Kell-e faház burkolatának szigetelése? Magánház melegítése
Hatalmas marketing költségvetés a Rockwool (Rockwool), URSA (Ursa), Isover (Isover, Isover), Tehnonikol (TechnoNIKOL), Penoplex (Penopeks, Penoplex), Knauf (Knauf), Isoroc (Isorok, Izorok), Isolon fűtőtestek reklámozására (Isolon , Izolon), Energoflex (Energoflex) nagyon gyakran zavarja a helyes döntés meghozatalát. Nem titok, hogy a fórumokon és blogokon sok vélemény jelenik meg a marketingeseknek köszönhetően. A cégek képviselőinek kifizetődő eladni terméküket, sok erőfeszítést és pénzt költenek rá, így sok hőszigetelő anyag az árnyékban marad. De a nem promóciós anyagokkal népszerűsített melegítők között vannak igazi gyöngyszemek. Ritka anyagokból tanulhatsz róluk, mint pl Szergej Polupanov videocsatornája Tomszkból.
Jegyzeteim a modern fűtőtestekről Polupanov videója alapján.
Fűrészpor
Zsugorodnak, ki kell önteni (ha fűrészport fűtőtestként tervez a tetőn). Tűzálló tulajdonságokkal nem rendelkeznek, így a fűrészpor és a hamu szokott zavarni, a tetejére homok- vagy agyagvárat alakítottak ki, amely teljesen blokkolja a tűz terjedését.
Ecowool
Cellulóz szigetelés: papír, beleértve az újságpapírt is. Kartont adunk hozzá, de legfeljebb 10%. Az égésgátlás érdekében bór-sókat adnak hozzá.
Ha eltávolítja a láng forrását, az 5-6 órán keresztül parázslik. Tűz után el kell távolítani a fal egy darabját, mert. jól parázslik.
A gyártók spórolnak az alapanyagokkal, több levegőt használnak fel.
Jobb csak kézzel fektetni, csak jó pecsétet. Megmutatja, hogyan lehet elkerülni a hideghidakat. Ha kifújják, a zsugorodás még nagyobb lesz.
Ha papír helyett kartont adunk hozzá, akkor a szín barnásabb. Ugyanakkor a súly növekszik, és kilogrammra adják el őket. A termikus tulajdonságok ebben az esetben jelentősen csökkennek.
Az ökogyapot környezetbarát tulajdonságokkal rendelkezik, kivéve persze, ha behunyjuk a szemünket a bórtartalom előtt (valahol 15 százalék körül), stb.
Európában az újrahasznosítás eredményeként jelent meg. Ezért nem érdemes reménykedni a gazdasági megvalósíthatóságban.
Ásványgyapot szigetelés (ásványgyapot, bazaltgyapot)
Csak 10-15 évig szolgálnak, utána nedvesek lesznek, cserélni kell. Ideális körülmények között a gyári szabványok szerint az élettartam 25-35 év.
A házak 99%-a ma már ásványgyapot szigeteléssel van szigetelve, mint például a TechnoNIKOL P75. Vasbeton vázat építenek, majd tegyük fel habtömbökkel vagy Sibit tömbökkel. Utána kívül 20 cm ásványgyapot (bazalt, kő, ...) Utána mindent meghúzunk szélvédővel, majd valami kerámialappal.
15 év múlva egy ilyen ház minden tulajdonosa külön fizet az ilyen ház hőveszteségéért. Képzelje el a csempék eltávolítását és a szigetelés cseréjét egy 17 emeletes épületben. Óriási a fűtési költségek emelkedése. 15 év múlva a fűtési költségek tetemesek lesznek. Kiderül, hogy a fejlesztő egy olyan házat árul, amely nyilvánvalóan rossz minőségű anyagokat használ, ami miatt a jövőben pénzt kell költenie.
A gyártó szél- és páravédelem használatát javasolja. porózus és rostos anyagnak az a tulajdonsága, hogy a szerkezetében folyadékot halmoz fel, ezért védeni kell. Nálunk párás, ráadásul a levegő a nagynyomású területről az alacsony nyomású területre mozog. Így a levegő igyekszik kitörni a házból az utcára, és párás állapotban magával viszi a vízbe. Ebben az esetben a levegő megpróbál áttörni a falakon és a mennyezeten. Nem valószínű, hogy áthalad a padlón, ott már elegendő nedvesség lehet, különösen, ha a föld alatti tér rosszul szellőzik. Ezért a gőz elleni védelem érdekében mindent fóliával kell meghúzni. Ugyanakkor nem beszélnek a filmben lévő kis lyukak élettartamáról. És 10 év elteltével ezek a lyukak eltömődhetnek kis ásványgyapot szálakkal, amelyek összeomlanak. A szálakat formaldehiddel és más gyantákkal ragasztják össze. A gyanta idővel lebomlik, a szálak szétválnak. Kívül szélvédőt használnak, hogy megakadályozzák a szálak meglazulását és az időjárási hatást. Ha a vattát 10-15%-kal megnedvesítjük, a termikus tulajdonságok 30%-kal elvesznek. Amikor a fólián lévő kis lyukak eltömődnek, szabályos feszített műanyag fóliát kapunk, amely megakadályozza a gőz kijutását, a gőz felhalmozódik, és további szellőzésre van szükség. A szélvédő kívül van, ezért ki van téve a fagyási/olvadási ciklusoknak. Hogy meddig fog élni, nem tudni.
Az üvegházak szokásos műanyag fóliája a hőmérséklet-változások miatt megsemmisül (közelebb az őszhez, amikor a nulla fok alatti hőmérséklet kezdődik). Ezért elveszíthetjük a szélálló szerkezetet, mielőtt a szigetelés elveszítené tulajdonságait. Ráadásul a párazáró burkolat helytelenül van felszerelve.
Nincs csillapító tulajdonsága. Ha 60 cm gyapotot próbálsz beletömni 58 cm-be, akkor az meghajlik.
Ennek a szigetelésnek túl sok hátránya van.
Az ásványi (bazalt) gyapotot a salakgyártási hulladékból, valamint a zúzalékból nyerik. Rengeteg alapanyag van, ezért az ilyen típusú fűtőtesteket széles körben használják.
Európában betiltották az ásványgyapot gyártását, mert a szálak bejutnak a tüdőbe, ott is maradnak, tűvel tapadnak és nem ürülnek ki. Olyan kémiai adalékot készítettek, amely 40 napon belül lehetővé teszi az ásványgyapot részecskék feloldását a tüdőben. És ha állandóan egy ilyen házban lakik? Bármilyen fertőzést kap a tüdőben, ami betegségekhez vezethet, ráadásul viszketni fog. Még ha mindkét oldalon lezárja a fóliát, ez a fertőzés akkor is behatol. Ez a szellőzőnyílásokon keresztül történik. Ráadásul, ha a ház keretes vagy fa, akkor az ajtó becsapódásakor vákuum lép fel.
Európában azt a szabványt fogadták el, hogy a rostoknak 40 nap alatt teljesen le kell bomlniuk.
A bazaltgyapot tűzálló tulajdonságai - 17 perc alatt 20 cm-t éget (van egy videó a fűtőtestek tűzálló tulajdonságairól a Polupanov csatornán). A Vata kiég, bejön az oxigén, az épület még jobban égni kezd.
75 kg / m3 sűrűségtől a bazaltszál vagy az üvegszál fűtőanyagként kezd működni. A bazaltszál hatékonyabb. Vannak bazaltszálak, üvegszálak és kombinációk. Minél finomabbak és hosszabbak a szálak, annál kevésbé maró hatású és kellemes a használata, valamint koherensebb a szerkezet.
17-20 kg/m3-nél megindul a konvekció a gyapjúrétegben.
A normál bazaltszálat jövedelmezőbb lehet beszállítóknál beszerezni, nem pedig építőanyag-üzletekben.
A bazalt olvadáspontja 1500 fok. A kis szálak előállításának technológiája nem olcsó.
Az üvegszál olcsóbb, mert Az üveg 1200 fokon megolvad.
A nagyobb és élesebb rostokkal rendelkező szegmens jelenleg aktívan csökken.
A bazaltszál nagyon nagy felülettel rendelkezik, különösen a szuperfinom rostok. A nedvesség nem maradhat ott, különben ott kezd élni, az anyag tömörödni kezd, és a víz jól vezeti a hőt. A vízzel töltött pórusbeton nagyon jól vezeti a hőt.
Ki kell számítani a szigetelés gazdasági megvalósíthatóságát. Meg kell értenie, hogy mennyi pénzt fog költeni és mennyit spórol.
Ha 300 ezret fektet be ásványgyapotba, akkor az 25 éve állva évi 12 ezerbe kerül. Megéri? Lehet, hogy jobb egy másik lehetőség használata, beleértve a rosszabb szigetelést is.
Természetesen a habüveg száz évig eláll. És 60 cm szalmát szigetelhetsz.
Hőátadás:
- hővezető képesség (a hő átadása melegről hidegre),
- konvekció,
- sugárzás.
Ha nagy dupla üvegezésű ablakok vagy nagy falak hőátlátszó infravörös sugárzás, akkor elveszítjük a hőt. A megfelelően elhelyezett párazáró (fólia, távolról) és egyéb módszerek segítik a hő visszaverését befelé.
A hőszigetelő anyagok nagymértékben csökkentik a konvekciós hőátadást.
A hőszigetelő anyagnak alacsony hővezetési tényezővel kell rendelkeznie.
Az ásványgyapot nagyon jól felszívja a vizet, miközben a hővezető képesség jelentősen romlik.
A szálak még törékenyek. Tartsa a kezében, köhögést tapasztalhat, miután dolgozott vele.
A TechnoNIKOL P-75 bazaltgyapot sűrűsége 50 kg / m3 (és nem 75), P-125 - 80 kg / m3 (és nem 125). Ezek az anyagok meglehetősen jó minőségűek voltak. Később a TechnoNIKOL kiadott egy olcsóbb analógot, kevesebb bazalttal és kisebb sűrűséggel. Fokozatosan az olcsóbb anyagok egyre jobban és drágábbakká váltak. Ennek eredményeként a vállalat úgy döntött, hogy visszaszorítja a drágább és jó minőségű szigetelés gyártását.
Ügyeljen az útlevélben feltüntetett hőszigetelő anyag sűrűségére!
A polietilén fóliába csomagolt tekercsben árusított kolbász jellegű anyagok sűrűsége gyakran nem haladja meg a 15 kg/m3-t. Amikor megpörgeted a tekercset, az megnő. A kevésbé sűrű ásványgyapotokban nagyobb a szálak közötti vákuum, így a levegő a konvekció következtében könnyebben mozog hidegből melegbe, átadva a hőt.
Nem szükséges felfogni a konvektív áramlásokat. Ha kinyit egy ablakot vagy ajtót, akkor a hideg levegő gyorsan bejut a helyiségbe. De ha a falak hőintenzív anyagból készülnek. Majd fűtés közben hőt tárol; Ha szellőztetés után bezárja az ablakokat és az ajtókat, akkor a hőintenzív anyag hőt ad le a levegőnek, felmelegítve a helyiségeket. A hőintenzív anyagok nagy tömeggel rendelkeznek.
Moha
Elérhető. Környezetbarát. Tovább él, mint egy rúd, amelyre mohát raknak. 7 különböző szerkezetű varázslatos antiszeptikum (ebből készíthetsz sebre való kötszert, gennyhúzó kötszert...) Nem indul el benne bikarasiki. Száraz anyagban senki sem indul. Ha nedves mohát tesz, akkor is gyorsan megszárad, még szűk helyen is. A mohát zöldségek tárolására használják. Lengéselnyelő tulajdonságokkal rendelkezik. Öröm az anyaggal dolgozni. Hátránya: Nincs tűzálló tulajdonsága. Belülről közönséges vakolatra van szükség a zsindelyre, kívülről pedig lapospalával burkolható. Nem kell aggódnia az azbeszt miatt. Az orosz krizotil azbesztnek nincs olyan hegyes szerkezete, mint az idegen amfibol azbesztnek.
Tőzeg
A tőzeglápok öngyulladási tulajdonságokkal rendelkeznek. A tőzeget cement- és alumíniumforgáccsal keverik össze. Kiderül, hogy egyfajta porózus sibit. Ilyen termikus esztrichet sok faluban korábban a mennyezeten és, úgy tűnik, a padlón használtak. A 100 éves épületet lebontották. A padlógerendák egyáltalán nem sérültek. Mivel a tőzegben nincs oxigén, tökéletesen megőrzi a különféle anyagokat (sőt, mumifikálódik). Ha összekevered valamilyen kompozícióval, vagy veszel vermikulitot, ami jó tűzálló tulajdonságokkal rendelkezik, és jól működik folyadékkal, akkor kísérletezhetsz, hogyan süllyed az egész.
A vermikulit és a fűrészpor minden bizonnyal optimálisan működik: a tűz nem terjed (fújólámpával való tesztelést ígér), az ár felére csökken.
A tetőtüzeket a kémény okozhatja. Különösen akkor, ha a közelmúltban két horganyzott csövet használnak ásványgyapottal. A horganyzás gyorsan kiég, nem túl gyakori használatra tervezték. Égéskor meggyullad és kiég az ásványgyapot, majd a külső burkolat. A tető alatti térbe szikra kerülhet. Sok tűzeset történik a modern szendvicsek miatt.
Jó szendvics: Egy jó vastag falú (például 150 mm-es) csövet veszünk, kívül horganyzott fém burkolattal. A csövet a kazán alján kell elhelyezni. 5 mm-es helyet töltenek ki vermikulit és folyékony üveg keverékével, gondosan tömörítve. Még ha a cső ki is ég, a vermikulit vezetőként fog működni.
Styrofoam classic, polisztirol adalékokkal, extrudált polisztirol hab, hab műanyag (habhab), technoplex.
(EPS, XPS, XPS), ha nem tévedek, ugyanúgy gyártják, csak extrudálással nyerik (fúvókán keresztül préselik ki az anyagot), nagy sűrűségű kompozit anyagot kapnak. A sejtek között szinte nincs üreg.
Amikor a szigetelési fellendülés elkezdődött, Európában a házak 90%-a le volt szigetelve. Konrad Fischer Németországból azt mondja, hogy miután párazáró szigeteléssel, például polisztirolhabbal, habszivaccsal szigetelték (olcsóbb lesz, mint egy ásványgyapot láda, majd külső bevonat). Ezért a téglafalat szigetelik és egyszerűen 5-10 cm-es habbal bevonják. A számítások szerint az épület energiahatékonysága meglehetősen jól javul. Ugyanakkor gyakran nem fordítanak figyelmet a szigetelés páraátlátszóságára.
Gőz jelenik meg a légzés, párolgás a testből, fürdés, főzés, ... Ezért magas páratartalom jelenik meg a lakásban. Rossz szellőzés vagy annak hiánya esetén párás teret kapunk, penészgombák, gombák jelenhetnek meg.
Ha páraátlátszatlan szigetelést használunk szabványos házak felett, kívülről 1-2 cm vakolattal, akkor folyadékzárat kapunk az épületben. A folyadék kifelé mozog, a habnak támaszkodik. A habot felragasztják a szerelőhabra, hogy ne legyen légrés, plusz rögzítő horgonyokkal van rögzítve. 3-4 év elteltével a lakástulajdonosok a legtöbb esetben azt tapasztalták, hogy a folyadék olyan mennyiségben halmozódott fel, hogy a belsejében lévő vakolat penészesedni kezdett. A gombák és a penész mindig jelen vannak, de a nedvesség jelenléte miatt aktívan szaporodnak. Ennek eredményeként a belsejében lévő tapéta hullani kezdett, mert a nedvességnek egyszerűen nem volt hova mennie. Megoldás: Távolítsa el a szigetelő- és befejezőanyagot, majd szárítsa meg az épület kontúrját infravörös fűtőtestekkel, konvekcióval, ... Amikor a házon belüli falakat felmelegítik, a folyadék elkezd kiszorulni, és mivel nincs akadály kívülről, aktívan elpárolog, a gombák és a penészgombák eltűnnek. Nincs értelme e módszer helyett vegyszereket használni.
Konrad Fischer jól tanulmányozta az anyagokat. Restaurál múzeumokat, épületszerkezeteket,...
A habosított műanyagok tűzálló tulajdonságai hiányoznak. Égésgátló anyagokat adnak hozzájuk, hogy a láng ne terjedjen tovább.
A Penoplex (penoplex), extrudált polisztirolhab (extrudív polisztirolhab, EPS, EPS, XPS) K1, K4 tűzálló tulajdonságokkal rendelkezik, de 60-80 fok felett is megolvad, elveszti szerkezetét és elkezd összeomlani. Az égésgátlók tartóssága is kérdéses. Az extrudált polisztirolhab (de nem polisztirol) csak alapozást lehet és javasolt is szigetelni, mert. az anyag zárt pórusokkal rendelkezik, és nem szívja fel a folyadékot. Vakterület vagy alapozás szigetelésénél a hozzávetőleges élettartam 50 év. A nyomó együttható jó, talajok feldöntésekor, mozgatásakor megőrzi szilárdságát. Nem ajánlott a falakat polisztirol habbal és expandált polisztirollal szigetelni, mivel az gyúlékony és nem páraáteresztő. A rágcsálók szeretnek habszivacsban elindulni, lyukakat ásni benne. Korábban a habot formaldehid gyantákkal ragasztották össze, ezért működése során formaldehidet bocsát ki. Most állítólag magas hőmérsékletű gőz segítségével ragasztják (van ilyen reklám).
A technoplex (extrudív polisztirolhab) lapok minősége és egyenletessége sokkal jobb, mint a hab. A Penoplex meglehetősen sikertelen keretfalak és más síkok összeszerelésére. A Technoplex hideghidak megszüntetésére, nem lakossági (!) helyiségek szigetelésére sokkal jobban megfelel, mint a habszivacs.
Vermikulit
A nyersanyagokat a 60-as években kezdték bányászni
Más összetétel, más szennyeződések
Oroszországban gyakran tétlen, mert a berendezés régi
Az Üzbegisztánból származó nyersanyagok egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek
Hegyi csillámból készül hevítve. Melegítéskor a folyadék jelenléte miatt kitágul, így ha alaposan megnézzük, harmonika formájában derül ki. Az anyagmagasság 7-ről 10-szeresére nő. Hőmérsékleten, kötőanyag nélkül gyártva. A megsemmisítési hőmérséklet körülbelül 1300 fok, miközben törékeny üveges szerkezetté alakul, összenyomható, szerkezeti tulajdonságai elvesznek. De nem gyullad meg, nem támogatja az égést. A rágcsálók nem szeretik, nem indulnak el. Ez az anyag jól elnyeli a szagokat, így a rágcsálók nem hagyhatnak nyomot. Az anyag laza, ezért a rágcsáló nehezen tud a felszínen maradni. A rágcsálók odúiba öntött vermikulit menekülésre készteti őket. A madarak nem viszik el ezt az anyagot. Építkezéshez előnyben részesítik a rostos anyagokat. Anyaga száraz, így a kórokozók (mint a fában) nem indulnak meg benne. Ha a fa vermikulittal határos, akkor védve van a penészes elváltozásoktól. A vermikulit tartósítószerként működik. Ha túlzott nedvesség van, az anyag elveszi. Volt olyan eset, hogy leszakadt a tető egy része, tavasszal elöntötte a víz. A vermikulit felszívta a folyadékot. A tető helyreállítása után 20 cm vastagságban teljesen megszáradt.
A padlók mellett a padló- vagy keretszerkezetekbe is önthető. Ha a rétegelt lemez a keretben van, akkor a vermikulitot egyszerűen öntik és tömörítik. Finom forgács 1:1 arányú keverésénél közvetlenül az épületen (kézi mixer, fúró, perforátor) keverhető a mennyezetben. Simára keverjük.
A forgács és a fűrészpor megéghet és felszívhatja a nedvességet. De a vermikulit felszívja a nedvességet, kiegyenlíti a páratartalmat, és körülbelül egy hónapon belül a fűrészpor / forgács kiszárad. Nem lesz vita. Gombák és penészgombák jelenhetnek meg. Jó hőszigetelő tulajdonságú a fűrészpor (0,08), a vermikulit (0,05-0,06).
A vermikulit 15% -kal nedvesítve nem veszíti el termikus tulajdonságait.
Polupanov azt ígéri, hogy fújólámpával ellenőrzi a tűzálló tulajdonságokat.
Mezőgazdasági környezetben a vermikulit is használható. Ha burgonyával 2-4 maréknyit adunk a lyukba (fogyasztás 2-4 zacskó / 100-200 liter 2,5 hektáronként). Ez az ásvány folyadékkal működik. Műtrágyaként működik, ha kálium-permanganáttal vagy más tápfolyadékkal készült oldatba öntik. A vermikulit mikrodózisokban adja át a vegyi komponenst, így a növények nem égnek le vegyszeresen. Amikor esik az eső, a vermikulit nedvességet tart a gumó közelében. Szárazságban van elég víz. Ha sok az eső, akkor éppen ellenkezőleg, magába szívja a felesleges nedvességet, és annyit ad a burgonyának, amennyire szüksége van.
Más növényekhez (virágok, ...) speciális talajokat készítenek. Szinte minden boltban árult virágtalaj vermikulitot használ. Korábban használt duzzasztott agyag.
Az állattenyésztésben vermikulitot adnak a takarmányhoz. Például tehenek, amelyeknek nagy nyálka van. A vermikulit, mint nedvszívó, tisztítja a tehén bélrendszerét, kevésbé fogékony a betegségekre.
Az illattal átitatott vermikulit zacskók sokáig eltarthatják.
A meleg vakolat szerkezetében pórusok vannak. Ezt a funkciót a vermikulit látja el. Most átadja vizsgálatra, és megnézi, mi a jobb 30%, 40%, ... külső és belső működésre. A hővezető képesség, a szakítószilárdság és a ridegség, valamint a rugalmasság tekintetében bizonyos eredmény érhető el.
Egy minőségi szibériai faháznak legalább 20-25 cm vastagnak kell lennie, a hővezetési jellemzők minimálisak, de elviselhetők. A ház belülről zsindelyre van vakolva, persze ha zsugorodik. Ez kb 3 cm-es védő nedvességkiegyenlítő réteget ad.Majd...majd a befejező vakolat,majd a tapéta. Egy ilyen vakolatréteg a ház megfelelő működési módjával (zsugorodás után másfél év múlva, és nem azonnal), az ablaktömbök helyes beszerelésével (videó a speciális zsugordobozokról a fagyás elkerülése érdekében, a Polupanovon Csatorna).
A vermikulitot meleg gipszben használják. Vannak kész keverékek. Használhat klasszikus durva szemcsés, homokos összetételű kész keverékeket, ahol vermikulitot adnak hozzá. A vakoláskor kis pórusok képződnek. A hővezető képesség csökken. A hagyományos vakolathoz képest egy ilyen 2 cm-es vakolat 5-10 cm hővezető képességet tud helyettesíteni.Az ilyen gerendaház minimális szigetelést és nedvességstabilizátort biztosít. Az ilyen vakolat nedvességet tud adni és felvenni. A gőzzel ellátott levegő áthalad rajta, a nedvesség kifelé távozik. Kiderül, hogy egy páraátlátszó kialakítás.
Ha ehelyett gipszkarton varr, akkor légrést kap a fal és a gipszkarton között. Ez ok arra, hogy rágcsálók kerüljenek oda. A fal fő tömege nem melegszik fel, mivel a ház belsejében főként konvektív fűtést használnak, nem infravöröst. A levegő nagyon lassan melegíti fel a szerkezetet. A légrés és a gipszkarton réteg mögött a fal nem melegszik fel. Ezért a fal kívülről jobban lefagy. A fagy felhalmozódik, a víz megfagy. A víz fagyáskor kitágul, a faanyag még jobban megreped. A ház szerkezete költözik. Ezért a külső falakon gipszszerkezetek alkalmazása nem javasolt.
A falakat nem csak az ablaknyílások beépítési helyén kell felmelegíteni, hanem a meleg csövek kontúrjával is. A fűtés nem csak a konvekciónak, hanem az infravörös sugárzásnak is köszönhető.
A feszített mennyezet gyorsan elkészül. De lakásban elfogadható, de magánházakban nem ajánlanám. Légrés képződik. Padlókon a 20 cm-es utántöltés a hőstabilizáló hőintenzív alap szerepét tölti be, hőt halmoz fel. Ez a párna nem vágható le a fűtési körről.
Alapvetően minden fűtőberendezés a konvektív áramlások védelmére szolgál.
A meleg vakolathoz hasonlóan a vermikulittal ellátott meleg padlókat öntik. Vermikulitot öntünk a keverőbe, mindent összekeverünk, majd az esztrichet meleg oldattal öntjük, a jelzőfényekhez igazítva. A kanadaiak és az amerikaiak főként meleg megoldásokat alkalmaznak a keretes házépítésben. Nem betont öntenek, hanem könnyebb megoldást.
A porózus kerámia tömbök csak meleg oldaton használhatók. Ennek a megoldásnak kisebb a hővezető képessége. Kívül-belül vermikulittal is készíthet gipszet. A hőtörések elkerülése érdekében vakolatréteggel kiegyenlítik.
Ez egy környezetbarát anyag. Működés közben inert gázok, gyanták nem bocsátanak ki.
A habgolyók nagyok (2-5 mm), nagy pórusokat képeznek, míg meglehetősen heterogének. A vermikulit meglehetősen finom szerkezetű, ezeket a pórusokat egy sor vakolat vagy esztrich köti össze. A felület egyenletesebb. Az ilyen vakolatok tűzállóbbak, mint a klasszikusok.
A 2 cm-es gipszkartonnak van néhány tűzálló tulajdonsága, de több rétegben (és nem egy rétegben) kell elhelyezni, átfedve. A vermikulittal ellátott vakolat jobban viselkedik. Ugyanakkor a tűzállóság fontos a faházakban.
A vermikulit a hővezető képesség szempontjából jobb, mint sok más fűtőtest. A habüvegnek valamivel rosszabb az együtthatója. Ásványgyapot esetében valamivel kevesebb (körülbelül 100 kg / m3 sűrűségnél). A vermikulit normál körülmények között körülbelül 10% nedvességet nyer a hosszú tárolás során, ha nem öntik le vízzel. Ha vizet öntünk a vermikulitra, akkor 400 tömeg% lesz, ezért szorbensként használják. Levegőből párásítva csak 10%-ot vesz igénybe, de a hővezetési együttható gyakorlatilag nem változik!
A legjobb térfogatsűrűség 75 kg/m3 nagyságrendű.
Nagyon kényelmes a vermikulittal dolgozni, könnyen elalszik. Nem repül. Kényelmes mennyezetben használni.
Megpróbáltunk rágni, de élve. De az ásványgyapot nem merne enni.
Meglehetősen nehéz alternatívát találni a vermikulit helyett. Természetesen a kis szemcsés habüveg nagyon érdekes. Nem fél a nedvességtől, nem ég vízben. De ha eladó, akkor drága. Rengeteg terv van a habüvegiparban, de egyelőre nincs igazi elmozdulás.
Amikor megjelenik a habüveg, a vermikulit felhasználható a mezőgazdaságban.
A vermikulit fele olyan ár, mint a jó sűrűségű ásványgyapot.
Vermikulit fektetés: Szőnyegben, lazán, zacskóban. Az utóbbi lehetőség akkor segít, ha szilárdan rögzítenie kell a szigetelést (elektromos tűzőgép, önmetsző csavarok stb. segítségével). A tasakok anyaga megegyezik az üvegházakban használt anyaggal; áttetsző.
Perlit (és összehasonlítás a vermikulittal)
A perlit finom expandált üveg. Sűrűség - 50-55 kg / m3. Vannak fajták és 60-100 kg / m3. Egyenlő sűrűség mellett a vermikulit hővezető képessége valamivel jobb, mint a perlité.
Vermikulitot és perlitet is hagyott a víz felszíne felett. A perliten 8 hónap után penészes film keletkezett. Talán volt néhány előfeltétel.
A vermikulit kevésbé poros, mint a perlit. Ha még mindig lehet vermikulitot önteni a falakba, akkor nem aludnék el perlitet. A perlit idővel zsugorodik és elcsúszik. A vermikulit préselt feszültség alatt megőrzi alakját.
Duzzasztott agyag (és összehasonlítás a vermikulittal)
Az expandált agyag sajnos nehéz. A hővezető képesség háromszor nagyobb, a szemcsék nagyok. A levegő a szemcsék között mozog. Ezért sokkal nagyobb réteget kellene önteni. Bár úgy tűnik, egy kocka duzzasztott agyag olcsóbb, mint egy kocka vermikulit.
Hőkapacitás a modern anyagokat gyakran figyelmen kívül hagyják. Könnyű, rostos anyagokat is használnak. A védelem ebben az esetben csak a konvektív hőáramoktól valósul meg. A levegő immobilizálva van, így kisebb a hőveszteség. Ha könnyű anyaggal, például habbal szigetel, akkor a hőmérséklet szempontjából nem lesz stabilizáló tulajdonsága. A ház nem képes felhalmozni a hőt vagy a hideget. A hőmérséklet-ingadozások hatással lesznek a házra. Ha a keretházban az ütemterv előtti összetett elektronika nem működik, akkor görcsös folyamatok lesznek.
A hőigényesebb fűtőberendezések, például a fűrészpor tömege (300-400 kg / m3), míg a kis levegőpórusok nem teszik lehetővé a levegő gyors felgyorsulását. Ha normális az ökogyapot lerakása, akkor körülbelül 85 kg/m3. A habműanyagok és a habosított műanyagok nem rendelkeznek jelentős tömeggel, ezért nem halmozzák fel a hőt. Vermikulit hegyi csillámból, ezért megtartja a hőt. Mennyezeten és falüregekben is jó meghajtónak. Fűrészporral 1:1 arányban keverve is jó. Az expandált agyag tulajdonságai sokszor eltérnek a vermikulittól (20 cm vermikulit a visszatöltésben - 1-1,5 m duzzasztott agyag).
Az otthoni dobozt gyakran ásványgyapottal szigetelik. Burkolat: korábban négyszögletes fém burkolat, ma gyakran kínai kerámia vagy kerámialapunk. Ritkábban nedves vakolatot használnak, ami gyakran szétreped, javítani kell.
A téglaépületek építése során hab műanyag / extrudált polisztirol hab is kerül a fal monolitjába, bár ez elfogadhatatlan. Gyakran közelebb kerül a burkolótéglához, gyakran résekkel. Az anyag pára átlátszatlan, a fal nedvesedni kezd.
Régi épületek - 50-70 cm-es monolit téglafal.
Ha jó a falazat, akkor ott a téglák közé fűtőtestet akarsz elhelyezni, akkor az ásványgyapot 10-15 évig bírja, a tégla pedig sokkal tovább. Szétszedni a homlokfalat és cserélni a szigetelést? Ezért kívül fémburkolatot, hamis fát, ...
A kút falazatának üregébe vermikulitot lehet önteni. A visszatöltés vastagsága legalább 15-20 cm A vermikulit hozzávetőleges élettartama 70 év. Ugyanakkor ne felejtse el megerősíteni a külső homlokzati téglát a fal nagy részével. Ez a tökéletes megoldás.
A fűtőtestnek tekinthető szerkezeti anyagok (tégla, fa, beton) nem kerülnek figyelembevételre.
Az összes fenti fűtőtest:
Természetes szigetelés: fűrészpor, moha és vermikulit.
(Frissítés: 2013. október 6.)
A Geokar (tőzegtömb), a szalma, a habüveg elterjedtsége alacsony, mivel a termőhely eltávolítható a fogyasztótól. Mindhárom környezetbarát.
Geocar
tőzegből készült. A tőzeg felső és alsó tőzegre oszlik. Többnyire használt lovaglás. Ahol a moha tőzeg állapotba fordul (évente 1 mm) - lovaglás.
Évente több billió tonnát kap Oroszország ingyen tőzeget. A természetes viaszt még tőzegből is nyerik, amelyet az illatszeriparban használnak. A magaslápos tőzegben kevésbé lebomlott frakciók vannak. Véleményem szerint a geocarban használják őket. A lótőzeget is használják tüzelőanyagként (brikettált tőzeg). Tőzeget nehéz beszerezni. Szükséges a mocsarak lecsapolása, tőzeggyűjtés, szárítás, ...
Geocar gyártás: A tőzeget vízzel keverik, ami viszkózus tulajdonságokat eredményez. A szálak kicsik, mint a cement. Ugyanakkor műanyag a megoldás, még rá is lehet ragasztani valamit. A geokar magában foglalja a fűrészport is (általában a brikett 50%-a). Préselés, szárítás, .... A fűrészpor a geometriai paramétereket tekintve stabilizátorként működik. Éghetőségi osztály - enyhén éghető. A geocar blokkból legfeljebb 5 emelet épült.
A Geocar nagyon jó fertőtlenítő tulajdonságokkal rendelkezik, teljesen fertőtleníti a helyiséget. A börtönben geokocsit helyeztek ki, és 90%-kal csökkent a tuberkulózis előfordulása.
A hőtakarékos képesség jó. A blokk szerkezeti. 200x500 tömbök, ha nem tévedek, a magasság kb. 5 cm. A vékony tömbök gyorsabban száradnak.
Belül téglaház bélelhető, vagy kívül. A tetejét vakolandó, hogy megvédje a tűztől. A rágcsálók általában nem veszik észre, ha nem tévedek. Használható elvileg kútfalazásban, de ilyet nem láttam. A működési rend szerint véleményem szerint 50 éves a működése. Anyaga áttetsző. Rosszul halmoz fel káros szennyeződéseket. Az épület környezetbarát, jó mellékhatásokkal, például levegőtisztítással a kórokozóktól és baktériumoktól.
Árát tekintve meglehetősen versenyképes. A tőzegkitermelés azonban nagyon költséges. Ráadásul a gyártás során sok fűrészporra van szükség. Mindez elriaszthatja a gyártókat a választék bővítésétől. A berendezést 20 millió rubelért kínálják. Technológiailag minden egyszerűnek tűnik, ezért ez az ár túl magasnak tűnik. Kell egy jó tőzeglerakódás. Állami támogatással széles körben elterjedhetne az anyag. Tetszett az anyag és nagyon tetszik. Biztonságos, nem mérgező, tartós, teljesen tűzálló, önhordó szerkezetekhez használható.
A vályogépítést jól leírta egy szakember, aki a Veda-Ra szláv rádióban adott interjút. Ott külön szóba került az adobe, az önhordó vályog, az adobe technológiai sajátosságai keret használatakor.
A vályogházépítésben nem használnak szénát vagy bármilyen szénát. Szalma bálázva akár hajdina, akár köles, akár rozs után, nem emlékszem. A sajátosság az, hogy legyenek üveges hatszögletű tubulusok, amelyek hosszú ideig megmaradnak, nem rothadnak, nem fakulnak ki. Nagyon jó építőanyagnak bizonyul. El kell döntenie, hogy miből készül a vályog, és van-e lehetőség a gyártására az Ön területén.
A szalma betakarítása bálázóval történik, közvetlenül a földeken a betakarítás során. Kiderül, kész építőanyag. Érdemes szállítani és le lehet vele szigetelni a tető alatti teret, készíthetünk belőle önhordó vályogot, ...
Szénszál erősítéssel áthatoló cob blokkok rakhatók. A fémet az építőiparban egyáltalán nem tartom nagy mennyiségben, főleg hurkolt, tű alakú, falban kilógó.
Csodálom a természettel való harmónia vágyát. De helytelen egy vályogházat fémszerelvényekkel függőlegesen vagy vízszintesen átszúrni, fémhálót használni a vakoláshoz.
Az önhordó szerkezet hajlamos zsugorodni. A tető felszerelése után zsugorodás következik be, majd befejeződik. Az önhordó keret elosztja a szalmatömbök terhelését (valahol buborék kerülhet ki, a magasság csökkenhet). A vályog felhasználása a keretes házépítésben szerintem optimális volt. Klasszikus keret, dupla keret (külső és belső burkolatokhoz).
Vannak maguk szalmakötők is. A szalma ára olcsó, de a szállítás költséges lehet, ha nagy a távolság.
Az Adobe építése elterjedt Dél-Oroszországban, Ukrajnában, Fehéroroszországban. Szibériában még nem láttam ilyen építő jellegűt. Kondenzáció akkor fordul elő, ha nagy hőmérsékleti konfliktus van. Az ilyen ingadozások egy télen 20-50 alkalommal ismétlődnek, ami a vályog nedvesedéséhez vezethet. A nagy mennyiségű hó is szilárd alapot sugall. Alapozásunk vagy kő és macskaköves, vagy teljesen hiányzik. Szükségünk van egy magas alapra is, hogy ne söpörjön a hó.
Kereskedelmi szempontból a piaci ár nevetséges lesz, hiszen a vásárlók nem fogják értékelni. Bár az építési költség egy faházhoz hasonlítható. Gerenda, keret, habbeton a megrendelőben nagyobb megbízhatóság, tartósság, praktikum érzést válthat ki.
A vályognak nincsenek tűzálló tulajdonságai. Kívül-belül agyaghabarcsokkal és vakolatokkal kell vakolni. A tesztek kimutatták, hogy a vakolt szalma, ha nem tévedek, körülbelül két órán át tüzet tart.
Sokan azt mondják, hogy egy ilyen ház megnyugtat, jó energiát hoz létre. Az ilyen házban lakók nagyon kényelmesek. A zöld építkezés szerves része. A fa egyfajta erőszak. Korábban helyesen vágták, bocsánatot kértek a fától. A szalmának minimális halálozása van, ami senkit nem fog felzaklatni. Ráadásul a szalma folytatja az életet otthonában. Ez olyan okos.
A minimális falvastagság 50 cm, ha nem tévedek. Azok. 10 nm-ig. a házban 10x10 métert veszítünk. A piaci ár 10-15 ezer rubel négyzetméterenként, tehát számoljon.
Egy 10 × 10 méteres, 3 méter magas házhoz 24 köbméter vermikulit szükséges a kereten lévő kút falazatában (a költség 103 ezer rubel lesz, a mennyezet és a padló 20 cm-es szigetelésével vermixszel (vermifa) ), körülbelül 100 ezer rubel fog kijönni).
Hab üveg
Az általam ismert berendezések és gyártás Ukrajnában található. Ezért ez a szigetelés érdekes lesz Ukrajna lakosai számára. Oroszországba megy. De a költsége, ha nem tévedek, 10-14 ezer rubel köbméterenként.
Előállítás: A törött üveget folyékony állapotba hevítik, majd megtörténik a habosítás. Belül kis buborék üregek. Fekete anyagú, porózus. Tulajdonságai alapján megkülönböztethetetlen a közönséges üvegtől: tartós, párazáró, nem ég. Vágható, állítható, pl. elég jól kezelhető. A nyomóterhelés hasonló egy 120-as sűrűségű téglához, vagy ilyesmi, pl. jól bírja magán a terhet, építhetsz belőle, akár egy téglából.
szigetelésként használják atomreaktorokban, minden kritikus épületben, például szállodákban.
Magas páratartalmú és víz alatti területeken használható. Nem szívja fel a folyadékot. Két méret: az egyik téglaszerű, a másik nagyobb.
Élettartam - több mint 70-100 év.
Ideális pincében való használatra. Csakúgy, mint a penoplexben (penoplex), nincsenek nyitott pórusok.
Erősen hasonlít egy vulkánkitörés utáni kőzetre. Az ókorban ilyen fűtőtestet használtak.
Az épület páraátlátszósága a falazati hézagok kivételével nullára csökken. Sok szakértő szerint téglaházak szigetelésére is használható. De véleményem szerint a folyadék a tervezésben marad.
Érdemes teljes egészében habüvegből építeni, hogy a folyadék egyáltalán ne folyjon át. De a piaci ár magas.
A Penoplex ára 4600 rubel köbméterenként.
A habüveg morzsa (csata) olcsó. Kútfalazásban is használható, mivel a részecskék között hézagok keletkeznek, véleményem szerint pára tud áthaladni közöttük. Ebben a formában, mindegy, hová került.
Lehet, hogy tévedek, mert rengeteg forrás van.
A hővezető képesség rosszabb, mint ugyanennek a vermikulitnak. A habüvegnek kétszer annyi kell.
Ukrajnában (és nem Szibériában) 15-20 cm a hőstabilizációhoz szerintem bőven elég lesz.
A terméknek gyakran ipari célja van.
Falszigetelés belülről: hogyan és mivel
Ha megnézi a képet a hőkameráról, világossá válik, hogy a fűtött helyiségek hőveszteségének oroszlánrésze a külső falakon keresztül történik. A hőátadással szembeni ellenállás szükséges szintjét fűtőtestek használatával érik el, amelyeket a ház építésének szakaszában többrétegű épületburkolatokba szerelnek fel - a keret állványok közé, a homlokzatra, réteges falazat formájában stb.
Sok honfitársunk az olcsó fűtés és az alacsony energiahatékonysági szabványok korszakában épült épületekbe esett. Ez vonatkozik a társasházakra és a magánszektorbeli házakra is. Mindkét esetben pótlólagos hőszigeteléssel kell foglalkozni, de ez nem mindig a „helyes” utcaoldalról valósítható meg. Magánházakban nehézségek vannak a pincék és a süllyesztett "alagsori" padlók szigetelésével. A lakás hidegfala mögött lehet lépcsőház, akna, hőmérséklet rés... vagy egyszerűen nem engedik meg a hatóságok a homlokzatok szigetelését.
Miért érdemes kerülni a falak belülről történő szigetelését?
Minden írott és íratlan szabály kimondja, hogy a külső falakban a "melegebb" rétegeket az utcához, a "hidegebb" rétegeket pedig a helyiséghez közelebb kell elhelyezni. A falak további hőszigetelése a helyiségek oldaláról nem javasolt, de ... elfogadható. Az „Épületek hővédelmének tervezése” (SP 23-101-2004) szabályzat a következőket mondja:
„Belülről nem javasolt a hőszigetelés felhordása a hőszigetelő rétegben előforduló nedvesség felhalmozódása miatt, azonban ha ilyen felhordásra van szükség, akkor a helyiség felőli felületnek folyamatos és tartós párazáró réteggel kell rendelkeznie. réteg." Jegyzet: Szilárd és tartós párazáró!
Közvetett tiltó tényezőknek nevezzük: a hasznosítható terület elvesztését, a vállalkozás munkaigényét és magas költségeit. A belső szigetelés fő problémája azonban a burkolószerkezetek későbbi helytelen működésében rejlik.
A fal belső oldalára szigetelő anyagok beépítése után mesterségesen mozgatjuk a határvonalat a külső hideg és a fűtési rendszer által termelt energia között. Ilyen körülmények között télen a szigetelésünk gátat szab a meleg levegőnek, így a fal többi része elég gyorsan lefagy.
Ha a levegő egy bizonyos szintig vízgőzzel telített, akkor a hideg felületeken kondenzátum formájában csepegő nedvesség jelenhet meg. Ezt a hatást figyelhetjük meg, amikor a rossz PVC ablakok „sírnak”. Kondenzáció akkor lehetséges, ha a problémás felület hőmérséklete megfelel a helyiség levegő hőmérsékletének és a fajlagos relatív páratartalomnak. Ezt a függőséget (valamint magát a folyamatot) "harmatpontnak" nevezik.
A házak hőszigetelésének tervezésére vonatkozó jelenlegi Szabályzati Kódexben pontos számmal ellátott táblázatok jelennek meg.
Nálunk a hideg felület nagyon közel van a helyiséghez. A harmatponti zóna a belső szigetelés kivitelezése során általában közvetlenül a teherhordó fal és a szigetelés közé esik. Ezért nagyon gyakran a hőszigetelő réteg alatt a fal nedvesedni kezd, aminek következtében a szerkezetek fokozatosan megsemmisülnek; a fűtőberendezés vízzel telítve leáll; a tápközegben penész alakul ki, gombák szaporodnak. Az egyetlen lehetőség ennek elkerülésére a maximális párazáró megoldás, amely megakadályozza a nedvességet a hűtött falon.
Az SNiP 3.03.01-87 „Lakóépületek védőszerkezeteinek hőszigetelésének tervezése és szerelése” című kézikönyvben (PZ-2000) található a 7.2.2. bekezdés, amely szerint:
„A szigetelőrendszereket a fal külső (hideg) felületéről kell beépíteni. A külső falak belső szigetelését többszintes épületek különálló lakásaiban lehet elvégezni, amelyek homlokzatának biztonsága az állami hatóságok különleges építészeti és várostervezési követelményeitől függ. Ugyanakkor konstruktív intézkedéseket kell kidolgozni a páralecsapódás megakadályozására a szigetelőrétegek és a falanyag találkozásánál, a szigetelőrétegnek a födémekkel és a belső keresztfalakkal való metszéspontjain, valamint a nyílások szélein. hőmérsékleti mezők kiszámításával kell megerősíteni.
Ez az idézet különösen érdekes, mert a fejlesztők odafigyelnek arra, hogy ne csak magát a síkot védjék a nedvességtől, hanem a szigetelés széleit, illesztéseit, csomópontjait is...
Milyen hőszigetelési módot válasszunk és milyen szigetelést vásároljunk
A helyiségek oldaláról további hőszigetelés kétféleképpen végezhető el:
- Akárcsak a homlokzatnál, itt is alkalmazzák a ragasztott hőszigetelés módszerét, amikor az aljzatra sűrű szigetelést ragasztanak, tányér alakú tiplivel a falra fúrják, majd a felületre erősítő hálót visznek fel, és mindent lefednek védő- és dekoratív réteg a tetején (ennek párazáró rétegnek kell lennie - polimer vakolat, csempe stb.).
- A befoglaló szerkezet mellé falkeret kerül összeállításra. A fűtőtesteket a kapott hamis fal üregébe helyezik.
A második lehetőség népszerűbb, mert az elkészült sütemény nagyobb vastagsága ellenére olyan falat kapunk, amely ellenállóbb a mechanikai sérülésekkel szemben, bármilyen bevonatot használhatunk, beleértve a belső festékekkel való festést vagy a tapétázást is. A falkereten belüli szigeteléssel nem kell a legnagyobb sűrűségű hőszigetelő anyagokra támaszkodni, de minden esetben LEMEZEK (például ISOROC P-75) legyenek. Csak olyan anyagokkal dolgozhat, amelyeket úgy terveztek, hogy függőleges helyzetben, közvetlen terhelés nélkül működjenek. Vagyis az ásványgyapot tekercsmodelljeit azonnal ki kell zárni.
A bazaltgyapot és üvegszálas szigetelés rugalmasságuk és rugalmasságuk miatt kényelmes. Könnyen méretre állíthatók, jól tartják a helyüket, amikor meglepetésszerűen rögzítik az állványok közé. De mivel a falak belülről történő szigetelése összefügg a tömb kondenzátum miatti nedvesítésének lehetőségével, akkor a rostos pamut anyagok itt nem a legjobb megoldás. Képesek felszívni a vizet, ezért nedvesedés után hővezetővé válnak. Ennek fényében előnyösebb a polisztirol és az EPPS (Penoplex-comfort).
A helyiség oldalán lévő hőszigetelő réteg pontosan az a hely, ahol a födémpolisztirolok szokásos hiánya pluszt jelent a felhasználó számára. Az EPPS talán nem versenyez itt.
- Először is, az extrudált polisztirol habnak a zárt pórusú szerkezete miatt közel nulla a vízfelvétel.
- Másodszor, az XPS egy párazáró anyag. Önmagában nem engedi, hogy a nedvesség átjusson arra a területre, ahol a "harmatpont" található.
- Harmadrészt a 30 mm-nél vastagabb XPS táblák általában lépcsős éllel is megvásárolhatók, ami segíti a varratok jobb tömítését a hőszigetelésben.
- Negyedszer, az extrudált polisztirolhab a hővezető képesség tekintetében a legjobb számokat mutatja a többi fűtőtest között.
Egy másik lehetőség, amelyet különösen érdemes megfontolni, a permetezett hőszigetelések. A túlnyomásos poliuretán habok varratok nélküli szigetelőréteget képeznek, jól kitöltik az egyenetlenségeket, szorosan rögzítik az alaphoz és a szomszédos szerkezetekhez, és (önmaguktól) lezárják a csatlakozásokat. Ha a szórt szigetelés nem sérül tovább, akkor a pórusai zárva maradnak, és nem engedi át a vízgőzt, nem telítődik nedvességgel.
A falak belülről történő szigetelésének eljárása
Alapozás előkészítése
A munka megkezdése előtt a teherhordó falat meg kell tisztítani. Ezt követően minden lehetséges repedést és átmenő lyukat ki kell javítani. A helyiség oldaláról történő szigetelésnél az alapot javasolt gombaellenes szerekkel kezelni. A fából készült házakhoz a Nortex-Lux kompozíció megfelelő. Ugyanezen a néven létezik egy antiszeptikus szer, amelyet más típusú beton- és kőfalak kezelésére terveztek.
A fal akasztása
A keret felszerelésének megkezdése előtt meg kell határozni a teherhordó fal esetleges szabálytalanságait. A helyiségben ezt egy hosszú, 2,5-3 méter hosszú szabály segítségével lehet megtenni, amelybe buborékszinteket integrálnak. Ha a fal túl hosszú, akkor a cseppeket a vezérlőzsinórok meghúzásával könnyű megtalálni. A zsinórt végighúzzuk a vizsgált alapon a padló közelében, a mennyezet közelében és átlósan.
A lokalizált "kiálló" zónák azonosításakor a keret bemélyedését azokból kell venni. Bizonyos esetekben, ha kicsi az alap hibája, könnyebb leütni, mint túl messzire menni a helyiségbe egy álfallal.
Rögzítő konzolok
A helyiség oldaláról történő szigeteléskor a kereteket horganyzott "mennyezeti" profilokból szerelik össze. Faházban ezek lehetnek 50x50 mm átmérőjű száraz élű rudak, amelyek alapos antiszeptikus kezelésen estek át. Mindkét esetben perforált "egyenes felfüggesztésű" konzolokat használnak.
A konzolok falra szereléséhez először meg kell jelölnie a helyüket. Mivel a profilok 400 vagy 600 mm-es távolságban helyezkednek el (a gipszkarton táblák szélességének többszöröse), ilyen távolságokkal helyezkednek el a rögzítőelemek a tengelyek mentén. Minden függőleges sorban az U-alakú konzolok közötti távolságnak körülbelül 600-750 mm-nek kell lennie.
A közvetlen felfüggesztések falra rögzítése 6x40 mm (betonhoz), 6x60 vagy 6x80 - téglához méretű "gyorsszerelés" tiplik segítségével történik. A „zálogokat” egy fa falhoz erősítik rozsdamentes acél önmetsző csavarokkal, nagy, 45 mm hosszú lapos fejjel. Minden tartóhoz két vasalat tartozik, ezeknek át kell menniük az oldalsó füleken.
Fontos! A közvetlen felfüggesztések falra szerelését javasoljuk egy hőszigetelő tömítésen keresztül, akkor megszakítható a hőátadás a fémen keresztül, és minimalizálható a hideghidak kialakulása.
Szigetelő fektetés
Nagyon gyakran a hőszigetelést a teljes keret összeszerelése után szerelik fel. Azaz ásványgyapot, polisztirol vagy EPS durrog az állványok között, de a profilok mögött nincs szigetelés. Ebben az esetben jobb, ha 3-5 centimétert veszít, de megbízhatóan szigeteli a falat egy folyamatos réteggel. Ennek érdekében a szigetelőlapokat "felszúrják" a konzolokra, és gyökeret vernek a falba.
Nyilvánvalóan szükség lesz a szigetelőanyag bizonyos rögzítésére. Ehhez a legjobb a ragasztó módszer alkalmazása. A különböző típusú ragasztók közül a hengeres poliuretán ragasztó lesz a legelőnyösebb, de használhatók vízzel kevert száraz keverékek is, amelyeket kötött hőszigetelési módszerre terveztek.
Fontos! A szigetelés falra szerelésekor azt javasoljuk, hogy a lehető legnagyobb mértékben nyomja meg, hogy elkerülje a rést, amelyen keresztül a nedves levegő keringhet. Ugyanezen okból jobb ragasztót felvinni a jeladókra, és fogazott simítófésűvel. Ha hengerből készült ragasztót használnak, akkor kívánatos, hogy egy folyamatos csíkot készítsen belőle zárt kontúr formájában a lemezek kerülete mentén.
A habszivacs vagy XPS lapok közötti hézagokat legjobb habosítani. Habbal célszerű lezárni a repedéseket a konzolok áthaladása közelében, valamint a hézagokat a szigetelés és a padló, a mennyezet és más szerkezetek találkozásánál.
Párazáró szerelés
Mint emlékszik, fontos feladatunk, hogy megakadályozzuk a nedvesség (bármely megnyilvánulási formája) behatolását a harmatpontig. Ezért a szigetelés fölé párazáró szerkezeti lapot kell akasztani, ez lehet akár közönséges megerősített polietilén, akár technológiailag fejlettebb membránok vagy fóliás habosított polietilén.
A kendőket előre rögzíthetjük kétoldalas ragasztószalaggal. Nem mindegy, hogy a szalagok hogyan helyezkednek el (függőlegesen vagy vízszintesen), de egymáshoz képest legalább 100 mm-es átfedéssel kell kiakasztani őket.
Fontos! A párazárónak át kell hatolnia a szomszédos szerkezeteken, hogy a szigetelőréteg megbízhatóan védett legyen, beleértve a végeit is. A szalagok illesztéseit és a párazáró kötés más szerkezetekhez való csatlakozását vízálló építőszalaggal kell ragasztani.
Keretprofilok szerelése
Mostantól a hőszigetelő réteg tetejére profilokat lehet felszerelni. Mindenesetre szükségünk van a CD és az UD kombinációjára. Először az UD vezetőprofilokat rögzítik a fal kerülete mentén dübelekkel. Ezután a szélső falprofilokat rögzítik a konzolokba, és szigorúan függőlegesen rögzítik LN 9 mm-es önmetsző csavarokkal.
Amikor a CD szélső profiljai szabaddá válnak, több vezérlőzsinór elülső felületével a célpontba húzódik. Ezek világítótorony-zsinórok lesznek, amelyek mentén sorra beállítják az alrendszer többi profilját.
Ha a mennyezet magassága nagyobb, mint a burkolati panelek magassága, akkor átkötéseket kell összeszerelni a gipszkarton lapok rövid oldali megbízható csatlakoztatása érdekében. A jumperek a CD-profil töredékeiből készülnek, "egyszintű" konzolokkal vannak rögzítve (ezek az úgynevezett "rákok" és hasonlók).
Gipszkarton lapok rögzítése
Lehetséges lenne itt olyan anyagokat használni, mint a tömbház, fautánzat vagy bélés. De a lemezanyagok jobban megfelelnek a tömítettség megteremtésének. A ház / lakás falainak belülről történő szigetelésekor nagyon kívánatos a gipszkarton 12,5 mm vastag nedvességálló vásárlása. Ez egy zöld tábla GKLV jelöléssel
Eps kötés
A födémeket a gipszkarton rendszerekre vonatkozó általános szabályok szerint szerelik fel a keretre. A rögzítés fémhez 25 mm hosszú önmetsző csavarokkal történik, a csavarok közötti hagyományos osztásközzel és a lemez széléhez képest hagyományos eltolással.
Fontos! Az összes gipszkarton lemez beszerelése után a burkolat és az egyéb szerkezetek közötti hézagokat vízálló tömítőanyaggal kell kitölteni. Ez lehet szilikon vagy akril alapú anyag.
A gittezésre és kikészítésre nincs külön követelmény, itt csak a szabványos általános építési követelményeket kell betartani. De ha rendelkezésre állnak lehetőségek, akkor jobb, ha előnyben részesítjük a páraáteresztő, jobb nedvességálló anyagokat.
Mire kell még figyelni
Nem lenne felesleges azt mondani, hogy a szigetelést komplex módon kell elvégezni. Esetünkben a helyiség felőli oldalról történő munkavégzés során javasolt a padló és a mennyezet (jó párazáró tulajdonságú) szigetelése is, legalább kis területeken a problémás fal közelében. Ha van ablak a falon, akkor nagyon fontos a lejtők és az ablakpárkány környékének jó hőszigetelése.
Az így szigetelt fal tömítése (és több is lehet egy helyiségben) időnként a levegő páratartalmának meredek növekedését okozza egy lakásban. Ezért gondosan meg kell fontolni a szellőztetést. A megoldás az elszívó ventilátor felszerelése a kilépő csatornára, beömlő szelepek felszerelése a falra vagy az ablakra, a belső ajtószárnyak alatt a szükséges rés fenntartása, amely biztosítja a normál légáramlást.
A falszigetelés szükségessége a helytelen anyagválasztás, az építési munkák során a technológia be nem tartása vagy a tervezés során előforduló számítási hibák következménye.
Így vagy úgy, a felmerült problémákat meg kell oldani, és ezt a lehető leghamarabb meg kell tenni, amíg a falak nedvességtől való duzzadásának és tönkremenetelének folyamata túl messzire nem megy. Az első lépés a probléma tanulmányozása, megértve azokat a hatásokat, amelyeket meg kell állítani (ideális esetben ki kell küszöbölni).
Csak ezt követően kell elvégezni a szükséges műveleteket, amelyek megoldják a felmerült problémákat és szabályozzák az otthoni hőcserét, megszünteti a falanyagot roncsoló folyamatokat.
A külső és belső szigetelés közötti választást, mindkét módszer egyenlő lehetőségeivel, mindenképpen a külső mellett kell választani. Fizikai szempontból csak ez jelölhető a "szigetelés" kifejezéssel, A belső szigetelés inkább a falak elzárása a meleg, nedves levegővel való érintkezéstől.
Ugyanakkor, ha a szigetelés található, akkor a fal belülről hőt kap, ezért kevésbé hűl, és nincs olyan hőmérséklete, amely hozzájárul a vízgőz kondenzációjához. Belső elhelyezés esetén a szigetelés olyan akadálygá válik, amely nem engedi el a hőt.
Ugyanakkor a fal mindkét oldalon szinte teljes hőmérséklet-kiegyenlítésig képes lehűlni, elveszíti hőszigetelő tulajdonságait, és csak mechanikai akadály marad a külső hatásokkal szemben.
Harmatpont
A külső falak ilyen alkalmazása ráadásul nem produktív a harmatpont a szigetelés és a fal érintkezési vonala felé mozdul el, ami bőséges páralecsapódást okoz. Ez a hátrány gyakori következménye a belső szigetelés során végzett írástudatlan tevékenységeknek, ráadásul a következmények nem azonnal észrevehetők.
A belső szigetelés két okból történik:
- A külső mellett.
- Ha kint nem lehet munkát végezni - nincs hozzáférés, a műszaki feltételek vagy szabályok nem teszik lehetővé stb.
Ha nincs más kiút, és a munka csak belülről lehetséges, meg kell érteni a kondenzátum előfordulásának okait, és maximális hatékonysággal meg kell szüntetni azokat. Először is emlékeznie kell a belső szigetelés alapvető szabályára:
Az anyagok páraáteresztő képességének, függetlenül a torta rétegeinek számától, csökkenő sorrendben kell következnie.
Ez azt jelenti, hogy a szigetelés anyagának inkább párazárónak kell lennie, mint a fal anyagának. Ez az állapot lehetővé teszi a szigetelés vastagságán áthaladó gőz kifelé történő kivezetését.
Ellenkező esetben gőz lecsapódik a falfelületen (ami a leggyakrabban előfordul). A probléma az, hogy a szigetelés megléte nem engedi, hogy a fal érintkezzen a meleg belső levegővel, nem melegszik fel, és a gőz azonnal lecsapódik a hideg fallal való érintkezéskor.
Anyagok hőszigetelési jellemzőinek összehasonlítása
A hatékony páravédelemen kívül más intézkedések nem működnek itt, és a párazáró réteg sűrűsége abszolút legyen. Bármilyen fokozatos is a nedvesség felhalmozódása, előbb-utóbb elég lesz a pusztító folyamatok elindítása – több fagyasztási és felengedési ciklus is porrá változtathatja a legtartósabb anyagot.
Ebből következik a következtetés: a páravédelem fokozása érdekében a legmegfelelőbb szigetelés alkalmazása szükséges.
Anyagok a falak belülről történő hőszigetelésére
Nem minden fűtőtest alkalmas belső szigetelésre. A From-nak olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amelyek biztosítják a feladatok teljesítését:
- Alacsony gőzáteresztő képesség.
- A nedvességfelvétel képességének hiánya.
- Az emberi egészségre káros kibocsátások hiánya.
- A forma megtartásának képessége, merevsége.
Ezek a tulajdonságok inkább az ilyen típusú fűtőberendezésekben rejlenek:
- Üveggyapot.
- Ecogyapot, cellulóz.
Az anyagok nem véletlenszerű sorrendben vannak felsorolva, hanem a hatékonyság és a felhasználás gyakorisága szerint.
hungarocell
A széles sávú alkalmazás rekordereje a polisztirolhab (PPS). A következő pozitív tulajdonságokkal rendelkezik:
- Könnyű súly.
- Alacsony gőzáteresztő képesség.
- Merev szerkezet, a lemezek méretei világosak.
- Könnyen feldolgozható.
- Gyakorlatilag nem szívja fel a vizet.
- A legolcsóbb melegítő.
Az ilyen tulajdonságok kombinációja jogosan megkülönbözteti a vezetők között. Sajnos az anyag nagyon omlik és fél a tűztől.
hungarocell
Extrudált polisztirol hab
Extrudált polisztirol hab (EPS) - kémiailag hasonló a hungarocellhez, de szerkezetileg eltérő a gyártási módból.
Tulajdonságait tekintve még a polisztirolt is felülmúlja:
- Teljesen víz- és gőzáteresztő.
- Merevebb, nem morzsolódik.
- Magas hőállóság.
Ugyanakkor lényegesen többe kerül, mint egy rendes tanári kar, ami csökkenti a versenyképességét.
poliuretán hab
A poliuretán hab olyan anyag, amely rendelkezik a belső szigeteléshez szükséges összes tulajdonsággal:
- Szoros érintkezés a fallal.
- Nem engedi át a nedvességet vagy a gőzt.
- Nem tartalmaz szerves anyagokat - nem rothad, nem bocsát ki veszélyes anyagokat.
ahol, a poliuretán hab használata korlátozott, mivel alkalmazása speciális felszerelést és szakképzett munkaerőt igényel, ráadásul felhordáskor a poliuretán hab mérgező füstöket bocsát ki. Ezenkívül magának a szigetelésnek az ára, plusz a munka költsége, jelentősen csökkenti a keresletet.
poliuretán hab
Ásványgyapot
Ásványgyapot, üveggyapot, ökogyapot, cellulóz - hagyományos anyagok, a belső szigetelésre kevés hasznot húznak. Ennek ellenére meglehetősen gyakran használják őket, ami a felhasználók alacsony elméleti tudásának és a sztereotípiákhoz való ragaszkodásnak köszönhető.
Ezeknek az anyagoknak a más esetekben jó tulajdonságai elvesztik hatásukat - bármilyen típusú vatta szálas szerkezetű, ami elősegíti a nedvesség felszívódását. Nincs szükség merevségre, nagy páraáteresztő képesség. Belső szigeteléshez az ilyen anyagok nem ajánlottak.
A szigetelés nedvesedését speciális párazáró fólia felszerelésével lehet megállítani, amely nemcsak megvédi az anyagot a vízgőz behatolásától, de megakadályozza a káros ásványi por bejutását a helyiségbe.
Ásványgyapot
Milyen szigetelés a legjobb a falak belülről történő szigetelésére?
JEGYZET!
A leghatékonyabb melegítők - Sztirohab és extrudált polisztirolhab. Egyesítik az összes legértékesebb tulajdonságot mind a szigetelőanyagok általában, mind a vizsgált sajátosságok szempontjából.
A leghasznosabb tulajdonság a páraáteresztő képesség. A hungarocell forrasztott szemcsékből áll, amelyek mindegyike egy lezárt kapszula gázbuborékokkal. Kismértékű vízfelvétel csak a szemcsék közötti kapillárisokon keresztül lehetséges, de értéke nagyon kicsi.
Mi a jobb?
Az XPS egy habanyag, amely egyetlen anyagtömbből áll. Sem gőzt, sem vizet nem eresztő, egyáltalán nem szívódik fel. Ha a szigetelt felület mérete nem túl nagy, akkor az EPPS lesz a legjobb választás.
Hogyan lehet elkerülni a belső szigetelés problémáit?
A belső problémák elkerülése érdekében 
szigetelés, meg kell határozni a fali pogácsa működési módját és meg kell találni a harmatpont helyét.
Ideális esetben a falon belül, vagy ami még rosszabb, a szigetelés belsejében kell elhelyezkedni.
Ha a harmatpont két anyag határán van, akkor előbb-utóbb kondenzátum jelenik meg a gőzök kismértékű behatolása miatt az oldalfalakon, a szigetelésen, a párazáró réteg laza részein stb.
Ez a helyzet lehetséges a szigetelés nagy vastagságával (a fal teljes levágása a belső hőtől) vagy alacsony páraáteresztő képességével (a rossz anyagválasztás miatt).
A probléma megoldására több javaslat is tehető:
- Hőszigetelés vastagsága. Ne használjon 50 mm-nél vastagabb szigetelést.
- Csak párazáró anyagokat válasszon, a leghermetikusabb réteget képezve.
- Szervezze meg a helyiség hatékony szellőzését. Ez a tétel mindenképpen kívánatos, mivel a túltelített levegő gőzzel történő eltávolítása csökkenti a parciális nyomást és a gőz hatásának intenzitását a fal és a szigetelés anyagaira. Ha nincs mit tömöríteni, a probléma automatikusan megoldódik.
- A fűtőberendezés felszerelésekor óvatosan járjon el, ne ugorjon át szakaszokat, ne hozzon létre hézagokat. Különösen fontos, hogy az ablaknyílást szorosan be kell csavarni a lejtők, az ablakpárkány és a felső vágás területén. Az oldalfalak is gőzforrások, áthatolás rajtuk, bár kisebb mértékben, de előfordul. Ideális esetben az egész helyiséget el kell különíteni, de ez nem mindig lehetséges.
GONDOSAN!
Ablakblokk - a gőz behatolásának forrása. Sok rés és rés van a fal és a doboz közötti kerület mentén. A szigetelés felhelyezése előtt a lejtőket és az ablakpárkányt el kell távolítani, és minden kétes helyet gondosan fel kell tölteni szerelőhabbal.
A gőzterhelés kiegyenlítésére lehetőség van minden (nem csak külső) fal alapozására speciális vegyületekkel, amelyek csökkentik a gőz áthaladását a falanyagon. Ez különösen fontos a laza porózus anyagoknál, amelyek hajlamosak a nedvességfelvételre.
Szükséges-e belső párazáró kialakítás?
A belső párazáró szükségessége tagadhatatlan. A belső szigetelésnek szinte az a lényege, hogy légmentes határvonalat hozzon létre a gőzzel telített levegő és a fal között.
Ugyanakkor, ha maga a szigetelés jó párazáró (például PPS vagy EPS), akkor nem szükséges külön hengerelt párazáró réteg jelenléte, különösen akkor, ha hatékony befúvó és elszívó szellőzés van.
A szigetelés esetleges mikroszkopikus repedései, hézagai vagy egyéb üregei elleni biztosítás, valamint a szomszédos falak levágása érdekében azonban gyakran egy további párazáró réteget is beépítenek.
Ha lazább, gőzt átengedő anyagot használnak fűtőberendezésként, akkor a teljes értékű párazáró megléte kötelező. A nélkülözésre tett kísérletek semmissé teszik a fal szigetelésének gondolatát - nedves lesz, a kondenzátum telíti a szigetelést, ami megakadályozza, hogy megtartsa a hőt, és nedvességtárolóvá alakuljon. Ekkor a fal anyaga nedves lesz, megfagy és ettől aktívan összeomlik.
A belső szigetelés jelentősen veszít hatékonyságából a külső módszerhez képest, és csak kiegészítő intézkedésként használják. Önálló intézkedésként egy ilyen technika kétséges, és megköveteli a fallepényben a különböző hőmérsékleteken és az év különböző időszakaiban lezajló folyamatok dinamikájának megértését.
fali pite
Egy ilyen technika hatása sokszor sok kísérletezést, változtatást igényel, ami a gyakorlatban folyamatos javításokat jelent. Ezért nagyon óvatosan és körültekintően kell eljárnia annak érdekében, hogy az első próbálkozásra elérje a kívánt eredményt.
Kapcsolatban áll
Több évtizeddel ezelőtt épültek, már öregednek, és a téli hónapokban kezdik beengedni a hideget.
Hibák egy faház melegítésénél
Ezért nagyon fontos az esetleges hibák elkerülése, amelyek rendszeresen előfordulnak szakképzetlen faszigeteléssel modern anyagokkal. Nézzük meg ezek közül a leggyakoribbakat.
Hiba #1. Gerendaház szigetelés favizsgálat nélkül
A már „régi” faházak általában szigeteltek. Egyrészt technológiailag kényelmes: a gerendaház végre rendeződött, a szerkezet méretei változatlanok. Az elmúlt évek azonban nem hagyhattak nyomokat a biológiailag élő anyagokon -.
Ezért a tervezett szigetelés előtt, ami azt jelenti, hogy hosszú évekig nem lehet hozzáférni a rönkökhöz, szükséges alaposan vizsgálja meg az összes koronát, és utasítsa el a hibás töredékeket. Ha faló fa tekeredett a rönkökbe, akkor óvatosan feltételezem, hogy a ház szigetelése már nem célszerű. Ilyen esetre kardinális gyógymódot, egy hét negyvenfokos fagy kivételével, még nem találtak fel. Olvasson többet erről a problémáról a cikkekben: Jó fa legyen impregnálja tűzoltó és fertőtlenítő készítménnyel, és alaposan szárítsa meg. A nyers fa szigetelése hiba.
2. hiba. Figyelmetlen hozzáállás a tömítéshez
A hagyományos tömítést szigorúan véve nem a gerendaház szigetelésére, hanem a kifújás megakadályozására végzik, ami végső soron befolyásolja a ház hőmegőrzését.
Döntés a gerenda homlokzatok szigeteléséről, ügyeljen a tömítés állapotára minden koronán. Ne utasítsa el ezt a műveletet. Talán ennek a természetes szigetelőnek a 2-3 hibája miatt van hideg a házában télen.
2016 elején egy olvasó fordult a szerkesztőséghez azzal a kéréssel, hogy segítsen a korszerű szigetelésben. Szóról-szóra kiderült, hogy ravasz madarak már régóta tömítőszálakat húztak a faházából a fészkükbe.
Úgy tűnik, ennek a ténynek a tisztázása után valamelyest gyengült tisztelt olvasónk teljes felmelegedés utáni vágya.
Anélkül, hogy belemerülnénk az épület hőtechnikájának alapjaiba, és anélkül, hogy belemerülnénk a homályos "" kifejezés jelentésébe (amely a helyválasztás hátterében áll), vegye figyelembe a mesterségbeli posztulátumot a hitről: az épületek szigetelése kívülről történik. Egy ilyen beépítés javítja mind a fali tartóanyag (fakoronák), mind a szigetelés működését. Ellenkező esetben a rönkök szigetelése és faanyaga is átnedvesedik a nedves gőzöktől, amelyek elkerülhetetlenül megtalálhatók az emberi lakhatási légkörben. Természetesen egyáltalán nem törekszünk erre. A faház külső falainak melegítésének jellemzőiről az azonos nevű cikkben olvashat bővebben.
Hiba #4. A hőszigetelő anyag durva kiválasztása
Az építőipari piacokat szó szerint és átvitt értelemben elárasztják a különféle hőszigetelők.
Ha azonban ebbe a bőségbe szigorú rendszerezést vezetünk be, kiderül, hogy minden dominál 3 féle faházakhoz megfelelő anyag. Ezek a melegítők:
- tól től ,
- üveggyapotból
- - sejtes és extrudált.
Nem ellenzem ennek az anyagnak a használatát, de két kézzel szavazok az átgondolt felhasználásra. Ott például, ahol a tűz soha nem ér el - az alapban, a pincében, a vaktérben. Itt tényleg nincs értéke.
Az üveggyapot és az ásványgyapot közötti választás nehezebb. Mindkettő tökéletes egy gerendaház fűtésére. A cikkből megtudhatja, hogy mely hőszigetelő anyagok előnyösebbek a biztonság szempontjából.
Hiba #5. Gondatlan hozzáállás az anyag szállításához és tárolásához
A hőszigetelő anyagoknak száraznak kell lenniük. Csak ebben az esetben "tartják" a hőt. Ha pedig az anyag nedves lesz, akkor a hőszigetelő képessége csökkenti a földcsuszamlást.
Emlékszel a gyakori "konyhai" helyzetre: melyik edényfogóval fogja meg a forró serpenyő fém fogantyúját - száraz ruhával vagy nedvesen/nedvesen? Biztos vagyok benne, hogy egy pillanatnyi gondolkodás után a száraz opciót választja. Tehát a szigetelésnek mindig száraznak kell lennie. A gyárakban a gyártás során csomagolásba (gyakran zsugorfóliába) csomagolják, és meglehetősen jól védett az éghajlati nedvességtől. De érdemes eltávolítani a filmet... Ezért:
- Használat előtt egy nappal csomagolja ki a szigetelést és mindenképpen egy lombkorona alatt, és még jobb - egy meleg házban.
- A szigetelés falra rögzítése után menjen közvetlenül a bélésére vakolási mód vagy biztonsági panelek (stb.).
- Ne hagyja hosszú ideig nyitva a fűtőtesteket, mert fennáll a veszélye, hogy a nyári ferde esők „bőrig” nedvesítik őket.
Hiba #6. Merev födémek helyett rugalmas szőnyegek választása
Az építőipari piacon 2 lehetőséget találhat a hőszigetelő anyagokhoz - rugalmas szőnyegek és merev lemezek. Első pillantásra pontosan ugyanazok az anyagok. Tehát mit válasszunk homlokzati szigeteléshez?
Ha úgy dönt, hogy szőnyeget választ, téved, mert az évek során a függőleges helyzetben lévő szigetelés egyes helyeken megereszkedik, és repedéseket képez, amelyekbe a hideg levegő beáramlik - ugyanazok, amelyek megtagadják a modern fogyasztói varázsát. melegítők.
A merev lemezek a méretek változatlanok maradnak a működés teljes időtartama alatt. A tetőszerkezetre fektetett födémeken teljesen lehet sétálni anélkül, hogy elveszítené a hőszigetelés minőségét.
Akkor miért gyártanak rugalmas szőnyegeket? - Pótolhatatlanok vízszintes felületek szigetelésénél- földalatti terek és emeletek. Ott elvileg nem ereszkedhetnek meg és nem képezhetnek hézagot a hőfogyasztáshoz.
Hiba #7. A hőszigetelő réteg vastagságának hibás meghatározása
A kérdésre: "Milyen vastag legyen a hőszigetelő réteg?" egy nemrég megjelent cikkben talál erre indokolt választ.
Itt csak megerősíteni tudjuk gerendaház szigetelésénél két 50 mm vastag anyagréteg elegendő egyiket a másikra helyezve. Fenntartást teszek, hogy két réteg elegendő Közép-Oroszország éghajlati viszonyaihoz. Északon három réteg szigetelést kell egy fafalra helyezni, a déli régiókban pedig egy az egyre korlátozható.
Befejezésül szeretnék egy fényképet adni egy igazán egyedi szerkezetről.
Mi az eredetisége? A ház a 19. század végén épült. A ház rönk, de a vízszintes dübelekkel egyesített rönkök függőlegesen vannak beépítve. 2016 tavaszán ásványgyapot szigeteléssel (100 mm) szigetelték, faforgácslappal bélelték. A bejárati csoport pedig monolit vasbetonból készül. Valójában három különböző évszázad technológiái egyesültek egy apró fejlődési ponton.
A ház szigetelését számos forrásból meg lehet tanulni, az erre szakosodott építőcsapatok is sok mindent részletesen elmondanak. De mindez - a szabályok szerinti hőszigetelés - sok pénzt igényel.
Nagyon gyakran meg kell szigetelni egy régi házat vagy egy vidéki házat, talán nem olyan tartós, és nem túl szép, de a lehető legolcsóbban és gyorsabban. A legolcsóbb szigetelés egyébként természetes anyagokból készül, amelyeket a nagyapák használtak ...
Az olcsó lakásszigetelés nem jelent rossz minőséget
El kell döntenie, hogy mennyit kell szigetelni a házat. Például egy kicsit melegebbé tenni, vagy érezhetően melegebbé tenni, vagy mégis szigetelni, hogy a fűtés 3-szor olcsóbb legyen (például), és télen a benti hőmérséklet +25 fokra emelkedik fűtési oldali feszültség nélkül. Azok. A hőszigetelési intézkedések gazdaságilag megvalósíthatónak bizonyulnak, gyorsan megtérülnek.
Előnyös az utolsó lehetőség szerint szigetelni, pl. minőségileg. A féloldalas döntések pedig idő, erőfeszítés és erőforrások pazarlása.
Ezért el kell felejtenie minden régi takarót, ágyneműt, 5 mm vastag penofol fűtőtestet. A szigetelés vastagságát több tíz centiméterben kell mérni, akkor meleg lesz, az energiatakarékosság pedig „felfújja a zsebét”.
De hogyan lehet egy házat rendkívül olcsón szigetelni? Ha vattaszigetelést veszel a hipermarketekben, akkor nem lesz olcsó, ha ablakot és ajtót cserélsz, még drágább lesz. Próbáljunk meg meggyőződni arról, hogy a szigetelés a legolcsóbb.
Mindent, ami nyílik és átlátszó, először le kell zárni és szigetelni
A hő oroszlánrésze a repedések és huzat miatt az ablakokon és ajtókon keresztül távozhat. Az otthoni szigetelést a tömítések felszerelésével kell kezdeni, ahol valami kinyílik. Most már nem probléma a ragasztó alapú tömítőanyag kiválasztása. 
Lehetséges, hogy a rések egyszerűen a keretekben, zsákmányban vagy a kerületük mentén vannak. Ezután mindegyiket el kell tömíteni tömítőanyaggal vagy szövettel kombinálva, és az utca felől is.
Nagyon gyakran vannak rések azokon a helyeken, ahol a szemüveg illeszkedik a kerethez. A Scotch tape itt nem sokat segít, bár használhatod. De jobb, ha kivesszük az üveget, és ráhelyezzük a tömítőanyagra.
Az új ablakok és ajtók a legjobb megoldás
A nyílászárók kérdése a hőmegőrzés alapja. A legjobb megoldás a modern keretek behelyezése dupla üvegezésű ablakokkal, de ez a művelet lesz a legdrágább. 
Gondolkodni kell azon, hogy az ablakok közül melyiket lehet kívülről műanyag fóliával letakarni télre, hogy ne szenvedjen sokat a megvilágítás és az utcai kilátás. A fóliából „házi készítésű dupla üvegezésű ablakot” kapunk, ha 1,5-2 cm-re megfeszítik az üvegtől, és ezzel egyidejűleg a kerettel való dokkolót lezárják. Segítségül - üvegezés gyöngyök, kis szögek, esetleg tömítőanyag, ami után a hőszivárgás ezen az ablakon keresztül jelentősen csökken.
A régi ajtók, különösen a fémek, komoly hideghidat jelentenek (olyan hely, ahol a hő elhagyja a házat). És ha az ajtó kontúrja már le van zárva, akkor csak 5 cm sűrű habot kell ragasztani a vászon tetejére. Extrém esetben 3 cm vastagságú paplant vagy filcet szegezzen.
A természetes hőszigetelő anyagok a padlón tárolhatók
Ne ragadja meg a falszigetelést, ha a tetőtér padlójával és padlóival kapcsolatos probléma nem oldódott meg. A falak nem annyira meghatározóak, ráadásul nem is fognak olcsón működni. Vízszintes felületre pedig bármilyen szigetelést helyezhet el. 
A mennyezet és a padló lehető legolcsóbb szigetelése érdekében továbbra is össze kell gyűjteni a lehullott leveleket az egész területről, és lehetőség szerint a szalmát és a szénát is.
De ezeket a szerves anyagokat laza mésszel kell keverni, hogy megakadályozzuk a biológiai lebomlást, és csökkentsük a rágcsálók vágyát, hogy ilyen kényelmes környezetben megtelepedjenek. Nem titok azonban, hogy a padláson lévő szénapadlást ősidők óta használták...
Olcsó - hab a padlásra
A tetőtérben legalább 35 cm vastag természetes szigetelőréteget kell tárolni a hatás eléréséhez. Cserélhető? Igen, mérsékelt éghajlaton a legolcsóbb 15 cm-es vagy annál nagyobb rétegű habbal helyettesíteni.
Használhatja a legolcsóbb, legkisebb sűrűséget. De több rétegben kell fektetni úgy, hogy a lapok közötti varratok a rétegekben eltolódnak, hogy ne legyenek hideghidak a repedések mentén. Ha rétegelt lemezzel, majd deszkával borítja a habot, akkor sétálhat rajta ...
A ház mennyezetének szigeteléséhez párazáróra van szükség. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a szigetelést, még a polisztirolt is átnedvesítjük, mert a gőz éppen a rétegében fog lecsapódni. Ezért mindenekelőtt a padlást folyamatos műanyag fóliával kell lefedni. Ugyanez vonatkozik a tetőtér bármely rétegére.
Hőszigetelő elhelyezése a padlóhoz
A padlón végzett munka alapvetően nem különbözik a mennyezettől. Először párazáró a ház oldaláról, majd 10 cm hab vagy 25 cm természetes szigetelés. De hogyan helyezi el mindezt? 
A kész padlók szigetelése teljes mértékben a kialakításuktól függ. Az alacsony földalatti vízszigetelt talajon szigeteléssel van feltöltve. Ellenkező esetben a szigetelés a pajzsokon a lemaradás közé kerül, alulról szellőztetve, a ház oldaláról pedig vízgőz szigeteli.
Ha nem lehet kinyitni a padlót, akkor csak a meglévő fapadló tetejére kell fektetni valamit. Akkor csinálj dupla padlót? De többe fog kerülni. A rongyok nem segítenek. Még az 1 cm vastag filc is keveset segít. De reménytelen helyzetben ez érvényes.
A legolcsóbb és legegyszerűbb módja, ha a meglévő padlóra egyszerűen polietilént helyezünk, majd ugyanazt a habosított műanyagot, de megnövelt sűrűséggel, 30 kg/m 3 kocka vastagsággal, 5 cm vastagságban, két rétegben, a varratok bekötésével, és egyszerűen ráhelyezünk egy platformot deszkák, amelyeken csaphoronnyal dokkoltak. Ugyanakkor az alsó régi padló gyorsan beázik, különösen, ha alulról rossz a szellőzés ...
Ha nem elfogadható a szoba magasságvesztése új réteg padlóra fektetésekor, akkor is érdemes lehet alapos padlószigetelést végezni a föld alól, legalább egy helyiségben kezdésként...?
Mi az a kupac?
Miért csináltak halmot? A házból kilépő hő legalább negyedét halomok takarították meg – tárolt széna, szalma, a deszkák alatt a ház kerületén. Ez csökkentette a hőveszteséget a ház falain, alapjain és padlóin keresztül. Mostantól az alom részben helyettesíthető extrudált polisztirol habbal szigetelt vakrésszel.
A ház körüli föld és az alapozás hőszigetelése nem csak a hőveszteség csökkentését jelenti, hanem a ház biztonságát célzó intézkedések is, amelyek növelik annak tartósságát. Ezeken az oldalakon további információk találhatók a talajfelborítás elleni intézkedésekről.
Marad a falak szigetelése, de hogyan?
Ha faházról beszélünk, akkor valószínűleg nem érdemes szigetelni a falakat. 20 cm száraz fa hőszigetelés szempontjából 5 cm hungarocellnek felel meg. A mérsékelt éghajlaton a falak szinte norma. De ha a falak kő, tégla, vasbeton, akkor szigetelni kell.
A probléma az, hogy az olcsó falak nem működnek - modern szigetelésre van szükség, amelyet függőleges felületre kell rögzíteni, és védeni kell a légköri hatásoktól. A szigetelésnek páraátlátszóbbnak kell lennie, mint a falnak, ezért fához habbetonhoz ásványgyapot szükséges, téglához, betonhoz pedig közönséges hab is használható.
A falakat saját maga is szigetelheti, így csak anyagokra kell pénzt költenie. Ha rászánja az időt, szigetelheti a falakat és több szezont is. De ezt jó minőségben kell csinálni, a technológia betartásával.
A ház falainak hőszigetelése ezen a forráson található. Itt például felidézzük a legfontosabb pontokat, hogyan lehet olcsón habbal borítani a falat.
Polisztirolhab fal kerítési sorrend
Az olcsó lakásszigetelésről szóló rövid áttekintés csak elsődleges ismereteket nyújt az alkalmazott technológiákról. A munka során sok olyan kérdés fog megjelenni, amelyeket nem lehet egy cikkben megvizsgálni. Tudnia kell, hogy a hőszigetelési intézkedések önmagukban nem bonyolultak, így Ön is vállalhatja a dolgot, ami azt jelenti, hogy a készpénzes költségek legalább felét megtakaríthatja.