節水のためのエアレーターを自分の手で作る。 液体ソープディスペンサー付自動タッチレス水栓 テーブル水栓修理

ここで蒸留水を作ることにしたので、リービッヒ冷蔵庫 (蒸留器) を給水に接続する必要がありました。 ホースを蛇口に接続する方法を考え始めました。

ホースの蛇口用の既製のアダプターの形での標準的なソリューションには、想像を絶するほどのお金がかかります（）。

一般に、解決策は原始的であることが判明しました。ホースを蛇口に接続する最も簡単な方法は、エアレーターを使用することです。

実際には、ミキサーの水まき缶のスレッドは非常に特殊であり（直径22 mm、ステップ1 mm）、既製の配管ベルやホイッスルは適していません。 もちろん、エアレーターを除いて。

ねじを緩めて中身をすべて取り出します。 金属シェル自体のみが必要です。

ちなみに、プラスチック製のエアレーターは、壊れやすく壊れやすいため、まったく適していません。 金属が必要です。

私たちは最寄りの市場に行き、そこであらゆる種類の配管を販売し、1/2 インチの雌ねじが付いた希望の直径 (私たちが持っているホース用) のフィッティングをそこで購入します。 私は9mm用に購入しました：

フィッティングをドリルに固定し、回転中にビートがないことを確認します。

切断ホイール付きのグラインダーを取り、余分なものを分離します。

次のようになります。

次に、グラインダーのカッティングホイールを花びらのものに変更します。

そっと研いで平らな面にします。

次に、同じ花びらの円で、六角形を円に変え、最新のフィッティングがエアレーター本体の内側に入り始めるまで直径を小さくします。 これは非常にゆっくりと慎重に行う必要があります。重要なことは、その瞬間を逃さないことです。 定期的に停止して、含まれているかどうかを確認します。

フィッティングがねじ山を自由に通過し始め、エアレーター本体の内部の狭窄部に突き当たるとすぐに、ホース蛇口用のノズルの準備が整います。 残っているのは、1/2 インチのシリコン ガスケットを見つけることだけです (どこにでもある汚れのようなものです)。

したがって、ホースをミキサーに接続する方法の質問に対する答えは次のとおりです。

すべてが次の順序で組み立てられます。

私は職場でチェックしました。どこにも漏れはなく、すべてが信頼性が高く、見た目も美しいです。

合計で、ホース用の蛇口ノズルは45ルーブル（真鍮製フィッティング）、ガスケット用に5ルーブル、部屋の掃除を含めて約40分の時間がかかりました.

おまけとして、1/2 インチの真鍮製ナットも残っています。

私の経験が役に立ち、ホースをキッチンの蛇口に接続する別の方法を学んだことを願っています.

ちなみに、そのような使用後のエアレーターはまったく苦しむことはありません。 再組み立てして所定の位置にねじ込むことができます。 何事もなかったかのように！

たとえば、適切なツールを持っていないなど、フィッティングを彫る機会がない場合は、ホースの蛇口用のアダプターをさらに簡単にすることができます。 どのように？ ビデオを見る！

それで全部です。 ご清聴ありがとうございました！

今日は、手作りの水栓の作り方についてお話ししたいと思います...

まず、私たちの自家製製品のビデオを紹介します。

この記事では、利用可能なツールを使用して特別な努力をせずに自宅で自家製の水栓を作成する方法について説明したいと思います...このデバイスは田舎でもガレージでも使用できます... Aたとえば、手を洗ったり、小さな容器をすすいだりするためのかなり便利なデバイス...

それでは、始めましょう...

この蛇口を作るには、次のものが必要です。
- キャニスターまたは不要な容器 (できれば少なくとも 5 リットル);
- ホースの小片;
- 注射器;
- ドリルとドリルビット...

ということで、まずは写真のようにシリンジの上部を丁寧に切り落として……

次に、ドリルと小さなドリルを使用して、シリンジ全体に沿って3〜4個の穴を開けます...

次に、ドリルとドリルを使用して、キャニスターまたは選択した別の容器の底に穴を開けます...穴の直径はホースの直径と一致する必要があります...次に、慎重にホースをキャニスターの穴に差し込んでください...すべてが密閉されていることを確認してください...

次に、注射器をホースに挿入し、すべてがしっかりと締まっていることを確認します...

さて、それだけです！ 私たちのデバイスは準備ができています！ 次に、キャニスターに水を注ぎ、ボウルを代用して、得られたものを確認します...

注射器のピストンが水の供給を調整します。ピストンを少し引くと、1つの穴から水が流れ出します...

もう少し引き出すと、2つの穴から同時に水が流れ出し……

つまり、注射器のプランジャーを突き出すと、水の供給が調整されます。つまり、プランジャーが完全に引き出されると、水は注射器バレルの 4 つの穴から「出ていきます」。そして、ピストンが「押し戻す」と、水は「行く」のをやめます...

自家製ミキサーの作り方

自家製の蛇口を作成するには、バルブ、パイプ トリミング、スクイージー、シャワー ネットが必要です。 自家製ミキサー（図68、69）を工場標準のものと比較すると、もちろん最初のものは大きくて粗いです。 それらのコーティングはカラフルです。 パイプが亜鉛メッキされている場合、防食層はまったく必要ありません。 このような自家製の蛇口は、快適なバスルームには適していません。

米。 68. 固定シャワーチューブとメッシュを備えた自家製シャワー蛇口：

1 - パイプ; 2 - バルブ; 3 - ドライブまたはバレル。 4 - ティー; 5 - シャワーグリッド。 6 - シャワーチューブ

米。 69. 固定シャワーチューブとスパウトを備えた自家製のバスとシャワーの蛇口：

1 - シャワーチューブ; 2 - バルブ; 3 - ドライブまたはバレル。 4-クロス; 5 - スパウト

米。 70。 自家製シャワーネット：

a- 庭のじょうろのディフューザーのタイプに応じて：1 - クランプ。 2 - シャワーチューブ。 3 - ディフューザーチューブ。 4 - メッシュディフューザー。 5 - コーン; 6 - ナット; 7 - ワッシャー; 8 - ボルト; 9 - ラバーストリップ

b- 缶または1つの缶から：1 - シャワーチューブ。 2 - ロックナット; 3 - ワッシャー; 4 - ラバーガスケット。 5 - 底のない銀行。 6 - 穴あき底

の- 工場のフレキシブルホースの切断部分から: 1 - シャワーチューブ。 2 - クラッチ。 3 - 枝管。

ただし、それでもキッチンやバスルームに設置され、温水と冷水が集中的に供給される場合、問題が発生します。アパートや個人の家への入り口。 残念ながら、最も単純なミキサーを形成するバルブなしでは不可能です (図 68)。 それらが存在しないと、いわゆる「ポンピング」が発生します。お湯が冷たくなります。 近隣のアパート、近くの小さな家屋には、お湯ではなくぬるま湯が届きます。

複雑なミキサー (図 69) では、バスタブまたはシンクに水を開く下部バルブを完全に蛇口に置き換えることができます (図 73)。

ただし、中間部分が必要です-タップをねじ込む正方形です（図74）。

タップとバルブの違いに特に注意する必要があります (図 75)。

バルブには、カップリングまたはエルボを介してパイプに接続するための雄ねじが 1 つしかありません。 バルブ本体には、パイプをねじ込むための 2 つのめねじがあります。 1本のパイプをねじ込むと、タップとバルブの機能は同じです。 しかし、蛇口だけが水の流れを変え、バルブだけが2本のパイプの間に置かれています。

各バルブ本体には数字と矢がキャストされています。 たとえば、20という数字は、パイプがハウジングにねじ込まれた後に水が通過するために残る自由空間の直径を意味します。

体の矢印は、必ず水の動きの方向を「見る」必要があります。 バルブが矢印の方向とは逆のパイプに取り付けられている場合、大きな油圧抵抗が発生します。 それらは非常に邪魔で、水の圧力を下げます。 これは、ピーク時の水の分析中の家の上層階や、散水中などの庭の区画で非常に目立ちます。

ただし、バルブ本体に矢を放つことを「忘れる」場合があります。 何をすべきか？ 彼らは、後でパイプがねじ込まれるバルブ本体の端を調べます。 水は、バルブ、ゴム製ガスケット、およびナットが見えない端までパイプを通って入る必要があります。 これらの詳細をより目立たせるために、ステムはフライホイールでねじ込んだり緩めたりします。

庭のじょうろディフューザーは、蛇口のシャワースクリーンとして適しています。 庭のじょうろがないことは問題ではありません。 ディフューザーは大きな缶のブリキから作られています。 その詳細（図70a）は、屋根ふきで「横たわる継ぎ目」と呼ばれる特別な継ぎ目で接続されています。 継ぎ目ははんだ付けまたはオイル塗料で塗装されており、漏れを防ぎ、多数の穴に十分な圧力を与えます。

天井の噴水で強い水圧で鼓動する縫い目からの水の噴出も、シャワールームの所有者に喜ばれることはありません。

折り畳む前の散気管には、はんだ付けしない側に2～3カ所切り込みを入れます。 カットは、屋根ふき用はさみ、または極端な場合には大きな仕立て屋で行うのが望ましいです。 他のタイプのはさみを使用すると、それらが鈍くなります。 ノミはボード上のブリキを完全に切断しますが、これはディフューザーの製造にはあまりにも労働集約的な技術です。

シャワーチューブの端は薄いゴムの帯で包まれています。 ディフューザーチューブは、シャワーチューブの準備された端に切り込みを入れて取り付けます。 クランプが切り込みを締め、ディフューザーをシャワーチューブに固定します。 水圧でディフューザーが壊れなくなりました。

2つのブリキ缶もシャワーネットの「オリジナル製品」です（図70b）。 1つの缶からのシャワーネットはより魅力的な外観をしていますが、はんだ付けはより目立ちません.

シャワースクリーンのデザインは、瓶を開けるときに蓋を切り取ることから始まります。 ふたの中央にある穴が切り取られているため、シャワーチューブの端が少し入りにくくなっています。 この穴は簡単には切れません。 意図した輪郭に沿って多数の穴を開け、釘​​、金属ハンドル付きのドライバー、またはノミで穴を開けると、作業がスピードアップします。 釘穴の間のジャンパーがノミまたはドライバーの刃で取り除かれていることは明らかです。

ワッシャー、ガスケット、およびロックナットは、シャワー チューブの端にあるカバーを固定します。 グリッドを形成する穴は、壁のある缶の残りのスーツの底または2番目の缶に開けられます。 ブリキ缶を丸太の上に植えると、グリッドの「編成」の操作がより便利になります。 次に、底の外側を釘とハンマーで叩きます。

缶で作られたシャワーネットの設計の欠点は、その部品を接続するために、ミキサーからシャワーパイプを緩める必要があることです. 重さと高さにはんだ付けしないでください。

長年の工場生産 (図 70c) のフレキシブル ホースの部品に加えて、標準的なミキサーの枝管とユニオン ナットがあれば、シャワー スクリーンを「発明」する必要はありません。 ノズルとカップリングのねじ山が一致し、特殊ナットの対応するねじ山にユニオン ナットがねじ込まれていることが重要です。 これが起こらない場合は、分岐パイプと「関連する」ねじ付きのユニオン ナットを探すか、必要なねじ付きの部品を旋盤で回転させます。

図 71 は、過去数年間に製造された最も単純な家庭用ミキサーの 1 つを示しています。 冷水と温水の「出会い」と混合は、真鍮のクロムメッキ管で行われます。 混合物の有効期限 - はんだ付けされたニップルを通して。 ゴムチューブを介したミキサーの端は、タップ、さまざまな形態の注ぎ込みなどにすばやく接触します。 このようなミキサーを、例えば、ガス流給湯器の温水パイプの蛇口と冷水パイプの蛇口の間に取り付けると便利です。

洗面台の上に吊り下げられたこの蛇口は、追加を「要求」しません。 しかし、シンクの上で、適切なゴムチューブが彼の乳首に引っ張られ、必要に応じて動かされます. シンクが2室の場合、ニップルが固定されているため、そのような追加のゴムチューブなしではできません。 これはデザイナーによって予見されていました。 シンクがあり、その棚にはミキサーとフレキシブルホースのブラシに取り付けられています。 温水がホースを通ってブラシに流れます。 説明されているミキサーのセットには、シャワーネットとホルダーを備えた同様のホースも含まれています（図71）。 このホースは、蛇口が浴槽やドリップトレイなどの上にある場合に特に適しています。

設計の単純さによるミキサーには欠点があります。 薄肉ホースのひび割れを防ぐために、「ネジ補強付きゴム製加圧ホース…」や「ガス溶接・金属切断用ゴムホース」に交換しています。

米。 71. 普遍的な使用のための最も単純な工場のミキサー:

1 - エッジ。 2 - ゴム管; 3 - ミキサー; 4 - プラスチック製の特殊ナット。 5 - ゴムワッシャー; 6 - 本体。 7-グリッド; 8 - 王冠; 9 - スケルトン。 10 - ホース; 11 - 金属製の特殊ナット。 12 - ニップル

水圧がかかっているときにゴム管がミキサーの端から飛び出さないように、ゴム管はクランプで引っ張るか、細い銅線または強い糸で結びます。 同様のミキサーを作ることは難しくありません。 真ちゅう製のチューブを、真ん中に穴の開いたゴム製のチューブに置き換えることができます。 確かに、シャワーのチューブやホースを「接着」するのはもっと難しくなります。

精巧に作られたファクトリーホルダー。 ゴム製ワッシャーは、めねじ付きのプラスチック製ハウジングに挿入されます。 このワッシャーはプラスチック製の特殊なナットで固定されており、中心に六角形があり、ねじ込みおよび取り外しができます (図 71、位置 4)。 ホルダーは、厚さ 5 ～ 8 mm のゴム製ワッシャーの穴のおかげで、ミキサーのニップルに固定されます。 ワッシャーの穴の直径は、ニップルの外径より 2 mm 小さくなっています。 ホルダーの主な利点は、ホースの取り外しと取り付け、および一般的な接続の速度です。

ホルダーは旋盤で単独で加工されます。 スノーナットの内部六角は必要ありません。 これは、通常のレンチ用の 2 つの平面を持つ突起に完全に置き換えられます (図 71、位置 11)。 ホルダーなしのオプションも可能です。 それは、金属管からはんだ付けされた、またはプラスチックから溶接された管状のティーに置き換えられます。 ティーのチューブの直径は、利用可能なゴムチューブに従って選択されます。

水栓

テーブルクレーンの修理

水折りたたみテーブルタップ（GOST 20275-74）には、しっかりと固定された注ぎ口を備えたKTN15 ZhDトイレテーブルタップが含まれています（図72a）。 ハウジング ノズルの下部には、ねじ山のすぐ上の円周に均等に配置された 4 つの突起があります。 この突起により、シンクや洗面台の角穴に水栓が回らないように固定します。

米。 72. テーブルトイレタップ:

a- KTN15ZhD; b- KVN15D;

1 - ドライブ; 2 - ロックナット; 3 - シール; 4 - 半袖; 5 - バレル; 6 - 長袖; 7 - 金属ワッシャー; 8 - ナット; 9 - ゴムワッシャー。 10 - 洗面台の棚; 11 - クレーン本体。 12 - バルブヘッド。 13 - 注ぎ口。 14 - ユニオンナット。 15 - プラスチックリング。 16 - ラバーリング

シンクは、タップを取り付けるための棚がないため、ここでは適用できません。

棚の四角い穴と水栓本体の隙間がなかなか閉まらない。 これを行わないと、蛇口を使用したときに水が供給パイプを通って流れます。 問題は、パイプラインの錆や床の水たまりの発生だけではありません。

経験の浅い所有者からの濡れたパイプラインは疑いを引き起こします。 パイプラインへの水のアクセスをブロックした後、一部の人はそれを緩め始めます。

これは、水漏れの根本原因を突き止めるための誤った技術です。 2 つのゴムワッシャ 9, 後者を取り付ける場合は、蛇口キットで入手可能で、蛇口本体と棚の長方形の開口部との間の隙間をなくすように取り付けます 10 . ロックナットを締めた後の標準ワッシャー 2 隙間を塞がないでください。ワッシャーは、希望の厚さと弾力性のあるゴムのシートから切り取る必要があります。

ゴムの乾燥、パイプラインの移動、ロックナットの最初の弱い締め付けなど、いくつかの理由でクレーンの操作中にギャップが発生します。 乾いた表面にパテ、粘土を使用することは、隙間を最も早くなくす方法です。 セメントも効きます。 乾燥後、油絵の具で上塗り。

棚自体が水平位置を占めることはめったにありません。 ここでは、洗面台のない1つの棚について話しています。後者は結婚している可能性があるからです。 棚の端に沿ったローラーは、水が洗面台の下を通らないようにする必要があります。 そうしないと、棚の垂直背面と洗面台が隣接する壁との間の隙間を窓パテで塗りつぶすことができます。

水はさまざまな方法で洗面台の棚に入ります。水しぶき、スタッフィング ボックスのブッシングの下からの漏れ、最後に、他の改造の蛇口のスパウト ユニオン ナットの下から滴り落ちます。 漏れの原因は、蛇口を乾拭きし、ハンドホイールでバルブヘッドを開いて確認します。

通常、スタッフィング ボックスのブッシングを締めると、その下からのトリクルがなくなります。 摩耗したゴムリング 16 注ぎ口 13 交換。 新しいゴムリングがない場合、スレッドシールストランドが古いゴムリングに巻き付けられます。 17 、ユニオンナットを締めます 14 . このような修理の後、シールが壊れるので、スパウトを回してはいけません。

外国製の陶器製洗面器は、棚板に穴や穴が開いていないことが多いです。 そのため、水栓や卓上水栓を棚に差し込むことはできません。 解決策：壁に取り付けられた蛇口または蛇口を使用してください。 しかし、棚に必要な穴を慎重に開けることができます。 これを行うには、洗面台を裏返して、揺れないように平面に置きます。 棚板の裏側の穴の形がアウトライン化されています。 鋭利な細いノミで、最初に釉薬の薄い層をやさしくたたき落とします。 その後、徐々に深めていきます。 電動ドリル付きの超硬ドリルでも穴あけができます。 2 番目と 3 番目の穴は、最初の穴よりもさらに慎重に開けなければならないことは明らかです。

穴は棚の強度を弱めます。 この作業を始める前に、ファイアンスの破片、壊れた洗面器、使い古した貯水槽などで試してみてください。 ファイアンスにはさまざまな硬度と可塑性があります。 蛇口に付属のガスケットとワッシャーは、そのような開口部を塞ぎません。 したがって、アルミニウムまたは耐食鋼のシートから穴のあるプレートを切り取り、それに応じてゴム製のガスケットを切り取ることをお勧めします（棚の両側に1枚のプレートと1枚のガスケット）。 プレートとガスケットをバルブ本体のロックナットで締め付けると、穴が完全に塞がれます。

シャーシの取り付けまたは交換 11 蛇口は、原則として、洗面器をブラケットから取り外した状態で行います。 これを行うには、供給パイプの接続を洗面台またはシンクの底の下に配置する必要があります。 それ以外の場合、レバーまたはレンチの回転角度は、デバイスの垂直壁と部屋の壁によって制限されます。

コネクタにはスクイーズを採用 1 、つまり、内径 15 mm、長さ 110 mm の短いパイプです。 シャックルの両端には GI/2 のネジが切られています。 片側は糸の長さが長くなっています。 クラッチは完全にねじ込まれています 4 とロックナット 2 .

テーブルタップにはさらにいくつかの変更があります。KTN10D の場合、直径 3/8 インチの供給パイプが本体に直接ねじ込まれています。KVN15D と KTN15D には、トイレの壁タップ KT15D のようなスイベルスパウトが装備されています。

ユニオンナットで本体に取り付けられています。 注ぎ口と本体の首の間のゴムリングによってシールが保証されます。 注ぎ口下部の丸い溝にリングが部分的に入ります。 2番目の溝はより高い位置にあります。 拡張可能なプラスチックリングが含まれています。 15 スパウトがユニオンナットから飛び出さないように保護する 14 高い水圧で。 プラスチックリングが壊れている場合は、銅線で作ることができます。 ゴムリングの販売です。 適切なゴムチューブから同様のものを切り取ることができます。

クレーン KVN15D および KTN15AD には、注ぎ口の出口部分にエアレーターがあります。 それらは、水に含まれる異物で定期的に詰まっています。 ストリームは完全に弱体化しています。 次に、エアレーターの外側のリングを緩めます。 メッシュを取り出します。 注ぎ口の流れとは逆方向にブローしてすすぎます。

壁の蛇口の修理

これらには、条件付き内径15または20 mmのパイプ、つまり1/2 "および3/4"のパイプにカップリング2を介して取り付けられた真鍮の斑点KV15（図73）およびKV20が含まれます。 KV15SD クレーンには、ジェット矯正機と保護および装飾コーティングが施されています。 KV15 蛇口の 2 倍の価格で、KV15AD 蛇口にはエアレーターと保護および装飾コーティングが施されています。

図。 73. 壁掛け式水栓 KV15:

1 - パイプ; 2 - クラッチ。 3 - シール; 4 - シェルバック。 5 - クレーン本体。 6 - ガスケット; 7 - クレーンヘッド

クレーンはどこにでも設置できます。 それらは、庭や庭の区画で特に役立ちます。 プラグやプラグがない場合は、タップも使用できます。

特にこれらの蛇口用に、PC タイプのシンクが製造されています。RS-1 - 背面に 1 つの穴、RS-2 - 2 つの穴があります。 一般に、シンクキットには、背面と、溶接されたコンセント付きのシンク自体が含まれています。 キットには、背もたれを壁に固定するための亜鉛メッキされた頭のネジがないことがよくあります。 亜鉛メッキのネジは珍しいです。 通常のネジを使用しますが、取り付け前に頭に白い油絵の具を塗り、乾燥させてください。

ここにはペットボトルのサイフォンが収まらないため、このタイプのシンクにはリビジョンの鋳鉄製サイフォンが必要です。 PC シンクには、底にプラスチック製のサイフォン アウトレットを取り付けるための大きな穴がありません。 シンクの底に溶接された金属製のアウトレットは、鋳鉄製のリビジョン サイフォンのウォーター シールに直接挿入されます。 それらの間には隙間があり、下水道管が詰まっていると水が流れます。 したがって、サイフォン水トラップに下げる前に、シンクの金属製の出口にシールのストランドをねじ込みます。 シールの腐敗を防ぐために、このストランドに樹脂または油性ペンキを必ず含浸させてください。

アウトレットとサイフォンをしっかりと接続した後、接合部をセメントで覆います。 セメントが崩れないように、湿った状態でガーゼや包帯で包み、その上に液体セメントを塗ります。 これにより、ジョイントの気密性が長年にわたって保証されます。

PCV-1 と RSV-2 のシンクは、PC のシンクとは異なり、ペットボトルのサイフォンが取り付けられています。 洗面台とシンクを備えた壁の蛇口の使用はほとんど役に立ちません。 事実、タップの「鼻」が出口に近づくほど、水しぶきが少なくなります。

シンクの出口は壁から 150 mm の距離にあり、蛇口の注ぎ口は 90 ～ 105 mm の距離にあります。 洗面台とシンクでは、コンセントは壁から 180 ～ 255 mm の距離にあります。 水しぶきを減らすには、蛇口を洗面台またはシンクの底に近づけます。 蛇口の口にゴムチューブを付けることもできます。

供給パイプをタップと一緒に出口に近づける人もいます。 次に、このために、亜鉛メッキされたパイプを使用します。これにより、クロムの蛇口とパイプの外側の色との目に見える違いがわずかに明るくなります.

トイレの壁用水栓 KT15D (図 74) には多くの変更が加えられました。 過去に、彼の注ぎ口は体に直接ねじ込まれていました。つまり、注ぎ口には固定位置が1つありました。 本体とのネジ接続部から注ぎ口を回そうとすると、滴り始めました。 注ぎ口を裏返しにする必要があり、シールのねじ山をねじ山にねじ込み、再び困難を伴いながら本体に巻き付けました。

米。 74. 壁掛け式トイレ水栓 KT15D:

1 - パイプ; 2 - クラッチ。 3、6 - シール; 4 - 枝管; 5 - クレーン本体。 7 - クレーンヘッド。 8 - ラバーリング。 9 - 拡張可能なプラスチックリング。 10 - ユニオンナット。 11 - スパウト

これでスパウトはユニオンナットで蛇口本体に取り付けられました 10 . ゴムパッキンのおかげで 8 拡張可能なプラスチックリング 9 注ぎ口は回転できます。 ゴムリングがスパウトに沿った漏れを防ぎ、拡張リングがスパウトがユニオンナットの下から落ちるのを防ぎます。 プラスチック製の拡張リングが壊れることがあります。 それを「軟化」するためにアニールできる銅線のリングに置き換えます。 ゴムリングの下で​​、摩耗した場合は、糸などを巻くか、配管店で新しいものを購入してください。 適切なゴムチューブから、必要なリングを自分で切り取ることができますが、品質と耐久性はブランドのものよりも悪くなります。

給水管 1 バルブ本体に接続された内径 15 mm (1/2") の場合 5 (Kr67e) クラッチを介して 2 . パイプは本体にねじ込み済み 4 . ネジ山を傷つけないように、パイプをパイプから切り離さない時でも、パイプの出っ張った部分に切り込みを入れています。 分岐管を分離した後、バリを取り除き、シールをねじ込み、鋼板を使用してバルブ本体にねじ込みます。 プレートの代わりに、数ミリのスチールプレートハンドルを備えた古いスタイルの固定アームハンドルを使用できます。

KT15Dクレーンでは、ボディと供給パイプの接続が簡素化されています。 分岐管と本体は一体型で、ドッキングはカップリングのみ。

本から 配管: 自分で選択して接続する 著者 Alekseev Viktor Sergeevich

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ほとんどの人が状況を知っています。蛇口が破損したり、フレキシブルホースが破裂したりしたため、アパートと水浸しの隣人の両方で修理に多額の費用を費やす必要があります。 その結果、ボールバルブを適時にオフにする必要がありました。ボールバルブには通常、アパートへの給水口が装備されています。

漏れの最初の兆候で自動的に蛇口を止め、アパートを洪水から救う、私が思いついた簡単な機械システムについてお話ししたいと思います。

動作原理。 外部的には、水を自動的にオフにするためのデバイスは、ネズミ捕りを幾分連想させます。 スプリングは木製のベースに固定されており、角度レバーを介してスプリングに接続された紙テープによって、伸びた (コックされた) 位置に保持されます (写真 1)。 濡れると、バネの作用でテープが壊れ、バネがケーブルを圧縮して引っ張ってボールバルブを閉じます。

このシステムは簡単かつ迅速に設置でき、解体もさらに簡単です。 「ネズミ捕り」自体は、人里離れた場所（洗濯用のキャビネットの地下またはバスルームの下）の床に設置されています。

このシステムにより、手動で水を止めることができます。 ボールバルブに取り付けられたハンドルは横に回され、ケーブルは動かないままです。

製造。 これを行うには、通常のツールが必要です：バイス、ハンマー、電気ドリル、金属用のグラインダーまたは弓のこ、グラインダー、ドライバー、ペンチ。

必要な材料のうち、ステンレス鋼板と普通鋼の小片、バネ、ケーブル、木製ブロック、ネジ、ナット、ネジ、紙、画鋲。

ホームセンターでドアスプリングを購入しました。 古い洗濯機のタンクの壁からステンレス鋼のストリップを切り取りました。 Moto-veloストアでケーブルを購入し、ブレードの余分な部分を研削盤で取り除き、ケーブル自体を国内のニーズに合わせて潤滑剤で処理しました.

デバイスのベースは、360x50x30 mm の塗装された木製ブロックでできています。 バーの一方の端は、上端に対して 93 ° の角度で切断する必要があります。

図上。 図 1 は、システムの金属部品の展開を示しています (折り目は赤で示されています)。

詳細 No. 1 と 1a 厚さ 4 mm の鋼板から、16 厚さ 3 mm の鋼板から切り出しました。 これらの部品は、標準のハンドルの代わりにボールバルブに取り付けられています (写真 2)。

詳細番号2と2a（ブラケット）は、ボールバルブの近くのパイプに取り付けられており、ケーブルを固定するのに役立ちます（写真3、9）。 ブラケットは金属パイプにのみねじ込むことができることに注意してください。

パーツ No. 3 もケーブルを保持しますが、製品の木製ベースに取り付けるだけです。 このパーツを成形するために、150x20x50mm のオーク ブロックをテンプレートとして使用しました。 テンプレートに従ってワークピースを曲げた後、彼はバーを引き出し、ケーブルを取り付けるためにグラインダーで部品に切り欠きを作りました。

パーツNo.3（写真4、5）はステンレス製のはずですが、テスト用にはダンボールで作ったほうがいいです。

可動部No.4（アングルレバー）は片側にバネとケーブルが接続され、反対側に紙テープが貼られています。 このレバーもステンレス製です。 保持紙テープが切れると、レバーの 93 ° の角度で曲がっている部分が木製ベースの端から滑り落ち、パーツ No. 3 を介してスプリングで引っ張られ、ケーブルを動かします (取り付けられています)。パーツ No. 4a および 46 を使用してパーツ No. 4 に)。 また、角ばったレバーのおかげで、スプリングが紙テープに与える負荷は約 10 分の 1 に軽減されます (写真 6.7)。

パーツ No. 5 (フック) は、スプリングを引っ掛ける役割を果たします。このためには、パーツの細いテールを曲げる必要があります。 パーツ No.5 には 2 つの穴が開けられています。1 つ目はコッキング用 (指を挿入するとスプリングを締めやすくなります)、2 つ目はバーに固定するための穴です。 バーにねじ込まれたネジは、フックとして機能します。 この目的のために、私はドアスプリングと一緒に販売されているフックを使用しました.

設置、調整、メンテナンス。 ボールバルブとネズミ捕りは、別の部屋に配置することもできます。 別々の部屋に設置された2つの「ネズミ捕り」からのケーブルを1つのクレーンに接続できます。 それらのいずれかがトリガーされると、システムは反応します。

ケーブルは、角度 90°、長さ 2 m で 1 回以上曲げてはなりません。

粉末冶金で作られたボールバルブが販売されていますが、これには多くの問題があり、ボディが割れることがよくあります。 このような蛇口は、特に私のシステムでは自動的に止まるため、まったく使用しないでください。 私自身は真鍮のタップしか使っていません。 さらに、タップがくっつかないように、月に1回閉じて開く必要があります。そうしないと、時間の経過とともに非常にきつく閉じ始めます。

システムをセットアップして調整するとき、ボールバルブがねじ込まれたパイプ（長さ20cm強）で作られたデバイスを使用しました。 この装置では、アパートに設置する前に、メカニズム全体の動作を簡単に確認できます。 パーツNo.2と2aを接続する穴あけの際にも重宝します。 これを行うには、これらの部品を、以前に挿入したパイプでバイスに固定する必要があります。 その後、一度に2つの部分に穴を開けることができます。

デバイスのベースのブランクは、示されているよりも長く取ることができ、調整後、バーの余分な部分を切り取ります。 多くの点で、バーの長さは、選択したスプリングの長さと弾力性に依存します。 伸びた状態では、スプリングの力は約 10 kg で、動作終了時には 4.5 kg になります。 1 ～ 1.5 kg の一定の力が紙テープに作用する必要があります (別の値を指定できますが、93 ° の角度を変更する必要があります)。 力の測定には家庭用のはかりを使いました。

バスルームでメカニズムをテストしました。 紙テープを濡らすと、すべてが正常に機能し、ボールバルブが自動的に閉じました。

メカニズムがトリガーされた後、ナプキンで拭いてから、新しいテープを記入する必要があります。

現代の産業では、流体の流れを調整するためのさまざまなタップやバルブが製造されています。 用途ごとに適したものがあります。 しかし、家の職人の好奇心旺盛な心は、独自のデザインを開発して実装する試みを残しません。 これは、お金を節約したいという欲求によって引き起こされることもありますが、多くの場合、設計者、機械製造業者、機械工、および電気技師としての自分の強みをテストしたいという願望によって引き起こされます。

クレーンの種類

家庭の作業場に高精度のフライス盤、旋削盤、ボール盤が装備されていない場合、従来の遮断弁の設計を再現しようとしても、実用的かつ経済的に意味がありません。 大量生産の工業デザインの価格は、最も控えめな予算でも手頃な価格です。 もう 1 つのことは、次のような特別な用途向けの技術的に複雑なバルブです。

• 電気駆動のボール;
• 針;
• 凍結しない;
• 瞬間湯沸かし器付き。

それらを実装するための自作オプションについては、以下で説明します。

電動ボール、

電動バルブは、購入したコンポーネントの使用を最小限に抑えて、家庭の職人によって作成された最新の「スマート」給水、暖房、および空調システムで使用できます。 あなたの強さをテストすることに加えて、大きな金銭的利益もあります-電気駆動装置を備えた購入したデバイスの費用は2〜10,000ルーブルです。

電気ドライブが取り付けられた日曜大工のボールバルブの場合、次の材料とコンポーネントが必要になります。

• ボールバルブ 3/4″;

図 1: 3/4 バルブ

• Lada 1117、2123 左 LSA 用パワー ウィンドウ ドライブ。

図 2: 電動パワー ウィンドウ

• 自動車用 5 接点リレー - 2 個。
• マイクロスイッチの制限 - 2個;
• 厚さ1 mmの板金（フレームとクランプ用）;
• 鋼管 10 mm - トリミング (ブッシング用);
• 正方形のプロファイル 10 * 10 mm - 10 cm;
• 厚さ4 mmの金属ストリップ - 10 * 1 cm。
• 直径12mmのスプリング。
• ナットとワッシャー付きボルトМ8 * 45 - 2個。

すべての電気機器は 12 ボルトです。 必要なツールのうち：

• ドリル;
• 金属はさみ;
• バイス付きワークベンチ;
• 溶接機;
• 手工具（ハンマー、ドライバー、レンチ、ペンチなど）

作成されたメカニズムにより、ドライブと手動の両方で電動クレーンを制御できるようになります。 製造順序は次のとおりです。

• 金属板から U 字型のフレームを曲げます。
• チューブ セグメントから、パワー ウィンドウ ドライブをフレームに取り付けるためのブッシングを作成します。
• ドライブを固定します。
• クランプを使用して、ベッドをボールバルブから出ている枝管に固定します。
• 正方形のプロファイルから、ギアボックスの車軸用のノズルを切り取ります。
• それにストリップを溶接します。
• ストリップとハンドルから、ドライブのレバー機構をバネで組み立てます。 バネがレバーを一緒に押します。必要に応じて、ツールを使用せずにレバーをすばやく取り外すことができ、クレーンを手動で操作できます。
• ボルトとナットでストリップをハンドルにヒンジで固定します。 ナットをロックします。
• スクエアプロファイルをパワーウィンドウギアシャフトに取り付けます。

次に、電気モーターに電圧を印加して運動学をテストする必要があります。 少なくとも 50 ワットの車のバッテリーまたは電源を使用できます。 レバートランスミッションは、ぎくしゃくしたり歪んだりせずにスムーズに動く必要があります。 必要に応じて、接触部分をやすりで修正します。

次に、ドライブの電気部品の番です。

• ハンドルの極端な位置に、リミット マイクロスイッチを取り付けます。
• それらは、極端な位置「開」または「閉」に達したときに、エンジンをオンにするリレーの制御回路を開くように接続する必要があります。

このようなドライブは、スマートホームシステムの制御回路に接続できます。 パワーウィンドウ駆動が安価であれば、日曜大工の電気水栓は費用対効果が高くなります。 新しいものは最大1000ルーブルの費用がかかり、節約の半分を食い尽くす可能性があります。

パワー ウィンドウ ドライブの代わりに、他の電動ドライブを使用できます。

図 3: 電動クレーン

パワーとトルクが近い。

針

調整範囲の広いニードルバルブを、廃材から低コストで組み立てることができます。 それを行うには、次のものが必要です。

• 注射器プラスチック使い捨て 2 ml。
• インスリン注射器 1ml。
• ベアリングボール - 2 個。
• スプリング - 2 個。
• ナットと調整ネジ。
• エポキシ接着剤。
• ファスナー。
• プラスチックタイ - 2個。

図 4: バルブの回路図

図は次のことを示しています。

• シリンジは黒色です。
• ボールはブルー。
• スプリングはグリーン。
• ストックはレッドです。
• 流体の移動方向は緑色の矢印で示されます。

クレーンを作成するには、次のことを行う必要があります。

• 直径に応じてボールを選択してください。 大きいものは 2 ml シリンジの内部サイズよりわずかに小さく、小さいものは 2 倍小さくする必要があります。
• ばね力を選択します。 大きいばねの圧縮力は、小さいばねの約 2 倍です。
• インスリンの内径に等しい注ぎ口の近くの大きな注射器に穴を開けます。 インスリン注射器の耳をひもで引っ張り、合成糸で包み、接着します。
• 小さなボールと小さなスプリングを大きなシリンジに挿入します。
• ピストンロッドを切断します。
• 大型スプリングと 2 番目のボールを挿入します。
• 調整ネジを挿入します。
• ネジでナットを耳に締めます。

図 5: 完成した建設

入ってくる液体はボールをインレットから押し出す傾向があり、調整ネジを回すほどスプリングがボールを押し戻します。 ねじが完全に回されている場合、流れは自由に通過し、完全にねじれている場合、流れはブロックされます。

不凍液の蛇口

冬に敷地内の水道を使用する必要がある人は、水道の蛇口が凍結するという問題に直面しています。 温度変化が大きいと、フィッティングやパイプ内の水が氷になり、破損する可能性があります。

このような給水を整理するには、いくつかの方法があります。

• 購入した不凍栓の取り付け。 その中で、バルブプレートは壁の暖かい輪郭の内側にあります。 常に通りに向かって傾斜して設置されています。 そして、バルブを閉めた後、パイプ内に残った水が流下し、パイプ内で凍結しません。 デバイスはさまざまな長さで利用できるため、さまざまな厚さの壁に取り付けることができます。

図 6: 凍結防止バルブ

• このようなデバイスの自家製バージョンは、暖かい壁の輪郭内の電源に取り付けられた従来のポペット蛇口です。 そのステムは、チューブの壁を通過するロッドによって延長されます。 外側では、バーにハンドルが固定されています。 分岐管も道路に向かって傾斜して設置する必要があります。 この方法では、壁に追加の穴が必要になりますが、数倍安くなります。 もちろん、注ぎ口の下に形成された氷を定期的に削り取る必要があります。

図 7: 自家製の不凍液バルブ

• 地下の断熱水道に設置された蛇口。 この場合、垂直パイプの蛇口を閉じた後に残った水が排水される排水路が必要です。 断熱ピットに設置されたデザインが使用されています。

図 8: 三方弁

• バルブは、ステムエクステンションを介してストリートから制御されます。 作業位置では、垂直パイプへの給水をオンにし、その端に注ぎ口が取り付けられています。 水が溜まるとすぐに蛇口が閉じられ、供給が停止し、蛇口の3番目の穴からパイプに残っている水が排水管に排出されます。

感覚的

ホームマスターが本格的なタッチタップを行うことはまずありません。 主な問題は、赤外線近接センサーの配置と防水です。 忙しい手で水のオンとオフを切り替えることができる、かなり興味深いデザインを使用して組み立てることができます

• 220V用洗濯機の電磁弁 - 2個。
• フィッティング 10mm * 1/2 オネジ -2 個。
• 継手 ¾ ～ ½ int. スレッド - 2個。
• 表面実装用の呼び出しボタン。
• ワイヤー。

インストールと構成の順序は次のとおりです。

• バルブは、ミキサーの直前の温水ラインと冷水ラインのブレークに取り付けられています。
• ドライブはフットスイッチを介して接続されています。
• 事前設定中は、電磁弁を開いた状態で、必要な温度と水流量を設定し、混合栓をこの位置のままにします。
• 水を出す必要がある場合は、ベル ボタンを押すだけでバルブが作動し、水が蛇口から流れ出します。

水が不要になったら、キーを離すだけで、スプリングがバルブを閉じた状態に戻します。 ワイヤと接続部の防水には特に注意を払う必要があります。

蛇口の瞬間湯沸かし器

購入した瞬間式電気温水器は、コンパクトな設計で、温度制御システム、スパウト、エアレーターが装備されています。 自宅のワークショップで自分の手でクレーンにそのようなノズルを作ることが可能になる可能性は低いです。 主な問題は、部品の処理の精度と、デバイスの電気的安全性の確保にあります。 ただし、自家製の製品は、複雑で高価なコンポーネントなしで実行できるシンプルで非常に効果的なデザインを開発しました。 ガスバーナーまたは電気バーナーでコイル熱交換器を加熱することによって機能します。 十分な平均的な配管技術を製造するため。

必要な材料とツールから：

• 直径 10 ～ 12 mm の銅管 - 1 メートル
• ゴム製またはプラスチック製のホース、耐熱性 - バーナーからシンクまでの 2 距離 +1 m
• ホースの内径から ½ までの 2 つの継手
• ユーロキューブ用クレーンアダプター
• クランプ4個
• それらのためのネジ付きアームとナット - 2個。
• 建設用ナイフ、ドライバー、ガスレンチ

作業は次の順序で実行されます。

• チューブからバーナーの形にらせん状に巻きます。 バーナーからの熱を最大限に活用するためにスパイラルを円錐形にします。 入口パイプと出口パイプの直線部分は、プレート パネルから 20 ～ 30 cm 延長する必要があります。
• スパイラルをプレート格子に固定します。 ホースをノズルに取り付け、クランプで固定します。
• 一方の継手を冷水供給 (パイプまたはキャニスター タップ) に接続し、もう一方をミキサーに接続します。
• ホースの自由端をフィッティングに置き、クランプで固定します。 冷水はスパイラルの下部パイプに流れます。

図9：自作の瞬間湯沸かし器

このようなヒーターが作動しているときは、1 分間も放置してはなりません。