Теплый пол под ламинат на деревянный пол: делаем самостоятельно с пошаговой схемой инфракрасный теплый пол под ламинат. Теплый пол под ламинат: рекомендации по выбору Сделать теплый пол под ламинат

У владельцев частных домов уже старой постройки нередко появляется желание провести ремонт, облагородив при этом старые деревянные полы. Ассортимент предлагаемых в продаже современных напольных декоративных покрытий в наше время довольно широк, и весьма часто выбор делается в пользу ламината – получается очень аккуратное износостойкое и простое в уходе покрытие, и вместе с тем – как бы «наследуется» визуальное оформление помещения в стиле классического дерева.

Однако, при проведении ремонта многие хозяева не довольствуются только сменой «декораций», а желают изменить пол еще и принципиально, оснастив его системой подогрева поверхности. Какой теплый пол под ламинат на деревянный пол станет оптимальным? Как провести его монтаж собственными руками? Обо всем этом – читайте в предлагаемой публикации.

Какой «теплый пол» станет оптимальным в рассматриваемой ситуации?

Итак, исходные данные таковы:

— Имеется: деревянный пол – основа, состояние которого, с точки зрения несущих способностей и стабильности, вполне удовлетворительное, или же его можно исправить небольшим ремонтом, но без демонтажа.

— Необходимо: обновить поверхность пола укладкой ламинированной доски, и одновременно смонтировать систему ее подогрева.

Рассмотрим, какой из типов «теплых полов» подойдет в описываемом случае.

• , то есть система расположенных под поверхностью трубных контуров, подключенных к домашней системе отопления. Надо сразу сказать, что такое решение не выглядит оптимальным, причем сразу по нескольким причинам:

— Во-первых, «классическая» технология водяного «теплого пола» предполагает размещения труб, по которым циркулирует теплоноситель, в толще монолитной бетонной стяжки, толщиной не менее 50 мм. А это, в свою очередь, значит, что старое деревянное покрытие придется демонтировать, и уже на освободившемся месте обустраивать «пирог», начиная от толстого слоя утепления и заканчивая ламинированным покрытием. Дело это – весьма масштабное, требующее «мокрых» работ с бетонным раствором, и, по сути, говорить уже о деревянном основании, как о таковом – не имеет смысла.

— Могут возразить, что водяной теплый пол вполне можно смонтировать и по «сухой» технологии, именно по деревянному основанию – с использованием теплообменных металлических профильных пластин.

Однако, эффективность и экономичность такого водяного подогрева, по сравнению с заливкой труб стяжкой, уже существенно ниже. Кроме того, монтажные работы весьма сложные – требуется создать каналы-пазы для укладки труб, что потребует или фрезерования, или подгонки деталей. Одним словом, без наличия опыта браться за такую затею – выглядит весьма опрометчиво.

Водяной «теплый пол» по деревянному основанию? – сложно, но возможно …

Если уж совсем не хочется использовать в качестве источника тепловой энергии электрический обогрев, то водяные контуры можно уложить на деревянную основу и «по сухому», то есть без заливки стяжки. Пошагово этот процесс расписан в специальной публикации нашего портала .

— Следующий довод: укладка контура «тёплого пола» еще вовсе не означает, что его стоит только подключить к трубам подачи и обратки системы отопления – и все готово. Нет, требуется еще и установка специального оборудования, которое будет отвечать за поддержание необходимой температуры (а она значительно отличается от уровня нагрева радиаторов) и гарантированное обеспечение циркуляции по длинному контуру. Все это – и дополнительное растраты, и, как правило, привлечение специалистов, так как самому запустить и отбалансировать систему водяного «тёплого пола» – задача весьма непростая. Так что о быстром и самостоятельно проведенном ремонте в этом случае можно не мечтать.

Вывод по водяному теплому полу: возможность есть, но эффективность все же под сомнением, а стоимость, сложность и масштабность выполнения работ – весьма внушительные.

• Они представлены нагревательными кабелями, матами (которые также, по сути, являются кабелями, но на сетчатой основе), стержневыми нагревателями и системами плёночного инфракрасного обогрева.

— С кабелями и матами все просто – они, так же, как и водяные «тёплые полы», требуют заключения в стяжку, то есть теряется сам принцип деревянной основы. На аналогии с трубами, здесь также прослеживаются поиски возможностей укладки кабелей «на сухую», но с применением специально предназначенных для этой цели изделий и с неизбежной потерей эффективности обогрева.

Что из себя представляет кабельный обогрев пола?

Существует несколько типов нагревательных кабелей, которые можно использовать в системах «теплый пол». Подробнее о принципах устройства таких систем – читайте в специальной статье нашего портала .

— Инфракрасные стержневые маты, тем более в сочетании с последующим ламинированным покрытием пола, вообще не применяются без хотя бы тонкого (минимум в 30 мм) слоя стяжки – «сухие» варианты здесь даже не рассматриваются.

Любая из электрических систем «теплых полов» - значительно проще в монтаже и запуске, не требует особой отладки, так как управляется сравнительно недорогими компактными термостатическими устройствами. Провести монтажные работы по силам, наверное, любому хозяину дома, сколь-нибудь разбирающемуся в электрике и общестроительных работах. Но останавливает, опять же, наличие «мокрого цикла», то есть заливки стяжки, что для деревянного основания становится не лучшим вариантом.

Не беда – есть еще одна разновидность электрического «теплого пола». Это инфракрасные пленочные нагреватели, как нельзя лучше подходящие к рассматриваемому случаю. Они вообще не требуют «мокрых» строительных операций, и все работы по переустройству пола в комнате можно проделать буквально за считанные дни.

По сути, эти обогреватели представляют собой два слоя тонкой прочной пленки из полиэстера, между которыми пущены две медных токонесущих шины, для нуля и для фазы. Шины соединены между собой параллельно расположенными нагревательными элементами – черными полосами с карбоновым наполнением. Параллельное расположение обеспечивает «плотность» нагрева – полосы отстоят одна от другой довольно близко, а кроме того, полную независимость каждого из элементов. То есть в случае даже выхода из строя одного из элементов (хотя это и маловероятно), это не отразится на работоспособности системы в целом.

Цены на теплый пол

теплый пол

Нагревательные полоски собраны в «блоки» между которыми оставлен небольшой промежуток - шаг этого промежутка в большинстве моделей составляет 250 мм. По этим разрывам прочерчены линии, по которым пленку можно смело резать в нужный размер по длине.

Ширина таких инфракрасных пленочных нагревателей – чаще всего 500 мм, но при необходимости можно приобрести и более широкие – 800 или 1000 мм. Толщина редко превосходит 0,4 мм, то есть система сама по себе практически нисколько не влияет на высоту создаваемого пола. Мощность может быть различной – обычна она варьируется в диапазоне от 150 до 300 Вт/м², что вполне достаточно для обеспечения эффективного подогрева пола при правильно выполненном монтаже. Правда, можно встретить в продаже и намного более мощные образцы – так, у некоторых моделей марки «TwinThermo» этот показатель достигает и 1100 Вт/м², но в бытовых условиях это выглядит абсолютным излишеством. Карбоновые нагреватели при работе на полной мощности способны создавать максимальный нагрев до 50÷60 градусов, но для ламинированных полов бывает достаточно максимум 27 °С. Ну а температура плавления самой пленки – не менее 110 градусов, то есть она при соблюдении технологии укладки и коммутации становится совершенно безопасной и в противопожарном плане, и с точки зрения электробезопасности.

Монтаж такого плёночного инфракрасного пола – довольно прост и понятен. Таким образом, подобной вариант для самостоятельного исполнения выглядит оптимальным - его мы и станем рассматривать далее в статье. И чтобы в полной мере доказать возможность проведения работ собственными силами, будет пошагово рассмотрен реальный пример создания теплого пола по деревянному основанию под ламинат. Выполнял эту работу автор этих строк, причем делал он это впервые.

Самостоятельный монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» по деревянному основанию под ламинат

С чего всё начиналось?

Дом традиционной южной постройки, с толстыми глинобитными стенами на ленточном фундаменте и деревянными полами на лагах, был приобретён в 2002 году – закономерный побег из «дурдома» седьмого этажа панельной девятиэтажки, да еще и с окнами на юг, что превращало летом квартиру в крематорий.

В доме была установлена газовая система водяного отопления, которая впоследствии подверглась некоторой модернизации. В принципе, ее эффективности вполне достаточно, так что «теплый пол» о котором будет идти речь, создавался лишь для повышения комфортности в отдельно взятой комнате.

К моменту покупки младшим членом семьи была дочка, которой едва исполнилось 3 года. Естественно, одним из первых направлений деятельности было создание комфортабельной детской, с учетом того, что пол в ней является традиционным местом игр ребенка такого возраста. Сами деревянные полы, как помнится, были в приличном состоянии (если не обращать внимание на точное соответствие горизонтальной плоскости), но несколько прохладные зимой, так как доски настелены непосредственно на лаги, а под ними, на расстоянии менее полуметра – грунт, со шлаковой засыпкой. Зимы у нас, конечно, стоят мягкие – серьёзными считаются морозы уже в -10° С, да и они стоят буквально неделю-другую, так что утеплением никто особо раньше и не заморачивался. Но все равно пол нельзя было назвать теплым: ноги, конечно, не мерзли, и из щелей не сквозило, однако, определенный дискомфорт все же чувствовался, и чтобы дочке было максимально комфортно, был приобретён ковролин, темно-синего цвета. Выбиралось, естественно, самое лучшее, и по тем временам мы были уверены, что это оптимальное решение. Что делать, интернет тогда был не у всех, да и не давал еще ответов на все поставленные вопросы.

За четырнадцать лет эксплуатации ковролин успел проявить свои негативные качества – требования частых уборок, истирание, масса невыводимых пятен и т.п. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало в прошлом году какое-то кошмарное нашествие блох, от которых в ворсе избавиться было чрезвычайно сложно. Вполне закономерно, что ковролину был вынесен «смертный приговор», и встал вопрос, что будет делать дальше.

Семнадцатилетняя барышня уже имеет полное право видеть свою комнату такой, какой ей хочется, и она избрала ламинат с очень оригинальным рисунком. Класс 32, то есть устойчивость к истиранию довольно высокая, и для домашних условий будет в самый раз.

Но, памятуя о том, что сам по себе ламинат нельзя назвать теплым покрытием, было решено дополнительно оснастить пол системой пленочного инфракрасного обогрева. Так и сложился этот вариант, вынесенный в заголовок этой статьи – теплый пол под ламинат на деревянный пол.

Несколько слов о масштабах работы. Комната совсем небольшая, всего 6,5 квадратов. Особенности – не вполне ровные стены (известная беда глинобитных домов), а выравнивать их до идеала – это воровать какую-то часть и без того малой площади. Второй нюанс – наличие трубы обратки вдоль внешней стены, что осложнит монтаж уже финишного ламинированного покрытия. И третий – наличие выступа-полки, обшитой вагонкой, которую решено оставить на месте, только лишь подвергнув некоторому облагораживанию. С учетом небольшого запаса (в пределах 10%) было приобретено 7,4 м² ламината – 30 досок размером 1285×192 мм (то есть три упаковки по 9 досок плюс три доски «россыпью»).

Так как подогрев пола не рассматривался в качестве основного отопления, было решено создать две зоны «повышенного комфорта». Одна – непосредственно у кровати (приятно ставить утром ноги на теплую поверхность), а вторая – по центру комнаты, где по сути и происходит все движение – от двери до письменного стола. Для первого участка достаточно метра пленки, для второго – двух.

Цены на ламинат

Пленка – южнокорейского производства, реализуемая в наших краях под названием «Теплоног». Ширина 500 мм, мощность – 220 Вт/м². Так как для укладки требуется 3 погонных метра, это составляет 1,5 м², стало быть – всего 330 Вт максимальной мощности. Согласитесь, совсем немного.

Одновременно был приобретен термостатический блок управления с возможностью недельного программирования. Он будет показан ниже, в ходе описания проведения монтажных работ.

Проводились еще кое-какие приобретения материалов, как до начала, так и по ходу работы – об этом обязательно будет упомянуто при пошаговом рассмотрении.

Весь комплекс работ занял четыре дня – проводился полностью в одиночку. Но рассмотрение выполняемых мероприятий лучше все же разбить не по дням, а по этапам, от подготовительного до завершающего – так, наверное, будет нагляднее.

Подготовительный этап – ревизия пола, мелкий ремонт, выравнивание

Итак, все готово к началу работ. Поехали…

Иллюстрация
	Первым шагом временно переселили дочку в гостиную и начали освобождать комнату от мебели. Странно, вроде бы и комната небольшая, но когда вынесли из нее все, оказались загроможденными все остальные помещения в доме.
	Следующий шаг – снятие старых деревянных плинтусов. Их особо не щадили – они свой век отжили и пригодны теперь только лишь на огородные тычки или в печку в качестве дров. На их место встанут пластиковые, которые мы пытались подобрать максимально под стиль приобретенного ламинированного покрытия. На снимке хорошо видна полка-выступ, обшитая вагонкой. Она остается на месте, просто будет немного переделываться и совершенствоваться.
	Очередная операция получилась очень грязной в буквальном смысле этого слова. Старое ковролиновое покрытие было снято, а под ним обнаружился тонкий слой тончайшей пыли черного цвета – это все, что осталось от каучуковой основы. На участках с максимальной динамической нагрузкой эта подложка просто истёрлась до самого «ковра». Вот на снимке вынесенный на улицу ковролин. Стрелками показаны участки, где еще сохранилась подложка (желтая стр.) и где она истерлась буквально начисто (красная). Стало жутковато от такой картины, так что, любители ковролина – вам есть о чем задуматься.-
	Прежде чем переходить к дальнейшим действиям, пришлось капитально очищать пол, просто чтобы не дышать в процессе работы этой мелкой черной пылью. Даже после промывки кое-где остались характерные следы. И вот открывшаяся картина – за прошедшее время как-то подзабылось, что прежде чем стелить ковролин, мы дощатый пол обшили фанерой, видимо, чтобы исключить поддувание снизу. Впрочем, это смело сказано – фанерой, так как в ход пошли обрезки самых разных размеров и из разных материалов – здесь и фанера, и фрагменты ДВП.
	В буквальном смысле слова – мозаика. Если вспомнить начало «нулевых» годов, то с качественными стройматериалами в наших краях действительно был «напряг», и выходили из положения как могли. Естественно, этот слой нам сейчас абсолютно не нужен – необходимо добраться до основного дощатого покрытия.
	Процесс удаления этой «мозаики» занял намного больше времени, чем предполагалось на первый взгляд. Дело в том, что лишь на отдельных участках фанера фиксировалась саморезами – их несложно выкрутить шуруповертом. Но в основной массе были применены гвозди, длиной 20 мм, причем, забитые с довольно частым шагом – вот с ними пришлось повозиться (красная стрелка). Старое дощатое покрытие сразу показало свое качество – гвозди извлекаются с большим трудом. Но все равно было решено не «опускаться» до забивания гвоздей в уровень пола – все они были извлечены гвоздодером. По мере снятия фанеры открываются доски пола. Были уже изначально определенные опасения за их состояние, так как сколько им лет – вообще неизвестно. Сразу после освобождения дальнего угла открылся участок, который стал наводить на печальные мысли (желтый овал со стрелкой).
	Однако, опасения были совершенно напрасными. Доски, несмотря на почтенный возраст, находятся в изумительном состоянии. При весьма избыточном весе мастера, они при проведении ревизии нигде, ни на одном участке не гнутся и не скрипят. По всей видимости, доски получили в свое время качественную обработку – нигде не обнаружено никаких признаков гниения или биологического поражения. А тот «проблемный участок» тоже оказался не столь и проблемным. Просто по каким-то соображениям при настиле пола он был выделен из общего массива (возможно, планировался погребок). И в этом месте просто лаги чуток просели в грунт. Проблема решена очень просто – набиты перемычки но нижнему обрезу общего дощатого покрытия, а снизу подставлены клинья-упоры. Затем по этим перемычкам перестелены снятые доски. И всё – участок обрёл требуемую стабильность.
	Прежде чем переходить к окончательному выравниванию пола листами ОСП, решено покончить с остальными «грязными» операциями. В частности, это касается прокладки кабеля питания к планируемому месту расположения термостатического регулятора. Было принято решение вести кабель из соседней комнаты – там есть розетка, совершенно не нагруженная, и связанная непосредственно с центральным щитком. Но автомат все же поставить желательно, поэтому в стену будет встраиваться небольшая коробка, где свободно разместится и однопозиционный автомат на 6 ампер, и, в перспективе, УЗО. Стена в соседней комнате ранее выравнивалась гипсокартоном, то есть вырезать аккуратное окошко под коробку не составило труда. Затем перфоратором и вручную был выбран толстый слой глиняной штукатурки – получилась ниша, в которую коробка становится, как влитая.
	Теперь необходимо проделать отверстие под кабель. По центру стены обнаружена тонкая кирпичная кладка – всего лишь в полкирпича. Буквально минута работы перфоратором – и сквозное отверстие готово.
	С другой стороны стены картина не столь красивая – выворотило немалый кусок штукатурки. Не страшно – это все легко заделывается. Теперь снимем панели вагонки, чтобы обеспечить продергивание кабеля – прямо под отверстием, чтобы запустить кабель за облицовку, и по месту будущей установки термостата. От отверстия к панельной облицовке выполнена штраба. После этого протягивается кабель – использовался двухжильный медный ПВС 2×2,5. После протяжки проводки обрушенный участок стены со штрабой после грунтования заделаны и выровнены строительным раствором (использовался плиточный клей, так как в приоритете было быстрое застывание этой «заплатки»). Панель обшивки непосредственно под этим участком установлена на место.
	А вот эти панели пока остаются снятыми – здесь будет располагаться термостатический пульт управления, а выше него, заодно, решено сделать удобную прикроватную полочку-нишу. Стрелкой снизу показан конец продернутого кабеля. После этого – очередная уборка поверхности пола от строительного мусора и всего ненужного, и можно переходить к процессу выравнивания поверхности.
	Пол, как уже упоминалось, стабилен и прочен, но очень далек от горизонтальной плоскости. Причем, если в районе входной двери и в направлении окна он относительно ровный, то к левой стене резко «ныряет» вниз – по всей видимости, от усадки этой самой стены. Мало того, и вдоль стены уровень понижения неодинаков – наблюдается уклон в левую сторону, где перепад достигает рекордных 45 мм (в сторону синей стрелки). То, на что не обращали особого внимания при ковролине, совершенно недопустимо с ламинатом – для его укладки требуется ровная плоскость. Для выравнивания будут применяется листы ОСП 10 мм («Кроноспан» белорусского производства, класса Е1, то есть вполне подходящие для жилой комнаты). Проводится начальная подгонка первого листа. Стены не совсем перпендикулярны друг другу, поэтому пришлось подрезать кромку листа.
	Вот этот лист с другой стороны – здесь пол практически ровный, то есть потом вставить небольшой «довесок» будет совсем не сложно. Кстати, могут заметить, что на показанной стене не убран старый плинтус. Это сделано намеренно – просто он буквально вмурован в штукатурку, и отдирать его – себе дороже. Ничего страшного – по прикидкам, после настила выравнивающего слоя и укладки ламината он почти полностью будет закрыт, а окончательно его скроет из виду новый пластиковый плинтус.
	Начинается выравнивание. Для начала у стены, примерно по центру комнаты (то есть в самой низшей точке для этого листа) выставлен первый маяк – прикрученный саморезами к полу брусок. Он размещен так, чтобы впоследствии стать опорой и для края второго листа ОСП. Этот маяк выверялся с помощью длинного правила и строительного уровня – лист расположился горизонтально по ближнему своему краю. После этого лист пришлось убрать и вынести, чтобы он не мешался – началась установка остальных опорных площадок – маячков. Последовательность их установки, с точной выверкой горизонтали от первого маяка, показана стрелками. Вначале вереница вдоль стены, с шагом порядка 250 мм, а после этого – рядами от стены к центру комнаты, до выхода на «ноль». В качестве маяков использовались обрезки брусков и фанеры, которые после выверки окончательно фиксировались на дощатом полу саморезами. Работа кропотливая, но при аккуратности и внимательности справиться с ней сможет каждый.
	На иллюстрации показаны ряды этих площадок маячков – сверху на них укладывается лист. Были определённые опасения, что лист начнет прогибаться между точками опоры. Ничего подобного – шаг установки маячков и толщина ОСП этого не допустили. Кроме того, успокаивает, что в этом месте все равно будет стоять кровать, то есть динамические нагрузки – минимальны. В том месте, где проводился мелкий ремонт пола, одна половица даже несколько выступила выше необходимого уровня – это устранено рубанком (показано стрелкой).
	Вот теперь лист уже окончательно ложится на свое «штатное» место. По краю стрелками показаны те маячки, которые работают одновременно на два листа – так обеспечится их точная стыковка по высоте. Важный нюанс – при настиле такого покрытия из фанеры или ОСП не забывайте про деформационный зазор вдоль стены и между соседними фрагментами. В данном случае оставлялось порядка 5 ÷ 7 мм – этот зазор позднее несложно заполнить монтажной пеной.
	Следующая операция, после, естественно, окончательной проверки горизонтальности покрытия во всех направлениях – это фиксация листа к дощатому полу. Использовались обычные черные саморезы по дереву. На ровном участке, откуда и началось закрепление, использовались 3,5×55 мм. На участке, где лист начал ложиться на площадки-маячки, потребовались более длинные – в ход пошли 4,2×75 мм. Саморезов особо не жалели – вкручивали с шагом около 200 мм, выдерживая его как между саморезами в линии, так и между линиями. В тех местах, где лист упирается в площадку – саморез старался загнать в нее же. Важно – не размещать крепеж ближе 20 мм от края листа, иначе может раскрошиться кромка. Головки саморезов погружает в толщу листа примерно на 0,5 мм – для этого достаточно правильно настроить трещотку-ограничитель вращающего момента.
	После того как лист был полностью зафиксирован, выполнено еще одно действие. А конкретно – на тех участках, где между выравнивающим слоем и старым покрытием имеются зазоры, между опорными площадками в ОСП высверлены отверстия диаметром 10 мм. Затем с помощью пистолета эти полости заполнены монтажной пеной – процесс несложно было отслеживать по выходу излишков по краям листа и из соседних отверстий. На иллюстрации показана картина уже после расширения и застывания пены – хорошо видны те отверстия, через которые проводилась закачка. Итак, помимо опоры на маячки, под листом еще и добротная подушка из застывшего пенополиуретана. Излишки срезаем, проверяем лист на стабильность – никаких нареканий! Кроме того, нет эффекта «барабана».
	Пришла пора установки второго листа. Вначале, понятно, он подгоняется по геометрическим размерам, с оставлением деформационных зазоров. Затем убирается в сторону – и начинается выставление маяков. Порядок – тот же, от центрального, уже установленного маяка к углу (там самая низкая точка, выделенная зеленой стрелкой), а затем от стены – к центру комнаты. В качестве правила применялся ровный двухметровый отрезок профильной трубы.
	После установки маячков лист ложится на место, «пришивается» к полу. Затем, по той же методике, что и раньше, полости заполняются пеной. Контролировать выход было несколько сложнее, так что с пеной немного переборщил – многовато излишков. Но на качестве и стабильности выравнивающего покрытия это никак не сказывается. Излишки по мере застывания удаляются.
	Большие листы уложены, и осталось закончить покрытие установкой оставшихся небольших участков. Здесь – все просто. После укладки заполнил пеной все деформационные зазоры между листами и по линии стен.
	Пока застывает пена, проведены некоторые доработки снятых ранее панелей декоративной обшивки. Три штуки обрезаны по высоте, так, чтобы получилась ниша – там будет прикроватная полочка. В двух крайних панелях вырезаны окошки, в которые установлены стандартные подрозетники – для термостатического блока управления и для обычной розетки, чтобы можно было включать зарядку ноутбука или, например, фен.
	В соседней комнате произведена коммутация кабеля. Фаза пущена через автомат. Естественно, он сейчас находится в выключенном состоянии.
	Коробка устанавливается в подготовленную ранее для нее нишу. А для окончательной фиксации коробки был применен обычный клеевой термопистолет с силиконовым «столбиком» – получилось очень аккуратно и надежно.
	Пена по деформационным швам застыла, излишки срезаны вровень с поверхностью. Еще раз проводим проверку горизонтальности и «нагрузочные испытания» – никаких нареканий: пол получился ровным и стабильным. Осталось провести тщательную уборку с помощью пылесоса – и подготовительный этап можно считать завершенным.

Монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» на подготовленное основание

Поверхность пола подремонтирована и выровнена в горизонтальной плоскости. Можно переходить к основному этапу работы – к, собственно, монтажу и коммутации системы подогрева пола.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сама система пленочного инфракрасного подогрева пола подразумевает обязательное наличие термоизоляционной отражающей подложки – она не будет давать неэффективно расходовать энергию на ненужный подогрев основания, станет направлять поток инфракрасных лучей вверх, в сторону помещения. Мало того, тонкая эластичная подложка необходима и для качественной укладки ламината. Таким образом, один слой решает сразу несколько задач. Для такой подложки приобретён фольгированный пенополиэтилен шириной 1000 и толщиной 5 мм (аналог известного «пенофола»). Взято с небольшим запасом – 7 квадратных метров. Для проклеивания стыков, чтобы создавалась бесшовная поверхность, необходим фольгированный скотч.
	Операция по настилу этой подложки – несложна. Рулон раскатывается по полу (естественно, фольгированной стороной вверх), и укладывается метровой полосой от угла. Материал легко режется и подгоняется по краю и имеющимся выступам, внешним и внутренним углам острым строительным или канцелярским ножом. Поначалу предполагалось, что пенофол будет фиксироваться к поверхности с помощью скоб степлера, но, как оказалось, в этом даже нет особой необходимости. Вдоль стен не оставляется зазоров и не делается припусков – укладка проводилась ровно по линии.
	После укладки первой полосы сразу же встык к ней укладывается вторая. Линия стыка после этого проклеивается фольгированным скотчем.
	Третью полосу уже пришлось подгонять по размерам, чтобы закрыть оставшиеся узкие участки. Но это тоже совсем несложно. После проклеивания всех линии стыков полотен покрытие лежит неподвижно по всей площади комнаты, что нам и требовалось.
	Прежде чем перейти к укладке пленочных обогревателей, выполнил еще одну операцию. Кабель питания (ясное дело, что обесточенный) идущий из соседней комнаты, подключается к розетке, и сразу же от розетки предусмотрен отрезок кабеля длиной 400 мм – это далее будет необходимо для подключения питания к термостату. Так как для термостата важна «полярность», то есть определенное расположение нуля и фазы, использую кабель с цветовой маркировкой проводов. Розетку после этого установил на свое место. В нижней части панели, на которой размещена эта розетка, лобзиком прорезано небольшое арочное окошко, высотой всего в 15 мм – здесь от пленочных обогревателей к термостатическому блоку будут проходить коммутационные провода и кабель термодатчика. Затем эта панель вагонки уже основательно крепится на свое место – все манипуляции с ней закончены. Остается незакрытой одна панель – в которой вскорости будет ставиться термостатический блок.
	Начинается раскладка пленочных обогревателей. Приобретённую трехметровую полосу ножницами по линии разрезал на два полотна – 1 и 2 метра. На поверхности фольгированного покрытия заранее маркером были нанесены контуры укладки пленки, в соответствии с ранее разработанной схемой. С одной стороны пленки токонесущие шины имеют характерный цвет меди – эта сторона должна лечь вниз. В принципе, есть еще одно правило укладки – при нормальном расположении пленки читаются все надписи на ней.
	Чтобы полотна пленки не смещались в ходе выполнения очередных операций, их прихватывают скотчем по длинным краям. Но при этом не забываем, что для коммутации нам еще придется приподнимать торцевые края пленки, особенно на том участке, где планируется разместить термодатчик. Поэтому со скотчем нужно не переусердствовать – окончательная фиксация будет производиться позже.
	Начинаем процедуру коммутации пленочных обогревателей. Для этого необходимо составить схему, чтобы затем не ошибиться при практической работе. В моем случае схема выглядела так. 1 – термодатчик с сигнальным кабелем. 2 – силовой провод – фаза. 3 – силовой провод – ноль. 4 – места изоляции обрезанных концов токонесущих шин. В комплекте с приобретаемыми пленочными нагревателями шли провода двух цветов (красный и синий), медные клеммы-«крокодилы» и набор специальной битумно-полимерной изоляции – по шесть прямоугольных накладок на каждое полотно. Каждое из полотен подключается двумя проводами: одна шина оказывается на фазе, вторая – на нуле. Для этих точек подключения требуется по две изоляционные накладки. Для изоляции мест обреза шин – по одной накладке. Предложенная схема коммутации (ноль и фаза подводятся с противоположных сторон пленки) привлекла тем, что так проще избежать пересечения проводов – их допускать не рекомендуется, тем более, если сверху застилается ламинированная доска.
	Начнем с изоляции обрезанных концов шин. Берем изоляционную накладку. Она с клеящей стороны закрыта защитной бумажной подложкой. Ее необходимо аккуратно снять.
	Под подложкой откроется очень клейкий черный битумно-полимерный слой.
	Этим клеевым слоем фрагмент прикалывается к обрезанной шине снизу, чтобы край пленки пришёлся примерно посередине накладки.
	Затем изоляционная накладка перегибается через край плёнки сильно обжимается усилием пальцев, с особым тщанием – по краям и линии перегиба. Получается герметичный «кокон», и шина с этой стороны надежно заизолирована.
	На краю получилось утолщение, но чтобы пленка не топорщилась, в утеплительной подложке по границам изоляционного «кокона» вначале маркером намечается, а затем ножом вырезается окошко. Вот теперь после окончательного приклеивания этот узел будет вровень с общей поверхностью.
	Точно такие же действия выполняются и на трех (в данном случае) оставшихся концах обрезанных шин – в соответствии со схемой.
	Теперь – более ответственная процедура: начинается коммутация кабельной части, по разработанной схеме. Удобнее будет заранее разметить на поверхности покрытия линии прохождения проводов питания, нарезать в соответствии с ними отрезки проводов.
	Начинаем с установки клемм на токонесущие шины. По месту обреза шина имеет щель между верхней и нижней пленками – именно в эту щель необходимо будет завести клемму. Сделать это сразу – несколько затруднительно, и лучше для начала завести в этот просвет тонкое жало отвертки, чтобы слегка его расширить, естественно, не повреждая саму шину.
	Клемма имеет два лепестка с острыми контактными зубчиками. Необходимо завести клемму в щель таким образом, чтобы один лепесток оказался задвинутым внутрь до упора, а второй расположился с нижней стороны плёночного нагревателя.
	После заведения лепестки клеммы тщательно обжимаются плоскогубцами, чтобы обеспечивался надежный электрический контакт между ними и шиной.
	Вот так предварительно будет выглядеть установленная клемма до коммутации провода.
	Для подключения провода с него снимается изоляция на участке около 10 мм. Этот зачищенный скрученный конец заводится в хвостовую часть клеммы, где имеется два лепестка-хомута для обжатия проводов. Эти лепестки также обжимаются плоскогубцами. Есть нюанс – если к одной клемме подключается два проводника, то лучше их не скручивать между собой, а обжать поочередно, сначала один, например, правым лепестком, а затем второй – левым. Металл на клеммах неплохой, и после обжатия получается отличное соединение – выдернуть провод при проверке на надежность не удается.
	Чтобы не откладывать « в долгий ящик», или, тем более, вообще не упустить из виду, выполненное соединение лучше сразу же изолировать. Для этого понадобятся две накладки.
	Вначале ставится накладка снизу. Все просто – снимается защитная подложка, и изоляционный фрагмент наклеивается снизу так, чтобы в его «рамки» полностью вошла клемма по всей своей длине и участок нагревательной пленки. Должно получиться так, как показано на этой иллюстрации.
	Затем аналогичным образом снимается защитная бумажка со второго фрагмента, и он наклеиваться строго зеркально первому. После наклеивания изоляция обжимается пальцами, с особым усилием по краям и по линии прохождения проводов, чтобы получилась гарантированно герметичная капсула с клеммой внутри.
	Вот коммутационный узел с клеммой после выполнения изоляции (вид снизу). Маленькая ремарка – сразу об этом не сказал, но обратите внимание – место изоляции обреза шины дополнительно заклеено качественным армированным водостойким скотчем (показано стрелкой. Это, в принципе, нигде не оговорено, но в рекомендациях мастеров на интернет-форумах такая мера встречается. Времени она занимает немного, скотча тоже много не потребует, а гарантии безопасности – существенно выше. Одним словом, решил этим не пренебрегать.
	Получившийся узел изоляции клеммы также необходимо сравнять с общей поверхностью, то есть вырезать под него окошко в пенофоле. Все выполняется так, как уже говорилось выше, но за тем исключением, что для провода необходимо еще прорезать узкую канавку, чтобы ничего не мешало будущей качественной укладке ламината.
	Закончив с «красной» коммутацией, перешел к «синей», чтобы не путаться. Все точно так же, без каких-либо особенностей, в точном соответствии со схемой. Требуется внимательность, чтобы не получилось, что фаза и ноль сойдутся с разных сторон на одной шине. Однако, если первым шагом правильно выполнить именно изоляцию обрезанных концов шин, то подобная ошибка становится в принципе невозможной.
	После того как с коммутацией проводов питания закончено, необходимо установить термодатчик и уложить его сигнальный кабель. Стрелкой показано задуманное место его установки – по центру черной нагревательной полоски и примерно по центру второго от края блока этих полос (все в соответствии с рекомендациями производителя). Датчик необходимо предварительно уложить на место, так как требуется наметить границы окошка в пенополиэтиленовой фольгированной подложке.
	А еще лучше – сразу же зафиксировать головку датчика на тыльной стороне нагревательной пленки с помощью отрезка качественного строительного скотча. Теперь он уже никуда не денется.
	Вырезано окошко под датчик и «канавка» под его сигнальный кабель. Но головка датчика имеет довольно большую толщину, и окошка в подложке оказалось недостаточно – этот участок начинает выпирать над общей поверхностью.
	Пришлось призвать на помощь стамеску и вырезать небольшое углубление непосредственно в слое ОСП. После удаления опилок это «гнездо» было проклеено фольгированным скотчем, а затем в него отлично лег термодатчик. Затем полоской этого же скотча заклеена сверху канавка с уложенным в ней сигнальным кабелем.
	Остается «навести марафет» - все провода прячутся в прорезанные для них канавки и сразу же запечатываются полосами скотча. Параллельно с этим проводится и окончательное закрепление пленочных элементов – полностью, по всему их периметру, также с помощью скотча. Сразу контролируется, чтобы ни на одном участке ни провода, ни места изоляции или коммутации не создавали неровностей.
	Вот они, три провода, которые сходятся в одном месте – у прорезанного в панели не стене окошка: синий и красный – ноль и фаза питания, белый – сигнальный термодатчика. Провода «ныряют» в окно, а снаружи сразу запечатывается скотчем.
	Вот такая картина после окончательной укладки – нигде не допущено ни одного пересечения проводов. Поверхность ровная, пригодная для монтажа ламината.
	Место проведения следующего этапа работ – проверки работоспособности системы подогрева и ее окончательной коммутации.
	Вначале вытащил «на свет» через проем оба «холодных конца» – это те самые провода, которые только что коммутировались с пленочными нагревательными элементами. Их кончики зачищаются от изоляции (примерно на 10 мм), а потом на них надеты и обжаты контактные наконечники – это проще и надежнее, чем проводить их залуживание.
	Прежде всего необходимо прозвонить систему обогрева – есть ли коммутация в принципе, и нет ли короткого замыкания. Кроме того, суммарное сопротивление системы должно сказать и о ее работоспособности. В паспорте значения сопротивления нагрузки не было – но это несложно рассчитать самостоятельно, исходя из паспортной мощности (330 Вт) и напряжения сети (220 В). По всем знакомому закону Ома получается сопротивление 146 Ом. Берем мультиметр, замеряем – показывает почти 137 Ом, то есть результат «на отлично». Вывод – нагреватели вполне работоспособны, их коммутация проведена правильно.
	А это, в свою очередь, означает, что можно смело переходить к дальнейшим коммутационным работам. Для начала все провода и кабели необходимо было продернуть наружу через отверстия в подрозетнике, Это кабель питания (черный, с двумя проводами), два холодных конца, красный и синий, и белый сигнальный кабель от термодатчика.
	После этого панель вагонки была установлена на место и окончательно зафиксирована на каркасе саморезами.
	Далее, начинается коммутаций термостатического блока правления. Вот такая модель была приобретена. Она привлекла возможностью недельного программирования и наличием встроенного датчика температуры воздуха в комнате.
	Для начала блок пришлось разобрать. Сначала снимается внешняя облицовочная рамка – она просто крепится на пластиковых защелках.
	Затем отверткой поднимается стопорная скоба…
	…и блок отделяется от металлической рамки-основания, или иначе – монтажной панельки.
	Эта монтажная панелька необходима для закрепления блока в стандартном подрозетнике. В нем есть два отверстия с саморезами – они точно совпадают с отверстиями в панели. Закрепить эту монтажную рамку – дело одной минуты.
	Разбираемся с клеммами на самом блоке. Все очень понятно – две крайних клеммы для питания, с обязательным соблюдением положения нуля (N) и фазы (L). Следующая пара контактов – для холодных концов с аналогичной «распиновкой». И, наконец, последняя, крайняя правая пара контактов – для проводников сигнального кабеля термодатчика. Их взаимное расположение не регламентируется.
	Все настолько просто, что не требуется особого опыта в электрике. Берется в руки отвёртка, и проводится коммутация. В первую очередь мною были вставлены и затянуты провода сигнального кабеля – у них, кстати, были штатные, заводские контактные наконечники.
	Следующими были подключены «холодны концы». И, наконец, провода питания, на зачищенные концы которых также были предварительно надеты и обжаты контактные наконечники. (Коммутация последней пары выпала из кадра, но там главное всего лишь соблюсти «полярность» - для этого, как мы помним, применялся кабель с цветной маркировкой проводников, а положение нуля и фазы отслеживалось, начиная от распределительного шкафа, и разрыв на автомате выполнен именно по фазе).
	Коммутационные работы завершены – система ожидает первого пробного запуска.
	Торжественный момент – на автомате включается питание.
	Есть – на панели индикации прибора появилась надпись «Off» - «выключено».
	После нажатия на кнопку включения загораются цифры на табло, но нагрев не начинается. Но лёгкая паника сменилась осознанием текущего момента. Заводские установки терморегулятора были настроены на нагрев до 24 градусов. А работы проводились в начале сентября, при очень жаркой погоде и температуре воздуха и на улице, и в помещениях, близкой к тридцати градусам (посмотрите на реальные показания встроенного датчика температуры воздуха!). То есть термодатчик попросту не давал «команды» на включение питания к нагревательным элементам. В экспериментальных целях с помощью кнопки управления задан порог температуры нагрева в 33 градуса. Пленочные нагреватели среагировали тотчас же – начался хорошо ощутимый босыми ногами нагрев. Ура, все работает!!!
	Система снова обесточивается выключением автомата. Терморегуляторный блок аккуратно крепится на свое штатное место – защёлкивается скобой-фиксатором, после чего операция завершается установкой декоративной рамки. Получилось очень симпатично, согласитесь.

По сути, работы по монтажу инфракрасного плёночного «теплого пола» можно считать законченными и переходить к настилу ламинированного покрытия. По ходу работы было забыто отснять еще одну операцию – необходимо обязательно предусмотреть гидроизоляционный барьер, чтобы в случае случайного разлива воды на поверхности пола она на проникла к нагревательным элементам.

Но никакой сложности в этом нет – стелется самая обычная полиэтиленовая пленка, желательно толщиной не менее 200 мкм. Если есть возможность – то одним полотном, если нет – то с нахлестами порядка 150 мм и с проклеиванием линий нахлеста качественным водостойким скотчем, типа того, что использовался для фиксации пленочных нагревателей на поверхности пола. При этом края пленки заводятся на стены – излишек будет обрезаться уже после настила ламинированного покрытия, перед установкой плинтусов.

Несколько замечаний по укладке ламината и завершающим операциям

Целью настоящей статьи в большей мере видится освещение именно монтажа системы «теплого пола». Укладка же самого ламината – это уже несколько иной вопрос, относящийся к другому разделу. Поэтому на этом этапе выполненных работ подробно останавливаться не станем, тем более что технология укладки ламинированного покрытия во многом зависит от конкретной модели, а теме его выбора и монтажа на страницах портала уже уделено достаточно внимания.

Как выбрать и как уложить ламинированное покрытие пола?

Такой тип финишного покрытия привлекает и эстетичным внешним видом, и относительной простотой и понятностью технологии укладки, освоить которую сможет каждый. Читайте наши публикации, одна из которых поможет правильно произвести , а другая – познакомит с основными приемами .

Кроме того, на каналах YouTube размещено множество роликов как от производителей ламината, так и снятых мастерами-отделочниками. Есть возможность понаблюдать за работой укладчиков, послушать их советы. Один из таких сюжетов – предлагаем вниманию читателя:

Видео: Некоторые важные особенности укладки ламинированного покрытия

Тем не менее, чтобы не обрывать изложение, как говорится, на полуслове, стоит в общих чертах коснуться тех нюансов, с которыми пришлось столкнуться при дальнейшем выполнении работ.

• Приобретая , постарайтесь сразу договориться с продавцами о возможности замены или возврата выбракованных досок. К сожалению, приходится констатировать, что в партии даже весьма качественного могут попасться негодные для использования экземпляры. И дело вовсе не в дефектах декоративного покрытия – это было бы полбеды. Проблема может заключаться в «геометрии» доски – даже малейшее отклонение создаст проблему монтажа или даже его невозможность.

Наглядный пример: в рассматриваемом случае при укладке уже второго ряда он категорически отказывался стыковаться с первым – замок не защелкивался и образовывалась щель. С причиной долго не мог разобраться, пока не полез на форумы отделочников и не увидел возможную причину. А она заключалась в том, что первая же доска имела искажение геометрии – ее боковая и торцевая стороны не были абсолютно перпендикулярны.

При проверке угольником обнаружен явный просвет, около полумиллиметра, который дал на длине 2,5 метра вполне ощутимый перекос собранного ряда, что и привело к невозможности стыковки со вторым, абсолютно ровным рядом. Можно сказать, что повезло, так как эта доска оказалась единственной с таким дефектом, и в дальнейшем работа по укладке шла гладко.

Понятно, что провести подобную ревизию всех досок в условиях магазина – затруднительно, поэтому и стоит заручиться договоренностью о возможности замены.

• Рекомендуется предварительно разработать досок и придерживаться ее в ходе монтажа. Дело в том, что необходимо соблюдать определенную разбежку поперечных стыков досок, и лучше будет, если сразу будет спланировано полезное использование получающихся обрезков.

• Не торопитесь выкладывать первый ряд от стены с целой (по ширине) доски – может случиться неприятный казус. Поясняю на примере. В моем случае при длине комнаты 2700 мм (это за вычетом деформационных зазоров с обеих сторон) и ширине доски 192 мм необходимо 14,06 ряда. А что такое 0,06 ряда – это ведь всего около 12 мм. Понятно, что отрезать и качественно соединить в замке с предыдущим рядом столь тонкую полоску – просто не получится. Значит, есть смысл первый ряд досок сделать несколько уже, обрезав, скажем, 80 мм. В таком случае последний ряд уже составит 92 мм, и его состыковать и уложить не составит труда. Так и было исполнено.
• Не ленитесь перед укладкой каждого последующего ряда проводить небольшую уборку отведённой для него площади – даже небольшие «инородные тела» могут со временем вызвать скрипение покрытия. А то и еще хуже – от динамических нагрузок какой-либо твердый фрагмент начнет «прогрызать» полиэтиленовый слой, а далее – и пленочный нагревательный элемент. Так что веник и совок должны быть под рукой, а много времени такая мини-уборка и не потребует.

• Доски перед укладкой необходимо готовить к ней. Желательно проверить состояние всех пазов – чтобы там не оказалось каких-либо частичек мусора или явных неровностей. Я это делал тыльной стороной старой пилочки от лобзика – она отлично входит в паз и при перемещении вдоль доски удаляет весь мусор.

Еще один нюанс – на моих досках присутствовал вот такой шип, который никакой практической роли не играет, но имеет свойство загибаться, обламываться – одним словом, всячески мешать нормальному зацеплению замков. Начиная с укладки третьего ряда я стал просто его срезать ножом – и больше проблем не было.

Цены на инфракрасный теплый пол

инфракрасный теплый пол

Чтобы прийти к логическому завершению изложения, позволю себе разместить еще несколько иллюстраций, показывающих завершение ремонта:

И несколько слов, чтобы подвести итог. Все описанные работы проводились в начале сентября 2016 года. Таким образом, созданная система подогрева пола с ламинатом уже опробована сезоном непрерывной эксплуатации. Ничего иного, кроме выражения восторга, от дочки не слышал. Мы быстро освоились с программатором и установили почасовые режимы работы системы – чтобы пол был теплым утром к подъему, затем – к приходу из гимназии, и, наконец, во время вечернего досуга. Температуру нагрева никогда выше 26 градусов не устанавливали – этого было вполне достаточно для ощущения полного комфорта даже на пике январских холодов. Ни разу за все время показания счётчика не показались сколь-нибудь пугающими – такой подогрев, да в сочетании с программируемыми режимами работы, показал отличную экономичность.

И остался у нас невыясненным лишь один вопрос – а почему мы этого не сделали раньше? Но теперь уже, как говорится, рука набита, так что на очереди в этом году стоит гостиная.

Выбор системы теплого пола с ламинатным покрытием имеет несколько особенностей и тонкостей. Стоит отметить, что данный отделочный материал состоит из древесины, именно поэтому нуждается в особом уходе при эксплуатации. Многие интересуются, можно ли класть ламинат на теплый пол, особенно те семьи, в которых есть маленькие дети.

Применять ламинированное покрытие для обустройства системы обогрева пола вполне возможно, однако процедура укладки требует обязательного соблюдения некоторых условий.

Особенность теплого пола

Теплый пол считается одним из наиболее результативных средств отопления для дома и квартиры. Особенность его работы заключается в том, что теплый воздух, нагретый снизу, постепенно поднимается, а холодный опускается. Благодаря этому теплый воздух постоянно находится внизу, а в районе потолка будет прохладно, поэтому дышится намного свободнее, и дыхательные пути не пересушиваются.

Существует множество различных видов полов, в частности такие, как:

• инфракрасный;
• электрический;
• водяной.

Каждый из этих видов имеет определенные особенности, однако их объединяют общие принципы, в частности такие, как:

• происходит равномерное распределение тепла;
• нагревательные элементы можно спрятать под напольным покрытием;
• высокая эффективность системы;
• отсутствие циркуляции пыли.

Можно ли класть ламинат на теплый пол, во многом зависит от типа ламинированного покрытия, так как не все его виды хорошо переносят контакт с системой обогрева.

Плюсы использования ламината

Очень важно разобраться с вопросом, можно ли класть ламинат на теплый пол, так как ламинированное покрытие требует особого ухода и соблюдения определенных правил. Его укладка над системой обогрева пола вполне возможна, однако очень важно обеспечить оптимальный температурный режим и гидроизоляцию.

Если сравнивать ламинированное покрытие с другими видами, то становится ясно, что оно просто идеально, так как при надобности можно очень легко добраться до обогревательных устройств. Обогрев позволяет спокойно ходить даже в самую холодную зиму, не опасаясь переохлаждения и неприятных ощущений.

При обустройстве пола нужно соблюдать ряд важных правил, а также правильно подобрать ламинат. Кроме того, стоит помнить, что нельзя класть ковры, так как они будут препятствовать циркуляции воздуха.

Какие могут быть виды ламината

Перед тем как определиться, можно ли класть ламинат на теплый пол, нужно понимать, чем именно характеризуется каждая из имеющихся систем обогрева. Водяная система хороша тем, что не зависит от электроэнергии, именно поэтому отличается большей степенью безопасности. При точном соблюдении технологии укладки она служит на протяжении длительного времени, не вызывая совершенно никаких сложностей в эксплуатации.

Наиболее востребованным вариантом является электрический пол. Он характеризуется легкостью монтажа и обслуживания. Основным его плюсом является то, что есть возможность контролировать температуру.

Еще одним распространенным подвидом считается инфракрасный пол. Он гораздо более технологичный, так как дает возможность равномерно прогревать поверхность. С его помощью можно установить максимально комфортный режим нагрева поверхности.

Особенность маркировки

Существует несколько видов ламинированного покрытия, поэтому важно знать, какой ламинат для теплого пола лучше выбрать. Если приобрести обычные панели, то они будут коробиться от перепада температуры. Именно поэтому такой вариант не подходит для теплых полов.

Учитывая все эти факторы, некоторые производители разработали новую формулу ламинированного покрытия, которое просто идеально сочетается с системой напольного обогрева. При выборе ламината нужно обращать внимание на допустимый уровень температуры нагрева, указанный на упаковке. Помимо этого, в документации указывается тип совместимости изделия с теплым полом.

Обозначаются эти показатели с помощью специальной пиктограммы или надписи. Если на ней имеется формула воды, то это обозначает, что материал подходит для водной системы обогрева пола. Толщина панели должна быть минимум 8 мм. Оптимальным вариантом считается ламинат 33 класса (12 мм толщина панели). Более тонкое изделие может не выдержать перепада температур.

На пол можно стелить ламинированные панели с максимальным значением нагрева, которое не превышает 27 градусов. На упаковке также должно быть указано сопротивление и количество вредных веществ, которые выделяются в воздух. Изучив все характеристики ламината, можно подобрать самое лучшее напольное покрытие.

Что влияет на тепловое сопротивление

Просто подобрать ламинат с определенной маркировкой недостаточно. Одним из самых важных критериев является тепловой коэффициент сопротивления. Согласно европейским стандартам этот показатель должен быть выше 0,15 м 2 К/Вт.

Это касается также подложки, поэтому для получения требуемых показателей, нужно будет просто сложить КТС подложки и ламината. На уровень сопротивления влияет толщина и плотность изделия.

Если же значение коэффициента довольно большое, то существует риск перегрева подложки. Кроме того, может быстро сломаться греющий контур.

Покрытие для водяного обогрева

Водяные подогревающие системы отличаются многослойностью. Основание их выполняют гидроизоляционным, а затем укладывается слой теплоизоляции, которая не позволит уходить теплу вниз. Затем монтируются трубы небольшого диаметра, которые перекрываются бетонной стяжкой или гипсоволокном. Только после этого укладывается напольное покрытие.

В таком случае очень важно знать, какой ламинат подходит для теплого пола, чтобы можно было сделать максимально правильный выбор. Ламинированные панели для таких целей должны быть:

• выполнены из высококачественного материала;
• иметь высокую плотность;
• защитное покрытие.

Если ламинат отвечает всем этим требованиям, то он идеально сможет подойти для обустройства системы водяного пола. Обогреву на подобной основе свойственна повышенная влажность. Обычные панели ламината неспособны долго выдержать такие условия, зато высококачественные ламинированные материалы могут долго сохранять свой превосходный вид и эксплуатационные качества. Именно поэтому выбирать лучше всего:

• ламинат 33 класса (12 мм);
• влагостойкий;
• с маркировкой H 2 O.

При эксплуатации теплого пола обязательно нужно соблюдать определенный температурный режим. Показатель должен быть не выше +27 градусов, так как в противном случае панели могут деформироваться и потерять свой вид.

Покрытие для электрического подогрева

Электрическая система характеризуется тем, что кабельный элемент при прохождении по нему тока вырабатывает тепло. Кабель может быть с одной или двумя жилами. В таком случае обязательно нужно точно определить, какой ламинат подходит для теплого пола, и какими именно техническими характеристиками он должен обладать.

При выборе панелей нужно учитывать то, что покрытие обязательно должно быть с соответствующим типом обогрева. Кроме того, материал обязательно должен соответствовать таким характеристикам, как:

• устойчивость к истиранию;
• хорошая теплопроводность;
• высокая устойчивость к повреждениям;
• безопасность.

Чтобы пол с покрытием из ламинированных панелей работал максимально качественно, нужно правильно сделать стяжку. Только в таком случае можно рассчитывать на максимальную теплопроводность.

Покрытие для инфракрасного обогрева

Инфракрасный пол считается самым дорогостоящим и удобным вариантом, а ламинат - наиболее подходящим покрытием для него. Стоит отметить, что создавались именно под ламинированное покрытие. Инфракрасная система состоит из тонкой пленки с нанесенными специальными полосками. На нее обязательно укладывается подложка под ламинат для теплого пола, поэтому не требуется дополнительный нагрев стяжки.

Подбирая ламинированное покрытие, нужно ориентироваться на такие характеристики ламината, как:

• толщина - более 8 мм;
• износостойкость класса 33;
• наличие маркировки.

Самым современным вариантом считается ламинат с подогревом. Стоит отметить, что при обустройстве инфракрасной системы пола нужно обеспечить заземление.

Ламинат с подогревом

Идеальным решением будет ламинат с подогревом. Приобретая подобное изделие можно совместить напольное покрытие с системой подогрева. Нагревательные элементы расположены не под полом, а прямо в ламинате. В результате этого они расположены не под полом, а прямо в панелях.

Тепловая энергия при использовании подобного изделия легко поступает в воздух. Большим преимуществом является то, что можно укладывать полы, делая обогреваемые и необогреваемые участки.

Выбор ламината по предназначению

Обязательно нужно правильно подобрать ламинированные панели по предназначению. Квартира или дом разделяется на несколько зон, а именно:

• спальня, гостиная;
• кухня, кабинет;
• коридор;
• ванна, санузел, лоджия.

В каждом случае выбор ламината должен быть сугубо индивидуальным. Для кухни идеально подойдет водостойкий ламинат для теплого пола. При этом ламинированные панели должны обладать специальными водоотталкивающими составами с содержанием воска.

Стыки соединения панелей нужно тщательно обрабатывать герметиком. Наиболее подходящий класс ламината - 32-33.

Для ванной, санузла и лоджии при выборе ламината нужно учитывать то, что в этих помещениях температура должна быть не более 28 градусов. Обязательно нужно устанавливать терморегулятор и температурный датчик. Это позволит предотвратить перегрев напольного покрытия и деформацию панелей. Среди основных требований нужно выделить такие, как:

• наличие водоотталкивающего слоя;
• качественное покрытие.

Стыки соединения должны быть обработаны герметиком.

Выбор ламината по способу монтажа

Большое значение имеет метод соединения панелей, в частности клеевой и замковый. Желательно приобретать ламинированные панели именно с замковым соединением, так как при нагреве они не будут деформироваться.

Существует несколько типов замковых соединений, которые просто идеально подходят для укладки ламината на теплый пол.

Как выбрать подложку

Ламинат, предназначенный для отделки пола с подогревом, обязательно должен иметь определенную маркировку. Подложка под ламинат для теплого пола также должна иметь соответствующие отличительные знаки, которые нанесены на упаковку. Рядом с ними указывается максимально допустимая температура. При выборе подложки нужно учитывать такие характеристики, как:

• теплоизоляция;
• шумоизоляция;
• амортизация.

Обязательно нужно правильно подобрать под ламинат. При этом нужно учитывать то, что толщина подложки должна быть не более 3 мм, чтобы можно было сглаживать даже самые незначительные неровности, но при этом не нужно изолировать расположенный внизу нагревающий элемент. Лучше всего выбирать подложку, выполненную из пенополистрирола, пробки, пенополиэтилена.

Какие изделия лучше приобрести

Многие пользователи интересуются, какой фирмы выбрать ламинат, чтобы такое изделие прослужило на протяжении длительного времени. Довольно хорошим изделием является продукция компании Haro, так как она отличается высокой степенью износостойкости, надежностью и устойчивостью.

Самыми популярными ламинированными панелями является продукция компании Quick-Step, так как она выполнена очень искусно и панели можно легко перепутать с натуральной доской. Пол из такого материала будет служить на протяжении длительного времени, а его эстетичный внешний вид порадует как гостей, так и владельцев дома.

Выбор теплого пола под ламинат таит в себе множество «сюрпризов» и тонкостей. Чтобы правильно ответить на все возникающие вопросы, нужно знать больше о типах теплого пола, о его применении в различных условиях. И тогда вы не столкнетесь ни с какими проблемами в принципе.

Виды и особенности покрытия

Теплые полы делятся на три основные группы: с циркулирующей водой, с нагревательным кабелем и с инфракрасным обогревом. Независимо от конкретного типа, все эти решения отличаются:

• Равномерной подачей тепла.
• Высокой энергоэффективностью.
• Эстетической притягательностью (нагревающие блоки не нужно маскировать или обыгрывать специально).
• Исключением движения пыли (неизбежного даже при использовании лучших радиаторов).

Ламинат, кладущийся поверх теплого пола, всегда содержит формальдегиды, и стоит только материалу прогреться до 26 градусов, как они начинают загрязнять атмосферу в доме. Вывод: всегда знакомьтесь с сопроводительной документацией и ищите в ней сведения о допустимости укладки теплого пола под конкретной партией покрытия.

Можно ли класть: все за и против

Установка ламината над теплым полом вполне возможна, если обеспечены гидроизоляция и оптимальный температурный режим. Когда сомневаетесь, допустима ли укладка такого напольного покрытия, или лучше использовать другое, когда не знаете, что именно и как лучше сделать, обратитесь за консультацией к специалистам.

Если сравнивать ламинат с другими напольными покрытиями, то станет ясно – он идеален в том отношении, что позволяет легко добраться до подогревающих устройств. Обогрев позволяет спокойно ходить по полу даже в самую суровую зиму, не опасаясь переохлаждения и неприятных ощущений. Монтировать теплые полы следует при любой возможности, они достаточно практичны. Нельзя будет класть ковры, потому что они заблокируют циркуляцию воздуха и могут спровоцировать перегрев.

Условия выбора

Максимальная температура теплого пола, монтируемого под ламинат, составляет 25 градусов. Стоит увеличить ее на два градуса, и древесно-волокнистые плиты начнут деформироваться, расслаиваться на отдельные волокна. Но еще раньше, при 26 градусах, в воздух станут улетучиваться опасные соединения.

Стелить поверх теплого пола можно лишь такой ламинат, который маркирован соответствующим образом. Причем допуск относится либо к электрическому, либо к водяному способам подогрева, будьте внимательны! Вовсе не обязательно использование нагревателей по всей поверхности пола , достаточно, если они будут расположены только в зоне отдыха и на обычных путях передвижения по дому. Для укладки под ламинат могут применяться только нагревательные блоки не мощнее 110 Ватт на квадратный метр.

При утеплении пола желательно использовать подложки высокой прочности на основе XPS-полистирола; их рифленые поверхности значительно улучшают конвекцию. Обязательно предусматривайте интервал от ламината до стены, чтобы он меньше подвергался температурным деформациям.

Водяной теплый пол должен размещаться на подложке, обеспечивающей как впитывание воды, так и сбережение тепла. ДВП почти не пропускает тепло, то есть не может рассохнуться, но при этом прогреть его тяжело. Размещаемая над обогревателем подложка в идеале должна иметь перфорацию для прохода подогретого воздуха к напольному покрытию.

Если вам нужна, прежде всего, высокая мощность, развиваемая максимально тонким теплым полом, стоит остановить свой выбор на инфракрасной пленке. Удельная мощность чаще всего составляет 150 либо 220 Ватт на квадратный метр, изредка можно найти пленку, дающую 440 Ватт.

Водяной подогрев

Водяные подогревающие системы всегда многослойны. Основание делают гидроизоляционным, потом идет теплоизоляция (она не дает теплу уходить вниз). Потом уже ставятся трубы небольшого диаметра, перекрываемые несущим слоем – бетонной стяжкой, изредка гипсоволокном. И только затем наступает очередь собственно напольного покрытия. Тип перекрытия определяет и толщину всей конструкции, варьирующуюся от 5 до 15 сантиметров.

Преимущества и недостатки

Достоинством водяного теплого пола является его безопасность и стабильность использования, эффективная работа в режиме естественной циркуляции даже при отсутствии тока в сети. При этом надо учесть сложность установки, понижение высоты помещения. Если труба протечет, устранить дефект будет достаточно сложно. Конструкторы, впрочем, учитывают это обстоятельство, и трубы сейчас делают из таких надежных материалов, как полиэтилен и металлопластик. Дополнительная защита их цементно-песчаной стяжкой также позволяет снизить риск повреждения до минимума.

Особенности монтажа

Оптимальная схема монтажа – «улитка»: трудоемкость ее, потребность в тщательной подгонке оправдываются полностью равномерным и однородным нагревом всей поверхности пола.

Электрический подогрев

Суть устройства понятна уже из его названия – кабельный элемент при прохождении по нему тока вырабатывает тепло. Кабель бывает с двумя жилами или с одной. Первый вариант уместнее в любом жилом доме или квартире, потому что меньше уровень электромагнитного поля. Укладывать своими руками двухжильный провод тоже проще.

Но работать нужно будет внимательно, чтобы не повредить контакт кабеля – если он нарушен, пол будет перегреваться. Желательно применять саморегулируемый нагреватель, который автоматически останавливает повышение температуры после определенного значения.

Рекомендуется неоднократно (в самых сложных случаях 5 раз) прогреть стяжку , это сформирует сетку мелких тепловых трещин. Подобная «тренировка» позволит избежать в дальнейшем появление деформаций, способных повредить ламинат. Когда все монтажные работы окончены, понадобится просверлить плинтуса и вывести из них кабель. По мнению специалистов, лучше всего под электрообогревателями для изоляции от черновых полов класть фольгированный пенопласт.

В чем выгода?

Обогрев электричеством использовать гораздо проще (система монтируется и налаживается намного легче, чем водяная), срок службы ее превышает 20 лет. Несомненным преимуществом будет и возможность отрегулировать температуру в комнате , задавать ее значение максимально точно. Но потребление электроэнергии оказывается довольно значительным, и нужно будет за нее платить.

Экономичность всех трех систем вызывает ожесточенные споры, потому что нагревательный кабель дешевле в эксплуатации, а водяные устройства выгоднее устанавливать. Но если брать все расходы при использовании, вне конкуренции сразу оказывается инфракрасная пленка. Учитывайте, впрочем, не одни финансовые показатели, а все параметры сразу – насколько велика комната, будет ли теплый пол ключевым средством подогрева или только вспомогательным.

Технология укладки

Монтировать электрический теплый пол нужно только после тщательной подготовки поверхностей. Основание пола очищают, если есть надобность, то разравнивают и утепляют. Выбор материалов для выравнивания и теплоизоляции зависит от ваших личных предпочтений. Поверх делается тонкая стяжка, в которую вводят армирующую сетку, стяжка должна сохнуть минимум 48 часов . После этого крепят монтажную ленту.

Работа существенно упростится, если вы используете нагревательные маты. Сначала определяют, где будет находиться терморегулятор, и кладут кабель в соответствии с указаниями изготовителей. Когда датчик закреплен, терморегулятор поставлен, проводится пробный запуск системы. Если все в порядке, можно заливать стяжку от 3 до 10 сантиметров толщиной. После заливки требуется выждать месяц, и только затем стяжка станет достаточно прочной для укладки ламината.

Инфракрасная пленка

Инфракрасная пленка – это самая продвинутая разработка в сфере подогрева пола. Делать придется очень мало: сам нагревательный блок кладется на отражающий тепло материал и накрывается полиэтиленом. Все, после этого останется только уложить лицевое покрытие. Даже стяжка, обязательная для электрического и водяного теплого полов, оказывается излишней. А вот заземление, поскольку речь все-таки идет о потребляющем ток устройстве, – вещь совершенно необходимая.

Плюсы и минусы

Если установить инфракрасную пленку, вы не столкнетесь с уменьшением высоты помещения, и при этом такой нагреватель потребляет меньше тока, чем самые эффективные кабели. Но с другой стороны, инфракрасная пленка достаточно дорогая, ее нельзя использовать везде, где есть высокая влажность. И обязательно потребуется ровное основание, иначе существует риск поломать устройство.

Недопустимо класть пленки под мебелью, только на свободной части пола. Учтите, что «фаза» находится в самой инфракрасной пленке, и надо ставить максимально надежные устройства защитного отключения.

Инструменты и материалы

• терморегулятор;
• датчик температуры;
• защитные пленки;
• ножницы и отвертки;
• строительный нож;
• пассатижи;
• скотч для соединения частей полотна.

Как монтировать?

Обязательно проверяйте не только ровность пола, но также и то, чтобы он был чист и сух. 100% поверхности закрываются теплоотражающим материалом, имеющим плотную прослойку. Недопустимо применение алюминиевой фольги в любом виде. При помощи скотча скрепляют части подложки. Как только она готова, можно выбирать место для подключения терморегулятора. Встраиваемый регулятор и провода, по которым к нему идет ток, нужно уложить в штробу.

Если ширина полосы пленки составляет 50 сантиметров, ее длина не может превышать 13 метров. При ширине 80 см допустимая длина уменьшается до 10 метров, а метровые полосы следует делать не более 7 метров в длину. Чтобы меньше резать и подключать, укладывайте полосы вдоль. Между ними следует оставлять минимум сантиметр, а зазор до стен должен быть хотя бы в 5 сантиметров.

Полосы направляйте контактами в сторону, где будет стоять терморегулятор, и ни в коем случае не перекрывайте одну термопленку другими! Так как подключить провода требуется параллельно, есть возможность собрать их в одной стороне и замаскировать плинтусом. Пленку на время монтажа приклеивают к подложке скотчем, иначе можно ее порвать.

Один конец контактного зажима вводят в полость, отделяющую пленки от серебряных полос, другой крепят на медном основании и прижимают пассатижами. Последовательно двигаясь, таким способом обрабатывают все контакты. Не забудьте изолировать точки подключения! Температурный датчик должен быть прикреплен к нижней стороне черной полосы, его удерживает битумная изоляция. Помните, что термополосы должны находиться минимум в 10-50 сантиметрах от любых нагревательных приборов , в зависимости от мощности нагрева.

Внешняя поверхность, на которую ляжет ламинат, должна быть как можно более ровной. Чтобы соблюсти это условие, для проводов, датчика и зажимов придется сделать надрезы в подложке. Провода удерживают скотчем, чтобы они не сдвигались с места. Учтите, что если суммарная мощность нагревательного блока составляет 2 кВт и более, подсоединять его к электросети полагается только через отдельное устройство защитного отключения!

Какой лучше выбрать?

Теплый пол любого вида может быть успешно совмещен с ламинатом. Надо только подбирать его максимально тщательно, иначе при малейшем нарушении температурного режима покрытие будет деформировано. Или же результат работы не удовлетворит вас.

Положить инфракрасный теплый пол проще всего, но не только поэтому стоит его выбирать. Благодаря конструктивным особенностям лучи не проникнут внутрь основания, и вы не будете зря греть бетон или иное основание; особенно важно это обстоятельство для балконов.

Если жилище подключено к системе центрального отопления, то вам придется отказаться от использования водяного обогрева полов в любом случае. Ламинат над теплым полом в любом случае должен быть высокой прочности, его толщина составляет не менее 8 миллиметров. Оценивайте термическое сопротивление напольного покрытия.

Использовать на балконе кабельный теплый пол или нет – решать только вам. То, что сначала согревается стяжка, а затем уже пол, можно считать как недостатком, так и преимуществом. Придется ждать примерно полчаса, пока будет достигнут эффект, зато нагретый слой цемента отдает тепло даже какое-то время после отключения. А вот то, что потребуется обязательно делать саму стяжку – очень серьезный минус.

Дело даже не в трудоемкости и дополнительных расходах. Конструкция балкона значительно утяжеляется, порой несущие детали его могут не выдержать. Придется забыть и об установке объемной мебели (где бы она ни встала, появятся пятна от перегрева, отнюдь не украшающие внешний вид ламината).

Альтернативным решением оказываются электрические маты , и на лоджиях простота их монтажа очень актуальна. Но будьте готовы к тому, что стоимость конструкции, обогревающей ту же площадь, поднимется на 50%.

Сделать теплый пол на даче – вполне разумная идея. Такое техническое средство точно поможет повысить комфорт пребывания в жилище, если вы учтете все нюансы.

При всей прочности деревянных черновых полов перегружать их нежелательно и если для вас важно это соображение, уместно предпочесть инфракрасный вариант. Когда есть обустроенная, отлаженная система автономного отопления, можно использовать ее и для подачи горячей воды в водяной теплый пол. Пленочные конструкции хороши, когда требуется утеплить дачный деревянный дом:

• монтировать их легко;
• нет надобности в подсоединении к отопительным средствам;
• всегда можно снять и перенести в другое место;
• потребление тока минимально.

Оценивая энергоэффективность системы, не стоит придавать излишне большое значение заявляемым производителями показателям. В реальности следует учесть и то, как произведена укладка, и устройство теплоизоляции, и качество отражателя, и климатические условия, да и многие другие моменты.

Как в дачном, так и в обычном частном доме укладка теплого пола под ламинат помогает одновременно сделать жизнь комфортнее и облагородить пространство. По внешней привлекательности, надежности и удобству использования ламинат далеко обходит старые, растрескавшиеся полы. А широкое разнообразие его текстур позволяет воспроизвести вид натуральной древесины.

Установить такой «слоеный пирог» получится только в том случае, если общее состояние исходного пола удовлетворительно или может быть исправлено косметическим ремонтом. В очень старых постройках часто приходится менять и основу. При использовании водяного теплого пола прежнее деревянное основание точно потребуется демонтировать и поставить вместо него стяжку. Работы достаточно сложны и трудоемки, ведь придется, к примеру, готовить бетонный раствор.

Нежелательно использовать «сухую» технологию монтажа водяного теплого пола на теплообменных пластинах. Да, деревянное основание при этом сохранится. Но эффективность использования нагревателя становится меньше, вдобавок придется фрезеровать или подгонять детали, чтобы сделать каналы для монтажа труб. Кроме укладки контуров, подключения их к прямой и обратной трубам отопления, придется монтировать аппаратуру, поддерживающую необходимый нагрев и циркуляцию. Своими руками тут мало что можно сделать, неизбежно потребуется помощь специалистов.

Кабельные электрические полы и даже маты требуют обязательного использования стяжки – опять не удастся сохранить деревянную основу. Как и в случае с трубчатыми конструкциями, альтернативы найти можно, но все они ничуть не проще и менее эффективны. Вывод совершенно очевиден: лучше инфракрасного теплого пола и для частного дома (не только для квартиры) ничего не найти. Это решение исключает всякие «мокрые» монтажные работы и может быть введено в строй за несколько дней.

Вконтакте

Одноклассники

Постоянно растущий интерес к системам теплого пола вполне оправдан.

Каркасного дома с высоким уровнем комфорта - мечта любого хозяина.

Ведь, когда все обитатели дома находятся в постоянном контакте с теплыми поверхностями - наиболее предпочтительный вариант.

Более пристальное рассмотрение конструктивных особенностей системы выделяет важное обстоятельство: для наиболее производительного функционирования теплого пола решающее значение имеет материал напольного покрытия, поскольку именно оно является контактной поверхностью и одновременно излучателем тепла .

Традиционные требования к напольным покрытиям таковы, что в связке с нагревателем материал начинает препятствовать свободному распространению тепла во внутреннее пространство жилища, поэтому требуются некоторые дополнительные меры для максимального устранения сопротивления покрытия.

Система теплого пола - многослойный пирог, в нижней части которого находится черновой пол, посередине - нагреватель, а верхней частью является напольное покрытие. Это очень упрощенная схема пирога, но в целом все устроено именно так.

Ламинат, как один из наиболее распространенных типов покрытия, весьма привлекательный материал, как с эксплуатационной точки зрения, так и с эстетических позиций. При этом он имеет довольно высокое теплосопротивление, препятствующее выводу тепловой энергии на поверхность.

Такая ситуация грозит непроизводительными расходами на нагрев - вынужденная отсечка заставляет усиливать режим работы системы теплого пола, что означает повышение рабочей температуры и в результате расходов на отопление. Это надо учитывать при проектировании схемы обогрева дома и сразу планировать работу системы в усиленном режиме. Тем не менее решение вопроса о том, можно ли класть ламинат на , имеет однозначный положительный ответ.

Виды теплого пола

С технической точки зрения, системы теплого пола могут быть реализованы двумя путями :

Первая - система труб с горячим теплоносителем (водой), расположенных в зигзагообразном порядке внутри слоев пола. Второй тип не нуждается в теплоносителе, поскольку сам по себе является нагревателем.

Внимание! В последнее время появились системы, сочетающие оба типа в одной конструкции. Они состоят из труб, заполненных водой, которую нагревает электрический кабель, находящийся там же.

Рассмотрим обе системы подробнее.

Водяной

Водяной теплый пол имеет два основных варианта исполнения :

• заливка в бетонную стяжку. Используется на прочных бетонных перекрытиях, которые в состоянии выдерживать дополнительный вес слоя бетона. При этом возникает плотный контакт труб и стяжки, обеспечивающий максимальную теплоотдачу практически без потерь;
• «Сухой» способ, без заливки стяжки. Используется на деревянных черновых полах, часто применяемых в каркасном домостроении. Пирог пола намного легче, но передача тепла от нагревателя становится более затрудненной из-за малой плотности контакта.

В этом случае требует надежной фиксации, исключающей движение под давлением.

Варианты укладки труб :

• реечная деревянная система. Трубы располагаются в пазах между рейками (полосами) из дерева, ДСП и подобных материалов. Процесс довольно трудоемкий, так как каждую полосу надо приготовить и укрепить на полу;
• модульная система. Для укладки труб используются готовые модули;
• полистирольная система. Трубы располагаются в пазах полистирольной плиты, служащей одновременно матрицей для укладки и утеплителем, отсекающим контакт с черновым полом.

Электрический

Виды электрических систем :

• конвекционный теплый пол, использующий свойство нагретого воздуха подниматься. На их место поступают более холодные, вызывая циркуляцию воздуха в помещении;
• кабельный теплый пол может быть реализован как в виде отдельного , уложенного «змейкой», так и в виде готовых , которые намного удобнее в монтаже - надо просто расстелить их в нужном месте;
• представлен двумя типами конструкциями - и более современный . При работе происходит нагрев пола и близлежащих предметов при помощи инфракрасного излучения.

Для использования на бетонных основаниях годится только кабельный тип теплого пола (кабель или маты). Инфракрасные пленочные излучатели могут быть использованы только при сухом способе установки.

Оптимальный вариант

Ламинат для теплого пола: цена и качество которого вполне соотносимы - довольно жесткое и прочное покрытие, но для укладки его требуется ровное основание.

При сухом способе монтажа теплого пола покрытие укладывается на слой подложки - прочных листовых материалов (ДСП, фанера и т. д.).

Получается плотный слой, обладающий значительным сопротивлением теплопередаче, отчего приходится повышать температуру нагревателя.
При укладке ламината на теплую бетонную стяжку потери значительно сокращаются, делая работу системы экономичной и эффективной. Проблемой остается лишь состояние трубопроводов - при выходе из строя придется либо делать трудоемкий ремонт, либо отказываться от использования системы.

Как выбрать

Критерием выбора конструкции становится кошелек владельца дома.

Более выгодные водяные полы требуют больших единоразовых вложений в приобретение и установку, но дешевле в последующей эксплуатации.

Электрические системы более дешевы в приобретении, но постоянно расходуют электроэнергию. При этом водяные системы совершенно не допускают отъезда хозяев на длительное время и оставления дома без присмотра, поскольку придется сливать теплоноситель, чтобы он не замерз и не разорвал трубы. Электрические системы можно отключить от сети без каких-либо проблем. Это обстоятельство - очень важный фактор, влияющий на выбор конструкции, и его следует учитывать в первую очередь.

Отзывы владельцев

Теплый пол под ламинат: какой лучше, цена за м2 и отзывы интересуют многих потребителей.

На тематических форумах, посвященных каркасному строительству, много информации об использовании теплого пола под ламинат.

Рассмотрим выдержки из некоторых отзывов, освещающие оба вида конструкции.

Водяные системы :

1. Плитку не хотели принципиально, положили ламинат. Все устраивает, комфортно.
2. Использую стяжку от 5 см толщиной, она действует как аккумулятор тепла и нагревает ламинат мягко, но ощутимо.
3. Теплый ламинат - очень приятно, ходим по дому только босиком. Температура достаточная, даже в морозы вполне справляется.

Электрические системы :

1. Установили кабельные маты под стяжку, потом застелили ламинатом. Все работает отлично, но счета за электричество - огромные.
2. Выбрал ламинат, так как не хотелось сильно возиться. Положил инфракрасную пленку, сверху - ламинат, полет нормальный.
3. Сомневались, не окажется ли слишком дорого обогреваться электричеством, но выбора нет. Будем делать пленку под ламинат, так дешевле и быстрее. Расходы примерно посчитали, дорого, но терпимо.

Судя по отзывам, выгоднее и эффективнее всего водяные теплые полы под стяжку, но не всегда имеется возможность подключения к коммуникациям, что вынуждает либо делать котел (например, или ), либо использовать электрические системы.

Виды ламината

Ламинат имеет много разновидностей.

Прежде всего, следует рассмотреть типы поверхности :

1. Обычная . Стандартная матовая с легким отблеском и небольшими штрихами поверхность.
2. Натуральная . Полная имитация фактуры дерева, годовых колец, сучков и т. д.
3. Текстурная . Поверхность с сильно выраженной текстурой дерева.
4. Рельефная . Имитация структуры дерева или керамической плитки.
5. Кантри . Использование эффекта грубой ручной обработки дерева.
6. Состаренная . Придание поверхности вида древесины, долгое время находившейся на открытом воздухе.
7. Вощеная . Поверхность более ровная, поры заполнены воском, имеется мягкий отблеск.
8. Дерево под маслом . Матовая поверхность совершенно без отблеска.
9. Шелковисто-глянцевая, глянцевая . Имитация лаковых покрытий с разной степенью блеска.

По форме панели :

1. Прямоугольная . Длина 1,2-2 м, ширина 19-20 см.
2. Плитка . В основном квадрат 19×19 или 38×38 см.

По типу замка :

1. Lock . Фрезерованное соединение паз-гребень.
2. Click . Замок, снабженный запирающим буртиком в виде защелки.
3. Megalock . Сложная форма стыка, позволяет надежно фиксировать панели.
4. T-Lock . Усовершенствованная система Click.
5. Алюминиевые замки . Крепление, соединяющее два продольных паза на обратной стороне панелей.

По допустимой нагрузке.
Существует условная система деления ламината по степени допустимой нагрузки.

На сегодня имеются обозначения :

• 31 класс . Домашнее применение - спальня, гостиная;
• 32 класс . Офис, приемная;
• 33 класс . Прихожая, кафе;
• 34 класс . Холл крупной компании, аэропорт.

Внимание! Единой системы классификации не существует, все обозначения постоянно меняются, поэтому следует уточнять характеристики материала при покупке.

Особенности

Можно ли и какой теплый пол под ламинат выбрать - вопрос весьма серьезный.

Для следует использовать специальные виды материала, адаптированные для работы при повышенных температурах и обладающие большой плотностью.

Это позволяет сократить потери и повысить теплопроводность ламината. Материал, пригодный для теплых полов, имеет специальную маркировку и сопроводительные надписи.

Подложка

Качественная укладка ламината требует наличия ровной площадки.

При установке системы теплого пола сухим способом требуется наличие ровного основания из ДСП, фанеры или подобных материалов, способных выровнять и удерживать плоскость для покрытия.

Чем прочнее основание, тем больше возможность шумов, скрипа или грохота от движения по покрытию. Для смягчения нагрузок и звукоизоляции используется подложка - слой, распределяющий нагрузки и снижающий контактные шумы. Кроме того, подложка под ламинат для теплого пола служит влагоизолятором.

Виды

Виды подложки под ламинат для тёплого пола :

1. Пенополиэтилен (изолон) . Самый распространенный материал. Высокие влаго- и теплоизолирующие свойства, низкая цена. Со временем проседает, накапливает статический заряд. Недолговечен.
2. Пенополистирол . Специальный вид ЭППС, торговое название - изошум. Эффективный звукоизолятор, высокое теплосопротивление. При этом не очень долговечен, под воздействием высоких температур выделяет вредные летучие вещества.
3. Пробковая . Натуральный материал, имеет хорошую упругость, не пропадающую со временем. Не гниет, что важно для натуральных материалов. Имеет высокую цену, пропускает влагу.
4. Битумно-пробковая . Состоит из крафт-бумаги, которая покрывается слоем битума и посыпается измельченной пробкой. Не допускает создания конденсата, имеет высокую стоимость.
5. Комбинированные . Состоят из двух или больше видов материала. Известен материал из тонких слоев полиэтилена, между которыми находятся мелкие гранулы пенополистирола.
6. Хвойные плитки . Торговое название - изоплат. Материал новый, его свойства до конца еще не изучены и не проверены. Имеет волокнистую структуру, довольно высокую для подложки толщину - около 5 мм. Высокая цена.
7. Фольгированная подложка . Хороший теплоизолятор, слой фольги отражает инфракрасные лучи, сберегая их от бесполезного рассеивания. Высокая влагостойкость, невозможность возникновения плесени или грибка.

Выбор

Подложка - дополнительный теплоизолятор. Поэтому от того, какую подложку выбрать под ламинат, зависит максимальная проводимость тепла. Проблема в том, большинство типов подложки являются хорошими теплоизоляторами, что полезно в обычных условиях, но совершенно не годится для системы теплого пола.

С учетом этого создан специальный тип подложки Arbiton IZO-FLOOR THERMO, имеющий систему мелких отверстий, пропускающих тепло. В любом случае необходимо выбирать наиболее тонкие типы подложки. Специалисты не рекомендуют применять пенополистирол или пробку, они слишком хорошие изоляторы. В крайнем случае можно применить полиэтилен или гофрокартон, если в помещении не имеется влаги.

Цена

Цены на все материалы очень отличаются друг от друга, поэтому имеет смысл лишь определить минимум затрат.

Система теплого пола обойдется :

• от 1 000 руб. за кв. м для пленочных инфракрасных излучателей;
• от 2 000 руб. за кв. м для кабельных матов.

Водяные полы стоят дороже минимум в 2-4 раза.

Цены на ламинат зависят от класса прочности и от производителя. Имеются образцы с ценой от 160 р/кв. м., но эта цифра достаточно условна, поскольку критерием выбора является не только цена, но и характеристики материала.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с особенностями теплого пола под ламинат на видео ниже:

Выводы

Использование ламината на теплый пол дает прочное и эстетичное напольное покрытие, отличающееся высокими эксплуатационными качествами и долговечностью. Тем не менее следует выбирать плотные и тонкие типы материала, пригодные для работы в условиях высоких температур.

Вконтакте

Ламинат обладает многими замечательными свойствами: износостойкостью, прочностью, долговечностью. Однако известно, что это покрытие под воздействием влаги или повышенной температуры может изменять свои параметры.

Теплые полы стали привычным атрибутом нашего быта, эту систему повсеместно используют в квартирах и загородных домах в качестве дополнительного и даже основного отопления. Так можно ли совместить популярное напольное покрытие с системой теплого пола?

Совместимость

Производители и специалисты дают на этот вопрос положительный ответ. И сразу добавляют, что использовать можно далеко не каждый вид ламината и не каждую систему.

Очень важно! На эксплуатационные характеристики покрытия интенсивный нагрев может оказать негативное воздействие. Поэтому требуется заранее выяснить, подходит ли выбранная модель к той системе, которая будет установлена в помещении.

Ламинат нельзя сравнивать с напольными покрытиями из натурального дерева, которые от избытка влаги разбухают и их начинает «вести», а от повышенной температуры сжиматься и высыхать. Однако как известно, он тоже не «дружит» с водой, а повышенная температура основания свыше 30°С чревата началом процесса выделения формальдегидных смол. При обычной комнатной температуре никакой угрозы для здоровья нет, в вашей комнате помимо напольного покрытия еще и мебель может содержать формальдегидные смолы в качестве связывающего вещества для изготовления композитных материалов с использованием древесины.

Совместимость покрытия с теплым полом указывается на упаковке пиктограммами:

Кроме пиктограммы, на упаковке может иметься надпись «Underflоorheating» или «Warm Wаsser», что соответствует разрешающему смыслу пиктограммы.

Важно! Пиктограмма с формулой воды H2O показывает, что эта модель предназначена именно для системы водяного пола, и укладывать ее надо по предназначению.

Напольное покрытие с такой пиктограммой на упаковке можно укладывать на теплый пол.

Следует только обратить внимание, что толщина панели не должна быть меньше 8 мм. Более тонкие панели постоянную смену температурного режима воспримут плохо. Опыт показывает, что оптимально подходит ламинат 31 или 32 класса с толщиной панели 8-10 мм.

Современная система замкового соединения Click отлично подходит для использования с теплыми полами, так что не стоит переживать, что панели могут разойтись и появятся щели. Кроме того, на рынке есть модели с алюминиевыми замками, а некоторые производители предлагают замки с металлизированным усилением.

При выборе ламината стоит обратить внимание на максимально разрешенное производителем значение нагрева поверхности панели. Как правило, разрешенная температура не превышает 27°С.

Еще один очень важный показатель - сопротивление материала. Считается, что система теплого пола рентабельна, если суммарное значение всех слоев «пирога» напольного покрытия не превышает 0,15 м²К/Вт. С учетом сопротивления подложки ламинат должен иметь показатель в пределах 0,10 м²К/Вт.

Существуют системы теплого пола электрические, пленочные (инфракрасные) и водяные.

Электрический

Будучи самым распространенным типом, электрический теплый пол с использованием нагревательного кабеля в стяжке в меньшей степени подходит для ламината. В отличие от керамической плитки. Дело в том, что подложка и сам ламинат имеют низкую теплоотдачу (потрогайте панели - верхний, защитный слой обычно будет прохладным). Кабель должен сначала прогреть стяжку, в которую он уложен, а затем через подложку стяжка будет нагревать панели. Для этого потребуется время, а значит расходы на обогрев помещения возрастут.

В любом случае стяжка пола должна быть качественной и ровной (перепады высот допускаются в пределах 2 мм на длины 2-метровой измерительной рейки), а система контроля и управления очень надежной, чтобы обеспечить требуемый уровень нагрева.

Пленочный (инфракрасный)

Для ламината оптимально подходит система пленочного пола. Система представляет собой тонкую пленку, на которой закреплен токопроводящий материал в форме полос. Пленка укладывается под подложку и нагрева стяжки не требуется, что обеспечивает экономичность в эксплуатации. Необходимая температура поверхности панелей достигается быстро и может быть точно установлена в пределах разрешенных значений.

В настоящее время ведущие производители начали выпуск ламината с интегрированной системой инфракрасного теплого пола, однако стоимость таких моделей пока малодоступна.

Водяной

Начнем с того, что уложить ламинат на водяной теплый пол в городской квартире не получится - водяной пол запрещен. Попытка его уложить закончится в лучшем случае предписанием демонтировать и восстановить первоначальное отопление.

Уложить ламинат на водяной теплый пол можно в загородном доме, тем более что автономная система водяного отопления с регулировкой температуры носителя идеально подходит для этого напольного покрытия.

Заключение

Для правильной укладки ламината на теплый пол требуется знать, подходит ли выбранная модель для этой цели. Пиктограммы на упаковке снабдят вас необходимой информацией.