Hogyan készítsünk egy olcsó fürdőt saját kezűleg. Fürdés saját kezűleg

A gerendaházból fürdő építése nem egyszerű feladat, de az építési technológiát, az anyagok megválasztását, sőt a műveletek pontos sorrendjét is sok mesterember régóta ismeri és kidolgozta. Ez az anyag elmagyarázza az összes kulcsfontosságú pontot, amely segít a rönkfürdő felépítésében: az alapozástól a belső dekorációig.

A gőzfürdőt a szkíták kora óta ismerték, akik különleges fürdősátrakat és kempingkályhákat vittek magukkal. És a 21. században az orosz fürdő nem vált egyfajta archaizmussá, sikeresen ellenállt a fürdőkkel és zuhanyzókkal évszázadok óta tartó versenynek. Megszabadulni számos betegségtől, eltávolítani a szervezetből a városi mindennapokban felhalmozódott káros anyagokat, pihentetni a szervezetet – mindezt több mint másfél ezer éves fürdőlátogatással éri el.

Melyik kialakítás előnyösebb, hogyan válasszuk ki az elhelyezési helyet, hogyan működik általában - ebben a cikkben számos „fürdős” kérdésre talál választ.

A fürdő elhelyezkedése és elrendezése

A fürdő egyik fontos kiegészítése mindig a közelben található édesvizes tározó volt - más vízellátási forrás hiányában vizet vettek belőle. Egy ilyen tározó közelségének különleges varázsa a kontrasztfürdő lehetőségében rejlik - miután gőzfürdőt vett egy orosz fürdőben, fuss ki belőle, és merüljön bele a tározó hideg vizébe. Ezenkívül egy természetes tározó lehetővé tette a fürdő tüzének gyors megküzdését, amely gyakran a kályha építésének megsértése miatt keletkezett.

Ma már nincs különösebb szükség arra, hogy egy vidéki fürdőt egy természetes víztározóhoz kapcsoljanak, de még mindig kényelmes, ha például egy mesterséges víztározó közelében található - a végső döntés mindig a ház tulajdonosánál marad.

A fürdőhely kiválasztásának fő szempontjai: távolság az úttól, természetes vagy mesterséges kerítés megléte az idegenektől (sűrű bokrok, fakoronák, kerítés, melléképületek), tűzvédelmi távolság a fő lakóépülettől. legalább 15 méter.

A fürdő fő helyiségei az öltöző, a mosdó és a gőzfürdő (az utolsó két helyiség összevonható). Az öltöző mérete fürdőnként 1,4 m 2, a mosókonyha mérete egy főre 1,2 m 2. Ezenkívül az öltözőben helyet kell biztosítani a bútoroknak (ruhaszekrény, ülőpadok) és az üzemanyag tárolására (szén vagy tűzifa doboz). A mosóhelyiségben hideg-meleg vizes tartályok, kályhák és napozóágyak elhelyezésére lesz szüksége.

Például egy kis család (legfeljebb 4 fő) számára a következő méretű fürdő alkalmas: külső méret - 4x4 m; öltöző - 1,5x2,4 m; mosás - 2x2 m; gőzfürdő - 2x1,5 m. Igaz, egy ekkora fürdőben nem nagyon lehet megfordulni - de kis helyet is foglal.

Általában a fürdő mérete közvetlenül összefügg a számára elkülöníthető terület nagyságával. Ha a telek jelentős, akkor a fürdő bővíthető zuhanykabinnal, relaxációs helyiségekkel stb.

A mérsékelt és hideg éghajlati övezetekben helyes, ha a fürdő bejárata délen található, és az ablaknyílások a nyugati (délnyugati) oldalon vannak. A bejárat ilyen elrendezése nagyban leegyszerűsíti a fürdő használatát a téli szezonban, mivel a déli oldalon lévő hófúvás gyorsabban olvad, és az ablakok iránya lehetővé teszi, hogy a helyiségeket hosszabb ideig megvilágítsa a napfényben.

Fürdő építése - szakaszok

Több van belőlük:

1. Alapanyagok beszerzése.
2. Az alapozás kiválasztása és lerakása.
3. Kályhafűtő alapozása (szükség esetén).
4. A fürdő padló- és csatornarendszerének kialakítása.
5. A faház összeszerelése.
6. Tetőépítés.
7. Vakterület kialakulása a kerület körül.
8. Fürdőfalak tömítése.
9. Kemence lerakása vagy beépítése, kémény beépítése.
10. A fürdő villany és víz ellátása.
11. Ajtók beszerelése és polcok felszerelése.

A fürdő alapanyagainak elkészítése

Az orosz fürdő klasszikus és legsikeresebb szerkezeti anyaga a fa volt és lesz - a fa könnyen megbirkózik a fürdőhelyiségek eláztatásával, eltávolítva a felesleges nedvességet kívülről.

Milyen fa alkalmas fürdő építésére? A fürdők általában legfeljebb 250 mm átmérőjű fenyő vagy luc körfából készülnek - csak a fa hoz létre leírhatatlan belső légkört a gőzfürdőben. Egyes helyeken azonban jobb, ha más fajok fát is bevonnak a fürdő kialakításába - tölgy, vörösfenyő és hárs. Például a tölgyfából készült alsó koronák és rönkök lehetővé teszik, hogy valóban tartós fürdőt kapjon. Nuance - a tölgyet „magában a lében” (vagyis nem holt fában) kell levágni, és lombkorona alatt szárítani. Az alsó koronák (legfeljebb 4) az első tölgy után legjobban vörösfenyőből készülnek. A végső koronák, a belső dekoráció elemei és a burkolatok hársból vagy fehér lucfenyőből készüljenek - ezek fája jobban eltávolítja a nedvességet, mint mások.

Mikor kell fát tárolni a fürdő építéséhez? A körfát, belső dekorációs fát télen kell kivágni, abban az időszakban, amikor a fatörzsek a legkevesebb nedvességet tartalmazzák - könnyebben szárad. Ráadásul nem a teljes fatörzs alkalmas fürdő építésére - csak a törzs középső része alkalmas, vagyis a teteje és a feneke nem alkalmas.

A fa kiválasztásának fontos kritériuma az üregek és gyantacsíkok hiánya a tűlevelű fajok kerek faanyagán, a szárazság, a csiszolt felület, a korhadt területek és a faférgek által okozott károk hiánya.

Fürdő alapozó

A fürdők építésének fő alaptípusai szalagos és oszloposak, a helyi talajtól függően. A választott alapozás típusától függetlenül a lehető legnagyobb gondossággal kell lefektetni - jobb, ha a talaj fagyásáig. Előzetes munka bármilyen típusú alapozás előtt: a hely megtisztítása a törmeléktől, a felső talajréteg teljes eltávolítása 200 mm mélységig (eltávolítjuk a termékeny réteget).

A megfelelő alap kiválasztásához meg kell határoznia a helyi talaj típusát, amely három fő csoport egyikébe tartozhat:

1. A gyenge talaj tőzegből, iszapból, iszapos homokból (sok vizet tartalmaz), folyékony agyagból vagy folyékony műanyagból áll.
2. A hullámos talaj (szezonális duzzanatnak kitéve) homokból (poros vagy finom), agyagkomponensekből (agyag, vályog és homokos vályog) áll.
3. Az enyhén hullámzó talajt sziklák, közepes és nagy homokszemek alkotják.

Oszlopos (cölös) alapozás fürdőhöz

Enyhén hullámzó talajon elhelyezve: a fürdő sarkaiban, valamint a belső és külső falak találkozási pontjaiban elhelyezett oszlopokból áll. Ha két szomszédos alappillér távolsága nagyobb, mint 2 m, akkor egy másik oszlopot helyeznek közéjük. Az oszlopos alapozás mélysége legalább 1,5 m.

Az ilyen alapozás oszlopait könnyű közvetlenül a fürdő építési helyén elkészíteni, ezek anyaga lehet vörös tégla, kőtörmelék, betonhabarccsal összekötve. Az oszlopos alapozás fő (sarok) tégla pillérei általában négyzet alakúak, oldala 380 mm, a segédpillérek téglalap alakúak, 380x250 mm keresztmetszetűek. Szükség esetén a fő pillérek két téglából készülnek - 510x510 mm keresztmetszetű. A törmelékkő és a tégla megtakarítását az oszlopos alapozás építése során úgy érik el, hogy az alapozási gödröket homokkal töltik fel - mélységük fele, a durva homokot rétegenként (minden réteg - 100-150 mm) fektetik le, vízzel töltik meg és döngölték.

Az alappillérek a fürdő saját kezű építésekor önállóan is elvégezhetők. Ehhez egy deszkából készült összecsukható zsalura lesz szükség, amelyet belülről Emulsol típusú, nem keményedő kenőanyaggal kell megkenni. Az összeszerelt zsaluzat belsejében vaserősítést kell elhelyezni, majd öntse a betonkeveréket.

Az alappillérek öntéséhez a számukra ásott gödrökben tetőfedő vasból, műanyagból, tetőfedő papírból vagy vastag kartonból készült csúszózsaluzatot használnak. A csúszó zsaluzathoz kiválasztott anyagból egy 200 mm vagy annál nagyobb átmérőjű csövet készítenek, amelyet egy nagyobb átmérőjű alapgödörbe helyeznek - 300 mm-től. A zsaluzat körüli szabad helyet homokkal borítják - ez kenőanyagként működik, és megakadályozza, hogy a betonoszlop felemelkedjen, amikor a talaj megduzzad. A zsaluzat belsejébe vastag dróttal átkötött vasalást helyeznek be, majd kiöntik a betonkeveréket, amelyet gondosan tömöríteni kell. Az előzőleg a csúszó zsaluzatra rögzített drótfogantyúknál azt 400 mm-rel hintázással megemelik, kívülről homokot öntenek és új beton adagot öntenek.

Az azbesztcement csövek oszlopos alapként használhatók, tartósak, nem bomlásnak kitéve, külső felületük meglehetősen sima, ami lehetővé teszi, hogy a talaj megduzzadásakor ne változtassanak a helyzetükön. Az azbesztcement csöveket is betonnal töltik ki, ezek föld alatti részét ásványi alapú építési kenőanyaggal kell lefedni, hogy csökkenjen a talajhoz való fagyás veszélye.

A fürdő külső falainak alappillérei és a gőzfürdő belső falai között téglafalak vannak kirakva, megfelelő vastagságuk tégla, sőt fél tégla. Az ilyen téglafalakat 250 mm-rel a földbe kell temetni.

Az alappilléreket és a köztük lévő téglafalakat a talajszinttől 300-400 mm magasságra emelik, cementhabarccsal kell kiegyenlíteni és tetőfedő anyaggal le kell fedni a vízszigeteléshez. Az oszlopok végein az öntés során a kívánt alakú fém jelzáloghiteleket szerelik fel - arra szolgálnak, hogy a fürdő faházát az alaphoz rögzítsék.

Amikor fürdőt építenek hullámzó talajra, szalagos monolit alapot kell létrehozni.

A munka sorrendje:

1. Az építkezés megjelölése csapok közé feszített zsineggel.
2. Megfelelő mélységű (mérete a helyi talajok jellemzőihez viszonyított, legalább 400 mm) és 300 mm széles árok ásása.
3. Homokréteg hozzáadása az árok aljához, majd kavics (egyenként 70-100 mm).
4. Zsaluzat szerelés.
5. Megerősítő fül.
6. Betonkeverék öntése.

Az alapárok aljára fektetett vasalás legalább 12 mm keresztmetszetű legyen, az árok mindkét oldala mentén lefektetve keretté kötve, téglatöredékek segítségével a közepére emelve. .

A betonkeverék összetételét 5:3:1 arányban számítjuk ki (zúzottkő:homok:cement), a felhasznált homok legyen száraz és tiszta (mosott). A szalagalap öntéséhez szükséges beton mennyiségének kiszámítása meglehetősen egyszerű, csak meg kell mérni az alap szélességét, mélységét és teljes hosszát. Például 0,3 m szélességnél, 0,4 m mélységnél és 22 m teljes hossznál a következő térfogatú betonkeverékre lesz szükség:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

A száraz betonkeverék elkészítésének egyik nehézsége a vízkő hiánya az építkezéseken. Ezért a beton száraz összetevőinek kiszámításának ez a módszere hasznos lesz: egy 10 literes vödör 15–17 kg kavicsot, 14–17 kg homokot, 13–14 kg cementet tartalmaz.

A zsaluzatot úgy kell elhelyezni, hogy a beleöntött betonalap 100 mm-rel a talajszint fölé emelkedjen. Miközben a betonkeveréket az előkészített zsaluzatba öntik, a tömegét bajonettlapáttal vagy drótszondával többször át kell szúrni, a zsaluzat külső részét kalapáccsal megütögetni (légzsebeket megszüntetünk). Ezután meg kell várni, amíg az alapozó teljesen megkeményedik, körülbelül 5-7 napig. A hideg évszakban végzett alapozási munkák során a betonozás után a zsaluzatot PVC-fóliával kell lefedni, és a tetején fűrészporral vagy más szigeteléssel kell lefedni.

Az öntött alapozás szárítására szánt időszak után folytatjuk a vízszigetelést és a téglasorokkal történő emelést (ha nincs szükség fürdőre, akkor a vízszigetelés után a cementesztrichre térünk át). A következő anyagokra lesz szüksége:

1. Ruberoid.
2. Cső kb. 2 m (műanyag vagy fém), 32-57 mm-es szakasz.
3. A rács falazott.
4. Vörös tégla.
5. Falazóhabarcs.

A ruberoidot (tetőfedést) csíkokra vágják, amelyek elegendőek a beton alapon történő padlóburkolathoz, majd az alapra fektetik bitumenes masztixra (tetőfedéshez - kátránymasztix). A téglát egysoros bevonatolási módszerrel rakják le: egy falazóhabarcsot fektetnek le egy réteg tetőfedő anyagra, ráfektetik az első téglasort „bökésben” (az alapozás tengelye mentén), majd egy falazóhálót. lefektetve a habarcsot és a következő téglasort lefektetjük, de már „kanálban” (a tengelyalap mentén). Minden új téglasort falazott háló lerakása kísér, a „kanállal” és a „piszkában” fektetés váltakozik. A falazat 3. vagy 5. ragasztási sorában szellőzőnyílásokat kell beépíteni csődarabokból - 5-7 szellőző elegendő a teljes alapozáshoz. A téglasorok száma az alap kívánt magasságától függ.

Az utolsó téglasort cementesztrich borítja (az oldat összetétele homok:cement 1:2 vagy 1:3 arányban), 20 mm-es réteggel.

Független alapozás a kályhához és a szauna padlójához

Megalkotjuk a kályhafűtő alapozását és összeállítjuk a fürdőházat. Ha egy fűtőtest nagyobb lerakása várható, akkor annak önálló alapozásra van szüksége, vagyis nem kapcsolódik a főalapzathoz.

A fürdő padlója lehet agyag, föld, fa vagy beton. Általában nincs szüksége hőszigetelésre, mivel a hőmérséklet a szintjén gyakorlatilag nem haladja meg a 30 ° C-ot. A fürdőpadló felületére általában farácsot, parafa szőnyeget vagy szőnyeget fektetnek le – feladatuk, hogy a fürdő látogatóit megszabadítsák attól az éles hidegérzettől, amelyet a gőzfürdő kijáratánál a padló érintése okoz. Az önszáradás érdekében a padló a fő padló szintje fölé emelkedik.

A fürdő fából készült padlójának fő hátránya a gyakori vizesedés - a deszkák közötti repedéseken áthatoló víz felhalmozódik bennük, ami rothadást és kellemetlen szagot okoz. A fapadló gyorsan elhasználódik, csúnya megjelenést kölcsönöz, 6-8 év után cserét igényelhet. A csempe praktikusabb lesz a fürdőpadlóhoz - könnyebb ápolni, nincs kitéve nedvességnek, ami könnyen lefolyik a felületén.

A fürdő helyiségeiben a padlót különböző szinteken kell elhelyezni: a gőzfürdő padlója 150 mm-rel magasabban van, mint a mosdó padlója (meleget tartunk), a mosdó padlója 30 mm-rel lejjebb van a padló szintjétől az öltözőben (védjük a víz bejutását).

Mivel a kerámia csempével ellátott betonpadló felszerelése a mosóhelyiségben és a gőzfürdőben jövedelmezőbb, mint a fapadló, megfontoljuk ezt a lehetőséget.

Számos módja van a betonpadló elrendezésének a fürdőben. Mindenekelőtt előkészítjük az alapot a meleg padló kialakításához - ez egy 100 mm-es homokrétegből és egy 100 mm-es középső frakció zúzott kőrétegből áll, sorba rakva. Minden réteget jól tömöríteni és kiegyenlíteni kell. Ezután helyezzen rá egy tetőfedő anyagot, és fedje le vele a falakat a jövő padlójának magasságáig.

További intézkedések:

1. Első lehetőség- 50 mm-es nemez-, duzzasztott agyag- vagy salakréteg padlóburkolata 50 mm-es betonréteg tetejére a lefolyónyíláshoz vezető lejtő kialakításával. A beton megkötése után cementoldattal kell kiegyenlíteni, majd folytathatja a csempézést.
2. Második lehetőség- 50 mm-es perlit (habosított homok) tartalmú cementesztrich. A keverék összetétele: perlit:cement:víz 5:1:3 arányban. A perlitbeton lerakásától számítva egy teljes hét elteltével a tetejére 30 mm-es betonréteget hordunk fel, a lefolyó alá lejtővel. A perlittel való foglalkozás során különösen óvatosnak kell lennie - ez az anyag rendkívül könnyű, még egy enyhe szellő is elfújja, így beltérben, huzat nélkül kell vele dolgozni. Ügyeljen a víz arányára!

Ha a fürdő alagsora jelentősen megemelkedik a talaj felett (300 mm-ről), a padlóburkolathoz négyzet alakú farönkökre (oldal 150 mm) lesz szükség. Ha a fürdő méretei nem haladják meg a 2000x3000 mm-t, akkor a rönköket a rönkök támasztják alá. Nagyobb méretekhez további támasztékokra lesz szükség a padlórönkhöz, ezek betonból vagy téglából készült oszlopok (250x250 mm), és 700-800 mm távolságra vannak elhelyezve. A rönkök tartóoszlopait többrétegű homok, zúzott kő és beton alapra kell helyezni - egyenként 100 mm-re.

Fontos! A rönk támasztékának alapozása előtt meg kell alapozni a kályhafűtőt és ki kell építeni a csatornarendszert.

A rönkfa lehet tölgy, vörösfenyő vagy tűlevelű, a rönköket beszerelés előtt kátránnyal vagy antiszeptikussal kell kezelni.

A padlóburkolat megoldása ebben az esetben a következő: az alapozás közötti betonteret tetőfedő anyaggal fedjük le, falakkal a padló magasságában átfedő falakkal, slaggal vagy duzzasztott agyaggal (a falak közé 200 mm-es habréteg rakható). réteg tetőfedő anyag és ömlesztett szigetelés), a rönk szélű deszka alsó oldalára 29 mm-es huzatpadló van rögzítve. Ezután PVC-fóliát fektetnek le, ásványi fólia szigetelést, ismét egy fóliaréteget - párazáróként. A tetejére 5 mm-es betonréteget öntünk finom frakciós töltőanyaggal, lejtőt alakítunk ki a lefolyónyílás alatt - 3-4 nap múlva kerámia csempét rakunk.

Ne felejtse el padlószintre hozni a kemence alapját.

Az öltöző padlózata puhafából készült 19-29 mm-es barázdált deszkákból készült.

Egy fontos szempont: a tiszta padló, sőt az egész gőzfürdő és mosóhelyiség befejezésekor ne használjon szintetikus építőanyagokat - a feltétel különösen fontos a gőzfürdőnél!

Fürdő csatornarendszer

A fürdő szennyvíz elvezetéséhez szüksége lesz: egy vízzáró gödörre, egy szennyvízkútra és csövekre, amelyek a piszkos vizet a gödörbe, majd a csatornakútba vezetik.

A gödröt a fürdő alapzatán kívül leszakítják, a gőzfürdőből és a mosdóból műanyagból, öntöttvasból vagy kerámiából készült gravitációs csöveket visznek bele (a fémcsövek gyorsan rozsdásodnak).

A gödörnek 500 mm-re kell lennie az alaptól, mélysége - 700 mm, szakasza - 500x500 mm. A gödör falait 100 mm-es betonréteg borítja, a fürdőből az alapozás alatt 110 mm-es lefolyócsövet (csöveket) vezetnek bele. A legalább 2 m 3 -es vízelvezető főkutat a gödörtől legalább 2,5 m távolságra kell ásni - minél távolabb, annál jobb. A gödörből egy csövet hoznak hozzá, 1,5 m mélységben (a fagyási mélység alatt) lejtőn lefektetve, a gödörből való kivezetését az aljától 100 mm-re kell elhelyezni. A lefolyócsőbe való belépés után a fő szennyvízkutat alulról 1 m-re kaviccsal vagy homokkal töltik fel, a tetejére - legalább 500 mm-es réteggel - talajt öntenek. Fektetéskor óvatosan dugja be az egyes rétegeket.

A lefolyócsőnek a gödörbe történő kivezetése előtt horganyzott víztömítést kell felszerelni, amely tompa szögben helyezkedik el a fürdőből származó lefolyócsőhöz képest. Élei és felső oldala hermetikusan rögzítve van a gödör falaihoz, az alsó széle és az alja közötti távolság nem lehet több 50 mm-nél - ennek a kialakításnak köszönhetően a kellemetlen szagok és a hideg levegő nem hatol be a gőzfürdőbe ( mosóhelyiség) a lefolyónyíláson keresztül.

A téli fagyás megelőzése érdekében a gödröt két megfelelő méretű (fa vagy fém) fedővel le kell zárni, ezek közé filcet kell fektetni, a felső fedelet duzzasztott agyaggal, slaggal vagy fűrészporral le kell fedni.

Bódé, tető és vaktér

Jobb, ha fürdőkádat készítenek professzionális előadók megrendelésére, gyártása meglehetősen nehéz. A kész rönkházat szétszedve az építkezésre kell vinni és a rönkszámozás szerint össze kell szerelni. A koronákat 25 mm-es acéltüskék rögzítik, amelyek teljes hossza legfeljebb 150 mm, foghossza legfeljebb 70 mm.

A fürdő tetejének kialakítása szarufákat tartalmaz, amelyekhez láda van rögzítve, majd tetőfedő anyag. A végleges tetőszerkezet megválasztása attól függ, hogy milyen tetőfedéssel fogják lefedni. A gerendaház utolsó koronájára (jobb az utolsó előttire) kapcsok-tövisek segítségével rögzítik a szarufákat. A fürdők építése általában egy vagy nyeregtetős tető elrendezését jelenti, amelynek dőlésszöge (10 ° és 60 ° között) a területen a csapadék mennyiségétől és mennyiségétől függ. Ne feledje - minél meredekebb a tető, annál több anyagra van szükség a létrehozásához.

A szögben elhelyezett fészer szarufák két külső vagy belső és külső támasztékkal vannak rögzítve. Ha a szarufák fesztávja meghaladja az 5 m-t, további támasztékokkal kell alátámasztani. A nyeregtető szarufái alsó végükkel a falakra támaszkodnak, a felső végek össze vannak kötve, gerincet alkotva.

A fürdő teteje bármilyen anyaggal lefedhető (pala, cserép, tetőfedő anyag, horganyzott stb.), a falakon legalább 500 mm-es átfedéssel.

A padlásteret szellőztethetővé kell tenni, azaz a tető ellentétes végein két ajtóval kell ellátni.

Az alapozás kerülete mentén vakterületet végzünk: teljesen eltávolítjuk a talaj felső rétegét, a fürdő alagsorától 600-800 mm távolságra 200 mm-rel mélyítjük, 100 mm-es kavicsréteget (zúzott kő, duzzasztott agyag) utólagos kiegyenlítésével. A tágulási hézagokat lefektetjük (19 mm-es tábla gyantával vagy bitumennel bevonva, 2-2,5 m-es lépéssel az alapra merőlegesen), öntsünk 100 mm-es betonréteget. A beton megkötése előtt a felületét vasalni kell - a száraz cementet 3-5 mm-es réteggel kell bevonni. 3 nap elteltével a vak rész és a fürdő alapja közötti érintkezési vonalat a vízszigetelés érdekében bitumennel kell lefedni.

Fürdőház tömítőanyaga

A gerendaház melegítésére szolgál - a rönkök közötti repedések lezárására, tömítésre hagyományosan lenkócot, vörös mohát, kenderkendert, gyapjúfilcet használnak. A tömítéshez használt természetes anyagok helyettesíthetők jutából és lenszálból készült, gyárilag előállított anyagokkal: len és nemez - juta és lenjuta. A gyári tömítőanyagok előnye a természetesekkel szemben, hogy ellenállnak a moly- és gombák okozta károknak, és könnyebb a gyári anyaggal dolgozni, mert adott vastagságú és szélességű összefüggő szalag formájában készül.

A gerendaház tömítését az összeszerelés során végzik - a tömítőanyagot a rönkök közé fektetik a fektetésük során. A tető felépítése után teljes tömítést végeznek - a gerendaház külső és belső oldaláról, egy évvel később - ismételt tömítés (a gerendaház felborult - a rönkök kiszáradnak).

A tömítés fő eszközei a spatula és a kalapács, ezeket saját maga is elkészítheti, vagy készen is vásárolhat. Mindkét hangszer fából (kőris, tölgy vagy bükk) készült. A tömítő spatula úgy néz ki, mint egy ék, 200 mm hosszú nyéllel és 100 mm hegyes pengével, nyélvastagsága 30 mm, penge szélessége az alapnál 65 mm, a végén - 30 mm. A fakalapács lekerekített formájú: a nyél átmérője 40 mm, a hossza 250 mm, az ütközőrész átmérője 70 mm, a hossza 100 mm.

A tömítést kétféleképpen hajtják végre - „készletben” vagy „szakaszban”. A második módon így tömítjük: a tömítőanyagot egy szálba gyűjtjük, a rönkök közötti résbe fektetjük és spatulával benyomjuk, a rést teljesen kitöltve, hézag nélkül. Ezután hengerrel összegyűjtjük a kócot, ráhelyezzük a tömített horonyba, kis anyagszálakat szedünk ki belőle, ezek köré tekerjük a hengert és spatula és henger segítségével a horonyba hajtjuk - erővel, amíg teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a horony (rés) meg van töltve.

A faházak tömítésének első módszerét a nagy szélességű hornyok (rések) lefedésére tervezték. A tömítéshez szükséges anyagot 2 mm-es szálakkal megcsavarjuk, több hurkot formálunk belőlük, és behajtjuk a nyílásba. A hurkok mennyisége elegendő ahhoz, hogy teljesen kitöltse a hiányt.

Tömítési szabályok:

• először az anyagot a rönk felső széle mentén kalapálják, és csak ezt követően - az alján;
• a tömítést az alsó korona réseiből kezdjük, mindkét oldalon. Ezután továbblépünk a szomszédos fal alsó koronájára és így tovább. Miután befejeztük az alsó koronák nyílásainak tömítését, elkezdjük a munkát a következő magasságban, ettől a koronától a legközelebbi falban lévő koronáig (jobbról balra vagy balról jobbra, nem számít).

Semmi esetre se tömítse le csak az egyik falat - az felemelkedik, és a gerendaház megferdül, ezért újra szét kell szerelni / össze kell szerelni. Emlékezzünk vissza még egyszer: a tömítést a gerendaház kerülete mentén "alulról felfelé" hajtják végre.

Betesszük a sütőt

A szaunakályháknak számos kialakítási lehetősége van, fűthetők fával, gázzal, folyékony tüzelőanyaggal vagy beépített fűtőelemekkel és elektromos árammal fűthetők, lehetnek téglák, öntöttvasak vagy fémek. A fürdőben lévő téglakemencék "fél tégla" vagy "egész tégla" falvastagsággal készülnek, a falazati hézagokat különösen óvatosan kell kötni, törekedni a legkisebb vastagságra a kemence legnagyobb hatásfokának elérése érdekében. A kályhák lerakásához csak vörös téglát használnak. A kályha tűzterét kiviszik a váróterembe, a maradék három fala a mosóhelyiségben (gőzfürdőben) van, ezek távolsága pedig a mosóhelyiség falaitól legalább 250 mm legyen - ebben az esetben a hő nem megy „be a falakba”.

Öntöttvas vagy fém kemence esetén nincs szükség független alap kialakítására - csak tégla esetében.

A gőzfürdőt kedvelők számára telepített fűtőtestek különböző súlyú (1-5 kg-os) köveket tartalmazó kamrával vannak felszerelve. A kavicsok, sziklák és gránit azonban alkalmasak a fűtőtest kamrájának kitöltésére. Ezeknek a kályháknak a kialakítása rendkívül egyszerű - a kályhákhoz hasonlóan a fűtőtestek szélesebb csőben vagy kövekkel ellátott kamra jelenlétében különböznek tőlük.

A gőzfürdőben a legmagasabb hőmérséklet elérése érdekében 80:20 százalékarányban vasöntvényt kell a kövekhez adni (kövek: ingot). Minden 1 m 3 gőzfürdőhöz legalább 6 kg kő és öntöttvas tuskó szükséges.

Ha a kemencében 40-50 mm távolságot figyelünk meg a falai és a vízmelegítő kazán között, akkor a kazán forró gázokkal történő átfogó kifúvatása és a víz leggyorsabb felmelegítése érhető el.

A jobb huzat érdekében a kéményt a lehető legközelebb kell vinni a tetőgerinchez. Amikor a kéményt a tetőtérben vezeti át, ügyeljen arra, hogy a kéményt 380 mm-re szöszölje. Ne feledje, hogy a cső nem haladhat a tetőburkolat és a szarufák közelében 150 mm-nél közelebb (tűzvédelmi előírások).

A fürdő villany és víz ellátása

Egy fürdőhasználó lemosásához legalább 8 liter forró víz szükséges. Többféleképpen is biztosítható egy ilyen mennyiség: melegítsen fel egy tartályt vizet a tűzhelyen, használjon gázvízmelegítőt, szereljen be elektromos fűtőtestet - kazánt. Ha van központi vízellátás, a fürdőhöz vezető csővezetéket a főházból vezetik - az ilyen csőrendszerből télen a vizet el kell engedni, különben megfagy és eltörik a csöveket.

A vizet kútból vagy kútból lehet venni, ha a szivattyúzáshoz búvárszivattyút szerelnek fel, és egy ilyen vízellátó rendszert tisztítószűrőkkel látnak el. Ilyenkor pedig télen minden fürdőhasználat után vagy le kell engedni a vizet, vagy szigetelni kell a bevezető csöveket.

A fürdőhöz önálló vezetéket kell kifeszíteni az áramellátáshoz, és ezt a legegyszerűbb módja levegővel (levegővel) megtenni. A levegőhöz speciális kábelre lesz szüksége - a „csupasz” alumíniumkábelt azonnal lesöpörjük, két lehetőségnél megállva: SIP (önhordó szigetelt vezeték) és VVGng. Az első típusú kábel nagyon jó, élettartama hosszú (több mint 30 év), strapabíró, nem kell hordozókábellel alátámasztani. De rendkívül nehéz vele szerelési munkákat végezni, mert túl vastag (a minimális keresztmetszet 16 mm 2). Az alumínium SIP a tűzbiztonsági előírásoknak megfelelően nem húzható át a fürdő padlásán, speciális horgonybilincsekre kell felszerelni - a költségek és a beépítési nehézségek tekintetében költséges lesz.

Egyszerűbb megoldás a tartó acélkábelre rögzített VVGng rézkábellel ellátott légcsatorna. A kábel egy kábelre van felfüggesztve műanyaggal szigetelt vezetékre, élettartama legfeljebb 10 év, utána cserélni kell (!). Egyeres VVGng kábel esetén (természetesen két magnak kell lennie - mindegyiknek független dupla fonatban kell lennie), a levegőn keresztül a fürdőbe feszítve az optimális szakasz 2,5 mm 2 lesz - nem ismert pontosan milyen elektromos berendezést szeretne a dacha tulajdonosa a jövőben áram alá helyezni belőle.

Minden csatlakozódobozt, aljzatot és kapcsolót, elektromos panelt csak kültéren szabad beépíteni. A tűzbiztonsági szabályok értelmében tilos a mosó-/gőzfürdőben - csak az öltözőben - elosztódobozokat, kapcsolókat és konnektorokat felszerelni. Ne tréfáljon a faszerkezetben előforduló rövidzárlat lehetőségével - a fürdő összes belső huzalozását csak nem éghető hullámos tömlőben szabad elvégezni, speciális kapcsokhoz rögzítve, a kábelt válaszfalakon keresztül - csak acélcsövön keresztül.

Próbálja úgy elhelyezni a kábeleket a csatlakozódobozban, a foglalatban vagy a lámpában, hogy alulról vagy oldalról menjenek oda, de ne felülről – a fonaton végigcsúszó kondenzvízcsepp rövidzárlatot okozhat.

Minden elektromos készüléknek legalább IP44 (lehetőleg a maximális - IP54) nedvességvédelmi osztálynak kell lennie. Szereljen be egyszerű lámpatesteket - fém tokot, csak üvegburkolatot. A kábel belső huzalozásának minden csatlakozása csak a sorkapcson van, csavarodás nélkül. És szereljen be egy RCD-t az árnyékolásba, állítsa be 30 mA-re.

Az elektromos panellel kapcsolatos munkákhoz és az RCD-k felszereléséhez feltétlenül hívjon meg szakképzett villanyszerelőt, ha Ön nem az!

Válaszfalak, mennyezet, belső dekoráció szerelése, nyílászárók beépítése

A fürdő belső válaszfalai lehetnek tégla vagy fa, mindkét esetben hő- és nedvességszigeteléssel. A mosóhelyiség és az öltöző közötti válaszfalnak, amelybe a kályha be van építve, téglából kell készülnie, vagy téglabetéteket kell készíteni belefalazva egy téglába - a kályhatesttel érintkező oldalakon.

A belső dekorációt általában olyan esetekben végzik, amikor maga a fürdő téglából, kőből vagy fából épült - itt a dekorációs séma klasszikus: szigetelés, párazáró fólia és bélés. Ezenkívül a külső és belső dekoráció során át kell építeni a fürdő szellőzőrendszerét, mert a rönkök burkolattal lesznek befedve, és nem lesznek képesek teljes szellőzést biztosítani.

A mennyezet két rétegben van kialakítva - huzat és befejező. A huzatos mennyezet a vízszintes tetőgerendákhoz van rögzítve, szükség esetén közbenső gerendákkal megerősítve. Területét szigetelés - duzzasztott agyag vagy salak borítja. A mosó/gőzkabin belsejéből a huzatos mennyezetre szigetelést és párazáró fóliát rögzítenek, majd a mennyezetet finom bevonattal - mész, fenyő hornyos lappal (20 mm vastag - minél vastagabb) borítják. a deszka, annál tovább tartja meg fás illatát).

A fürdőben kis ablakokat (átlagosan 500x700 mm) kell elhelyezni és le kell vágni - annyira, hogy a padon ülve ki tudjon nézni rajtuk. A fürdő ablakai mindig dupla üvegezésűek, mérettől függően - ablakos vagy teljesen zsanéros - a gyors szellőzés érdekében.

A fürdőhelyiségekben az ajtókat tűzbiztonsági okokból úgy kell beépíteni, hogy azok kifelé nyíljanak. Az ajtószárnyak anyaga hornyos (40-50 mm) deszka, vagy kiválasztott negyedrészes deszka, a táblák a dübelekre vannak rögzítve. A szárnyak méretét szándékosan 5 mm-rel csökkenteni kell - több, mint amennyi a tényleges távolság az ajtófélfák között - különben a páratartalom emelkedésekor a szárny megduzzad, és nehezen nyitható (zárható). Az ajtó optimális mérete a fürdő mosórészében 600x1600 mm, a gőzfürdőben - 800x1500 mm, a küszöb magassága körülbelül 300 mm a padló felett (kényelmetlen járni, de melegen tartja). Zsanérok akasztható ajtószárnyakhoz - sárgaréz, bemennek az öltözőbe (mosóhelyiség) és a mosdóba (gőzfürdő). Kilincsek - fából (különösen a gőzfürdőben).

A polcok anyaga hárs, fenyő, nyár vagy nyárfa. A polcok minimális hossza 1800 mm, szélessége 500-800 mm. A kétsoros polcok „padlói” közötti távolságnak legalább 350 mm-nek kell lennie, a második sor és a mennyezet közötti minimális távolság 1100 mm.

A fekvőfelületet egy 80 mm széles, 40 mm vastag deszka képezi, a deszkák között 15 mm széles rés van kialakítva. 10 mm távolságot kell tartani a fal és a polc között. A polcok burkolólapjait kétféleképpen rögzítik egy 50x70 mm-es fakerethez: felülről - szögek segítségével, amelyek sapkái a fába süllyesztettek; alja csavarokkal. A rögzítéshez válasszon rozsdamentes acélból vagy rézből készült szögeket és csavarokat.

A polcok kialakításának minden sarka lekerekített, a felületeket gondosan megtisztítják nulla csiszolópapírral.

A nagyobb kényelem érdekében a gőzfürdő polcai fejtámlával vannak felszerelve: a magasság az emelkedés kezdetén 30 mm, a fejtámla hossza 460 mm, a végső maximális magasság 190 mm.

A polcok készítéséhez szükséges anyag kiválasztásakor legyen óvatos - úgy gondolják, hogy a csomós területek sűrűsége nagyobb, és bőrégést okozhat. Ezért próbálja meg felszedni a deszkákat és a faanyagot egyáltalán nem csomósodva, vagy minimális számmal.

Tűzvédelmi intézkedések

Védje a fürdőt a tűzveszélytől - helyezzen acéllemezt a kemence kemence elé, ellenőrizze, hogy a kemence ajtaja biztonságosan rögzítve van-e, szereljen fel tűzoltó készülékeket a közelben (egy tartály vízzel, homokkal és tűzoltó készülékekkel). A fürdő begyújtásakor ügyeljen arra, hogy a gőzfürdő és a mosdó ajtaját szabadon ki tudja nyitni. Ne zárja el az átjárókat, az ajtók és ablakok előtti teret.

Miután felépített egy házat a telephelyén, a legtöbb földtulajdonos elgondolkodik azon, hogyan építsen ott egy jó gőzfürdőt. Ugyanakkor a munkát állítólag kézzel kell elvégezni, és a fürdőt gyorsan, olcsón és nagyon egyszerűen kell megépíteni. Az ilyen kritériumok teljesítése nem olyan egyszerű, de még mindig lehetséges.

Aligha érdemes mások projektjére hagyatkozni, vagy túl drága egyedi építési terveket rendelni. A legtöbb esetben egy kis épületre van szükség, amely egy 2-3 fős család igényeit kielégíti.

Az alap mindennek az alapja

A legtöbb, kis fizikai terhelésű autonóm épülethez a következő típusú alapokat használják:

• öntött beton;
• tartóoszlopos;
• cölöpös-csavaros támasztékokon;
• szalagblokk.

A legegyszerűbb az oszlopos alap. Mind vázszerkezetekhez, mind faanyaghoz használják. Egy olcsó, saját kezűleg felállított vázas fürdő ezzel kezdődik.

Az alátámasztáshoz 200x200x400 mm méretű cementblokkokat (salablokk) használnak. Egy előkészített sablon szerint vannak felszerelve egy 2x2 m-es feltételes rács sarkaira. Ennek megfelelően egy 12 m 2 -es fürdő saját kezű, olcsón és szakaszos megépítéséhez, ahogyan nálunk is látható, körülbelül 9 ilyenre lesz szüksége. támogatja. Mindegyiknek 4 blokkja van.

A beépítés előtt a helyszínt vízszintesíteni kell, és a fektetést az épület hidraulikus szintjének megfelelően kell elvégezni. Először meg kell töltenie egy réteg homokot az alap alá, és tömörítenie kell. Ettől a szakasztól kezdve lehetőség van egy kifolyó beépítésére.

Csavaros cölöpök használata esetén nem valószínű, hogy a végső költséget kisebb mértékben lehet csökkenteni, mint a szalagalapozás árát. A vizes élőhelyek vagy a magas vízszintű talajok esetében azonban ez a megoldás megfelelő lesz. Ilyen helyzetben megtakaríthatja az önálló összeszerelést külső szakemberek vagy berendezések bevonása nélkül.

Olcsó lesz saját kezűleg fürdőházat építeni egy tömbszalag alapra. Egy 12 m 2 -es épület alatt 6000 rubelre lesz szükség, figyelembe véve azt a tényt, hogy a fektetés önállóan történik, valamint az oldat elkészítése. Ez csökkenti a költségeket.

A legtöbb alapozótípusnál ügyelni kell arra, hogy legyen homokpárna.

Valóságos építőanyagok

Ha saját kezűleg falakat épít egy olcsó fürdőhöz (a videó a webhelyen található), számos modern anyagot használhat. Rengeteg pozitív tulajdonságuk van, de közülük a legelérhetőbbek és egyben hatékonyak a következők:

• fa gerenda;
• fa beton;
• szigetelt keret használata.

Hazánkban elég egy 100 mm vastag gerendát használni a fürdő külső falaihoz, amelyet késő tavasztól késő őszig üzemeltetnek. A fűrészáru beépítése során legalább 0,9-1,0 m-enként be kell szerelni a dübeleket, a klasszikus 12 m 2 -es mérethez elegendő 62 rudat készletezni. Egy ilyen barkácsfürdő biztosan olcsóbb lesz, mint nagyobb társai.

Az eljárás során beavatkozási szigetelést alkalmaznak. Ezen anyagok teljes mennyisége körülbelül 25 ... 30 ezer rubel lesz. Ha mindezt egy nagykereskedelmi raktárban vagy közvetlenül a gyártótól viszed, akkor spórolhatsz.

Amikor a legolcsóbb arbolitfürdőt saját kezűleg építi, akkora mennyiségű anyagot kell felhalmoznia:

• körülbelül 20 zsák cement;
• egy negyed vagy egyharmad kocka fűrészpor;
• homok 2,5-3,0 t;
• körülbelül 1 m 3 fűrészáru;
• elég vizet.

Fűrészporból készült fürdő öntésekor minden alkalommal 2-3 napra kell számítani a réteg megszilárdulására, és csak ezután kerül sor a zsaluzat átrendezésére. Meg kell jegyezni, hogy ezzel a módszerrel a falak építésének maximális költsége valószínűleg nem haladja meg a 12 000-15 000 rubelt.

Ha ebből az anyagból falakat épít, sok időt vesz igénybe, hogy megvédje őket a gőzfürdőben lévő nedvességtől. A megnövelt vízszigetelés megvédi az anyagot a víz általi tönkremeneteltől.

Építkezés fa betonból

A bárból vagy fabetonból készült olcsó fürdő mellett saját kezűleg is építhet keretszerkezetet. Ebben az esetben megbízhatóan szigetelni kell. Egy 12 m 2 alapterületű számított épülethez 3 m 3 gerendát kell felhalmozni. A szigetelést is bele kell foglalni a becslésbe. Könnyű változatban 10 cm vastagság is elegendő. Ha az építkezés során bazaltgyapotot használnak, akkor a falak teljes költsége nem haladja meg a 25 000 rubelt. Ugyanakkor az ilyen típusú ásványgyapot előnye a maximális tűzbiztonság.

Padló elrendezés

A saját kezűleg olcsón és gyorsan épített fürdő nem nélkülözi a megbízható padlót. A telepítéshez különféle párosított sémákat használnak, amelyeket sok tulajdonos tesztelt. A legtöbb esetben a dupla alap opciót kell használnia.

• Előzetesen egy 150 mm-es homokpárna van elrendezve, amely önthető és döngölhető a jobb fektetés érdekében.
• Az alapfelület ekkor 70-80 mm-es betonöntés.
• A felső réteg hálós sín, merev keretbe ütve. Ez a padló saját belátása szerint mozgatható és lefektethető.

Minden látogatás után tanácsos a fakereteket a padlóról szárítani és szellőztetni a gőzfürdő falain kívül.

A teljes költség, amely magában foglalja a homokot, a cementet és a lécet, körülbelül 3000-4000 rubel lesz.

Még a padlófelület lerakása és felszerelése előtt a fürdőben el kell készíteni egy lefolyót, és az utcára kell vinni a csatornába. A szag hiánya érdekében kész vízzáró ereszcsatornákat kell használni.

Mennyezeti munka

A mennyezet használatakor bizonyos trükköket be kell tartani, csak akkor lehet olcsón fürdőt építeni saját kezűleg, mint a videóban. Lehetetlen túl vékony bélést használni a mennyezet lefedésére, ez körülbelül 15 mm vastagságra vonatkozik, mivel gyorsan felszívja a nedvességet és nedvesít. Körülbelül 30 mm vastagságú táblákat kell venni, ami megtakarítja a szigetelést.

A minőségi mennyezet sémája

Régen a mennyezet szigetelésére száraz levelekkel kevert föld vagy agyag összetételét használták. Ez a természetes lehetőség még ma is keresett, amikor olcsón kell fürdőt építeni saját kezűleg, mint a képen. A levelek helyett a fűrészpor alkalmas.

Egy 12 m 2 -es projekthez elegendő 17 előkészített nyelvű deszka a teljes mennyezet lefedéséhez. A szigetelés kívülről történő kitöltése előtt szükségszerűen egy pergaminréteget kell lefektetni.

Körülbelül 0,7 m 3 fagerendák kerül ferde tetőre. Két réteg tetőfedő anyaggal vannak bevonva, a varratok bitumennel vannak ragasztva. Egy ilyen tető akár öt évig is eltarthat szivárgás nélkül.

VIDEÓ: Szauna nyári rezidenciának - nagyon gyorsan és nagyon olcsón

A fürdőt eredetileg orosz találmánynak tartják, gyökerei messze a múltba nyúlnak vissza. Az orosz fürdőt a test és a lélek megtisztítására használták, egy közönséges fürdőt szertartássá változtatva, saját hagyományaival és szabályaival. A fürdő minden orosz udvar szerves része volt. Ezért a fürdő építése az országban a hagyomány része, és most, a személyes telek rendezésekor gyakran felmerül a kérdés, hogy melyik fürdőt építsék, nem pedig, hogy egyáltalán építsék-e.

Az orosz fürdő fő jellemzői a kályha és a kályhapad

A fürdő építésének helyének kiválasztása

A fürdőhely kiválasztásakor a következő paramétereket kell figyelembe venni:

Kötelező - a fürdő elhelyezésének meg kell felelnie a jóváhagyott normáknak és szabályoknak: SNiP 30-02-97, SNiP 2.08.01-89, SP 11-106-97. Eszerint figyelembe kell vennie a fürdő és más épületek távolságát, mind a saját, mind a szomszédos épületeken.

Választható - az orientáció történelmi jelei a sarkalatos pontokhoz képest. Tehát a fürdő bejárata a déli oldalról, az ablakok délnyugati felől készültek, hogy télen kevesebb hó legyen a bejáratnál, mivel a déli oldalon mindig alacsonyabbak a hótorlaszok, és a a napsugarak napnyugtakor sokáig gyönyörködtették a szemet a fürdőkezelések során.

Gyakorlati okokból a legjobb, ha a fürdőt megemelt területen építjük, hogy megkönnyítsük a használt víz elvezetését.

A vidéki ház ablakából jól rá kell nézni az épületre, hogy figyelemmel lehessen kísérni a tűztér folyamatát. A közelmúltban olyan projektek jelentek meg, amelyek sikeresen összekapcsolják a házat egy tető alatt lévő fürdővel.

Mindenesetre tudnia kell, milyen hibák fordulhatnak elő az építés során. Vizuális leírás a videón:

Melyik fürdőt válasszuk: design és anyagok

Mindenekelőtt ki kell választania a fürdőt attól függően, hogy milyen anyagból készül a „doboz”, a szerkezet típusa, és válassza ki az optimális hőforrást. Mindezek a paraméterek fontosak, és egyedileg kerülnek kiválasztásra a tulajdonos igényeitől és a fürdő telepítési területének jellemzőitől függően.

A szerkezet típusától eltérő fürdők

Teljes fürdő. Különálló épület, mely egy teljes értékű fürdő gőzfürdővel, mosdó- és pihenősarokkal. Az épület lehet kétszintes, további helyiségekkel, például hálószobával vagy biliárdteremmel.

Teljes fürdő orosz stílusban

Beépített fürdő (a fürdő és a ház közös szerkezete egy fedél alatt). Nagyszerű lehetőség helytakarékosságra a kertben. A pihenőszoba a nappalival összevonható, a mosdó teljes fürdőszobaként használható. Más szóval, a fürdő házon belüli elrendezéséhez elegendő helyet biztosítani egy gőzfürdő számára, az összes többi helyiséget a ház bármely elrendezése már biztosítja.

Kétszintes ház-fürdő

Fürdő hosszabbítás. Ha a projekt nem rendelkezik a hölgy belsejében lévő fürdő helyiségeinek kiosztásáról, a mellékletben gőzfürdőt készíthet. Ha a hely megengedi, a melléképületben mosókonyha is elhelyezhető pihenővel.

Földszintes ház tetőtérrel, kocsibeállóval és hozzá tartozó szaunával.

Fürdő utánfutó. Olcsó lehetőség mobil fürdőhöz nyári rezidenciához. Kis méretű utánfutó közvetlenül a talajra vagy egy előkészített kis teljesítményű alapra van felszerelve. Egy ilyen fürdőben nem kevésbé kényelemmel gőzfürdőt vehet. A hiányosságok közül csak a kis méret és a pihenőhely hiánya különböztethető meg - ott nem lehet nagy társasággal barangolni.

Fürdő utánfutó-konténerből

Eldobható fürdők vagy fürdősátrak. Ezek egy ideiglenes építmény – egy sátorszövet által védett szerkezet a széltől. Közvetlenül használat előtt felszerelve és utána szétszerelve. Ez a fajta fürdő alkalmasabb szabadtéri kikapcsolódásra, bár nyaralóként is használható.

Szauna sátor, a tó partján - remek lehetőség a szabadtéri kikapcsolódásra

Fő hőforrások

A gőzfürdőben a levegő hőmérsékletét 100 fokon belül kell tartani, a fatüzelésű kályhák és a gáz- és villanytűzhelyek is megbirkóznak ezzel a feladattal.

A fatüzelésű kályhák a legelterjedtebbek, a hagyományos orosz kályha jeleként. Összehajtják a vörös téglából készült kályhát, bevezetik a tűzteret az öltözőbe, így a tűzifát anélkül lehet rakni, hogy a gőzfürdőbe mennénk. Most a tégla kemencék mellett egyformán használnak öntöttvas és acél kemencéket is, amelyek kéményes és fűtőtestes tartályok.

A leggazdaságosabb és legmodernebb a gáztűzhelyek. Használatuk nehézsége a hitelesített telepítésben és az azt követő csatlakoztatásban rejlik.

A legegyszerűbb és legkompaktabb lehetőség az elektromos sütők. A hőmérséklet szabályozás adott program szerint automatikusan történik. A kémény hiánya, gyors telepítés, könnyű kezelhetőség - ezek az ilyen szerkezetek fő előnyei.

Elektromos fűtőtest hőmérséklet szabályozóval

Weboldalunkon megtalálja a fürdőépítési szolgáltatásokat nyújtó építőipari cégek elérhetőségeit. Közvetlenül kommunikálhat a képviselőkkel, ha meglátogatja a házak „Low-Rise Country” kiállítását.

A fürdő építésének anyagtípusai

A fürdők hagyományos anyaga a fa: faház vagy profilozott fa. A fafalak jól tartják a hőt az épületen belül, a gyantás aroma pedig pozitívan hat a közérzetre. A hiányosságok közül kiemelhető az alacsony tűzállóság - a védelem érdekében a fát speciális megoldásokkal kezelik - és az illesztések rossz tömítése, ami az összes repedés gondos tömítését igényli.

A fürdő falainak olcsóbb anyaga a tégla vagy a cellás betontömb. Az ilyen fürdők előnyei közül kiemelhető a könnyű karbantartás, a tűzállóság, a jó, de nem elég magas hőszigetelő tulajdonságok, amelyek következtében az ilyen falak további szigetelést igényelnek. A falak további hőszigetelése mellett belülről gondosan tömíteni kell, a nagy nedvességfelvevő képesség miatt.

Tégla fürdő

Ha gazdaságos opcióra van szüksége

Nem szükséges nagy szaunát építeni a gőzkezelések élvezetéhez - mindig van lehetőség olcsó szaunát építeni a gazdaságos opcióval. Ezzel sokat spórolhat, például:

Fal anyaga. A fából készült fürdő előnyösebb, de a tömbökből készült fürdő gazdaságilag életképes. Ha nem szeretne eltérni a faépületektől, akkor célszerűbb a vázas építési technológiát választani, amelyben használt élezett vagy alacsony minőségű szélezetlen deszkát használhatunk, további ízt adva a fürdő megjelenésének.

Gondos tervezés. A projekt létrehozásának szakaszában csökkentse a helyiségek méretét a megengedett legkisebbre. Megtagadhatja a pihenőszobát. A gőzfürdőt azonban minden biztonsági követelmény figyelembevételével kell elvégezni: a túl kicsi gőzfürdőben könnyen megéghet a fűtőtest, vagy leforrázhatja a gőz. A mosdó kombinálható gőzfürdővel.

Vízelvezető rendszer. Megtagadhatja a vízellátást a fürdőbe a csővezetéken keresztül, elegendő, ha a kályhát vízmelegítő tartállyal látja el, és vizet hozzon vödrökben. A fürdőszobából és egyáltalán megtagadhatja.

Azonban jobb, ha megbeszéljük a fejlesztővel a mentés minden módját - jobb, ha a helyszínen tudjuk, melyik használható, és melyik lesz egyértelműen nem kívánatos.

Gazdaságos fürdő

Rendelje meg fürdő építését vagy vásároljon kész épületet

Hogyan építsünk fürdőt egy nyári rezidenciához? Ha a fürdő szükségességének kérdése a helyszínen már megoldódott, akkor csak azt kell választani, hogy a semmiből rendelje-e meg az építkezést, vagy vegyen egy kész fürdőt. Építkezés megrendelésekor választhat szabványos projektet vagy egyedit is készíthet az ügyfél számára. Kész kompakt fürdők, amelyek már összeszerelve „jöjjenek” a vásárlóhoz. Közvetlenül vásárlás előtt láthatod belülről, különösen érdekesek a hengeres fürdők.

A kész fürdők jellemzői:

A fürdő fakeretre van felszerelve;

A fürdő kerete belül és kívül deszkával burkolt, profilozott fa is használható, akkor a kész fürdő költsége magasabb lesz;

A hőforrás egy elektromos fűtőtest;

A fürdő 3 egymásba átmenő helyiségre oszlik: öltöző, mosdó, gőzfürdő;

A víztartály a tetőre van felszerelve, a padló alatt pedig egy lefolyótál található. A vízelvezetés speciális csövön keresztül történik.

Kész hengeres fürdő

Még akkor is, ha a projekt teljesen kész, még mindig sok árnyalat van, amely figyelmet igényel. Hogyan készítsünk külső felületet, mit válasszunk fűtőtestnek, hogyan rakjunk tetőt és hasonló pillanatok.

A fürdő külső és belső díszítése

A külső dekorációhoz a következő befejező anyagokat használják:

fa: fautánzat, bélés, tömbház;

kő vagy kerámia: klinkercsempék, téglák;

• Vagy egyszerűen festheti a falakat.

Egyáltalán nem szükséges elrejteni a kád fa keretét a burkolóanyag alá. A fa kiváló védő tulajdonságokkal és esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik.

A fürdő belső falait és mennyezetét deszkával burkolják, leggyakrabban keményfát használnak: hárs, nyár, éger. A fenyőfajták használata, különösen a gőzkabinban, nagyon nem kívánatos, magas hőmérséklet hatására a fa gyantát bocsát ki.

A videóban a fürdő építéséhez szükséges anyagok összehasonlítása:

Szigetelő anyagok, párazáró

A fürdők külső szigetelése akkor szükséges, ha egész évben lakóhely van benne, vagyis ház és fürdő egy tető alatti építésekor. Ha a fürdő különálló épület, és szigorúan a rendeltetésének megfelelően használják, akkor csak belső szigetelést végeznek.

A vázfürdő építése során a szigetelést már a szerkezeten belül lefektetik. Minden más esetben el kell végezni a szigetelés felszerelését, leggyakrabban ásványgyapotot használnak.

Az épület szigetelésének és faszerkezeteinek védelmére párazáró szigetelést végeznek. Enélkül a szigetelés végül használhatatlanná válik, a fa nedvességgel telítődik és deformálódik.

Faldísz szigeteléssel

Csatorna és padló berendezés

A fürdő padlója kétféle lehet: fa és beton. Az öltözőben a fapadló tömör, szigetelt, a gőzfürdőben és a mosdóban - zuhogós, a padlódeszkák között összefolyó víz.

Szigetelt padló beépítési algoritmusa:

Napló telepítés.

Aljzat beépítése.

A párazáró rögzítés.

Szigetelő bélés.

Vízszigetelés beépítése.

Kész padlóbeépítés.

Az öntött padlónak megvannak a maga trükkjei és nehézségei a telepítés során - szinte lehetetlen önállóan helyesen elkészíteni, különösen építési ismeretek nélkül.

Vízgyűjtés a kiöntő padló felületéről

A betonpadló lejtő alatt készül, a víz egy helyen történő összegyűjtésére, ahol egy csatornanyílás van kialakítva, amely a fürdőből vizet távolít el. Annak érdekében, hogy a beton ne nedvesedjen meg minden egyes fürdőhasználat után, kerámia burkolattal van bélelve. A hideg láb elkerülésére mezítláb járva fa rácsokat használnak.

Beton padló csempézett

Tetőberendezés

Tetőtől és tetőfedő anyagtól függetlenül a mennyezet szigetelt és vízszigetelt, különben a padlásra felszálló gőzök a tetőgerendákon lecsapódnak, fokozatosan tönkretéve azokat.

A tető típusa a tereptől és az épület műszaki paramétereitől függ:

Sűrűn beépített településeken nyeregtetős magastetőt használnak a fürdők építésekor, ahol a szél hatása a tetőre minimális lesz.

Az erős szélnek kitett sztyepp területeken a fürdő építése során a tető lejtése minimális.

A fürdőbővítő tetője egyhornyú.

Néhány érdekes videó projekt:

Gazdasági lehetőségek

A nyaralók számára kialakított kis fürdők helyet takarítanak meg a telken, egyesítve a hagyományos fürdő összes jellemzőjét. Ideiglenes épületnek tökéletesek, amikor nincs pénz egy nagy fürdő építésére, de szeretne most gőzfürdőt venni.

Egyszintes fürdők

Az egyszintes teraszos fürdők azért népszerűek, mert az üdülőterület tavasszal és nyáron friss levegőre költözhető.

Kompakt fürdő ülősarokkal a teraszon

A fürdő érdekes változata terasszal

Lekerekített fából készült szauna terasszal

Fürdők tetőtérrel

Azok számára, akik szeretnek egy nagy társaságban pihenni, ideálisak a tetőtérrel rendelkező fürdők. A földszinten található nagy társalgó lehetővé teszi, hogy elegendő számú vendéget fogadjon, és a hálószobák a második emeleten megmentik a tulajdonosokat attól a kérdéstől, hogy hova kell aludni.

Tetőtér szauna és két különböző szinteken található pavilon

Szauna tetőtérrel és pavilon grillezésre

Egyedi tervek

Lekerekített vonalak - a nem szabványos fürdőbelső fő ötlete

Minikád kerekeken

Hagymafürdő Finnországban

Következtetés

A vidéki fürdők a helyszín háztáji fejlesztésének egyik fő jellemzőjévé válnak. A kis fürdők építésének gazdaságos lehetőségeinek köszönhetően mindenki egy olcsó gőzfürdő tulajdonosává válhat, a zajos társaságok és a szabadtéri tevékenységek szerelmeseinek pedig egy nagy társalgóval és terasszal rendelkező lehetőségek megfelelőek.

A modern embernek szüksége van egy fürdőre, hogy megtisztítsa a testét a szennyeződésektől, és egyben lelki békére, könnyed létében. És bizonyos típusú betegségek esetén a fürdő látogatása a kötelező fő kúra részét képezi.

Különféle fürdőtípusok léteznek, az egyes népek nemzeti szokásai szerint, saját tervezési jellemzőkkel: orosz fürdő, római fürdő, török ​​fürdő, ír fürdő, japán fürdő.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan lehet saját kezűleg fürdőt építeni. Nézzünk egy szemléltető példát.

Hagyjunk a múltban egy feketén fürdőt, ahol a kályhafűtés kémény nélkül volt, és a füst bement a szobába, ezért a falakat vastag koromréteg borította. Fürdőházat építünk és fűtünk fehéren, kéményen keresztül elvezetett füsttel.

Érdemes megjegyezni, hogy a rendezvény nem olcsó. Megrendelhet egy projektet, és a szakértők elkészítik Önnek. Egy ilyen 4 x 4 m méretű fürdő 800 000 rubelbe kerül.

De van egy másik lehetőség - fürdőt részben saját kezűleg építeni. Például öntse le az alapot, és rendeljen és vásároljon kész rönkházat az alap méretének megfelelően. Szétszedve hozzák el hozzád, és te magad állítod össze a helyszínen a jelek szerint. Ön maga készíti el a tetőt, a padlót és a díszítést is.

Van egy harmadik lehetőség - egy kulcsrakész fürdő építése az alaptól a tetőig teljesen saját kezűleg. Ez a lehetőség energiaigényes, időigényes, és ha helyesen értékeli az erejét, akkor ez teljesen lehetséges. Ön saját maga épít fürdőházat anélkül, hogy "shabashnikokat" venne fel, és csak rokonokat és barátokat vonz be asszisztensnek.

Elkezdjük a fürdő építését

A fürdő helyének kiválasztásakor próbálja meg figyelembe venni a ferde eső irányát a területen, hogy a fürdő bejárati ajtaját az ellenkező oldalról szerelje fel. Ellenkező esetben egy előszobát kell építenie, hogy megvédje az ajtót a nedvességtől és a duzzanattól.

A fürdő építése előtt meghatározzuk a komfortos körülményeket, és a vágyainkat, hogy a fürdőben legyen öltöző (öltöző), mosórészleg és gőzfürdő. Ezen helyiségek méreteinek elfogadható aránya 2: 1,5: 1. Ezen a három helyiségen kívül további pihenőhelyiség is kialakítható.

A képen azt látjuk, hogy a pihenőhelyiség egy öltözővel van kombinálva, és ez egy jó lehetőség a helyiségek előzetes tervezésére. Levetkőzhetsz és a mosószobán keresztül a gőzfürdőbe mehetsz.

A mosóhelyiséget egy világos válaszfal köti össze a gőzfürdővel.

A gőzfürdőből a hő, a hő és a nedvesség nem ruhákon jut be az öltözőbe, hanem ajtónyitással be- és kilépéskor a mosdóba jut és ez jó.

Ha a hely engedi, a mosóhelyiségben és a fürdőbe kényszerített vízellátás van. majd szereljen fel egy zuhanyfülkét. A fürdőzési eljárások ínyencei a gőzfürdő után elmerülhetnek a hidegben, pihenhetnek, teát, kvaszt ihatnak, és visszamenhetnek a gőzfürdőbe.

A második nekifutásnál kezdődik a seprűvel való szárnyalás, és ez egy egész tudomány.

Ha az alapok nem teszik lehetővé az ilyen szintű kényelmet, akkor ezt másként teszik: a gőzfürdőt mosóhelyiséggel, az öltözőt pedig pihenővel kombinálják. Lásd egy példát az alábbi cikkben. Ennek a lehetőségnek is megvan a helye az életünkben. Az ember nem mindig fürdik, de hetente egyszer és még gyakrabban fürdik rendszeresen. Ebben a példában a pihenőhelyiségben megszáríthatja testét a nedvességtől, és nyugodtan öltözhet.

Egy nagyon egyszerű kialakítású fürdő egy 6 m2 alapterületű helyiségből áll, amely egy mosdót, egy gőzfürdőt és egy öltözőt egyesít. A mi családunkban volt ilyen fürdő az 50-es években. Életképes – ezen nőttünk fel. Nincs kényelmes az ilyen tervezés.

Fürdő alapozó

Miután eldöntötte a fürdő külső méreteit, elkezdheti a fürdő alapozását. A fürdő alapja a legfontosabb szerkezet, és úgy van kialakítva, hogy a terhelést a fürdő összes szerkezetéről a talajra vigye. A fürdő tartóssága az alapítvány megbízhatóságától függ.

Az alapítvány felépítése egymást követő műveletek sorozatából áll. Először meg kell vizsgálnia a talajt, majd árkokat kell ásnia a falak alatt, fel kell szerelnie a zsaluzatot, meg kell kötnie a megerősítő ketrecet és betonoznia kell. Amikor a beton megköt. el kell távolítani a zsaluzatot, és meg kell várni, amíg az alap megnyugszik. Ezután készítsen egy vak területet és egy alapot.

1. A talaj felméréséhez forduljon egy speciális szervezethez. És gondolhatja és döntheti el, hogy milyen sűrű a talaj, és terhelés alatt nem ad csapadékot. Nézze meg a közeli épületeket, beszéljen a szomszédokkal, hasznos a kommunikáció.

A talajok a következők:

• A kontinentális vagy sziklás a legmegbízhatóbb, és télen sem duzzad. Kavics-homok keverékük van. Az alapozás 50 cm-rel mélyíthető;
• Homokos talajok - terhelés alatt megereszkednek. Az alapot 70 cm mélységig kell lefektetni;
• Agyagos talajok - fagyáskor összezsugorodnak, erodálódnak és megduzzadnak. Az alapot a fagy teljes mélységéig lefektetik.

A fürdő építéséhez két leggyakoribb alaptípus létezik - szalagos és oszlopos. Ha a fürdő lejtőn található, akkor oszlopos alapra van szükség.

Tekintsünk egy célszerűbb kis mélységű monolit vasbeton szalagalapot. Az építkezésre kiválasztott helyet meg kell tisztítani a növényzettől, és a felületet gondosan ki kell egyenlíteni. A fürdő alapjának szélességét a jövő falainak szerkezete alapján számítják ki. És ez a fal szélessége + 10 cm, ha szeretné, többet is megtehet - bár drágább, de erősebb.

Csapok és zsinór segítségével átvisszük papírról a helyszínre a barkácsfürdő alapozási tervet.

A méreteket itt példaként adjuk meg. Először három vékony, hosszú deszkát kell leütni egy derékszögű háromszögbe. Letesszük a földre, és emlékezünk a Pitagorasz-tételre. Amikor a fürdő tervét a talajon téglalap vagy négyzet formájában jelölték meg, külön szakaszokban ellenőrizheti, hogy nincs ferde méret. Két egymást metsző átlónak egyenlőnek kell lennie.

Ezután fel kell venni az oszlopokat szögezett deszkákkal, és 1-2 m távolságban le kell dobni egy szint segítségével.

Amikor elkészült az alap külső és belső oldalának körvonala, elkezdheti az árokásást. A kész árkok alján 20 cm vastag homokot és kavicsot öntenek és tömörítenek - ez egy párna az alapozáshoz.

2. A következő lépés a zsaluzat felszerelése. Zsaluzatként legalább 25 mm-es, oszlopoknál legalább 40 mm vastagságú élezett deszkák használhatók. Rögzítse a zsaluzat oldalfalait vízszintes merevítőkkel. A zsaluzatnak szorosnak kell lennie, hogy a cementtej ne szivárogjon ki a habarcsból. A zsaluzat belülről tetőfedő anyaggal kárpitozható.

Az árok aljára 40 mm vastag rudakat helyeznek el, és rájuk süllyesztenek egy kész megerősítő keretet, hogy védőbetonréteget hozzanak létre. A megerősítés nem érintkezhet a zsaluzattal - hagyjon 50 mm-t.

16 mm átmérőjű vízszintes merevítőrudak fogadhatók el, függőleges jumperek 14 mm vagy 16 mm átmérőjűek készíthetők. Vegye ki a távolságot a függőleges jumperek között 300 mm-re. A szerelvények puha huzallal vannak összekötve.

A zsaluzat és így az alap magasságát a föld felszínétől 30-40 cm-re állítsa be - a vaktér és az alagsor elrendezéséhez.

3. Az alapozás betonozása fáradságos és nehéz folyamat. Hívja meg rokonait és barátait, hogy segítsenek. A beton keverhető kézzel vagy betonkeverővel. Kavicsot, homokot, cementet öntünk és összekeverünk, majd vizet öntünk. A betont egy órán belül fel kell használni.

A munka befejezése után 2-3 órával az alapot le kell fedni forgáccsal, fel kell önteni vízzel és műanyag fóliával le kell fedni. Nyáron öntözze az első 3 napon 4 óra elteltével, majd naponta egyszer - naponta 7 napig. 28 napon belül a fürdő megépített alapja 80%-os szilárdságot nyer.

A beton megkötése után a zsaluzatot eltávolítják, és magát az alapot minden oldalról vízszigeteléssel vonják be. Ezután az orrmelléküregeket megtöltjük talajjal és döngöljük. A fürdő alapja védve van a légköri nedvességtől azáltal, hogy egy vak területet helyez el a teljes kerületen. Az alapfaltól lejtéssel készül 600 mm széles betonból, kavicsból, homokból.

Helyesebb lenne, ha 2 réteg tetőfedő anyagot helyezne az alapra, és 2 sor falazatot rakna ki cementhabarcsra kerámia vörös tömör téglából (perforált és szilikát nem lehet). Tekintse meg az alábbi képet, és figyeljen a termékekre – mindenképp szükség van rájuk. Kész az alap.

Falépítés

A fürdő falai különféle anyagokból építhetők: fából, téglából vagy pórusbeton blokkokból. Ha rendelkezik simítóval építő készségekkel, építsen falakat téglából és téglából, de a belső térnek fából kell lennie.

A fafalú fürdők a legjobb fürdők. A rönk- vagy tömbfalak megőrzik a fa melegét és illatát. Az ilyen fürdő belsejében meleg és száraz. Rönkfürdőben lévén közelebb érezzük magunkat a természethez. Ebben a cikkben fából falakat építünk.

A fafalak élettartama a fa megfelelő betakarításától és zsugorodásától függ. A fakitermelést télen, decembertől márciusig kell végezni, amikor a fa és nedve "alszik". A kidöntött és ágaktól megtisztított fát 1 hónapig érlelik, és csak ezután tisztítják meg és alakítják rönkgé vagy fává.

2 héttel a hőség előtt meg kell tisztítani az erdőt a kéregtől. Ugyanakkor a rönkök végén 10-15 cm széles kéregszalagokat hagyunk, hogy a vége ne repedjen meg. A rönkök átmérője 180-200 mm vastagságnál jobb. A gerendaháznak 220-240 cm magasnak kell lennie, figyelembe véve a jövőbeni zsugorodást. Ennek eredményeként 14-16 rönkre lesz szükség a gerendaház egyik oldalán.

A megtisztított rönköket 5 cm-es rönktávolsággal, 10 cm-es sortávolsággal, 20 cm-es talajtávolsággal fektesse halomba.Felülről az egész rakatot palával vagy tetőfedővel fedje be eső ellen. A pala és a rönkök között 5 cm távolságnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy 50 mm vastag rudakat is tegyünk. A kazalt minden oldalról fújja a szél, és a rönköknek meg kell száradniuk.

A fürdő feldarabolt falait ugyanúgy gyűjtik össze, mint a házak falait. A falak kivágása egymás utáni koronák lerakásával történik. Korona - négy rönk össze van kötve a sarkoknál, téglalapot képezve. Alulról egy szegélyre vannak kifaragva.

A következő koronák rönkjén hornyokat választanak, lehetőleg félkör alakúak. Az alsó korona fizetés, vastagabb fenyő, tölgy vagy vörösfenyő rönkből és szigorúan a szintnek megfelelően. Az alsó koronát fertőtlenítőszerrel kell kezelni, szárítani és vízszigetelő masztixréteggel kell lefedni.

Az alapozás és az alsó korona közé 2 réteg tetőfedő anyagot kell helyezni. A fürdő mindkét oldalán rést alakítanak ki a fizetés és az alap között, cementhabarccsal téglával fektetik le, miután a rönköket előzőleg két réteg tetőfedő anyaggal borították.

A koronákat fa tüskék rögzítik. A tüskék 1-1,5 m-es hosszonként, sakktábla-mintázatban vannak elhelyezve a fal magasságában. A falak sarkaitól a tüskék 200-250 mm távolságra vannak elhelyezve.

A falak építése során a sarokvágásokat (csomópontokat) kétféleképpen hajtják végre:

1. Az „oblo”-ba (a tálba) vágás erős és tartós. A gerendaház stabilabb, a rönkök kiálló részei jól védik a rönkház sarkát az esőtől. Ha a tál lefelé van, akkor a falak tovább tartanak.
2. Nehezebb vágás sarkok "a mancs". Profi asztalos kell hozzá. Ez a csatlakozás pontosságot és illeszkedési pontosságot igényel, különben a gerendaház sarkai hidegek lesznek, és a szigetelés sem segít.

A fürdő falait a kész fából könnyebb saját kezűleg megépíteni. Az átlagos téli hőmérséklet a régióban - 30 fok. használjon 150 x 150 mm-es rudat -40 fokon. fa 180 x 180 mm. A fürdő belső falaihoz 100 x 150 mm-es, illetve 100 x 180 mm-es gerenda megfelelő. A falak sarkait teljesen le lehet vágni egy rúdból.

A rönkök vagy gerendák közötti falak építése során szigetelőréteget helyeznek el: száraz moha, kóc vagy kender. Tömítés kívülről és belülről is. Tömítés után a gerendaház magassága 10-15 cm-rel megnő, másfél évvel a zsugorodás után a tömítést megismételjük.

A fa falak összeszerelése a felső koronával - Mauerlat - fejeződik be. Feladata a mennyezet és a tető megtámasztása. Kiváló minőségű karcsú és erős rudakból vagy rönkökből kell készülnie.

Tető

A fürdő tetője egy- vagy kéthajlásszögű, tetőtérrel kialakítható. A nyeregtető felszerelése nem túl bonyolult, és nem szakember számára is elérhető saját kezűleg. Fel kell készülni és biztosítani kell a biztonságot a magasban végzett munka során.

Gyakoribb a nyeregtetős tető, amelynek tetején és mindkét oldalon a vége mentén - oromzat. A tető egy sor egyenlő szárú háromszögből épül fel. A háromszög felső pontját gerincnek, alsó részét puffnak, a háromszög oldalait összekötő vízszintes hidat (szarufa lábakat) keresztrúdnak nevezzük. Ezt az egész szerkezetet farmnak nevezik.

Néha a rácsos kialakítás másképpen történik, és a gerinc alá egy függőleges állványt helyeznek el szarufákkal (rugókkal). A szarufák lábai is különböző módon vannak rögzítve a Mauerlathoz. A fenti képen a padláspadló gerendájának támaszkodnak (meghúzás).

A bal oldali képen a rácsos rácsos lábak meg vannak támasztva és közvetlenül a Mauerlathoz vannak rögzítve. Rögzítő fém elemek megvásárolhatók az üzletben, a választék nagy, és most ez nem probléma.

Annak érdekében, hogy a fürdő tetején legyen az eső elvezetéséhez szükséges túlnyúlás (párkány), a szarufák lábai a falvonalon túlra szabadulnak.

A rácsos tartószerkezetek beépítésekor a tetőtéri padlógerendákat vagy a mennyezeti gerendákat át kell gondolni és már be kell szerelni. Ideiglenes padlóburkolatot készítenek és sétálnak a farmok telepítése során. Néha, amikor a szarufák lábait egy Mauerlatra szerelik, kivágásokat készítenek benne, és vaskonzolokkal rögzítik. Általában a szarufák keresztmetszete 50 x 150 mm. Az összes tetőszerkezet kezdeti felszerelése a rögzítéssel kezdődik
őket a frontokon. Egy zsinórt vagy gerincdeszkát húznak közéjük. Az oromzaton lévő farmokat a falra merőlegesen és szigorúan a szintnek megfelelően kell felszerelni. Ezt követően a többi rácsot egyenletesen, 600 - 800 - 1000 mm-es lépésekben szerelik fel. A farmokat ideiglenes szélcsatlakozások és kellékek kötik össze egymással. Az eresz alulról deszkával nem varrható fel. És ha felvarrt - készítsen szellőzőrácsokat. A tetőnek "lélegeznie" kell.

Beszerelés előtt a szarufák lábait (szarufákat) a dőlésszöggel kell meghatározni. Minél megbízhatatlanabb az anyag és minél több csapadék hullik, annál meredekebb a lejtő. A gerinc magassága a szarufák dőlésétől függ, minél meredekebb a tető, annál magasabb a gerinc. A gerinc magassága kiszámítható, ha a fürdő szélességének felét megszorozzuk a szarufák (lejtők) szögétől függő együtthatóval. A dőlésszög mértéke fokban történik. Az Urálban 30 és 60 fok között fogadják el.

Ennek megfelelően 30 fokos szögben. — lejtéstényező = 0,59; 35 fokra. = 0,79; 40 fokra. = 0,86; 45 fokra. = 1,0; 50 fokra. = 1,22; 55 fokra. = 1,45; 60 fokra. = 1,78

Papíron kiszámolhatod a dőlésszöget, de a talajon is. Fektesse le gazdaságát a földre háromszög formájában, és kezdje el meghatározni a lejtők és a puff közötti szögeket. Határozza meg a függőleges gerenda (rack) magasságát, ha megteszi. A korcsolya magassága előtted, a lejtő szöge előtted van. A szakemberek azt javasolják, hogy deszkákból készítsenek korcsolyasablont, hogy rögzítsék a kiválasztott szöget a korcsolyánál.

A következő lépés a láda. A láda lehet tömör vagy kisüléses, ez a tetőfedő anyag típusától függ. A kisütött (kisült) lécezés alkalmas acél tetőfedésre, esetenként palára. A gerincen és a karnis túlnyúlásai mentén azonban minden esetben összefüggő ládát kell készíteni. A fürdő tetején lévő láda 50 x 50 mm-es vagy 60 x 60 mm-es rudakból készül. A rudak közötti távolság 200-250 mm. A szarufák rúdjait szétválasztják.

A hengerelt anyagokhoz való láda 25 mm vastag és 100-140 mm széles, szélezett puhafa lapokból összefüggő padlóburkolat formájában készül. A deszkák a szarufákon sakktábla-mintázatban vannak összeillesztve.

A láda lerakásakor emlékezzen a kéményre, és azonnal szerelje fel a beágyazott részeket a rögzítéshez. A láda nem a cső közelében készült. Amikor a láda készen van, minden fa tetőszerkezetet antiszeptikus oldattal és tűzgátlóval (égésgátlóval) borítanak.

Rengeteg tetőfedés van ma már: tetőfedő anyag pala, horganyzott acéllemez, profilozott horganyzott lemez (festett és festetlen), ondulin, cserép.

A tetőgerinc 0,7 mm vastag acéllemez kupakkal van borítva, oldalakkal = 300 mm.

Az utolsó képek a saját kezűleg épített fürdőről

Önnek, a cikk olvasóinak felajánljuk, hogy megtekintse az egyszerű, különböző fürdőket, saját kezű építés lehetőségével.

Nüanszok, a fürdő önálló felépítésével az alaptól a tetőig

Amikor saját kezűleg épít egy kulcsrakész fürdőt, ismernie kell néhány olyan finomságot, amelyek ritkán találhatók meg az irodalomban, és aki ismeri, az hallgat róla.

• Jobb, ha a beépítési hely közelében egy fürdőhöz való gerendaházat kivágunk, megszárítjuk (vonó nélkül), és 6-9 hónap múlva fűtőtesttel szereljük fel az alapra.
• Ha a rönköket 1 évig kötegben szárították, azonnal az alapra vághatók és tömíthetők.
• A fürdő faházát azonnal el kell helyezni a teljes kerület mentén. A gerendaházban a rönköket felváltva hajtogatják különböző irányokba, hogy a vízszintes sorokat figyeljék.
• Nem tömítheti a fürdő egyik falát - ez meggörbíti a szerkezetet. A gerendaházat alulról felfelé kell tömíteni egymás után, a rönkház teljes kerülete mentén. A fürdő faházának áttömörítése után, 1-1,5 év múlva kívülről és belülről - elkezdheti a burkolást deszkával.
• A zsaluzat elrendezése és az alapozás öntésekor minden helyiségbe és minden falra szereljen fel tetőfedővel vagy vassal kárpitozott deszkadobozokat a jövőbeni szellőzés érdekében - ez fontos.
• Készítsen zsaluzatot, független, a falzsaluhoz semmilyen módon nem kapcsolódó kályhafűtőhöz, esetleg lesz másik kályha, ami azt jelenti, hogy két alap lesz. Készítsen egy keretet is merevítőrúddal, és töltse fel betonnal. Döntse el, hogy be kell-e szerelni a beágyazott alkatrészeket a betonba – ez fontos.
• Döntse el a szennyvíz mosóhelyiségbe történő kibocsátását és a fürdőn kívüli kilépését (a jövőbeli cikkekben ezt a kérdést megvitatják). Készítsen egy dobozt a lyuk és a szennyvízcsatorna átvezetése számára az alapfalban.

Remélem, hogy ez a cikk segített eldönteni, hogy saját kezűleg tud-e építeni saját fürdőházát, és a kulcsrakész építési folyamat inspirálta Önt. Várom a következő cikkeket. Sok szerencsét!

A fürdő ősidők óta a kikapcsolódás és a kikapcsolódás helye. Ezek az ősi épületek még a szabadtéri kikapcsolódást is megkerülik népszerűségükben.

Hogyan építsünk fürdőt magad?

A fürdő saját kezű építése nehéz feladat, és megvalósítása bizonyos ismereteket igényel, amelyeket hamarosan megtanul.

A saját kezű fürdő építéséhez meg kell ismerkednie a cselekvési tervvel:

• Tervezz fürdőt
• Az építés szakaszainak megértése;
• Építőanyagok beszerzése;
• Csatlakoztassa a kommunikációt;
• Szerelje fel a fürdőt belülről.

Miután megismerkedett az építés szakaszaival, el kell döntenie a fürdő elhelyezésének helyét, mivel sok függ a helytől is.

A legjobb megoldás az lenne, ha:

• a fürdő egy dombon található, ez nagymértékben leegyszerűsíti a vízelvezető felszerelését;
• a fürdő mellett folyó vagy tározó lesz;
• a fürdő ablaka a házzal szemben lesz, amely lehetővé teszi a tűztér megfigyelését.

Egy kertes ház esetében a távolság nem haladhatja meg a 3 métert, és az olyan épületeknél, mint a fürdő, ez a távolság nem haladhatja meg az 1 métert.

A fürdő kialakítását és rajzait a legjobb helyi tervezőktől megrendelni, körülbelül 5000 rubelbe kerül. Az interneten olyan kész vázlatokat és fényképeket is kereshet, amelyek a legjobban megfelelnek az Ön preferenciáinak.

Fürdőkád téglából, kőből vagy tömbökből

A tégla, kő vagy tömbök közvetlenül felhasználhatók téglafürdő anyagaként.

A fürdő építéséhez gödröt kell ásni és meg kell tölteni 20 cm homokkal, majd a tömörítéshez vízzel kell feltölteni.

A második lépésben a törmeléket 10 cm vastag homok tetejére fektetjük, amelyet ezután újra homokkal kell befedni.

Az utolsó lépés az épület vízelvezetésére és vízelvezetésére szolgáló rendszer telepítése.

Fürdő egy bárból

A fürdő aljzatának első rétege 20 cm-es homokréteg lesz, a második rétegben zúzottkő kerül felhordásra, a harmadik rétegbe betonozás történik. A legfontosabb lépés az épület megerősítése lesz.

A rétegekbe fémrudakat kell behelyezni a tartósabb szerkezet érdekében, és további stabilitásként középre fémlemezeket kell fektetni, melyeket dróttal összekötnek.

Jegyzet!

A munka következő szakasza a vak terület, amelyre azért van szükség, hogy a fürdő alapját ne mossák le vízzel.

A legjobb, ha egy vak területet agyagból készítenek, ez sokkal erősebb, mint a beton, és közben nem képez hideg varratokat. A vak területre törmelékréteget kell önteni.

Ezután telepítenie kell egy lefolyót a fürdőbe. Először ásni kell egy lyukat, és az ereszcsatornát az épület alapjának széléhez kell vinni, a lyuk falait megerősített huzallal ellátott fa deszkákkal kell lefedni, majd mindent betonnal kell önteni.

Keretes fürdő

A fürdő ilyen szerkezetének alapja egyszerűsített technológia szerint készül, ami a keretfürdő előnye. Azbesztcement oszlopokból kell alapot készíteni, amelyeket a telepítés után betonkeverékkel öntenek.

A következő lépés a falak megjelölése. Ezután el kell kezdenie a táblák csatlakoztatását szögekkel. A deszkákból a felső és az alsó kárpit össze van szerelve. Az ilyen fürdő falai rácsszerkezetben készülnek.

Jegyzet!

A falakhoz szükséges anyagok a rudak, a szigetelés és a külső anyagok, mint például az OSB lapok vagy a blokkház, belül pedig a deszkát használhatja.

Szigetelő és párazáró anyagok

A fürdőt kívülről csak az épületben lévő fűtés feltételével érdemes melegíteni.

A fafürdőhöz egy rácsot kell készíteni, amelyet a szigetelésbe helyeznek. A munkához ásványgyapot szükséges, amelynek rétegszélessége 50 mm.

Padló a fürdőben

Keretes fürdő esetén, amikor hátra van a padlók szigetelése, valamint a padlódeszkák beépítése, ezen kívül szükség van rönkök, aljzat beépítésére, valamint a szerkezet rögzítésére a gőz eltávolítására, majd a szigetelés lerakására, ill. ellenőrizze a vízszigetelést.

A legjobb, ha a padlót betonból készítjük, mert így a fürdő gyorsabban szárad és sokkal tovább tart. A fából készült pajzsokat a betonpadlóra fektetik, később kivehetik őket száradni, és nyugodtan, saját dolguk szerint távozhatnak.

Jegyzet!

DIY fürdőfotó