Cum să teșiți o placă cu un burghiu convențional. Metode și tipuri de teșire a țevilor și a metalului

Acasă

Documentație

În prezența unei mașini de frezat, munca la introducerea buclelor, formarea de găuri complexe, adâncituri, sculptură în lemn etc. este cu adevărat simplificată. Dar asta nu inseamna deloc ca este necesar sa ai un echipament profesional si costisitor: este suficient sa ai un simplu aparat manual.

Singurul lucru de care aveți nevoie este să puteți manipula lemnul și să folosiți unelte electrice. În plus, trebuie să ai o dorință, altfel nu va exista niciodată un rezultat fără ea. Cei care nu au chef de muncă pur și simplu cumpără mobilier sau angajează meșteri pentru, de exemplu, să instaleze o ușă nouă și să încorporeze încuietori. Orice lucru, în special cu o unealtă electrică, necesită anumite cunoștințe și în special măsuri de siguranță.

Dispozitivul de frezat este destinat prelucrării atât a lemnului, cât și a metalului. Cu ajutorul acestuia, este posibil să se formeze adâncituri sau găuri de orice configurație. Acest lucru simplifică foarte mult sarcini precum balamalele de atingere și încuietori. A face acest lucru cu o daltă și un burghiu electric nu este atât de ușor și este nevoie de mult timp.

Există dispozitive de frezat staționare și portabile (manuale). Frezele electrice manuale sunt considerate dispozitive universale, cu ajutorul cărora, în prezența duzelor, este posibil să se efectueze operații în diverse scopuri, este suficient doar să se schimbe poziția piesei în raport cu dispozitivul sau invers.

Dispozitivele staționare sunt utilizate în fabrici sau fabrici în care se stabilește producția de masă a produselor din lemn sau metal. În astfel de condiții, duza de tăiere este staționară, iar piesa de prelucrat se deplasează pe traseul dorit. Când se folosește o unealtă de mână, dimpotrivă, piesa este fixată nemișcată și abia apoi este prelucrată, deși există piese care necesită fixarea unei scule de mână. Acest lucru este prevăzut în design, prin urmare, este considerat mai universal. Acest lucru este valabil mai ales atunci când trebuie să procesați un număr mare de piese și nu este posibil să utilizați o mașină staționară.

Mașină de frezat de casă - o platformă orizontală cu o gaură în centru, de dedesubt la care este atașat un dispozitiv manual.

Există multe tipuri de mașini de frezat, dar pentru utilizare acasă sau pentru începerea unei afaceri, modelele universale sunt mai potrivite. De regulă, acestea sunt echipate cu un set de tăietori și diverse dispozitive pentru efectuarea diferitelor tipuri de operații. Singurul lucru este că, cu un router manual, operațiunile simple pot dura mult mai mult timp decât cu o mașină staționară.

Cu dispozitivul de frezat manual este posibil să:

Faceți caneluri sau adâncituri de formă arbitrară (creț, dreptunghiular, combinat).
Găuriți găuri traversante și non-traversante.
Procesați capete și margini ale oricărei configurații.
Decupați forme complexe.
Efectuați desene sau modele pe suprafața pieselor.
Faceți o copie a detaliilor, dacă este necesar.

Copierea pieselor este una dintre funcțiile oricărei mașini de frezat electrice.

Prezența unor astfel de funcții face posibilă simplificarea producției aceluiași tip de mobilier sau producția de piese identice care nu au legătură cu producția de mobilier. Acesta este unul dintre principalele avantaje ale acestui instrument. De regulă, pentru producția de piese de același tip, este necesar să se instaleze mașini de copiat care sunt concepute pentru a efectua o singură operațiune, care nu este întotdeauna profitabilă, mai ales în întreprinderile mici.

Noțiuni introductive și îngrijire pentru instrument

Pentru a înțelege cum funcționează acest dispozitiv, ar trebui să vă familiarizați cu părțile sale principale și cu scopul lor.

Compoziția și scopul nodurilor principale

Dispozitivul de frezare manuală este format dintr-o carcasă metalică și un motor, care se află în aceeași carcasă. Din corp iese un arbore pe care se pun diverse cleze, servind drept adaptoare. Acestea vă permit să instalați freze de diferite dimensiuni. Un cutter este introdus direct în manșon, care este fixat cu un șurub sau buton special, care este prevăzut la unele modele.

Elementele principale ale unui dispozitiv de frezat manual și scopul lor.

Designul dispozitivului de frezare oferă o platformă metalică, care are o legătură rigidă cu corpul. Este atașat de corp cu două tije. Din exterior placa are învelișul neted care asigură netezimea mișcării în timpul lucrului.

Dispozitivul de frezare manuală are câteva caracteristici care pot fi ajustate:

Datorită reglajului mânerului și scalei, adâncimea de frezare. Reglarea se efectuează în trepte de 1/10 mm.
Prin reglarea vitezei de rotație a tăietorului.

În etapele inițiale, când instrumentul este stăpânit, este mai bine să încercați să lucrați la viteze mici sau medii. Deși ar trebui să vă amintiți întotdeauna că cu cât viteza este mai mare, cu atât munca este mai bună. Mai ales când vine vorba de zone responsabile, vizibile, care nu pot fi mascate.

Pe lângă aceste pârghii, există și un buton pentru pornirea și oprirea produsului, precum și un buton de blocare. Aceste elemente sunt considerate principalele care asigură calitatea și siguranța muncii. Există și o oprire paralelă, care contribuie la ușurința în utilizare. Poate fi fixat rigid sau cu capacitatea de a regla deplasarea zonei de lucru, in directia de la centru.

Îngrijirea routerului dvs. portabil

De obicei, un produs din fabrică cade în mâinile unei persoane testate și lubrifiate, așa că nu trebuie luate măsuri suplimentare. Numai în procesul de funcționare, este necesar să se monitorizeze curățenia și funcționalitatea acestuia. În același timp, ar trebui să fie curățat în mod regulat de praf și să schimbe lubrifiantul, dacă așa scrie în pașaport. În special este necesară lubrifierea pieselor mobile. Alternativ, puteți folosi lubrifianți cu aerosoli, dar vă puteți descurca cu cei obișnuiți, precum Litol. Nu se recomandă utilizarea lubrifianților groși, deoarece așchiile și praful se lipesc de ei. Dacă se folosesc lubrifianți cu aerosoli, atunci acest factor poate fi eliminat.

Ungerea necesită, de asemenea, o talpă - o parte netedă a corpului. Ungerea regulată va asigura mișcarea netedă dorită.

În ciuda acestui fapt, articolul achiziționat trebuie cu siguranță verificat pentru calitatea construcției și prezența lubrifierii.

Din păcate, nu tuturor producătorilor, și în special celor autohtoni, le pasă de calitatea construcției. Există cazuri când, după primele ore de funcționare, șuruburile sau șuruburile sunt deșurubate din produs, deoarece acestea nu au fost strânse corespunzător.

Reglarea vitezei de rotație

Funcționarea oricărui instrument este asociată cu anumite condiții legate, în primul rând, de natura materialului prelucrat. Poate fi placaj, material compozit sau lemn obișnuit. În funcție de aceasta, se setează viteza de rotație a aparatului electric. De regulă, fișa tehnică indică întotdeauna parametrii de funcționare ai aparatului, în funcție de caracteristicile tehnice și de caracteristicile suprafețelor care sunt prelucrate, precum și de frezele utilizate.

Indicatori de viteză de procesare atunci când se utilizează diverse freze.

Fixarea frezei

Primul lucru cu care începe lucrul este instalarea și fixarea tăietorului. În același timp, trebuie să respectați regula de bază - toate lucrările se efectuează cu cablul scos din priză.

Cuțitul este setat în funcție de anumite semne și, dacă acestea sunt absente, atunci la o adâncime mai mică de ¾ din lungimea tăietorului în sine. Cum se instalează freza pe un anumit model, puteți afla din instrucțiuni, care trebuie să fie prezente în documentele tehnice ale dispozitivului. Cert este că fiecare model poate avea propriile caracteristici de design și nu este posibil să vorbim despre asta în articol.

Instalarea tăietorului pe dispozitiv înainte de a începe lucrul.

Există modele atât simple, cât și mai „avansate”, după cum se spune. Unele modele au un buton de blocare a rotației arborelui, care facilitează instalarea tăietorului. Unele, mai ales modelele scumpe, sunt echipate cu clichete. Deci, este imposibil să descrii în mod specific procesul de instalare a tăietorului și nu are sens, deoarece toți cei care sunt familiarizați cu funcționarea unor astfel de dispozitive își vor da seama în acest moment.

Reglarea adâncimii de frezare

Fiecare model are propria sa adâncime maximă de tăiere. În același timp, nu întotdeauna se cere adâncimea maximă, ci o anumită adâncime, care este stabilită înainte de lucru. Chiar dacă se cere adâncimea maximă, atunci, pentru a nu supraîncărca dispozitivul, procesul de frezare este împărțit în mai multe etape, modificându-se adâncimea de frezare în trepte. Pentru reglare sunt prevăzute opritoare speciale - limitatoare. Din punct de vedere structural, sunt realizate sub forma unui disc situat sub bara, pe care sunt fixate opritoare de diferite lungimi. Numărul de astfel de picioare poate fi de la trei la șapte, iar asta nu înseamnă că cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine. Este mai bine dacă este posibil să ajustați fiecare dintre picioare, chiar dacă numărul lor este minim. Pentru a fixa acest opritor în poziția optimă, ar trebui să folosiți încuietoarea, sub formă de steag.

Procesul de ajustare a adâncimii de frezare este următorul:

Astfel, piesa de prelucrat este frezată la o adâncime predeterminată.

Pe modelele scumpe de înaltă calitate, există o roată pentru reglarea fină a adâncimii de frezare.

Cu această roată, puteți seta mai precis adâncimea fără a încălca setarea anterioară.

Această roată (verde în fotografia de mai sus) vă permite să reglați adâncimea într-un mod mic.

Freze pentru unelte manuale de frezat

O freză este o unealtă de tăiere care poate avea o margine de tăiere de formă complicată. De regulă, toate frezele sunt proiectate pentru mișcări de rotație, prin urmare au o formă cilindrică. Tija frezei, care este prinsă în colț, are aceeași formă. Unele freze sunt echipate cu o rolă de împingere, astfel încât distanța dintre suprafața de tăiere și piesa de prelucrat să rămână constantă.

Frezele sunt fabricate numai din metale de înaltă calitate și aliajele acestora. Dacă trebuie să procesați lemn de moale, atunci se potrivesc tăietoarele HSS, iar dacă trebuie să procesați lemn de esență tare, atunci este mai bine să folosiți freze HM din clase mai dure.

Fiecare tăietor are propriile sale caracteristici tehnice, care îi asigură o muncă de înaltă calitate și lungă. Indicatorul principal este viteza maximă de rotație a acestuia, care nu trebuie niciodată supraestimată, altfel defectarea sa este inevitabilă. Dacă tăietorul este plictisitor, atunci nu ar trebui să încercați să îl ascuți singur. Ascuțirea frezelor se realizează cu echipamente speciale, scumpe. La urma urmei, este necesar nu numai să ascuți tăietorul, ci și să-i menții forma, ceea ce nu este mai puțin important. Prin urmare, dacă tăietorul, dintr-un motiv oarecare, a devenit plictisitor, atunci va fi mai ieftin să cumpărați unul nou.

Cele mai populare freze

Există freze care sunt folosite în muncă mai des decât altele. De exemplu:

Formele cu caneluri sunt proiectate pentru a crea adâncituri într-un loc arbitrar pe piesa de prelucrat.

Există freze simple, monolitice, realizate dintr-o singură bucată de metal, și există tipografiere. Frezele de tipare constau dintr-o tijă, care servește drept bază pentru un set de elemente de tăiere. Selectând planuri de tăiere și instalându-le pe tijă, folosind șaibe de diferite grosimi, este posibil să se formeze un relief arbitrar pe suprafața piesei de prelucrat.

Un tăietor de tipare este un set de suprafețe de tăiere și șaibe, care vă permite să asamblați freza cu forma dorită.

De fapt, există o mulțime de tăietori și aceasta este doar o mică parte din ceea ce este produs. Toate frezele diferă în funcție de diametrul tijei, diametrul suprafeței de tăiere, înălțimea de tăiere, poziția cuțitului etc. În ceea ce privește echipamentele de frezat manual, este suficient să aveți un set de cinci cele mai populare freze. Dacă este necesar, acestea pot fi achiziționate în orice moment.

Reguli pentru lucrul cu unelte manuale de frezat

Lucrul cu unelte electrice necesită reguli speciale, mai ales atunci când există elemente care se rotesc rapid. În plus, în urma lucrării, se formează așchii, care se împrăștie în toate direcțiile. În ciuda faptului că majoritatea modelelor sunt echipate cu un scut de protecție, acesta nu protejează complet împotriva fluxului de cipuri. Prin urmare, este mai bine să lucrați cu un astfel de instrument în ochelari de protecție.

Fotografia prezintă un model în care este conectat un aspirator pentru a îndepărta cipurile.

Cerințe generale

Dacă îndepliniți cerințele de bază pentru lucrul în siguranță cu un router manual electric, atunci rezultatul final vă va mulțumi cu calitatea muncii și un rezultat sigur. Iata conditiile:

Cerințele nu sunt foarte dificile și destul de fezabile, iar ignorarea lor înseamnă să te pui în pericol. Și încă un lucru, nu mai puțin important, este capacitatea de a ține o unealtă de frezat în mâini și de a simți cum funcționează. Dacă se simt vibrații grave, atunci trebuie să vă opriți și să analizați motivele. Este posibil ca tăietorul să fie tocit sau să fie prins un nod. Uneori este necesar să setați corect viteza de rotație a tăietorului. Aici puteți experimenta: fie adăugați viteză, fie reduceți-o.

Procesarea marginilor: Utilizarea șabloanelor

Prelucrarea marginii unei plăci de lemn se face cel mai bine pe un calibre de grosime. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci puteți utiliza un router manual, deși acest lucru va dura ceva timp. Aceste lucrări sunt efectuate atât fără șablon, cât și cu șablon. Dacă nu există abilități sau sunt foarte puține dintre ele, atunci este mai bine să utilizați un șablon. Pentru prelucrarea muchiilor se folosesc freze drepte, atât cu un rulment la capătul piesei tăiate, cât și cu un rulment la început (vezi foto).

Freze pentru muchii.

Pentru șablon, puteți lua o tablă deja procesată sau un alt obiect, chiar. Mai mult, lungimea șablonului trebuie să fie mai mare decât lungimea piesei de prelucrat, atât la începutul cât și la sfârșitul piesei de prelucrat. Acest lucru va evita denivelările la începutul marginii și la sfârșitul acesteia. Cel mai important lucru aici este că șablonul sau obiectul care acționează ca șablon are o suprafață netedă și uniformă. În plus, grosimea sa nu trebuie să fie mai mare decât distanța dintre rulment și piesa de tăiere.

Lățimea piesei este mai mică decât lungimea piesei de tăiere

În același timp, cu cât piesa de tăiere este mai lungă, cu atât este mai dificil să lucrați cu unealta, deoarece este nevoie de mai mult efort. În acest sens, este mai bine să începeți lucrul cu freze care au o lungime medie a piesei de tăiere. Principiul de lucru pentru prelucrarea marginilor este următorul:

Șablonul este atașat astfel încât să fie la înălțimea dorită și să aibă o suprafață orizontală plană.
Șablonul este fixat ferm pe o masă sau pe altă suprafață.
Cuțitul cu rolă este instalat astfel încât rola să se miște de-a lungul șablonului, iar tăietorul (partea de tăiere) de-a lungul piesei de prelucrat. Pentru a face acest lucru, efectuați toate manipulările necesare cu șablonul, piesa de prelucrat și instrumentul.
Cuțitul este așezat în poziție de lucru și prins.
După aceea, instrumentul se pornește și se deplasează de-a lungul șablonului. În acest caz, este necesar să se determine viteza de mișcare, care este determinată de adâncimea procesării.
Unitatea de frezat poate fi atât împinsă, cât și trasă: așa cum este convenabil pentru oricine.

După prima trecere, ar trebui să vă opriți și să evaluați calitatea muncii. Dacă este necesar, se poate face o altă trecere prin reglarea poziției sculei. Dacă calitatea este satisfăcătoare, atunci clemele sunt îndepărtate, eliberând piesa de prelucrat.

Cu această abordare, este posibil să eliminați un sfert de-a lungul marginii sau în unele dintre părțile sale. Acest lucru se face prin setarea muchiei de tăiere astfel încât să ajungă la adâncimea necesară în piesă.

Un sfert luat pe o fațadă de mobilier.

Dacă înlocuiți tăietorul cu unul figurat și mutați ghidajul, precum și folosiți opritorul, puteți aplica de fapt un model longitudinal piesei (în fotografia de mai jos).

Desenarea unui model figurat longitudinal pe piesa de prelucrat.

Dacă utilizați o tehnică de frezare similară (cu șablon), puteți stăpâni cu ușurință tehnica de lucru a lemnului în general. După ceva timp, puteți abandona șabloanele, deoarece instalarea lor necesită mult timp util.

Cum să faci o margine netedă fără șablon: experiența este indispensabilă aici.

Lățimea piesei este mai mare decât lungimea piesei de tăiere

Destul de des, grosimea piesei de prelucrat este mai mare decât lungimea părții de tăiere a frezei. În acest caz, procedați după cum urmează:

După prima trecere, șablonul este îndepărtat și se face o altă trecere. În acest caz, partea deja procesată va servi ca șablon. Pentru a face acest lucru, rulmentul este ghidat pe suprafața prelucrată. Dacă partea de tăiere a fost din nou suficientă, atunci va trebui să faceți o altă trecere.
Pentru prelucrarea finală, ar trebui să luați un tăietor cu un rulment la capăt, iar piesa de prelucrat trebuie răsturnată cu susul în jos, după care este fixată cu cleme. Ca rezultat, rulmentul se va deplasa pe suprafața prelucrată. Această abordare permite prelucrarea pieselor groase.

Rulmentul este ghidat peste suprafața prelucrată în timp ce muchia de tăiere prelucrează restul piesei de prelucrat.

Pentru a stăpâni munca unui instrument de frezat manual, veți avea nevoie de o mulțime de piese brute, pe care nu vă deranjează să le aruncați mai târziu. Nimeni nu a înțeles bine prima dată. Pentru ca ceva să funcționeze, trebuie să te antrenezi din greu.

Obținerea diverselor margini ondulate

Dacă este necesară o margine ondulată, care este cel mai probabil să fie necesară, atunci acordați mai întâi atenție stării acestei margini. Dacă este neuniform, atunci va trebui să fie nivelat și abia apoi să se treacă la formarea unei margini ondulate, alegând freza potrivită.

Margine rotunjită.

Este necesar să pregătiți suprafața astfel încât tăietorul să nu copieze curbura de-a lungul căreia se va mișca rola. În acest caz, este necesară o secvență de acțiuni, altfel un rezultat pozitiv nu va funcționa.

Dacă doriți să procesați o suprafață curbată, atunci nu vă puteți lipsi de un șablon. Poate fi decupat din placaj, de aproximativ 10 mm grosime, aplicând în prealabil un desen și tăiat șablonul cu un ferăstrău electric. Marginea șablonului trebuie adusă într-o stare ideală cu un router manual.

Toate fotografiile din articol

Ce placă de parchet este mai bună cu sau fără teșit? Care sunt avantajele de a avea o teșitură, ce probleme poate crea proprietarului unui apartament sau al unei case? Cum să teșiți când faceți parchet din lemn masiv cu propriile mâini? Să ne dăm seama.

Ce este

Teșirea este marginile teșite, pliate ale unei plăci de parchet. Ele evidențiază cusătura dintre plăcile adiacente, o subliniază, dând suprafeței un aspect tridimensional.

Notă!
Teșiturile dau unei plăci de parchet cu trei straturi aspectul unui material mai scump - parchetul din lemn masiv.
Această tendință de a stiliza materialele ieftine ca fiind scumpe este solicitată, deoarece piața materialelor de construcție, după cum știți, este formată din cumpărători.

În funcție de formă și adâncime, se disting mai multe tipuri de teșituri:

Microbevel (adâncime 0,5 - 1 mm);
în formă de V, adâncime de aproximativ 2 mm;
Adanc (de la 3 mm) rulat, rotunjit;
Adânc (de la 3 mm) în formă de V;
Rideau adânc.

Teșirea poate avea două și patru fețe. În primul caz, este îndepărtat numai pe marginile laterale ale plăcii, în al doilea - din toate cele patru laturi.

Util: teșirea pe două fețe evidențiază cusăturile longitudinale.
Ei, la rândul lor, alungesc vizual podeaua camerei, făcând-o să arate ca un coridor.
Dacă într-o cameră deja alungită, instrucțiunea evidentă este să preferați o acoperire cu cusături evidențiate pe toate cele patru laturi.

Argumente pro şi contra

Să comparăm două tipuri de scânduri de parchet în funcție de principalele caracteristici ale consumatorului.

S-ar părea că o comparație obiectivă nu este în favoarea consiliului, care a presat atât de repede soluțiile concurente. Cusăturile evidențiate sunt vizibile și, spre deosebire de afirmațiile numeroși vânzători, acumulează murdărie. Poate ne scapa ceva?

Avantaje

Principalul avantaj al materialului cu teșit în ochii cumpărătorilor este, desigur, aspectul său mai atractiv, mai solid.

Cu toate acestea, lista demnității nu se limitează la ei.

Fluctuațiile dimensiunilor plăcii de parchet cu creșterea și scăderea umidității sunt absolut inevitabile. Aerul uscat și cald al unei încăperi încălzite iarna face ca lemnul să se usuce; Deoarece puterea blocărilor cu clic este limitată, cusăturile dintre plăcile adiacente devin întotdeauna vizibile mai devreme sau mai târziu. Cu toate acestea, atunci când cusătura diverge într-o adâncitură făcută în mod deliberat, nu atrage privirea - îmbinarea arată în continuare prezentabil;

Un dispozitiv ușor de realizat pentru teșirea blocurilor de lemn și a scândurilor înguste, precum și pentru rindeluire și alte tipuri de prelucrare a semifațetelor din lemn rotunde sau fațetate.

Când se rindeau blocuri de lemn și scânduri înguste, este aproape întotdeauna necesar să se îndepărteze teșiturile mici de pe nervuri pentru a le toci într-un grad sau altul. Cu toate acestea, pentru aceasta trebuie să țineți rindeaua oblic, aproximativ la un unghi de 45 de grade, ceea ce nu este întotdeauna convenabil, mai ales când lucrați cu rindele electrice.

Din aceasta situatie poti iesi daca faci un dispozitiv special sub forma unui colt longitudinal lung, in care sa fie asezata bara prelucrata si astfel deasupra sa fie marginea de la care vrei sa tesite.

În plus, un astfel de dispozitiv ar putea fi folosit și pentru a rindelui semifațete și rotunde din lemn (de exemplu, mânere pentru unelte de grădină: lopeți, furci, greble etc.), care sunt foarte incomod de planificat pe o suprafață plană.

M-am gândit să fac un astfel de dispozitiv, tocmai când rindeam semifabricate pentru mânerele lopeților (vezi articolul meu „”), deoarece cu un astfel de dispozitiv munca mea ar merge mult mai ușor și mai rapid.

Drept urmare, am decis să realizez acest dispozitiv, pentru care aveam nevoie de următoarele accesorii:

Materiale și elemente de fixare:
Două scânduri de lemn de 2 cm grosime, 4 cm lățime și 6 cm lățime și 2 m lungime.
Scândura de lemn de 2 cm grosime, 5 cm lățime și 50 cm lungime.
Șuruburi pentru lemn 4x50 mm.

Instrumente:
Instrumente de desen și măsură (creion, bandă de măsurare și pătrat).
Sulă.
Ferăstrău electric electric cu pilă pentru o tăietură figurată.
Mașină de găurit electrică.
Burghiu pentru metal cu diametrul de 4 mm.
Cutter sferic pentru lemn.
Bit de șurubelniță PH2, pentru șuruburi.
Hârtie abrazivă.

Procedura de operare

În primul rând, marchem o bară de 6 cm lățime și găurim pe toată lungimea ei, pe o parte 5 sau 6 găuri pentru șuruburi.

Pe partea opusă a scândurii, frezați aceste găuri pentru capetele șuruburilor folosind un tăietor de lemn sferic.

Apoi introducem șuruburi în aceste găuri și înșurubam bara la capătul unei alte bare de 4 cm lățime.

Drept urmare, obținem un astfel de colț de lemn lung de 2 m.

După aceea, folosind un ferăstrău electric, tăiem un astfel de semifabricat dintr-o bară scurtă.

Va servi ca opritor pentru semifabricate rindeluite și, în același timp, un suport pentru dispozitivul nostru.
De asemenea, marchem această piesă de prelucrat și găurim trei găuri pentru șuruburile din ea.

Și apoi, cu șuruburi, fixăm această piesă de prelucrat la capătul dispozitivului nostru de colț.

Din bucata rămasă de scândură, mai tăiem două astfel de semifabricate cu un ferăstrău electric.

Le vom înșuruba pe spatele dispozitivului nostru, unde vor servi drept suporturi suplimentare.

În partea din spate a dispozitivului, găurim două găuri pentru șuruburi pe fiecare parte.

De asemenea, curățăm părțile superioare ale acestor găuri cu un tăietor de lemn sferic pentru a îneca capetele șuruburilor.

Acum ne înșurubăm semifabricatele cu șuruburi.

Toate elementele dispozitivului de fixare, și în special capetele, sunt prelucrate cu șmirghel.

Și acum dispozitivul nostru este gata!
Așa arată spatele lui.

Și la fel și față.

Acum pe acest dispozitiv va fi posibilă procesarea barelor.
Aici, de exemplu, am pus o bară goală pentru mânerul lopeții în acest dispozitiv - vedere din spate.

Și aceasta este vederea din față.

Dar bara nu este pătrată, ci dreptunghiulară în secțiune transversală. Acum va fi destul de ușor să teșiți cu astfel de bare.

Dar am pus un dispozitiv de fixare, un mâner cumpărat pentru o lopată, rotund în secțiune.

Astfel de semifabricate rotunde vor fi acum foarte convenabile de prelucrat în acest dispozitiv. Mai mult decât atât, ele nu numai că pot fi rindeluite, ci pot efectua și alte tipuri de prelucrare, de exemplu, găurirea în ele sau tăierea lor.

Ei bine, cam asta e tot! Totul pentru moment și dispozitive convenabile în lucru!

O teșitură este suprafața unui produs, care este formată în timpul prelucrării unui produs laminat sau a unei țevi printr-o teșire a marginii de capăt a materialului. O teșitură este necesară pentru a pregăti marginile tablelor, grinzilor și țevilor pentru sudare.

Principalele tipuri de teșituri sunt:

"Gaz". Acesta este cel mai ieftin tip de teșire a țevii datorită calității sale slabe. Cu toate acestea, acest tip este unul dintre cele mai comune. Acest teșit este îndepărtat folosind . Teșirea „Gas” poate fi executată pe teren. Suprafața sa este de obicei cu șanțuri caracteristice, care sunt formate dintr-un jet de gaz (propan sau acetilenă).
"plasma". În exterior, acest tip de teșit nu este practic diferit de „mecanica”. Poate fi atribuită și „fabricii”. Teșitul „Plasmă” este un tăietor cu aer-plasmă, un compresor și, forțând freza să se miște strict în cerc, atunci când este setat un anumit unghi de teșire.
"Mecanica". Acesta este un teșit din fabrică, de cea mai bună calitate. Pentru tăierea teşirii se folosesc „mecanici” şi. Pe piața țevilor, acest teșit este utilizat în principal datorită calității înalte a teșirii.

Care este scopul teșirii? La sudarea semifabricatelor, metalul este topit, ceea ce ulterior asigură conectarea marginilor între ele. Dacă grosimea metalului este mai mare de 3-5 mm, obținerea unei conexiuni complete și de înaltă calitate devine dificilă. Pentru a obține o penetrare de înaltă calitate, se efectuează acest tip de prelucrare: vă permite să creați un așa-numit bazin de sudură, care este umplut cu un compus de sudură în timpul procesului de sudare. Este important să rețineți că o muchie pregătită pentru sudare este o muchie cu teșit și tocire (vezi figura și simbolurile pentru aceasta de mai jos).

Tipuri de teșituri (metode de tăiere a muchiilor).

Există trei moduri principale de tăiere a muchiilor pentru sudare: în formă de Y, în formă de X și în formă de J. Uneori, în unele surse ele sunt notate cu litere: V, K și respectiv U. În continuare, metodele de mai sus vor fi notate cu literele: Y, X. J. Cel mai adesea, se efectuează o tăiere în formă de Y a marginilor, dar există și o metodă în formă de X. În cazuri speciale, când există o cerință crescută pentru calitatea sudurii, se utilizează o teșitură în formă de J, adică o teșitură cu o suprafață curbată (a nu se confunda cu curbura marginilor!).

Pe lângă principalele modalități de prelucrare a marginilor Y, X. J, există o serie de preparate de margine. Nu sunt atât de rare și nu peste tot le puteți găsi descrierea. De exemplu, GOST 5264-80 descrie un tip de îmbinare cap la cap cu o teșire a marginii sparte; simbol - C14.

Diagramele de mai sus prezintă câteva exemple de metode de procesare:

1: un exemplu de metodă de teșire în formă de Y;

2, 3, 4: exemple de metodă de teșire în formă de X;

5: Prelucrarea în formă de Y a capetelor a două țevi cu racordarea ulterioară a acestora;

Metode de teșire.

Teșirea se poate face în două moduri: mecanic și termic (tabelul 1). Teșirea mecanică se realizează cu mașini de frezat, teșit și de tăiat muchii. Pentru teșirea termică se folosesc mașini de tăiat cu flacără (staționare sau portabile) care efectuează tăiere cu plasmă sau oxi-combustibil. Cu toate acestea, metoda mecanică este mai de preferat, deoarece face posibilă excluderea modificărilor proprietăților fizice și chimice ale materialului ca urmare a supraîncălzirii. După cum știți, în timpul tratamentului termic, se formează așa-numita zonă afectată de căldură. Zona afectată de căldură este carburarea marginii din cauza supraîncălzirii materialului, care afectează sudarea și crește fragilitatea și fragilitatea marginii. Dar, în ciuda acestor neajunsuri, metoda termică este destul de comună datorită simplității și vitezei de utilizare și a costului relativ scăzut al echipamentelor.

tabelul 1. Avantajele și dezavantajele metodelor termice și mecanice de teșire.

Tabelul 1 spune că teșirea termică se poate face rapid și ieftin. Dintre metodele de prelucrare descrise mai sus, mecanica este încă de preferat, deoarece vă permite să salvați metalul de supraîncălzire și de modificările ulterioare ale proprietăților fizice și chimice. În Occident, apropo, această metodă se numește tăiere la rece (prelucrare la rece), adică un tip de prelucrare în care nu există niciun efect termic asupra metalului, ceea ce înseamnă că nu există modificări ale proprietăților chimice și fizice. a metalului.

Material video:

1. Tăierea țevii cu mașina de tăiat cu gaz CG2-11G, teșirea simultană a țevii se realizează prin înclinarea tăietorului la unghiul necesar.

2. Teșire dintr-o țeavă de 76x6mm cu o mașină Mangust-2MT

3. Teșirea țevii cu un teșit din seria TT și teșirea țevii cu un tăietor de țevi despicat P3-SD

Grupul de firme „SPIKOM” oferă pentru livrare echipamente pentru teșirea țevilor și metalelor folosind toate metodele de prelucrare de mai sus (gaz, plasmă, mecanică).

Transformarea plăcilor brute într-un produs cu care puteți fi mândri începe cu o margine dreaptă.

Într-o lume perfectă, toată cheresteaua pe care o achiziționați pentru proiectele dvs. ar avea margini drepte ca săgeți. Din păcate, aceste margini perfecte din fabrică sunt mai degrabă excepția decât regula. Vă vom spune cum să obțineți margini perfect drepte pe semifabricate imperfecte.

Marginile drepte încep de la magazin

Atunci când cumpărați cherestea, selectați cele mai bune scânduri, acordând o atenție deosebită modelului texturii și modului în care va arăta pe produsul finit. Puteți achiziționa material nerindeluit, fie cu două fețe rindeluite, fie rindeluit pe ambele fețe și pe ambele margini. Ultima variantă, fiind mai scumpă, rezolvă adesea problema obținerii unei margini drepte. Cu toate acestea, chiar și astfel de plăci se pot deforma. Plăcile deformate, deși greu de lucrat, pot fi, de asemenea, un material bun. Placă plată cu margini curbate (foto dreapta) ușor de procesat până la margini drepte, urmând diagrama de decizie.

Nu procesați mai mult material decât este necesar

După cumpărarea plăcilor, lăsați-le să se întindă în atelier câteva zile, astfel încât să se adapteze la noile condiții de temperatură și niveluri de umiditate. Apoi tăiați-le în spații libere cu o lungime suplimentară. Cu cât placa este mai lungă, cu atât veți pierde mai mult material când încercați să o faceți drept. Lăsați o marjă mică (5-10 cm) la capetele semifabricatelor, care ulterior se vor pierde.

Avion sau nu - depinde de mașinile dvs

După ce plăcile s-au aclimatizat în atelier, puteți alege una dintre cele două opțiuni. Fie aplatizați o față mai întâi pe o rindea și rindeau a doua pentru a le face plate, apoi continuați să îndreptați marginile, fie îndreptați marginile, lăsând fețele nefinisate. Recomandăm prima variantă deoarece unele metode de pregătire a materialului funcționează mai bine atunci când scândurile sunt tăiate curat.

Cu toate acestea, alegerea poate fi dictată de capacitățile mașinilor disponibile. De exemplu, nu veți putea prelucra o placă cu lățimea de 200 mm pe o rindele cu lățimea maximă de rindeluire de 150 mm. Și după ce ați ascuțit ambele părți ale plăcii într-o mașină de îngroșat, le veți face nu plate, ci doar paralele între ele. În acest caz, îndreptați una dintre marginile plăcii tăind-o mai întâi uniform pe o mașină de ferăstrău la lățimea necesară, aliniați o față cu o rindele și apoi tăiați placa la grosimea dorită într-o mașină de grosime. Dacă lățimea necesară a piesei de prelucrat este mai mare decât lungimea cuțitelor rindelei dvs., atunci pur și simplu tăiați-o pe lungime în două sau trei parcele, planificați-le și procesați-le cu o rindea, aliniați marginile. După ce parcelele devin drepte și dreptunghiulare în secțiune transversală, conectați-le din nou într-un scut, lipindu-le cu margini.

Marginile plăcilor pot da un indiciu

Pentru a determina următorul pas, priviți de-a lungul marginilor plăcii. Dacă placa are o margine mai mult sau mai puțin dreaptă, atunci nu va fi dificil să o faci perfect dreaptă. O ușoară flambare de-a lungul marginii va necesita puțin mai multă muncă, dar puteți, de asemenea, să o faceți rapid. Chiar și în cazul unei flambaje puternice a plăcii, o puteți face drept în doi pași. În continuare, vom arăta cum să îndreptăm marginile plăcilor cu diferite grade de deformare, de la abia vizibil la puternic.

Rindeau rindeau: mașină primară de îndreptat marginile

Dacă lucrați cu cherestea grea, chiar aveți nevoie de un rindeau bun. Acesta este cel mai bun instrument pentru a obține o margine dreaptă și curată, situată exact în unghi drept față de placă. (foto de mai jos), precum si pentru decaparea si nivelarea suprafetei placi. În timp ce modelele cu o lățime de rindeluire de 150 mm funcționează bine, luați în considerare achiziționarea unei mașini cu o lățime de rindeluire de până la 200 mm. Pe lângă faptul că poate procesa plăci mai largi, această mașină are și mese mai lungi în față și în spate pentru a oferi un suport mai bun pentru piesele lungi.

Esti norocos: fara deformare

Dacă placa aleasă se încadrează în această categorie, poți considera că „este în geantă”. Indiferent de lungimea plăcii, puteți obține rapid o margine dreaptă folosind o rindea și o rindea . Dacă nu, pileți marginile aspre ale plăcii pe un ferăstrău circular.

O margine dreaptă pe plăci de acest tip poate fi obținută și cu ajutorul unui router. Dacă fețele plăcii nu sunt ascuțite, utilizați o placă de ghidare care are o față netedă și o margine dreaptă, atașând-o la piesa de prelucrat de sus, așa cum se arată în poza de mai jos. Folosiți un cutter de copiere cu un rulment superior. Instalați placa de ghidare cu o ușoară adâncitură de la marginea piesei de prelucrat - această distanță corespunde cantității de material care va fi îndepărtată în timpul procesării. Dacă este necesar, faceți două treceri.

Când utilizați această metodă, apăsați cea mai dreaptă margine a plăcii de opritorul longitudinal pentru a evita recul. După ce ați pilit marginea aspră opusă a plăcii (foto din stânga), mutați opritorul longitudinal, întoarceți placa astfel încât noua sa margine să fie îndreptată spre opritor, apoi pileți a doua margine brută (fotografie din dreapta).

Dacă fețele plăcii sunt rindeluite, fixați ghidajul (poate fi o placă plată sau o anvelopă de casă sau achiziționată) pe piesa de prelucrat, astfel încât, atunci când se deplasează de-a lungul acesteia, routerul să îndepărteze un strat de cel mult 1,5 mm grosime într-o singură trecere. (foto de mai jos) Faceți câte treceri este nevoie pentru a obține o margine dreaptă.

Cu piciorul frezei pe placa de ghidare, ghidați lagărul frezei de-a lungul marginii plăcii. Îndepărtați cel mult 1,5 mm de material pe trecere. Folosiți un tăietor elicoidal ascendent sau descendent sau un tăietor drept cu lame mai lungi decât grosimea piesei de prelucrat.

Slefuiți o teșitură mică pe marginea plăcii cu fața spre tăietor pentru a preveni blocarea piesei de prelucrat atunci când este alimentată.

O margine dreaptă poate fi realizată și pe o masă de router, dar necesită o configurare puțin mai complexă. Mai întâi, prindeți o freză dreaptă sau elicoidală în manșonul routerului fixat pe masă și setați protuberanța frezei puțin mai mare decât grosimea piesei de prelucrat. Reglați partea din față a gardului de tăiere astfel încât să nu fie îndepărtate mai mult de 1,5 mm de material într-o singură trecere. Așezați partea din spate a gardului de tăiere la același nivel cu lamele tăietorului. Dacă gardul de tăiere nu are secțiuni separate față și spate, utilizați o clemă sau bandă dublă pentru a atașa o bucată de laminat pe jumătatea din spate a gardului, la fel de groasă ca materialul care urmează să fie îndepărtat. (foto dreapta).

Caz tipic: ușoară îndoire

Majoritatea plăcilor din această categorie se deformează pe măsură ce se umflă sau se micșorează, adaptându-se la umiditatea mediului. Planificați viitoarea margine dreaptă în așa fel încât să obțineți un model de textură spectaculos pe suprafețele frontale ale produsului. Plăcile din această categorie sunt procesate diferit în funcție de lungimea lor.

Plăcile cu lungimea mai mică de 0,3 m sunt procesate rapid

Pentru scânduri scurte, utilizați cele mai simple opțiuni: rindea, ferăstrău circular sau ferăstrău cu bandă. O rindea este de obicei mai rapidă, chiar dacă este nevoie de mai multe treceri pentru a obține o margine dreaptă. Aceeași tehnică este folosită la tăierea pe mașini: placa este tăiată longitudinal, în timp ce marginea sa concavă se mișcă de-a lungul opritorului paralel. Marginile astfel obtinute, fiind drepte, prezinta urme de ferastrau ce pot fi indepartate rapid intr-o singura trecere pe rindea. O masă de frezat vă va oferi aceeași calitate ca o rindea, dar va dura mai mult timp pentru a fi instalată.

Alegeți instrumentele potrivite pentru marginile drepte

Instrumentele și tehnicile folosite pentru aplatizarea marginilor variază în funcție de gradul de curbură și lungimea plăcii. Utilizați acest arbore de decizie pentru a selecta cele mai bune instrumente și tehnici de utilizat în fiecare situație specifică. Opțiuni suplimentare sunt descrise în articol.

Scânduri 0,3-0/9 m lungime: multe posibilități

Cu plăci de această lungime (placa poate avea orice grosime și lățime), aveți cel mai mare număr de opțiuni din care să alegeți. Pe o rindele, astfel de plăci pot fi prelucrate în două moduri. Prima dintre acestea este rindeluirea normală a unei margini concave cu o cantitate mică de material îndepărtată pe trecere până când marginea este dreaptă. A doua opțiune implică pre-planarea, mai întâi o margine a plăcii și apoi cealaltă, efectuată în mai multe treceri, așa cum se arată în poza de mai sus. Acest lucru se repetă până când îndoirea dispare aproape complet, după care se rindeluiește întreaga margine a plăcii. Un ferăstrău cu bandă și un ferăstrău circular vor face, de asemenea, treaba, dar cu o singură adăugare majoră.

Pentru a vă asigura că marginea concavă a plăcii este în contact cu gardul de tăiere atunci când tăiați plăci mai lungi de 30 cm, adăugați un cramp lung, așa cum se arată în fotografie jos stânga. Lungimea căptușelii este egală cu de două ori lungimea piesei de prelucrat, mărită cu 300 mm. Centrați suprapunerea în raport cu pânza ferăstrăului și fixați-o pe opritorul longitudinal al mașinii folosind cleme sau bandă adezivă cu două fețe pe bază de material.

Opritorul auxiliar asigură o mișcare în linie dreaptă a piesei de prelucrat, datorită căreia marginea tăiată va fi dreaptă.

Când faceți o oprire longitudinală auxiliară pentru masa de frezat, faceți o decupare în mijlocul acesteia, astfel încât freza să se rotească liber.

Pentru a tăia scânduri de această lungime pe masa de frezat, utilizați o combinație între gardul lung, ca în cazul unei mașini de ferăstrău, și metoda de pre-rindeluire, ca în cazul unei rindele (foto dreapta sus). Utilizați o freză ascuțită dreaptă sau elicoidală (helix în sus sau în jos). De asemenea, puteți opera routerul cu ghidul în modul manual. Acest lucru va necesita mai multe permise, dar mai puțin spațiu, așa că această soluție este potrivită pentru un atelier în care există o lipsă de spațiu liber.

Clemele pot ține piesa de prelucrat de față sau de capete. Când faceți o tăietură, apăsați glisiera pe masa ferăstrăului.

O margine dreaptă poate fi obținută cu ușurință pe un ferăstrău circular utilizând căruciorul sau toboganul prezentat în (foto dreapta). Acordând atenție modelului texturii, poziționați placa astfel încât una dintre marginile acesteia să iasă dincolo de marginea saniei. Fixați placa de patin folosind cleme sau șuruburi. Ridicați pânza ferăstrăului la înălțimea necesară pentru a tăia piesa de prelucrat așezată pe sanie. Veți găsi un plan pentru realizarea unei sănii la p. 7.

Plăci mai lungi de 0,9 m: nu trebuie să transpirați!

Cu aceste plăci, aveți patru opțiuni: o rindea, o freza de ghidare, un ferăstrău circular sau o sanie cu ferăstrău de masă. Dacă aveți o rindele cu lățimea de rindeluire de 150 mm, utilizați metoda prerindeluire; dacă aveți o mașină cu lățimea de rindeluire de 200 mm, care are mese mai lungi, oricare dintre metode va da rezultate bune.

O altă modalitate de a obține o margine dreaptă este cu un ferăstrău circular. Puteți tăia de-a lungul ghidajului sau puteți tăia o linie dreaptă cu un șnur de cretă și apoi puteți tăia tabla de-a lungul acestei linii, așa cum se arată în fotografie jos stânga. Unele modele de ferăstraie circulare au un indicator laser care facilitează urmărirea de-a lungul liniei de marcare.

Spuma rigidă folosită pentru izolarea termică servește ca un substrat excelent pentru tăiere. Setați adâncimea de tăiere astfel încât lama ferăstrăului să pătrundă doar în spumă.

Apăsați marginea concavă pe ghidaj și măsurați cantitatea maximă de deformare pentru a găsi linia în care va fi tăiată.

Pentru a tăia de-a lungul ghidajului, găsiți mai întâi punctul care corespunde cantității maxime de deviere apăsând placa de ghidaj, așa cum se arată în poza dreapta sus. Faceți un semn pe una dintre marginile plăcii, stabilind o distanță de marginea curbată egală cu deformarea măsurată. Măsurați distanța de la pânza ferăstrăului până la marginea tălpii ferăstrăului (sub motor) și atașați un ghidaj pe piesa de prelucrat, punându-l la acea distanță de marcajul pe care l-ați făcut. Efectuați tăietura ghidând talpa ferăstrăului de-a lungul ghidajului. Pentru a realiza un ghidaj sigur care previne, de asemenea, ciobirea și se montează rapid de-a lungul liniei de tăiere, consultați planurile de pe pagina următoare.

Îndepărtând deviația de pe această placă pe toată lungimea ei (stânga), veți pierde o mulțime de material ca deșeu, iar semifabricatele rezultate vor fi înguste. Împărțind această placă în două părți (dreapta), puteți obține spații mai largi.

Cel mai rău caz: îndoire semnificativă

Înainte de a manipula o astfel de placă, stabiliți mai întâi cum să o eliminați cel mai bine. Îndepărtând deformarea de pe o placă de 3 m lungime, veți trimite mult lemn la deșeuri, ceea ce demonstrează poza de mai jos. Dacă într-adevăr aveți nevoie de o placă lungă, încercați să obțineți o placă cu curbură mai mică. Dacă trebuie neapărat să obțineți bucăți lungi de scânduri puternic curbate, aveți trei opțiuni: tăiați-le împreună cu un ferăstrău circular, folosiți o sanie pentru un ferăstrău circular sau un ferăstrău cu bandă cu opritor extins - cu condiția ca lungimea pieselor. nu depășește 0,9 m. la un ferăstrău cu bandă, plăcile mai lungi vor crea doar dificultăți suplimentare.

Realizați un ghidaj anti-așchi pentru tăiere și frezare

Puteți realiza două ghidaje (1,2 m și 2,4 m lungime) pentru a le utiliza cu lungimi diferite de piese de prelucrat. Aceste ghidaje, concepute pentru a lucra cu ferăstraie circulare și freze specifice, pot fi realizate dintr-o singură foaie de placaj de 13 mm grosime. (Recomandăm să folosiți placaj care a fost șlefuit pe ambele părți.) Iată cum se face.

Marcați o linie cu șnur de cretă de-a lungul întregii foi de placaj la o distanță de 280 mm de margine. Tăiați foaia de-a lungul acestei linii cu un ferăstrău circular.
Efectuați tăieturile rămase de-a lungul ghidajului, folosind marginea din fabrică a benzii tăiate ca aceasta. Din restul foii, tăiați două benzi de 51 mm lățime, două benzi de 203 mm lățime și o bandă de 280 mm lățime.
Tăiați benzile de placaj la lungimea indicată pe poza de sus,și apoi asamblați ghidajele. Îndepărtați cu atenție adezivul expus.
Când lipiciul se usucă, fixați ghidajele pe bancul de lucru, lăsând surplomele necesare pentru tăierea ulterioară. Folosind un ferăstrău circular cu lama pe care o utilizați în mod normal, faceți o trecere de-a lungul marginii late a ghidajului, conducând ferăstrăul de-a lungul opritorului, așa cum se arată mai jos. Faceți același lucru din cealaltă margine a ghidajului, dar cu ajutorul unui router. Pe viitor, atunci când frezați de-a lungul ghidajului, utilizați o freză de același diametru ca și pentru decuparea inițială.

Secțiuni