül semmibe – egy traktoros barát két kocsit hozott. A fő kiadások a cementre estek - 48 zsák 200 rubel. azaz 9600 rubel. A szerelvényeket egy kiskereskedelmi üzletben vásárolták - 8200 rubel. Összesen - 21 800 rubel.

Amikor a gerenda körülbelül két méter széles és körülbelül egy méter magas verem formájában feküdt, senki sem hitte, hogy ez az anyag elég lesz egy házhoz. De még húsz ütem is maradt. És hogy pontos legyek, körülbelül 7,5 köbméter 150 × 100 mm-es faanyagra volt szükség egy 6 × 10 m-es házhoz (ebből a farész 6 × 7,5 m). 2009-ben az árak (a válságnak köszönhetően csökkentek 2008-hoz képest) kiderül: 7,5 × 5400 rubel. = 40 500 rubel.

Egy 150 × 150 mm-es gerendánál az összeget meg kellene szorozni 1,5-tel, de ez még nem minden. Egy ilyen rúddal nem lehet megbirkózni (a súlyemelőket nem vesszük figyelembe) - ami azt jelenti, hogy asszisztensek nélkül nem sikerült volna. Mennyibe kerül a munkájuk – nem tudom.

Egy turista osztályú ház összeállításához szabad csapokra és mohára is szükség volt. És az építkezés befejezése után a barátaim elláttak vontatással.

Kiderült, hogy a leendő ház alapja - az alapon álló fadoboz - meglehetősen olcsó (még azt is mondanám, hogy olcsó) 62 300 rubel.

A munkához egy kis eszközkészletre volt szükség, amelyek sokoldalúak és hasznosak más feladatokhoz. Fontos szerepet játszott a betonkeverő és a körfűrész.

Egyedül dolgozva és jó időnek megfelelően másfél nap alatt egy válaszfallal ellátott ház egy koronáját le lehet rakni. Az anyag súlya lehetővé teszi: a gerenda nem frissen fűrészelt törzs az Ön számára (bár nem „felfújható rönk”, még akkor sem, ha a gerenda száraz).

: Teljes album megtekintéseHogyan készítsünk egy kis...

: Üvegház cellás polikarbonátból -...