Házi készítésű fogólap elektromos gitárhoz. gitárnyak

A cikk nem állítja, hogy teljes, és amint új anyag válik elérhetővé, kiegészítésre kerül. A gitár nyakának és a diónak a kiválasztására összpontosít.

Sokan, kedves olvasók, attól tartanak, hogy egy elektromos gitár saját kezű készítése során a legkisebb hibák is az egész projekt kudarcához, és ennek következtében csalódáshoz vezethetnek. Kitör az álom, és a pénztárca még üresebb lesz, mint korábban).

gitárnyak

Gitárosként és a humbuckerek szenvedélyes rajongójaként bátran kijelenthetem, hogy műszaki okokból nagyon jó, hogy ebben a cikkben megfontoljuk. gitárkészítés Egyedi Stratocaster.

A fenti okok mellett az egyik ok, hogy blueskedvelőként hiányzott a Les Paul és az SG gitárjaim tartós hangzása.

Először is elvetettem az elektromos gitár egyes részeinek házi készítésének ötletét, mivel hiányzott a saját műhelyem professzionális hangszerrel és elegendő idővel. Elsősorban azért kerestem fel a világhírű Ebay aukciót, hogy megtaláljam az elképzeléseimhez illőt. gitárnyak. Ezt pedig egyáltalán nem volt olyan egyszerű megtenni, mint amilyennek látszik.

Az alsó képen nagyon jól látszik, hogy 6 standard fajta létezik. gitár nyak profil, más néven formák (az ang szerint. Alakformálás). Eric Clapton például V-alakú nyakat használ a Blackie-jén.

Miután számos különböző nyakformát teszteltem a helyi zeneboltokban, a C-profil működött a legjobban számomra. Ez segített eléggé leszűkíteni a tökéletes Stratocaster keresését. Végül juharfa nyakára esett a választás. Sárvédő Allparts, amiatt, hogy nekem megfelelő formájú volt, és azért is, mert sosem tartottam a kezemben (hatalmas volt az érdeklődés). A szegélyek és a fogólap-pontok már a helyükön voltak.

Szerencsére, mint később kiderült, mert. Problémám volt a juharfa nyak védelmével, ami köztudottan a hátulján lakkozott és a fogólap felőli oldalon. Nem végeztem elektromos gitár bordázott bordáinak öntapadó műveleteit, nem beszélve a lakkozásról, mivel ez 100%-ban hanyag munka lenne.

A játszhatóság felgyorsítása és a játék kényelme érdekében az egyedi viaszok és olajok a barkácsolt elektromos gitárok nyakának optimális kidolgozása. Erről a gitárnak szentelt zenei fórumokon értesültem. Ráadásul, ha megnézzük az összes régi professzionális Stratocastert, gyakran kiderül, hogy a gitár nyakának hátulján lévő lakk szinte teljesen ki van törölve, és láthatóan senkit sem zavar, sőt talán még segít is.

Dió

Most az anyán a sor, amely felvezeti a húrokat a fejtartóhoz. Sajnos gyakran megvetéssel kezelik.

Nagyon ellentmondásos az a kérdés, hogy minek az anyaga gitárdió a legjobb: csont, sárgaréz vagy grafit. Tisztán a kísérletből egy réz anyát fogok használni, amit rovátkák nélkül vásároltam, aminek a helyére vékony filctollal húznak vonalakat, a húrok helyének megfelelően.

Később fontos lesz számunkra, hogy minden bevágás valamivel nagyobb legyen, mint a húr átmérőjének 0,5-szerese (50%-kal).

Először is ellenőriznie kell a helyességet anyagyártás. Minden rendben van, ha az anya pontosan illeszkedik a horonyba, pl. szabadon siklik előre-hátra, de nem tántorog. Az ellenőrzés után beillesztheti a küszöböt a helyére. A legjobb, ha néhány csepp szuperragasztóval megerősítjük, és egy ideig békén hagyjuk. Az anyának körülbelül 3 mm-rel kell kinyúlnia a nyak felett.

Tájékoztatásul itt van néhány méret a Stratocaster nyakak használatához:

A nyak szélessége az anyánál 41 mm.
Vonja ki 2-szer 3 mm = 35 mm. Az 1. és 6. bevágás felezőpontjai közötti távolság.
35: 5 = 7 mm. A szomszédos bevágások felezőpontjai közötti távolság (elektromos gitár húrjai közötti távolság).
6 húr = 5 távolság közöttük.

Ez minden mára! Sok sikert a gitárkészítéshez!

Feliratkozni

      Megjelenés dátuma: 2012. február 23

A fogólap a szilárd testű gitár legfontosabb része, és a hangzás szempontjából jelentősebb, mint egy akusztikus gitár esetében.

Miért? Bármely hangszer feltételesen két összetevőből áll - hangképző és rezonáló. Ezeket az alkatrészeket oszcillációs rendszerré egyesítik, amelynek kialakítása határozza meg a hangszer hangját. A vonós hangszerek hangképző alkatrésze a húr. A rezonátor egy olyan alkatrész (alkatrészek rendszere), amely természetesen „felerősíti” a hangképző komponens rezgéseit. Az akusztikus gitárok rezonátorának szerepét a fedélzeti rendszer játssza, a nyak pedig elsősorban az intonációt szolgálja (bár természetesen lehetetlen teljesen kizárni annak hatását az oszcillációs körből).

A Solidbody elektromos gitárok nem rendelkeznek fedélzeti rendszerrel, valójában csak egy tábla (vagy inkább két tábla). Vagyis az egész hangszer rezonátor szerepét tölti be, és megnő a fogólap szerepe a hangzásban. A nyak súlya kisebb, mint a test, így a húr könnyebben "lendíti". Saját tapasztalatból azt mondhatom, hogy a hangszer hangjának karakterét a nyak határozza meg, míg a test az akusztikus „szűrő” szerepét tölti be. Vagyis a fehér kőris és a juharnyakú mahagóni testű gitárok dinamikájában és felhangjaiban nagyon hasonló hangzásúak lesznek, de a mahagóni test „kiszűri” a magas frekvenciákat, mivel a mahagóni középen a legérzékenyebb, és egy ilyen hangszer megszólal. lágyabb, mint a hamu. A Swamp Ash úgy hangzik, mint a mahagóni, de kevesebb felhanggal és valamivel magasabb kategóriával.

A nyak készítésénél figyelembe kell venni, hogy a vastagsága nagyban befolyásolja a rezonanciafrekvenciát. Minél vékonyabb a nyak, annál alacsonyabb a rezonancia frekvencia. A túl vékony nyak „motyoghatja” a hangszert. Ráadásul a vékony (19 mm-es az első csíknál) nyakak instabilak lehetnek a tuning szempontjából. Ha vékony nyakat szeretne, akkor szénszálas betétekkel kell megerősítenie. Inkább viszonylag vastag nyakakat készítek (21-21,5 mm az első feszítésnél - a "strat" ​​szabvány), és az ergonómiát profillal állítom be. A sorozatgyártásnál a nyakprofilt speciális maróval, míg a műhelyben manuálisan készítik el a profil, ami nagyobb szabadságot biztosít a nyak finomhangolásában a vevő kezéhez. Az emberi érzékelés úgy van elrendezve, hogy egy kényelmes hangszer szubjektíven jobban szól, mint egy kényelmetlen.

Szóval, kezdjük. A nyakhoz körülbelül 700 mm hosszú, 90-100 mm széles és 20-25 mm vastag juhar blankra lesz szükségünk. A fő követelmény a szálak egyenessége a teljes hosszon. Kisebb csíkok megengedettek. Még jobb, ha a deszka vágása „tiszta”, vagyis a szálak merőlegesek vagy párhuzamosak a nyak síkjával. Rózsafa fogólap blank 500x60x7-8mm. Először is meg kell tervezni a nyakkivágást úgy, hogy az tökéletesen lapos legyen. Ezt követően önmetsző csavarokkal rögzítjük a fogólap és a fejtartó sablonjait a munkadarabon. A rögzítési technológiai lyukak a horgony csatornájába esnek, és a jövőbeni lyukak a csapok számára. A nyak nyakán lévő csavarok hosszának meg kell egyeznie a horgony alatti csatorna mélységével - legfeljebb 9 mm! Ne feledje, hogy a túl hosszú önmetsző csavarok a nyak átmenő "sérüléséhez" vezethetnek! Pontosan úgy járunk el, mint a testtel – rajzoljuk körbe a kontúrt, távolítsuk el a sablonokat és vágjuk ki margóval.

A sablonokat ismét rögzítjük, és a nyakat a száron csapágyas maróval lemarjuk.

Most létre kell hoznia egy csatornát a horgony számára. Számos horgony kialakítás létezik, de a leggyakoribb a klasszikus tömörítés és a dupla. A klasszikus egy 5 mm átmérőjű íves rúd, a végén menettel. Ezen az oldalon van egy gitárkészítő weboldal, van egy ilyen illusztráció, amely egy klasszikus horgonyt ábrázol.

Ez a "ne ismételje meg!" kategóriából való.

Ha úgy dönt, hogy egy klasszikus horgonyt helyez a nyakába, helyezzen hangsúlyt (spar), amíg a horgony. Ha a hangsúly az ábrán látható módon történik, akkor ez ahhoz a tényhez vezet, hogy a nyak „hullámokban” meghajlik - a 6-8. páncél környékén egy púp lesz, attól balra és jobbra. gödrök vannak. Ha az ütköző megismétli a horgony hajlítását és azonos hosszúságú, akkor a rúd „helyesebben” és egyenletesebben hajlik.

Általában több okból is javaslom az ilyen típusú horgony elhagyását. Először egy változó hosszúságú hornyot kell készítenie. Másodszor, pontos szárat kell készíteni. Harmadszor, a dió ütközője fokozatosan átnyomja a fát. Negyedszer, nem túl zökkenőmentesen szabályozott, és a cérna erős igénybevételnek van kitéve, és gyakran elszakad. A csekély merevség miatt (a dupla horgonyhoz képest), valamint a horgony „nyakon” hajlása miatt ez utóbbi nem olyan stabil, és gyakrabban kell állítani a horgonyt.

Jobb, ha egy modern dupla horgonyt helyezünk el. A klasszikusnál szívósabb, maga körül hajlik, szabályos egyenes horony van alámarva. Ráadásul a nyak mindkét irányba hajlását lehetővé tevő kettős működésű horgonyok vannak, ami akkor szükséges, ha maga a nyak merev, és a gitáros szereti a vékony húrokat és a sok elhajlást. Ezt a horgonyt használtam ebben a projektben.

A csatorna marásához egy egyszerű, forgácslapból készült rögzítést és két alumínium vezetőt használok. A router platformja két vezető közé van szorítva, a nyak pedig a rögzítőelem közepéhez van rögzítve. A csatorna marásához 6 mm átmérőjű egyenes horonyvágót kell használni. Marásmélység - körülbelül 9 mm. 2-3 menetben kell marni. A horgonyt úgy kell elhelyezni a nyakban, hogy az pontosan a nullapont alatt legyen.

Ezt követően meg kell marni az anya hornyát. A marási mélység ezen a helyen 12 mm, az anya átmérője körülbelül 9 mm.

Ezt követően felpróbáljuk a horgonyt. Fontos, hogy ne emelkedjen ki a nyak felett, és ne legyen a sík alatt. Az első esetben mélyíteni kell a hornyot, a másodikban kissé le kell vágni a nyak felületét. A horgony közepe általában egy kicsit befelé "ereszkedik". Az éleknek azonban pontosan egy szintben kell lenniük a felülettel, vagy legfeljebb 0,1 mm-rel alatta kell lenniük. Minél pontosabban fekszik a horgony a horonyban, minél egyenletesebben nyomja a fogólapot, annál egyenletesebben hajlik a nyak.

A következő lépés a bélés ragasztása. A fogólap üres legyen, mint a fogólap. A fogólapot úgy kell vízszintbe állítani, hogy az ujjaival különösebb erőfeszítés nélkül a nyak felületéhez nyomódjon. A fogólap és a nyak között nem lehet hézag. Ha rés van, meg kell állapítani az okot - ellenőrizze a nyak és a fogólap egyenletességét, a vonalzót merőlegesen alkalmazva. Néha megesik, hogy a horgony túl szorosan illeszkedik a csatornába, és egy kicsit „kiszakítja” a nyakat. Ebben az esetben a csatornát lapos reszelővel kell szélesíteni. Ragasztás előtt meg kell szorítani a fogólapot és a nyakat bilincsekkel, és meg kell győződni arról, hogy nincsenek hézagok. Ha minden rendben van, akkor ragasszon fel és szorítsa meg bilincsekkel. Először a szélek mentén, hogy a fogólap ne „kúszzon”, majd egymás után a fejszártól a sarokig (vagy fordítva). A harmadik bilincs felcsavarása után a sarokbilincset meglazítjuk és utoljára húzzuk meg. Erre azért van szükség, hogy ragasztáskor kiküszöböljük a bélés „púpjait”.

Ebben az esetben minden tökéletesen passzolt, és négy bilincsre és egy rétegelt lemezre volt szükségem. Néha sokkal többre van szükségük. De ne próbálja eltávolítani a repedéseket bilincsekkel, jobb, ha az alkatrészeket a lehető legpontosabban rögzíti. Nincs szükség nagy nyomásra, hogy ne nyomja ki az összes ragasztót. Nem kell sok ragasztót felvinni. A ragasztót gumi spatulával viszem fel - egyenletes réteget kapunk. Ha a ragasztásból kis golyókban, egyenletesen jön ki a ragasztó a teljes hosszon, akkor minden korrektül történik.

Ebben az állapotban hagyom a nyakat éjszakára. Reggel eltávolíthatja a bilincseket, és megmarhatja a rátétet úgy, hogy a maró csapágyát a rúdhoz támasztja.

Ezt követően a nyak széleit a sarok területén egy csiszolópapírral ellátott lapos rúddal kell igazítani. Egy sarok segítségével figyelni kell az oldalak egyenletességét és merőlegességét.

A következő lépés a nyak megjelölése. Ehhez lézerrel vágott 2 mm-es acélsablont használok. A sablont bilincsekkel rögzítem a nyakhoz, és egy nagy irodai késsel vonalakat húzok a réseken keresztül. Ezt többször meg kell tenni. Fontos, hogy az első „lökésnél” ne tegyünk nagy erőfeszítéseket, különben egy éles kés „a rost mentén” elvezethet. Ezután 0,5 mm-rel eltolja a sablont, és megismétlem a műveletet. 0,5 mm vastagságú hornyokat kapunk, ahol a fret reszelő tökéletesen illeszkedik.

Hasonló reszelő megvásárolható egy hardverboltban, a lényeg az, hogy a penge vastagsága 0,5 mm. Csak egy fa kalapáccsal kell eltávolítani a fűrészelválasztást az üllőn. A vágások merőlegességét sarokkal szabályozom.

Van egy egyszerűbb, de drágább módja - speciális gérvágó dobozok. Itt van például egy ilyen megoldás a Stewmac-tól:

Ebben az esetben a vágásokat azelőtt végzik el, hogy a fogólapot a fogólaphoz ragasztják, ami kissé megváltoztatja a folyamatot.

Tehát a vágások megtörténtek, most be kell helyeznie a betétet. 6 mm átmérőjű műanyag betétet használok. Csak sekély lyukakat kell fúrnia a fedőrétegbe, és ragasztania kell a "pontokat". A 2 mm átmérőjű oldaljelölőket ugyanúgy kell felszerelni - fúrunk egy lyukat, öntsünk bele szuperragasztót és helyezzük be a jelölőrudat. Semmi bonyolult.

A következő nagy lépés a nyakprofil. Az első dolog, hogy távolítsa el a felesleges fát a hátuljáról, kezdve az 1. bordával és a 14/15. A vastagság 22-25 mm legyen. Szükségünk van egy tartalékra, majd a profil levezetésekor eltávolítjuk.

Reszelővel és reszelővel hozzávetőleges profilt készítünk a nyak fejénél és sarkánál. Ne próbálja meg azonnal kerekíteni a nyakat - nagyon nehéz ellenőrizni az egyenletességet és a szimmetriát. Készítsen profilt a "prizma" módszerekkel.

A fennmaradó részt gyaluval vágjuk le, a generátorok szimmetriáját és egyenletességét is követve. A feldolgozás legvégén csiszolópapírral ellátott rúddal ledaráljuk.

A nyakfejre és a sarokra gyalukéssel készítek átmeneteket, majd végül csiszolópapírral eltávolítom.

Az utolsó dolog, amit ma meg fogunk tenni, az a bélés profilja (sugár). A legegyszerűbb módja egy rádiuszrúd elkészítésének - az egyik felülete béléssugárral rendelkezik.

Kétoldalas ragasztószalagra durva bőrfelületet ragasztanak, és a rádiusz mozdulatokkal megjelenik a bélés mentén. A vezérléshez egy központi vonalat kell rajzolni ceruzával. Emlékeztetni kell arra is, hogy a fa lassabban távolodik el a nyak sarkáról, mivel a sarok területe nagyobb. A sugár befejezése után ellenőrizni kell a fedőréteg egyenletességét. Ezt zsinórral csinálom. Ellenőrzés után finomabb, majd még finomabb csiszolópapírral csiszolja meg az alátétet, amíg a karcolások eltűnnek. Megállhat az 500. csiszolószámnál (rózsafa esetében).

Ez minden mára. Végül próbáljuk meg együtt a nyakat és a testet, hogy boldogok legyünk magunknak (igen, tudom, hogy csináltam már ilyet).

A következő cikkben - a munka legnehezebb és leggondosabb része - a szalagok beállítása, az utolsó lyukak fúrása és a "kozmetika".

További információ:

Sok zenészt, köztük gitárost is meglátogat az ötlet, hogy elkezdjünk hangszereket készíteni. Persze nehéz arra számítani, hogy első alkalommal olyan remekművet kap az ember, amely két-háromszáz év múlva is remekül szól majd. De minden nagy mester valahol elkezdődött, miért ne próbálnád meg? Cikkünkben megvitatjuk, hogyan készítsünk gitárt saját kezűleg.

Miből készül a gitár?

Mielőtt otthon saját kezűleg készítene gitárt, meg kell értenie, hogy pontosan mit kell tennie, vagyis ki kell találnia, miből áll ez a hangszer. Első pillantásra két rész látszik:

• keret;
• nyak.

Keret

Ha közelebbről megvizsgáljuk a tokot, akkor világossá válik, hogy egyáltalán nem egy fadarabból van vájva, mint néhány más hangszer. Kívülről láthatod:

• alsó fedélzet - tömör vagy két részből áll;
• felső fedélzet - kerek rezonátorlyukkal ellátott lemez, rozettával díszítve, azaz dísztárgyal;
• shell, amely összeköti mindkét fedélzetet;
• állvány - egy kis tányér a felső fedélzeten;
• anya - emelvény egy állványon.

Az állvány a húrok rögzítésére szolgál, magasságuk a felső fedélzet felett a nyeregtől függ. A tok belsejében rugók vannak. Ezek fából készült csíkok, amelyek biztosítják a tok szilárdságát és a szükséges rezgést. Ők:

• átlós;
• legyező alakú.

Ha belenéz a gitár belsejébe, egy láblécet is láthat - keskeny lemezeket, amelyek az alsó vagy a felső fedélzet középvonala mentén vannak ragasztva. Azonban nem minden modell rendelkezik ezekkel az adatokkal. Oldalán van egy gomb - öv rögzítésére és állás közbeni játékra szolgál.

Fontos! A rezonátor lyuknak van egy másik neve - hangdoboz.

Keselyű

Közelebbről megvizsgálva kiderül, hogy a nyak is több részből áll:

• fejek;
• tollak;
• rátétek;
• sarok;
• anya és feszítő.

A felső részben egy fej található, amelyen a csapos mechanizmus található. Sorra fűződnek hozzá húrok. A fedőréteget fémcsíkok egyenlőtlen szegmensekre osztják - szélesek a fejnél, és minél közelebb van a kimenethez, annál kisebb a távolság.

Fontos! A fémcsíkokat anyáknak, a köztük lévő tereket szalagoknak nevezzük. Egyes bordákon pontok vagy csillagok vannak. A legtöbb akusztikus gitáron az ötödik, hetedik, tizedik és tizenkettedik sáv van így jelölve. Néha a nyomokat nem a nyak központi részében, hanem a tetején helyezik el.

A nyaknak van egy sarokrésze is, amivel a testhez csatlakozik. A drága műszereknek ragasztott nyakuk van. Az olcsó sorozatgyártású műszereken csavarral rögzítik. Ez a csavar beállítja a fogólap és a húrok közötti távolságot.

Miből készül a gitár?

Különböző anyagokat használnak a testhez és a nyakhoz. A test elkészíthető:

• fából;
• rétegelt lemezből;
• műanyagból;
• fémből.

Faipari

A drága modellek kiváló minőségű fából készülnek, míg a különböző alkatrészekhez különböző fajtákat használnak.

Fontos! Ha jó anyagot választ, és megfelelően tárolja a hangszert, a gitár nagyon sokáig fog bírni, és minél több idő telik el, annál jobban fog szólni.

Furnér

A boltokban olcsó rétegelt lemez szerszámokat is lehet látni. Ahhoz, hogy egy ilyen hangszer jó hangzást kapjon, nemcsak ügyességre, hanem sok szerencsére is szüksége van. Kezdők számára lehetőségként megpróbálhat saját kezűleg gitárt készíteni rétegelt lemezből. De ezt a megközelítést csak egy oktató összeállítási szakasznak kell tekintenünk egy szerszám drága fából történő későbbi előállításához.

Fontos! A rétegelt lemez gyorsan megreped, a rugók kirepülnek, és a hangszer deformálódik.

Műanyag

A szovjet időkben a leningrádi gyár műanyag gitárokat gyártott, amelyeket "vályúnak" neveztek. Egyes modellek teljes egészében műanyagból készültek, míg másoknak fa teteje volt.

Fontos! Azt hitték, hogy a műanyag tartósabb, mint a fa, de kiderült, hogy nem az.

Fém

Végül a fémgitárok az egzotikusok közé sorolhatók. Furcsa hangot adtak, ami homályosan bendzsóra emlékeztetett. Kifejezetten turistáknak készültek, mert egy vízi kiránduláson univerzális háztartási cikk volt, amit szükség esetén akár evezni is lehetett. A zenészek azonban sokkal kevésbé szerették az ilyen tárgyakat, mint a víziemberek.

Fontos! Azok számára, akik saját kezűleg készítenek egy gitárt, amelyen játszhatnak, jobb, ha elhagyják az egzotikumot, és valami hagyományosabbat választanak termékükhöz.

Milyen fajták alkalmasak?

A gitár saját kezű készítéséhez nem minden fa alkalmas. Ugyanakkor a test különböző részei különböző fajtákból készülnek.

Felsőtest

A tűlevelűek alkalmasak a felső fedélzetre:

• zengő lucfenyő;
• cédrus;
• fenyő.

A drága modellek rezonáló luc- és cédrusfát, klasszikus gitáranyagokat használnak. A blank sokba kerül, nem mindenhol lehet kapni - a szükséges méretű deszkákat nem minden asztalosműhelyben találják meg. A webáruházakban azonban meg lehet találni a szükséges anyagokat, sőt már majdnem kész töredékek formájában is, melyeket csak véglegesíteni, összerakni lehet.

A lucfenyőnek több fajtája létezik:

• Német;
• Sitka;
• rendes.

Fontos! A lucfenyő és a cédrus kombinációja is érdekes hatást kelt. Olcsó modellekhez fenyőt is használnak, de egy ilyen hangszer rosszabbul szól.

Alsó fedélzet és oldalak

A gitár ezen részei általában ugyanabból a fából készülnek. Szilárdnak kell lennie, ezért leggyakrabban használják:

• rózsafa;
• juharfa;
• Vörös fa.

A juharhátú hangszer élesebb és hangosabb hangzású, mint a másik kettő. De ha az anyagot jól szárítják és megmunkálják, csak a kiváló szakemberek fogják észrevenni a különbséget.

Fontos! Deszkák nem csak a műhelyben találhatók. Ha például a szomszédok kidobtak egy régi zongorát (és ez mostanság gyakran megesik), ne menjen el mellette, hanem távolítson el róla minden olyan farészt, amely számos hangszer elkészítésére alkalmas.

Keselyű

A hangminőséget nem befolyásolja annyira, mint a testet, bár a zenészek úgy gondolják, hogy a hangszernek nincsenek apróságai. De az akusztikai tulajdonságok ebben az esetben háttérbe szorulnak, a lényeg az alak megtartása.

Ezért ahhoz, hogy saját kezűleg készítsen gitárt, vagy inkább a nyakát, kemény köveket használnak:

• juharfa.

A fedőrétegnek többek között szépnek kell lennie. Ezért a gyártásához a legnépszerűbb anyagok:

• ébenfa;
• rózsafa.

Dekorációnak

Egy gyönyörű hangszert öröm fogni. Ezért a professzionális kézművesek minden lehetséges módon feltalálnak, igyekeznek termékeiknek egyedi megjelenést és kecsességet adni.

A gitár saját kezű készítése során leggyakrabban a következőket használják:

• cérna;
• intarzia.

A tokon lévő faragás persze több, mint kétes ügy. Csökkenti az erősséget és nagyban befolyásolja a hangminőséget. Ezért csak a nyak fejét díszítik faragott díszek.

Ami a betétet illeti, lehet a fogólapon és a testen is - például a rozetta körül. Ehhez különféle fadarabokat használhat. Az ütéseket a varratok elfedésére használják.

Kezdjük el saját kezűleg gitárt készíteni

Tehát mégis úgy döntött, annak ellenére, hogy messze semmilyen anyag nem alkalmas? Nos, akkor meg kell próbálnunk. A munkát azonban célszerű előre megtervezni. Ahhoz, hogy minőségi gitárt készítsen saját kezűleg otthon, a következő lesz:

1. Válassza ki a gitár típusát.
2. Keresse meg a megfelelő rajzot.
3. Helyezze át a kiválasztott fajhoz tartozó fára.
4. Tanuld meg a folyamatot.
5. Keressen és készítsen elő egy szobát.
6. Készítse elő szerszámait.

Rajz

Nincs értelme önállóan rajzot készíteni - valószínűleg nem fog megbirkózni egy ilyen feladattal az a személy, aki először vállalkozott. De sok könyv van a hangszerek gyártásáról - ott megtalálja a szükséges rajzokat. Most ez a szakasz jelentősen leegyszerűsödött, mivel a kereséshez csak két dologra van szüksége - egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépre és egy nyomtatóra, amelyen mintákat nyomtathat. Extrém esetben előveheted a kész gitárt, és egyszerűen körbeírhatod.

Technológia

Ami a technológiát illeti, azonnal el kell gondolkodnia azon, hogyan hajlítsa meg néhány fa alkatrészt. Ez a legdöntőbb pillanat. Az elektromos fűtés sokat segít.

szoba

Ez egy nagyon fontos szempont! És ez nem csak a kényelemről szól. Az anyagok különleges feltételeket igényelnek. A szoba legyen:

• meleg, de nem forró;
• jó világítással;
• jó szellőzéssel;
• száraznak kell lennie.

Fontos! A műhelyben a páratartalom nem haladhatja meg az 50%-ot.

Tábla kiválasztása

Ha úgy dönt, hogy saját maga készíti a nyersdarabokat, és nem vásárol a műhelyben, először ki kell választania egy táblát. Függetlenül attól, hogy melyik fafajtát részesíti előnyben:

• a jövő fedélzetének csomómentesnek kell lennie;
• a szálak párhuzamosan fussanak, és ne hajtsanak éles hajlatokat.

Nagyon jó, ha van lehetőség sok táblát látni. Ha tetszik néhány, koppintson rájuk, és hallgassa meg. Azt kell választani, amelyikből a hangzás tetszik.

Fontos! A saját kezű gitár elkészítéséhez az üres részekkel együtt húrokat és rögzítő mechanizmust kell vásárolnia.

Főzőeszközök

Az elektromos és kéziszerszámok készletét a legjobb azonnal elkészíteni. Szükséged van:

• Lombfűrész;
• kézi szúrófűrész;
• elektromos fúró;
• Sander;
• marógép;
• kompresszor egység;
• szórópisztoly;
• tégelyek lakkal;
• repülőgép;
• sherhebel;
• skobel;
• nagy bilincsek;
• fogó;
• drótvágók;
• egy kalapács;
• keresztfejű csavarhúzó;
• éles kés;
• fájlokat.

Fontos! Miért van szükségünk két szúrófűrészre egyszerre - kézi és elektromos? Különböző típusú munkákhoz. Elektromos szúrófűrésszel vágja ki a részleteket, de a fogólapon történő vágáshoz, valamint egyéb finom munkákhoz a kézi megfelelőbb.

Egy kezdő gitárkészítő nem ismeri a különböző asztalos szerszámok nevét, de több síkra lesz szüksége - a durva és finom megmunkáláshoz.

Teljesítjük az eszközt

A fűrész nélküli szúrófűrész nem működik, valamint a szalag nélküli köszörű. Ezért azonnal gondoskodjon az alkatrészekről. Szükséged van:

• széles és keskeny reszelő szúrófűrészhez: az első egyenes vágásokhoz, a második a kontúrokhoz;
• különböző szemcsés szalagok darálóhoz - durva köszörüléshez, karcolások megszüntetéséhez, finom megmunkáláshoz;
• egyenes- és élvágó marók marógéphez;
• fúrók fémhez 3, 6 és 9 mm;
• fafúrók 12, 19, 22, 26 mm;
• betonfúró 8 mm.

Első fázis

Tehát vannak táblái, kiválasztotta a gitár típusát, és még egy rajzot is kinyomtatott. Ideje elkezdeni a vágást. A test ragasztásával kell kezdeni, és először az alsó fedélzetre kell felilleszteni a két táblát, hogy azok eggyé váljanak. Ezt többféleképpen is meg lehet tenni.

1.opció:

1. Csatlakoztassa a darabokat úgy, hogy egy „szendvicssel” szorítja őket bilincsekbe.
2. Simítsa meg a felületeket úgy, mintha egy sík lenne, nem kettő.
3. Ragasztó.

2. lehetőség:

1. Rögzítse a darabokat bilincsekkel pajzs formájában.
2. Sétáljon végig a fuga mentén marógéppel.
3. Ragasztó.

3. lehetőség:

1. Minden darabot külön kezeljen.
2. Ragassza őket.

Fontos! Következő lépésként a munkadarabot a kontúr mentén kirakófűrésszel le kell vágni. És itt nagyon fontos úgy nézni, hogy ne legyenek csomók.

Második fázis

Ragassza fel a láblécet és a rugókat az alsó fedélzetre. A lábléc szigorúan axiális, három rugó szigorúan merőleges rá. Kiderül, hogy valami „mellkas” gerinccel és három bordával.

Felső fedélzet

Jobb, ha tömör lapból van, és nem kompozitból. Bár egyes mesterek más lehetőséget választanak, és a felső fedélzetet ugyanúgy készítik el, mint az alsót. De amikor a húrok már megfeszülnek, a felső rész feszül, és a varrás gyorsan szétrepedhet.

Körvonalaznia kell a kimenetet. A közepe a gitár legkeskenyebb pontján van. Az aljzat közepén rezonátor lyukat vágunk. A felső fedélzet belsejében rugók is vannak. Ideje felragasztani őket.

héj

Talán a legnehezebb részek a kagylók. Szükségük van:

• kiváj;
• kivág;
• hajlít;
• ragasztó.

És ha általában nincs probléma a vágással és az elsődleges megmunkálással - ezeket, csakúgy, mint az összes többi alkatrészt, több gyaluval vágják és csiszolják csiszolópapírral, akkor bizonyos nehézségek adódhatnak a fának a kívánt alak megadásával. Így:

1. Jól nedvesítse meg a munkadarabot meleg vízzel.
2. Tedd meleg helyre 10-15 percre.
3. Melegítse fel az alkatrészt valamivel 100ºС fölé.
4. Hajlítsa formába.
5. Hagyja kihűlni - a munkadarab megtartja a hajlítást.

Keselyű

Ragassza fel a sarkát és a nyak fogantyúját. Ezzel nem lesz gond, a lényeg, hogy erős legyen a kapcsolat.

Fontos! Nem szükséges előre hornyot vágni a karosszérián, ezt később is meg lehet tenni, amikor az összes alkatrészt össze kell szerelni.

De a fejjel azonnal döntenie kell. Ő lehet:

• egyenes;
• hajlamos.

Furcsa módon a második lehetőség egyszerűbb:

• Ha egyenes fejet készít, több rögzítőre lesz szüksége, különben a húrok egyszerűen nem nyomódnak az anyához.

Fontos! A direkt változat fogantyúval együtt készül, ugyanabból a fából.

• Döntve két dolgot tehet. Ha nem kell fát takarítani, vágja le a nyakat egy darabban egy egész darabból. De ragaszthatod két vagy akár három részből is. Vannak cégek, amelyek összetett nyakakat készítenek - két vagy három hosszanti rétegből.

Fontos! A dőlésszög nem haladhatja meg a 17 fokot.

Kernel

A nyakba egy horgonyrúd van ragasztva. Megadja az alkatrésznek a szükséges hajlítást és növeli a szilárdságot. Ha saját kezűleg szeretne gitárt készíteni otthon, a rudat kétféleképpen lehet ragasztani:

• a bélés alatt, vagyis a felső részben;
• hátulról, díszlappal záródik.

Fontos! A rúdhoz egy csatorna készül a nyak teljes hosszában.

Szerelés

Ha az összes alkatrészt előkészítették, azaz kivágták, polírozták és minden szükséges részlettel fel vannak szerelve, elkezdheti az összeszerelést.

Fontos! A legjobb kazein ragasztóval ragasztani, néha halat.

Működési eljárás:

1. Ragasszuk a héjakat egy darabba.
2. Tedd őket az alsó fedélzetre.
3. Ragasszuk rá a felső lapot.
4. Alaposan szárítsa meg az egész szerkezetet - megfelelően rögzíteni kell.
5. Jelölje meg és vágja ki a bevágást a nyak számára.
6. Ragasztó a nyakra.

Fontos! Ezután már csak a gitár bevonása lakkkal, betétek készítése és a húrok felfűzése marad. Ami az állványt illeti, összeszerelés előtt és után is ragasztható.

Most már teljesen megértette, hogyan készítsen gitárt saját kezével otthon. Reméljük, hogy ez a technológia nem tűnt túl bonyolultnak az Ön számára, vagy ha az is volt, a vágya erősebbnek bizonyult, mint a félelem, hogy valamit rosszul csinál, és kiváló munkát végzett!

Helló. Figyelmébe ajánlok egy cikket az elektromos gitárokról. Bármelyik: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 12 karakterlánc. Ezt a cikket a szerszámok gyártásáról szóló rövid történetnek szánták, de kiderült, hogy némileg más. Ezek inkább az én személyes benyomásaim nem csak a gyártásról és a készülékről, hanem az orosz mesterembereink által kézzel készített szerszámok működéséről is. A helyzet az, hogy balkezes vagyok. Még rosszabb, a basszusgitáros. Mivel Paul McCartney-vel és más mesterekkel ellentétben én nem tudok balkezes hangszert rendelni a Fendertől és hasonló cégektől, ezért törzsgitárokat kell átépítenem, hol műhelyekben, hol saját magamon. Egy igazi márkás "balkezes" megszerzése még most is nagy probléma.

A cikkben leírtak semmiképpen sem dogmatikusak. Még egyszer mondom, ezek az én személyes benyomásaim, és lehet, hogy tévesek. Ennek ellenére szívesen megosztom veletek, hogy mit tudok a GUITAR nevű hangszerről.

Mivel basszusgitáros vagyok, az alábbiak mindegyike kifejezetten a nagybőgő hangszereiről van írva. Lehetőség szerint igyekszem lábjegyzeteket készíteni, figyelembe véve más hangszerek sajátosságait is, de ha nincs is lábjegyzet, biztosíthatom, hogy a gitárok között nem akkora a különbség, hogy ne lehetne róla írni. az összes regiszter egy cikkben.

Megpróbálok a lehető legáltalánosabban beszélni, anélkül, hogy konkrét cégekhez, modellekhez és személyekhez kötődnék. Hozzáteszem, hogy nincsenek szigorú szabályok, és nagyon is lehetséges, hogy valaki egészen más módon készít gitárokat, ahogy az alábbiakban le van írva. Kérjük, ne várjon konkrét cselekvési útmutatót és lépésenkénti utasításokat ettől a cikktől. Ez a cikk nem más, mint egy rövid áttekintés, de némi tapasztalattal és akarattal képes segíteni abban, hogy saját maga készítsen gitárt.

FAIPARI

fafajták

Nem találkoztam semmilyen egzotikus fajtából készült hangszerrel, ezért felsorolom a főbb, gyakran használt, és ami fontos, meglehetősen megfizethető fajtákat:

• Juhar (Maple) és fajtái:
  • Lángolt juhar
  • Juhar réteges (Laminált juhar)
  • Steppelt juhar
  • Burled Maple
  • Madárszem (Birdseye), egy nagyon egzotikus és vitatott juharfajta.

  A juhar nagyon elterjedt anyag. Egy egész gitárt lehet belőle csinálni.

• Redwood (mahagóni)
  Most van egy hamisítványom a Charvelhez, ahol a hangfal éppen ebből a fából készült. Erős és nagyon nehéz. A mahagóni is a nyakba megy.
• Linden (basswood)
  A szó szerinti fordítás angolból a basszusfa. Az anyag az előzőekhez hasonlóan nagyon elterjedt, a hangtáblákra kerül.
• Éger (Éger)
  Klasszikus fedélzeti anyag.
• Rózsafa (Rosewood) és fajtái:
  • Afrikai rózsafa (afrikai rózsafa)
  • Brazil rózsafa (brazil rózsafa)
  • Bolíviai rózsafa (bolíviai rózsafa)
  • A Cocobolo már egzotikus

  A rózsafa klasszikus fogólap anyag. Nagyon kemény és nehéz fa. Az ébenfát néha rátétezésre is használják, de a magas ára miatt ritkán találkoztam vele, és műhelyekben is ritkán használják ezt a fajtát. Csak annyit tudok mondani, hogy a polírozott ébenfa összetéveszthető a műanyaggal (abszolút sima, fényes felület).

• Nyárfa
  Az éger olcsóbb változata. Elég puha anyag.
• Hamu
  Nagyon erős és nehéz anyag. Vannak fajtái, amelyeket gitárgyártásban is használnak.

Ez egy rövid lista a felhasznált fafajtákról. Némileg külön téma az akusztikus fedélzetek gyártása, ahol tűlevelűeket, különösen lucfenyőt használnak.

A gitár gyártásánál felhasznált anyagokkal kapcsolatban gyakran hallani ilyesmit: „A hathúros hangtáblája csak égerből vagy mahagóniból van, a nyaka juharból... A mahagónit egyáltalán nem használják basszusgitárokon...". Valójában nincsenek ilyen kategorikus szabályok. Minden esetben a megrendelő kívánságai és lehetőségei, valamint a hangszer lehető legjobb hangzása alapján választják ki a szükséges anyagot. Senki sem tiltja, hogy teljesen ébenfából készítsenek gitárt, és úgy tűnik, kiválóan fog hangzani. Csak most olyan sokba kerül és olyan súlyú lesz, hogy nem valószínű, hogy bárkit is érdekelni fog. Amúgy, ha már tömegről beszélünk, a gitár legyen nehéz! Ezért nem ajánlott világos fa, különösen nyírfa használata.

Fa előkészítése

A gitárok gyártásához általában csak a hordót használják, majd nem teljesen, hanem annak alsó részét. A kivágott fát meg kell szárítani. Ez egy nagyon hosszú és felelősségteljes folyamat. A rönköket a fűrészdarabokra öntik egy keverékkel (hogy megakadályozzák a nedvesség „szivárgását” az edényeken), és száraz, szellőző helyiségbe helyezik. A szárítási folyamat több évig tart. A nagyon drága, egyedi gyártású gitárokhoz olyan fát használnak, amelyet 60 (!) évig speciális körülmények között érleltek. Sajnos ez nem vicc. Csak egy ilyen időszak után lehet biztos abban, hogy a fa biztosan nem vezet sehova. A zenei fa gyártása legtöbbször családi ügy.

A speciális kemencéket használó ipari szárítási módszerek bár lehetővé teszik a fa néhány hónap alatti kiszárítását, csak építőanyagokhoz alkalmasak, mivel tönkreteszik a fa szerkezetét. És ez a hangszerek esetében elfogadhatatlan.

A gitárgyártáshoz használt rudak nem lehetnek csomók és repedések, és a farostoknak szigorúan a fűrészvágáshoz képest hosszanti irányban kell elhelyezkedniük.

Összegzés: Ha úgy döntesz, hogy gitárt készítesz magadnak, akkor tudnod kell: az építőanyagból készült fa egyáltalán nem illik hozzád. A legreálisabb, ha egy "zenei" fát közvetlenül azoktól a mesterektől találunk, akik hangszereket készítenek vagy javítanak (nem feltétlenül gitárt - ilyen mesteremberek mindig vannak mindenféle télikertben).

Saját tapasztalatból mondom: lehet találni a megfelelő fát, de a kívánt méret nagyon-nagyon nehéz. Ezért ebben az esetben előnyösebb a kész szerszámok (akár a tőke) megváltoztatása.

Fafeldolgozás

A gitárkészítés ugyanazokat az elveket és eszközöket használja, mint bármely más famegmunkálás. Ezért e cikk keretein belül nem fogok foglalkozni a vágókkal, fúrókkal és egyéb fájlokkal. Csak azt mondhatjuk, hogy a pontosság ebben a kérdésben egyszerűen szükséges, mivel a hibák és pontatlanságok nemcsak a hangszer megjelenésére vannak rossz hatással, de „megölhetik” a gitár hangját.

RAGASZTÓK, FESTÉKEK, LAKKOK

A gitárgyártás során elsősorban szerves ragasztókat használnak (csontragasztó, kazeinragasztó stb.). A szerves ragasztók minden hiányosságuk ellenére jól tapadnak a fához, és megközelítőleg ugyanolyan „merevséggel” rendelkeznek. Ez nem mondható el az epoxigyantákról (nem csak háztartási EAF-ekről, hanem speciálisakról sem), amelyek „üveggé keményednek”. Ez ahhoz a tényhez vezet, hogy a ragasztott termékek kézi csiszolása során a varrat lassabban csiszolódik, és elkezd kinyúlni. Saját tapasztalatból mondom: az epoxigyantával készült gitáron minden varrás 5-6 év után repedezni kezd. Ráadásul a ragasztóvarrat nem áztatható/oldható/olvadható meg (ami komoly hátrány, mivel a termék karbantarthatósága erősen csökken).

A cikk keretein belül ismét nem írom le: „tisztítsa meg és zsírtalanítsa a ragasztandó felületeket ...”, ahogyan nem írok ragasztórecepteket sem. Mindez a szakirodalomból leszűrhető, emellett minden mesternek megvan a saját receptje a ragasztó összetételére, amely egyrészt „titkos”, másrészt egy adott műhelyen kívül rosszul reprodukálható.

A gitárfestéshez különféle (beleértve az olajat is) festékeket és zománcokat használnak. Természetesen spray-vel festse, ne ecsettel. Néha színes (átlátszatlan) lakkot használnak.

A gitárlakkok egy külön nagy cikk témája. A szerencse a legvitatottabb téma. Összetételükről és alkalmazásukról kevés és ellentmondásos információ áll rendelkezésre. Találkoztam poliuretán és nitrocellulóz lakkok használatával. Egyikükről sem tudok rosszat mondani. A munka során a nitrocellulóz lakk kényelmesebb, de robbanásveszélyes (ha megfelelően robbantják).

Ebben a részben kihagyom a gitárgyártás sok technikai lépését, mint például a csiszolás, az alapozás, a fa polírozása és a felületkezelés. Nem azért, mert ezek lényegtelen műveletek, és nem azért, mert ezt már mindenki tudja. Ez csak bármilyen fatermék feldolgozására vonatkozik, nem csak gitárokra, így nem nehéz megtalálni ezt az információt. Ugyanebben a cikkben a „gitár” témára szeretnék jobban odafigyelni.

KIEGÉSZÍTŐK

Vannak rögmesterek, akik önállóan csiszolnak csapokat és gépeket. Nagyon szkeptikus vagyok velük kapcsolatban. Azok a mechanikai esetek, amelyekkel meg kellett küzdenem, egyértelműen gyengébb minőségűek voltak, mint a szériamárkájúak. A véleményem a következő: egy házi gitárhoz sorozatos kiegészítőket kell venni. Nem jutna eszedbe, hogy egy gombolyagban ülj és kézzel tekerd fel a húrokat? Itt is kb. Ez vonatkozik a csapokra, hidakra (gépekre), feszítőhuzalokra, hangszedőkre. Az egyetlen hely, ahol lehet és kell varázsolni, az a hangszer elektronikus kitöltése. A készletfelvételek felújíthatók.

GITÁR ESZKÖZ

A gitárok felosztásának egyik fő kritériuma a nyak rögzítésének módja. Ezen kritériumok szerint vannak:

• Összecsukható gitárok (a nyak rögzítése csavarokkal vagy csavarokkal)
• Nem szétválasztható gitárok (a nyak ragasztott)
• Szilárd nyakú gitárok ("átmenő" nyakon)

Az utóbbi lehetőség drága, és az ilyen eszközök ritkák. Ebben az esetben a nyak a teljes hangszer hossza, a hangtábla pedig mintegy két fele a fogólap alatti nyakhoz ragasztva. Ez a csoda így néz ki:

Egyébként kérjük, vegye figyelembe, hogy a nyak különféle fából készült "rudakból" készül, ami szintén a drága hangszerek kiváltsága. Csakúgy, mint valójában az átlátszó lakkal való bevonat, festés nélkül, amely lehetővé teszi a felhasznált fa "helyességének" megtekintését. Ebben a cikkben nem foglalkozom ilyen gitárokkal.

Az első lehetőség a legelőnyösebb, mivel lehetővé teszi a nyak cseréjét a műszer működése közben. Biztosíthatlak, hogy ez egy nagyon értékes tulajdonság, hiszen a gitáros a fogólapon "játszik". És a nyak jobbra cserélése jobban javítja a hangszert, mint bármely más változtatás.

Egy átlagos gitár rajza (jobb oldalon) így néz ki:

Szereljük szét a gitárt alkatrésznek.

Deka

A fedélzet két részből van ragasztva. Nagyobb szám nem ajánlott (kivételt képeznek az egzotikus "típusbeállító" deckek, és természetesen az akusztikus / félakusztikus gitárok). A felek ragasztását (kívánatos, hogy a darabok megközelítőleg azonosak legyenek) a jövőbeli hangtábla feldolgozásának megkezdése előtt végezzük el, hogy elkerüljük az esetleges eltéréseket, vagyis így néz ki:

A hangtábla kontúrjának feldolgozását és kialakítását, valamint az ülések előkészítését a teljes gitár kiszámítása után kell elvégezni, mivel a hangtábla közvetlenül hozzájárul a hangszer skála méretéhez, és ennek következtében a nyak jelölésére. Nem lehet mást mondani, csak azt, hogy mire a fedélzet elkészül, minden tartozékkal rendelkezni kell, és ennek megfelelően ismerni kell a méreteit. Szeretném figyelmeztetni Önt is: jobb, ha bármilyen soros gitár alakját lemásolja, mivel a „szörnyű álmokból” forma hangtáblája egyszerűen nem szólal meg.

Ez a gitár legfontosabb része, erre igyekszem majd a legtöbb figyelmet fordítani. Alapkivitelben a nyak a következő részekből áll össze (vázlatos ábrázolás):

Itt a fogólap jelölései (pontok) hagyományosan nem jelennek meg, mivel minden gitáros a saját jelöléstípusát részesíti előnyben. Az elektromos gitárokon alapesetben a következő csíkok vannak jelölve: 3, 5, 7, 9, 12 (két pont vagy más eltérés), 15, 17, 19, 21, 24 (ugyanaz, mint a 12-es).

Saját gyártás körülményei között az lenne a legjobb, ha a fejet és a nyakat egy darabban, egy fadarabból készítené, hiszen a fej nyakra ragasztása nagyon felelősségteljes és „szeszélyes” eljárás. Ha nem található ilyen fadarab, akkor ha lehetséges „fedélzeti” csapok vásárlása, javasoljuk a „fej nélküli” nyak (csonk) készítését:

Egy ilyen nyakat könnyű gyártani és kezelni, de néhány zenésznek nem pusztán esztétikailag tetszik (én pl.). Ha nagy szerencséd van, vásárolhatsz hangolócsapokkal kombinált hidat, és teljesen rendben van, ha márkás húrcsipesz is jár hozzá. Vagyis ezt kell keresned:

Ha nem lehetett márkás klipet találni, az rendben van. Csak a fantáziáját kell használnia. Néha nagyon érdekes lehetőségek vannak a húrok rögzítésére a „fej nélküli” nyakhoz. Felhívjuk figyelmét, hogy „csonk” esetén „alapértelmezetten” a zero fret használatos, házi gitároknál pedig nagyon kívánatos a zero fret használata, mert csökkenti a precíziós követelményeket a fogólap alkatrészek gyártása során. .

Most szereljük szét a nyakat az alkatrészekhez.

Bordák (betét, szalagbetét)

Az úgynevezett fret drótból készülnek (vágják). A szalagokat néha készen, készletként árusítják. Léteznek normál (Regular) és magas/széles lécek (Jumbo). Kész lécek esetén egy adott szélességű fogólapot/nyakat kell készíteni. A betéteket a rátét vágásaiba hengereljük. Hol pontosan - az alábbiakban megvizsgáljuk.

Fedvény

Az akusztikus gitárok egyes modelljeivel ellentétben az elektromos gitárok fogólapja nem teljesen lapos. Keresztmetszetében, a húrokra merőlegesen, van egy bizonyos sugara:

Egy 4 húros basszusgitárnál ez körülbelül 35 cm (14 hüvelyk), egy 5 húros basszusgitárnál és egy 25,5 hüvelykes elektromos gitárnál 40,5 cm (16 hüvelyk). A gumi saját készítésének az a szépsége, hogy ezt az értéket „magunknak” változtathatja, ami nagyban befolyásolja a játék kényelmét. Ezen kívül lehetőség van aszférikus bélésprofil (ellipszis, parabola része vagy hiperbola) gyártása is, ami tömeggyártásban nem elfogadható, mivel bonyolítja/növeli a gyártástechnológiát.

Vannak esetek, amikor a rátét nem egy darabból készült, hanem több (!) a léc alá dokkolva. Az "érintésre" ez a kialakítás nem különbözött a megszokottól, ezt a tényt csak a bordák cseréjekor fedezték fel (néha cserélik, amikor teljesen elhasználódtak).

Adott a bélés méretének kiszámítására szolgáló program

A nyak nagyon fontos része. Horgonyrúdnak vagy horgonycsavarnak is nevezik. A cél az, hogy megakadályozzák a nyak meghajlását a húrfeszesség hatására. Kétféle horgonyról tudok (saját gyártású; ipari termelésben sokkal több van). Melyik a jobb, nem tudom. Ezek és mások is leállnak egy idő után, és a nyakat meg kell javítani.

Egyes típus, standard:

A második típust gyakrabban használják a 25,5 hüvelykes skálájú elektromos gitárokon, és általában „alternatívának” tartják, de számomra úgy tűnik, hogy joga van az élethez a könnyű csere és a hangolás rugalmassága miatt:

Általában a horgony enyhe (nem edzett) acélból készült, 5-7 mm átmérőjű fémrúd. Függetlenül a horgony típusától, vannak általános ajánlások a felszerelésére. Mindenekelőtt azt kell mondani, hogy a rúd alatti fa bevágását nagyon pontosan kell elvégezni. Nem lehetnek visszavágások vagy hézagok. Az állítóanya mind a fejtartóban, mind a fedélzet oldalán eltávolítható. Inkább a második lehetőséget választom, így néz ki:

A rúd ellenkező oldala úgy van kialakítva, hogy biztosítsa a horgony megbízható rögzítését és megakadályozza annak elfordulását. Általában egy keresztet jelent. Az általam használt gitárokon a rácsos vágás a nyak hátsó részén készült, és majdnem olyan mély, mint a fogólap (!). A csavar lerakása után a horgonyt sínnel lezárják. Van egy másik lehetőség, amikor a vágást a bélés oldaláról készítik. Nagyon negatívan állok ehhez, és a következő okok miatt:

• Mivel a rúd lefelé ívelt, át kell fűrészelni a megfelelő "görbe" horonyba, ami meglehetősen nehéz.
• Amikor a horgonyt kihúzzák, felegyenesedve megpróbálja „leszakítani” a bélést, és végül sikerülni fog.
• A csavar közelebb van a húrokhoz, mint a nyak hátsó részéhez (a hosszanti tengelyhez képest). Ezért húzáskor A FÖLD UGYANAZON OLDALON GONDOLKODIK, MINT A HÚZOK! Ez oda vezet, hogy a nyak elkezd "hullámokban" menni, azaz. 6-7 léc tartományban a horgony „helyesen” fog működni, és a nyak meghajlik, de 2-3 és 12-15 léc tartományban a horgony „hibásan” fog működni, és a nyak meghajlik. Egy ilyen helyzet láttán a mesterek azt mondják: „elhajlás a nyak sarkában”, ami egyenértékű a nyakon végzett sebészeti beavatkozással, rácsos rúd cseréjével.

  Az első és az utolsó pont nem vonatkozik a második típusú horgonyra, ami nagy előnye ennek a kialakításnak.

  Ebben a fejezetben a saját készítésű horgonyokat említettem. A gitárok ipari gyártásában más típusokat is használnak. Például egy U alakú profil használatával:

MATEMATIKA

Ebben a fejezetben felsorolok néhány mennyiséget, amit tudnod kell egy szerszám elkészítésekor. Azonnal figyelmeztetlek: Ha nincs tapasztalatod a gitárkészítésben, vagy nem jó, akkor mellőzd a hangszer önszámítását! A legjobb megoldás ebben az esetben az lenne, ha vesz egy kész szerszámot (jobb márkájú), és gondosan és pontosan megméri. Ne törekedjen pontos másolat létrehozására. Az öntermelés szépsége abban rejlik, hogy bizonyos értékeket „önmagadért” változtathatsz. Ha nagyon kevés a tapasztalat, akkor az a legjobb, ha először egy „vértelen transzplantációt” csinálsz, vagyis készítesz mondjuk egy új decket a régi gitárodhoz. Miután átrendezte a nyakat és az összes alkatrészt az alkotásodhoz, értékelheted a szintedet, és ha még nem magas, mindent visszaküldhetsz „hazádba”, és elkezdhetsz új nyakat készíteni. A végén sikerülni fog.

A leggyakrabban feltett kérdés a skála mérete, és ennek eredményeként a nyak jelölése. Kezdjük ezzel.

A gitárok szabványos skálaértékei a következők:

• Basszus – 34 hüvelyk (863,6 mm)
• Elektromos gitár - 27 hüvelykes (685,8 mm) [néha "baritonnak" nevezik]
• Elektromos gitár – 25,5 hüvelykes (647,7 mm) [néha "tenorként" emlegetik]

Nézzük meg, mi a "standard érték". Mi akadályoz bennünket abban, hogy növeljük a léptéket? Ennek több oka is van:

• Lehet, hogy nem elég hosszú húrok
• Lehetetlen jó minőségű, nagy hosszúságú nyakat készíteni
• A fékezőrudak közötti távolság, különösen az első pozícióban, olyan nagy lesz, hogy egyszerűen nem fog tudni játszani.

A skála lerövidítése a következő okok miatt nem lehetséges:

• A hangolt húrok nagyon lazák lesznek, és egyszerűen lógni fognak.
• A felső helyzetekben lévő feszítőrudak közötti távolság olyan kicsi lesz, hogy "egyesülni fognak"

A fentiekre tekintettel összefoglalom: a skálaérték megengedett eltérése a „standard” értéktől maximum ± 10%.

Tehát döntöttünk a léptékről. Eljön a döntő pillanat: a fogólap jelölése a fogókhoz. Nem tudom miért, de sok mester titkot csinál ebből, azt mondják, ezek „családi titkok”, „rendkívül nehéz” stb. stb. Teljes felelősséggel beszélek – ne higgy nekik! Most adok egy számot, amivel tetszőleges skálával bármilyen nyakat megjelölhetsz.

Ez a szám a kettő tizenkettedik gyöke. Az értéket nem lehet pontosan kiszámítani, és nem is szükséges, kellő közelítéssel 1,05946 lesz. Mik ezek a számok és hogyan használják őket? Nagyon egyszerű. Felvesszük a skála értékét, és elosztjuk ezzel a számmal. Az eredmény a távolság az írógéptől (!) az első zsibbadásig. Emlékezzünk erre a számra, vonjuk ki a skálából, és kapjuk meg az anyától az első csapásig mért távolságot. Továbbá az első osztás eredményét ismét elosztjuk a számunkkal, majd a kapott értéket kivonjuk a skálából. Az eredmény az anya és a második feszítő közötti távolság. Stb. Ha akarod, számolj legalább a 36. fretig (egyébként három oktávos nyakú basszust láttam). Igen, a számítást nem a feszítőtől a másikig kell elvégezni, hanem az anyától a csavarig. UGYANAZT A RENDSZERT KELL KÖVETNI A FÖLD JELÖLÉSÉN, A HIBÁK GYŰLÉSÉNEK ELKERÜLÉSÉRE! Vagyis a 24. fret nem a 23.-tól mérik, hanem nulláról!

Példa: Jelölje meg egy basszusgitár nyakát 863,6 mm-es skálával.

1a. 863,6 mm / 1,05964 = 814,993 - az írógép és az első szalag távolsága
1b. 863,6 mm-814,993=48,606 - a távolság a nulla hullámtól az elsőig
2a. 814,993 / 1,05964 \u003d 769,122 - távolság az írógéptől a 2. szúróig
2b. 863,6-769,122 mm = 94,478 - a távolság a nulla hullámtól a másodpercig

Stb. A számítás során megengedett az eredmény ezredrészekre, néha századmilliméterekre kerekítése. Cselekedeteinek helyességét nagyon egyszerűen ellenőrizheti - a tizenkettedik csík pontosan a felére osztja a skálát, a 24-es pedig a skála 3/4-e.

Ha a fent leírt lépések nem teljesen egyértelműek, akkor felajánlok egy számolóprogramot, amelynek linkje a cikk végén található. A fájl formátuma pdf (Adobe Acrobat), a számítás pontossága nem a legmagasabb, de teljesen megfelelő.

A nyak megjelölését nagyon óvatosan, maximális pontossággal kell elvégezni, mivel a hiba ahhoz a tényhez vezet, hogy legalább új fogólapot kell készíteni.

Egy másik nagyon ellentmondásos kérdés a fogólap szélessége a nulla szegélynél (az anya szélessége). A leggyakoribb értékek a következők:

• 4 húros basszusgitár, elektromos gitár 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
• 5 húros basszusgitár - 1,85 hüvelyk (47 mm)

Itt nem szabad szigorú előírásokat betartani. Az anya szélessége (illetve a nyak), és ennek következtében a húrok közötti távolság, valamint a legkülső húrok és a fogólap szélei közötti távolság nagyban befolyásolja a hangszer "játszhatóságát". És ha gitárt készít magának, akkor senki sem fogja megtiltani, hogy a nyakát úgy készítse el, hogy az a lehető legkényelmesebb legyen az Ön számára. A nyak geometriáját a cikk végén található fogólap-kalkulátor programmal számíthatja ki.

KÖVETKEZTETÉS

Ne gondolja, hogy az összeszerelt gitár azonnal tökéletes lesz. Még a sorozatos hangszerek (és a nagyon drágák is) általában gondos hangolást igényelnek, és különösen egy adott zenész esetében.

Ebben a cikkben egyáltalán nem figyeltem a hangszedőkre és a hangszer egyéb elektronikus töltésére. Először is azért, mert ez egy külön nagy cikk témája; másodszor, sok anyag van erről a témáról; harmadszor, könnyebb és jobb kész érzékelőket vásárolni, mint megérteni az elektronika bonyolultságát.

Remélem, hogy ez a cikk segít Önnek a hangszer gyártásában vagy javításában. A saját készítésű gitár odafigyelést, pontosságot és tapasztalatot igényel, de nem igényel lehetetlent.

Hello emberiség. Ma elmesélem, hogyan készítettem el az első elektromos gitáromat. Biztosan mindenki meg tudja csinálni, és bármilyen szemétből. Ez volt az eredeti cél, amikor ezt választottam, 14 évesen.

Ez volt az első kézzel készített gitárom. Ezért nem néz ki túl jól, és a hangzása sem a legjobb, de ez megadja a maga varázsát. A gitár működik, vagyis lehet rajta játszani (vagy megtanulni, mint én), és ez a fő. Ráadásul ezt az elektromos gitárt nagy élmény volt elkészíteni, és a következő hangszer már sokkal jobb volt.
Azt tanácsolom, hogy azonnal készletezzen minden tartozékot, hogy a gitár azonnal működőképes állapotba kerüljön, és ne szenvedjen később egy félkész hangszerrel.
Szükséged lesz:

• Hangszedők.
• Frets.
• Kolki.
• Húrok.
• Nyereg és híd lehetőleg, de van házilag is.

A paklival kezdtem. Persze jó lenne tömör deszkából (juhar, luc, éger stb.) valamilyen zenei fát készíteni. Három darab 10 mm-es rétegelt lemezből készítettem. Mindegyikük különböző méretű. A legnagyobb rétegelt lemezt nyíl alakúra fűrészeltem. Az interneten hatalmas számú deck stencil található elektromos gitárokhoz, de megmutathatja fantáziáját, és kitalálhat valamit.

Egyelőre hagyjuk békén a testet. Csináljuk a griffet. juhar deszkából vágtam ki. A jelölés a következő:

• Hosszúság - 650 mm;
• Szélesség - 50 mm;
• Szélesség a felső anyánál - 45 mm;

A fa egyébként nagyon alkalmas. A következő lépés a horgony vagy horgonycsavar behelyezése. A horgony egy csavar, amelyet a nyak végébe csavarnak (ahol a fejtartó van). Megakadályozza, hogy a nyak meghajoljon a zsinór meghúzásakor. De úgy gondoltam, hogy ehhez a gitárhoz nincs szükség horgonyra. Ezen kívül léteznek horgony nélküli elektromos gitárok. Ezenkívül a nyak megteszi fedőréteg nélkül. Az elülső oldalról (ahol a szalagok lesznek) a nyakat reszelővel és csiszolószalaggal feldolgozzuk, lekerekített formát adva neki.
Most a hátsó oldalon a nyakat is ívelni kell. Tedd úgy, ahogy én, azaz. késsel vágni, jobb, ha nem. Gyaluval érdemesebb feldolgozni, mert. sokkal könnyebb irányítani, mint egy kést, amely túl mélyre vághat, és elrontja az egész nyakat. Ezt követően csiszolószalaggal feldolgozzuk, pl. csiszolópapírral, fokozatosan növelve a szemcsét. Tehát nem szükséges a teljes nyakot feldolgozni. 100 mm-t hagyunk a nyak elején, ahol a fedélzetre rögzítik.
Térjünk vissza a testhez. Most meg kell jelölnie a nyak rögzítésének helyét. Ezt követően a felső és a középső rétegelt lemezbe fúróval és fémfűrésszel nyakkivágást készítettem. Rögzítettem a nyakat, ahogy a kész gitárban lesz, és elkezdtem számolni a skálát. A skála a híd (anya) és az anya közötti távolság. Megjelöljük, hol lesz mindkettő.
Ezután jelölje be, hol lesz az érzékelő. Most a fúrási és marási munkák folynak. Azok. hornyokat készítünk a pickuphoz és a hídhoz. Átjutottam rajtuk, a rétegelt lemez elégtelen vastagsága miatt. Ezután mind a 3 rétegelt lemezt az ismert legmegbízhatóbb rögzítőelemekkel - fekete önmetsző csavarokkal - rögzítettem. Ha a csavar fekete, a fém jobban fog játszani. A rezonanciára és mindenre akkor egyáltalán nem gondoltam. A legkisebb biztosan fogja a rudat, igaz? Azonnal 4 lyukat fúrtam bele, és ezeket a lyukakat bejelöltem a fogólapon.

Ezután a hidat beépítik a fedélzetre. Jó lenne, ha az lenne, de ha nem, akkor a plexi, vagy bármilyen zsinórnál puhább anyag is gurul. Mivel a lyuk át van rajta, hátulról vaslemezt kellett rögzítenem, hogy ne repüljön ki a híd. Ezután helyezze be a hangszedőt. A fedélzet hátuljára egy alumíniumdobozokból készült lemez is van hozzácsavarva. A testhez két szélső csavarral fehér lemez van rögzítve, amely egy túlméretezett lyukat is lezár. A másik két csavar magát a hangszedőt rögzíti ehhez a lemezhez. Még az érzékelő magasságát is beállíthatja. Rajta tűreszelővel kis kivágásokat készítünk a hídon lévő húrokhoz. Minden húrnak a saját mágnese felett kell lennie. Két potenciométerhez nem volt megfelelő fúrógépem. Csak maguk a krutilki alatt. Behelyezzük őket a pakliba, és érmék segítségével csavarjuk őket. Szóval még jobban. A potenciométereket forró ragasztóval rögzítettem, amelyet forró takonynak neveznek.

A húrokat felnőtt módon fogjuk rögzíteni - a testen keresztül. Hat lyukat fúrtam a pakliba a húrok számára.
Most vissza a nyakhoz. Meg kell jelölni, hol lesznek a pántok. Ezt többféleképpen megteheti, például keresse meg a kívánt sablont az interneten, ezt tanácsolom. Kézi kirakós fűrésszel vágásokat készítünk maguknak a bordáknak. Ha nem passzol a vágás, akkor bővíteni kell, ha nem tart, akkor ragasztani kell, amit meg is tettem. Anya, az is kívánatos, hogy legyen, de én hideghegesztésből készítettem. De ez messze nem a legjobb megoldás. Ezután fúrjon lyukakat a csapokhoz, és szerelje fel őket. Nem tetszettek a csavarok, amelyek ezekhez a csapokhoz tartoztak, túl kicsik voltak. Becsavartam többet. Egyébként ezek a hangológombok klasszikus gitárhoz valók, én azért vettem, mert a legolcsóbbak voltak (kb. 90 rubel).

A gitár most már festhető. Mivel ez rétegelt lemez és egy közönséges tábla, egyszerű akrilfestékkel festettem. Festhetsz páccal, az sem lesz rossz eredmény. Következő, ideális esetben lakk.
Most összeállíthatja a gitárt. A nyakat négy önmetsző csavarral rögzítjük egy egyedi platformon keresztül. Több alumíniumdobozból és gumitömítésből áll. Már csak a húrok telepítése van hátra. Ja igen, az exkluzív övről majdnem megfeledkeztem, az övből. Pontosabban két farmer övből. Rögzítse két csavarral. Még a magasságot is beállíthatják.

Ez a gyűlölettől és fájdalomtól átitatott eszköz még működik is. Bár a szépség kedvéért készült. Bármilyen szeméttel lehet játszani, de az ördögien drága gitárok nem nekünk valók.
Ennek a gitárnak az az előnye, hogy házilag készült. Jobban megérted, hogyan működik ez a hangszer. Ez egy jó tapasztalat. Az első elektromos gitár valószínűleg nem lesz túl menő, de emlékszel minden ízületére, és a következő alkalommal már nem fogja ugyanazokat a dudorokat kitölteni.

P.S. A gitár kiválóan alkalmas grunge vagy punk rock, sőt heavy metal lejátszására is.
P.S.S. Az újévre spórolhat a karácsonyfán, mindig elégedett lesz ezzel a gitárral.