Faceți un gât de chitară. Instrumente cu coarde pe punte

Ideea de a începe să producă instrumente muzicale vizitează mulți muzicieni, inclusiv chitariști. Desigur, este greu de așteptat ca prima dată când obții o capodoperă care va suna grozav în două sau trei sute de ani. Dar toți marii maeștri au început de undeva, așa că de ce să nu încerci? Cum să faci o chitară cu propriile mâini va fi discutat în articolul nostru.

Din ce este făcută o chitară?

Înainte de a face o chitară cu propriile mâini acasă, trebuie să înțelegeți exact ce trebuie să faceți, adică să vă dați seama în ce constă acest instrument. La prima vedere, două părți sunt vizibile:

• cadru;
• gât.

Cadru

Dacă aruncăm o privire mai atentă la carcasă, devine clar că nu este deloc scobită dintr-o singură bucată de lemn, ca și alte instrumente. Din exterior se vede:

• puntea inferioară - solidă sau în două părți;
• puntea superioară - o placă cu o gaură rotundă de rezonanță, decorată cu o rozetă, adică cu un ornament;
• carcasă, care leagă ambele punți;
• stand - o farfurie mică pe puntea superioară;
• nucă - o înălțime pe un suport.

Standul servește la fixarea corzilor, iar înălțimea acestora deasupra punții de sus depinde de șa. Există arcuri în interiorul carcasei. Acestea sunt benzi de lemn care oferă rezistență carcasei și vibrația necesară. Sunt:

• transversal;
• în formă de evantai.

Dacă te uiți în interiorul chitarei, vei vedea și un subsol - plăci înguste care sunt lipite de-a lungul liniei centrale a punții inferioare sau superioare. Cu toate acestea, nu toate modelele au aceste detalii. Pe lateral este un buton - servește pentru a atașa o centură și a juca în picioare.

Important! Orificiul rezonatorului are un alt nume - cutia vocală.

Vultur

La o inspecție mai atentă, se dovedește că gâtul constă și din mai multe părți:

• Capete;
• pixuri;
• suprapuneri;
• pantofi cu toc;
• piuliță și trase.

În partea superioară există un cap pe care este așezat mecanismul cu cheie. La rândul lor, îi sunt atașate șiruri. Suprapunerea este împărțită de benzi metalice în segmente inegale - sunt largi la cap, iar cu cât este mai aproape de priză, cu atât distanța este mai mică.

Important! Benzile metalice se numesc piuliță, spațiile dintre ele se numesc trase. Unele frete au puncte sau stele. Majoritatea chitarelor acustice au al cincilea, al șaptelea, al zecelea și al doisprezecelea frete marcate astfel. Uneori, semnele sunt plasate nu în partea centrală a gâtului, ci deasupra.

Gâtul are și călcâi, cu care se prinde de corp. Instrumentele scumpe au gâtul lipit. Pe instrumentele ieftine produse în masă, se fixează cu un șurub. Acest șurub reglează distanța dintre panou și corzi.

Din ce este făcută o chitară?

Pentru corp și gât sunt folosite materiale diferite. Corpul poate fi realizat:

• din lemn;
• din placaj;
• din plastic;
• din metal.

Lemn

Modelele scumpe sunt realizate din lemn de înaltă calitate, în timp ce diferite rase sunt folosite pentru diferite părți.

Important! Dacă alegeți un material bun și depozitați corect instrumentul, chitara va rezista foarte mult timp și, cu cât trece mai mult timp, cu atât va suna mai bine.

Placaj

De asemenea, puteți vedea instrumente ieftine din placaj în magazine. Pentru a obține un sunet bun de la un astfel de instrument, aveți nevoie nu numai de pricepere, ci și de mult noroc. Ca opțiune pentru începători, puteți încerca să faceți o chitară cu propriile mâini din placaj. Dar trebuie să luăm în considerare această abordare doar ca o etapă de asamblare de pregătire pentru fabricarea ulterioară a unei scule din lemn scump.

Important! Pungile din placaj crapă rapid, arcurile zboară și instrumentul este deformat.

Plastic

În perioada sovietică, fabrica din Leningrad producea chitare din plastic, numite popular „jgheab”. Unele modele erau realizate în întregime din plastic, în timp ce altele aveau blat din lemn.

Important! Se credea că plasticul este mai durabil decât lemnul, dar s-a dovedit că nu este așa.

Metal

În cele din urmă, chitarele din metal pot fi clasificate drept exotice. Au scos un sunet ciudat, care amintea vag de un banjo. Au fost făcute special pentru turiști, deoarece într-o excursie pe apă era un obiect de uz casnic universal, care, la nevoie, putea fi chiar și vâslit. Cu toate acestea, muzicienii iubeau astfel de artefacte mult mai puțin decât oamenii de apă.

Important! Pentru cei care urmează să facă o chitară cu propriile mâini, pe care o puteți cânta, este mai bine să renunțați la exotic și să alegeți ceva mai tradițional pentru produsul dvs.

Ce rase sunt potrivite?

Pentru a face o chitară cu propriile mâini, nu tot lemnul este potrivit. În același timp, diferite părți ale corpului sunt făcute din rase diferite.

Partea superioară a corpului

Coniferele sunt potrivite pentru puntea superioară:

• molid rezonant;
• cedru;
• pin.

Modelele scumpe folosesc molid și cedru rezonant, materiale clasice pentru chitară. Blank va costa mult, nu îl puteți obține peste tot - plăci de dimensiunea necesară nu se găsesc în fiecare atelier de tâmplărie. Totuși, materialul necesar este posibil să găsești în magazinele online, și chiar sub formă de fragmente aproape finisate, care pot fi doar finalizate și adunate.

Există mai multe soiuri de molid:

• Limba germana;
• Sitka;
• comun.

Important! Combinația de molid și cedru oferă, de asemenea, un efect interesant. Pentru modelele ieftine se folosește și pinul, dar un astfel de instrument sună mai rău.

Puntea de jos și laterale

Aceste părți ale chitarei sunt de obicei realizate din același tip de lemn. Trebuie să fie solid, deci cel mai des folosit:

• lemn de trandafir;
• arțar;
• Arbore roșu.

Instrumentul cu suport de arțar are un sunet mai ascuțit și mai sonor decât celelalte două. Dar dacă materialul este bine uscat și procesat, doar profesioniștii de înaltă clasă vor observa diferența.

Important! Plăcile pot fi găsite nu numai în atelier. Dacă, de exemplu, vecinii au aruncat un pian vechi (și asta se întâmplă des acum), nu treceți, ci scoateți din el toate piesele de lemn care sunt potrivite pentru fabricarea multor instrumente muzicale.

Vultur

Nu afectează calitatea sunetului la fel de mult ca și corpul, deși muzicienii cred că instrumentul nu are lucruri mărunte. Dar proprietățile acustice în acest caz se retrag în fundal, principalul lucru este capacitatea de a păstra forma.

Prin urmare, pentru a face o chitară cu propriile mâini, sau mai degrabă cu gâtul, se folosesc roci dure:

• arțar.

Suprapunerea, printre altele, ar trebui să fie frumoasă. Prin urmare, cele mai populare materiale pentru fabricarea sa:

• abanos;
• lemn de trandafir.

Pentru decor

Un instrument frumos este o plăcere să ții în mână. Prin urmare, meseriașii profesioniști se rafinează în toate modurile posibile, încercând să ofere produselor lor un aspect și grație unice.

Cel mai adesea, în timpul realizării unei chitare cu propriile mâini, se folosesc următoarele:

• fir;
• mozaicar.

Sculptura de pe carcasă, desigur, este mai mult decât o chestiune dubioasă. Reduce puterea și afectează foarte mult calitatea sunetului. Prin urmare, doar capul gâtului este decorat cu ornamente sculptate.

În ceea ce privește incrustația, aceasta poate fi atât pe panou, cât și pe corp - de exemplu, în jurul rozetei. Pentru a face acest lucru, puteți folosi bucăți de lemn de diferite specii. Mijloacele sunt folosite pentru a masca cusăturile.

Să începem să facem o chitară cu propriile noastre mâini

Deci, încă te-ai decis, în ciuda faptului că departe de orice materiale sunt potrivite? Ei bine, atunci trebuie să încercăm. Dar este recomandabil să planificați munca în avans. Pentru a face o chitară de calitate cu propriile mâini acasă, va fi cam așa:

1. Alegeți tipul de chitară.
2. Găsiți desenul potrivit.
3. Transferați-l într-un copac din speciile selectate.
4. Învață procesul.
5. Găsiți și pregătiți o cameră.
6. Pregătiți-vă uneltele.

Desen

Nu are rost să dezvoltați un desen pe cont propriu - este puțin probabil ca o persoană care a început o afacere pentru prima dată să facă față unei astfel de sarcini. Dar există multe cărți despre fabricarea instrumentelor muzicale - acolo vei găsi desenele necesare. Acum, această etapă a fost mult simplificată, deoarece pentru căutare aveți nevoie doar de două lucruri - un computer cu acces la Internet și o imprimantă pe care puteți imprima modele. În cazuri extreme, puteți lua chitara terminată și doar o puteți încercui.

Tehnologie

În ceea ce privește tehnologia, trebuie să vă gândiți imediat cum veți îndoi unele piese din lemn. Acesta este momentul cel mai crucial. Un încălzitor electric te va ajuta foarte mult.

cameră

Acesta este un punct foarte important! Și nu este vorba doar de confort. Materialele necesită condiții speciale. Camera trebuie să fie:

• cald, dar nu fierbinte;
• cu iluminare bună;
• cu o bună ventilație;
• trebuie să fie uscată.

Important! Umiditatea din atelier nu trebuie să depășească 50%.

Alegerea unei table

Dacă decideți să faceți singuri semifabricate și să nu cumpărați în atelier, mai întâi trebuie să alegeți o placă. Indiferent de tipul de lemn pe care îl preferați:

• viitoarea punte ar trebui să fie fără noduri;
• fibrele trebuie să fie paralele și să nu facă îndoituri ascuțite.

Este foarte bine când există posibilitatea de a vedea o mulțime de scânduri. Dacă vă plac câteva, atingeți-le și ascultați. Ar trebui să-l alegeți pe cel din care vă place sunetul.

Important! Împreună cu semifabricatele pentru a face o chitară cu propriile mâini, trebuie să cumpărați șiruri și un mecanism de cheie.

Instrumente de gătit

Un set de unelte electrice și manuale este cel mai bine pregătit imediat. Ai nevoie:

• puzzle;
• puzzle manual;
• Bormasina electrica;
• Slefuitor;
• mașină de frezat;
• unitate compresor;
• pistol de pulverizare;
• borcane cu lac;
• avion;
• sherhebel;
• skobel;
• cleme mari;
• cleşte;
• tăietori de sârmă;
• un ciocan;
• șurubelniță cu cruce;
• cuțit ascuțit;
• fișiere.

Important! De ce avem nevoie de două puzzle simultan - manual și electric? Pentru diferite tipuri de muncă. Veți decupa detalii cu un ferăstrău electric, dar pentru tăieturi de la bord, precum și pentru alte lucrări fine, manualul este mai potrivit.

Este posibil ca un producător de chitară începător să nu cunoască numele diferitelor unelte de tâmplărie, dar va avea nevoie de mai multe avioane - pentru prelucrare brută și fină.

Completam instrumentul

Un puzzle fără ferăstrău nu va funcționa, precum și o polizor fără benzi. Prin urmare, aveți grijă imediat de componente. Ai nevoie:

• pile largi și înguste pentru un puzzle: prima este pentru tăieturi drepte, a doua este pentru contururi;
• curele cu granule diferite pentru o râșniță - pentru șlefuire grosieră, pentru eliminarea zgârieturilor, pentru prelucrare fină;
• freze de turnat drepte și muchii pentru o mașină de frezat;
• burghie pentru metal 3, 6 si 9 mm;
• burghie pentru lemn 12, 19, 22, 26 mm;
• burghiu beton 8 mm.

Primul stagiu

Deci, ai plăci, ai ales tipul de chitară și chiar ai imprimat un desen. Este timpul să începem să tăiați. Trebuie să începeți prin a lipi corpul, iar primul lucru este să montați cele două scânduri pentru puntea de jos, astfel încât să se transforme într-una singură. Acest lucru se poate face în mai multe moduri.

Opțiunea 1:

1. Conectați piesele prinzându-le în cleme cu un „sandwich”.
2. Planificați suprafețele ca și cum ați avea un singur avion, nu două.
3. Lipici.

Opțiunea 2:

1. Prindeți piesele cu cleme sub formă de scut.
2. Mergeți de-a lungul îmbinării cu o mașină de frezat.
3. Lipici.

Opțiunea 3:

1. Tratați fiecare piesă separat.
2. Lipiți-le.

Important! Următorul pas este să tăiați piesa de prelucrat de-a lungul conturului cu un ferăstrău. Și aici este foarte important să priviți astfel încât să nu existe noduri.

Faza a doua

Lipiți subsolul și arcurile pe puntea de jos. Subsolul este strict axial, trei arcuri sunt strict în unghi drept față de acesta. Se dovedește ceva ca un „cufăr” cu o coloană vertebrală și trei coaste.

Nivel superior

Este mai bine dacă este dintr-o placă solidă, și nu dintr-una compozită. Deși unii maeștri preferă o opțiune diferită și fac puntea de sus la fel ca cea de jos. Dar când corzile sunt deja întinse, există tensiune în partea superioară, iar cusătura poate sparge rapid.

Trebuie să conturați priza. Centrul său se află în cel mai îngust punct al chitarei. O gaură rezonatoare este tăiată în mijlocul prizei. Există și arcuri în interiorul punții superioare. Este timpul să le lipim.

coajă

Poate cele mai dificile părți sunt scoici. Ei au nevoie de:

• sculptați;
• elimina;
• îndoi;
• lipici.

Și dacă de obicei nu există probleme cu tăierea și prelucrarea primară - ele, la fel ca toate celelalte părți, sunt tăiate cu mai multe rindele și șlefuite cu șmirghel, atunci pot apărea unele dificultăți în a da copacului forma dorită. Asa de:

1. Udați bine piesa de prelucrat cu apă caldă.
2. Pune-l într-un loc cald timp de 10-15 minute.
3. Încălziți piesa la o temperatură puțin peste 100ºС.
4. Îndoiți-l în formă.
5. Lăsați să se răcească - piesa de prelucrat va păstra îndoirea.

Vultur

Lipiți călcâiul și mânerul gâtului. Aceasta nu va fi o problemă, principalul lucru este că conexiunea este puternică.

Important! Nu este necesar să tăiați o canelură pe corp în prealabil, acest lucru se poate face mai târziu, când este timpul să asamblați toate piesele împreună.

Dar cu capul trebuie să decizi imediat. Ea poate fi:

• Drept;
• înclinat.

În mod ciudat, a doua opțiune este mai simplă:

• Dacă faceți un cap drept, veți avea nevoie de mai multe elemente de reținere, altfel sforile pur și simplu nu vor apăsa pe piuliță.

Important! Varianta directa este realizata impreuna cu un maner, din aceeasi bucata de lemn.

• Când este înclinat, puteți face două lucruri. Dacă nu trebuie să economisiți lemn, tăiați gâtul dintr-o bucată dintr-o bucată întreagă. Dar îl puteți lipi și din două sau chiar trei părți. Există firme care fac gâturi compozite - din două sau trei straturi longitudinale.

Important! Panta nu trebuie să depășească 17º.

Nucleu

O tijă de ancorare este lipită de gât. Oferă piesei îndoirea necesară și crește rezistența. Pentru a face o chitară cu propriile mâini acasă, tija poate fi lipită în două moduri:

• sub căptușeală, adică în partea superioară;
• din spate, inchizand cu o placa decorativa.

Important! Pentru tijă se face un canal pe toată lungimea gâtului.

Asamblare

Când toate piesele sunt pregătite, adică tăiate, lustruite și dotate cu toate detaliile necesare, puteți începe asamblarea.

Important! Cel mai bine este să lipiți cu lipici de cazeină, uneori pește.

Procedura de operare:

1. Lipiți cojile într-o singură bucată.
2. Pune-le pe puntea de jos.
3. Lipiți puntea superioară deasupra.
4. Uscați bine întreaga structură - este necesar să o fixați corespunzător.
5. Marcați și tăiați crestătura pentru gât.
6. Lipici pe gât.

Important! După aceea, rămâne doar să acoperiți chitara cu lac, să faceți incrustații și să înșiri corzile. In ceea ce priveste suportul, acesta poate fi lipit atat inainte de asamblare cat si dupa.

Acum ai o înțelegere completă despre cum să faci o chitară cu propriile mâini acasă. Sperăm că această tehnologie nu ți s-a părut prea complicată sau, chiar dacă a fost, dorința ta s-a dovedit a fi mai puternică decât teama de a greși ceva și ai făcut o treabă excelentă!

      Data publicării: 15 decembrie 2003

Vă aduc în atenție un articol despre chitare electrice. Oricare: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 12 șiruri. Acest articol a fost conceput ca o scurtă poveste despre fabricarea uneltelor, dar s-a dovedit a fi oarecum diferit. Mai degrabă, acestea sunt impresiile mele personale nu numai despre fabricarea și dispozitivul, ci și despre funcționarea uneltelor realizate manual de meșterii noștri ruși. Chestia e că sunt stângaci. Și mai rău, basistul. Deoarece, spre deosebire de Paul McCartney și alți maeștri, nu pot comanda un instrument pentru stângaci de la Fender și companii similare, trebuie să reconstruiesc chitarele de stoc, uneori în ateliere și alteori pe cont propriu. Obținerea unui adevărat „stangaci” chiar și acum este o mare problemă.

Tot ce se spune în acest articol nu pretinde în niciun fel a fi dogmatic. Încă o dată, acestea sunt impresiile mele personale și pot fi greșite. Dar, cu toate acestea, voi fi bucuros să vă împărtășesc ceea ce știu despre un instrument numit CHITARĂ.

Deoarece sunt basist, toate cele de mai jos sunt scrise în mod specific despre instrumentele gamei de contrabas. Voi încerca, acolo unde este posibil, să fac note de subsol, ținând cont de caracteristicile altor instrumente, dar chiar dacă nu există note de subsol, vă pot asigura că diferența dintre chitare nu este atât de mare încât să fie imposibil să scrieți despre toate registrele într-un articol.

De asemenea, voi încerca să vorbesc cât mai general posibil, fără a fi legat de firme, modele și oameni anume. Aș dori să adaug că nu există reguli stricte și rapide și este foarte posibil ca cineva să facă chitare într-un mod complet diferit, așa cum este descris mai jos. Vă rugăm să nu vă așteptați la un ghid specific de acțiune și instrucțiuni pas cu pas din acest articol. Acest articol nu este altceva decât o scurtă prezentare generală, dar cu ceva experiență și dorință, este destul de capabil să te ajute să faci singur o chitară.

LEMN

P specii de arbori

Nu am întâlnit instrumente făcute din rase exotice, așa că voi enumera rasele principale, utilizate frecvent și, mai important, destul de accesibile:
• Artar (arțar) și soiurile sale:
  • Arțar înflamat
  • Arțar stratificat (Arțar laminat)
  • Maple matlasat
  • arțar burled
  • Ochi de pasăre (Birdseye), o varietate foarte exotică și controversată de arțar.
  Arțarul este un material foarte comun. Puteți face o chitară întreagă din ea.
• Redwood (mahon)
  Acum am un fals pentru Charvel, unde placa de sunet este făcută din acest lemn. Robuste și foarte grele. Mahonul merge și la gât.
• Tei (Lemn de tijol)
  Traducerea literală din engleză este arborele de bas. Materialul, la fel ca și precedentele, este foarte comun, și merge la plăcile de sunet.
• Arin (Arin)
  Material clasic de punte.
• Lemn de trandafir (lemn de trandafir) și soiurile sale:
  • Lemn de trandafir african (Lemn de trandafir african)
  • Lemn de trandafir brazilian (lemn de trandafir brazilian)
  • Lemn de trandafir bolivian (lemn de trandafir bolivian)
  • Cocobolo este deja exotic
  Lemnul de trandafir este un material clasic pentru digestie. Lemn foarte dur și greu. Abanosul este uneori folosit și pentru suprapuneri, dar din cauza costului ridicat, l-am întâlnit rar, iar această rasă nu este folosită des în ateliere. Singurul lucru pe care îl pot spune este că abanosul lustruit poate fi confundat cu plasticul (suprafață lucioasă absolut netedă).
• Plop
  O versiune mai ieftină de arin. Material destul de moale.
• Frasin
  Material foarte rezistent si greu. Există varietăți ale acestuia, care sunt, de asemenea, folosite la fabricarea chitarelor.

Aceasta este o scurtă listă a tipurilor de lemn utilizate. Un subiect oarecum separat este producția de punți acustice, în care se folosesc lemne de rășinoase, în special molid (molid).

În ceea ce privește materialele folosite la fabricarea chitarei, de multe ori puteți auzi așa ceva: „Tabla de sunet a unui șase corzi este doar din arin sau mahon, gâtul este din arțar... Mahonul nu se folosește deloc la chitare bas...”. De fapt, nu există astfel de reguli categorice. În fiecare caz, materialul necesar este selectat, pe baza dorințelor și capacităților clientului, precum și asigurând cel mai bun sunet posibil al instrumentului. Nimeni nu interzice să faci o chitară în întregime din abanos și, se pare, va suna excelent. Abia acum va costa si va cantari atat de mult incat este putin probabil ca cineva sa fie interesat. Apropo, vorbind de masă - chitara ar trebui să fie grea! Prin urmare, utilizarea lemnului ușor, în special a mesteacănului, nu este recomandată.

Pregătirea lemnului

Pentru producția de chitare, de regulă, se folosește numai butoiul și apoi nu în întregime, ci partea inferioară. Arborele doborât trebuie să fie uscat. Acesta este un proces foarte lung și responsabil. Buștenii sunt turnați pe tăieturi de ferăstrău cu un compus (pentru a preveni „scurgerea” umidității prin vase) și plasați într-o cameră uscată și ventilată. Procesul de uscare durează câțiva ani. Pentru chitarele la comandă foarte scumpe se folosește lemn care a fost învechit în condiții speciale timp de 60 (!) ani. Din păcate, aceasta nu este o glumă. Abia după o astfel de perioadă poți fi sigur că lemnul cu siguranță nu va duce nicăieri. Producția de lemn muzical este cel mai adesea o afacere de familie.

Metodele de uscare industrială care folosesc cuptoare speciale, deși vă permit să uscați lemnul în câteva luni, sunt potrivite doar pentru materialele de construcție, deoarece distrug structura arborelui. Și acest lucru este inacceptabil pentru instrumentele muzicale.

Barele folosite la fabricarea chitarelor nu trebuie să aibă noduri și crăpături, iar fibrele de lemn să fie amplasate strict longitudinal față de tăierea ferăstrăului.

Rezumat: Dacă te hotărăști să-ți faci o chitară, atunci ar trebui să știi: lemnul de la baza materialelor de construcție nu ți se potrivește deloc. Cel mai realist este să găsești un arbore „muzical” direct de la meșterii care fac sau repară instrumente (nu neapărat chitare – există astfel de meșteri în tot felul de conservatoare).

Din propria mea experiență, voi spune: puteți găsi copacul potrivit, dar dimensiunea necesară este foarte, foarte dificilă. Prin urmare, modificarea sculelor finite (chiar și a celor capitale) este mai de preferat în acest caz.

Prelucrarea lemnului

Fabricarea chitarelor folosește aceleași principii și instrumente ca orice altă prelucrare a lemnului. Prin urmare, în cadrul acestui articol, nu mă voi opri pe freze, burghie și alte pile. Putem spune doar că acuratețea în această chestiune este pur și simplu necesară, deoarece defectele și inexactitățile nu numai că au un efect negativ asupra aspectului instrumentului, dar pot „ucide” sunetul chitarei.

ADEZIVI, VOPSELE, LACURI

În producția de chitare se folosesc în principal adezivi organici (clei de oase, lipici de cazeină etc.). În ciuda tuturor deficiențelor lor, adezivii organici au o aderență bună la lemn și o „rigiditate” aproximativ egală cu acesta. Acest lucru nu se poate spune despre rășinile epoxidice (nu doar EAF de uz casnic, ci și cele speciale), care se întăresc „în sticlă”. Acest lucru duce la faptul că, în timpul șlefuirii manuale a produselor lipite, cusătura se macină mai lent și începe să iasă în afară. Din proprie experiență voi spune: orice cusătură de pe o chitară făcută cu epoxid începe să crape după 5-6 ani. În plus, cusătura adezivă nu poate fi înmuiată/dizolvată/topită (ceea ce este un dezavantaj serios, deoarece capacitatea de întreținere a produsului este redusă drastic).

Din nou, în cadrul acestui articol, nu voi scrie: „curățați și degresați suprafețele de lipit...”, la fel cum nu voi scrie rețete de adezivi. Toate acestea pot fi adunate din literatură, în plus, fiecare maestru are propria sa rețetă pentru compoziția lipiciului, care, în primul rând, este „secretă”, și în al doilea rând, prost reprodusă în afara unui anumit atelier.

Pentru pictarea chitarelor se folosesc diverse vopsele și emailuri (inclusiv ulei). Desigur, vopsiți cu un spray, nu cu o pensulă. Uneori se folosește un lac colorat (opac).

Lacurile pentru chitară sunt subiectul unui articol mare separat. Lucky este subiectul cel mai controversat. Informațiile despre compoziția și aplicarea lor sunt rare și contradictorii. Am dat peste folosirea lacurilor poliuretanice si nitrocelulozice. Nu pot spune nimic rău despre niciunul dintre ei. La locul de muncă, lacul de nitroceluloză este mai convenabil, dar este exploziv (dacă este detonat corect).

În această secțiune, omit peste mulți dintre pașii tehnici implicați în fabricarea chitarelor, cum ar fi șlefuirea, grunduirea, lustruirea lemnului și finisajele. Nu pentru că acestea sunt operațiuni neimportante și nu pentru că toată lumea știe deja acest lucru. Se aplică doar procesării oricăror produse din lemn, nu doar chitarelor, așa că găsirea acestor informații nu este dificilă. În același articol, aș dori să acord mai multă atenție subiectului „chitară”.

ACCESORII

Există stăpâni pepite care macină cuie și mașini pe cont propriu. Sunt foarte sceptic cu privire la ele. Acele cazuri de mecanică cu care am avut de-a face erau în mod clar inferioare ca calitate față de cele de serie. Părerea mea este aceasta: trebuie să cumpărați accesorii de serie pentru o chitară de casă. Nu ți-ar trece prin minte să stai cu o sferă de gimp și să înfășurați sforile cu mâna? Aici este cam la fel. Acest lucru este valabil pentru chei, punte (mașini), sârmă de fret, pickup-uri. Singurul loc unde puteți și ar trebui să evocați este umplerea electronică a instrumentului. Pickup-urile de stoc pot fi revizuite.

DISPOZITIV DE CHITARĂ

Unul dintre criteriile principale pentru împărțirea chitarelor este modul în care este atașat gâtul. Conform acestor criterii, există:

• Chitare pliabile (montarea gâtului cu șuruburi sau șuruburi)
• Chitare neseparabile (gâtul este lipit)
• Chitare cu gât solid („prin gât”)

Ultima opțiune este costisitoare și astfel de instrumente sunt rare. În acest caz, gâtul este lungimea întregului instrument, iar placa de sunet este, așa cum ar fi, două jumătăți lipite de gât sub digiță. Acest miracol arată așa:

Apropo, vă rugăm să rețineți că gâtul este făcut din „bare” din diferite tipuri de lemn, care este, de asemenea, apanajul instrumentelor scumpe. La fel ca, de fapt, învelișul cu un lac transparent, fără vopsire, care vă permite să vedeți „corectitudinea” lemnului folosit. Nu voi lua în considerare astfel de chitare în acest articol.

Prima opțiune este cea mai preferată, deoarece permite înlocuirea gâtului în timpul funcționării instrumentului. Vă asigur că aceasta este o proprietate foarte valoroasă, din moment ce chitaristul „cântă” la fretă. Și schimbarea gâtului cu unul mai bun va îmbunătăți instrumentul mai mult decât orice altă modificare.

Un desen al unei chitare obișnuite (pe mâna dreaptă) arată astfel:

Să demontăm chitara pentru piese.

Deca

Puntea este lipită din două părți. Nu se recomandă un număr mai mare (excepțiile sunt pachetele exotice „de tipare” și, desigur, punțile de chitare acustice/semi-acustice). Lipirea jumătăților (este de dorit ca piesele să fie aproximativ aceleași) se efectuează înainte de începerea procesării viitoarei plăci de sunet pentru a evita posibile alinieri greșite, adică arată astfel:

Prelucrarea și formarea conturului plăcii de sunet, precum și pregătirea scaunelor, ar trebui efectuate după calcularea întregii chitare, deoarece placa de sunet are o contribuție directă la dimensiunea scalei instrumentului și, în consecință, la marcajul gâtului. Nu mai este nimic de spus, cu excepția faptului că, în momentul realizării punții, este necesar să aveți toate atașamentele și, în consecință, să le cunoașteți dimensiunile. De asemenea, aș dori să vă avertizez: este mai bine să copiați forma unei chitare în serie, deoarece placa de sunet cu forma „din vise teribile” poate pur și simplu să nu sune.

Vultur

Aceasta este cea mai importantă parte a chitarei și voi încerca să-i acord cea mai mare atenție. În mod standard, gâtul este asamblat din următoarele părți (reprezentare schematică):

Aici, marcajele (punctele) la bord nu sunt afișate în mod convențional din cauza faptului că fiecare chitarist preferă propriul tip de marcare. Ca standard, pe chitarele electrice sunt marcate următoarele freturi: 3, 5, 7, 9, 12 (două puncte sau altă diferență), 15, 17, 19, 21, 24 (la fel ca și al 12-lea).

În condiții de auto-fabricare, cel mai bine ar fi să faceți capul și gâtul dintr-o singură bucată, dintr-o bucată de lemn, deoarece lipirea capului de gât este o procedură foarte responsabilă și „capricioasă”. Dacă o astfel de bucată de lemn nu poate fi găsită, atunci dacă este posibil să achiziționați cuie „de punte”, vă putem recomanda să faceți un gât „fără cap” (ciot):

Un astfel de gât este ușor de fabricat și operat, dar unor muzicieni nu le place pur estetic (mie, de exemplu). Dacă sunteți foarte norocos, puteți cumpăra o punte combinată cu cârlige de acord și este absolut în regulă dacă vine cu o clemă pentru șir de marcă. Adică, trebuie să cauți asta:

Dacă nu a fost posibil să găsiți un clip de marcă, este în regulă. Trebuie doar să-ți folosești imaginația. Uneori există opțiuni foarte interesante pentru a atașa șiruri la un gât „fără cap”. Vă rugăm să rețineți că, în cazul unui „ciot”, fretul zero este folosit „în mod implicit”, iar pentru chitarele de casă, utilizarea unui fret zero este foarte de dorit, deoarece reduce cerințele de precizie în fabricarea pieselor de bord. .

Acum să dezasamblam gâtul pentru piese.

Frete (inserție, inserare fret)

Sunt realizate (tăiate) din așa-numitul fir de fret. Fretele sunt uneori vândute gata făcute, ca set. Există frete obișnuite (Regular) și frete înalte/late (Jumbo). În cazul fretelor gata făcute, va trebui să realizați o bordură/gât de o lățime dată. Inserțiile sunt rulate în tăieturile din suprapunere. Unde exact - vom lua în considerare mai jos.

acoperire

Spre deosebire de unele modele de chitare acustice, panoul unei chitare electrice nu este complet plat. În secțiune transversală, perpendiculară pe șiruri, are o anumită rază:

Pentru un bas cu 4 corzi, aceasta este de aproximativ 35 cm (14"), pentru un bas cu 5 corzi și chitară electrică cu o scară de 25,5" - 40,5 cm (16"). Frumusețea de a vă crea propriul pickguard este că poate varia această valoare "pentru dvs.", ceea ce afectează foarte mult confortul jocului. În plus, este posibil să se producă un profil asferic al cauciucului (elipsă, parte dintr-o parabolă sau hiperbolă), care nu este acceptabil în producția de masă , deoarece complică/crește costul tehnologiei de fabricație.

Sunt cazuri când suprapunerea a fost făcută nu dintr-o singură piesă, ci din mai multe (!) andocate sub frete. La „atingere”, acest design nu a diferit de cel obișnuit, acest fapt fiind descoperit doar la schimbarea fretelor (uneori sunt schimbate când sunt complet uzate).

Programul pentru calcularea dimensiunii căptușelii este prezentat la sfârșitul acestui articol.

Ancoră

O parte foarte importantă a gâtului. Se mai numește și tijă de ancorare sau șurub de ancorare. Scopul este de a preveni îndoirea gâtului sub forța tensiunii corzilor. Cunosc două tipuri de ancore (fabricate chiar de mine; sunt multe altele în producția industrială). Care e mai bună, nu știu. Atât acestea, cât și altele nu mai funcționează după ceva timp, iar gâtul trebuie reparat.

Tip unu, standard:

Al doilea tip este mai des folosit la chitarele electrice cu o scară de 25,5”, și este în general considerat o „alternativă”, dar, mi se pare, are dreptul la viață datorită ușurinței sale de înlocuire și flexibilității în acordare:

În general, ancora este o tijă metalică din oțel moale (necălit) cu diametrul de 5-7 mm. Indiferent de tipul de ancoră, există recomandări generale pentru instalarea acesteia. În primul rând, trebuie spus că tăierea în lemn de sub tijă trebuie făcută foarte precis. Nu ar trebui să existe reacție sau goluri. Piulița de reglare poate fi îndepărtată atât în ​​cap, cât și în lateralul punții. Prefer a doua varianta, arata cam asa:

Partea opusă a tijei este realizată astfel încât să asigure fixarea fiabilă a ancorei și să împiedice rotirea acesteia. De regulă, reprezintă o cruce. La chitarele pe care le folosesc, tăietura truss este făcută pe spatele gâtului și este aproape la fel de adâncă ca și tastatura (!). După așezarea șurubului, ancora este etanșată cu o șină. Există o altă opțiune atunci când tăierea se face din partea laterală a căptușelii. Sunt extrem de negativ în acest sens și iată de ce:

• Deoarece tulpina este curbată în jos, este necesar să fie tăiat prin canelura „strânsă” corespunzătoare, ceea ce este destul de dificil.
• La tragerea ancorei, el, îndreptându-se, va încerca să „smulge” căptușeala, iar în final, va reuși.
• Șurubul este situat mai aproape de corzi decât de spatele gâtului (față de axa longitudinală). Prin urmare, atunci când este tras, PĂMÂNUL SE SE VA INDOIR ÎN ACEEAȘI LATE CU SORZI! Acest lucru duce la faptul că bara începe să meargă în „valuri”, adică. în regiunea de 6-7 frete, ancora va funcționa „corect” și gâtul se va îndoi, dar în regiunea de 2-3 și 12-15 frete, ancora va funcționa „incorect” și gâtul se va îndoi. La vederea unei astfel de situații, maeștrii spun: „deflexie în călcâiul gâtului”, ceea ce echivalează cu o operație chirurgicală la gât cu schimbarea tijei.

  Primul și ultimul punct nu se aplică celui de-al doilea tip de ancoră, ceea ce reprezintă un mare plus în favoarea acestui design.

  În acest capitol, am menționat ancorele autofabricate. În fabricarea industrială a chitarelor se folosesc și alte tipuri. De exemplu, folosind un profil în formă de U:

MATEMATICĂ

În acest capitol, voi enumera câteva cantități pe care trebuie să le cunoașteți atunci când faceți un instrument. Vreau să vă avertizez imediat: dacă nu aveți experiență în fabricarea chitarelor, sau nu este grozav, atunci abțineți-vă de la autocalcularea instrumentului! Cea mai bună soluție, în acest caz, ar fi să luați un instrument gata făcut (mai bine de marcă) și să îl măsurați cu atenție și exactitate. Nu vă străduiți să creați o copie exactă. Frumusețea auto-producției este capacitatea de a varia anumite valori ale „pentru tine”. Dacă există foarte puțină experiență, atunci cel mai bine ar fi să faci mai întâi un „transplant fără sânge”, adică să faci, să zicem, o nouă punte pentru chitara ta veche. Prin rearanjarea gâtului și a tuturor pieselor de schimb ale creației tale, îți poți evalua nivelul și, dacă nu este încă ridicat, întoarce totul în „patria” ta și începe să faci un nou gât. Până la urmă, vei reuși.

Cea mai frecventă întrebare este dimensiunea scalei și, ca urmare, marcajul gâtului. Să începem cu asta.

Valoarea standard de scară pentru chitare sunt următoarele valori:

• Bas - 34" (863,6 mm)
• Chitara electrică - 27" (685,8 mm) [uneori numită "bariton"]
• Chitara electrică - 25,5" (647,7 mm) [uneori denumit "tenor"]

Să ne dăm seama care este „valoarea standard”. Ce ne împiedică să creștem scara? Există mai multe motive:

• Poate să nu fie suficient de lungi șiruri
• Imposibil de a face un gât de înaltă calitate de lungime mare
• Distanța dintre barele de fret, în special în prima poziție, va fi atât de mare încât pur și simplu nu vei putea cânta

Este imposibil să scurtați scara din următoarele motive:

• Corzile acordate vor fi foarte libere și, pur și simplu, vor atârna.
• Distanța dintre barele de fret din pozițiile superioare va fi atât de mică încât se vor „uni”

Având în vedere cele de mai sus, voi rezuma: abaterea admisibilă a scalei de la valoarea „standard” este de cel mult ± 10%.

Deci, ne-am hotărât cu privire la scară. Vine momentul crucial: marcarea tablei la frete. Nu știu de ce, dar mulți maeștri fac un secret din asta, spun că acestea sunt „secrete de familie”, „extrem de dificile”, etc. etc. Vorbesc cu toată responsabilitatea - nu-i crede! Acum voi da un număr cu care puteți marca orice gât cu orice scară.

Acest număr este a douăsprezecea rădăcină a lui doi. Este imposibil să calculați valoarea exact și nu este necesar, într-o aproximare suficientă va fi 1,05946. Care sunt aceste numere și cum sunt folosite? Foarte simplu. Luăm valoarea scalei noastre și împărțim la acest număr. Rezultatul este distanța de la mașina de scris (!) până la prima fretă. Ne amintim acest număr, îl scădem din scară și obținem distanța de la piuliță la prima fretă. În plus, rezultatul primei diviziuni este din nou împărțit la numărul nostru, iar apoi valoarea rezultată este scăzută din scară. Rezultatul este distanța de la piuliță la a doua fretă. etc. Dacă vrei, numără măcar până la al 36-lea fret (apropo, am văzut un bas cu gât de trei octave). Da, calculul se face nu de la fret la fret, ci de la piuliță la fret. TREBUIE URMAT ACEȘI SISTEM LA MARCAREA SOLULUI PENTRU A EVITA ACUMULAREA ERORILOR! Adică al 24-lea fret se va măsura nu din 23, ci de la zero!

Exemplu: marcați gâtul unei chitare bas cu o scară de 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - distanța de la mașina de scris la prima fretă
1b. 863.6mm-814.993=48.606 - distanța de la zero fret la prima
2a. 814.993 / 1.05964 \u003d 769.122 - distanța de la mașina de scris la al 2-lea fret
2b. 863.6mm-769.122mm=94.478 - distanța de la fretul zero la a doua

etc. Când se calculează, este permisă rotunjirea rezultatului la miimi și uneori la sutimi de milimetru. Puteți verifica corectitudinea acțiunilor dvs. foarte simplu - al doisprezecelea fret împarte scara exact la jumătate, iar al 24-lea este 3/4 din scară.

Dacă pașii descriși mai sus nu sunt complet clari, atunci vă ofer un program de calculator, un link către care se află la sfârșitul articolului. Formatul fișierului este pdf (Adobe Acrobat), acuratețea calculului nu este cea mai mare, dar destul de suficientă.

Marcarea gâtului trebuie făcută cu mare atenție, cu acuratețe maximă, deoarece o greșeală va duce la faptul că va trebui să se facă cel puțin o nouă tastatură.

O altă problemă foarte controversată este lățimea tablei de la zero fret (lățimea piuliței). Cele mai comune valori sunt:

• Bas cu 4 corzi, chitara electrica la scara de 25,5" - 1,625" (41,275 mm)
• Bas cu 5 corzi - 1,85" (47 mm)

Aici nu trebuie respectate standarde stricte. Lățimea piuliței (și, respectiv, gâtul) și, în consecință, distanța dintre corzi, precum și distanța de la corzile cele mai exterioare până la marginile tablei, afectează foarte mult „playbilitatea” instrumentului. Și dacă vă faceți o chitară pentru dvs., atunci nimeni nu vă va interzice să faceți gâtul, astfel încât să vă fie cât mai convenabil. Puteți calcula geometria gâtului utilizând programul de calculator pentru panou, care este prezentat la sfârșitul articolului.

CONCLUZIE

Nu credeți că chitara asamblată va fi perfectă imediat. Chiar și instrumentele în serie (și cele foarte scumpe) necesită o reglare atentă în general și pentru un anumit muzician în special. Principiul acordării instrumentului este bine descris.

În acest articol, nu am acordat deloc atenție pickup-urilor și altor umpluturi electronice ale instrumentului. În primul rând, pentru că acesta este subiectul unui articol mare separat; în al doilea rând, există mult material pe această temă; în al treilea rând, este mai ușor și mai bine să cumpărați senzori gata fabricați decât să înțelegeți complexitățile electronice.

Sper că acest articol vă va ajuta la fabricarea sau repararea instrumentului dumneavoastră. Chitara făcută de sine necesită îngrijire, acuratețe și experiență, dar nu necesită nimic imposibil.

LINK-URI

Fișiere în arhive zip:
Calculator cu bordură
Calculator de geometrie a plăcii și a gâtului. Format de fișier - pdf (Adobe Acrobat)

Articolul nu pretinde a fi complet și va fi completat pe măsură ce devine disponibil material nou. Se concentrează pe alegerea gâtului chitarei și a piuliței.

Mulți dintre voi, dragi cititori, vă este teamă că, în cursul fabricării unei chitare electrice cu propriile mâini, chiar și cele mai mici greșeli pot duce la eșecul întregului proiect și, ca urmare, la dezamăgire. Visul izbucnește, iar portofelul devine și mai gol decât era înainte).

gât de chitară

Ca chitarist și fan pasionat de humbucker, pot spune cu încredere că, din motive tehnice solide, este foarte bine că luăm în considerare în acest articol. fabricarea chitarelor Stratocaster personalizat.

Pe lângă motivele de mai sus, unul dintre motive este că, ca iubitor de blues, îmi lipsea sunetul persistent al chitarelor mele Les Paul și SG.

În primul rând, am respins ideea producției de casă a pieselor individuale ale unei chitare electrice din cauza lipsei propriului meu atelier cu un instrument profesional și suficient timp. Am vizitat celebra licitație Ebay în primul rând pentru a găsi una care să se potrivească ideilor mele. gât de chitară. Și să faci asta nu a fost deloc atât de ușor pe cât pare.

Imaginea de jos arată foarte clar că există 6 soiuri standard. profilul gâtului de chitară, numite și forme (după ang. Shaping). Eric Clapton, de exemplu, folosește un gât în ​​formă de V pe Blackie.

După ce am testat multe forme diferite de gât la magazinele locale de muzică, profilul C a funcționat cel mai bine pentru mine. Acest lucru m-a ajutat destul de bine să-mi restrâng căutarea Stratocaster-ului perfect. În cele din urmă, alegerea a căzut pe un gât de arțar. Fender Allparts, datorita faptului ca avea o forma potrivita pentru mine, dar si pentru ca nu l-am tinut niciodata in maini (a fost un interes enorm). Fretele și punctele de la bord erau deja la locul lor.

Din fericire, așa cum sa dovedit mai târziu, pentru că. Am avut probleme la protejarea gâtului de arțar, despre care se știe că este lăcuit pe spate, și pe partea tapiței. Nu am efectuat operațiuni de auto-lipire a fretelor cu fret ale unei chitare electrice, darămite de lăcuire, deoarece ar fi o muncă neglijentă 100%.

Pentru a accelera redarea și pentru confortul cântării, cerurile și uleiurile personalizate sunt finisajele optime ale gâtului pentru chitarele electrice DIY. Am aflat despre asta pe forumurile muzicale dedicate chitarei. În plus, dacă te uiți la toate vechile Stratocaster profesionale, de multe ori se dovedește că lacul de pe spatele gâtului chitarei este aproape complet șters și, aparent, nu deranjează pe nimeni și poate chiar ajută într-un fel.

Nuca

Acum este rândul piuliței, care duce corzile până la cap. Din păcate, este adesea tratată cu dispreț.

Foarte controversată este întrebarea pentru ce material nucă de chitară este cel mai bun: os, alamă sau grafit. Pur din experiment, voi folosi o piuliță de alamă, pe care am cumpărat-o fără crestături, în locul căreia se trasează linii cu un creion subțire, corespunzătoare locației corzilor.

Mai târziu, va fi important pentru noi ca fiecare crestătură să fie puțin mai mare de 0,5 ori adâncimea diametrului corzii (cu 50%).

În primul rând, trebuie să verificați corectitudinea fabricarea nucilor. Totul este în ordine când piulița se potrivește exact canelurii, adică. alunecă liber înainte și înapoi, dar nu se clătina. După verificare, puteți introduce pragul la loc. Cel mai bine este să-l întăriți cu câteva picături de superglue și să-l lăsați un timp în pace. Piulița ar trebui să iasă deasupra gâtului cu aproximativ 3 mm.

Pentru referință, iată câteva dimensiuni pentru a vă ajuta cu gâturile Stratocaster:

Lățimea gâtului la piuliță este de 41 mm.
Scădeți de 2 ori 3 mm = 35 mm. Distanța dintre punctele de mijloc ale crestăturilor 1 și 6.
35: 5 = 7 mm. Distanța dintre punctele medii ale crestăturilor adiacente (distanța dintre corzile unei chitare electrice).
6 șiruri = 5 distanțe între ele.

Asta e tot pentru azi! Succes la fabricarea chitarelor!

Aboneaza-te la

Cum să faci o chitară

Video despre cum să faci o chitară

Galileo. Experiment. Chitara electrica de casa

Nr 741 din 05.04.2011

Pe ce principiu funcționează o chitară electrică? Cum să faci o chitară electrică din materiale improvizate?

Chitară lego de casă

Această chitară poate reda muzică adevărată printr-un amplificator (registrofon) cu corzi elastice

Afiliatul meu: https://youpartnerwsp.com/join?38520

Cum să faci o chitară acustică de casă din lemn cu propriile mâini într-un atelier de tâmplărie

✔Tâmplărie bricolajă✔https://www.youtube.com/channel/UCesj...✔Vk group DO IT YOURSELF✔https://vk.com/sdelajsam Cum să faci o chitară acustică de casă din lemn cu propriile mâini într-un atelier de tâmplărie. În acest videoclip vei învăța cum să faci o chitară acustică din lemn cu propriile mâini într-un atelier de tâmplărie de garaj.

Chitară electrică de casă

Chitară electrică de casă
Aboneaza-te, da like si eu voi face la fel, aboneaza-te si da like
abonament reciproc

Tip cântând la chitară de casă

Un muzician de stradă din Liberia a interpretat o piesă pe un instrument muzical asamblat din mijloace improvizate.

Canal de distracție No boredom.ru Rămâneți alături de noi, nu rata episoade noi de glume amuzante!

Contacte:
Site-ul nostru - https://www.net-skuki.ru/
Grupul nostru - https://vk.com/netskukiru

Bass guitar shovel rail steel (chitara bas de la shovel)

Chitară bas de la o lopată

Chitara bas de casă. Noua viață a basului „Tonic” + test amplificator de chitară bas și difuzor Beag!

Modificare - tăierea vechiului bas "Tonika" de producție sovietică pentru noi piese de lemn, plus o testare a unui amplificator de bas de casă și a vechiului nostru difuzor BEAG. In avans imi cer scuze pentru calitatea proasta a videoclipului, aveam la indemana doar un telefon mobil :(

Cum am făcut o chitară))).mpg

Made from go..vna))) Vă propun să urmăriți piesa Ghost https://www.youtube.com/watch?v=8cGtiT... Există și o mostră de sunet aici https://www.realmusic. ru/songs/1031673

Cum să faci o pușcă de asalt Kalashnikov dintr-o chitară.

Procesul de transformare a unei chitare electrice obișnuite într-o chitară exclusivă sub forma unei puști de asalt Kalashnikov. Apropo, Floyd Rose este conectat într-un mod foarte original!
Canalul autorului video - https://www.youtube.com/user/jimmydir...

Cum să faci singur un mediator

Tăierea mediatorilor este un proces simplu, dar necesită un ochi bun. Vă voi arăta și vă voi spune cum fac alegeri. Necesar: un card de plastic, foarfece și brațe mai mult sau mai puțin drepte :)
Versuri și acorduri pe site-ul meu: https://piroliz.com
Abonați-vă: https://goo.gl/RIRG9X

Plectru sau plectru - o placă de os, plastic sau metal.

Cu ajutorul unui plectru se ciupesc și se tremură coardele pe niște instrumente cu coarde ciupite (așa-numitul plectru) - lăută, citără, mandolină, domra, kobze, pipa, shamisen, lavabo; tot pe instrumente populare rusești - balalaica-contrabas. Adesea folosit atunci când cântați la instrumente unde este mai tradițional să ciupiți corzile cu degetele, cum ar fi chitara. Recent, plectrul este mai des numit pick-up. Mediatorul este utilizat pe scară largă atunci când se cântă aproape toate tipurile și tipurile de chitare: atât electrice, cât și acustice.
Piața modernă a instrumentelor muzicale și a accesoriilor oferă o gamă largă de pleturi. Ele diferă prin materiale, dimensiuni, formă, grosime, culoare și tot felul de design grafic. De regulă, materialul pletei ar trebui să fie mai puțin dur decât materialul corzilor, deoarece în timpul jocului activ, ca urmare a frecării, unul dintre materialele de contact se uzează, iar cel care este mai moale se uzează mai repede. Desigur, pick-urile (precum și șirurile, apropo) sunt „consumabile”.

Pictura de metal folosită în principal la chitara electrică este mai dură decât materialul corzilor, are un sunet metalic clar și este practic de neșters, dar mulți chitariști refuză să folosească pickuri de metal din cauza uzurii severe a corzilor. Picatele de os „clasice” intră în sfârșit în uz, fiind înlocuite cu altele mult mai ieftine și mai ușor de fabricat din plastic. Astfel, acum marea majoritate a muzicienilor, din motive de practic, preferă plegăturile din plastic, iar principalele criterii de alegere a unui plet sunt grosimea acestuia și unghiul muchiei de lucru (în plan). Loialitatea față de un anumit producător nu contează cu adevărat, deoarece efectul compoziției plastice asupra sunetului este neglijabil în comparație cu priceperea interpretului, calitatea instrumentului, a corzilor și a hardware-ului.

Chitara electrică folosită pe scară largă a moștenit acordarea de la predecesorul său, chitara spaniolă cu șase corzi. În același timp, cea mai înaltă notă care poate fi luată pe instrument este de obicei „mi” din octava a 3-a (pentru comparație: pentru vioară această notă este „mi” din octava a 4-a, iar pentru pian este „a”. ” din octava a 5-a) . Pentru majoritatea chitarelor electrice, astfel de note înalte pot fi obținute doar cu ajutorul prefixelor - dublatoare de frecvență, care nu sunt utilizate pe scară largă. De asemenea, puteți crește numărul de frete pe panou. Un chitarist profesionist într-un interviu TV a spus că a comandat de la maestru o chitară cu 38 de frete, dar aceasta este mai mult o excepție decât o regulă. Chitarele electrice industriale sunt de obicei produse cu cel mult 24 (mai des cu 22) frete, iar gama lor de sunet este de aproximativ 4 octave.

Cum să faci o chitară electrică cu propriile mâini

Prezint cititorilor designul unei chitare electrice cu 5 corzi – „piccolo” (din italiană – „redus”), destinată în principal cântării în piese solo. Gama sa este de 4 octave, de la nota „G” a octavei mari până la nota „G” a octavei a 3-a. De asemenea, se deosebește de chitarele electrice standard într-o lungime de scară mai mică (lungimea de lucru a coardelor) - 546 mm în loc de 650 mm și acordare: între coardele 1 și 2, 2 și 3, intervalul al cincilea (acordarea la a 7-a fretă) iar între a 3-a și a 4-a, a 4-a și a 5-a - o patra (acordare la al 5-lea fret). Acest lucru permite, după părerea mea, când se cântă solo, mai ales pe primele trei coarde, să se distribuie mai uniform sarcina pe 4 degete. Chitarele electrice standard au o acordare a patra-cinca.

Corpul chitarei electrice este realizat din lemn de tare medie. Arțarul este considerat cel mai bun material, dar se poate folosi și molid, mesteacăn, pin, arin, tei, frasin sau altă placă de calitate bine uscată. Este permisă lipirea corpului din mai multe bare mai înguste, montate cu grijă. Grosimea corpului este de aproximativ 40 mm (dar poate fi de la 35 la 42 mm), în timp ce în punctul de atașare a gâtului, grosimea ar trebui să fie de 20 mm. Dacă grosimea corpului este mai mică de 40 mm, atunci adâncimea canelurilor din corp pentru pickup-uri ar trebui redusă în consecință, iar înălțimea suportului de corzi ar trebui mărită.

În corp, canelurile sunt scobite cu o daltă pentru pickup-uri (AP), fire și alte componente electrice, precum și o canelură pentru instalarea gâtului (scovită sub gâtul existent); găuriți o gaură înclinată cu un diametru de 4 mm pentru firul care leagă cordierul de firul comun al circuitului. Am folosit un gât de la o chitară veche pentru copii. Am tăiat capul standard de-a lungul „cusăturii”, iar în locul lui am instalat unul de casă din mesteacăn. Gâtul poate fi realizat și independent din lemn de duritate mare (frasin, stejar, paltin). Pentru aceasta i se da desenul lui. Capul este atașat la gât cu epoxid și două șuruburi cu cap plat M5, piulițe și șaibe.

Tastatura este, de asemenea, realizată din lemn de esență tare de 7 mm și lipită de gâtul asamblat. După aceea, i se dă o formă de secțiune transversală convexă - la piuliță, curbura este maximă, iar până la al 24-lea fret scade treptat.

Urmează marcarea gâtului. În același timp, se ține cont de faptul că frecvențele a două semitonuri adiacente, de exemplu, „C” și „C-sharp” într-o scară uniform temperată sunt legate ca 1/2=12 și, în consecință, lungimea de lucru a aceluiași șir atunci când luați o notă într-un fret deasupra, se scurtează cu un factor de aproximativ 1,04427. De exemplu, dacă lungimea corzii deschise (nepresate) este de 546 mm, atunci lungimea de lucru a șirului apăsat pe prima fretă va fi de aproximativ 515,35 mm. Distanțele de la marginea stângă a gâtului până la fiecare dintre trase sunt rezumate în tabel.

Pe panou cu un creion ascuțit, este trasată o linie axială de simetrie. Apoi, de la marginea suprapunerii unde ar trebui instalată piulița, marcați cu o riglă metalică (puteți folosi o bandă de măsurare, dar nu de la diviziunea sa zero) și o punte ascuțită a distanței până la fretele viitoare (conform tabelului). ). Apoi, folosind un pătrat și un creion ascuțit sau awl, marcați liniile transversale pentru setarea freturilor.

Instrumentul meu folosește freturi groase de 2,6 mm (puteți folosi și grosimi de 2,5 - 2,8 mm, care sunt vândute într-un magazin de muzică). Tăieturile sub freți pot fi făcute cu un ferăstrău cu dinți ușor așezați (este mai bine să folosiți un ferăstrău pentru metal sau „slotting”). Fretele sunt ciocănite cu grijă, pilite, apoi îndepărtate și, pentru a nu exista proeminențe ascuțite, capetele sunt prelucrate cu o pilă cu ac. Apoi se aplică un „punct” înainte de al 3-lea, al 5-lea, al 7-lea, al 9-lea, al 15-lea, al 17-lea, al 19-lea și al 21-lea și înainte de al 12-lea și al 24-lea - câte 2 „puncte” fiecare, facilitând „orientarea” chitaristului pe tastatura în timpul jocului. Cu ajutorul unui burghiu de 5 mm se fac gauri la o adancime de 0,3 mm si se umplu cu email alb (tip nitro sau PF-115). După aceea, fretele sunt în sfârșit instalate pe lipici („Moment-1”). Dacă fretul iese mai mult decât este necesar, acesta este tăiat cu un ciocan sau pilă în timpul reglajului final.

Acest instrument are o lungime a scalei de 546 mm, care este cu aproximativ trei frete mai scurtă decât chitarele electrice standard (650 mm). Deoarece gâtul nu are truss rod, este recomandat să folosiți corzi dintr-un set standard de întindere medie sau slabă (seturi în care șirul cel mai subțire are un diametru de 0,009 și chiar 0,008 inci cu aceeași tensiune). Tabelul 2 rezumă notele la care sunt acordate corzile deschise ale unei chitare electrice. Aici este indicat și diametrul aproximativ corespunzător al corzilor.

Desene și schema unei chitare electrice

Click-creștere

Mecanismul cu cuie este folosit și de la o chitară pentru copii. În cap, sunt găurite găuri pentru bucșe pentru cuiele de tuning, prelucrate pe un strung din alamă. Acest lucru se face astfel încât lemnul capului să nu fie atât de supus la abraziune din cauza frecării părților mecanismului cu cheie. Este posibil să folosiți și alte cuie concepute pentru snur metalice, dar apoi va trebui să reduceți distanța dintre ele. Pentru a face acest lucru, placa de metal care servește drept bază este tăiată între cuiele adiacente, iar părțile sale sunt suprapuse. Găurile transversale pentru sforile din axele știfturilor trebuie să fie găurite noi, dar de același diametru. Bucșele sunt lubrifiate cu lipici și ciocănite. Mecanismul cu cuie se fixeaza cu suruburi de 2x7 sau 2x10 mm Piulita este din otel sau duraluminiu si se fixeaza cu doua suruburi de 2,3x13 mm pe o captuseala din lemn.

Obrajii superioare ai pickup-urilor sunt din plastic de mobilier alb, bazele sunt din getinaks. Miezul fiecaruia dintre pickup este format din 5 (dupa numarul de corzi) segmente de 12,5 mm ale unei tije cu diametrul de 5 mm din otel moale magnetic. Pentru fabricarea lor, puteți folosi chiar și sârmă de armare. Pentru a conferi „moliciune”, piesa de prelucrat este „eliberată” - încălzită pe un arzător cu gaz și lăsată să se răcească în aer la temperatura camerei. Capetele miezurilor sunt puse pe lipici în baza pickup-ului (AP) și a obrazului superior, apoi miezurile sunt acoperite cu un strat de hârtie de transformator (se suprapun hârtie de calc sau pânză lăcuită) și se efectuează înfășurarea. Pentru fiecare pickup, se potrivesc 1200 de spire ale PEV-1 0,1 fir. Dacă luăm un fir cu diametrul de 0,06 mm, numărul de spire poate fi crescut la 2000 - 2500 și chiar mai mult, ceea ce va crește emf-ul semnalului. Cablurile de înfășurare sunt fixate pe știfturi de contact din sârmă cositorită de 1 mm - sunt introduse în găuri cu un diametru de 1 mm în baze și îndoite într-un inel. În continuare, sunt realizate ecranele senzorilor AP. Pereții laterali ai ecranelor sunt confecționați din folie de textolit (getinaks) cu o singură față și lipiți de pickup cu folia spre exterior.

Dimensiuni goale: pentru primul pickup - 45x12 mm, pentru al doilea - 48x12 mm (2 bucăți fiecare). Înainte de instalare, semifabricatele ar trebui să fie placate cu cositor în locurile în care trebuie să fie lipit firul de împământare.Dacă nu există material folie, aceste piese pot fi realizate din non-folie, iar folia de cupru poate fi lipită ulterior. Părțile de capăt ale ecranelor sunt realizate din plexiglas de 1 mm, dimensiunile lor sunt de 28x11 mm (4 buc.). Blankele primesc o formă rotunjită ținându-le peste flacăra unui arzător cu gaz sau a unui aragaz electric. După aceea, piesele de prelucrat sunt lipite de capetele semicirculare ale bazelor și de ele deasupra - folie de cupru, la care firul este pre-lidat. Patru plăci de folie sunt lipite împreună, astfel încât să se formeze o buclă deschisă. Ecranul rezultat este tras la pickup cu un fir și conectat la unul dintre terminale.

Magneții sunt de la difuzoare vechi. Fiecare este marcat cu un creion, împărțindu-l în 4 părți, prins într-o menghină de-a lungul liniei creionului, iar părțile sunt bătute cu un ciocan. Apoi, după rearanjare, piesele sunt lipite de dedesubt de pickup-uri cu lipici Moment-1, astfel încât să atingă miezurile și între ele și să se înfășoare în jurul perimetrului cu bandă adezivă pentru fiabilitate. În acest caz, polii magneților unui pickup ar trebui să fie îndreptați într-o direcție, iar celălalt în direcția opusă. Acest lucru se face astfel încât, atunci când două pickup-uri sunt pornite, să fie furnizat un mod anti-blocare. Chitara folosește pickup-uri cu design „single”, care oferă, în comparație cu aceleași dispozitive duble compensate cu interferențe din designul „hombucker”, cea mai bună calitate („transparență”) a sunetului (deși cu un emf mai mic) atunci când jucând sare. Acest lucru este deosebit de pronunțat atunci când se utilizează pickup-uri auto-fabricate.Capturile de rețea sunt reduse considerabil datorită ecranării, iar includerea unui circuit de control al tonului face fundalul din difuzor complet invizibil.

Pickup-urile sunt conectate în interiorul chitarei cu restul elementelor circuitului ecranate de un fir, a cărui înfășurare este împămânțată. Un fir este, de asemenea, lipit de cordier din partea din spate, care este împământat - este trecut printr-un orificiu special din carcasă.

Carcasa decorativa este realizata din plexiglas de 2,5 mm. Găurile de formă complexă pentru pickup-uri pot fi tăiate cu o șurubelniță încălzită pe foc sau cu un tăietor termic. După găurirea găurilor, carcasa este acoperită pe interior cu email (nitro sau PF-115).Dacă există mici zgârieturi pe plexiglas, nu contează. Chiar și un astfel de plexiglas, acoperit cu vopsea pe spate, arată mult mai bine decât acoperit la exterior.

Corpul, capul și spatele gâtului chitarei sunt vopsite cu pată și acoperite cu 3-4 straturi de nitro-lac (de exemplu, NTs-243).Inscripția de pe gât este realizată cu un arzător. Când lăcuiți părțile laterale ale corpului și gâtului, acestea ar trebui să fie ținute orizontal în primele 15 până la 20 de minute, în timp ce lacul se întărește.

Circuitul poate fi asamblat în două moduri. În primul caz (schema a), cel puțin un ES este întotdeauna pornit, dar o astfel de schemă necesită mai multe fire și este mai puțin fiabilă. A doua schemă (b) este mai fiabilă, deci este mai bine pentru începători să o aleagă, dar are o poziție de comutator atunci când nu funcționează un singur AP.Comutatoarele microtoggle sunt folosite ca SA1, SA2; Rezistoarele SPZ-3Oa sunt selectate de preferință din grupele B (R1) și A (R2), soclul XS1 este pentru un dop cu un diametru de 6,3 mm. Condensator C1 - ceramic, grup H90. Ei au realizat circuitele interconectate cu un fir ecranat, a cărui împletitură este împămânțată.

Schema electrică a unei chitare electrice:
a) - la pickup-urile incluse (cel putin unul);
b) - fără ridicare inclusă.

Suportul pentru corzi de la chitară este cel mai simplu. Partea sa din lemn este vopsită cu vopsea și lăcuită, iar partea metalică este realizată dintr-un cui cu diametrul de 2-5 mm, cu capul mușcat și răsucit cu pila. Cu ajutorul suportului, se stabilește scala corectă - astfel încât armonicile de pe al 12-lea și al 24-lea fret să corespundă exact cu notele de pe aceste frete. Dacă doriți, puteți realiza un stand pentru coarde mai complex, dar și mai perfect, în care scara fiecărui coard este reglementată separat.

Gâtul este atașat de corp cu șase șuruburi de 5x40 mm, trecut printr-o placă metalică aplicată, este înclinat înainte de corp cu 1 - 2 grade.

Pickup pentru chitara electrica

Bazele pickup-urilor sunt înșurubate pe carcasă cu șuruburi MOH, care, în timpul ajustării ulterioare, stabilesc distanța optimă între AP și corzi. Carcasa este atașată de corp cu 11 șuruburi 2x7 mm.

Cordonul este atașat de corp cu trei șuruburi de 4,5x25 mm. Ferăstrăind partea din spate a suportului de coarde sau plasând benzi de furnir sub acesta, setați înălțimea corzilor deasupra celui de-al 24-lea fret 2,5 - 3,5 mm, iar cu ajutorul piuliței - deasupra primului fret aproximativ 0,6 mm.

O curea de 115 - 120 cm lungime se înșurubează la chitară cu șuruburi de 5x40 mm, orificiile pentru acestea de pe centură sunt tăiate cu suprapuneri de piele.

Vă sfătuiesc să lubrifiați periodic cu ulei de mașină mecanismul de cuțit în locul angrenajului melcat. Acest lucru îi va crește semnificativ durata de viață și va ușura întinderea sforilor.