Faceți o tăietură în PAL sub sticlă. Prelucrare PAL cu bordură pvc

Acasă

Pompe și echipamente de pompare

CANELURI SE POT FACE ORIUNDE

Cu o conexiune cu canelură, capătul unei piese intră într-un mic canal tăiat peste fibrele celeilalte. Această articulație este o îmbunătățire față de articulația cap la cap simplă. Umerii caneluri oferă o rezistență decentă. De fapt, o astfel de conexiune nu poate fi întreruptă, de exemplu, prin apăsarea pe un raft. Dacă este fixat strâns, poate rezista bine la încărcare oblică, atunci când forța este direcționată în diagonală peste corp. Instalarea pereților din spate în dulapuri sau comode și a fundurilor în sertare întărește și mai mult întreaga structură. În cele din urmă, canelura facilitează asamblarea prin localizarea pieselor și împiedicându-le să alunece.

Folosind doar două tipuri de îmbinări cu caneluri, puteți face aproape orice parte a corpului. Racordul principal, unde intreaga grosime a piesei adiacente intra in canelura, permite asamblarea bibliotecii, comodelor pentru jucarii, rafturi suspendate sau orice alte dulapuri in care peretii laterali se extind dincolo de piesele adiacente (fig. 1).

Orez. unu. Conexiunea principală în canal.
Orez. 2. Conexiune canelură/ghimpe modificată.

Dacă astfel de colțuri „de trecere” nu sunt potrivite sau inestetice, utilizați o conexiune modificată (Fig. 2), numită lambă / canelura.

Sertarele sunt, de asemenea, cutii. Ele sunt ușor de realizat folosind o conexiune cu canelură de bază și o conexiune cu canelură și limbă (fig. 3). Exemplul ZA este cel mai puternic dintre ele; în exemplele ZV și ZS, peretele frontal poate fi slăbit. Dacă doriți să ascundeți capetele pereților laterali ai sertarului prezentat în ZA, acoperiți-le cu un perete frontal fals sau folosiți un sfert de îmbinare, așa cum se arată în 30, întărit cu cuie sau dibluri.

Orez. 3. Caneluri în sertare.

CONEXIUNEA PRINCIPALA ÎN GROOVE

Taierea canelurilor pe un ferăstrău circular de birou cu un set de discuri cu caneluri este mult mai rapidă decât manual. Dar cu piese lungi sau late, este dificil să manevrezi în jurul mesei. Un ferăstrău pendul rezolvă această problemă, dar are un dezavantaj - de obicei, consola sa nu este suficientă pentru a tăia părți largi.

O freză vă ajută să faceți față acestei probleme. Dar și aici există dezavantaje.

În primul rând, dacă alegeți mai mult de o pereche de caneluri, instalarea unei rigle pentru fiecare parte poate dura mult timp. Prin urmare, utilizați o inserție cu o lățime egală cu distanța de la marginea bazei routerului la freza. Pentru a seta rigla, glisați inserția de-a lungul liniei marcate de umăr pe piesa de prelucrat (Figura 4).

Orez. patru. Inserție pentru o freză.

În al doilea rând, grosimea piesei de prelucrat aproape niciodată nu se potrivește cu freza pentru a asigura o potrivire strânsă. Piesele din lemn masiv pot fi rindeluite sau șlefuite, dar piesele din placaj sunt greu de tăiat. Tăierea unei caneluri pentru a se potrivi este mai clară. Dar acest lucru necesită două treceri cu routerul - una pentru fiecare umăr.

Confruntat îndeaproape cu o selecție de caneluri, puteți realiza un dispozitiv simplu (foto A).

INSTRUMENT DE CANELARE

Dispozitivul este format din două rigle (una pentru fiecare umăr de canelura) și două bare care se sprijină pe marginile piesei de prelucrat. O riglă și o bară sunt în formă de T prinse în unghi drept. Golurile de-a lungul celeilalte scânduri și riglei vă permit să instalați plăci cu lățime de până la 300 mm și să selectați caneluri de până la 38 mm lățime. Două cleme dintr-o bară reglabilă se sprijină pe piesa de prelucrat și țin dispozitivul de fixare pe loc.

Pentru a funcționa, aveți nevoie de un set de bucșe de ghidare pentru router. Cu bucșe, riglele ar trebui să fie ușor deplasate în lateral în raport cu lățimea canelurii în sine.

Corpul de fixare este realizat din plop, dar placajul de mesteacăn Karelian sau MDF-ul este potrivit. Piulițele în T și șuruburile MB sunt încastrate, astfel încât routerul să poată aluneca nestingherit peste rigle.

După ce ați terminat producția, trebuie să faceți inserții pentru instalarea riglelor. Ridicați o bucată de placă de tăiat de aproximativ 450 mm lungime, 150 mm lățime și 20 mm grosime la aceeași grosime pe toată lungimea.Totul depinde de dimensiunea manșonului și a tăietorului. Lăsați jigul pe loc în timp ce faceți și montați patru inserții, fiecare de aproximativ 50 mm lungime, aproximativ 25 mm lățime și la fel de groase ca golurile. În mod ideal, grosimea inserțiilor ar trebui să fie egală cu jumătate din diferența dintre diametrele tăietorului și manșonului.

Potrivirea precisă a inserțiilor se realizează folosindu-le cu riglele instalate la frezarea pe o scurtătură care a fost tăiată înainte. Slăbiți rigla reglabilă, puneți tăietura între rigle și două inserții pe fiecare parte.

Strângeți șuruburile. Scoateți inserțiile și tăiați și frezați canelura. Dacă tăietura nu se potrivește în canelura, reglați grosimea inserțiilor.

LUCRU CU DISPOZITIVUL

Marcarea canelurilor este foarte simplă. Definiți linia umărului pentru fiecare fantă făcând un semn de creion pe fața piesei de prelucrat. Puteți pune doi pereți laterali împreună și să marcați toate canelurile simultan sau să marcați al doilea perete lateral după frezarea primului.

Când dispozitivul de fixare este fixat și tăieturile sunt marcate, aliniați rigla fixă cu marcajul (foto C), strângeți ușor clemele și faceți o trecere cu routerul, apoi mutați dispozitivul de fixare la următorul marcaj. O canelură bine aleasă ar trebui să se potrivească cu știftul fără goluri sau joc (foto D).

CONECTARE GROOVE/SPIN

La fel ca și canelura principală, îmbinarea canelură / grindă (Fig. 5) poate fi realizată în mai multe moduri: pe circular și frezare. Indiferent de metodă, proporțiile îmbinării sunt următoarele: grindul are aproximativ 1/4-1/3 din grosimea piesei pe care este tăiat și aproximativ 1/4-1/3 din grosimea piesei. cu canelura. Pentru a asigura o conexiune strânsă și bună, este necesar să tăiați șanțurile puțin mai adânc decât lungimea țevilor.

TĂIEREA CANELURII / IMBINĂRII DE ROTARE PE CIRCULATOR

Deoarece aceasta este o conexiune foarte simplă, este mai ușor și mai rapid să combinați marcarea și instalarea. Verificați setările de pe plăcile de tăiere (fig. 6 și 7).

Este mai ușor să potriviți grindul în canelura, așa că faceți mai întâi canelura. Setați adâncimea tăieturii prin măsurare sau cu ochiul apăsând discul pe partea în care se va afla canelura. Apoi setați rigla pentru tăierea umărului interior al canelurii (Fig. 6, pasul 2), faceți o spălare în toate detaliile cu caneluri, rearanjați rigla și tăiați al doilea umăr.

Piesele înguste, cum ar fi părțile laterale ale bibliotecii, pot fi așezate cu un cap de separare, menținând capătul piesei de prelucrat în contact cu rigla în timp ce lucrați. De asemenea, în fața discului, puteți atașa un limitator la riglă, astfel încât capătul piesei să se sprijine pe acesta.

Cel mai precis mod de a selecta o canelură pe o circulară este de a pune piesa de prelucrat pe masă și, apăsând-o pe riglă, tăiați umărul. Apoi puneți piesa la capăt și tăiați grosimea vârfului. Această metodă vă permite să controlați cu precizie grosimea tenonului, dar este incomod pentru piesele lungi sau cele care sunt tăiate transversal. Spikes pe aceste părți se realizează cel mai bine cu mai multe tăieturi orizontale. După tăierea umărului, apăsați piesa pe riglă și, folosind un cap despărțitor, tăiați excesul de lemn în mai multe treceri. Spre deosebire de prima metodă, aici grosimea vârfului depinde de grosimea piesei de prelucrat.

Indiferent de cât de atent sunt făcute țevile, există de obicei unele variații în dimensiunile lor, mai ales atunci când sunt tăiate în lemn masiv. Aici puteți sfătui să tăiați vârfurile puțin mai groase, iar apoi, la montare, să le tăiați cu o rindele pentru umeri. Lama rindelei de umăr trece pe toată talpa îngustă, astfel încât să puteți tăia chiar în colțul umărului cu vârf.

FREZAREA IMBINĂRII CANELURII/INVITĂRII

Pentru părțile mari și late ale corpului sau părțile lungi și înguste, întărirea este relativ ușoară și sigură. Alegeți o freză cu diametrul corect, atașați o riglă la baza routerului și faceți treceri cu ea mutând rigla de-a lungul capătului piesei
(Fig. 8). Multe routere sunt vândute cu o riglă, dar pentru a îmbunătăți calitatea muncii, aceasta trebuie presată pe bază cu o clemă sau șuruburi.

Cel mai precis mod de a freza un vârf este de a defini clar grosimea acestuia între riglă și freză (Fig. 9). Pentru a susține baza routerului, prindeți o bucată de placă groasă la același nivel cu capătul piesei de prelucrat cu o clemă.

DISPOZITIV DE ACASA PENTRU SELECTAREA CANELURILOR

Deși dispozitivul pare complicat, este destul de ușor de realizat (Fig. 10). A văzut semifabricatele la dimensiune și apoi planificați cu atenție planurile și marginile. Apoi, într-o bară fixă pentru o riglă fixă, selectați o canelură cu mai multe tăieturi pe un ferăstrău circular. Apoi, pentru a asigura o potrivire perfectă și margini pătrate, tăiați-i umerii cu o daltă ascuțită. Conexiunea semi-arbore de pe rigla reglabilă este realizată astfel încât suprafața sa superioară să fie în același plan cu rigla fixă.

Frezați toate fantele din scânduri și rigle folosind o riglă apăsată pe baza frezei (Fig. 8). În primul rând, retragând freza cu aproximativ 3 mm la fiecare trecere, frezați prin fante înguste în mai multe treceri. Apoi tăiați buzunarele pentru capete de șuruburi și piulițe în T.

Clemele mici sunt folosite ca cleme. Placa de prindere este o piuliță în T la capătul șurubului. Piulița de blocare împiedică slăbirea plăcuței atunci când apasă pe piesa de prelucrat. În bara reglabilă, selectați canelurile astfel încât clemele să se poată ascunde în spatele marginii sale.
Orez. zece. Dispozitiv pentru selectarea canelurilor.

(imagine pe care se poate face clic)

Mobilierul frumos, bine lucrat, are întotdeauna un aspect solid finisat vizual. Un designer profesionist trebuie să se gândească la toate lucrurile mărunte, până la forma picioarelor, tipurile de elemente de fixare și rafinarea capetelor. Dulapurile de casă, mesele, dulapurile și alte tamplărie din PAL nu fac excepție. Pentru a aduce „în minte” articolele fabricate, un detaliu atât de interesant precum o margine pentru capete este pur și simplu necesar.

Ce este o margine pentru PAL

O margine este o bandă specială realizată din diverse materiale care este lipită sau tăiată în capetele pieselor din PAL laminat. Scopul său principal este de a proteja marginile, de a decora și de a oferi un aspect spectaculos produsului finit. Facilitează și accelerează în mod semnificativ procesul de producție, în același timp, este un analog mai ieftin pentru etapele de producție precum:

Postformarea- înfășurarea unei foi de hârtie laminată sau rășină în jurul capătului. În acest caz, marginea produsului primește o formă rotunjită, apoi se aplică un strat de polimer. Se foloseste pentru blaturi, piese de mobilier pentru bai si bucatarii, mulaje. Oferă protecție completă împotriva efectelor dăunătoare ale umezelii pe PAL.
Softforming- asemanator celui precedent, dar este folosit pentru produse de forme complexe. Asigură siguranța și etanșeitatea capetelor de mobilier.

Tipuri de margini

Există 4 tipuri de bandă de capăt - melamină, PVC, metal și acril. Ele diferă prin caracteristicile lor, materiile prime folosite, suprafața decorativă și metodele de atașare la bază.

Marginea melaminata

Este realizat din hârtie groasă, care este impregnată cu o rășină polimerică termorezistentă - melamină. După uscare, semifabricatul este lipit pe un substrat de papirus. Pe unele tipuri, se aplică și o masă adezivă industrială pentru a accelera procesul de fixare. Are o grosime standard de 0,2 până la 0,4 mm, o suprafață decorativă netedă sau în relief, peste 140 de nuanțe și decoruri, inclusiv cele pentru diverse tipuri de lemn.

Banda de melamină este atașată de marginea PAL în două moduri. Prima dintre ele - cu ajutorul unui fier de călcat (potrivit pentru tunderea cu o bază adezivă). Instrumentele utile includ:

cuțit de construcție, burghiu sau ESHM cu duză de pâslă pentru tăiere;
spatulă de cauciuc sau solvent 646 pentru a îndepărta excesul de adeziv;
un tub de lipici instantaneu (Bizon, Moment) pentru lipirea zonelor întinse;
o presă, un bloc de lemn cu pâslă, o spatulă sau o rolă mică pentru rularea tapetului;
opritoare pentru fixarea piesei;
șmirghel cu granulație fină („zero”).

Piesa este fixată pe opritoarele în formă de U, se aplică o margine din melamină și se netezește cu un fier de călcat încălzit la aproximativ 180 °. În continuare, ar trebui să apăsați marginea încă fierbinte cu o presă, o bară cu pâslă sau o rolă pentru rularea tapetului.

Temperatura corectă trebuie selectată empiric, adică setați regulatorul de fier la nivelul maxim și testați-l pe o mică secțiune a benzii. Dacă materialul de margine începe să se „încrească”, se pliază, atunci este necesar să se reducă căldura.

Excesul de margini este tăiat cu grijă cu un cuțit sau un burghiu cu o duză de pâslă la viteze mici. Picăturile de adeziv pot fi îndepărtate cu ușurință cu un solvent. La sfârșit, asigurați-vă că treceți peste margini cu hârtie abrazivă cu granulație fină la un unghi de 45 ° pentru a uniformiza marginile. Urmărește videoclipul pentru detalii despre proces:

A doua metodă de fixare este cu un pistol termic (poate fi înlocuit cu un uscător de păr) și un lipici. Aplicați masa uniform pe partea de capăt a piesei și tăiați, conectați cu atenție, rulați sau apăsați cu o presă. Scoateți adezivul care a ieșit cu un solvent, tăiați excesul și procesați-l cu șmirghel. Pentru a uniformiza marginea tocmai lipită, o puteți încălzi din nou și o puteți muta puțin.

Această metodă este considerată mai fiabilă, deoarece suprafața aspră și neuniformă a plăcii PAL este mai bine impregnată cu adeziv, ceea ce îmbunătățește aderența marginii la bază.

Dacă există mici așchii sau defecte la capătul PAL, acestea pot fi îndepărtate cu un chit universal acrilic, iar după uscare, șlefuiți cu grijă cu șmirghel cu granulație fină. Lipiți deasupra un bandaj de construcție pentru a evita crăparea masei de chit și puteți fixa marginea.

Marginea PVC

Este fabricat din mai multe tipuri de termoplastice, inclusiv ABC și PP. Acest tip de margini de capăt este foarte rezistent la apă, substanțe chimice de uz casnic, stres mecanic și termic. Grosimea standard este de 0,4–10 mm, lățimea variază între 1–10 cm.

Exista 2 tipuri de suprafete decorative: neteda (lucioasa sau semi-mata) sau gofrata (lemn sau piele sagreen). Alegerea de culori și modele este incredibil de mare - aproximativ 5000 de variante, inclusiv modele neon și nuanțe fluorescente.

Diferența dintre PVC convențional și ABC este că acesta din urmă are o rigiditate crescută, rezistență la impact și rezistență la căldură. Acest lucru permite utilizarea adezivilor de înaltă temperatură pentru piese cu forme complexe.

Sunt disponibile mai multe tipuri de margini din PVC:

Mortar Kant în formă de T (cu un vârf) , se fixează în canelura tăiată de tăietor. Este foarte dificil să faci o astfel de muncă pe cont propriu, deoarece aveți nevoie de o tăietură perfect uniformă de aceeași adâncime. Faceți față unei astfel de sarcini sub forța mașinilor de frezat;
Kant s-a culcat fără circumferință - lipit de marginea PAL cu un uscător de păr de construcție și lipici. Cu toate acestea, trebuie avut grijă, altfel se pot câștiga arsuri;
Kant s-a culcat cu circumferințăU-în formă - prins asemanator celui precedent, datorita formei se infasoara in jurul marginii produsului si mascheaza perfect defectele minore (neregularitati, aschii);
scrisoare de trăsură Kant cu circumferință în formă de U - are cleme rigide, deci nu necesita lipire. Este suficient să preîncălziți cu un uscător de păr, iar când marginea de plastic se înmoaie, îndoiți puțin „antenele” și atașați piesa strâns până la capăt. Poate fi reglat cu un ciocan de cauciuc.

Cant de metal sau aluminiu

Este un profil de finisare din aluminiu cu un set bogat de caracteristici. Protejează în mod fiabil capetele PAL de șoc, umiditate, stres mecanic, temperaturi extreme. Grosime - 1-2 mm, lățime de la 1,6 la 10 cm, unii producători au o îngroșare artificială pentru mobilier încorporat.

Suprafața decorativă, de regulă, este supusă la 3 tipuri de prelucrare:

Sablare sau anodizare incoloră. Rezultatul este o nuanță de argint solid cu o oglindă sau suprafață sculptată;
Anodizare standard, oferind o gamă bogată de nuanțe de la auriu învechit semi-mat până la suprafață neagră cu luciu. O astfel de transformare permite chituirea unor mici zgârieturi și prelungește durata de viață a materialului de 1,5 ori;
Acoperire cu folie PVC imitând structura și multe nuanțe de lemn natural.

La fel ca muchia din plastic, muchia din aluminiu este disponibilă în mai multe variante:

Mortar Kant în formă de T cu P-orF - circumferinta - tăieturi în canelura, ținute în siguranță datorită designului special. Protejează capetele și partea greșită a produsului din PAL, ascunde defecte minore. Se aplică mobilierului de bucătărie și birou;
Kant s-a culcat fără circumferință - ieftin, lipit cu o compoziție specială, cu toate acestea, mulți producători îl retrag deja din gamă, deoarece nu împiedică așchiile pe produs;
Kant s-a culcat cu circumferința în formă de C sau H - fixat cu șuruburi mici autofiletante, kit-ul include colțuri, conectori, mufe și benzi cu fante.

Avantajul unei astfel de muchii este că se potrivește bine cu produse din sticlă, plastic și lemn.

Borduri acrilice sau 3D

O bandă de capăt colorată în peste 200 de nuanțe bogate și pastelate. Este produs folosind o tehnologie specială: un finisaj decorativ este aplicat pe substrat, acoperit cu un strat de polimer acrilic transparent deasupra, datorită căruia se creează un model tridimensional eficient.

Avantajul acrilicului este că este destul de dur și durabil, nu se estompează și, dacă este necesar, este ușor să-l lustruiți cu pastă GOI obișnuită. Grosime - 2 mm, latime standard - pana la 10 cm.Poate fi lipit chiar si acasa.

Decorurile corespund unor stiluri interioare precum techno, avangardă, modern, minimalism. Nu este potrivit pentru fronturile de bucătărie și blaturile de lucru, deoarece rezistă la temperaturi de până la +90°.

Este produsă sub formă de bandă de plasture fără circumferință, mai rar cu circumferință în formă de U. Nu necesita incalzire suplimentara, este suficient sa folosesti lipici speciale (clei Homa Coloid, Acryfix sau Plexiglas) si o presa.

În cele din urmă, observăm că principalii inamici ai PAL sunt umezeala, mucegaiul și ciupercile. Pentru ca mobilierul să servească mai mult de un an, este imperativ să alegeți mobilier cu capete tratate cu bandă de margine sau să efectuați singur protecția. Costul banilor și al timpului se vor plăti cu un serviciu lung și bun de tâmplărie.

Cel mai obișnuit mod de a finisa capetele pieselor de mobilier din dulap din PAL laminat este lipirea sau alt tip de margine cu prelucrare ulterioară. Alături de aceasta, există o altă modalitate obișnuită de finisare a capetelor - introducerea sau lipirea marginilor din PVC. Kant este utilizat, de regulă, în locuri cu o mare probabilitate de deteriorare a mobilierului în timpul funcționării acestuia, umiditate ridicată și, de asemenea, din motive de proiectare.

Tipuri de conducte din PVC.

Spre deosebire de margine, în care excesul este tăiat în timpul procesului de tăiere, marginea este produsă imediat pentru o grosime specifică a plăcii (cele mai frecvente sunt 16 și 32 mm), tăierea marginii PVC la lungime nu este prevăzută de tehnologie. De asemenea, nu prevede îmbinarea marginilor din PVC la colțuri. Pentru conductele a două capete adiacente, este necesar să se asigure o tranziție lină - după colț. Raza minimă posibilă de rotunjire este selectată empiric pentru fiecare margine în mod individual, deoarece depinde puternic de rigiditatea marginii, dimensiunea laturilor și caracteristicile stratului superior (decorativ).

Marginile marginii pot fi atât cu laturi (cu circumferințe, apropieri de planul materialului), cât și fără ele. În mod tradițional, marginile cu margele sunt utilizate mai pe scară largă din mai multe motive: vă permite să ascundeți așchii mici în laminat aproape de capătul piesei, pentru a proteja capătul de umiditatea directă, este mai puțin solicitant cu privire la acuratețea procesului tehnologic și stabilitatea grosimii materialului.

Canturile pentru mobilier pot fi împărțite în două grupe: canturi de tip mortare cu un țep (canturi în T), canturi de tip deasupra capului fără ghimpe (canturi în C). Cantul pentru mortare este disponibil atât cu cât și fără laturi. Bordul de deasupra capului fără laturi nu există. Tehnologiile de finisare a capătului piesei cu unul și celălalt tip de muchie diferă radical, dar (în funcție de tehnologie), muchiile C și T practic nu diferă în ceea ce privește fiabilitatea operațională și calitățile consumatorului.

Exemple de profile de margine pentru mortare: fără laturi pentru PAL 32 mm (foto stânga), cu laturi pentru PAL 16 mm (foto dreapta).

Borduri pentru mortare.

Conducta de mortare este cel mai comun tip de conducte din PVC. Deoarece cantul în T are un vârf, pentru aceasta trebuie făcută o canelură (canelură) de o anumită lățime și adâncime la capătul PALului, strict în centrul capătului (cu locația centrală a vârfului de margine). Instrumentul principal necesar pentru instalarea unei muchii de mortare este o freza manuală cu un tăietor de margini sau versiunea sa staționară - o mașină de frezat. Dacă nu există cerințe speciale pentru freza, este suficient un dispozitiv de putere redusă de la 1 kW, atunci freza trebuie selectată în funcție de o serie de parametri. În primul rând, freza trebuie să lase în urmă o canelură de o anumită lățime, și anume cu 0,5-0,7 mm mai mică decât grosimea vârfului de margine. Deoarece grosimea tenonului este diferită pentru diferiți producători de muchie, în mod ideal, pentru tăierea muchiei în PAL de 16 mm, este necesar să aveți două freze cu înălțimi ale dinților de 2,5 și 3,0 mm, iar pentru tăierea unei muchii de 32 mm - un separat tăietor, sau chiar două. Cu toate acestea, în practică, din motive de economisire a banilor, este suficient să aveți o singură freză cu o înălțime a dintelui de 2,6 până la 2,8 mm. În absența bătăilor frezei și a arborelui (mandrină) routerului, o astfel de înălțime a dintelui poate fi considerată universală, potrivită pentru introducerea majorității marginilor în T de 16 mm. Pentru a realiza o canelură cu o lățime mult mai mare, frezarea se efectuează în mai multe treceri, cu modificarea proeminenței frezei. Când se detectează o curgere a sculei și/sau a sculei, este necesar să alegeți un freză cu o înălțime mai mică a dintelui, deoarece curățarea poate duce la o creștere semnificativă a lățimii canelurii. În al doilea rând, freza trebuie să lase o canelură de o anumită adâncime. Adâncimea canelurii depinde direct de lungimea vârfului marginii, care poate varia de la 6 la aproape 10 mm. Prin urmare, pentru a putea folosi marginea oricărui producător (cu orice lungime a tenonului), aveți nevoie de o freză care oferă o adâncime a canelurii de 10 mm sau mai mult. Este irațional să alegeți o freză cu o adâncime de frezare nerezonabil de mare, deoarece aceasta reduce resursele frezei și duce la o creștere a sarcinii asupra frezei. Secvența operațiunilor la finisarea suprafeței de capăt a plăcilor aglomerate cu o margine din PVC este prezentată mai jos.

Un exemplu de măsurare a grosimii tijei de margine pentru PAL 32 mm.
Cantul italian are un vârf mai gros și b despre Mai multă rigiditate (foto în stânga) decât chineză (foto în dreapta).

Un exemplu de măsurare a grosimii tijei de margine pentru PAL de 16 mm.
Marginea italiană are un vârf mai gros, b despre Rigiditate și înălțime mai mare a laturilor (foto stânga) decât chinezești (foto dreapta).

Exemple de măsurare a lățimii interioare a marginilor
pentru PAL 16 mm (foto stânga) și 32 mm (foto dreapta).
Dimensiunile sunt orientative, in functie de producatorul cantului.

Dispozitiv de tăiere a marginilor pentru tăierea cantului.
Adâncimea canelurii W depinde de diametrul rulmentului d1, diametrul frezei D
și se găsește prin formula W=(D-d1)/2.

Pasul 1. Setează tăietorul în centrul fundului cu o precizie de nu mai puțin de +/-0,5 mm.

Pasul 2 Slefuim (slefuim) marginile PAL laminat, astfel incat la umplerea marginilor cu laturile, laminatul sa nu se decojeasca.

Pasul 3 Frezăm canelura.

Canelura pentru margine este gata.

Pasul 4

Pasul 4 Tăierea capetelor marginii (foto din stânga), șlefuire la nivel (foto din dreapta).

Gata.
Capătul adiacent poate fi lipit peste cu o margine, captând marginea(foto dreapta).

Utilizarea unui tunder de grădină.

Este convenabil să tăiați marginile din PVC cu un tăietor de grădină, care are un tăietor persistent (nu ascuțit), al doilea este unul de lucru, ascuțit. Cuțitul de împingere este suficient de gros și rotunjit, în primul rând, pentru a nu răni suprafața decorativă a marginii și, în al doilea rând, este bine să se repete forma semicirculară. Cuțitul de lucru are o ascuțire unilaterală, adică o parte rămâne plată, acest lucru vă permite să apăsați ferm tăietorul până la capătul PALului și să tăiați marginea întinsă într-o singură mișcare, fără șlefuire ulterioară cu hârtie abrazivă.

Tuna mica de gradina pentru taierea marginilor 16 mm. Pentru a lucra cu o margine largă de 32 mm, este mai bine să alegeți un model mai mare.

Apăsăm ferm tăietorul de oprire pe suprafața semicirculară a marginii, apăsăm lama de lucru cu degetul pe capătul plăcii PAL și efectuăm tăierea.

Tăiere de înaltă calitate într-o singură mișcare. Cu o anumită îndemânare și o lamă ascuțită, benzi foarte înguste de margine pot fi tăiate cu foarfece.

Borduri suprapuse.

Instalarea marginii de suprapunere nu necesită utilizarea de scule electrice, munca nu este prăfuită și poate fi făcută chiar și acasă, tot ce aveți nevoie este un cuțit și lipici. Este necesar să se pregătească suprafața interioară a marginii și anume să se aplice zgârieturi profunde multidirecționale pentru a îmbunătăți aderența adezivului. Orice obiect ascuțit este potrivit pentru această operație: un cuțit, foarfece, o lamă de ferăstrău etc. După ce suprafața este zgâriată, pe suprafața interioară a marginii trebuie aplicat un adeziv, de exemplu, „unghiile lichide” bine dovedite. Dacă este nevoie de o protecție maximă împotriva pătrunderii apei sub margine, atunci trebuie folosit sigilant siliconic în loc de lipici, aplicându-l în exces.După aplicarea lipiciului, marginea este pusă secvenţial pe capătul piesei, lăsând mici adaosuri de la capete. Adezivul vărsat trebuie îndepărtat imediat. Dacă este necesar, banda de hârtie (pictură) va ajuta la fixarea temporară a marginii (de exemplu, lângă secțiunile curbe). După ce lipiciul se usucă (pentru „unghiile lichide” - o zi), alocațiile de margine sunt tăiate la nivel. Necesitatea de a aștepta ca lipiciul să se usuce este principalul inconvenient al folosirii unei margini de suprapunere, în comparație cu una de mortare.

Pasul 1. Zgariem partea gresita a marginii.

Pasul 2 Aplicam lipici "unghii lichide".

Pasul 3 Punem marginea la capătul PALului, îndepărtăm excesul de lipici stors.

Gata. Marginea PAL laminat este tăiată cu margine suprapusă din PVC.
Tăierea capetelor se efectuează după ce lipiciul s-a uscat.

Câteva subtilități ale lucrului cu marginile PVC.

Prioritatea în alegere trebuie acordată canturilor, în care culoarea bazei este cât mai apropiată de culoarea decorului - stratul exterior. Acest lucru va contribui la invizibilitatea posibilelor daune minore (zgârieturi) la margine.
Mărimea marginilor marginilor este diferită. Ar trebui să se acorde preferință canturilor cu o înălțime mai mare a laturilor, acest lucru vă va permite să închideți așchii foarte mari în laminat.
Cu cât muchia este mai dură, cu atât este mai puternică, cu atât rezistă mai bine la impacturi. De regulă, marginile mai scumpe au mai multă rigiditate.
Rigiditatea marginii depinde de temperatura din cameră. Se recomandă umplerea conductelor la temperatura camerei. Lucrul la temperaturi scăzute necesită o atenție deosebită în spatele marginii marginii, aceasta devine rigidă și poate ridica (tuși) marginea laminatului.
Tipul de adeziv „Unghii lichide” și unele altele sunt esențiale pentru temperaturile de depozitare și întărire. Recomandările producătorului adezivului trebuie respectate cu strictețe.

Capetele mobilierului dulapului, tăiate cu margine din PVC, capătă caracteristici excelente de funcționare, rezistență și decorative. Cantul cu laterale, montat cu materiale de etanșare, este un mijloc decorativ de încredere și probabil cel mai ieftin de protejare a capetelor pieselor de pătrunderea apei, ceea ce ajută la evitarea umflării PALului.

Pentru finisarea suprafeței din PAL laminat, MDF sau placaj, se folosește o bandă specială de melamină, care este vândută în magazinele de armături pentru mobilă. Cantul din melamină este o bandă pe bază de hârtie care este folosită pentru a lipi capătul unei plăci de mobilier, cum ar fi PAL și MDF, de exemplu.

Exista si alte materiale pentru finisarea muchiei: margine PVC, profil PVC, margine furnir natural etc. Dar banda de margine melaminată este încă cea mai populară datorită ușurinței sale de utilizare.

Astăzi ne vom uita la cum să tăiați plăcile de mobilier cu această bandă.

Am vorbit recent despre cum și cu ce poți folosi un ferăstrău circular convențional. După tăiere pentru utilizare ulterioară, tăierea trebuie să fie finisată cu o bandă de margine, pe care o puteți selecta cu ușurință ca mărime, culoare și textură în orice magazin specializat.

Iată o tăietură îngrijită a placajului pe care o vom folosi pentru rafturile din dulapurile de bucătărie. Dar nu a fost încă lipit cu o margine, așa că puteți vedea toate straturile de placaj de pe tăierea sa.

Și așa arată același capăt, dar după tăiere:

Ca? Și este destul de ușor să faci asta. Și repede. Și ieftin.

Luăm marginea de margine, lăsăm o marjă mică.

Pe interiorul benzii de margine este aplicată o compoziție adezivă, care este activată atunci când este încălzită. Un simplu fier de călcat este ideal pentru asta.

Călcați ușor capătul cu un fier de călcat, dați înapoi cu 2,5 cm și tăiați din rolă.

Acum călcați bine marginea cu un fier de călcat. Dacă marginea melamină s-a deplasat, nu este nimic de care să vă faceți griji. Când este fierbinte, se desprinde ușor. Prin urmare, pur și simplu decojiți-l, îndreptați-l și călcați-l din nou.

Când marginea este plată, așa cum ar trebui, luăm un bloc de lemn neted și, pornind de la mijloc, apăsând-o ferm de margine, o tragem mai întâi într-o direcție până la capăt, apoi în a doua. Dar trebuie să faceți acest lucru în timp ce marginea nu s-a răcit încă.

Pentru a prelungi durata de viață a mobilierului, PAL este tăiat - aplicând o margine din PVC la capetele pieselor. Compania noastra va ofera servicii de canturi, finisare si alte servicii de prelucrare PAL la preturi accesibile.

De ce este necesară prelucrarea marginii pieselor de mobilier din PAL și PAL?

Bordul PAL și PAL laminat crește semnificativ durata de viață a mobilierului;

Cantul din PVC protejează PAL de efectele dăunătoare ale umezelii;

PAL, protejat de o margine, nu este supus formării de așchii și altor deteriorări mecanice;

Cantul din PAL laminat și PAL joacă un rol decorativ important - proiectarea mobilierului cu ajutorul marginilor din PVC crește semnificativ proprietățile sale estetice.

Vă rugăm să ne contactați dacă sunteți interesat de prelucrarea materialului de plăci - canturi, aditivi etc. Aceste lucrari le vom efectua in cel mai scurt timp posibil, garantand calitatea inalta a pieselor, durabilitatea si aspectul frumos al acestora.

Productia noastra ofera servicii de aplicare a marginilor PVC cu grosimea de 0,4-3 mm. Această gamă vă permite să creați forme și suprafețe ideale ale pieselor de mobilier.

Oferim borduri din PAL de înaltă calitate - prețul este indicat în tabel. După cum puteți vedea, lucrăm nu numai cu materialele noastre, ci și cu ale dumneavoastră. Puteți achiziționa borduri PVC din orice loc convenabil pentru dvs., iar noi plătim doar pentru serviciul de borduri.

Tăierea și tăierea PALului laminat se efectuează cu echipamente de înaltă calitate. Aplicarea unei margini drepte din PVC se realizeaza pe un utilaj CHEISA - echipament de clasa premium. Marginea curbată se aplică cu mașina italiană VITAR.

Marginea PVC este o bandă flexibilă durabilă realizată prin extrudare din granule și modificatori de clorură de polivinil, iar ponderea acestora din urmă în materialul de margine de înaltă calitate nu este mai mare de 5%.

Avantajele marginii PVC:

Putere . Materialul de margine din PVC este rezistent la deteriorări mecanice. Marginea este, de asemenea, capabilă să protejeze PAL sau PAL de astfel de daune.
rezistenta la umezeala . Marginea protejează perfect piesele de mobilier de pătrunderea umezelii, ceea ce o face indispensabilă în producția de mobilier pentru băi și bucătării.
Rezistență chimică . Marginea din PVC poate fi spalata si curatata cu orice mijloace chimice. Este foarte convenabil să folosiți piese de mobilier încadrate cu o astfel de margine în laboratoare și spitale, facilități de catering etc.
Rezistență la căldură . Marginea PVC nu se teme de temperaturi ridicate sau de schimbări bruște.
Fiabilitate . Marginea este strâns lipită de capătul PAL, formând o cusătură aproape imperceptibilă.
Durabilitate . Rezistența la lumina soarelui permite materialului de margine să-și păstreze aspectul original pentru mulți ani - culoare, umbră, luminozitate.
Flexibilitate . Marginea este elastică, ceea ce îi permite să fie utilizat pentru prelucrarea mobilierului de forme complexe.
Performanță estetică ridicată . Cantul este produs în diverse texturi și culori, poate imita suprafața lemnului sau a pietrei. Marginea PVC poate fi folosită în prelucrarea mobilierului pentru orice stil de interior.

Numele serviciului	Preț (frec/m.p.)
Numele serviciului	Utilizarea materialelor clientului	Folosind materialele noastre
Marginea PVC 0,4 mm (8-18 mm)
Marginea PVC 0,4 mm (22-25 mm)
Marginea PVC Egger 0,4 mm (8-18 mm)
Marginea PVC Egger 0,4 mm (22-25 mm)
Marginea PVC 2,0 mm (8-18 mm)
Marginea PVC 2,0 mm (22 -25 mm)
Cant PVC Egger 2,0 mm (8-18 mm)
Cant PVC Egger 2,0 mm (22-25 mm)
Cant PVC 2,0 mm acrilic 3D
Cant PVC 2,0 mm (tambur 40-60 mm)

Ferăstrăul și tăierea canturilor din PAL laminat se realizează de către meșteri noștri calificați în cel mai scurt timp posibil. Alegând compania noastră, veți fi fără îndoială mulțumit de calitatea muncii și de politica de prețuri. Special pentru tine, oferim servicii de ambalare si livrare pentru produse finite.

Pentru a începe cooperarea, completați formularul de comandă de pe site sau vizitați biroul nostru.

Contactați-ne și obțineți mobilier de înaltă calitate, fiabil și frumos!

Materialul de tablă pe bază de PAL și MDF, din care este realizat mobilierul de dulap, este placat numai pe ambele părți. Capetele, după tăierea pieselor la dimensiune, rămân neprelucrate. Marginea de pe PAL este folosită nu numai pentru a oferi mobilierului un aspect mai estetic. Dar și pentru a proteja PAL, MDF de efectele mediului extern, ca urmare - umflare sau uscare. În cazul plăcilor din PAL, procesul de tăiere (căptușire, prelucrare, lipire a capetelor) ajută la asigurarea siguranței mobilierului - pentru a crea o barieră de încredere în calea emisiei de rășini de formaldehidă și a altor fumuri nocive.

Cant melaminat pe PAL: ieftin si vesel

Cea mai ușoară modalitate, care nu necesită abilități speciale și instrumente specializate, este să lipiți o margine melaminată din PAL pe bază de hârtie. Nu există niciun truc la întrebarea cum să lipiți o margine pe un PAL cu un fier: materialul de margine în sine are deja un strat de adeziv aplicat uniform pe partea greșită. Tot ceea ce este necesar este:

Apăsați marginea melamină uniform pe marginea PAL.
Rulați cu un fier de călcat încălzit până când lipiciul este complet topit și, în consecință, materialul de margine este lipit.
Tăiați excesul de melamină și lipiți cu un cuțit ascuțit, lat și scurt (seamănă cu un cuțit de pantofi în formă) sau cu unul clerical obișnuit.
Slefuiti usor marginile cu hartie abraziva fina.

Marginea PAL melaminat se lipește acasă. Procesul în sine nu necesită mult timp și nu este prea „gunoi”, spre deosebire de tăiere și măcinare. Deșeurile vor fi tăiate doar cu reziduuri, care la sfârșit pot fi îndepărtate cu ușurință cu o mătură.

Marginea plastic pe PAL: PVC si ABS

Principalul dezavantaj al canturilor melaminate convenționale este fragilitatea acesteia. Se arată bine în funcționare pe capetele interioare ale mobilierului care nu sunt supuse uzurii constante. La capetele vizibile (blaturi, fațade, rafturi deschise) este uzată, ciobită și capătă un aspect de neprezentat. Un alt lucru este o margine de plastic pentru PAL.

Cele mai comune două tipuri: borduri din PVC (PVC) și ABS (ABS). În exterior, practic nu se pot distinge, sunt analogi, diferențele sunt doar în proprietăți și compoziție. Ambele tipuri sunt disponibile în diferite lățimi și grosimi de 0,4 mm, 1 mm și 2 mm, cu și fără adeziv. Pe cutiile interioare de mobilier, este „permisă” o margine de 0,4 mm grosime sau „unul”, pe blaturi și fațade - un „două”.

Marginea mobilierului din PVC este realizată pe bază de clorură de polivinil, iar ABS - pe bază de acrilonitril butadienă stiren. Canturile ABS sunt considerate ecologice deoarece nu conțin clor și metale grele și nu emite compușii lor nocivi atunci când sunt arse. De asemenea, ABS-ul ca material nu se electrizează, nu atrage mici resturi și praf, dă mai puțină contracție termică la lipire și arată mai precis (fără perforare) la capete (dacă vorbim de o grosime de 0,4-1 mm). Dar costă și mai mult decât PVC.

Dacă sunteți interesat de procesul de a lipi o margine pe PAL, atunci este mult mai complicat, necesită abilități suplimentare și echipamente specializate. În condițiile producției de mobilă, plasticul este forfecat pe mașini speciale de bandat margini, folosind adezivi topibili la temperatură înaltă. Există mașini manuale de bandat muchii pentru industriile mici.

Acasă, este posibil să lipiți o margine din PVC pe un PAL, dar va dura mai mult timp. Pas cu pas:

Este important să pregătiți cu atenție capătul piesei de mobilier pentru lipire, mai ales dacă se folosește o margine groasă, de 1-2 mm grosime. Când marginea PVC sau ABS este lipită de bază, adezivul poate „smulge” așchiile, iar capătul va căpăta un aspect neîngrijit.
Dacă marginea PVC are o bază adezivă, atunci este încălzită cu un uscător de păr de clădire până când lipiciul este topit. Dacă nu, acoperă capătul piesei cu lipici Moment, așteptați puțin pentru uscare pentru o aderență mai bună.
Apoi presează marginea din PVC (ABS) până la capăt (manual sau o rulează de mai multe ori cu o rolă) și așteaptă ca baza adezivă să se întărească.
În continuare, trebuie să tăiați cu atenție marginile în exces ale marginii și să măcinați, să dați o formă rotunjită uniform pe toată lungimea piesei. De obicei, în aceste scopuri se folosește o freză. Cu o anumită abilitate, te poți descurca cu o unealtă de mână - un cuțit, o pilă și hârtie de șlefuit.

Margini decorative din plastic: super lucios, metalic și efect 3D

Atât canturile din PVC, cât și ABS vin în finisaje atractive lucioase și metalice, care nu numai că fac mobilierul mai practic și mai durabil, dar îl îmbunătățesc și din punct de vedere estetic.

Dacă decideți să alegeți doar acest tip de margine pentru blaturi și fațade de mobilier cu propriile mâini, atunci este mai bine să încredințați decizia privind modul de lipire a unei margini PVC pe PAL unui atelier care are echipamentul adecvat. Atunci când lipiți o margine lucioasă sau metalizată, riscurile de a zgâria accidental suprafața de capăt sunt prea mari și, astfel, de a strica întregul efect. Pe de altă parte, marginea decorativă are un strat de protecție asemănător unei pelicule, care poate fi îndepărtat numai după finalizarea întregului proces de lipire, rulare și prelucrare.

Marginea acrilică 3D (PMMA), realizată pe bază de metacrilat de polimetil, merită o atenție deosebită. Baza decorativă este acoperită cu un strat gros de polimer transparent, care protejează baza de deteriorare și abraziune. De asemenea, oferă bordurii un efect 3D atractiv, de o anumită soliditate, în care bordura nu arată ca o simplă încadrare a blatului mesei.

Margini de deasupra capului și de mortare

Acest tip de cant este mai decorativ. Nu protejează piesele de mobilier de umflare și uscare, ci doar dă o formă volumetrică atractivă capetelor. Este utilizat numai pentru proiectarea capetelor vizibile - fațade, cornișe, blaturi, rafturi deschise etc.

După cum sugerează și numele, suprapunerea (în formă de U) și marginea de mortare nu necesită un autocolant (în cazuri rare, doar fixare suplimentară, suport), este atașată prin părți proeminente, prinzând capătul piesei sau lovindu-se într-un adâncitură pregătită în centrul capătului. Acestea realizează margini flexibile din PVC deasupra capului și mortare, utilizate pentru proiectarea blaturilor în mobilierul de birou și studenț.

Deosebit de remarcat este capătul din aluminiu, care este folosit pentru a încadra fațadele și blaturile bucătăriilor, mobilierului de birou de segment premium, birourilor de recepție etc. Deoarece capătul din aluminiu nu poate ocoli colțurile, sunt necesare accesorii suplimentare pentru instalarea sa - colțuri interne și externe. Uneori, meșterii se descurcă fără ele, tăind și unind capătul în unghiul potrivit.

După ce ați stăpânit abilitățile tâmplăriei, cât de frumos este să le arătați familiei și prietenilor dvs. mobilier făcut de dvs. Ce poate fi mai frumos decât să atingi o lamă ascuțită ca brici, să mirosi lemnul, să-i simți textura și apoi să faci o tăietură curată și proaspătă!

Acest articol vorbește despre tehnicile de bază ale tâmplăriei. Cum să folosiți uneltele de tâmplărie pentru a obține diferitele forme, îmbinări și texturi ale lemnului. Dacă nu sunteți sigur de o tehnică sau un tip de lemn, merită să experimentați cu ornamentele din lemn. Pune-ți atelierul în ordine și întreține-l. Unii meșteri își ascuțesc uneltele de mână, curăță atelierul și își curăță toate uneltele și mașinile înainte de a începe un nou proiect.

Pregatirea si marcarea lemnului

Odată ce ați decis ce veți face, împărțiți cheresteaua atent selectată și rindeluită în grupuri. Marcați fiecare piesă de prelucrat în conformitate cu locul ei viitor în produs, marcați suprafețele de sus, de jos, din față și cele mai bune margini. Folosind un creion și o bandă de măsurare, marcați tăieturile de lungimea dorită și cu un pătrat - liniile tăiate. Folosește o busolă pentru a desena arce și cercuri. Folosind o busolă despărțitoare, transferați dimensiunile din desen în lemn.

Dacă trebuie să faceți placa mai îngustă sau să marcați o îmbinare, setați dispozitivul de grosime la diviziunea dorită și zgâriați marcajul deplasând dispozitivul de grosime de-a lungul marginii piesei de prelucrat. Linii mici de marcare care rulează în unghiuri oblice. Dacă aveți nevoie de piese pereche, marcați-le în același timp și amintiți-vă că o parte ar trebui să fie o imagine în oglindă a celei de-a doua. Utilizați un cuțit pentru a marca conexiunile.

Tăieturi curbate

O poți face cu un ferăstrău electric, un ferăstrău sau cu bandă. Un ferăstrău este bun pentru tăieturi cu rază mare și lemn gros unde linia de tăiere este departe de margini.

Ferăstraiele sunt echipate cu baze pivotante care modifică unghiul de tăiere și, în funcție de tipul și grosimea materialului, ar trebui folosite diferite pânze de ferăstrău. Pentru tăieturi curbate cu rază mică și grosimi de lemn mai mici de 50 mm, utilizați un ferăstrău sau un ferăstrău electric.

Instalați un fișier nou și strângeți-l astfel încât să sune când îl loviți cu degetul. Dacă trebuie să tăiați o deschidere, puteți face două lucruri: fie începeți tăierea de la margine, fie, dacă nu trebuie să atingeți marginea, mai întâi găuriți o gaură în piesa care trebuie îndepărtată, apoi eliberați un capăt al pila, treceți-l prin orificiul făcut și prindeți din nou și strângeți.

Pentru găurirea precisă și precisă a găurilor mari, utilizați o mașină de găurit și burghie Forstner. Marcați centrul găurii, atașați burghiul corespunzător și setați indicatorul de adâncime. Apoi apăsați piesa de prelucrat cu cleme pe desktop (acest lucru va dura ceva timp, dar se va justifica pe deplin). Dacă gaura este adâncă, ridicați bitul de mai multe ori în timp ce lucrați pentru a îndepărta resturile și a minimiza supraîncălzirea. Dacă trebuie să găuriți o mulțime de găuri în aceleași părți, este util să faceți un șablon din resturi de lemn, care este atașat cu cleme de biroul mașinii.

Pentru a găuri găuri pentru șuruburi și găuri de montare pentru cuie, merită să folosiți un burghiu și este mai convenabil să folosiți un burghiu fără fir. Dacă trebuie să introduceți o mulțime de șuruburi, instalați șurubelnița inclusă cu acest instrument în mandrina de burghiu.

Rindeau manual

Rindetul cu o rindea este foarte interesant atunci când lama este ascuțită și este suficient timp. Mașina de rostogolire este ideală pentru rindeluire de-a lungul firului. Nu uitați să întăriți piesa de lucru pe bancul de lucru. Efectuați o trecere de test, asigurați-vă că lama este setată la adâncimea corectă și apoi treceți la lucru.

Rindeaua de capăt este bună pentru prelucrarea muchiilor ascuțite și pentru curățarea capetelor. Puneți lama astfel încât să taie cele mai subțiri așchii. Când procesați secțiunile de capăt, încercați să nu vă rătăciți în lateral și să preveniți așchiile.

Selectarea canelurilor manual

Marcați canelura cu un creion, riglă, pătrat și eventual vârful unui cuțit, transferați piesa de prelucrat pe masa de lucru a mașinii de găurit și găuriți partea principală a lemnului care nu este necesar cu un burghiu de dimensiune adecvată.

Scoateți așchiile, prindeți piesa de prelucrat într-o menghină și îndepărtați restul de lemn nedorit cu o daltă, ținând unealta vertical. Apropo, există unul excelent.

Canelura poate fi selectată cu un tăietor, în timp ce tehnica de lucru depinde de dimensiunea și locația canelurii. Freza poate fi ținută în mâini și ghidată de-a lungul piesei de prelucrat, în timp ce alegeți o canelură deschisă, atașați-o pe birou și mutați piesa de prelucrat. În acest caz, precizia lucrării va depinde de poziția barei de ghidare (oprire) și de înălțimea tăietorului. Efectuați întotdeauna o trecere de test folosind o bucată de lemn. Cel mai bine este să alegeți o canelură în etape și să faceți mai multe treceri. Îndepărtați rumegușul după fiecare trecere pentru a evita supraîncălzirea frezei.

Tăierea unui vârf cu mâna

Marcați liniile umerilor (lungimea știftului) cu un pătrat și un cuțit, apoi marcați înălțimea și lățimea știftului cu un indicator de grosime. Îndepărtați lemnul nedorit cu un ferăstrău cu cordon. Mai întâi faceți tăieturi de-a lungul fibrelor până la linia umerilor pe toate cele patru părți ale vârfului. Apoi tăiați vârful de-a lungul liniei umerilor peste fibre. Curățați vârful cu o daltă.

Dacă aveți o mulțime de știfturi de tăiat (sau dacă vă place să lucrați cu mașini), atunci un router de masă este instrumentul perfect. Dacă dimensiunea mare a piesei de prelucrat nu permite să fie plasată pe masa de lucru a routerului, este mai bine să o apăsați cu cleme pe bancul de lucru și să o procesați în timp ce țineți routerul în mâini. Așezați gardul la lungimea penului și tăietorul la înălțimea dorită, apoi, apăsând ferm piesa de prelucrat pe gard, îndepărtați excesul de lemn în mai multe treceri. Când capătul vârfului se sprijină pe opritor, întoarceți piesa de prelucrat și repetați procedura pe partea din spate. Dacă vă opriți înainte ca tăietorul să ajungă la linia umărului, curățați grindul cu o daltă.

Pentru a selecta o canelură de 6 mm lățime și 4 mm adâncime la o distanță de 10 mm de marginea plăcii, procedați după cum urmează. Atașați routerul la masa de lucru și instalați freza de 6 mm. Setați bara de ghidare la 10 mm. Reglați înălțimea tăietorului astfel încât să fie la 2 mm deasupra mesei. Faceți o trecere de-a lungul ghidajului pentru a obține o canelură adâncă de 2 mm. Opriți routerul, ridicați bitul încă 2 mm și repetați trecerea. Obțineți o canelură cu o adâncime de 4 mm.

Pentru a selecta o rabat de 10 mm lățime și 4 mm adâncime, procedați după cum urmează. Veți avea nevoie de un tăietor pinten care este mai mic decât lățimea feței (de ex. 5 mm diametru). Setați opritorul la 5 mm de marginea de fugă a tăietorului și setați dispozitivul de tăiere la o înălțime de 2 mm. Așezați placa de limitator și selectați o fărâmătură de 5 mm lățime. Repetați trecerea, sprijinind în continuare placa de opritor, pentru a obține o cusătură lățime de 10 mm. Opriți freza, setați freza la o înălțime de 4 mm și repetați procedurile pentru a finaliza rabat.

Apăsați piesa de lucru cu clemele pe bancul de lucru. Selectați o lățime de fante sau un tăietor mai mic și setați indicatorul de adâncime. Apăsați o scândură de lemn paralelă cu canelura cu cleme pe piesa de prelucrat, care va servi drept ghid. Coborâți routerul, apăsați-i baza pe ghidaj, porniți-l, așteptați până când routerul atinge viteza maximă și faceți o trecere. Dacă freza este mai îngustă decât fanta, mutați ghidajul și repetați procedura până când obțineți lățimea și adâncimea dorite ale fantei.

Frezarea muchiei

Tăierea marginilor în formă cu un router este foarte simplă. Atașați mașina de frezat la masa sa și introduceți freza la alegere - rotundă, cu rază sau în formă. Utilizați un tăietor cu rolă de sprijin.

Deplasați opritorul astfel încât să nu interfereze. Apăsați piesa de prelucrat pe masă și faceți mai multe treceri cu tăietorul de la stânga la dreapta. Continuați să frezați până când piesa de prelucrat este apăsată pe cilindrul cu came, moment în care tăietorul se oprește. Dacă marginea în formă pare arsă, fie tăietorul este tocit, fie ați alimentat piesa de prelucrat prea încet.

Frezarea șablonului

Utilizați un șablon dacă trebuie să faceți mai multe părți cu aceleași margini. Mai întâi, folosiți un ferăstrău pentru a tăia semifabricate de formă aproximativă, lăsând nu mai mult de 4-5 mm de lemn în exces pe marginile de frezat. Instalați rola de ghidare pe baza routerului. Tăiați un șablon cu o alocație de flanșă din placaj și bateți-l direct pe suprafața piesei de prelucrat. Porniți routerul și ghidați-l de-a lungul marginii șablonului.

Ca șablon, puteți lua o piesă deja fabricată și puteți utiliza un freza pinten cu rolă de susținere (poate fi în partea de sus sau de jos a tăietorului).

Acest ferăstrău îl face ușor de tăiat în orice unghi. Puneți lama de tăiere pe cadru la unghiul dorit (90, 45, 36, 22,5 sau 15°) și blocați-o pe loc. Setați indicatorul de adâncime la marcajul dorit. Așezați piesa de prelucrat pe masa ferăstrăului, apăsați pe opritor și apoi faceți o tăietură cu mișcări netede înainte și înapoi.

Inspectați piesa de prelucrat și decideți exact unde să introduceți cuiul. Dacă această locație este aproape de o margine și există riscul de a despica lemnul, folosiți un burghiu electric pentru a găuri mai întâi orificiul de instalare, folosind un burghiu mai mic decât diametrul cuiului. Apoi folosiți un ciocan de dimensiune potrivită pentru a înfige cuiul. Dacă unghia este strâmbă, trageți-o cu un extractor de unghii sau un clește. Dacă conduceți unghii foarte mici, care sunt greu de ținut cu degetele, țineți-le cu un clește cu nas rotund.

Înșurubare

Aveți de ales între șuruburi din oțel moale, oțel inoxidabil, alamă sau aluminiu, cu fante sau fante în cruce și cu cap înecat sau pan. Capetele semicirculare ies în evidență clar pe suprafața lemnului, capete înfundate fie sunt la nivel cu suprafața, fie mărginite cu șaibe de alamă, fie ascunse de dopuri din lemn. Șuruburile se înșurubează cu o șurubelniță manuală, un burghiu cu o duză adecvată sau o șurubelniță.

Când utilizați un burghiu, instalați un mecanism de blocare, astfel încât șurubul să fie antrenat la adâncimea necesară. Dacă lemnul este moale, orificiul de instalare poate fi făcut cu o punte, dacă este tare, găuriți cu un burghiu cu diametru mai mic.

Pentru a putea ascunde șuruburile sub dopurile din lemn, va trebui să găuriți un orificiu pentru dop cu un burghiu de frezat și un tăietor de plută corespunzător. Nu folosiți șuruburi din oțel pentru stejar - acestea reacționează cu lemnul și umezeala și pete. Utilizați în schimb șuruburi din oțel placat, alamă sau oțel inoxidabil.

Daca vrei sa faci piese rotunde (picioare de scaun, boluri, farfurii), nu te poti lipsi de strung. Obțineți cea mai puternică și cea mai grea mașină pe care o permite bugetul dvs., cu un set de mandră și placă frontală reglabilă. Piesele în formă de fus și cilindrice sunt răsucite, fixând piesa de prelucrat între centrele din față și din spate ale mașinii, boluri sau plăci - pe exteriorul axului.

Cele mai bune strunguri sunt echipate cu un dispozitiv care vă permite să răsuciți piesele mari în exteriorul axului. Veți avea nevoie de o varietate de instrumente de strunjire - o daltă, o unealtă de tăiere, o daltă oblică și o racletă cu rază.

Pentru a sculpta un clanță sau un zăvor, tot ce aveți nevoie este un cuțit bun ascuțit (nu oțel inoxidabil). Țineți piesa de prelucrat într-o mână, cuțitul în cealaltă și tăiați lemnul apăsând partea din spate a lamei cu degetul mare. Restul este o chestiune de pricepere. Pentru practică, experimentați mai întâi cu, de exemplu, lemnul moale de tei.

Instalarea balamalei

Cele mai comune două tipuri de balamale sunt balamalele decorative din alamă (atașate cu șuruburi înfundate înșurubat la nivel cu suprafața) și balamalele din oțel pentru mortare (atașate în mufe cu șuruburi înfundate din oțel). În acest din urmă caz, încercuiți frunza balamalei cu vârful unui cuțit, tăiați conturul cu o daltă și apoi selectați lemnul cu o daltă la adâncimea dorită. Cercevea ar trebui să stea bine în cuib. Cumpărați întotdeauna șuruburi adecvate împreună cu balamalele.

Slefuirea lemnului

Pentru a obține suprafețe netede, se folosesc numeroase tipuri de șmirghel (piei). Pielea poate fi folosită fie singură, fie înfășurată în jurul unui bloc de lemn. Cel mai bine este să șlefuiți lemnul de mai multe ori - după tăiere, după ce lipiciul s-a uscat și după finisarea finală.

Pentru prima șlefuire se folosește șmirghel normal, pentru finisare - șmirghel fin pe bază de oxid de aluminiu (este mai scump, dar durează mult mai mult). Pentru șlefuirea suprafețelor plane mari, utilizați o polizor circulară. Lucrați într-o zonă bine ventilată și asigurați-vă că purtați o mască de praf.

Finisaj lemn natural

Inițial, termenul „finisaj natural” însemna că lemnul a fost șlefuit și lăsat în stare naturală, acum acest concept include și tratamentul cu ulei sau ceară. Uleiul danez sau de tec se aplică într-un strat subțire cu o cârpă sau o perie de bumbac fără scame.

Se lasă să se usuce și se lucrează cu cea mai fină hârtie abrazivă pentru a îndepărta „cresturile” (textura aspră a fibrelor de lemn ridicate care apare atunci când primul strat de acoperire este absorbit), apoi se aplică un al doilea strat subțire. Dacă doriți să faceți suprafața mai puțin dură, frecați-o cu mastic de ceară.

Când finisați produsele care vor intra în contact cu alimentele, utilizați un ulei vegetal precum uleiul de măsline în loc de ulei de tec sau danez. Frecați-l cu o cârpă.

Aveți de ales între vopsea în ulei pe bază de spirt mineral și vopsea acrilică pe bază de apă. Ambele tipuri de vopsea se aplică cu o pensulă. Diferența vizuală dintre suprafețele vopsite cu una sau alta vopsea este foarte mică, totuși, după lucrul cu vopsea în ulei, periile trebuie spălate cu white spirit, iar după vopsea acrilică - cu apă curentă.

Vaporii vopselei în ulei pot provoca amețeli și greață, în timp ce vopseaua acrilică poate provoca uscarea gâtului. Indiferent de tipul de vopsea pe care îl utilizați, purtați un respirator și lucrați în aer liber ori de câte ori este posibil.

Finisaje speciale pentru lemn

Când lucrați cu stejar american, puteți obține o textură interesantă prin perierea cu sârmă a lemnului. Această textură este plăcută la atingere, iar suprafața aspră rezultată vă va permite să nu vă faceți griji că sunteți deteriorat de ghearele animalelor de companie.

Peria este condusă de-a lungul fibrelor până când nu există pete netratate la suprafață, după care se frecă cu ulei.

Finisajele cu flacără de lumânare ajută la ascunderea imperfecțiunilor din lemnul de calitate scăzută. Pe suprafața vopsită se aplică un lac de ulei cu o perie. După un timp, se usucă și devine lipicios, apoi o lumânare aprinsă este condusă sub suprafață. Asigurați-vă că așteptați ca suprafața să devină lipicioasă (amprentele digitale ar trebui să rămână pe ea) și țineți borcanul de lac de unghii și peria departe de lumânare. Lucrul acesta este cel mai bine realizat de doi oameni undeva departe de atelier. Exersează-te cu resturile înainte de a te apuca de muncă serioasă.

1. Material principal: PAL

În mod surprinzător, lemnul în forma sa cea mai pură este lotul de mobilier scump de „elită”. În mobilierul de cabinet, lemnul nu se găsește aproape niciodată.

Principalul material din care este fabricat mobilierul de cabinet este PAL laminat(LDSP). De obicei, acestea sunt plăci cu o grosime de 16 mm. De asemenea, sunt la vânzare și foi de PAL cu grosimea de 10 mm și 22 mm. PAL laminat de 10 mm este folosit ca umplutură pentru ușile oarbe ale dulapurilor, iar 22 mm este folosit pentru rafturile din biblioteci unde este necesară o rezistență mai mare la stres, iar PAL laminat obișnuit de 16 mm se poate lăsa serios sub greutatea cărților.

De asemenea, uneori, piesele de 22 mm sunt folosite ca elemente de design ale produselor de mobilier, aducând originalitate designului (de exemplu, puteți pune un capac proeminent de 22 mm grosime într-o culoare mai închisă deasupra unui capac obișnuit de dulap de 16 mm). Astfel de delicii sunt fezabile din punct de vedere economic numai pentru producția de masă, deoarece trebuie întotdeauna să cumpărați o foaie întreagă de PAL laminat pentru tăiere. De obicei, toate piesele mobilierului dulapului (cu excepția ușilor și fațadelor) sunt realizate din PAL de 16 mm.

PAL este tăiat pe mașini speciale de-a lungul ghidajelor. Desigur, acasă, puteți tăia ceva cu un ferăstrău electric electric - dar, în același timp, marginile cusăturii vor fi „rupte”, iar cusătura în sine se va mișca probabil dintr-o parte în alta. Este aproape imposibil să obții un ferăstrău drept cu un ferăstrău.

2. Margini

Plăci aglomerate ferăstrău - este locul cel mai urât și vulnerabil - umezeala pătrunde ușor prin el și materialul se umflă și se deformează. Prin urmare, se recomandă acoperirea tuturor capetelor PALului cu margini speciale. Sunt cunoscute mai multe tipuri de muchii:

. Marginea ABS- un analog al marginii PVC dintr-un alt plastic, mai ecologic. În plus față de respectarea mediului în timpul eliminării, alte diferențe sunt mai probabil inventate de marketeri. Nici măcar nu este de vânzare în orașul nostru.

. Fațade din lemn și furnir- va incanta iubitorii de produse naturale. Adevărat, în lumea plastică modernă, astfel de fațade sunt destul de scumpe. Da, iar limbile rele susțin că există atât de multe lacuri și impregnări în acest lemn, încât există un singur nume din lemn. Cel puțin, producătorii recomandă insistent să aveți grijă în mod regulat de astfel de fațade cu substanțe chimice speciale.

. Fațade sub email- fatade vopsite. Principalul lor dezavantaj: acoperirea se zgârie foarte ușor, se deformează și nu este rezistentă la substanțe chimice. Anterior, acestea erau folosite doar din cauza culorilor strălucitoare bogate. Odată cu apariția pe piață a materialelor plastice acrilice, cererea pentru fațade vopsite a scăzut semnificativ.

. Fațade din aluminiu cu sticlă- realizat în stil high-tech. Sunt frumoase și moderne, dar dificil de fabricat și necesită accesorii non-standard pentru elemente de fixare, adesea instalate simultan cu producția de fațadă.

4. Pereții din spate și fundul cutiilor.

De obicei, pereții din spate ai mobilierului, precum fundul sertarelor, sunt realizati din HDPE. În același timp, partea frontală laminată arată în interiorul sertarului sau dulapului. Culoarea HDF este potrivită cu culoarea HDF utilizată. Grosimea foii este de obicei de 3-5 mm.

La un moment dat a fost la modă să se pună un astfel de perete pe suporturi folosind capsator de mobila. Acest lucru este greșit - suporturile țin pentru un timp limitat și, indiferent cât de puternică vi se pare structura imediat după asamblare, după câțiva ani se poate dispersa sub presiune sau deformare. Este deosebit de greșit să puneți fundul sertarelor pe capse, care suferă în mod constant sarcini de rupere. Deci, uitați de capsatorul de mobilă - este aplicabil numai în mobilierul tapițat.

Uneori se introduce plăci de fibre în canelura- dar pentru această tehnologie, această canelură trebuie frezată și, în același timp, toate dimensiunile produsului trebuie să fie exact până la milimetru.

Uneori, pereții din spate și fundul cutiilor sunt din PAL. Se practică pentru a crea " coaste de rigidizare„în dulapuri înalte, și în acele sertare în care va exista o sarcină foarte mare (20 kg și mai sus). Peretele din spate al dulapului poate fi echipat cu una sau mai multe nervuri de rigidizare din PAL, iar restul spațiului poate fi umplut cu HDPE.

5. Blaturi

blatul mesei- o suprafață de lucru orizontală pe care oamenii lucrează constant (gătesc mâncare, mănâncă, scrie).

Cele mai multe mese de birou și opțiuni de luat masa ieftine sunt limitate la blaturi din același material ca și masa în sine. Poate fi PAL de 16 mm sau mai bine de 22 mm, cromat cu margine PVC de 2 mm.

Pentru bucatarii se folosesc blaturi speciale. De obicei sunt o foaie de PAL cu o grosime de 28-38 mm, acoperită cu plastic folosind tehnologia postformare. Acest plastic este destul de durabil. Dacă tăietura blatului este gri - acesta este un PAL obișnuit, dacă este albastru-verde - atunci rezistent la umiditate. Blaturile de bucătărie corecte sunt echipate cu o bandă de silicon - așa-numita " tavă de scurgere„, care împiedică curgerea lichidelor vărsate pe mobilierul de bucătărie.

Punctul slab al unor astfel de blaturi sunt marginile tăieturii. De obicei, sunt tivite cu melamină de culoarea blatului atunci când este tăiată. Dar melamina se teme de umiditate și adesea marginile devin inutilizabile după un an de funcționare. Prin urmare, pentru capetele blatului mesei, se recomandă folosirea unui special profil de aluminiu, după ce a uns în prealabil bine suprafața tăiată cu ferăstrău cu sigilant siliconic. Există, de asemenea, un profil pentru îmbinarea blaturilor în unghi drept - fără a le tăia și a le potrivi unul pe celălalt - un astfel de profil este foarte convenabil de utilizat în bucătăriile de colț.

Nu este obișnuit să se facă găuri în blatul mesei (ele strica suprafața netedă a mesei și apoi murdăria se înfundă în ele), așa că un astfel de blat este de obicei înșurubat din interior șuruburi autofiletante la barele orizontale. În acest caz, șuruburile nu trebuie să fie prea lungi pentru a nu străpunge capacul.

Blaturi din piatra naturala sau artificiala. Produsele din piatră naturală sunt foarte grele și necesită îngrijire suplimentară datorită porozității materialului. Piatra artificială este lipsită de aceste neajunsuri. În plus, un blat din piatră artificială poate primi aproape orice dimensiune și profil. Singurul dezavantaj al unor astfel de blaturi astăzi este prețul lor.

6. Amplasarea pieselor

Am ajuns la acele secțiuni care vă vor forma înțelegerea finală a modului de a face mobilier de dulap. Deci, mai întâi să vorbim despre poziția relativă a pieselor.

Detaliu- acesta este orice element al mobilierului dulapului: fund, capac, perete lateral, perete din spate, fatada, raft. Deci, fiecare detaliu poate fi cuibărit, poate deasupra capului.

Luați în considerare această teză pe exemplul a două dulapuri de bucătărie. Unul va sta pe podea (cu picioare) iar celălalt va atârna de perete.

Dulap de podea:

După cum puteți vedea din figură, este mai bine când tensiunea de funcționare (și pentru un dulap de podea este direcționată de la capac în jos) natural se transmite prin piesele din lemn la locul de contact al produsului cu suportul - la picioarele dulapului (vezi diagrama „corect”).

În a doua versiune, „greșită”, tensiunea este transmisă către confirmare(acesta este un șurub de mobilier atât de special, vom vorbi despre ele puțin mai târziu) - și efortul va încerca constant să-l scoată din lemn pentru o pauză.

Al doilea exemplu: dulap de perete.

Aici, opusul este adevărat: forța este aplicată pe raftul de jos de lucrurile de pe el, iar punctul de atașare al dulapului este mai mare decât punctul de aplicare a forței. Într-un mod natural (prin îmbinarea panourilor pe bază de lemn), nu vom transfera forța în sus în niciun fel. Prin urmare, tensiunea va fi transmisă în mod necesar prin fitinguri.

Dacă facem aici aceeași construcție ca în dulapul de podea (vezi diagrama „greșit”) - toate cele patru confirmări vor experimenta o forță constantă trăgând afară din lemn. Prin urmare, alegem cel mai rău dintre cele două rele: este mai bine ca confirmatorii să experimenteze efortul a sparge(vezi diagrama „corect”).

La prima vedere, acest lucru pare complicat, dar aveți încredere în experiența mea: după cel de-al treilea produs proiectat și asamblat, veți determina deja intuitiv, fără ezitare, unde ar trebui să fie amplasată aceasta sau acea parte.

7. Elemente de fixare pentru mobilă

Elementele de fixare pentru mobilă sunt hardware, care servesc la conectarea pieselor de mobilier. Cel mai adesea, o astfel de conexiune se face la un unghi drept de 90 °. toate tipurile moderne de elemente de fixare a mobilierului sunt foarte bine descrise, cu o descriere detaliată a avantajelor și dezavantajelor acestora. Să aruncăm o privire rapidă la cele cu care nu va trebui să lucrăm.

. Eurovint (confirmat)- un surub special pentru mobila. Cea mai comună fixare a mobilierului dulapului. Confirmat este deosebit de potrivit pentru începători - deoarece nu necesită montarea precisă a pieselor - puteți găuri o gaură pentru acesta deja „la loc”, în timpul procesului de asamblare a produsului.

Ați observat că șuruburile autofiletante nu sunt aproape niciodată folosite pentru conectarea pieselor? Așa e, în afacerile cu mobilă sunt înlocuite cu confirmări. Datorită formei ideale pentru PAL laminat de 16 mm, acestea au o zonă mare de filet semnificativă și țin mult mai puternic decât șuruburile autofiletante.

Pentru a face găuri pentru confirmări, este necesar burghiu special- nu a fost ușor să găsești asta în orașul nostru de provincie. În principiu, dacă nu există un astfel de burghiu, nu este înfricoșător: te poți descurca cu trei burghie de diferite diametre: pentru filet, un gât și un capac de confirmare.

Confirmările vin în mai multe dimensiuni. Folosit de obicei 7x50. La găurire pentru confirmare, trebuie acordată o atenție deosebită perpendicularității găuririi - astfel încât burghiul să nu „fugă” și să străpungă peretele piesei care urmează să fie găurit.

Confirmările se întorc surubelnita cu bit hexagonal sau manual special cheie hexagonală. Confirmările făcute cu o șurubelniță Phillips nu sunt confirmările corecte! Nu veți putea strânge niciodată aceste șuruburi până la capăt.

Principalul dezavantaj estetic al confirmărilor sunt pălăriile care rămân la culoare, dar totuși vizibile. Pentru a le ascunde folosiți dopuri din plastic introduse în pălării. Culoarea dopurilor este selectată în culoarea PAL.

. Cuplaje excentrice- cel mai corect si modern tip de mobilier. Nu lasa urme pe partea din fata a produsului, doar pe interior. Principalul dezavantaj este că necesită găurire foarte precisă, inclusiv alinierea găurilor pe ambele părți și limitarea adâncimii de găurire (pentru a nu se găuri).

Pentru aditivii de foraj pentru excentrici, se folosește de obicei un instrument special. Burghiu Forstner. Este realist să o faci manual - dar este foarte dificil, este mai bine să ai o mașină de găurit.

Dacă colectați mobilier, ale cărui capete nu vor fi expuse publicului, ci vor fi ascunse (de exemplu, un dulap de bucătărie sau un dulap într-o nișă), atunci nu are rost să vă deranjați cu excentrici. Utilizați confirmări.

8. Garnituri pentru mobilier

Mai multe balamale pot fi reglate în înălțime și adâncime de plantare. Acest lucru vă permite să vă aliniați mai precis ușa dulapului. Există și balamale încastrate - atunci când, când ușa este închisă, fațada este îngropată în interiorul dulapului (folosit rar). Există o serie de balamale pentru uși din sticlă în care sticla poate fi prinsă ferm fără găurire.

Cumpărați numai produse de înaltă calitate de la producători cunoscuți (de la cei ieftini, puteți recomanda chineză Boyard) - pentru a nu mai avea probleme cu ele pe viitor. Dintre principalii producători mondiali - austriaci a inflori, dar este scump și tot trebuie să încerci să-l găsești.

9. Sertare și ghidajele acestora

Există multe moduri de a face sertare de mobilă. Cea mai ușoară modalitate este de a face perimetrul cutiei (pereți laterali, pereți frontali și posteriori) din PAL. Această metodă este descrisă în detaliu și cu ilustrații. Singurul lucru cu care nu sunt de acord cu autorul este că în loc de cuie pentru atașarea fundului, aș folosi șuruburi autofiletante.

Dacă este necesară o fațadă frumoasă, atunci aceasta se înșurubează cu șuruburi pe una dintre laturile cutiei în suprapunere, așa cum se arată în diagrama din secțiunea 5 (în acest caz, rolul blatului va fi jucat de fațada de cutia).

Dar colectarea cutiei este jumătate din bătălie. Principalul lucru este să îl deschideți și să îl închideți. Adică puneți-l pe ghiduri.

Ghidajele sertarelor Există două tipuri: role și bile.

. Rolă ghidaje - de obicei albe, atașate la fundul cutiei. Cutia de pe astfel de ghidaje se deplasează pe două role cauciucate, bubuie din cauza poziției sale instabile, iar în punctul de ieșire maximă se străduiește să cadă din ghidaje de la orice împingere ascuțită. Astfel de ghidaje sunt proaste prin aceea că o cutie încărcată puternic va încerca să se răstoarne din orice poziție atunci când este extinsă mai mult de jumătate. Singurul avantaj al unor astfel de ghiduri este prețul: aproximativ 30 de freci pentru un cuplu.

. Minge ghiduri - sau așa cum sunt denumite în mod obișnuit „ghiduri cu extensie completă”. Aceste ghidaje sunt o structură telescopică capabilă să-și dubleze exact lungimea. În interior, ele conțin câteva zeci de bile (ca în rulmenți), ceea ce asigură o funcționare bună a cutiei. Ghidajele sunt fixate rigid cu șuruburi autofiletante atât pe dulap, cât și pe sertar, ceea ce elimină posibilitatea de răsturnare și împiedică sertarul să „iede de pe șine”, indiferent de sarcină și de viteza smucirilor.

Procesul de montare a sertarului pe rulmenți cu bile cu extensie completă este bine descris. Pretul unor astfel de ghiduri este de aprox. 100 de ruble pe set. Este foarte dezamăgitor să vezi când într-o bucătărie cu un cost total de peste 40 de sput, producătorul presează și instalează ghidaje cu role, economisind în același timp 70 de ruble. Vreau, știi, să iau și să sugrum pentru o asemenea atitudine de porc față de cumpărător. Așa că dacă comandați o bucătărie, specificați imediat ce tip de ghidaje vor avea sertarele.

. Metabox-uri- o soluție propusă mai întâi de o firmă austriacă a inflori. Ideea este de a scuti meșterul de nevoia de a atașa șine la sertar, și de a vinde pereți laterali gata făcut, cu șine încorporate, găuri pentru fațadă și caneluri pentru peretele din spate. După ce ați cumpărat o metabox, trebuie doar să atârnați o fațadă pe ea, să puneți un perete din spate și un fund (apropo, multe metabox-uri sunt concepute pentru un fund din PAL și nu din fibre).

Ghidajele din metabox-uri sunt role. În consecință, metabox-ul nu este un produs cu extensie completă. Pret metabox Blum: de la 300 inainte de 500 de ruble. Acum multe companii, inclusiv cele chinezești, produc produse cu numele „metabox”, care a devenit deja un nume de uz casnic. Iată un articol bun despre calcularea și asamblarea unui metabox.

. Tandembox-uri- o solutie mai tehnologica a aceleiasi companii. Dacă metabox se deplasează pe ghidaje cu role, atunci tandemboxul se deplasează pe ghidaje cu bile cu extensie completă. Numărul de bile din ele este de câteva sute. Tandembox-ul este de obicei echipat cu un închidere automată și un amortizor de șoc (sistemul BluMotion) - care asigură o închidere surprinzător de plăcută și moale a sertarului (închidere completă întotdeauna) cu o singură apăsare.

Pentru sertarele înalte, tandemboxurile pot fi echipate cu unul sau două opritoare suplimentare. Cutiile tandem sunt realizate din oțel alb și inoxidabil. Acestea din urmă, desigur, sunt de două ori mai scumpe.

Dacă se întâmplă să fii la un spectacol de mobilă, treci pe la standul Blum. Nici nu vă puteți imagina cât de plăcute și de înaltă calitate pot fi armăturile obișnuite de mobilier. Dar tandemboxul costă în consecință: 1000-2000 de ruble pe set.

10. Usi pentru dulapuri

Ultimul lucru despre care merită să vorbim în programul nostru educațional de mobilier este dulapuri. În general, bucătăria și garderoba sunt zonele cele mai accesibile și interesante pentru un maestru de mobilier începător. Ei bine, fără a număra, desigur, noptiere și rafturi. Mobilierul pentru sufragerie și dormitoare necesită de obicei o abordare serioasă a designului, utilizarea materialelor nestandardizate sau greu de prelucrat: lemn natural, sticlă călită. Cu bucătării și dulapuri - totul este simplu și clar.

Dulapul glisant vine în două versiuni: cu pereți (lateral și spate) și fără ei. ultima opțiune este doar o parte a încăperii (de obicei o nișă) împrejmuită cu uși glisante, în interiorul căreia poți face tot ce vrei: rafturi, sertare, umerase și o grămadă de alte lucruri interesante. Aici sunt enumerate și date fotografii cu cele mai comune elemente de umplere a dulapurilor.

Cel mai interesant și mai atractiv mecanism din dulapul glisant sunt ușile sale glisante. Nu puteți să vă zgâriți aici și trebuie să cumpărați numai accesorii de înaltă calitate - altfel veți avea de suferit atunci când căderea și blocarea ușilor, astfel încât să nu fiți fericit. În orașul nostru, numai sistemele de glisare ale unei companii autohtone sunt vândute dintr-un decent Aristo, cu toate acestea, recenziile sunt destul de demne.

Dulapul glisant conține de obicei două sau trei uși. Fiecare usa este o panza inchisa intr-un cadru special din profil de aluminiu decorat. În același timp, ușa nu trebuie să fie omogenă - poate fi creată din două sau mai multe pânze diferite conectate în orice unghi folosind un profil special.

În mod tradițional, profilul tocului pentru uși culisante de dulap este proiectat pentru o grosime a canatului de 10 mm. Pentru fabricarea ușilor oarbe se folosesc de obicei foi de PAL de 10 mm. Foile speciale pot servi ca o alternativă de design la acesta. ratan(împletitură decorativă), bambus și chiar piele artificială (pe bază de PAL sau MDF).

Cu ajutorul etanșărilor speciale din silicon, 4 mm se introduc ușor în profil oglindă. Principalul lucru este că cei care vor tăia oglinzile pentru dulapul tău nu uită să aplice pe reversul acesteia o peliculă elastică specială, care va reține fragmentele în cazul unui impact. Chiar dacă copilul sparge suprafața oglinzii, acest lucru va reduce semnificativ probabilitatea de rănire.

Pentru ca ușile să se miște, ghidajele sunt atașate de jos și de sus. Ghidajele inferioare ale dulapului glisant asigură deschiderea/închiderea ușii, ghidajele superioare asigură fixarea ușii în raport cu adâncimea dulapului. Rolele inferioare sunt de obicei din plastic, echipate cu un arc de absorbție a șocurilor și un șurub de reglare a înălțimii. Rolele superioare au o suprafață cauciucată.

Pentru mai multe informații despre mobila de dulap de auto-fabricare, vă recomand să citiți următoarele resurse:

. http://mebelsoft.net/forum/- Forumul producătorilor profesioniști de mobilă. Poate cea mai mare și mai populară resursă dedicată acestui subiect.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- Orașul maeștrilor, secțiunea „mobilier și amenajări interioare”. Cei care încearcă să facă totul cu propriile mâini se adună aici.

. http://mebelsam.com- Mobilier de bricolaj. Multe articole și exemple de o mare varietate de tehnologii, nu doar mobilier de cabinet.

. http://www.makuha.ru- Director de mobilier. Portal de început, dar conține deja articole interesante.

Ei bine, programul nostru educațional de mic mobilier s-a încheiat. Sper că acum sunteți plin de putere și hotărâre de a face mobilier de cabinet cu propriile mâini. Adăugați un pic de imaginație aici în alegerea culorilor, marginilor, armăturilor și tăierilor ondulate - și veți avea ocazia să realizați mobilierul care exact ceea ce ai nevoie.

Și nici măcar nu este vorba despre ce se întâmplă mai ieftin și adesea mai bun decât într-un magazin. Și nu că nu te mai limitezi la modele din fabrică. Cert este că lucrurile făcute de tine, lucrurile în care ți-ai investit sufletul, entuziasmul și priceperea - păstrează căldura mâinilor tale. Cred că este important.

Tipuri de conducte din PVC.

Exemple de profile de margine pentru mortare: fără laturi pentru PAL 32 mm (foto stânga), cu laturi pentru PAL 16 mm (foto dreapta).
Dimensiunile sunt orientative, in functie de producatorul cantului.

Borduri pentru mortare.

Conducta de mortare este cel mai comun tip de conducte din PVC. Deoarece cantul în T are un vârf, pentru aceasta trebuie făcută o canelură (canelură) de o anumită lățime și adâncime la capătul PALului, strict în centrul capătului (cu locația centrală a vârfului de margine). Instrumentul principal necesar pentru instalarea unei muchii de mortare este o freza manuală cu un tăietor de margini sau versiunea sa staționară - o mașină de frezat.Dacă nu există cerințe speciale pentru freza, este suficient un dispozitiv de putere redusă de la 1 kW, atunci freza trebuie selectată în funcție de o serie de parametri. În primul rând, freza trebuie să lase în urmă o canelură de o anumită lățime, și anume cu 0,5-0,7 mm mai mică decât grosimea vârfului de margine. Deoarece grosimea tenonului este diferită pentru diferiți producători de muchie, în mod ideal, pentru tăierea muchiei în PAL de 16 mm, este necesar să aveți două freze cu înălțimi ale dinților de 2,5 și 3,0 mm, iar pentru tăierea unei muchii de 32 mm - un separat tăietor, sau chiar două. Cu toate acestea, în practică, din motive de economisire a banilor, este suficient să aveți o singură freză cu o înălțime a dintelui de 2,6 până la 2,8 mm. În absența bătăilor frezei și a arborelui (mandrină) routerului, o astfel de înălțime a dintelui poate fi considerată universală, potrivită pentru introducerea majorității marginilor în T de 16 mm. Pentru a realiza o canelură cu o lățime mult mai mare, frezarea se efectuează în mai multe treceri, cu modificarea proeminenței frezei. Când se detectează o curgere a sculei și/sau a sculei, este necesar să alegeți un freză cu o înălțime mai mică a dintelui, deoarece curățarea poate duce la o creștere semnificativă a lățimii canelurii. În al doilea rând, freza trebuie să lase o canelură de o anumită adâncime. Adâncimea canelurii depinde direct de lungimea vârfului marginii, care poate varia de la 6 la aproape 10 mm. Prin urmare, pentru a putea folosi marginea oricărui producător (cu orice lungime a tenonului), aveți nevoie de o freză care oferă o adâncime a canelurii de 10 mm sau mai mult. Este irațional să alegeți o freză cu o adâncime de frezare nerezonabil de mare, deoarece aceasta reduce resursele frezei și duce la o creștere a sarcinii asupra frezei. Secvența operațiunilor la finisarea suprafeței de capăt a plăcilor aglomerate cu o margine din PVC este prezentată mai jos.

Un exemplu de măsurare a grosimii tijei de margine pentru PAL 32 mm.
Cantul italian are un vârf mai gros și b despre Mai multă rigiditate (foto în stânga) decât chineză (foto în dreapta).

Exemple de măsurare a lățimii interioare a marginilor
pentru PAL 16 mm (foto stânga) și 32 mm (foto dreapta).
Dimensiunile sunt orientative, in functie de producatorul cantului.

Dispozitiv de tăiere a marginilor pentru tăierea cantului.
Adâncimea canelurii W depinde de diametrul rulmentului d1, diametrul frezei D
și se găsește prin formula W=(D-d1)/2.

Pasul 1. Setează tăietorul în centrul fundului cu o precizie de nu mai puțin de +/-0,5 mm.

Pasul 2 Slefuim (slefuim) marginile PAL laminat, astfel incat la umplerea marginilor cu laturile, laminatul sa nu se decojeasca.

Pasul 3 Frezăm canelura.

Canelura pentru margine este gata.

Pasul 4

Pasul 4 Tăierea capetelor marginii (foto din stânga), șlefuire la nivel (foto din dreapta).

Gata.
Capătul adiacent poate fi lipit peste cu o margine, captând marginea(foto dreapta).

Utilizarea unui tunder de grădină.

Tuna mica de gradina pentru taierea marginilor 16 mm. Pentru a lucra cu o margine largă de 32 mm, este mai bine să alegeți un model mai mare.

Apăsăm ferm tăietorul de oprire pe suprafața semicirculară a marginii, apăsăm lama de lucru cu degetul pe capătul plăcii PAL și efectuăm tăierea.

Tăiere de înaltă calitate într-o singură mișcare. Cu o anumită îndemânare și o lamă ascuțită, benzi foarte înguste de margine pot fi tăiate cu foarfece.

Borduri suprapuse.

Instalarea marginii de suprapunere nu necesită utilizarea de scule electrice, munca nu este prăfuită și poate fi făcută chiar și acasă, tot ce aveți nevoie este un cuțit și lipici.Este necesar să se pregătească suprafața interioară a marginii și anume să se aplice zgârieturi profunde multidirecționale pentru a îmbunătăți aderența adezivului. Orice obiect ascuțit este potrivit pentru această operație: un cuțit, foarfece, o lamă de ferăstrău etc. După ce suprafața este zgâriată, pe suprafața interioară a marginii trebuie aplicat un adeziv, de exemplu, „unghiile lichide” bine dovedite. Dacă este nevoie de o protecție maximă împotriva pătrunderii apei sub margine, atunci trebuie folosit sigilant siliconic în loc de lipici, aplicându-l în exces.După aplicarea lipiciului, marginea este pusă secvenţial pe capătul piesei, lăsând mici adaosuri de la capete. Adezivul vărsat trebuie îndepărtat imediat. Dacă este necesar, banda de hârtie (pictură) va ajuta la fixarea temporară a marginii (de exemplu, lângă secțiunile curbe). După ce lipiciul se usucă (pentru „unghiile lichide” - o zi), alocațiile de margine sunt tăiate la nivel. Necesitatea de a aștepta ca lipiciul să se usuce este principalul inconvenient al folosirii unei margini de suprapunere, în comparație cu una de mortare.

Pasul 1. Zgariem partea gresita a marginii.

Pasul 2 Aplicam lipici "unghii lichide".

Pasul 3 Punem marginea la capătul PALului, îndepărtăm excesul de lipici stors.

Gata. Marginea PAL laminat este tăiată cu margine suprapusă din PVC.
Tăierea capetelor se efectuează după ce lipiciul s-a uscat.

Câteva subtilități ale lucrului cu marginilePVC.

Prioritatea în alegere ar trebui acordată conductelor, în care culoarea bazei este cât mai apropiată de culoarea decorului - stratul exterior. Acest lucru va contribui la invizibilitatea posibilelor daune minore (zgârieturi) la margine.
Mărimea marginilor marginilor este diferită. Ar trebui să se acorde preferință canturilor cu o înălțime mai mare a laturilor, acest lucru vă va permite să închideți așchii foarte mari în laminat.
Cu cât muchia este mai dură, cu atât este mai puternică, cu atât rezistă mai bine la impacturi. De regulă, marginile mai scumpe au mai multă rigiditate.
Rigiditatea marginii depinde de temperatura din cameră. Se recomandă umplerea conductelor la temperatura camerei. Lucrul la temperaturi scăzute necesită o atenție deosebită în spatele marginii marginii, aceasta devine rigidă și poate ridica (tuși) marginea laminatului.
Tipul de adeziv „Unghii lichide” și unele altele sunt esențiale pentru temperaturile de depozitare și întărire. Recomandările producătorului adezivului trebuie respectate cu strictețe.

Secțiuni