Proiect de podea la sol. Secvența de umplere a pardoselii la sol

Puteți înțelege oamenii care doresc să reducă costul de construcție și de fapt la instalarea podelelor la sol. Iată un exemplu. Există o fundație. Pentru a economisi bani, rambleul nu este întotdeauna folosit. În schimb, puteți pune pur și simplu un panou deasupra. Cel mai adesea acestea sunt panouri rotunde-gol. Dar există câteva avertismente cu privire la utilizarea lor.

Primul lucru la care ar trebui să acordați atenție este că panoul rotund-gol nu este proiectat să funcționeze în astfel de condiții. Până în prezent, toate aceste panouri sunt precomprimate. Se înțelege că panoul este atașat la baza fundației cu ancore. Și acesta este punctul ei slab. Stratul protector al acestor monturi este subțire. Și în primul rând, ancorele din oțel de la marginile plăcii sunt afectate. Apoi armătura începe să se prăbușească. Și apoi beton.

Acest proces are loc deoarece există spațiu liber între sol și placă. Umiditatea care vine de la sol se evaporă și se condensează pe beton, deoarece temperatura acestuia este destul de scăzută.

În prezent, oamenii rareori acordă suficientă atenție protecției împotriva înghețului. Ca urmare, la joncțiunea dintre placă și fundație se formează o cantitate mare de condens înghețat. Și anume, există cel mai puțin strat protector de ancore de armare.

Acest lucru poate fi evitat destul de simplu. Pentru a face acest lucru, trebuie să perforați găurile de ventilație din suporturile pe care este așezată placa. Ele funcționează datorită faptului că vântul suflă excesul de umiditate de sub farfurie. De fapt, acesta este un proiect etern, creat de sine.

Dar nici aici totul nu este atât de simplu. Trebuie luată în considerare înălțimea plintei. În timpul iernii, zăpadele pot bloca orificiile de ventilație. Prin urmare, distanta de la sol pana la gauri trebuie sa fie de minim 50 cm.In functie de conditiile climatice, aceasta valoare poate varia.

Din păcate, nu toate casele îndeplinesc aceste condiții. Panoul este situat mult mai aproape de sol și, prin urmare, organizarea unor astfel de orificii devine foarte problematică. În această situație, în lipsa unui subsol bine construit, este necesar să se facă podele la sol.

Dar implementarea lor nu este în puterea fiecărui constructor. Și întrebarea nu este complexitatea excepțională a lucrării. Mai degrabă, problema constă într-o înțelegere greșită a importanței îndeplinirii anumitor condiții. De exemplu, elemente precum umplutura cu piatră zdrobită și pregătirea betonului sunt obligatorii, dar nu toți profesioniștii pot enumera motivele pentru aceasta. Prin urmare, este atât de important să înțelegem motivele pentru care se realizează acest sau acel strat.

Deci, primul lucru de făcut este fundația. Apoi se impermeabilizează și se stropește. Următorul pas important este umplerea. Desigur, acest lucru va necesita costuri financiare suplimentare. Dar fără aceasta, este imposibil să faci podele pe sol. Desigur, situația este implicită că pur și simplu nu există suficient spațiu pentru orificii de ventilație.

La efectuarea rambleurilor, trebuie avut în vedere că aceasta trebuie făcută în etape, în mai multe straturi. În acest caz, straturile nu trebuie să depășească 20-30 cm în grosime.Motivul este foarte simplu. Un baton tipic are o masă de aproximativ 150 kg. Prin urmare, nu poate compacta mai mult de 30 cm de sol.

Pentru a face tamponarea mai eficientă, se folosește umplutură de piatră zdrobită. Dar nu este suficient să-l nivelezi cu o lopată. Pietrișul trebuie, de asemenea, compactat. Fracția de piatră zdrobită ar trebui să fie de aproximativ 40-60 mm. Când este lovit, forța va fi redirecționată către sol. Deoarece va fi concentrat în pietricele mici, impactul va pătrunde și mai adânc. Aceasta este diferența dintre umplerea cu piatră zdrobită și compactarea solului cu piatră zdrobită.

Următorul pas este pregătirea concretă. În acest caz, este folosit ca bază pentru lipirea unei bariere de hidrovapori. A nu se confunda cu hidroizolarea. Protejează doar împotriva apei. Și în acest caz, este necesar să vă protejați, inclusiv de abur. Deoarece solul are umiditate naturală, iar temperatura din interiorul clădirii este pozitivă, umiditatea va începe să se evapore în consecință. Fără o barieră de vapori, umiditatea va intra în structura podelei și va condensa acolo.

Bariera de vapori pe bază de bitum sau mastic poate fi așezată numai pe o bază rigidă. Întrucât muncitorii nu au învățat încă să zboare, vor trebui să meargă pe această fundație. Dacă este moale, sub bariera de vapori poate exista un gol care a apărut sub greutatea unei persoane. Sau o pietricică se va rostogoli acolo. Ca rezultat, bariera de vapori are șanse mari de a se rupe pur și simplu. În consecință, nu își va mai putea îndeplini funcțiile. Prin urmare, pregătirea betonului sau șapa se efectuează pe sol compactat. Pregătirea se face folosind mortare cu rezistență scăzută, pur și simplu nu este nevoie de mortare de înaltă rezistență, este suficient betonul de grad B7.5.

Următorul - așezarea izolației. Pentru a face acest lucru, puteți folosi diverse materiale, dar cel mai bine este polistirenul extrudat. Are un coeficient de saturație cu apă scăzut și este destul de durabil. În același timp, are o rezistență mare la strivire.

După ce este așezată pe bariera de hidro-vapori atât pe orizontală, cât și pe verticală, se realizează o șapă pentru a proteja împotriva frigului venit din pereți. Se mai numește și plutitor, deoarece nu are un cârlig rigid cu baza. Este neapărat întărită cu o plasă sudata. Dacă podeaua este situată în camera de zi, atunci celulele 100x100 și un diametru de 3 mm și o grosime a șapei de 5-6 cm sunt suficiente. Dacă este un garaj, atunci este o plasă cu o celulă de 50x50 mm și sârmă de 4 mm. Luat. Înălțimea șapei este de cel puțin 10 cm.Totodată, va trebui să fie din beton folosind piatră spartă cu o fracțiune de 10-20 mm.

Următorul pe această șapă este stratul de finisare. Și absolut oricine. Poate fi lemn, pe măsură ce se face o barieră de vapori, sau o acoperire ceramică. Tot acest complex de lucrări este scump, dar de încredere. Desigur, se poate face mai ieftin. Dar dacă se folosesc materiale de finisare scumpe sau încălzire prin pardoseală, apă sau electrică, atunci este mai bine să nu folosiți opțiuni economice.

Cum să economisești pe podelele de la sol?

Merită în continuare menționat oportunitățile de a economisi la podele la sol. În loc de o barieră de vapori, puteți folosi o folie de plastic obișnuită, întotdeauna în două straturi. Se vinde si la maneca. Este necesar să-l așezați cu o suprapunere de 15-20 cm pe o bază compactată. Dar nu puneți filmul pe moloz. Este un material destul de moale. Prin urmare, sub greutatea constructorului, se poate rupe. În consecință, umiditatea va pătrunde în pardoseala. Rezultatul sunt ciuperci și mirosuri neplăcute.

Dar dacă grosimea umpluturii nu depășește 20 cm, atunci solul poate fi compactat cu argilă, chiar și ușor umezită. Și deja pe această bază de lut puteți așeza polietilenă, întotdeauna cu o suprapunere. De asemenea, este sigur să spunem că folia de plastic nu oferă o garanție completă că umezeala nu va pătrunde în corpul podelei. Dar dacă decizia a fost totuși luată, atunci întregul set ulterior de lucrări rămâne același. Izolatorul termic este așezat în același mod. Apoi se realizează o șapă armată cu plasă de oțel.

Desigur, un astfel de design își va îndeplini și funcțiile. Dar profesioniștii recomandă utilizarea acestuia în zone mai puțin critice. Pot fi case de oaspeți, magazii, garaj. Adică acele spații în care nu vor fi folosite acoperiri scumpe. Doar să nu-ți asume riscuri.

Acestea au fost principiile de bază ale construirii unui etaj la sol.

Cum să nu o faci?

Datorită internetului, o cantitate imensă de informații incorecte este acum disponibilă gratuit, în special sfaturi și recomandări cu privire la pardoseli. O astfel de recomandare este utilizarea geotextilelor. Acesta este sfatul unuia dintre vizitatorii obișnuiți ai forumurilor de construcții. El a sugerat să așeze geotextile pe pământ. Apoi se plănuiește umplerea acestuia cu piatră zdrobită sau argilă expandată. Dar acest lucru este extrem de nepotrivit. Dacă ne amintim cele de mai sus, atunci când încercați să tamponați solul, geotextilele pur și simplu nu vor permite acest lucru. Oricare ar fi forța de tamponare, geotextilul va ține piatra zdrobită și nu va permite compactarea solului. Acest material are o rezistență la tracțiune suficient de mare, astfel încât piciorul va fi inutil.

Prin urmare, solul trebuie compactat înainte de așezarea geotextilului. Este logic? Nu. În acest caz, nevoia de geotextile dispare complet. Nu este nici bariera de vapori si nici hidroizolatie. Pentru a fi puțin mai clar, geotextilele sunt folosite în condiții complet diferite. De exemplu, dacă doriți să faceți drenaj, filtrați nisip sau pietriș. În consecință, un astfel de design este complet ineficient, irațional și inacceptabil.

În plus, recomandarea se referea la utilizarea argilei expandate. Acest punct necesită, de asemenea, clarificări. Argila expandată este un material specific. Absoarbe foarte repede umezeala. În consecință, ca încălzitor pentru acest design, este complet nepotrivit. Motivul este extrem de simplu. În doar o săptămână, acesta va fi complet saturat cu umiditatea venită din sol și va înceta să mai îndeplinească funcțiile care îi sunt atribuite. Adică vor fi bani aruncați în vânt.

După aceea, s-a recomandat să se facă o șapă și un strat de acoperire. Fara hidroizolatie si izolare. Din nou, aceasta va fi finanțare irosită. De aceea este necesar să fiți extrem de atenți la informațiile citite pe internet, asigurați-vă că le verificați din nou și nu vă lăsați conduși de astfel de „specialiști”.

Tot pe forumuri se pune adesea întrebarea: „De ce nu este recomandat să folosiți beton de argilă expandată pentru podelele pe sol? Este ușor și durabil.” Această întrebare merită un răspuns mai detaliat. Da, are greutate redusă și este un material destul de durabil. Dar, în același timp, este un izolator termic teribil. Astăzi, există multe materiale mult mai potrivite. Aceasta este atât spumă de polistiren extrudat, cât și sticlă spumă. Cat despre sticla, costa de aproape 2 ori mai mult decat polistirenul, dar este o protectie ideala impotriva rozatoarelor. Nici măcar alunițele nu pot pătrunde. Deci aceasta este o garanție suplimentară de liniște pentru locuitorii casei.

Și dacă revenim la betonul de argilă expandată ca material, atunci trebuie avut în vedere că este foarte capricios. Când se prepară amestecul de beton de argilă expandată, argila expandată în sine câștigă multă umiditate. Și o ia din beton. Și doar o zi mai târziu, când cimentul tocmai se întărise, apare următoarea situație. Argila expandată poroasă a absorbit umiditatea din beton. Au trecut zile. Drept urmare, mortarul de ciment, care este un fel de lipici, învăluie argila expandată. În consecință, toată umezeala este înfundată în interior. Astfel, betonul de argilă expandată nu se va usca timp de o lună, spre deosebire de betonul greu obișnuit cu umplutură de granit. Acest proces va dura 2-3 luni. Și dacă un astfel de beton este folosit într-un subsol cu ​​ventilație slabă, atunci nici măcar nu va fi posibil să se bâlbâie despre orice finisare ulterioară a podelei pentru o lungă perioadă de timp.

În caz contrar, umiditatea care va continua să se evapore din argila expandată în absența unei bariere de vapori va strica orice finisaj. Doar va submina podeaua din lemn, se va umfla și se va ridica. Dacă s-au folosit plăci ceramice, atunci va apărea o ciupercă pe cusăturile sale și va apărea un miros neplăcut persistent în cameră.

Astfel, dacă s-a luat totuși decizia de a utiliza beton de argilă expandată, atunci va fi necesară o pauză tehnologică mult mai lungă pentru uscarea acestuia. De asemenea, este necesar să se măsoare conținutul de umiditate al substratului înainte de a pune finisajul podelei.

După cum am menționat mai devreme, există două abordări fundamentale pentru a crea podele pe sol. Aceasta este o opțiune economică și bugetară. În primul caz, se folosește o peliculă de polietilenă, care este așezată pe pământ. De sus, are loc deja așezarea izolațiilor, a șapelor și a materialelor de finisare. Această opțiune este de preferat în camerele în care este planificat un finisaj ieftin: plăci ceramice ieftine sau pardoseli ieftine.

Dar dacă intenționați să faceți podele încălzite sau să așezați un finisaj scump, atunci economisirea nu mai este recomandată. Motivul este că probabilitatea ca filmul să fie spart cu o plasă sau presat cu o piatră în timpul lucrării rămâne destul de mare. Prin urmare, în timpul așezării ulterioare a podelelor scumpe, nu ar trebui să economisiți în etapele pregătitoare.

Dar forumurile pun în mod regulat întrebări despre utilizarea filmului. Și cer un răspuns.

Este posibil să folosiți folie de polietilenă neagră într-un singur strat nu pentru bariera de vapori, dar pentru a nu turna beton pe sol? Este ieftin și pare să funcționeze mai bine așa.

Dar nu uita că cel mai bun este dușmanul binelui. După cum s-a spus de mai multe ori, filmul nu oferă etanșeitate sută la sută. Când demontează astfel de structuri, constructorii profesioniști observă în mod regulat un strat de apă între peliculă și beton. La urma urmei, umiditatea este întotdeauna în pământ, iar betonul sau mortarul rămân întotdeauna materiale inerțiale. Prin urmare, punctul de rouă se va forma la limita sol/beton. În consecință, aerul umed se va condensa între peliculă și beton. Acesta este un proces fizic natural.

Rezultă următoarea situație. Există beton. Sub el a fost pus un film. Doar așa, este ieftin. Dar există întotdeauna un exces de umiditate în beton, deoarece pentru ca cimentul să se prindă, este suficient doar 5-10% din apă din masa sa. Desigur, este mult mai multă apă în soluție și trebuie să meargă undeva. Intrebare: unde? Ea nu va putea să urce la etaj, deoarece acolo va fi așezată o barieră de vapori și nu se va putea infiltra în pământ din cauza polietilenei așezate. În consecință, apa legată chimic în structura de beton nu va merge nicăieri, iar excesul de umiditate se va condensa în straturile dintre beton și pelicula de polietilenă.

Un mediu umed la o temperatură pozitivă este un mediu ideal pentru dezvoltarea microorganismelor. Și betonul va începe să fie acoperit cu un strat negru. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Dar adesea, atunci când se demontează astfel de șape, betonul este complet vopsit în nuanțe de negru și albastru. Desigur, nu există niciun pericol special pentru sănătatea locuitorilor. Deasupra este o barieră de vapori și izolație, de exemplu, același polistiren extrudat, care nu permite nicio ciupercă să urce. Dar betonul într-un fel sau altul va funcționa în condiții dificile și durata de viață a acestuia va fi mult mai mică.

Dacă filmul de sub beton este deteriorat undeva sau există îmbinări slăbite, atunci umiditatea care se va ridica din sol nu va face decât să sporească efectul. Iar folia va reține umezeala și va împiedica să plece. În consecință, umiditatea se acumulează treptat și duce la diverse momente neplăcute.

Dar dacă nu există un astfel de film? Dacă apa subterană este situată suficient de adânc, atunci conținutul de umiditate al solului în sine va fi de aproximativ 15%. Motivul este umiditatea capilară. Se ridică de la nivelul apei subterane și crește umiditatea. Totul depinde de tipul de sol. Dacă acestea sunt soluri nisipoase, atunci înălțimea creșterii umidității capilare nu va fi mai mare de 30 cm. Dacă solurile sunt argiloase, atunci înălțimea va fi deja de un metru și jumătate. În consecință, umiditatea în zona graniței dintre sol și șapă poate fi mult mai mare.

Pe de altă parte, umiditatea soluției este de 100% în momentul turnării. Chiar dacă este de 90%. Și chiar și cu umiditate ridicată a solului, excesul de umiditate va intra în el. Pe baza legilor fizice ale difuziei, se dovedește că după ceva timp conținutul de umiditate al betonului și al solului se va uniformiza în timp. Până la același 15%. Desigur, această valoare poate varia în diferite situații. Dar, în orice caz, cu cât conținutul de umiditate al șapei de beton este mai mic, cu atât mai bine.

Și dacă așezați o peliculă, atunci această umiditate de 90% va fi menținută pe toată durata de viață a șapei. Desigur, a plăti bani pentru ca betonul, cumpărat tot pentru propriile economii, să funcționeze în condiții mai proaste este un drept inalienabil al consumatorului. Dar totuși, nu ar trebui să faci asta. Pur și simplu nu este nevoie de asta.

Utilizarea barierei de vapori la podelele de la sol

Următoarele întrebări:

• Este necesar să rotunjiți șapa de beton la trecerea către perete pentru a nu rupe bariera de vapori?
• Cât de mult trebuie să se usuce pentru a pune deasupra bariera de hidrovapori depusă?

Faptul este că bariera de vapori, spre deosebire de hidroizolație, nu necesită lipire obligatorie pe bază. Dacă există o șapă care este aproape adiacentă peretelui și este necesară realizarea unei bariere de vapori, atunci cel mai important este să lipiți toate îmbinările. Dar trebuie avut în vedere faptul că toate aderențele benzilor de barieră de vapori trebuie să fie foarte fiabile.

Drept urmare, atunci când membrana se încălzește, devine foarte elastică, se înfășoară pe perete și totul pare să meargă bine. Dar nu uitați că după puțin timp se va răci. Și apoi stratul de barieră de vapori va scădea în mod necesar în volum și va avea loc un fel de întindere.

Dacă, la așezarea șapei, toate colțurile dintre perete și podea nu au fost rotunjite, atunci se formează un gol acolo. Nu este nimic în neregulă cu asta. Dar există un pericol grav ca, în timpul așezării ulterioare a plasei, este foarte ușor și ușor să spargeți bariera de vapori. Pentru a face acest lucru, va fi suficient să loviți marginea plasei într-un colț, să loviți cu o cizmă, să apăsați moloz - orice. Și este imposibil să te protejezi de astfel de accidente. Aceasta este construcția. De aceea este necesar dispozitivul acestei rotunjiri. Va servi la minimizarea factorului uman și a probabilității unor astfel de situații neprevăzute.

Dacă faceți o rotunjire, atunci astfel de goluri nu se formează și bariera de vapori este protejată. Și o lovitură întâmplătoare nu-i va face nimic. Bariera de vapori nu se va rupe, deoarece există o bază rigidă sub ea.

Prin urmare, atunci când baza a fost formată și bariera de vapori este lipită de pereți, lipirea acesteia de șapă pur și simplu nu are sens. Este suficient să lipiți îmbinările. Adică pentru a asigura integritatea stratului. Și apoi se încarcă doar de sus.

Desigur, dacă șapa este complet uscată, atunci bariera de vapori poate fi sudată. Pre-betonul este amorsat cu un grund bituminos, apoi se sudează un strat de barieră de vapori. Intensitatea muncii va fi cu un ordin de mărime mai mare, dar va fi lipită la bază. Va exista un motiv să fii mândru de tine și să dormi liniștit noaptea.

Dar, în general, de îndată ce șapa de beton poate rezista la greutatea unei persoane, atunci puteți începe să așezați bariera de vapori. Principalul lucru este să-l lipiți pe pereți și asigurați-vă că lipiți toate îmbinările. Și pânza se poate întinde pe beton.

Una dintre întrebările frecvente: „La ce înălțime trebuie să se formeze hidroizolația podelei pe sol?”.

Euroruberoid este de obicei folosit ca izolație. Se incalzeste pe o parte cu un arzator pentru a forma un fel de hidroizolatie acumulata. De asemenea, trebuie așezat nu numai aproape de perete, ci și cu o suprapunere pe perete. În acest caz, vă puteți proteja de diverse accidente, cum ar fi aspirarea umidității de-a lungul peretelui. Ca rezultat, întreaga pardoseală este protejată de posibila pătrundere a umezelii.

În consecință, după așezarea hidroizolației, este posibil să se așeze spumă de polistiren extrudat cu o grosime de 30-50 mm ca încălzitor. Unii oameni cred că acest lucru nu este suficient, că este nevoie de mult mai mult, dar în realitate nu este cazul.

Dacă baza este izolată, atunci pur și simplu nu poate exista îngheț. Și temperatura solului este de obicei de aproximativ + 5-10 Celsius. Prin urmare, într-un calcul de inginerie termică, presupunând chiar și o podea încălzită cu o temperatură de 20-25 de grade, diferența nu va fi mai mare de 15 grade. În acest caz, peretele funcționează la diferențe de până la 50 de grade. Prin urmare, 30-50 mm. Polistirenul va fi suficient pentru protecție.

Revenind la așezarea podelei, după hidroizolație și pozarea izolației, se execută o șapă. Trebuie consolidat fără greșeală. Faptul este că atunci când așezați beton pe o bază nerigidă, de exemplu, pe izolație, spumă de polistiren, vată minerală sau nisip, este de dorit să-l întăriți. Acest lucru va ajuta la compensarea tuturor nuanțelor posibile de denivelare.

Este necesar să se realizeze o barieră de vapori până la vârful șapei. Hidroizolația se realizează cu câțiva centimetri mai sus. Este așezat pe un strat de izolație pentru a-l proteja de betonul umed. Trebuie avut în vedere că spuma PSB se teme de un mediu alcalin. Și cimentul este doar un mediu alcalin. În consecință, la contact, acesta va fi distrus. Dar dacă folosești spumă de polistiren extrudat, atunci nu are nevoie deloc de folie. Acest material este mult mai fiabil în calitate și este realizat folosind o tehnologie mai scumpă. Prin urmare, nu este nimic de care să vă faceți griji dacă filmul nu se potrivește. Chiar și cu dezmembrarea ulterioară după o lungă perioadă de timp, nu au fost observate semne de coroziune sau incompatibilitate.

Prin urmare, acest film este complet inutil. Mai mult, euroruberoidul este în prezent acoperit cu o peliculă pe ambele părți, astfel încât straturile sale să nu se lipească și să poată fi depozitat mai mult timp. Și după așezarea sa, acest film își păstrează integritatea, astfel încât nu este nevoie de un strat suplimentar. Este suficient să așezați spumă de polistiren extrudat pe bariera de vapori a materialului pentru acoperișuri euro și vă puteți opri acolo.

Mai mult, filmul suplimentar va deteriora cu siguranță fitingurile sau țevile care vor fi așezate în șapă.

Izolatie perete cu spuma de polistiren

Stratul de izolație termică este de 50 mm de polistiren expandat așezat simplu și nu este necesar să îl fixați sau să îl lipiți suplimentar și categoric. Faptul este că atunci când o șapă este făcută de sus și aproximativ 5 cm, atunci greutatea acesteia va fi undeva în jur de 400 kg pe metru pătrat. Deci nimic nu se poate întâmpla. Styrofoam nu va cădea mai jos decât bariera de vapori. Șapa o presează atât de tare încât pur și simplu nu sunt necesare elemente de fixare suplimentare.

Așezarea izolației pe perete nu este întotdeauna necesară. De obicei, izolarea exterioară a subsolului este suficientă. Dar, în unele cazuri, este posibil să se așeze spumă de polistiren nu numai pe suprafața podelei, ci și la nivelul șapei. Acest lucru va extinde calea aerului rece de-a lungul peretelui. În consecință, va avea mai mult timp să se încălzească. Utilizarea sa depinde numai de proiect și de izolația exterioară. Dacă acest lucru nu este prevăzut în acesta, atunci nu este nevoie să utilizați spumă de polistiren.

Dar merită să așezați o bandă de amortizare în jurul marginilor. În același timp, chiar înainte de așezarea spumei de polistiren. Acesta va compensa deformarea șapei din cauza diferențelor de temperatură. Acest lucru este deosebit de important atunci când instalați încălzire prin pardoseală. Sunt încălzite la 25 de grade, respectiv, șapa va crește în dimensiune. Banda amortizor compensează aceste modificări, iar spuma de polistiren nu este complet. Se poate micșora, dar nu își va mai putea recăpăta volumul anterior. Polietilena spumată sau banda amortizoare este capabilă să-și restabilească volumul. Acest lucru este important, astfel încât să nu intre resturi între acesta și beton.

Prin urmare, merită să verificați cu proiectul pentru a verifica dacă este necesară o izolație suplimentară. Dacă da, atunci este mai bine să puneți spumă de polistiren, dacă nu, atunci puteți face fără ea.

Este necesară sudarea (legarea) plasei armate? La așezarea unei șape de beton pe izolație, se folosește o plasă cu dimensiunea ochiului de 100x100 și un diametru de 3 mm. Se crede că trebuie sudat sau legat și apoi turnat cu o soluție.

Dar plasa nu este un element portant în sensul deplin. Este necesar să se compenseze deformarea șapei, astfel încât, în cazul deformării și fisurilor betonului, contracției, șapa să nu semene cu slot de gheață în derivă. Adică, este necesară armătura, astfel încât șapa să fie întotdeauna plată. Și chiar dacă apar microfisuri, va fi posibil să nu vă faceți griji pentru nimic.

Așezarea țevilor în pardoseli pe sol

Ce să faci dacă țevile sunt așezate în șapă? Cum să le repar? Merită să le atașați de plasa de armare sau poate trebuie întărită mult mai bine? Pe Internet, există chiar sfaturi pentru a sparge toate straturile, inclusiv hidro-, barieră de vapori și pentru a instala elemente de fixare în pregătirea betonului.

Apare o întrebare perfect legitimă. Și cum își vor îndeplini aceste straturi funcțiile în acest caz? Răspunsul este, de asemenea, simplu - în niciun caz. Prin urmare, nu ascultați sfaturi nebunești. Chiar și în urmă cu 15 ani, când podelele de la sol tocmai deveneau populare, toate materialele erau importate din Germania. Apoi a fost așezată o peliculă ca o barieră de vapori și a fost plasată spumă albă deasupra. Avea coșuri și țevi erau puse între ele. In cazul unei suprafete netede s-au folosit elemente de fixare din plastic, dar au fost si prinse pentru a nu ajunge la hidroizolatie. Aparent, un astfel de sfat apare atunci când cineva vede procesul de așezare a podelelor pe sol, dar nu înțelege exact cum se face acest lucru. Nimeni nu fixează niciodată țevi prin toate straturile.

Elementele de fixare pentru țevi sunt necesare numai pentru fixarea țevilor în timpul turnării șapei. Este necesar ca conductele să nu se îndepărteze de pozițiile prevăzute de proiect. Nu există încărcături mari acolo, prin urmare, nu sunt necesare eforturi speciale pentru a fixa țevile.

În ceea ce privește țevile de încălzire și sanitare, acestea trebuie îmbrăcate în myrilon. Faptul este că aceste țevi sunt mult mai mari decât țevile unei podele calde și își schimbă dimensiunile nu numai din diferențele de temperatură, ci și ca urmare a ciocanului de berbec. De îndată ce robinetele se deschid, un șoc microhidraulic trece prin țeavă, respectiv țeava crește în dimensiune. Deci ea ar trebui să aibă această oportunitate. În caz contrar, țeava se va rupe într-un punct slab. Acest lucru este vizibil mai ales după o absență îndelungată a rezidenților în casă și, de îndată ce apa caldă este pornită, conducta se va extinde semnificativ.

Dar, în acest caz, un spațiu mic rămâne deasupra țevii până la vârful șapei. Pentru ca un strat subțire de șapă să nu se prăbușească de la mers și alte sarcini pe podea, merită să așezați o plasă de ipsos peste țevi, de preferință în două straturi. În acest caz, va proteja șapa de beton împotriva distrugerii.

Pe partea superioară a conductelor de încălzire prin pardoseală, se consideră necesar să se facă o șapă de 5 cm grosime. De fapt, nu există un consens cu privire la această problemă. Dacă luăm în considerare fizica încălzirii prin pardoseală și a vectorilor de distribuție a căldurii, atunci apare următoarea situație. Din fiecare conductă, căldura acoperă o anumită suprafață a podelei. În același timp, este bine când sectoarele de încălzire se suprapun. Într-o astfel de situație, podeaua se încălzește uniform, este foarte plăcut să mergi pe ea.

Dar dacă reduceți grosimea șapei, apare așa-numitul „efect de zebră”. De fapt, este o fâșie alternativă de podea rece și caldă. Faptul este că țevile nu încălzesc întreaga podea, ci doar suprafața direct deasupra țevilor. Drept urmare, mersul pe podea se transformă într-un joc „găsește un loc cald”. Un pas este cald, celălalt este rece.

Acest efect se manifestă puternic exclusiv în primele etape de utilizare a podelei. Când sistemul de încălzire funcționează de mult timp, această zebră este nivelată datorită distribuției orizontale a căldurii și schimbările de temperatură se simt mult mai puțin.

O anumită grosime a șapei este necesară doar pentru a minimiza zonele cu schimbări de temperatură. Dacă există o distanță de 15 cm între țevi, atunci șapa ar trebui să aibă o grosime de aproximativ 4 cm. Deasupra, de exemplu, va fi amplasat încă un centimetru de plăci ceramice și acest lucru va fi suficient. Dacă pasul țevilor este mai mare, atunci grosimea șapei ar trebui să crească. Dar chiar dacă această condiție nu a fost îndeplinită, diferența de temperatură va dispărea în timp.

Pe de altă parte, dacă faceți o șapă de beton prea groasă, atunci va fi nevoie de mult mai multă energie pentru a o încălzi. Acest lucru va crește inerția podelei și timpul de încălzire. Dar dacă oamenii locuiesc permanent în casă, atunci în timp se atinge o anumită temperatură, senzorii sunt declanșați și sistemul se oprește. Deci grosimea șapei pe podea nu trebuie să depășească 7 cm.

Se crede că înainte de a turna soluția, este necesară încălzirea conductelor de încălzire prin pardoseală la temperatura maximă. În acest caz, conductele vor fi extinse cât mai mult posibil. Și ulterior, când șapa se întărește, țevile nu vor sparge podeaua, extinzându-se de la temperatură. Dar acesta este și un sfat din categoria: „Am auzit un sunet, dar nu știu unde este.” Este necesar ca podeaua să fie constant sub presiune. Dar nu este nevoie să-l încălziți. Cert este că praful de ciment poate ajunge oriunde. Prin urmare, la început folosesc un cazan temporar sau chiar încălzire pe lemne. În consecință, nu se poate vorbi despre pornirea unui sistem de încălzire prin pardoseală. Doar că nu este instalat. Lucrările mai pot continua în camera cazanelor. Deci, lansarea echipamentelor în timpul lucrărilor civile este pur și simplu exclusă.

De aceea este greșit să porniți sistemul de încălzire prin pardoseală până la finalizarea tuturor lucrărilor de construcție. De asemenea, nu uitați că o temperatură prea ridicată nu este deloc utilă pentru o șapă de beton. Nu va câștiga putere maximă și va pierde umezeala prea repede. Prin urmare, în cameră va fi creată o saună și asta nu va duce la nimic bun.

Conductele de încălzire prin pardoseală trebuie să fie sub presiune. Într-adevăr, vor crește în dimensiune, dar datorită acestui lucru, toate buclele își vor lua locul. În plus, într-o situație în care cineva face o gaură în podea, de exemplu, încercând să facă o gaură în podea cu un perforator pentru a asigura ceva, acest lucru va deveni imediat clar. Acul manometrului va cădea imediat, semnalând o presiune scăzută în sistem, iar chiriașul va putea determina rapid locația străpungerii printr-un firicel de apă care iese din țeavă și un loc umed pe podea. Există două motive pentru care conductele trebuie să fie sub presiune de lucru. Dar nu are rost să ridici în mod special temperatura atunci când turnăm șapa.

Pozare placi ceramice si gresie portelanata

Acum există o modă generală de a folosi cele mai scumpe soluții pentru așezarea plăcilor ceramice și a gresie porțelană, în special a adezivilor elastici. Dar este complet inutil. Cert este că acești adezivi scumpi se extind cu temperatura în același mod ca și cei mai ieftini. Toate sunt realizate pe bază de ciment, adică dacă mortarul de ciment se extinde cu 1 mm de la încălzire, atunci și adezivul mai scump va crește în dimensiune cu 1 mm în același mod.

Dar încă merită să adăugați un aditiv special la mortarul de ciment pentru șapă. Se realizeaza pentru a indeplini functiile de postificator si a obtine un beton de calitate superioara la acelasi cost. Aici ar trebui să lucrați pe baza regulii - baza de bază ar trebui să aibă un grad mai mare decât straturile superioare. Acest lucru va preveni delaminarea, asigurând în același timp o legătură normală. Prin urmare, gradul soluției nu trebuie să fie mai mic decât M-50 sau M-70. Acest lucru este necesar pentru a funcționa corect țigla și pur și simplu nu zboară de pe podea. Aceasta este singura limitare și nu există cerințe suplimentare și măsuri suplimentare pentru a întări adezivul de ciment. Chiar și lipiciul obișnuit de ciment va servi fără plângeri timp de cel puțin 10 ani.

Alternative la parter

Dacă îndepliniți toate aceste condiții și abordați cu atenție crearea unei plăcinte de podea pe sol, atunci aceasta va deveni o bază foarte fiabilă pentru toate decorațiunile viitoare ale camerei.

Din păcate, este posibilă o situație când solurile sunt instabile. În acest caz, pot apărea diverse probleme neprevăzute. Unul dintre cele mai izbitoare exemple este tasarea podelei. Nu trebuie decât să ne imaginăm cum, după ce reparația este finalizată, după un timp podeaua se lasă brusc, iar plintele rămân agățate de perete. Este enervant și înfricoșător. Prin urmare, în unele cazuri, merită să ne gândim la soluții alternative.

Dacă ne întoarcem la început și ne amintim întreaga schemă de pardoseală pe sol, se dovedește că cea mai mare parte a lucrărilor vizează pregătirea pentru așezarea hidroizolației. Și deja deasupra, sunt așezate izolație, încălzire prin pardoseală, comunicații și o șapă de ciment.

Astfel, orice tasare a podelei și orice posibile probleme sunt adesea asociate cu pregătirea necorespunzătoare sau cu probleme cu solul. Pentru a evita astfel de situații, puteți folosi plăci monolitice în loc de umplutură și beton slab. Dar, spre deosebire de panourile rotunde-gol, acestea nu se potrivesc pe baza fundației, ci fac parte din aceasta. Prin urmare, pur și simplu nu există nicio problemă cu faptul că ancora va rugini și integritatea acesteia va fi încălcată. Hidroizolarea și toate lucrările ulterioare se efectuează deasupra acestei plăci.

Spre deosebire de podelele din sol, o fundație monolitică necesită costuri de construcție mult mai mici. Grosimea sa ar trebui să fie de numai aproximativ 10 cm. În plus, această acoperire poate fi formată chiar în timpul punerii fundației. Astfel, în loc de multe plăci despicate, se va obține un singur disc. Puterea și performanța sa în acest caz vor fi mult mai mari.

Dar cum să faci asta? De fapt, este destul de simplu. În timpul punerii fundației în etapa de creare a cofrajului, este necesar să se facă baza pentru o astfel de placă. Singurul spațiu dintre sol și placă este să lăsați un spațiu de protecție. Cofrajul poate fi realizat dintr-o singură bucată și lăsat sub podea după finalizarea tuturor lucrărilor. Ea poate putrezi cu ușurință. Pe de altă parte, solul poate juca rolul de cofraj. Poate fi orice, atâta timp cât constructorii sunt capabili să meargă pe el și să-și facă treaba. Dar nu necesită tamponare specială strat cu strat. Singurul lucru important este să vă asigurați că există un strat protector de cel puțin 20 mm de spațiu de protecție între viitoarea placă și sol. Deasupra se pune o plasă de armare și totul este betonat.

Dar această procedură are și dezavantajele ei. În primul rând, acesta este un consum mare de plăci pentru cofraj. Sau va trebui să umpleți o cantitate suficient de mare de sol sub monolit. Desigur, poți să faci fără pământ sacrificând o scândură. Pe de altă parte, uneori umplerea solului este mult mai ieftină. Singura întrebare este care opțiune va fi mai profitabilă din punct de vedere financiar. Apropo, pentru a economisi bani, puteți folosi plăcile de cofraj de mai multe ori, turnând fundația în etape. După finalizarea unei părți a fundației, puteți îndepărta plăcile și puteți trece la pasul următor. Astfel, consumul plăcii și, în consecință, banii pentru achiziționarea acesteia vor fi de câteva ori mai mici.

Când turnați grătarul, puteți lăsa armătură de aproximativ un metru lungime deasupra planului plăcii. Ulterior, după ce soluția se usucă, se va îndoi și va deveni o legătură și un element de fixare suplimentar al plăcii monolitice, tocmai în locurile în care cade cea mai mare sarcină.

Dar în acest caz, ca și în etajele de la sol, este important să se prevadă în prealabil toate comunicările. Este obligatorie verificarea conductelor de apa si canalizare sub presiune. Dacă se face vreo greșeală, costurile financiare ale reparațiilor pot fi foarte, foarte mari.

În general, opțiunea de pardoseală pe care să o alegeți depinde de mulți factori diferiți. Deci, dacă există spațiu liber până la podeaua primului etaj și pot fi desenate orificii de aerisire, atunci cea mai bună opțiune ar fi să folosiți plăci rotunde-gol. În caz contrar, nu ar trebui să economisiți și este mai bine să utilizați tehnologia podelelor la sol. Dacă solurile sunt instabile, atunci pentru a evita problemele, merită să folosiți alte tehnologii. Alegerea rămâne întotdeauna la client. Dar consultarea unui specialist vă va ajuta să nu greșiți și să efectuați lucrări de calitate la fundația și podelele casei. Aceasta este baza tuturor decorurilor viitoare ale camerei.

La amenajarea unei podele de beton într-o casă privată, cel mai adesea se alege opțiunea de a le așeza pe sol cu ​​izolație simultană. Această metodă face posibilă obținerea unei șape monolitice durabile, potrivite pentru așezarea oricărei pardoseli, la costuri medii de investiție și forță de muncă, și pentru a preveni pierderile de căldură prin fundul clădirii. Toate etapele de lucru se pot face manual, cerințele obligatorii ale tehnologiei includ alternarea corectă și grosimea suficientă a straturilor tortului.

Designul este un tort cu mai multe straturi, așezat pe straturi de sol uscat și stabil, ținând cont de un nivel pre-măsurat. Condițiile obligatorii pentru construcția sa includ GWL sub 4,5-5 m, prezența unei fundații stabilite și încălzirea constantă. Schema standard include următoarele straturi (de jos în sus):

1. Sol compactat, prin analogie cu o placă monolitică, acceptând principalele sarcini de greutate.

2. Cel puțin 10 cm de nisip, care reduce forțele de îngheț a solului și îndeplinește funcții de drenaj.

3. De la 10 cm sau mai mult de piatră zdrobită compactată și/sau argilă expandată, distribuirea sarcinilor de greutate și prevenirea tasării și deplasării straturilor rămase ale podelei.

4. Pardoseală din materiale de hidroizolație, combinând două funcții de protecție: împotriva umezelii capilare și a pierderii de apă la turnarea soluției. În acest caz, soiurile de rulada care sunt așezate cu o suprapunere obligatorie de 10 cm și mai sus sunt cele care au caracteristicile optime.

5. Baza de tiraj, care îndeplinește funcții de separare, rezemare și protecție.

6. Un strat izolator din polistiren expandat sau vată de piatră.

7. O altă hidroizolație care protejează de udare și prelungește durata de viață a prăjiturii.

8. Șapă armată cu o grosime de cel puțin 5 cm, care îndeplinește principalele funcții portante și servește drept bază pentru instalarea materialelor de construcție a podelei.

Schema de mai sus este singura posibilă; turnarea unei baze de beton peste grinzi este extrem de dificilă din cauza masivității sale. Șapa rezultată poate rezista la sarcini semnificative, inclusiv greutatea proprie, greutatea mobilierului și a tavanelor și este potrivită pentru instalarea oricărui tip de pardoseală: de la amestecuri autonivelante până la linoleum ușor. Veți găsi mai multe informații despre turnarea podelelor din beton.

Ce trebuie luat în considerare în etapa de pregătire?

Cerința principală este prezența unui strat portant stabil; atunci când se construiește pe șantiere cu un tip nepotrivit, se ia în considerare oportunitatea prelevării probelor de sol și înlocuirii acestuia. În alte cazuri, se pune accent pe compactare și aliniere. Lucrarea începe cu marcaje - un nivel zero este marcat în jurul întregului perimetru al spațiilor unei case private și se trage un șnur, după care solul este îndepărtat la adâncimea dorită (dacă este necesar, dimpotrivă, este turnat). Se recomandă selectarea cernoziomurilor sau a solurilor cu conținut organic ridicat până când se ajunge la straturi stabile, se nivelează pur și simplu lutoase și nisipoase. Este dificil să efectuați singur un baton de înaltă calitate fără instrumentul potrivit, în această etapă este recomandabil să folosiți o placă vibrantă, în absența acesteia, se folosește un buștean cu mâner cu cuie.

Nisipul și pietrișul se toarnă în straturi (de la 10 cm fiecare), asigurând contracția maximă posibilă. Pe solurile înghețate și înghețate, grosimea primului strat crește la 20 cm, în condiții normale este suficient 10-15 cm. Nisipul se toarnă cu apă și se compactează la fiecare 10 cm, calitatea și dimensiunea boabelor nu joacă un rol deosebit. , dar soiurile mici și prăfuite nu sunt recomandate.

Următorul strat este umplut cu piatră densă zdrobită sau pietriș dintr-o fracțiune grosieră (20-40 mm, de la 1000 kg / m 3). Rocile dolomitice nu sunt potrivite pentru aceasta din cauza rezistenței scăzute. Prin analogie cu stratul nisipos, acest strat este bătut cu grijă (dar fără udare). Pentru a crește proprietățile de hidroizolație, acesta poate fi impregnat cu bitum lichid, termoizolant - acoperit cu argilă expandată.

Etapa de pregătire este finalizată prin betonare brută - un strat subțire de mortar slab cu un grad de rezistență în M100. Nu este nevoie de netezirea sa atentă, dar distilarea aerului este obligatorie. Grosimea stratului în acest caz depinde de parametrii solului și de încărcăturile așteptate și variază de la 3 la 10 cm; atunci când se construiește pe soluri stabile și uscate, acesta poate fi înlocuit prin turnarea lactă de ciment peste piatra zdrobită; la risc de îngheț și greutate semnificativă a structurilor, se ia în considerare fezabilitatea armăturii cu metal.

Nuanțele termoizolației și armăturii

Având în vedere conductivitatea termică ridicată a suprafețelor din beton, prezența unui strat izolator între acestea și sol este obligatorie. Soiurile rezistente la umiditate au caracteristici adecvate: pesmet spumos sau plăci de plastic spumos, vată de piatră impregnată cu compuși hidrofobiți, argilă expandată sau granule de perlit. Grosimea este determinată de calculul de inginerie termică, în zona de mijloc a Federației Ruse, minimul recomandat este de 50 mm de spumă de polistiren extrudat, la latitudinile nordice - cel puțin 100. Izolația este plasată deasupra podelei din folie de polietilenă sau pâslă de acoperiș, cu protecție pe părțile laterale de umezeală. Al doilea strat de hidroizolație este realizat din materiale similare, cu o îndoire în sus de 15-20 cm și fixare. Etapa se finalizează prin plasarea unei benzi amortizoare sau benzi de spumă de polistiren în jurul perimetrului încăperii și în jurul coloanelor de susținere, dacă există.

Produsele de armare se așează deasupra suporturilor din plastic la o distanță de 3-5 cm de stratul superior de hidroizolație. O plasă de sârmă metalică cu o secțiune transversală de aproximativ 3 mm și o distanță între ochiuri de 5×5 are caracteristici adecvate. Este important să lăsați intactă folia de plastic sau membrana; umezirea izolației în timpul procesului este inacceptabilă. Concomitent cu armătura se realizează montarea balizelor: ținând cont de nivelul viitor și grosimea minimă recomandată a șapei de 5 cm, pe mortar sau cu sudură la un element fix.

Ca balize, se folosesc tencuieli în formă de T sau profil galvanizat obișnuit sau chiar tije, pasul de amplasare depinde de lungimea riglei (cu 10-15 cm mai puțin) și de experiența instalatorilor.

Instructiuni pentru betonare

Cea mai importantă etapă este începută după fixarea compoziției sub elementele de nivelare. Luând în considerare sarcinile mari așteptate, este necesar un grad de rezistență de cel puțin M200, care să nu formeze fisuri după solidificare. Raportul recomandat de liant și umplutură este de 1:3 (PC M400 sau M500 și nisip) sau 1:2:4 (PC, nisip, respectiv piatră fină concasată), în caz de dubiu ca componente sau posibilitatea respectării proporțiilor exacte , este mai bine să folosiți amestecuri uscate gata făcute, în special - nisip beton.

O cerință importantă este o șapă monolitică, cu o cantitate mare de muncă este extrem de dificil să pregătiți și să nivelați singur cantitatea necesară, sunt implicate forțele a cel puțin două persoane. În orice caz, amestecul este amestecat mecanic (folosind o betoniera sau un mixer), și nu cu propriile mâini. Umplerea se realizează dintr-un colț îndepărtat, cu alinierea și compactarea simultană a zonei rezultate. Procesul este finalizat prin îndepărtarea balizelor și umplerea cu grijă a golurilor, apoi suprafața este acoperită cu o peliculă și capătă rezistență în 28 de zile cu umezire constantă în prima săptămână.

În mod ideal, grosimea fiecărui strat justifică calculul; atunci când alegeți un încălzitor, este obligatoriu. Utilizarea argilei expandate la așezarea podelelor necesită prudență: cu riscul de subinundare sau de umiditate constantă, este predispusă la acumularea de umiditate și crește rezistența înghețului. Singura izolație fără probleme este polistirenul: ținând cont de turnarea betonului din toate părțile, combustibilitatea sa slabă nu contează, cu o grosime minimă a stratului, reține eficient căldura. În caz de îndoială în GWL, un sistem de drenaj este plasat în jurul unei case private.

Posibilele erori și încălcări ale tehnologiei includ:

• Lipsa materialelor compensatorii în jurul perimetrului încăperii. Ignorarea așezării benzii amortizoare duce la crăparea șapei în timpul expansiunii termice a betonului.
• Umplerea la un nivel al apei subterane de mai puțin de 2 m la suprafață, nu va fi posibilă asigurarea unei impermeabilizări fiabile în acest caz, umiditatea va pătrunde în interiorul unei case private. Apariția ideală este de 4,5-5 m și mai jos.
• Așezarea sub balizele de nivelare a materialelor supuse degradarii, aceasta duce la tasarea podelelor de beton în timpul funcționării.
• Așezarea unui strat izolator sub marcajul zero în absența unei baze termoizolate, o astfel de eroare este plină de formarea unei zone de îngheț.

Există mai multe tehnologii pentru pardoseala la sol, în funcție de condițiile de funcționare, de preferințele proprietarului. Pardoseala poate fi așezată pe o bază de lemn sau pe o șapă de beton, placă. În acest din urmă caz, placa este fie atașată la o fundație în bandă, fie se folosește o șapă plutitoare (umplută, uscată).

Pentru a economisi bugetul de construcție, subsolul clădirii este cel mai adesea acoperit cu plăci de podea, care devin automat baza podelei. Structura monolitică este situată deasupra solului, care nu îngheață în cele mai severe înghețuri și este saturată cu apă subterană și radiații de radon. Fără ventilație naturală de înaltă calitate, placa de beton începe să se prăbușească, sănătatea rezidenților se deteriorează odată cu creșterea fondului radio.

Prin urmare, se creează găuri de ventilație în fundația sau soclul benzii, care nu pot fi închise nici măcar iarna. În proiectele de cabane cu subsol joase, nu există suficient spațiu pentru ventilație naturală, găurile sunt acoperite cu zăpadă iarna. În acest caz, singura modalitate de a instala podeaua este tehnologia solului.

Comunicațiile sunt în mod tradițional conectate prin nivelul inferior, prin urmare, pentru a asigura o întreținere maximă, este mai rezonabil să se așeze manșoane duplicat, să se realizeze sisteme suplimentare de alimentare cu apă, conducte de gaz și canalizare în ele. În cazul în care conductele principale sunt înfundate în timpul funcționării casei, în acest caz nu va fi necesară deschiderea plăcii / șapei, este suficient să mutați coloanele la sisteme de susținere a vieții de rezervă.

Ce trebuie să știe un dezvoltator despre construcția podelei la sol

Această tehnologie are o resursă operațională ridicată numai dacă sunt respectate cerințele reglementărilor societății mixte din 2011 sub numărul (fost SNiP 2.03.13-88). Pentru a înțelege designul „plăcintei” etajului de la parterul primului etaj al clădirii, este necesar să se ia în considerare Factorii care acționează asupra plăcii inundate:

1. Forțele de ridicare, care sunt de obicei folosite pentru a speria dezvoltatorii individuali, nu apar sub majoritatea clădirilor. Căsuțele bazate pe plăci, fundații fâșii, grilaje, sprijinite pe pământ sau îngropate în acesta, emit ceva căldură la nivelul inferior. Cu izolarea normală a fundațiilor (lipirea pereților exteriori ai bazei cu spumă de polistiren extrudat), căldura geotermală a intestinelor se păstrează întotdeauna sub talpa casei.
2. În orice proiect, trebuie să existe un drenaj și/sau scurgere pluvială, care deviază apa de inundații, sol și topire din structurile portante ale cabanei. Prin urmare, umiditatea ridicată a pământului de sub casă este cel mai adesea o reclamă agresivă, care solicită dezvoltatorului să mărească bugetul de construcție pentru a combate un pericol inexistent. Pentru dreptate, merită remarcat faptul că, în absența apei pluviale și/sau a unui sistem de drenaj, pământul de sub clădire va fi într-adevăr umed în mod constant.
3. Chiar și în absența forțelor de zgomot, pământul de sub casă se va lăsa în 90% din cazuri în timpul funcționării. Placa de bază a podelei, legată de fundația de bandă, va fi atârnată de ea, ceea ce nu este deosebit de înfricoșător cu armătura normală. Șapa plutitoare în acest caz se va scufunda mai jos odată cu podeaua, ceea ce va necesita demontarea și re-fabricarea plăcii. Prin urmare, rambleul se folosește nu cu pământ extras în stadiul de excavare, ci cu materiale nemetalice cu compactare obligatorie strat cu strat cu o placă vibrantă sau tamponare manuală la fiecare 20 cm de nisip, piatră zdrobită.
4. Stratul de geotextil recomandat de multe companii sub placa de umplere în acest caz este nu numai inutil, ci și dăunător. Solul nu va fi compactat, eficiența șapei / plăcii va fi redusă la zero. Materialul nețesut este utilizat numai la fabricarea pernelor înainte de așezarea sistemelor de inginerie exterioare (canalizare, alimentare cu apă), pavaj parcări cu pavaj, căi cu plăci de pavaj. În acest caz, proprietățile de filtrare, drenaj ale geotextilelor sunt relevante.

Astfel, atunci când alegeți o tehnologie la parter, în special pe o fundație în bandă, este necesar să poziționați corect fiecare strat al „plăcintei”. Acest lucru va oferi resurse maxime, ușurință în utilizare, mentenanță ridicată a structurii.

Ce straturi sunt necesare și poziția lor relativă

Cu un buget limitat de construcție pentru o șapă autonivelantă / placa de podea pe sol, straturile minime necesare sunt (de sus în jos):

• sapa din beton armat - se pot pune pe ea majoritatea pardoselilor (linoleum, laminat, covor, gresie portelanata, parchet, pluta, gresie) sau parchet (placaj multistrat);
• izolatie - reduce pierderile de caldura si bugetul de functionare (se pot folosi mai putine registre de incalzire);
• hidroizolație - nu permite pătrunderea umezelii în izolatorul termic de la sol;
• subbază (pregătirea betonului) - filme, materiale rulante, membrane sunt adesea folosite ca hidroizolație, care sunt ușor de deteriorat la armare, turnarea șapei superioare, pantofii constructorilor la așezarea unui izolator termic, prin urmare, o placă (4-7 cm) este turnat din beton cu rezistență redusă;
• pernă - la vibrocompactarea materialului nemetalic se realizează stabilitatea geometriei stratului inferior, pe care se va sprijini șapa plutitoare.

Nu este necesară o folie de plastic între șapă și izolație.

Conform standardelor societății mixte pentru clădiri rezidențiale, 60 cm de pernă sunt suficiente (3 straturi a câte 20 cm fiecare). Prin urmare, cu o adâncime semnificativă a gropii, care este făcută pentru o fundație în bandă, este mai oportun să o umpleți cu același sol până la marcajul de proiectare, de asemenea, cu compactare strat cu strat.

O clădire pe o fundație din plăci are o construcție implicită podea pe sol. Prin urmare, înainte de turnarea plăcii, este suficient să efectuați următoarele măsuri:

• asigura duplicarea sistemelor de inginerie - manșoane suplimentare cu o bucată de canal + conductă de apă;
• faceți o pernă - excavare de 80 cm de sol cu ​​60 cm de umplutură;
• efectuați hidroizolații - folie sau material de acoperiș;
• așezați un izolator termic - de obicei 5-10 cm de polistiren expandat, care își păstrează proprietățile chiar și atunci când este umed, scufundat în apă.

Este posibil să planificați un buget de construcție pentru o cabană numai în stadiul de dezvoltare a proiectului. Prin urmare, podeaua de la sol trebuie inclusă în documentație la etapa inițială.

Tehnologii de construcție a podelei la sol

Dacă, din motivele de mai sus, proiectul nu are o placă de pardoseală necesară pentru fixarea placajului de pardoseală a primului etaj, sunt posibile mai multe opțiuni de amenajare a substructurii. În același timp, turnarea unei șape din beton cu rezistență redusă este recomandată în toate cazurile, fără excepție. Ulterior, placa principală sau buștenii reglabili, care sunt necesare la alegerea unui parchet sau parchet, se vor baza pe aceasta.

Șapă în vrac

Schema unei podele plutitoare din beton pe sol

Resursa maximă a structurii este asigurată de o șapă plutitoare autonivelantă pe fundația în bandă a clădirii. Tehnologia arată astfel:

• umplerea gropii cu nisip - rambleu periodic cu compactare la fiecare 10 - 20 cm;
• șapă brută - nu este necesară armătura, sub beton de calitate M100 (strat de 5-7 cm, fracțiune de umplutură 5/10 mm), se poate aplica hidroizolație cu peliculă;
• barieră de hidrovapori - o membrană, film sau material de acoperiș în două straturi cu o lansare pe o fundație de bandă monolitică de 15 - 20 cm;
• izolație - de preferință spumă de polistiren extrudat, care își păstrează caracteristicile chiar și în apă;
• sapa de finisare - armata cu plasa (celula 5 x 5 cm, sarma 4 mm), turnata cu beton M 150 (fractiune de piatra sparta 5/10 mm, nisip de rau sau nisip de cariera spalat, fara argila).

De asemenea, în construcția podelei autonivelante, puteți aranja cu ușurință o podea caldă, pentru aceasta trebuie să așezați țevi de polietilenă sau metal-plastic pentru lichidul de răcire în șapa superioară. Fiecare contur al podelei calde trebuie să fie inseparabil, adică. racordurile de conducte intr-o sapa de beton nu sunt permise.

Schema unei incalziri prin pardoseala plutitoare din beton pe sol

La nivelul GWL sub 2 m, conform experienței de exploatare a șantierului de la 3 ani, în structura podelei pe sol, este permisă absența hidroizolației inferioare, grosimea pernei de nisip este redusă la 15–20 cm. În acest caz, ar trebui luat în considerare nivelul maxim al GWL, conform datelor statistice pentru regiune. Pe șapă pot fi așezate orice materiale de acoperire.

Busteni de lemn

O opțiune bugetară pentru tehnologia podelei la sol este proiectarea unei podele reglabile:

• pe o pernă din material nemetalic (compact stratificat de 20 cm), acoperită cu hidroizolație, se toarnă o șapă de beton;
• bustenii sunt așezați pe suporturi reglabile, a căror parte superioară este tăiată după instalare;
• un izolator termic este așezat în interior (lână bazaltică sau spumă de polistiren extrudat);
• parchetul sau laminatul este așezat direct pe bușteni; este necesar un strat de placaj pentru placarea parchetului.

Suporturile nu pot fi montate pe sol sau pe material nemetalic. Cu toate acestea, o șapă de beton fără armătură este mai ieftină decât orice altă tehnologie.

Șapă uscată

Pardoseala la sol poate fi realizata folosind tehnologia sapei uscate. În stadiul inițial, designul este similar cu cazul precedent (pernă + șapă aspră + hidroizolație). După aceea, succesiunea acțiunilor se schimbă. Producătorul Knauf oferă o soluție gata făcută pentru o șapă uscată de următorul tip:

• poziționarea balizelor - benzi speciale sau un profil din sistemele GKL, fixate cu mortar de chit;
• umplerea firimiturii de argilă expandată - golurile dintre balize sunt acoperite cu acest material de-a lungul stratului de impermeabilizare;
• așezare GVL - plăci speciale cu două straturi, fixate între ele cu adeziv și șuruburi autofiletante.

Schema unei podele uscate la sol folosind tehnologia Knauf

ZIPS oferă o soluție originală pentru o șapă uscată pe o fundație în bandă de alt tip. Așchiile de argilă expandată aici sunt înlocuite cu vată minerală lipită de GVL (de asemenea, cu două straturi). După instalarea panourilor din fibră de gips, deasupra acestora este așezat placaj de 12 mm, pe care este, de asemenea, convenabil să montați orice pardoseală.

Aceste tehnologii sunt utilizate cu succes atât pentru primul etaj, cât și pentru orice etaj următor dintr-o clădire cu mai multe etaje. În ambele cazuri, pe lângă izolarea termică, se asigură izolarea fonică a incintei.

Caracteristici ale tehnologiei șapei autonivelante

Când construiți un podea la sol, este necesar să luați în considerare mai multe nuanțe:

• în interiorul conturului benzii de fundație, se îndepărtează rădăcinile, se îndepărtează stratul fertil, care nu este potrivit pentru tamponare;
• pelicula de polietilenă trece radonul, deci este mai bine să utilizați policarbonat, acetat de vinil, modificări PVC așezate în două straturi;
• este imperativ ca hidroizolația să nu lase aburul să treacă, adică. a fost o barieră de hidro-vapori (sau doar o barieră de vapori), deoarece umiditatea din sol este, de asemenea, în stare de vapori, inclusiv;
• se recomandă rularea filmului pe baza benzii în jurul perimetrului la 15 cm deasupra șapei proiectate (ulterior tăiat cu un cuțit);
• izolația este lansată până la înălțimea plăcii de turnat, deasupra acestui nivel se folosește o bandă amortizoare pentru a asigura izolarea fonică de zgomotul structural.

Șapa plutitoare a fiecărui etaj din casă este creată cu mai multe scopuri. Tăierea plăcii de pe pereți vă permite să compensați solicitările interne din interiorul acesteia, să preveniți fisurarea din cauza posibilei contracție a materialelor pereților, să izolați zgomotul transmis cadrului electric al cabanei de către generatoare, compresoare, cazane și alte echipamente electrice.

Sfat! Dacă aveți nevoie de contractori, există un serviciu foarte convenabil pentru selecția acestora. Doar trimiteți în formularul de mai jos o descriere detaliată a lucrărilor de realizat și veți primi prin poștă oferte cu prețuri de la echipele de construcții și firme. Puteți vedea recenzii pentru fiecare dintre ele și fotografii cu exemple de lucru. Este GRATUIT și nu există nicio obligație.

După finalizarea instalării structurilor de susținere, acestea încep să se termine. Cea mai simplă versiune a stratului dur este turnarea podelei peste podea cu beton într-o casă privată în construcție. A doua opțiune este așezarea buștenilor și a plăcilor de tratare pe ele, dar este mai puțin obișnuită și are dezavantajele sale, de exemplu, apariția unui scârțâit în timp. Înainte de a începe să turnați, va fi corect să vă familiarizați cu tehnologia și să determinați compoziția plăcintei de podea pentru diferite încăperi.

Avantajele și dezavantajele podelei din beton

Avantajele creării unei șape pe podea sau sol includ:

Podeaua din beton este puternică, durabilă, ușor de instalat

• fiabilitate și durabilitate;
• rezistență ridicată (ca acoperire de finisare utilizată în întreprinderile industriale, unde sarcina pe podea este extrem de mare);
• uniformitatea bazei sub podeaua de finisare;
• disponibilitatea materialului;
• ușurință de fabricație.

Dezavantajele includ conductivitatea termică ridicată și izolarea fonică scăzută. Această problemă este rezolvată prin așezarea unui strat de izolație sub șapă, a cărui grosime depinde de scopul său.

Instrumente și materiale

Umplerea podelei cu propriile mâini necesită o pregătire atentă. Pentru a evita nevoia de a întrerupe procesul de lucru și de a merge la magazinele de hardware în căutarea materialelor lipsă, se recomandă să faceți în prealabil o listă cu accesoriile și materialele necesare. Va fi corect la compilarea acestuia să se ghideze după recomandările prezentate mai jos.

Dispozitive de control și măsurare care vor fi necesare în procesul de efectuare a lucrărilor:

• nivelul clădirii;
• dacă este necesar, șine de ghidare care vă vor permite să controlați grosimea stratului de beton (se pot folosi ca acestea scânduri de lemn sau colțuri metalice).

Instrumentele includ:

• găleți pentru amestecarea și transportul mortarului de beton;
• lopeți pentru așezarea amestecului și nivelarea acestuia;
• mistrie pentru nivelarea secțiunilor individuale ale podelei.

Umplerea podelei într-o casă privată necesită următoarele materiale:

• mortar de beton;
• impermeabilizare;
• barieră de vapori (la turnarea podelei pe tavanele interplaneare);
• plasă de armare (dacă este necesar);
• material termoizolant (dacă este necesar);
• materiale în vrac, dacă baza pentru prăjitura de podea este pământ.

Pentru a umple corect podeaua, trebuie să alegeți un beton bun. Există două opțiuni pentru desfășurarea evenimentelor: cumpărarea unui amestec gata preparat din fabrică sau fabricarea lui singur.

Pentru a cumpăra din fabrică, este suficient să cunoașteți clasa de rezistență a betonului.

Pentru șape, nu este nevoie să folosiți betoane de înaltă clasă, va fi suficient să amestecați clasa B12.5 - B15. Acest lucru este valabil dacă pardoseala de bricolaj este realizată pentru o clădire rezidențială, unde încărcăturile nu sunt foarte mari. De asemenea, este posibil să se realizeze un strat de tiraj dintr-un material mai durabil, dar acest lucru nu este viabil din punct de vedere economic, utilizarea claselor inferioare nu este recomandată.

Dacă decideți să pregătiți singur o soluție concretă, atunci trebuie să vă familiarizați cu proporțiile acesteia.

Principalele componente ale șapei de ciment-nisip:

• ciment M400 (CEM 32.5 - marcaj conform noilor acte normative);
• nisip de dimensiune medie;
• apă.

Dacă podeaua de beton are o grosime mare și se așteaptă încărcări mari pe aceasta, atunci la această compoziție se adaugă piatră zdrobită sau pietriș.

Tehnologia dispozitivului

Merită să începeți lucrul numai după ce au fost montate toate structurile de susținere: pereți, tavane, acoperiș. Este important să determinați corect designul plăcintei înainte de a începe lucrul. Poate diferi pentru diferite ocazii. Există trei opțiuni pentru amplasarea șapei de beton:

• baza pentru turnare devine solul (pardoseli pe sol);
• turnare pe suprapunerea între podea;
• turnarea peste podeaua mansardei la construirea unui pod rece.

În primul și ultimul caz, este obligatorie așezarea materialelor termoizolante, a căror grosime a stratului este calculată în funcție de cerințele ingineriei termice. În al doilea caz, izolatoarele termice pot fi așezate din motive de izolare fonică, deoarece betonul nu împiedică bine răspândirea zgomotului.

Alegerea izolației

Pentru a nu vă gândi când va fi necesar să turnați podeaua brută din beton, problema este rezolvată înainte de a începe lucrul. Dacă se plănuiește să se toarne pe pământ, atunci argila expandată ieftină este folosită cel mai adesea ca izolator termic. Grosimea stratului de umplutură este în medie de la 30 la 50 cm, în funcție de regiunea climatică de construcție. Puteți folosi un material mai eficient - spumă de polistiren extrudat. Grosimea acestuia va fi în intervalul 100-150 mm. La turnarea pe sol, utilizarea spumei sau a vatei minerale este foarte descurajată din cauza rezistenței scăzute și a instabilității la umiditate.

Pentru podeaua mansardei de sub șapă, este posibil să se utilizeze următoarele materiale termoizolante:

• spumă de polistiren extrudat;
• Styrofoam;
• plăci rigide din vată minerală.

Cea mai bună opțiune în ceea ce privește raportul preț-calitate va fi următoarea: un strat de spumă de plastic cu o grosime medie de 100 mm este așezat deasupra tavanului, apoi un strat de spumă de polistiren extrudat cu o grosime de 50 mm. Utilizarea polistirenului ieftin vă permite să reduceți costurile, iar spuma durabilă pentru a crește calitatea podelei.

Este important ca, dacă se folosește spumă sau vată minerală ca izolator termic, trebuie asigurată armătura podelei.

Se poate executa cu plase de sarma cu diametrul de 3 mm cu celule de 100 pe 100 mm. Nevoia de armare suplimentară se datorează rezistenței scăzute a acestor materiale.

Compoziția tortului de podea

Compoziția depinde de destinație. Pentru podele, a căror bază este solul, puteți aduce următorul tort:

• sol compactat de înaltă calitate;
• așternut de nisip grosier sau pietriș de aproximativ 30 cm grosime (se pot folosi ambele opțiuni);
• șapă brută din beton;
• strat de hidroizolație (pot fi utilizate materiale rulante precum materialul de acoperiș, linokrom sau hydroisol);
• strat termoizolant;
• Podea de beton.

Dacă argila expandată este folosită ca izolator termic, atunci este așezată imediat pe pământ, în loc de așternut de nisip și pietriș.

Dacă doriți să umpleți podeaua peste tavan deasupra subsolului rece, atunci tortul arată astfel:

• suprapune;
• impermeabilizare;
• izolatie;
• barieră de vapori (nu poate fi prevăzută cu izolație din spumă);
• șapă de podea.

Pentru tavanul interplans și podeaua mansardei, dispunerea straturilor este aceeași, dar bariera de vapori și hidroizolația sunt inversate. Ca ambele tipuri de protecție împotriva umezelii, este adesea folosită folie de polietilenă.

Comandă de lucru

Dacă podeaua este turnată pe pământ, ordinea lucrărilor este următoarea:

• marcaje pe pereți, ceea ce limitează nivelul betonului;
• compactarea solului de bază (efectuată prin tasare);
• așezarea materialelor libere (nisip, piatră zdrobită, argilă expandată);
• așezarea în ordine a componentelor tortului sub beton;
• întărire dacă este necesar;
• instalarea șinelor de ghidare sau a cofrajelor cu o grosime mare a structurii;
• prepararea soluției;
• umplutura podelei.

Dacă se plănuiește crearea unui sistem de încălzire prin pardoseală, atunci conductele trebuie așezate înainte de realizarea podelei, imediat după armare.

Ordinea de lucru pentru podelele interplanare, subsol și mansardă arată aproximativ aceeași cu cea a turnării pe pământ, dar este exclusă strângerea bazei și așezarea așternutului.

Pentru a asigura calitatea, trebuie respectate următoarele recomandări:

• materialele în vrac sunt așezate în straturi, compactând fiecare strat separat;
• cel mai bine este să turnați beton într-o singură abordare, numărul maxim de etape este de două;
• betonul are nevoie de compactare, pentru care se folosește un vibrator;
• se folosește o regulă pentru a nivela stratul de soluție.
• așezarea soluției se efectuează în loturi;
• setul de rezistență a mărcii structurii are loc în 28 de zile la o temperatură de +20°C.

Comentarii:

O șapă brută este un element indispensabil în proiectarea oricărei fundații. Funcția sa principală este nivelarea primară a podelei, aducând-o la nivelul necesar, precum și asigurarea rezistenței și durității structurii. Lucrările de așezare a pardoselii nu necesită cunoștințe specifice și utilizarea unor instrumente scumpe. Principalul lucru este să nu încălcați tehnologia lucrărilor de instalare și să urmați exact instrucțiunile.

Construcție parter

În cele mai multe cazuri, atunci când se construiesc case private, podelele sunt așezate direct pe sol. Acest lucru se datorează în principal costului scăzut și ușurinței lucrărilor de instalare. În același timp, cel mai popular material pentru crearea unei podele pe sol este betonul, care are următoarele avantaje în comparație cu alte materiale de construcție:

• Putere mecanică;
• cost scăzut;
• durată lungă de viață;
• publicitate.

Pentru ca o podea de beton să fie turnată pe sol de înaltă calitate, aceasta trebuie să fie formată din următoarele straturi:

• sol pregătit;
• amestecuri de nisip și pietriș;
• material hidroizolant;
• șapă brută;
• izolatie;
• sapa de beton;
• acoperire de finisare.

Acest design este supus anumitor modificări, care vor depinde de proprietățile solului de pe șantier, de tipul de finisaj utilizat și de alți factori. Trebuie remarcat faptul că atunci când turnați șapa pe pământ, a doua trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• fi uscat;
• nivelul apei subterane - nu mai puțin de 4,0 m;
• nu fi mobil.

Înapoi la index

Munca pregatitoare

Șapa de podea brută este realizată folosind următoarele instrumente și materiale:

• burghie electrice cu duză de amestecare pentru amestecarea amestecului de beton;
• plăci vibrante;
• vibrator pentru beton;
• nivelul clădirii;
• reguli;
• ghiduri;
• mistrie;
• lopeți;
• recipiente pentru soluții;
• cordon;
• material hidroizolant;
• ciment;
• nisip;
• piatră zdrobită sau pietriș;
• fitinguri.

Figura 1. Schema pardoselii la sol cu ​​izolatie.

Procesul de construire a podelei poate fi început după construcția pereților și instalarea tavanului. În primul rând, este necesar să marcați, adică să marcați nivelul „zero”, care ar trebui să coincidă cu planul inferior al tocurilor ușii (Fig. 1). Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți semne pe toți pereții camerei. Pentru a simplifica munca ulterioară în jurul perimetrului camerei, puteți trage cablul.

Apoi ar trebui să pregătiți corespunzător solul pentru turnare. În primul rând, toate resturile de construcție sunt îndepărtate din cameră, după care stratul superior de sol este îndepărtat la o adâncime de cel puțin 35 cm. Aceasta este grosimea podelei, care este un tort cu mai multe straturi.

După îndepărtarea stratului superior de sol, este necesar să compactați cu atenție baza. Pentru a facilita lucrul, se recomandă utilizarea unei plăci vibrante. Daca nu il ai la indemana, poti folosi un baton manual. După tamponare, ar trebui să obțineți cea mai compactă și uniformă bază pentru turnare. Pentru a îmbunătăți performanța betonului, deasupra solului poate fi așezat un strat de argilă acoperit cu un strat de nisip. În acest caz, argila este ușor umezită și compactată. Ca rezultat, veți obține o impermeabilizare bună din apele subterane.

De sus, solul compactat este acoperit cu pietriș. Grosimea stratului trebuie să fie de 5-10 cm. Umeziți-l cu apă și tamponați bine. Pentru a controla grosimea straturilor, mai multe cuie de lemn cu semne marcate pot fi introduse în sol. După terminarea lucrărilor, cuiele sunt îndepărtate. În continuare, se efectuează umplerea și tamponarea nisipului. Grosimea stratului este de aproximativ 10 cm. Pe nisip se așează un strat de piatră zdrobită cu o fracțiune de 40-50 mm, care este de asemenea umezit cu apă și compactat cu grijă. Apoi totul este presărat cu un strat subțire de nisip.

Înapoi la index

Hidroizolarea, armarea si montarea ghidajelor

Figura 2. Armarea șapei: 1 - plasă principală; 2 - armare suplimentară a rețelei principale; 3 - Armare în formă de „P” a marginilor plăcii; 4 - Armarea în formă de „L” a colțurilor plăcii; 5 - pereți portanti.

La următoarea etapă a lucrărilor de instalare, hidroizolarea este efectuată pentru a proteja pardoseala de umiditatea solului. În acest caz, se recomandă utilizarea unui film de polietilenă, bitum sau o membrană polimerică. Aceste materiale sunt suprapuse, iar toate locurile de conectare sunt lipite cu bandă de montare. Atunci când se efectuează lucrări de hidroizolație, este necesar să se asigure că nu există daune mecanice în stratul de material de hidroizolație. Izolația trebuie să meargă pe pereți la o înălțime de 10-20 cm.Tot materialul în exces este îndepărtat după terminarea șapei.

Tot în această etapă, puteți așeza izolația termică. Pentru aceasta, vata bazaltica, argila expandata, perlit sau spuma de polistiren extrudat sunt perfecte. Pentru a crește fiabilitatea pardoselii, este necesar să se facă armarea acestuia. Pentru aceasta se folosește o plasă, sârmă sau armătură din metal sau plastic (Fig. 2). Cadrul de armare trebuie așezat pe suporturi de 20-30 mm înălțime. Fiind în corpul de beton, armătura îi va oferi rezistența.

Pentru a menține orizontalitatea șapei brute, ghidajele trebuie așezate din bare de lemn sau țevi metalice de secțiune pătrată sau rotundă, care sunt așezate în trepte de 100-200 cm și fixate cu un mortar de ciment gros.

Cofrajele sunt montate între ghidaje. Ca urmare a lucrării, veți obține zone dreptunghiulare care vor fi turnate cu beton.