Cum să faci o podea caldă la sol într-o casă privată. O pardoseală încălzită cu apă la sol Cum să izolați corect pământul sub o podea caldă

Bună ziua, compatriot.

Voi începe să răspund la întrebări în ordine:

1. Poti face podele la sol. În casă nu poate exista îngheț. Desigur, nu indicați parametrii fundației și nu aplicați planuri, dar pot spune că cu siguranță nu va fi îngheț acolo. Podelele sunt în interiorul clădirii. Chiar și în subsolul de sub casă va fi o temperatură pozitivă. Dar, desigur, podelele și subsolul vor trebui izolate conform tuturor regulilor, astfel încât să nu existe pierderi de căldură. De asemenea, este necesar să se facă hidroizolarea podelei pe sol. Faceți, pentru numele lui Dumnezeu, nivelul de pardoseală de care aveți nevoie, nu există contraindicații.

2. În mod ideal, toate aceste umpluturi ar trebui făcute cu nisip, deoarece practic nu se micșorează dacă este compactat. Dacă solul a fost deja comprimat și se rupe cu o rangă, atunci este suficient să-l parcurgeți de sus cu un pilon manual, fără a-l săpa din nou. Dacă acest sol este argilos, atunci ar fi bine să introduceți pietriș mare în argilă, este să îl introduceți și obțineți o bază de chirpici sub podea. Aceasta este o bază foarte densă și o bună pregătire pentru șapa. Orice straturi de pământ sau așternut sunt de obicei tamponate la fiecare 10 cm. Deoarece ați turnat deja, acum doar tamponați de sus. Și nu indicați cât de gros stratul nu este înțepenit. Rafinați acest moment? Pământul poate fi umplut cu o grosime mare, dar sub șapă este mai bine să adăugați nisip sau pietriș, ca să spunem așa, pregătire. Din nou, ar fi o fotografie bună a acestui rambleu cu pământ, ceva s-ar putea spune mai precis. Dar, conform cuvintelor tale, înțeleg că cel mai probabil există lut. Ce fel de pământ a fost săpat măcar?

Fotografie cu batonul manual:

3. Va recomand sa faceti un asternut de 5-10 cm.In primul rand, va uniformiza toate denivelarile si gropile. În al doilea rând, acest lucru nu este rău pentru o șapă brută din beton, vă va fi incomod să turnați șapa pe pământ și să o vibrezi. Și dacă există un strat mic, atunci puteți vibra în siguranță cu o șină vibrantă. Dar acest strat este complet opțional, este de dorit să turnați nisip. Convinge-te singur. Folia de polietilenă este necesară groasă și de preferință în 2 straturi (Filmă tehnică polietilenă manșon secundar LDPE (1500x120mkn x100m)). Uită-te la prom.ua, am văzut-o acolo. Puteți folosi materialul vechi de acoperiș sau pâsla de acoperiș. Este de dorit să se facă o suprapunere pe perete de cel mult 10 cm, va exista și o suprapunere de la hidroizolație (material de acoperiș). Când îl acoperiți, se face și o suprapunere de straturi de 5 cm și se sigilează cu bandă adezivă. Nu merită fixat, doar turnați deasupra, va dura așa cum trebuie.

După ce baza podelei este pregătită pentru turnarea șapei, puteți continua cu instalarea balizelor. Balizele sunt necesare ca ghidaje, de-a lungul cărora sunt aliniate planul orizontal și suprafața șapei. Dacă în proiect este încă posibil fără ele, atunci în cel final este necesar să ridicați plasa de armare de la marginea inferioară și să nivelați nivelul podelei.

4. Șapa brută este formată din beton, deoarece este o piesă portantă și acționează ca un fel de placă de pardoseală. Prin urmare, marca de beton este suficientă M150. Pentru fabricarea betonului M150 se utilizează o parte de ciment, 3,5 părți nisip și 5,7 părți agregat (piatră zdrobită). Dacă aveți de gând să pregătiți singur amestecul, atunci trebuie să cumpărați nisip de râu ( șapă de ciment-nisip) și fracția de piatră zdrobită 5-10 ( sapa de beton), precum și cimentul M300 sau M400.

Straturile de podea vor fi:

1. Lenjerie de pat, nu o poti face, desi as nivela cu nisip.

2. Filmul, pentru ca laptele de ciment să nu curgă, reține parțial laptele, dar acesta este de obicei suficient pentru betonare. Nu se vor rupe, este polietilenă densă. Chiar dacă sunt găuri mici, îl pui în 2 straturi.

3. Sapa bruta 7-10 cm fara armare din beton M150. Se usucă și capătă putere în decurs de 7 zile cu 70%, adică după 7 zile puteți merge și efectua următoarea etapă de lucru.

4. Material de impermeabilizare pentru acoperișuri, de preferință în 2 straturi, deoarece piatra zdrobită care iese din beton poate deteriora 1 strat, dar 2 este suficient. Un strat de hidroizolație este așezat cu o apropiere de perete de aproximativ 10 cm. O bandă de amortizare este fixată pe perete în jurul întregului perimetru al podelei. Va compensa dilatarea termică a podelei atunci când este încălzită. Ca rezultat, puteți tăia excesul de impermeabilizare și bandă de amortizare. Aceasta este legată de a 5-a întrebare.

5. Styrofoam sau XPS 50 mm grosime, rezistență 35 kg/m3. Nu este fixat, doar lipit cu bandă ca să nu se miște. În mod ideal, acesta este desigur EPS cu încuietori, dar de obicei este mai scump decât polistirenul. Pur și simplu se desfășoară frumos pe toată podea și apoi se face cu grijă o șapă fină. Poți merge pe el, dar și cu mare grijă. Puneți o plasă de armare pe izolație.

6. Șapă de finisare cu încălzire prin pardoseală și armătură cu plasă (în carduri sau rulouri) cu diametrul sârmei de 3-6 mm, cu celulă de 100x100 mm, suprapunere de 100 mm în timpul rulării. În cazul dvs., plasa este așezată direct pe podea și se toarnă o șapă subțire intermediară, a cărei grosime este de 2-3 cm.Este necesar ca șapa subțire să câștige rezistența necesară. Acest lucru va dura două până la cinci zile (la temperatura camerei). În acest caz, banda de amortizare nu are sens, deoarece nu funcționează cu straturi subțiri de șapă. Mai bine o așezăm într-un strat cu hidroizolație. Apropo, poate fi înlocuit cu un substrat laminat tăiat în fâșii de 5-8 cm și lipit pe bandă cu două fețe.

Cere. Poate am omis ceva.

Există diferite metode de așezare a panourilor de încălzire. Una dintre ele este o podea caldă la sol. Particularitatea este că o astfel de încălzire se face în timpul construcției clădirii și nu ulterior funcționării acesteia, datorită dorinței de modernizare a locuințelor.

După ce ați planificat să faceți o podea caldă pe pământ într-o casă privată, ar trebui să împărțiți toată lucrarea în două etape: o șapă brută este turnată pe straturile inferioare, apoi toate celelalte straturi ale tortului sunt așezate. Aceasta este o regulă de fier pentru pozare, dictată de posibila contracție a solului.

Designul podelei calde, care este așezată în incintă, seamănă cu un fel de „plăcintă”, deoarece constă din mai multe straturi.

Turnarea unei podele calde pe sol depinde direct de caracteristicile solului. Trebuie să îndeplinească anumite cerințe și standarde.

Deci, apa subterană nu trebuie să fie mai mare de 5-6 metri de nivelul stratului superior. Este important ca solul sitului să nu aibă o valoare mare de friabilitate și aerisire. Prin urmare, lucrările de construcție pe gresie și pământ negru nu sunt permise. De asemenea, este important să se țină cont de sarcina care va cădea asupra structurii în timpul funcționării. Amenajarea podelei trebuie să asigure următoarele:

• izolarea termică fiabilă a încăperii;
• împiedică inundarea apelor subterane;
• eliminați zgomotul extern;
• împiedică pătrunderea vaporilor de apă;
• asigura confortul locuitorilor.

Pardoseala incalzita cu apa la sol

Designul de încălzire de suprafață este o soluție excelentă pentru camerele de zi și zonele de lucru cu o suprafață mare (mai mult de 20 m2). Aici puteți folosi încălzirea electrică sau apă. În încăperile mici (baie, balcon sau logie), este destul de dificil să plasați țevi. Prin urmare, utilizarea încălzirii electrice în pardoseală este permisă (și chiar recomandată). De regulă, toată lumea se străduiește să ofere confort în primul rând în camerele mari. Merită să luați în considerare podeaua de apă de la sol, caracteristicile sale.

Este important de știut! În clădirile înalte, este interzisă montarea unui sistem de încălzire cu panouri de apă împreună cu o sursă de căldură centralizată. Acest lucru se datorează depresurizării sistemului, introducerii de rezistențe suplimentare în proiect calculate în avans, care vor interfera cu funcționarea corectă.

Pe baza acestui fapt, ar trebui să se înțeleagă că pentru a conecta încălzirea, merită luată în considerare prezența unei surse de căldură autonome. Și pentru aceasta trebuie să solicitați permisiunea la agențiile guvernamentale relevante.

Există mai multe metode de instalare a sistemelor de apă. Dar pentru fiecare dintre ele trebuie să furnizați următoarele:

1. Când vă așezați pe pământ, merită să aveți grijă să organizați un fel de „pernă”. Se așează primul strat de nisip (grosime 5–7 cm), apoi vine piatra fină (grosimea stratului 8–10 cm).
2. A doua etapă este impermeabilizarea. Puteți folosi aproape toate materialele disponibile. Mastic bitum-cauciuc sau bitum-polimer adecvat. Alternativ, poate fi folosit un tip de lipire. Această opțiune are întărire sub formă de fibră de sticlă.
3. Nu te poți descurca fără izolație termică. Puteți folosi spumă de polistiren. Grosimea acestui strat este variabilă și depinde de calculele efectuate.
4. Se poate folosi un strat suplimentar de izolație tip rolă acoperită cu folie (aceasta este o structură auxiliară, astfel încât acest pas poate fi omis).
5. Așezarea țevilor de încălzire prin pardoseală pe sol.
6. Peste conductă se face o șapă. Va fi necesară și consolidarea acestuia cu o plasă. Înălțimea unei astfel de structuri, împreună cu elementele de încălzire, ar trebui să fie de 50-70 mm. Acest lucru se face pentru a încălzi rapid stratul. Întărirea se realizează pe designul podelei calde. Acest lucru se face pentru a distribui uniform sarcina pe sistem.
7. Acoperire de finisare. Aici este permisă utilizarea materialelor care nu sunt susceptibile de efectele termice ale sistemului de încălzire prin pardoseală.

Principalele greșeli la instalarea unei podele calde pe sol

Cum să faci o șapă de podea pe sol pentru o podea caldă

Metodele actuale de instalare a unei șape de beton pe sol sunt împărțite, de regulă, în 4 etape principale:

• munca pregatitoare;
• turnarea șapei de beton;
• prelucrare avioană;
• sigilare tort.

De o importanță deosebită este structura stratificată a tortului. Acesta include următoarele:

• bază (trebuie compactată înainte de a efectua lucrări ulterioare);
• nisip fin;
• Piatra zdrobita;
• strat hidroizolator;
• acoperire primară de beton;
• protectie la abur;
• izolație cu panouri sau role;
• sapa de beton finisata cu armare.

Lucrările pregătitoare încep cu nivelarea. Acest lucru va determina nivelul solului și podeaua viitoarei clădiri. Solul trebuie compactat prin utilizarea unor unități speciale.

Stratul de impermeabilizare poate fi realizat din materiale membranare. Singura cerință pentru aceasta este integritatea. În caz contrar, daunele pot fi pline de inundații. Etanșeitatea maximă a stratului se va obține prin suprapunerea acestuia cu fixarea pieselor cu bandă de montaj.

Șapa brută este realizată din beton slab cu un amestec de piatră fină zdrobită. Nu există cerințe speciale pentru o astfel de suprafață. Apropo, poate avea diferențe de înălțime de până la 4 mm.

Izolarea pardoselilor la sol presupune utilizarea de materiale de înaltă calitate. În mod ideal, acest strat ar trebui să îndeplinească nu numai funcția de izolare termică, ci și să protejeze camera de pătrunderea apei. Acest lucru vă va proteja casa de inundații.

Instalarea șapei de finisare se realizează în mai multe etape.

Important! Armarea depinde direct de sarcinile calculate pe podeaua caldă.

Cu o valoare mică, puteți utiliza grila de drum. Dacă sarcinile așteptate sunt suficient de mari, atunci se recomandă utilizarea unui cadru din tije de fier cu diametrul de 8 mm.

La sfârșitul lucrării se realizează montarea balizelor de ghidare și turnarea finală a amestecului de ciment-beton. Pasul final este nivelarea podelei.

Pierderi de căldură prin pardoseala de pe sol. Cum se face un calcul?

Pierderile de căldură prin structura podelei sunt calculate puțin diferit față de alte structuri de închidere. Înainte de a pune încălzirea, este necesar să vă familiarizați cu metoda de determinare a acestora.

Întregul avion este împărțit în zone de o anumită dimensiune. Sunt 4 in total:

1. Componenta orizontală a zonei I se află la 2 m de perete. Componenta verticală este grosimea peretelui portant care trebuie izolat. Are 1,5 m.
2. Zona II este încă 2 metri de etaj. Zona începe direct din zona I până în centrul încăperii pentru care se efectuează calculul.
3. Zona III - următorii 2 metri. Această zonă provine din zona II.
4. Și zona IV este suprafața rămasă a camerei.

După ce este desenată o schiță. Dacă camera este mică, atunci diviziunea condiționată poate să nu fie 4, ci 2-3 zone. În continuare, se determină rezistența termică pentru fiecare regiune.

Literatura de reglementare spune că ar trebui să fie egal cu 2,1 m2 ° C / W. Pentru a asigura acest indicator, trebuie să cunoașteți conductivitatea termică a fiecărui strat al prăjiturii. A doua zonă are o rezistență standard de 4,3 m2°C/W. Al treilea este 8,6, iar al patrulea este 14,2.

După determinarea rezistențelor termice pentru fiecare zonă, trebuie să calculați imediat aria. În plus, ar trebui să cunoașteți diferența de temperatură dintre aerul exterior și cel din interior. Pentru valoarea calculată, merită să luați temperatura celei mai reci perioade de cinci zile.

După aceea, se calculează pierderile de căldură, ghidate de formula:

• Q = S*T/R, unde:
• Q - pierderi de căldură, W
• S este aria estimată a fiecărei zone, m2
• R – rezistența termică a structurii de închidere, m2°С/W
• T este diferența de temperatură.

Când calculul pierderilor de căldură pentru fiecare zonă de etaj este finalizat, trebuie să calculați valoarea totală pentru întreaga cameră. Pentru a face acest lucru, trebuie să adăugați rezultatele obținute pentru fiecare secțiune.

Tortă de încălzire prin pardoseală pe sol: caracteristici de așezare

Baza de pământ pe care se va monta încălzirea trebuie pregătită. Pentru a face acest lucru, solul este nivelat, stratul superior este compactat. Dacă este necesar, se așează un strat de umplutură pe pământ. Este format din piatră zdrobită sau pietriș. Cel mai adesea, se folosește materialul fracției medii. Acest lucru previne pătrunderea capilară a apei subterane în încăpere. Necesitatea de a așeza o astfel de „pernă” apare numai în cazul unui nivel ridicat de apă subterană.

Stratul de șapă brută, care a fost menționat mai sus, are și el anumite nuanțe. Grosimea trebuie să fie între 50 și 100 mm. Marca folosită de beton - M100 sau M200. Este indicat să se întărească talpa în cazul în care solul a fost slab compactat. De asemenea, utilizarea sa este justificată în cazul în care există discrepanțe în densitatea bazei.

Sfat. În prezența gropilor sau a șanțurilor, armarea este un element necesar al plăcintei.

O șapă brută pentru încălzirea prin pardoseală la sol într-o casă privată poate fi așezată pe podeaua subsolului. Acest lucru se face pentru a nivela avionul. Grosimea unui astfel de strat nu trebuie să fie mai mică de 3 cm.

Există, de asemenea, un astfel de fenomen precum șapa uscată. Utilizarea sa a câștigat popularitate datorită faptului că nu există lucrări de beton umed. Este recomandabil să folosiți tehnologia numai pentru aranjarea unei șape brute.

Când așezați o podea caldă pe sol, ar trebui să aveți grijă și de stratul de deformare. O bandă de amortizare va ajuta aici. Materialul va anula probabilitatea unei punți termice. De asemenea, compensează sarcina generată de încălzirea pavajului din beton. Acest lucru previne dilatarea și fisurarea șapei. Banda amortizor este așezată pe toate părțile structurilor exterioare de închidere. Dar acest lucru se face numai după aplicarea tencuielii și lucrările pregătitoare pentru finisarea finală a clădirii.

Instalarea unei podele calde în sine este considerată o sarcină de inginerie complexă. Dacă podeaua este în contact direct cu solul și servește ca parte a unui sistem de încălzire cu lichid, probabilitatea de a face o greșeală crește semnificativ. Astăzi vom vorbi atât despre materialele folosite, cât și despre dispozitivul în faze.

Așezarea unei podele calde pe sol se referă la măsuri inginerești complexe. Aceasta înseamnă că antreprenorul este responsabil nu numai pentru eficiența și durata lungă de viață a sistemului de încălzire, ci și pentru comportamentul normal al pardoselii în condiții ciclice de încălzire. Prin urmare, acționați în mod consecvent și urmați cu strictețe recomandările privind tehnologia dispozitivului.

Ce țevi sunt potrivite pentru încălzirea în pardoseală

Primul lucru de făcut este să decideți asupra tipului de tuburi conductoare de căldură. În timp ce problema achiziției tipului de produs dorit este rezolvată, veți avea timp să efectuați toate lucrările pregătitoare necesare. În plus, veți cunoaște de la bun început sistemul de fixare a țevilor și veți asigura tot ce este necesar pentru aceasta.

Deci, să începem cu respingerea țevilor care nu au un astfel de scop precum utilizarea în sistemele de încălzire prin pardoseală. Acestea includ țevi din polietilenă metal-plastic conectate printr-un sistem de fitinguri presate și țevi PPR pentru lipirea țevilor de apă din plastic. Primele nu funcționează bine din punct de vedere al fiabilității, cele din urmă nu conduc bine căldura și au coeficienți mari de dilatare termică.

Inițial, este selectat un sistem de montare convenabil și fiabil pentru fixarea temporară a țevilor. Poate fi și o plasă de armare, de care se vor lega conductele cu sârmă, dar imaginați-vă instalarea în acest fel pe o suprafață de ​​100 m 2 sau dacă brusc se desprind mai multe legături în timpul turnării betonului. Prin urmare, trebuie utilizat un suport de montaj sau un sistem de șine. Ele sunt atașate la baza podelei în timp ce țevile nu sunt încă așezate, apoi țevile sunt fixate în ghidaje cu cleme sau cleme cu clic.

Sistemul de montare în sine poate fi din plastic sau metal. Nu există prea multă diferență în acest sens, singurul lucru la care trebuie să acordați atenție este cât de fiabilă este fixarea și dacă ghidajele în sine pot deteriora țevile.

În cele din urmă, decidem asupra materialului țevilor. Există două tipuri de produse recomandate pentru utilizarea în sistemele de încălzire prin pardoseală. Pentru ambele, tehnologia de montare elimină influența factorului uman la îndoire și conectare.

Cupru. În ciuda costului crescut, tubulatura de cupru este ușor de instalat; lipirea necesită o sticlă de flux și un arzător cu gaz. Cuprul funcționează cel mai bine în sistemele de încălzire „rapidă” în pardoseală, care funcționează în paralel cu caloriferele, dar nu în mod permanent. Îndoirea tuburilor de cupru se realizează conform șablonului, respectiv, fracturarea lor este extrem de puțin probabilă.

Polietilenă. Aceasta este o clasă mai comună de țevi. Polietilena practic nu este supusă ruperii, dar pentru instalare este necesară o unealtă specială de sertizare. Polietilena poate avea densități diferite, se recomandă nu mai puțin de 70%. Prezența unei bariere interne de oxigen este de asemenea importantă: polietilena rezistă slab la pătrunderea difuză a gazelor, în același timp, apa dintr-o conductă de această lungime poate antrena oxigenul din mediul extern în volume semnificative.

Pregătirea solului

La instalarea unei podele calde pe sol, se prepară o „plăcintă”, a cărei grosime și umplutură sunt determinate individual. Dar aceste date sunt importante deja în prima etapă a lucrării, pentru a adânci podeaua de pământ dacă este necesar și pentru a nu sacrifica înălțimea încăperii.

În general, solul este îndepărtat la 30–35 cm sub nivelul pardoselii planificate, luat ca punct zero. Suprafața este nivelată cu atenție într-un plan orizontal, stratul de geotextil este umplut cu material incompresibil, în cele mai multe cazuri, PGS este utilizat pentru aceasta.

După tamponarea manuală atentă a așternutului, pregătirea se efectuează cu beton de calitate scăzută. Pentru o izolare termică suplimentară, acest strat poate consta din beton ușor de argilă expandată. Este important ca suprafața să fie scoasă în evidență într-un plan comun situat sub marcajul zero de grosimea prăjiturii plus aproximativ 10-15 mm în plus.

Alegerea izolației

O plăcintă de podea cu încălzire a apei constă dintr-un încălzitor strâns cuprins între două straturi de șapă de ciment-nisip. O gamă destul de restrânsă de cerințe este impusă izolației în sine.

În principal, rezistența la compresiune este normalizată. Spuma de polistiren extrudat cu o densitate de 3% sau mai mult este ideală, la fel ca plăcile PIR și PUR ca fiind mai rezistente la foc. Dacă doriți, puteți utiliza plăci de vată minerală de marca 225 conform GOST 9573–96. Vata de bumbac este adesea abandonată din cauza complexității instalării sale și a necesității de a acoperi izolația cu o hidrobarieră (film de poliamidă). Este caracteristic că grosimea minimă a plăcii este de 40 mm, în timp ce la instalarea unui ecran reflectorizant din XPS, grosimea acestuia din urmă depășește rar 20-25 mm.

Materialele polimerice spumă servesc, de asemenea, ca o barieră bună pentru migrarea umidității din sol; nu necesită un dispozitiv de impermeabilizare. Mulți pot fi descurajați de siguranța îndoielnică a materialului care conține stiren sau de prețul plăcilor mai scumpe cu inerție chimică completă (PUR și PIR).

Grosimea izolației se determină prin calcul termotehnic. Dacă preparatul a folosit beton cu argilă expandată ca umplutură, va fi suficientă 10-15 mm XPS sau 60 mm vată minerală. În absența pregătirii izolate, aceste valori ar trebui crescute cu 50%.

Șape pregătitoare și de acumulare

Este foarte important ca izolația să fie strâns prinsă între două legături și să fie exclusă orice mișcare sau vibrație a acesteia. Pregătirea de beton a podelei este nivelată cu o șapă pregătitoare, apoi plăcile izolatoare sunt lipite pe ea cu adeziv pentru plăci sub pieptene. Toate îmbinările sunt sigilate cu lipici. Dacă se folosește vată minerală, preparatul de beton trebuie mai întâi acoperit cu un strat de hidroizolație penetrantă.

Stratul de șapă de deasupra izolației trebuie să fie atât de gros încât conductivitatea termică totală să fie de cel puțin 3-4 ori mai mică decât cea a ecranului termic. În general, grosimea șapei este de aproximativ 1,5–2 cm de la înălțimea finală a tavanelor, dar vă puteți „joca” liber cu această valoare pentru a regla inerția podelei calde. Principalul lucru este să schimbați grosimea izolației în consecință.

Stratul superior al șapei, supus la încălzire, este turnat după ce pereții sunt închiși cu o bandă de amortizare. Pentru comoditate, umplerea șapei acumulative poate fi efectuată în două etape. Pe primul, aproximativ 15–20 mm sunt turnați cu armătură cu o plasă rară. Este convenabil să se deplaseze de-a lungul planului rezultat și să se fixeze sistemul de instalare a conductelor, restul este turnat la nivelul zero minus grosimea pardoselii.

1 - sol compactat; 2 - așternut de nisip și pietriș; 3 - sapa armata pregatitoare; 4 - bariera de hidrovapori; 5 - izolare; 6 - plasă de armare; 7 - conducte de încălzire prin pardoseală; 8 - sapa de ciment-nisip; 9 - podele; 10 - banda amortizor

Instalarea sistemului, proporțiile și pasul buclei

Așezarea țevilor de încălzire prin pardoseală trebuie efectuată conform unei scheme gândite anterior și desenată pe podea. Dacă camera are o altă formă decât dreptunghiulară, planul său este împărțit în mai multe dreptunghiuri, fiecare dintre acestea fiind reprezentat de o buclă separată.

Același principiu se aplică și zonei podelei. De exemplu, în zona de joacă, tuburile pot fi așezate într-un ritm mai frecvent și este indicat să nu le așezi deloc sub mobilierul dulapului. În fiecare bobină individuală de formă dreptunghiulară, în funcție de prioritatea încălzirii, tuburile pot fi așezate fie într-un șarpe, fie într-un melc, fie într-o combinație de opțiuni. Regula generală este simplă: cu cât un anumit punct este mai departe de începutul conductei, cu atât temperatura acestuia este mai mică, în medie, există o scădere de 1,5–2,5 ºС la fiecare 10 metri, respectiv, lungimea optimă a buclei este în intervalul de 50-80 de metri.

Distanța minimă dintre tuburile adiacente este determinată de producător în funcție de raza de îndoire admisă. O garnitură mai densă este posibilă conform schemei „melc” sau cu formarea de bucle largi la marginile șarpelui. Este optim să adere la o distanță egală cu 20-30 de valori ale diametrului tubului. De asemenea, trebuie să țineți cont de grosimea șapei de depozitare și de rata de încălzire prin pardoseală dorită.

Sistemul de montare este fixat de-a lungul traseului de așezare prin izolație la stratul de pregătire a betonului, respectiv, lungimea elementelor de fixare (de obicei dibluri din plastic BM) trebuie să fie cu 50% mai mare decât distanța până la suprafața șapei pregătitoare.

Când așezați țeava, ar trebui să luați în considerare o bobină improvizată pentru desfășurare, altfel țeava se va răsuci și se va rupe în mod constant. Când toate balamalele sunt fixate în sistemul de instalare, acestea sunt testate la presiune mare și, dacă rezultatele testelor sunt satisfăcătoare, se toarnă stratul superior al șapei de depozitare.

Includerea unei podele calde în sistemul de încălzire

Se recomandă așezarea secțiunilor întregi de țeavă fără rosturi în stratul de șapă. Cozile buclelor pot fi reduse fie la colectori locali, fie pot duce direct la camera cazanelor. Ultima opțiune este de obicei convenabilă atunci când pardoseala încălzită este puțin departe de centrală sau dacă toate camerele au un coridor comun, care necesită încălzire indirectă.

Capetele țevilor sunt laminate cu un expandator și conectate prin sertizare sau lipire cu fitinguri filetate pentru conectarea la un ansamblu colector. Fiecare dintre ieșiri este furnizată cu supape de închidere, robinete cu bilă cu volant roșu sunt instalate pe conductele de alimentare, iar cu una albastră pe retur. O tranziție filetată cu supape de închidere este necesară pentru oprirea de urgență a unei bucle separate, purjarea sau spălarea acesteia.

Un exemplu de schemă pentru conectarea unei podele încălzite cu apă la un sistem de încălzire: 1 - un cazan de încălzire; 2 - vas de expansiune; 3 - grup de securitate; 4 - colector; 5 - pompa de circulatie; 6 - dulap colector pentru încălzire calorifere; 7 - dulap colector de încălzire prin pardoseală

Colectoarele sunt conectate la rețeaua de încălzire prin analogie cu radiatoarele de încălzire, sunt posibile scheme de comutare cu două conducte și combinate. Pe lângă termostat, unitățile colectoare pot fi echipate cu sisteme de recirculare care mențin o temperatură confortabilă a lichidului de răcire în alimentare la aproximativ 35-40 ºС.

http://www.rmnt.ru/ - site RMNT.ru

Podele pe sol - o modalitate universală de a construi o fundație caldă și de încredere în casă. Și le puteți face la orice nivel de apă subterană și tip de fundație. Singura limitare este casa pe piloni. În acest articol, vom descrie în detaliu toate straturile „plăcintei de podea” și vom arăta cum să o organizați singur.

Podele din beton la sol, nu implică subsoluri sau goluri pentru ventilație în subteran.

În esență, acesta este un tort cu mai multe straturi. Unde stratul inferior este solul, iar stratul superior este acoperirea podelei. În același timp, straturile au scopul lor și o secvență strictă.

Nu există restricții obiective pentru organizarea podelei la sol. Apele subterane înalte nu reprezintă o piedică în acest sens. Singurul lor punct slab este timpul de producție și costurile financiare. Dar pe astfel de podele puteți pune pereți de cărămidă sau bloc și chiar echipamente grele.

„Prăjitura de podea” corectă pe pământ

Tortul clasic de podea pe sol presupune prezența a 9 straturi:

1. argilă preparată;
2. pernă de nisip;
3. Piatra zdrobita;
4. folie de polietilenă;
5. Betonare brută;
6. Hidroizolarea;
7. izolatie;
8. Sapa de finisare;
9. Pardoseala.

Nu am indicat în mod deliberat grosimea fiecărui strat, pentru a nu stabili restricții stricte. Mai jos, vor fi indicați valorile aproximative și factorii care o influențează. Dar mai întâi dorim să facem un punct foarte important: nivelurile apelor subterane se pot schimba dramatic într-o perioadă relativ scurtă de timp.

În practica noastră, au fost cazuri când, în decurs de 5-7 ani, au trebuit umplute demisolurile uscate și pivnițele din casele particulare, deoarece apele subterane au inundat complet incinta subterană. În același timp, un astfel de fenomen a fost observat nu într-o casă separată, ci imediat în întregul bloc de clădiri private (40-60 de case).

Experții explică astfel de fenomene prin forarea necorespunzătoare a puțurilor sub apă. Astfel de acțiuni duc la amestecarea lentilelor acvifere, fracturarea și alterarea acviferelor. Mai mult decât atât, pot fora o fântână suficient de departe de casa ta. Așa că aveți grijă la scopul fiecărui strat de tort de podea de pe pământ și nu vă gândiți că aici sunt elemente în plus.

1. lut preparat. Scopul acestui strat este de a opri apele subterane. În general, cele trei straturi inferioare ale tortului de podea sunt în acest scop. Desigur, dacă, îndepărtând stratul fertil, ați ajuns la stratul de lut, atunci nu este nevoie să-l aduceți și să umpleți, este nevoie doar de puțină pregătire. Dar mai multe despre asta la timp.
2. Nisip. Nu există cerințe speciale pentru nisip. Poti folosi orice, de exemplu cariera si nici macar spalat.
3. Moloz. Mare, fracție 40-60 mm.

Aceste trei straturi sunt responsabile pentru întreruperea ascensiunii capilare a apei. Un strat de argilă întrerupe accesul principal, nisipul slăbește ascensiunea capilară a apei și slăbește presiunea straturilor superioare, iar piatra zdrobită nu permite în principiu creșterea apei. În același timp, fiecare strat trebuie să fie batut. Grosimea fiecărui strat este de cel puțin 10 cm. În caz contrar, nu are sens să-l umpleți. Dar înălțimea maximă ar trebui explicată mai detaliat. Faptul este că baterea se face cel mai adesea cu dispozitive de casă. Greutatea unor astfel de instrumente este de 3-5 lire sterline.

S-a dovedit deja empiric că este imposibil să compactați un strat de piatră zdrobită, nisip sau lut mai mare de 20 cm cu o unealtă de mână. Prin urmare, grosimea unuia dintre primele trei straturi este maximă - 20 cm.Dar, dacă trebuie să faceți tortul de podea mai mare, atunci tamponarea poate fi efectuată în două etape. Mai întâi se toarnă 15-20 cm de nisip și se bat bine. Apoi se toarnă un alt strat de aceeași grosime și se bat din nou.

Ordinea de apariție a straturilor de argilă-nisip-pietriș nu poate fi schimbată. Motivul aici constă în faptul că, dacă nisipul este turnat deasupra molozului, atunci după un timp se va scurge prin el. Care, la rândul său, va duce la tasarea și distrugerea stratului de beton, iar apoi la deformarea întregii podele.

1. Film de polietilenă. Asigurați-vă că luați filmul cu o mânecă și se potrivește fără tăiere. Adică vor exista de fapt două straturi de polietilenă. Este destinat exclusiv pentru a preveni scurgerea soluției din beton în moloz.
2. Betonare brută. Grosimea minima a stratului este de 8 cm.Nisipul poate fi luat dintr-o cariera, dar trebuie spalat. Dar piatra zdrobită este necesară cu o fracțiune de 10-20 mm. Acest strat va fi baza pentru partea finală a podelei de pe sol. Se recomandă armătura cu fibre de oțel dispersate.
3. . Cu lucrări preliminare efectuate corespunzător, materialul obișnuit de acoperiș fără pulbere poate face față hidroizolației. Dacă aveți îndoieli, puteți așeza materialul de acoperiș în două straturi.
4. Izolație termică. Este recomandat să folosiți aici numai spumă de polistiren extrudat (EPS). Grosimea trebuie determinată în funcție de regiune și de condițiile climatice. Dar nu recomandăm utilizarea XPS cu o grosime mai mică de 50 mm.
5. Cusatura de finisare. În funcție de proiect, în acesta pot fi integrate conducte de încălzire prin pardoseală sau cabluri electrice de încălzire prin pardoseală. Nisipul este folosit doar de râu. Acest strat trebuie întărit. Este posibilă armătura dispersată cu fibră de oțel. Grosimea șapei este de cel puțin 50 mm.
6. Pardoseala. Podelele din beton la sol, organizate într-o casă privată în acest fel, nu au restricții privind utilizarea pardoselii.

Pardoseală de la sol

Înainte de a începe lucrul, calculați adâncimea excavației. Calculul se efectuează în ordine inversă. Adică, pragul ușii din față este luat ca zero. Apoi începeți să rezumați grosimea fiecărui strat. De exemplu:

• Linoleum - 1 cm;
• Șapă de finisare - 5 cm;
• Izolație - 6 cm;
• Șapă brută - 8 cm;
• piatră zdrobită - 15 cm;
• Nisip - 15 cm;
• Argila preparată - 10 cm.

Adâncimea totală s-a dovedit a fi de 60 cm, dar rețineți că am luat valorile minime. Și fiecare clădire este diferită. Important: adaugă 5 cm adâncime la rezultatul obținut pentru tine.

Săpătura se efectuează la adâncimea estimată. Desigur, că stratul fertil va fi îndepărtat, dar argila poate să nu fie întotdeauna în partea de jos. Prin urmare, vom descrie în întregime procesul de organizare a unui tort de podea pe sol.

Înainte de a umple straturile, desenați cu cretă, în toate colțurile fundației, semne de nivel în trepte de 5 cm, care vor facilita sarcina de nivelare a fiecărui strat.

Compactarea solului

În aceste scopuri, orice argilă va fi potrivită. Se sfărâmă într-un strat uniform, iar înainte de tamponare este umezit abundent cu o soluție apoasă de sticlă lichidă. Proporțiile soluției sunt 1 linguriță de sticlă lichidă și 4 lingurițe de apă.

Pentru compactarea primelor trei straturi, puteți folosi o bucată de lemn de un metru și jumătate de 200x200. Dar procesul va fi mai bun dacă faceți un dispozitiv special. Pentru a face acest lucru, o bucată de canal este sudată în formă de T la o bucată de un metru și jumătate dintr-o țeavă metalică. Partea inferioară a canalului nu trebuie să aibă o suprafață mai mare de 600 cm 2 (20 x 30 cm). Pentru a face piciorul mai greu, se toarnă nisip în țeavă.

Stratul compactat de argilă preparată este bine umezit cu lapte de ciment. Pentru prepararea lui, 2 kg de ciment se dizolvă în 10 litri de apă. Asigurați-vă că nu se formează bălți pe suprafața argilei. Adică, ar trebui să fie destul de uniform.

Aproape imediat după contactul cimentului cu sticla lichidă, începe procesul chimic de cristalizare. Trece destul de repede, dar în timpul zilei nu trebuie deranjat în niciun fel formarea cristalelor. Prin urmare, nu mergeți pe lut, ci mai degrabă lăsați munca pentru o zi pentru o pauză tehnologică.

Straturile principale ale „plăcintei de podea”

Nisip. După o zi, ar trebui să începeți să umpleți nisipul. În același timp, încercați să nu mergeți pe primul strat. Turnați nisipul și călcați pe el. Procesele chimice dintre sticla lichidă și ciment vor continua încă o săptămână și jumătate. Dar accesul la aer nu mai este necesar pentru aceasta, iar apa este prezentă în argilă. După ce ați turnat un strat de 15 cm, pășiți cu îndrăzneală pe el și tamponați.

Moloz. Se întinde uniform pe suprafața nisipului și este, de asemenea, zdrobit. Atenție la colțuri. Este foarte important ca după tamponare suprafața să fie cât mai uniformă.

Film de polietilenă. Așezat cu o suprapunere de 10 cm și lipit cu bandă adezivă. Este permisă o mică îndoire de 2-3 cm pe pereți. Puteți merge pe film în pantofi moi cu precauție extremă. Amintiți-vă că o folie de plastic nu este, ci doar un strat tehnologic pentru a preveni curgerea laptelui de ciment în piatra zdrobită.

Betonare brută.„Betonul subțire” este pregătit în următoarea proporție: ciment M500 - 1 oră + nisip 3 ore + piatră zdrobită 4 ore. Pentru armăturile dispersate, se adaugă fibră de oțel în doză de 1 kg. fibre la 1 cub de beton. Încercați să nivelați mortarul proaspăt turnat, ghidat de semnele de colț. Pe o suprafață mai uniformă, ulterior va fi mai convenabil să se așeze straturi de hidroizolație și izolație.

La 48 de ore de la turnare, betonul trebuie să fie întărit. Acest lucru va necesita o soluție de sticlă lichidă în apă (1:10) și ciment. Mai întâi, soluția este trecută pe toată suprafața. Puteți folosi o rolă sau puteți folosi un pistol de pulverizare. Apoi betonul este pudrat cu un strat subțire și începe imediat să fie frecat de ciment în suprafață. Cel mai convenabil este să faceți acest lucru cu chit.

Această procedură crește rezistența betonului cu un ordin de mărime și, în combinație cu sticla lichidă, îl face cât mai rezistent la apă. Betonul se va maturiza într-o lună și jumătate, dar lucrările pot începe la următoarea etapă într-o săptămână.

Incalzire si hidroizolatie

Pentru a crea un strat de hidroizolație, suprafața podelei este curățată și tratată cu bitum lichid. Materialul de acoperiș este suprapus, cu o alocație de 3-5 cm.Rosurile sunt lipite cu grijă folosind un uscător de păr de clădire. Alocație perete 5 cm. IMPORTANT: Asigurați-vă că materialul de acoperiș aderă la colțuri, nu lăsa goluri. Al doilea strat de material de acoperiș este așezat cu un decalaj de jumătate din lățimea rolei. În timpul lucrărilor de hidroizolație, cel mai bine este să mergeți la suprafață în pantofi cu tălpi moi (adidași, galoșuri).

Pentru izolarea termică, cea mai bună opțiune este spuma de polistiren extrudat. Un strat de XPS de 5 cm grosime înlocuiește 70 cm de argilă expandată. Și în plus, XPS are un coeficient de absorbție a apei practic zero și o rezistență la compresiune destul de ridicată. Vă recomandăm să așezați XPS de 3 cm grosime în două straturi. În acest caz, așezarea stratului superior se realizează cu un offset. Această metodă garantează absența punților reci și crește proprietățile termoizolante ale tortului de podea. Îmbinările dintre plăcile XPS sunt lipite cu bandă adezivă specială.

Izolarea termică corespunzătoare a prăjiturii de podea este o componentă extrem de importantă pentru eficiența energetică a întregii case în ansamblu. Până la 35% din căldură scapă prin podele! Chiar dacă podelele în sine nu vor produce căldură (pardoseli calde), acestea trebuie să fie cât mai mult izolate termic. Acest lucru vă va permite să economisiți la încălzire în viitor cantități destul de impresionante.

Sapa de podea

Lipiți de-a lungul camerei, cu grosimea de 15-20 mm. În acest caz, partea inferioară trebuie lipită de plăcile XPS. Pentru a consolida podeaua la sol în spațiile rezidențiale, se folosește o plasă de zidărie cu celule de 100x100 mm. Grosimea firului 3 mm. Grila trebuie asezata pe suporti astfel incat sa fie aproximativ in mijlocul stratului de sapa. Pentru a face acest lucru, este amplasat pe standuri speciale. Dar puteți folosi dopuri obișnuite din sticle PET.

Instalarea balizelor este posibilă, dar în combinație cu o plasă de armare, aceasta va crea o structură destul de voluminoasă și extrem de fragilă. La urma urmei, dacă plasa este fixată rigid, acest lucru va necesita costuri suplimentare pentru fixare și va fi necesară încălcarea integrității XPS-ului. Și dacă armătura nu este fixată, atunci poate schimba cu ușurință nivelurile balizelor. Prin urmare, va fi mai convenabil să turnați acest strat și apoi să-l nivelați cu o șapă autonivelantă.

Pentru șapa de finisare, soluția este diluată în proporție de 1 parte ciment M500 + 3 părți nisip de râu. Lucrările se desfășoară cu promptitudine. Pentru nivelarea grosieră a suprafeței, vă puteți concentra asupra semnelor de colț.

După turnarea șapei de finisare, trebuie lăsată să capete rezistență în 3-5 zile. Cu o grosime de 5 cm, perioada de maturare a acestui strat va fi de 4-5 săptămâni. În acest timp, este necesară umezirea regulată a suprafeței cu apă.

Accelerarea procesului de hidratare a cimentului este inacceptabilă! După aproximativ o lună, puteți verifica gradul de pregătire. Pentru a face acest lucru, seara iau o rolă de hârtie igienică uscată, o pun pe podea și o acoperă cu o tigaie deasupra. Dacă dimineața, hârtia igienică este uscată sau ușor umedă, atunci stratul este gata. Puteți nivela podeaua cu o șapă autonivelantă.

Șapa autonivelantă se întinde conform instrucțiunilor producătorului și se toarnă pe suprafața podelei de beton. Cu efectuarea scrupuloasă a muncii, diferențele de înălțime nu depășesc 8-10 mm. Prin urmare, este necesară o cantitate minimă de șapă autonivelantă. Se usuca destul de repede. Și după 1-2 zile, prăjitura de podea de pe sol va fi complet gata pentru așezarea podelei.

O podea de beton la sol într-o casă privată este un mod universal cunoscut de mult timp de a aranja o fundație fiabilă și caldă. Prin folosirea unor noi tipuri de izolații, obținem o bună izolare termică a întregului pardoseală, ceea ce duce la o reducere a costurilor cu utilitățile. Și, de asemenea, izolația este un obstacol în calea pătrunderii umidității și a apariției ciupercilor și mucegaiului.

Și cel mai important lucru este că puteți construi acest tip de podea cu propriile mâini. În acest articol vom analiza toate avantajele și dezavantajele. Luați în considerare în detaliu dispunerea podelei pe sol.

Podeaua la sol: argumente pro și contra

Să începem cu faptul că acest tip de podea este un „tort strat”. Și fiecare strat are propriile funcții și scop, datorită unui astfel de dispozitiv, podeaua de pe sol are o serie de avantaje:

Nu există multe dezavantaje, dar toate sunt acolo:

Nu poate fi folosit pe teren liber.

Cum să faci construcția potrivită a podelei pe sol

Vom lua în considerare structura corectă a podelei clasice, care va consta din 9 straturi. Vom analiza fiecare strat separat.

Merită spus imediat că pentru fiecare maestru și specialist, numărul de straturi se poate schimba, iar materialele pot diferi.

Acest tip de podea este ideal pentru o fundație în bandă. Grosimea medie a „plăcintei de podea” este de aproximativ 60-70 cm. Acest lucru trebuie luat în considerare la construirea fundației.

Dacă nu aveți suficientă înălțime a fundației, atunci selectați solul, la o anumită adâncime. Nivelați suprafața și tamponați. Pentru comoditate, în colțurile din jurul întregului perimetru, o scară trebuie aplicată în trepte de 5 cm, astfel încât va fi mai convenabil să navigați în straturi și niveluri.

Important este că cel mai bine este să închiriați o placă vibrantă pentru compactarea solului, deoarece metoda manuală va dura mult timp și nu va da astfel de rezultate ca un dispozitiv special.

Lut. Dacă în timpul eșantionării pământului ați ajuns la un strat de lut, atunci nu trebuie să completați unul nou. Grosimea stratului trebuie să fie de cel puțin 10 cm.

Argila este vândută în pungi, o turnăm și o umezim cu o soluție specială (4 litri de apă + 1 linguriță de sticlă lichidă) și efectuăm baterea folosind o placă vibrantă. După tamponare, vărsăm un strat de argilă cu lapte de ciment (10 litri apă + 2 kg ciment).

Ne asigurăm că nu există bălți. De îndată ce vărsați argila cu această compoziție, începe procesul de cristalizare a sticlei.

Nu ar trebui să faceți nimic timp de o zi, merită să așteptați ca procesul de cristalizare să se apuce și se va termina în aproximativ 14-16 zile. Acest strat previne fluxul principal de apă din sol.

Strat de material hidroizolant. Scopul acestui strat este de a proteja izolația de umiditate. Puteți utiliza material de acoperiș, materiale polimer-bitum, membrane PVC și folie de polietilenă cu o grosime de cel puțin 0,4 mm.

In cazul folosirii materialului de acoperis este de preferat sa se aseze in doua straturi, pe bitum lichid. Așezați impermeabilizarea suprapusă între ele și pe pereți.

Între ele 10-15 cm, iar pe pereți până la înălțimea nivelului podelei. Cusăturile trebuie lipite cu bandă de construcție. Mersul pe material de impermeabilizare ar trebui să fie în pantofi moi.

izolatie+ strat de barieră de vapori. Cel mai bun material pentru izolare este spuma de polistiren extrudat (EPS). Pentru referință, EPPS de 5 cm grosime poate înlocui un strat de 70 cm de argilă expandată.

Dar, așadar, puteți folosi beton perlit și beton cu rumeguș. Plăcile izolatoare sunt așezate fără îmbinări, astfel încât să se formeze un singur plan.

Grosimea se determină în funcție de regiune, grosimea recomandată a izolației este de 5-10 cm. Unii folosesc covorașe de 5 cm grosime, și așează două straturi, cu cusături decalate, și lipesc cusăturile superioare cu bandă adezivă specială.

Pentru a îndepărta punțile reci de pe fundație sau soclu, izolația este așezată vertical și fixată cu dibluri din interior. Experții recomandă izolarea subsolului din exterior, cu o singură foaie de izolație și fixarea acestuia și cu dibluri.

Pe partea de sus a izolației trebuie așezat un strat de barieră de vapori. Ca material de barieră împotriva vaporilor, cel mai bine este să folosiți membrane din PVC, acestea nu putrezesc și au o durată de viață lungă. Dezavantajul acestui material este costul ridicat.

Sarcina principală a materialului de barieră de vapori este de a proteja izolația de efectele alcaline dăunătoare ale soluției de beton. Materialul este așezat cu o suprapunere de 10-15 cm și lipit cu bandă de construcție.

Facem netezirea cu ajutorul unei rigle sau a unei șape vibrante. De îndată ce soluția se usucă, balizele trebuie îndepărtate, iar cavitățile umplute cu o soluție.

Întreaga podea din beton trebuie acoperită cu o peliculă și udată periodic.Într-o lună, betonul va căpăta rezistență deplină. Pentru a turna beton cu propriile mâini, fac o soluție din următoarea compoziție: ciment + nisip de râu într-un raport de 1 la 3.

În cazul utilizării tehnologiei de încălzire prin pardoseală, apă sau electric. Asigurați-vă că montați șapa brută pe sol.

După așezarea izolației, se așează țevi sau fire. Apoi umplem cavitățile cu beton, așezăm elementele de armătură și continuăm să turnăm beton la un nivel prestabilit.

Tehnologia de la parter poate fi folosită nu numai în casele din cărămidă și piatră, ci și în casele din lemn. Cu o abordare corectă și calcule corecte, straturile nu dăunează elementelor din lemn.

Finisați podeaua. Suprafața de beton rezultată este potrivită pentru orice tip de pardoseală fină. Totul depinde de preferințele și capacitățile tale financiare.

După cum sa menționat mai sus, combinația de componente și numărul de straturi pot fi diferite. Totul depinde de finanțele și capacitățile tale.

Concluzie

După cum știm cu toții, de la 20 la 30% din căldură poate trece prin podea. În cazurile în care nu există un sistem „pardoseală caldă”, podelele ar trebui să fie cât mai izolate termic posibil, iar acest lucru la rândul său crește eficiența energetică a întregii case.

Proprietarul unei case private primește confort, confort și economii la facturile de utilități. Podelele la sol cu ​​izolație sunt o alegere extrem de eficientă și pe termen lung pentru fiecare proprietar.