Ленточная шлифовальный стол своими руками. Как изготовить универсальный шлифовальный станок по дереву

Одним из основных способов обработки дерева (после распила, разумеется), является шлифование. Ручной способ известен давно – деревянный брусок оборачивается наждачной бумагой, и с помощью такого нехитрого приспособления заготовке придается требуемая форма.

Метод непродуктивный, и требует изрядных физических усилий. Мастера, работающие с деревом регулярно, используют малую механизацию.

Виды шлифовальных станков

В продаже представлены разнообразные готовые приспособления, с помощью которых можно обрабатывать деревянные заготовки любого размера. Для понимания механизма работы, рассмотрим некоторые из них:

Исходя из названия, рабочая поверхность выполнена в виде диска.

Конструкция достаточно простая – на ось электромотора надевается круг с хорошей жесткостью. Внешняя поверхность имеет покрытие в виде липучки, на которую крепится наждачная бумага. Никаких редукторов и приводных механизмов не требуется. Усилие при шлифовке небольшое, ось ротора вполне справляется с нагрузками.

В поперечной плоскости, на уровне центра диска, устанавливается подручник. Он может иметь шарнирное крепление, что позволяет обрабатывать заготовки под фиксированным углом.

Особенностью дисковых станков является регулировка скорости обработки без изменения числа оборотов оси. Вы просто перемещаете заготовку вдоль радиуса круга. При единой угловой скорости, линейная скорость на периферии выше.

Полоса наждачной бумаги, соединенная в непрерывную ленту, натянута между двумя валами.


Причем в рабочей зоне не провисает под давлением заготовки. Под лентой установлена упорная рабочая плоскость, из материала с низким коэффициентом трения. Прижимая обрабатываемый материал к плоскости, оператор, получает бесконечную абразивную поверхность.

Качество, и легкость обработки, не идет ни в какое сравнение с ручными приспособлениями. При массовом изготовлении деревянных изделий, такой санок – незаменимый атрибут любой мастерской.

Главная особенность – предсказуемый результат на протяжении всей плоскости. Можно ровнять торцы достаточно большой длины.

Рабочая поверхность может быть горизонтальной или вертикальной, равно как и направление движения ленты.

К шлифовальным агрегатам такое устройство можно отнести с некоторой натяжкой. Основное применение – горизонтальное выравнивание плоскостей по методике фуганка.


Принцип действия следующий – на одном или двух барабанах закрепляется наждачная бумага. Наиболее распространенный способ – наматывание по спирали. Снизу, под барабаном, расположен плоский стол. Расстояние между обрабатывающей поверхностью и столом регулируемое. Установив фиксируемую высоту, можно выполнять калибровку однотипных изделий, выравнивая толщину заготовок.

Шлифовальный станок два в одном

Для экономии места (и денежных ресурсов), производители часто совмещают два типа приспособлений в одной конструкции.


Это позволяет не только снизить затраты на приобретение, но и повысить удобство работы. Вы можете при обработке одной детали, пользоваться преимуществами сразу двух шлифовальных установок: дисковой и ленточной. При этом двигатель используется один, и нагрузка на него возрастает не сильно.

При работе с деревом финальным этапом обработки материала будет шлифовка. В этом вам поможет шлифовальная машинка. На рынке представлено множество различных моделей, но, если ваш бюджет трещит по швам, такую машинку можно изготовить самостоятельно.

Как сделать шлифовальную машинку

Сделать простую машинку можно из жесткого диска вашего ПК. Для этого вам понадобится сам жесткий диск, абразив, блок питания ПК. Предназначаться она будет для работы с мелкими деталями. При разборке диска следует наклеить абразив на вращающуюся плоскость. После этого конструкцию нужно подключить к БП (блоку питания), а затем закрепить всю конструкцию на рабочей плоскости стола, снабдив регулятором оборотов, выключателем.

Шлифовальная машинка по дереву своими руками

Шлифовальные машинки представлены следующими видами:

• эксцентриковые или орбитальные;
• вибрационные;
• угловые;
• ленточные.

При изготовлении машинки вам будут необходимы:

• электрический мотор;
• источник питания.

Силовой агрегат нужно взять из бытовых приборов, например, от вентилятора, блок питания – компьютерный, аккумулятор – бытовой. В качестве основания для вышеназванных элементов подойдет доска из дерева, на которую шурупами следует закрепить аккумулятор с электромотором. Кнопку «пуск» нужно прикрепить к основанию саморезами. Жилы проводов фиксируются с помощью скоб промышленного степлера.
Рабочей деталью инструмента служит шлифовальный круг, который можно приобрести самостоятельно. Приводиться в движение абразивный диск будет с помощью электромотора с применением двух втулок.
Можно усилить конструкцию устройства, если в качестве двигателя взять мотор от стиральной машинки. Помимо полировальных дисков, в этом случае на инструмент можно устанавливать точильные и абразивные.

Самодельная ленточная шлифмашина

В качестве рабочего элемента в этом виде устройств выступает шлифовальная лента из абразива. Сделанная своими руками машинка будет стационарной, а иметь большие габариты, по сравнению с промышленным образцом. Для изготовления образца лучше всего использовать силовой агрегат мощностью 2–3 кВт и частотой вращения ротора 1500 об/мин.
Радиус ведущего барабана напрямую влияет на скорость перемещения ленты. Чем он больше, тем скорость движения ленты выше. Самодельная конструкция не позволит регулировать скорость ленты, однако можно влиять на силу натяжения путем смещения неподвижной оси натяжного вала, закрепленного на валу двигателя, относительно рабочего стола.
Верстак для шлифовальной машинки должен быть изготовлен из дерева или металла. Лента для шлифовальной машинки может быть сделана из абразивной бумаги, продающейся в строительном магазине.
Рабочий элемент, каким является наждачная лента, приводится в движение с помощью трансмиссии и барабанов силовым агрегатом. Валы делятся на ведущий и ведомый. Барабаны можно изготовить, используя листы ДСП, обработав их на токарном станке так, чтобы в результате обработки получились диски около 20 см в диаметре. При обработке следует учесть одну вещь: края валов обязаны иметь больший диаметр, по сравнению с центральной частью, для автоматического удерживания ленты. Габариты стеллажа будут зависеть от ширины ленты и расстояния между валами. В месте расположения валов в полотне необходимо проделать прорези для плавного прохождения ленты.

Как сделать мини шлифовальную машинку своими руками

Для начала вам необходимо найти пенопласт, чтобы подготовить основу для устройства. После этого вам нужно вырезать отверстие для установки в него выключателя. Затем понадобится изолента и источник питания, например, известная батарейка Крона. Приматываем к пенопластовому основанию изолентой батарею питания (Крону). Берем пробку из-под шампанского и стержень ручки. Обрезаем стержень до нужной длины, после этого надеваем стержень ручки на пробку тупым концом и вставляем острие стержня в отверстие для вала моторчика. После этого вам необходимо ножницами вырезать под размеры пробки полоску абразивной ленты. После того как вы вырезали ленту, ее следует наклеить на пробку по окружности. Эта конструкция из пробки и будет являться рабочей деталью машинки. Внимательно осматриваем все провода и соединяем их скрутками, изолируем соединения изолентой. Пробуем запустить получившееся устройство. Теперь у вас появилась своя мини машинка. Такой аппарат пригодится для выполнения несложных мелких работ, для которых обычная шлифовальная машинка будет слишком велика и неудобна. Если вы наблюдательный и терпеливый, а также усидчивый человек, сделать своими руками шлифовальную машинку совсем нетрудно. Для этого вам нужны только ловкие руки и немного терпения.

Шлифовальная машинка своими руками делается из на самом деле очень нужного “хлама”, который есть в каждой мастерской или кладовке. Инструмент используется для финальной обработки деталей, шлифовки, закругления углов.

Есть несколько видов такого устройства. Самой распространенной является шлифмашинка с вибрационным принципом работы. Один из ее главных элементов – подошва плоской формы, закрепленная на основе. Она передает движения от мотора к абразивной поверхности. Чем сильнее нажимать на прибор, тем мощнее будут вибрационные движения. У такой машинки скорость работы невысокая, она шумная, руки с ней быстро устают, но в то же время подобный инструмент дешевый и компактный.

Подвидом такого устройства является прибор с дельтовидной подошвой, которая вынесена вперед.

Шлифовальные машинки виды и предназначение

Ленточные приборы. Такая машина работает по иному принципу. Лента абразивного материала (наждачная бумага), склеенная в кольцо, вращается на шпинделях. При работе с ней не нужно применять большие усилия, так как вращение ленты достаточно быстрое. В таких машинах есть функции регулирования скорости, система плавного пуска. Для более точных работ ленточные машинки имеют опорную раму. При работе такого инструмента возникает много пыли, поэтому часто у них есть пылесборник или возможность подключения к пылесосу. На шпиндели можно крепить различные насадки.

Эксцентриковое устройство. Это самый универсальный тип среди шлифмашинок. Оно может обрабатывать почти любые поверхности и материалы. Для изогнутых плоскостей такое устройство идеально подходит. Оно имеет круглую платформу. Вращающийся абразив крепится специальными зажимами или на липучку. Подошва машинки совершает одновременно и вращательные, и вибрирующие движения.

Угловые шлифмашинки. Они бывают электромеханические и пневмоприводные. Достаточно универсальны, могут резать, шлифовать, чистить поверхности из камня, металлов. Прибор очень похож на болгарку, в основном это и есть болгарка, но со специальными кругами.

Полировальные машинки отличаются от угловых только насадками для полировки.

Прямые шлифмашинки выполняют мелкие работы с высокой точностью обработки. Шпиндель располагается параллельно каркасу, как стержень ручки. Такие машинки имеют маленький вес и размеры, ими можно производить манипуляции одной рукой. Главное их назначение – шлифование углов, обработка кромок и небольших плоскостей, таких как планок и перемычек. Они выглядят, как толстая ручка, ими наносят гравировки, режут и полируют небольшие предметы.

Многофункциональные шлифмашинки. Они могут совмещать в одном приборе несколько видов устройств, например, вибрационную и ленточную машинку, с помощью заменяемых насадок.

Шлифовальная машинка своими руками видео

Инструменты и материалы для сборки шлифмашинки

• деревянные бруски, металлические элементы для стола-основы;
• листы фанеры, ДСП;
• старый мотор, компьютерный жесткий диск, блок питания;
• болты, шурупы, подшипники, саморезы;
• шуруповерт, отвертки, дрель;
• пружина, стальная, металлическая, текстолитовая плита;
• сварочный инвертор, если будут производиться такие работы;
• абразивная лента, круг, клей.

Изготовление шлифмашинки из жесткого диска

Сейчас не проблема достать сломанный винчестер от компьютера (но круг должен раскручиваться) и старый компьютерный блок питания. Если дома нет, то в любом пункте ремонта их продадут за копейки.

Такой прибор будет негабаритным, для мелких деталей. Делается он просто: диск разбирается, на крутящуюся плоскость наклеивается абразив, подключается к блоку питания – прибор готов. Его необходимо закрепить на верстаке для устойчивости, можно оснастить регулятором, сервотестером для регулировки оборотов и выключателем.

Угловая шлифовальная машинка своими руками изготавливается из болгарки, достаточно сделать необходимую насадку-круг из абразива. Можно сделать, конечно, ее с нуля, выбрав необходимый электромотор, поместив его в кожух, приделав ручки. Но необходимо помнить о безопасности работы с таким инструментом.

Ленточная шлифовальная машина, станок. Такие приборы состоят из:

• рабочий орган: абразив, два барабана, ведущий и ведомый. В станке барабанов может быть больше;
• электродвигатель;
• кожух, основа станка, каркас, столик.

Машинка своими руками оборудуется функцией изменения скорости, лента может размещаться как вертикально, так и горизонтально.

Этапы изготовления шлифмашины-станка ленточного устройства

• подготовка;
• оборудуют основу-каркас под станок, она жесткая и устойчивая;
• подбирают столешницу, чем она больше, тем можно обрабатывать детали больших размеров;
• фиксируют стойки с натяжными деталями и крутящими барабанами;
• фиксация двигателя и барабанов, установка абразивной ленты.

Чтобы производить обработку крупных деталей, делают габаритный станок. Для этого берут электродвигатель, хорошо подойдет от отслуживших, достаточно мощных бытовых приборов как-то стиральная машинка.

Станина производится из толстого металлического листа.

Размеры листа не указываете, поскольку они в любом случае выходят из индивидуальных предпочтений и наличия материалов, может быть, например, 500х180х30 мм, больше или меньше. В листе фрезеруется вырез для мотора, все это крепится к станине, необходимые отверстия под крепления насверливаются. Все части, а особенно двигатель, должны плотно крепиться, чтобы было как можно меньше вибрации.

Мотор можно не оборудовать редуктором, если он достаточно мощный. Машинка своими руками создается из двух барабанов, один твердо фиксируется на валу, другой натяжной ним можно регулировать степень натяжения.

Каркас создается из толстых деревянных деталей, но можно с металлических. Если есть подходящий металл и инвертор для сварки, его можно сварить. Плиту для опоры производят из толстой фанеры, беру несколько листов, подойдет также текстолит.

Второй вал со скосом, так лента будет плавно прикасаться к столу. Для барабанов берут несколько листов ДСП, их склеивают и обтачивают до необходимого диаметра, по центру делают их толще на несколько мм, так лента будет хорошо держаться. Для шпинделей барабанов берут однорядные шариковые подшипники. Абразивная лента производит свое движение по станине, на которой крепится.

Я уже несколько лет занимаюсь изготовлением ножей, и всегда использую в своем деле 2,5 x 60 см и 10 х 90 см ленточные шлифовальные станки. На протяжении долгого времени мне хотелось приобрести еще одни, с шириной ленты 5 см, так как это упростило бы мне работу. Так как такая покупка была бы накладной, я решил сделать его самостоятельно.

Проблемы при проектировании будущего станка:
Необходимо было преодолеть три ограничения. Во-первых, по месту не было ленты шириной 10 см, ее можно было заказать только по интернету. Для меня этот вариант казался не очень приемлемым, так как нет большего разочарования, чем обнаружить, что лента износилась и требует замены, а вам приходится ждать неделю или две пока придет новая. Во-вторых, существовала проблема с роликами. Я искал, но не мог найти подходящие для 10 см ленты. В-третьих, мотор. Для ленточного шлифовального станка нужен довольно мощный электродвигатель, а я не хотел излишне тратиться на этот проект. Лучшим вариантом для меня было использование бывшего в употреблении мотора.

Решения проблем проектирования:
Первая проблема с лентой нашла простое решение. Так как ремень 20 х 90 см находился в свободной продаже в строительных магазинах по сносной цене, я мог из него сделать два по 10 см. Это накладывало ограничения на размеры моего станка, но из-за ценовой эффективности, этот вариант был наилучшим. Вторая проблема решалась при помощи токарного станка. Для этого я посмотрел видео в интернете, и понял, что могу сам изготовить нужные мне ролики. С мотором задача была посложней. В гараже у меня лежало несколько электродвигателей, но по некоторым причинам пришлось от них отказаться. Наконец, я свой выбор остановил на старом станке для резки плитки, в котором был установлен 6-амперный электромотор. На тот момент я осознавал, что данной мощности может быть маловато. Но так как работа была на стадии эксперимента, я решил сначала добиться рабочего варианта станка, а мотор можно будет заменить позже. На самом деле, для небольшого объема работы мотор подходит. Но если вы собираетесь производить на нем более интенсивное шлифование, я бы рекомендовал 12-амперный минимум.

Инструменты и материалы

Инструменты:

• Угловая шлифовальная машина с отрезными дисками.
• Дрель и сверла.
• Гаечные ключи на 11, 12 и 19.
• Токарный станок.
• Тиски.

Материалы:

• Электродвигатель (минимум 6 А, или рекомендуемый на 12 А).
• Различные подшипники.
• Гайки, болты, шайбы, стопорные шайбы различных размеров.
• Металлический уголок.
• Шлифовальная лента 20 см.
• 10 см шкивы.
• Мощная пружина.
• Стальная планка 4 х 20 см.
• Брус 2,5 х 10 х 10 см из дерева или МДФ.

Электромотор для станка

У меня был выбор из нескольких моторов, но у электродвигателя, который стоял на станке для резки плитки был более подходящий кожух. В некоторой степени работа над станком походила на эксперимент, потому что я не был уверен в достаточной мощности мотора. Поэтому я остановился на модульном решении с рамой для ленточного механизма в качестве единого элемента, которую можно снять и переставить на более мощную основу. Скорость вращения мотора меня вполне устраивала, но беспокоило, что 6 А даст слабую мощность. После небольшого испытания, я увидел, что для простой работы данный электродвигатель подходил, но для более интенсивной работы, нужно выбрать что-то помощнее. При проектировании вашего станка, на этот момент обратить внимание.

Как я упоминал, кожух у электродвигателя был очень подходящим, так как позволял создать вертикальный станок, который будет легко перемещать.

Сначала нужно его высвободить, сняв рабочий стол, пилу, защиту, поддон для воды, оставив лишь электродвигатель. Еще одним преимуществом использования данного мотора был сердечник с резьбой и гайкой для фиксирования пилы, что позволяло установить шкив без использования шпонки (что такое шпонка, я объясню позже).

Так как у меня был в наличии слишком широкий шкив, я решил использовать крупные прижимные шайбы, которыми обычно закрепляют пилу, перевернув одну обратной стороной, чтобы между ними оказался клиновидный желоб. Я обнаружил, что пространство между ними слишком узкое, и, чтобы его расширить, поставил между ними стопорную шайбу. Преимущество в данном способе заключается в том, что у прижимных шайб есть плоский край, который фиксируется с плоским краем для одновременного вращения с сердечником.

Ремень

Приводной ремень я использовал 7 х 500 мм. Можно использовать стандартный 12 мм, но тонкий более гибкий, и он будет меньше нагружать мотор. Ему ведь не нужно вращать шлифовальный круг.

Устройство ленточного шлифовального станка

Устройство простое. Электродвигатель приводит в движение ремень, который вращает «главный» шкив 10 х 5 см, приводящий в движение абразивную ленту. Еще один шкив 8 х 5 см расположен на 40 см выше главного и на 15 см сзади него и крепится на подшипнике. Третий 8 х 5 см шкив вращается на рычаге, и выступает в качестве натяжного ролика, туго удерживая абразивную ленту. На другой стороне рычаг пружиной крепится к раме.

Определение типа привода

Главным вопросом было вращать главный шкив непосредственно электромотором или при помощи дополнительного шкива и приводного ремня. Прежде всего, я выбрал ременную передачу потому, что я хотел, чтобы у меня оставалась возможность замены двигателя на более мощный, однако, была еще одна причина. Когда вы производите интенсивную обработку металла, есть риск столкнуться с некоторыми проблемами. Ременная передача в таких случаях будет проскальзывать, в то время как прямой привод создаст большие проблемы. С ремнем устройство будет более безопасным.

Изготовление рамы и ее установка

Важно упомянуть, что использование металлического уголка в качестве рамы может иметь как преимущества, так и недостатки. Очевидным преимуществом является то, что его удобно собирать, как конструктор в детстве. Но главный недостаток – он крепкий только в двух направлениях, но слаб при скручивании. А значит, нужно учитывать эту слабость и просчитать, какой крутящий момент может передаваться от шкивов на раму, и компенсировать его при помощи дополнительных перемычек.

Резка:
Для резки уголка можно использовать ножовку, но угловая шлифовальная машина с отрезным диском сделают дело быстрее. После того, как отрезали все элементы, я бы рекомендовал зашлифовать все их острые края, чтобы не порезаться во время сборки. Отверстия можно просверлить при помощи обычной дрели и смазочно-охлаждающей жидкости.

Главный ролик

Главный ролик – это наиболее важная деталь проекта, так как он получает крутящий момент от мотора и передает его на ленту. Для его крепления я использовал старую втулку, но рекомендую вместо этого использовать подшипник. Втулки справляются со своей задачей, но они постоянно перегреваются и требуют регулярной смазки. Более того, они могут разбрасывать грязную смазку, что раздражает во время работы.

Вал:
По сторонам вала есть резьба с разным направлением, чтобы при вращении крепежные болты не откручивались. Если вы обрежете одну сторону с резьбой, как это сделал я, оставьте ту, которая идет против часовой стрелки, иначе вам придется сделать контровочный болт (я опишу, как его сделать позже) и шплинт. На обрезанный край будет надеваться главный шкив.

Шкив:
Продолжая тему повторного использования, я нашел у себя старый шкив с другого проекта. К сожалению, я его подготовил под резьбовой штифт, на котором он должен был держаться, но, на самом деле, это не проблема. В этом шкиве я сделал прямоугольный вырез. Затем при помощи угловой шлифмашины я прорезал паз на конце вала. Разместив шпонку в отверстии, образованном пазом вала и прямоугольным вырезом шкива, я надежно зафиксировал их относительно друг друга.

Изготовление роликов для шлифовального станка

Я сделал ролики из нескольких отрезков древесины твердой породы толщиной 2,5 см. Но можно использовать МДФ, фанеру или другой материал. При укладывании слоев нужно делать так, чтобы волокна располагались перпендикулярно, это придаст роликам дополнительную прочность и слои не расколются.

Необходимо изготовить три ролика: главный ролик, верхний ролик и натяжной ролик. Главный ролик сделан из двух 13 х 13 см кусков толщиной 2,5 см. Верхний и натяжной ролики из двух кусков древесины размером 10 х 10 см.

Процесс:
Начните со склеивания пар 13 см и 10 см кусков древесины, зажав их струбцинами. После высыхания клея, обрежьте углы при помощи торцовочной пилы, затем отыщите центр каждой детали. Закрепите их в токарном станке и обрабатывайте, пока их размеры не станут 5 х 10 см и 5 х 8 см.

Верхний и натяжной ролики:
Далее необходимо установить подшипники в роликах размером 5 х 8 см. Выберете корончатое или перовое сверло, и в центре высверлите углубление на ширину подшипника. Внутренне кольцо подшипника должно свободно вращаться, поэтому нужно высверлить отверстие, проходящее насквозь ролика через внутреннее кольцо подшипника. Это позволит болту пройти насквозь с минимальным отверстием.

Главный ролик:
Эта деталь делается немного по-другому. На нем нет подшипников, однако если вал выходит из ролика меньше чем на 5 см, нужно будет сточить ролик по ширине. Измерьте диаметр вала и в центре ролика нужно высверлить такое же отверстие. Попробуйте вставить вал, он должен крепко держаться, иначе ролик будет трясти.

Скрепление роликов болтами

Далее следует скрепить две половины роликов болтами, не стоит полагаться лишь на клей. Помните, что головки болтов нужно утопить в дереве, так как ролик вращается в непосредственной близости с рамой.

Рычаг натяжения

Рычаг изготовлен из металлической планки размером 10 х 30 х 200 мм с закругленными краями. В ней необходимо высверлить довольно крупные отверстия, поэтому я рекомендую для этого использовать сверлильный станок и много смазки. Всего понадобиться 4 отверстия. Первое в точке вращения. Он находится не в центре планки, а на 8 см от ее края. Второе отверстие будет находится на краю, ближнем к точке вращения. Оно будет служить для крепления пружины. Два дополнительных отверстия нужно высверлить на противоположном конце, приблизительно 5 см друг от друга. Они должны быть немного шире в диаметре, так как будут использоваться для настройки, о которой я расскажу далее.

Когда все отверстия сделаны, можно закреплять плечо на вертикальном уголке между верхним роликом и основой. Конец, на котором будет крепиться пружина, направлен в сторону главного ролика. Он должен свободно вращаться, поэтому я рекомендую использовать для крепления две гайки, основную закрутив не до конца, а вторую используя в качестве контргайки.

Установка роликов

Верхний ролик крепится статично, и должен четко находится в одной плоскости вместе с натяжным роликом и главным роликом. Можно сделать все на глаз, но я рекомендую хорошо все проверить уровнем. Для выравнивания ролика можно добавить шайбу, или, если ее мало, – болт. Они вставляются между рамой и роликом.

Не нужно полностью устанавливать натяжной ролик. Нужно еще сделать стабилизирующее приспособление.

Стабилизация ленты

Износы на роликов или неровная их поверхность могут привести к тому, что во время работы абразивная лента постепенно сойдет с них. Стабилизирующее приспособление – это устройство на натяжном ролике, которое позволяет ему быть под углом, обеспечивающим удержание абразивной ленты по центру. Его устройство намного проще, чем оно выглядит, и состоит из фиксирующего болта, немного свободного хода натяжного ролика и регулирующего болта.

Сверление отверстий в болтах:
Для этой цели я изготовил приспособление, в виде клиновидного выреза в доске, которое поможет в момент сверления удерживать болт на месте. Можно сделать это и вручную, но я не рекомендую.

Фиксирующий болт

Фиксирующий болт, это простой болт с высверленным в нем отверстием, и который устанавливается на планку через широкое отверстие, которое находится ближе к точке вращения рычага. Так как он расположен между рычагом и роликом, его головку нужно сточить, чтобы ролик его не цеплял. Болт должен быть закреплен, как показано на рисунке.

Болт, на котором крепится ролик

Его нужно немного ослабить, чтобы натяжной ролик имел небольшой люфт. Но чтобы он не раскрутился, нужно изготовить корончатую гайку. Для этого нужно лишь сделать надрезы на гранях обычной гайки, чтобы она выглядела, как корона. В самом болте будет два высверленных отверстия: одно для регулирующего болта, и оно будет выравнено в линию с отверстием фиксирующего болта, и другое для фиксирования корончатой гайки с помощью шплинта.

Болт для настройки:
После того, как натяжной ролик поставлен на свое место, можно установить регулирующий болт, который будет проходить сквозь отверстия фиксирующего болта и болта, на котором вращается натяжной ролик. Система работает, когда затягиваешь регулировочный болт, заставляя ось вращения натяжного ролика сместить угол вращения наружу, таким образом заставляя ленту стремится ближе к механизму. Пружина с другого конца рычага регулирует натяжение в противоположном направлении. Я рекомендую закрепить регулировочный болт контргайкой, так как вибрации могут ослабить его.

Примечание: Можно добавить пружину с обратной стороны натяжного ролика, но я не нашел причин, почему это стоит делать. Небольшим преимуществом будет то, что таким образом ролик, будет иметь меньший люфт. Но добавлю, что я этого не делал, и никаких проблем у меня не возникло.

Завершение работы по изготовлению станка своими руками

Когда все сделано, нужно еще раз проверить все болты, и убедиться, что механизм стабилизации собран правильно. Затем нужно включить приспособление в первый раз, что может быть страшновато. Как-будто управляешь автомобилем, где рулевое колесо и трансмиссия не работают. Я рекомендую на очень короткое время включать и выключать мотор, чтобы станок не вращался на полную мощь.

На самом деле, для меня самой сложной частью оказалась настройка пружины. Если будет натягивать слишком сильно, то лента не сможет вращаться... Слишком слабо – и ее невозможно удержать, она слетает, что само по себе опасно.

Готово!

Вот и все. У вас должен получиться приличный ленточный шлифовальный станок средней мощности, который по желанию можно преобразовать в более мощный.

Надеюсь вам понравился этот мастер-класс. Спасибо за внимание.

Вращение на ведущий вал ленточного станка передается от электродвигателя, который соединен с ним при помощи ременной передачи. Скорость движения ленточного механизма можно регулировать, тем самым изменяя режимы обработки деталей. Лента плоскошлифовального станка может располагаться горизонтально или вертикально, а также под определенным углом, что допускают некоторые модели оборудования данной категории.

Выбирая модель ленточного шлифовального станка для обработки той или иной детали, важно учитывать длину поверхности, которую необходимо подвергнуть шлифовке. Намного удобнее обрабатывать на таких станках детали, длина поверхности которых меньше, чем длина абразивной ленты и рабочего стола. При соблюдении таких условий и качество обработки будет намного выше.

Ленточный шлифовальный станок может иметь различное конструктивное исполнение: с подвижным и неподвижным рабочим столом, со свободной лентой. К отдельной категории относится широколенточное оборудование, особенность которого заключается в том, что их рабочий стол, являющийся одновременно и элементом подачи, изготовлен в форме гусеницы. В тех моделях оборудования, в конструкции которых предусмотрен рабочий стол, абразивная лента расположена в горизонтальной плоскости, а в оборудовании со свободной лентой, в котором рабочего стола не предусмотрено, она может иметь различное пространственное положение.

Обязательным конструктивным элементом любого ленточного шлифовального станка, в том числе и настольного, является вытяжное устройство, которое необходимо для удаления пыли, в большом количестве образующейся в процессе обработки. Как профессиональный, так и любой самодельный шлифовальный станок, использующийся в домашней мастерской или гараже, приводится в действие от электрического двигателя.

Принцип работы

К основным параметрам работы ленточного шлифовального станка относятся скорость подачи и усилие, с которым лента прижимается к обрабатываемой детали. Такие параметры, как степень зернистости абразивной ленты, следует выбирать в зависимости от того, из какого материала изготовлена обрабатываемая деталь, а также от степени шероховатости, которой должна обладать поверхность обработанного изделия.

Характеристики обрабатываемого материала, в частности, его твердость, в первую очередь влияют на то, с какой зернистостью следует выбирать абразивную ленту. Режимами обработки, которые напрямую связаны между собой, являются скорость подачи и усилие прижима ленты. Так, если проводить шлифование на большой скорости, но с незначительным усилием прижима абразивной ленты, то некоторые участки поверхности детали могут оказаться необработанными. Если же, наоборот, увеличить усилие прижима и снизить скорость подачи, то можно столкнуться с тем, что на отдельных участках обрабатываемой поверхности могут появиться прожоги и почернение материала.

Еще одна вариация станка — вид со стороны рабочей поверхности ленты

На результаты шлифовки оказывает влияние и то, насколько качественно склеена абразивная лента. Чтобы получить высокое качество обработки и не столкнуться со сбоями в работе ленточного станка, не следует использовать абразивные ленты, которые склеены неправильно или имеют надорванные края. При надевании ленты на валы оборудования следует располагать ее так, чтобы конец шва, лежащий внахлест, не задирался об поверхность обрабатываемой детали, а проскальзывал по ней. Подробнее о склеивании ленты в видео ниже.

Любой, в том числе ручной шлифовальный станок должен предусматривать возможность регулировки натяжения ленты, что обеспечивается за счет перемещения подвижного вала, который не является приводным. Натяжение ленты - очень важный параметр, при выборе которого следует руководствоваться правилом «золотой середины». Если ленту шлифовального станка натянуть слишком сильно, то это может привести к ее разрыву в процессе работы, а слишком слабое ее натяжение является причиной проскальзывания и, как следствие, ее чрезмерного нагрева. Основной характеристикой для определения степени натяжения ленты является стрела ее прогиба, которую замеряют при легком нажатии на ее поверхность в натянутом состоянии.

Ручной ленточный станок шлифовальной группы может обслуживаться одним оператором, который перемещает рабочий стол с обрабатываемой деталью и проворачивает его так, чтобы подвести под абразивную ленту все участки ее поверхности.

Как сделать ленточно-шлифовальный станок

Многие домашние мастера и профессионалы задаются вопросом, как изготовить шлифовальный станок своими руками. Причина возникновения такого вопроса достаточно проста: высокая стоимость серийного шлифовального оборудования, окупить которое при нерегулярном использовании не всем под силу. Для того чтобы сделать такое оборудование, понадобится несколько основных составляющих: электродвигатель, катки и надежная станина. Естественно, не будут лишними чертежи такого устройства или его фото. Также в конце статьи можно посмотреть ролики по сборке ленточного станка своими силами.

Двигатель для ленточного шлифовального оборудования найти несложно, его можно снять с отслужившей свой срок стиральной машинки. Станину придется сделать самостоятельно, для этого можно использовать лист металла с размерами 500х180х20 мм. Одну сторону станины следует обрезать очень ровно, так как к ней необходимо будет крепить площадку, на которой будет смонтирован электродвигатель. Площадку для электродвигателя также следует сделать из листа металла с размерами 180х160х10 мм. Такую площадку нужно закрепить к станине очень надежно при помощи нескольких болтов.

Еще один вариант исполнения станины

Эффективность ленточного шлифовального станка напрямую зависит от характеристики электродвигателя, который на нем установлен. Если вы собрались сделать шлифовальный станок своими руками, то вам вполне подойдет электродвигатель с мощностью 2,5–3 кВт, развивающий порядка 1500 оборотов в минуту. Для того чтобы при использовании такого двигателя шлифовальная лента перемещалась со скоростью 20 м/с, барабаны должны иметь диаметр порядка 200 мм. Что удобно, если подобрать двигатель с такими характеристиками, то вам не потребуется делать редуктор для своего шлифовального станка.

Ведущий вал соединяется с валом электродвигателя напрямую, а второй — ведомый — должен свободно вращаться на оси, которую устанавливают в подшипниковые узлы. Чтобы абразивная лента более плавно касалась поверхности обрабатываемой детали, участок станины, на котором устанавливается ведомый вал, следует выполнить с небольшим скосом.

Сделать валы для ленточного шлифовального станка с минимальными финансовыми затратами можно из плиты ДСП. Просто нарезаете из такой плиты квадратные заготовки размером 200х200 мм, сверлите в них центральные отверстия и пакетом с суммарной толщиной 240 мм насаживаете их на ось. После этого вам останется только проточить полученный пакет и сделать из него круглый вал с диаметром порядка 200 мм.

Чертежи и подробный разбор некоторых деталей станка, выполненного из дерева.

Ленточно-шлифовальный станок из дерева (нажмите, чтобы увеличить)

Механизм регулировки наклона стола Блок пластины Натяжитель ленты