Acasă

Pompe de puțuri

Caracteristicile elementelor de fixare a mobilierului și ce opțiuni există. Ce elemente de fixare pentru mobilier există și domeniul de aplicare al acestora Cum să îmbinați foile din PAL cap la capăt

Caracteristicile elementelor de fixare a mobilierului și ce opțiuni există. Ce elemente de fixare pentru mobilier există și domeniul de aplicare al acestora Cum să îmbinați foile din PAL cap la capăt

1. Material principal: PAL

În mod surprinzător, lemnul în forma sa cea mai pură este lotul de mobilier scump „de elită”. În mobilierul de cabinet, lemnul nu se găsește aproape niciodată.

Principalul material din care este fabricat mobilierul de cabinet este PAL laminat(LDSP). De obicei, acestea sunt plăci cu o grosime de 16 mm. De asemenea, sunt la vânzare și foi de PAL cu grosimea de 10 mm și 22 mm. PAL laminat de 10 mm este folosit ca umplutură pentru ușile oarbe ale dulapurilor glisante, iar 22 mm este folosit pentru rafturile din biblioteci unde este necesară o rezistență mai mare la stres, iar PAL laminat obișnuit de 16 mm se poate lăsa serios sub greutatea cărților.

De asemenea, uneori, piesele de 22 mm sunt folosite ca elemente de design ale produselor de mobilier, aducând originalitate designului (de exemplu, puteți pune un capac proeminent de 22 mm grosime într-o culoare mai închisă deasupra unui capac obișnuit de dulap de 16 mm). Astfel de delicii sunt fezabile din punct de vedere economic numai pentru producția de masă, deoarece trebuie întotdeauna să cumpărați o foaie întreagă de PAL laminat pentru tăiere. De obicei, toate părțile mobilierului dulapului (cu excepția ușilor și fațadelor) sunt realizate din PAL de 16 mm.

PAL este tăiat pe mașini speciale de-a lungul ghidajelor. Desigur, acasă, puteți tăia ceva cu un ferăstrău electric - dar, în același timp, marginile cusăturii vor fi „rupte”, iar cusătura în sine se va mișca probabil dintr-o parte în alta. Este aproape imposibil să obții un ferăstrău drept cu un ferăstrău.

2. Margini

Plăci aglomerate - este cel mai urât și mai vulnerabil loc - umezeala pătrunde ușor prin el și materialul se umflă și se deformează. Prin urmare, se recomandă acoperirea tuturor capetelor PALului cu margini speciale. Sunt cunoscute mai multe tipuri de muchii:

. Marginea ABS- un analog al marginii PVC dintr-un alt plastic, mai ecologic. În plus față de respectarea mediului în timpul eliminării, alte diferențe sunt mai probabil inventate de marketeri. Nici măcar nu este de vânzare în orașul nostru.

. Fațade din lemn și furnir- va incanta iubitorii de produse naturale. Adevărat, în lumea plastică modernă, astfel de fațade sunt destul de scumpe. Da, iar limbile rele susțin că există atât de multe lacuri și impregnări în acest lemn, încât există un singur nume din lemn. Cel puțin, producătorii vă recomandă insistent să aveți grijă în mod regulat de astfel de fațade cu substanțe chimice speciale.

. Fațade sub email- fatade vopsite. Principalul lor dezavantaj: învelișul se zgârie foarte ușor, se deformează și nu este rezistent la substanțe chimice. Anterior, erau folosite doar din cauza culorilor strălucitoare bogate. Odată cu apariția pe piață a materialelor plastice acrilice, cererea pentru fațade vopsite a scăzut semnificativ.

. Fațade din aluminiu cu sticlă- realizat în stil high-tech. Sunt frumoase și moderne, dar greu de fabricat și necesită accesorii non-standard pentru elemente de fixare, adesea instalate simultan cu producția de fațadă.

4. Pereții din spate și fundul cutiilor.

De obicei, pereții din spate ai mobilierului, precum fundul sertarelor, sunt realizati din HDPE. În același timp, partea frontală laminată arată în interiorul sertarului sau dulapului. Culoarea HDF este potrivită cu culoarea HDF utilizată. Grosimea foii este de obicei de 3-5 mm.

La un moment dat a fost la modă să pui un astfel de perete pe suporturi folosind capsator de mobila. Acest lucru este greșit - capsele țin pentru un timp limitat și, indiferent cât de puternică vi se pare structura imediat după asamblare, după câțiva ani se poate dispersa sub presiune sau deformare. Este deosebit de greșit să puneți fundul sertarelor pe capse, care suferă în mod constant sarcini de rupere. Așa că uitați de capsatorul de mobilă - este aplicabil numai în mobilierul tapițat.

Uneori se introduce plăci de fibre în canelura- dar pentru această tehnologie, această canelură trebuie frezată și, în același timp, toate dimensiunile produsului trebuie să fie exact până la milimetru.

Uneori, pereții din spate și fundul cutiilor sunt din PAL. Se practică pentru a crea " coaste de rigidizare„în dulapuri înalte, și în acele sertare în care va fi o sarcină foarte mare (20 kg și mai sus). Peretele din spate al dulapului poate fi echipat cu una sau mai multe nervuri de rigidizare din PAL, iar restul spațiului poate fi umplut cu HDPE.

5. Blaturi

blatul mesei- o suprafață de lucru orizontală pe care oamenii lucrează constant (gătesc mâncare, mănâncă, scrie).

Cele mai multe mese de birou și opțiuni de luat masa ieftine sunt limitate la blaturi din același material ca și masa în sine. Poate fi PAL de 16 mm sau mai bine de 22 mm, cromat cu margine PVC de 2 mm.

Pentru bucatarii se folosesc blaturi speciale. De obicei sunt o foaie de PAL cu o grosime de 28-38 mm, acoperită cu plastic folosind tehnologia postformare. Acest plastic este destul de durabil. Dacă tăietura blatului este gri, acesta este un PAL obișnuit, dacă este albastru-verde, atunci rezistent la umiditate. Blaturile de bucătărie corecte sunt echipate cu o bandă de silicon - așa-numita " tavă de scurgere„, care împiedică curgerea lichidelor vărsate pe mobilierul de bucătărie.

Punctul slab al unor astfel de blaturi sunt marginile tăieturii. De obicei, acestea sunt tivite cu melamină de culoarea blatului atunci când este tăiată. Dar melamina se teme de umiditate și, adesea, marginile devin inutilizabile după un an de funcționare. Prin urmare, pentru capetele blatului mesei, se recomandă folosirea unui special profil de aluminiu, după ce a uns în prealabil bine suprafața tăiată cu ferăstrău cu sigilant siliconic. Există și un profil pentru îmbinarea blaturilor în unghi drept - fără a le tăia și a se potrivi între ele - un astfel de profil este foarte convenabil de utilizat în bucătăriile de colț.

Nu este obișnuit să se facă găuri în blatul mesei (ele strica suprafața netedă a mesei și apoi se înfundă murdăria în ele), așa că un astfel de blat este de obicei înșurubat din interior șuruburi autofiletante la barele orizontale. În acest caz, șuruburile nu trebuie să fie prea lungi pentru a nu străpunge capacul.

Blaturi realizate din piatra naturala sau artificiala. Produsele din piatră naturală sunt foarte grele și necesită îngrijire suplimentară datorită porozității materialului. Piatra artificială este lipsită de aceste neajunsuri. În plus, un blat din piatră artificială poate primi aproape orice dimensiune și profil. Singurul dezavantaj al unor astfel de blaturi astăzi este prețul lor.

6. Amplasarea pieselor

Am ajuns la acele secțiuni care vă vor forma înțelegerea finală a modului de a face mobilier de dulap. Deci, mai întâi să vorbim despre poziția relativă a pieselor.

Detaliu- acesta este orice element al mobilierului dulapului: fund, capac, perete lateral, perete din spate, fatada, raft. Deci, fiecare detaliu poate fi cuibărit, poate deasupra capului.

Luați în considerare această teză pe exemplul a două dulapuri de bucătărie. Unul va sta pe podea (cu picioare) iar celălalt va atârna de perete.

Dulap de podea:

După cum puteți vedea din figură, este mai bine când tensiunea de funcționare (și pentru un dulap de podea este direcționată de la capac în jos) natural se transmite prin piese din lemn la locul de contact al produsului cu suportul - la picioarele dulapului (vezi diagrama „corect”).

În a doua versiune, „greșită”, tensiunea este transmisă către confirmare(acesta este un șurub de mobilier atât de special, vom vorbi despre ele puțin mai târziu) - și efortul va încerca constant să-l scoată din lemn pentru o pauză.

Al doilea exemplu: dulap de perete.

Aici, opusul este adevărat: forța este aplicată pe raftul de jos de lucrurile de pe el, iar punctul de atașare al dulapului este mai mare decât punctul de aplicare a forței. Într-un mod natural (prin îmbinarea panourilor pe bază de lemn), nu vom transfera forța în sus în niciun fel. Prin urmare, tensiunea va fi transmisă în mod necesar prin fitinguri.

Dacă facem aici aceeași construcție ca în dulapul de podea (vezi diagrama „greșit”) - toate cele patru confirmări vor experimenta o forță constantă trăgând afară din lemn. Prin urmare, alegem cel mai rău dintre cele două rele: este mai bine ca confirmatorii să experimenteze efortul a sparge(vezi diagrama „corect”).

La prima vedere, acest lucru pare complicat, dar aveți încredere în experiența mea: după cel de-al treilea produs proiectat și asamblat, veți determina deja intuitiv, fără ezitare, unde ar trebui să fie amplasată aceasta sau acea parte.

7. Elemente de fixare pentru mobilă

Elementele de fixare pentru mobilă sunt hardware, care servesc la conectarea pieselor de mobilier. Cel mai adesea, o astfel de conexiune se face la un unghi drept de 90 °. toate tipurile moderne de elemente de fixare pentru mobilier sunt foarte bine descrise, cu o descriere detaliată a avantajelor și dezavantajelor acestora. Să aruncăm o privire rapidă la cele cu care nu va trebui să lucrăm.

. Eurovint (confirmat)- un surub special pentru mobila. Cea mai comună fixare a mobilierului de cabinet. Confirmate este deosebit de potrivit pentru începători - deoarece nu necesită montarea precisă a pieselor - puteți găuri o gaură pentru aceasta deja „la loc”, în timpul procesului de asamblare a produsului.

Ați observat că șuruburile autofiletante nu sunt aproape niciodată folosite pentru a conecta piesele? Așa e, în afacerile cu mobilă sunt înlocuite cu confirmări. Datorită formei ideale pentru PAL laminat de 16 mm, acestea au o zonă mare de filet semnificativă și țin mult mai puternic decât șuruburile autofiletante.

Pentru a face găuri pentru confirmări, este necesar burghiu special- nu a fost ușor să găsești asta în orașul nostru de provincie. În principiu, dacă nu există un astfel de burghiu, nu este înfricoșător: te poți descurca cu trei burghie de diferite diametre: pentru filet, un gât și un capac de confirmare.

Confirmările vin în mai multe dimensiuni. De obicei folosit 7x50. La găurire pentru confirmare, trebuie acordată o atenție deosebită perpendicularității găuririi - astfel încât burghiul să nu „fuge” și să străpungă peretele piesei care urmează să fie găurit.

Confirmările se întorc surubelnita cu bit hexagonal sau manual special cheie hexagonală. Confirmările făcute cu o șurubelniță Phillips nu sunt confirmările corecte! Nu veți putea strânge niciodată aceste șuruburi până la capăt.

Principalul dezavantaj estetic al confirmărilor sunt pălăriile care rămân la culoare, dar totuși vizibile. Pentru a le ascunde folosiți dopuri din plastic introduse în pălării. Culoarea dopurilor este selectată în culoarea PAL.

. Cuplaje excentrice- cel mai corect si modern tip de mobilier. Nu lasa urme pe partea din fata a produsului, doar pe interior. Principalul dezavantaj este că necesită găurire foarte precisă, inclusiv alinierea găurilor pe ambele părți și limitarea adâncimii de găurire (pentru a nu se găuri).

Pentru aditivii de foraj pentru excentrici, se folosește de obicei un instrument special. Burghiu Forstner. Este realist să o faci manual - dar este foarte dificil, este mai bine să ai o mașină de găurit.

Dacă colectați mobilier, ale cărui capete nu vor fi expuse publicului, ci vor fi ascunse (de exemplu, un dulap de bucătărie sau un dulap într-o nișă), atunci nu are rost să vă deranjați cu excentrici. Utilizați confirmări.

8. Garnituri pentru mobilier

Mai multe balamale pot fi reglate în înălțime și adâncime de plantare. Acest lucru vă permite să vă aliniați mai precis ușa dulapului. Există și balamale încastrate - când, când ușa este închisă, fațada este îngropată în interiorul dulapului (folosit rar). Există o serie de balamale pentru uși din sticlă în care sticla poate fi fixată ferm fără găurire.

Cumpărați numai produse de înaltă calitate de la producători cunoscuți (de la cei ieftini, puteți recomanda chineză Boyard) - pentru a nu mai avea probleme cu ei pe viitor. Dintre principalii producători mondiali - austriaci a inflori, dar este scump și tot trebuie să încerci să-l găsești.

9. Sertare și ghidajele acestora

Există multe moduri de a face sertare de mobilă. Cea mai ușoară modalitate este de a face perimetrul cutiei (pereți laterali, pereții frontali și posteriori) din PAL. Această metodă este descrisă în detaliu și cu ilustrații. Singurul lucru cu care nu sunt de acord cu autorul este că în loc de cuie pentru atașarea fundului, aș folosi șuruburi autofiletante.

Dacă este necesară o fațadă frumoasă, atunci aceasta se înșurubează cu șuruburi pe una dintre părțile laterale ale cutiei în suprapunere, așa cum se arată în diagrama din secțiunea 5 (în acest caz, rolul blatului va fi jucat de fațada de cutia).

Dar strângerea cutiei este jumătate din bătălie. Principalul lucru este să îl deschideți și să îl închideți. Adică pune-l pe ghiduri.

Ghidajele sertarelor Există două tipuri: role și bile.

. Rolă ghidaje - de obicei albe, atașate la fundul cutiei. Cutia de pe astfel de ghidaje se deplasează pe două role cauciucate, bubuie din cauza poziției sale instabile, iar în punctul de ieșire maximă se străduiește să cadă din ghidaje de la orice împingere ascuțită. Astfel de ghidaje sunt dăunătoare, deoarece o cutie încărcată puternic va încerca să se răstoarne din orice poziție atunci când este extinsă mai mult de jumătate. Singurul avantaj al unor astfel de ghiduri este prețul: aproximativ 30 de freci pentru un cuplu.

. Minge ghiduri - sau așa cum sunt denumite în mod obișnuit „ghiduri cu extensie completă”. Aceste ghidaje sunt o structură telescopică capabilă să-și dubleze exact lungimea. În interior, ele conțin câteva zeci de bile (ca în rulmenți), ceea ce asigură o funcționare bună a cutiei. Ghidajele sunt fixate rigid cu șuruburi autofiletante atât pe dulap, cât și pe sertar, ceea ce elimină posibilitatea de răsturnare și împiedică sertarul să „iede de pe șine”, indiferent de sarcină și de viteza smucirilor.

Procesul de montare a sertarului pe rulmenți cu bile cu extensie completă este bine descris. Pretul unor astfel de ghiduri este de aprox. 100 de ruble pe set. Este foarte dezamăgitor să vezi când într-o bucătărie cu un cost total de peste 40 de sput, producătorul presează și instalează ghidaje cu role, economisind în același timp 70 de ruble. Vreau, știi, să iau și să sugrum pentru o asemenea atitudine de porc față de cumpărător. Așa că dacă comandați o bucătărie, specificați imediat ce tip de ghidaje vor avea sertarele.

. Metabox-uri- o soluție propusă mai întâi de o firmă austriacă a inflori. Ideea este de a salva meșterul de a fi nevoit să fixeze șinele la sertar, și de a vinde pereți laterali gata făcut, cu șine încorporate, găuri pentru fațadă și caneluri pentru peretele din spate. După ce ați cumpărat o metabox, trebuie doar să atârnați o fațadă pe ea, să puneți un perete din spate și un fund (apropo, multe metabox-uri sunt concepute pentru un fund din PAL și nu din fibre).

Ghidajele din metabox-uri sunt role. În consecință, metabox-ul nu este un produs cu extensie completă. Pret metabox Blum: de la 300 inainte de 500 de ruble. Acum multe companii, inclusiv cele chinezești, produc produse cu numele „metabox”, care a devenit deja un nume de uz casnic. Iată un articol bun despre calcularea și asamblarea unui metabox.

. Tandembox-uri- o solutie mai tehnologica a aceleiasi companii. Dacă metabox se deplasează pe ghidaje cu role, atunci tandemboxul merge pe ghidaje cu bile cu extensie completă. Numărul de bile din ele este de câteva sute. Tandemboxul este de obicei echipat cu un închidere automată și un amortizor de șoc (sistemul BluMotion) - care asigură o închidere surprinzător de plăcută și moale a sertarului (închidere întotdeauna completă) cu o singură apăsare.

Pentru sertarele înalte, tandemboxurile pot fi echipate cu unul sau două opritoare suplimentare. Cutiile tandem sunt realizate din oțel alb și inoxidabil. Acestea din urmă, desigur, sunt de două ori mai scumpe.

Dacă se întâmplă să fii la un spectacol de mobilă, treci pe la standul Blum. Nici nu vă puteți imagina cât de plăcute și de înaltă calitate pot fi armăturile obișnuite pentru mobilier. Dar tandemboxul costă în consecință: 1000-2000 de ruble pe set.

10. Usi pentru dulapuri

Ultimul lucru despre care merită să vorbim în programul nostru educațional de mobilier este dulapuri. În general, bucătăria și garderoba sunt zonele cele mai accesibile și interesante pentru un maestru de mobilier începător. Ei bine, fără a număra, desigur, noptiere și rafturi. Mobilierul pentru sufragerie și dormitoare necesită de obicei o abordare serioasă a designului, utilizarea materialelor nestandard sau greu de prelucrat: lemn natural, sticlă călită. Cu bucătării și dulapuri - totul este simplu și clar.

Dulapul glisant vine în două versiuni: cu pereți (lateral și spate) și fără ei. ultima opțiune este doar o parte a camerei (de obicei o nișă) împrejmuită cu uși glisante, în interiorul căreia poți face tot ce vrei: rafturi, sertare, umerase și o grămadă de alte lucruri interesante. Aici sunt enumerate și date fotografii cu cele mai comune elemente de umplere a dulapurilor.

Cel mai interesant și mai atractiv mecanism din dulapul glisant sunt ușile sale glisante. Nu vă puteți zgâri aici și trebuie să achiziționați numai accesorii de înaltă calitate - altfel veți fi chinuit de ușile care cădeau și se blochează în așa fel încât să nu fiți fericit. În orașul nostru, numai sistemele de glisare ale unei companii autohtone sunt vândute dintr-un decent Aristo, cu toate acestea, recenziile sunt destul de demne.

Dulapul glisant conține de obicei două-trei uși. Fiecare usa este o panza inchisa intr-un cadru special din profil de aluminiu decorat. În același timp, ușa nu trebuie să fie omogenă - poate fi creată din două sau mai multe pânze diferite conectate în orice unghi folosind un profil special.

În mod tradițional, profilul tocului pentru uși culisante de dulap este proiectat pentru o grosime a canatului de 10 mm. Pentru fabricarea ușilor oarbe se folosesc de obicei foi de PAL de 10 mm. Foile speciale pot servi ca o alternativă de design la acesta. ratan(împletitură decorativă), bambus și chiar piele artificială (pe bază de PAL sau MDF).

Cu ajutorul etanșărilor speciale din silicon, 4 mm se introduc ușor în profil oglindă. Principalul lucru este că cei care vor tăia oglinzile pentru dulapul tău nu uită să aplice pe reversul acesteia o peliculă elastică specială, care va reține fragmentele în cazul unui impact. Chiar dacă copilul sparge suprafața oglinzii, acest lucru va reduce semnificativ probabilitatea de rănire.

Pentru ca ușile să se miște, ghidajele sunt atașate de jos și de sus. Ghidajele inferioare ale dulapului glisant asigură deschiderea/închiderea ușii, ghidajele superioare asigură fixarea ușii în raport cu adâncimea dulapului. Rolele inferioare sunt de obicei din plastic, echipate cu un arc de absorbție a șocurilor și un șurub de reglare a înălțimii. Rolele superioare au o suprafață cauciucată.

Pentru mai multe informații despre mobila dulap de auto-producție, vă recomand cu căldură să citiți următoarele resurse:

. http://mebelsoft.net/forum/- Forumul producătorilor profesioniști de mobilă. Poate cea mai mare și mai populară resursă dedicată acestui subiect.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- Orașul maeștrilor, secțiunea „mobilier și amenajări interioare”. Aici se adună cei care încearcă să facă totul cu propriile mâini.

. http://mebelsam.com- Mobilier de bricolaj. Multe articole și exemple de o mare varietate de tehnologii, nu doar mobilier de cabinet.

. http://www.makuha.ru- Directorul de mobilier. Portal de început, dar conține deja articole interesante.

Ei bine, programul nostru educațional de mic mobilier s-a încheiat. Sper că acum sunteți plin de putere și hotărâre de a face mobilier de cabinet cu propriile mâini. Adăugați un pic de imaginație aici în alegerea culorilor, marginilor, armăturilor și tăierilor ondulate - și veți avea ocazia să realizați mobilierul care exact ceea ce ai nevoie.

Și nici măcar nu este vorba despre ce se întâmplă mai ieftin și adesea mai bun decât într-un magazin. Și nu că nu te mai limitezi la modele din fabrică. Faptul este că lucrurile făcute de tine, lucrurile în care ți-ai investit sufletul, entuziasmul și priceperea - păstrează căldura mâinilor tale. Cred că este important.

Plăcile de PAL (PAL) sunt fabricate din rumeguș, așchii și lemn de valoare redusă prin amestecarea lor cu rășină de formaldehidă și presare. Pe lângă un preț accesibil, foile din PAL au o bună rezistență la umiditate, izolare fonică și termică, precum și o rezistență sporită dacă sunt lipite împreună în mai multe straturi.

În acest articol, vom vorbi despre cum și cu ce să lipiți PAL între ele și alte materiale.

Cum se lipește PAL (revizuirea adezivului)

Suită Mobilier PVA. Este adesea folosit în industria prelucrării lemnului și în locurile de muncă în care este necesar să se realizeze lipirea puternică a pieselor supuse la sarcini dinamice mari. Dezvoltat pe baza dispersiei apei, oferă o fixare puternică. Acest adeziv este eficient atunci când conectați toate tipurile de lemn între ele, inclusiv PAL și cu alte materiale. Cost: 119 ruble la 900 ml.
Moment Carpenter. Produse de încredere de la producătorul german HENKEL. Adeziv rezistent la umezeală și căldură, de înaltă rezistență și cu priză rapidă, conceput pentru a fi utilizat în timpul reparației și asamblarii mobilierului din PAL, toate tipurile de lemn, laminat, furnir și multe alte materiale. Oferă o linie transparentă de lipici. Cost: 124 de ruble pentru 250 ml.
Krass PVA D3. Adeziv special impermeabil pentru toate tipurile de lemn, PAL, plăci de fibre, furnir, placaj. Este potrivit pentru mobilier de grădină, mobilier de bucătărie, uși, ferestre și mobilier de baie. Nu conține solvenți organici. După uscare, lasă o linie transparentă de lipici. Cost: 125 de ruble la 200 ml.

INSTRUCȚIUNE VIDEO

Ce lipici nu poate fi folosit pentru PAL

Nu utilizați niciodată mobilier PVA modificat sau adeziv pentru lemn Titebond. Astfel de tipuri de lipici se caracterizează prin proprietăți capilare excesive. Ele creează goluri în interiorul foilor de PAL inegale, iar acest lucru este plin de lipirea slabă a materialelor.

Un exemplu de lucru - lipim un blat din PAL

PAL este adesea folosit pentru a face blaturi de bucătărie. Să analizăm ordinea lucrărilor.

Pentru muncă veți avea nevoie de:

Foi din PAL;
Foaie de plastic;
Capsator de mobila;
Foarfece;
Ruletă;
etanșant;
Congelator manual;
Şurubelniţă;
Ferăstrău electric electric;
Nivel;
Ciocan cu vârf de cauciuc.

Pentru fabricarea blaturilor cu o grosime de 28 de milimetri sau mai mult, de regulă, mai multe foi subțiri de PAL sunt lipite împreună:

Înainte de lipire, degresați suprafețele plăcilor cu alcool izopropilic;
Aplicați lipici uniform cu o rolă sau o spatulă;
Plăcile trebuie presate la o presiune de 50-80 N/cm2 la o temperatură care să nu depășească 30 de grade Celsius. Țineți sub presiune timp de 8 minute. După aceea, plăcile sunt stivuite și ținute sub o presiune de 1500 N/cm2 în timpul zilei.

Dacă aveți pregătit un blat din PAL și trebuie doar să lipiți câteva scânduri:

Pentru a crea o cusătură invizibilă pentru îmbinarea blaturilor, este necesar să frezați panoul;
Faceți în el cuiburi pentru lamele și adâncituri pentru cuplarea pieselor;
Curățați capătul blatului cu șmirghel, degresați-l și ungeți-l uniform cu lipici;
Introduceți lamele și vârfurile în el pentru asamblare ulterioară;
Faceți același lucru cu celălalt blat lipit;
Apăsați ferm panourile unul împotriva celuilalt cu părțile laterale, astfel încât adezivul să iasă din cusătură;
Fixați-le cu o clemă timp de 30-50 de minute până când lipiciul se întărește;
Apoi șlefuiți cusătura dintre panouri, astfel încât să fie invizibilă.
Pentru a completa blatul mesei, adăugați la el capăt, colț și benzi de legătură, precum și profile frontale și laterale.

Toate aceste detalii protejează blatul de deteriorări mecanice, umezeală și murdărie. Dacă blatul este adiacent peretelui, puteți lipi o plită specială care etanșează îmbinarea și împiedică intrarea resturilor în fisuri.

Pentru a fixa în siguranță foile de PAL pentru fabricarea mobilierului, lipiciul trebuie aplicat în cantități mari. Din această cauză, de foarte multe ori iese din cusături și cade pe plăci.

Dacă adezivul nu s-a uscat încă, acesta poate fi îndepărtat cu ușurință cu o cârpă umedă.
Dacă este uscat, puteți încerca să scoateți folia adezivă și să o îndepărtați cu grijă de pe suprafață.
Plănul din PAL poate fi tratat și cu un agent special pentru îndepărtarea ojei de unghii. Farfuriile vopsite se curata bine cu ulei de floarea soarelui.
Chiar si in magazine se vand lacuri pe baza de ceara, care curata perfect suprafata si o fac stralucitoare.

O multitudine de conexiuni pot fi folosite pentru a conecta piesele din lemn. Numele și clasificările îmbinărilor tâmplăriei tind să varieze semnificativ în funcție de țară, regiune și chiar școala de prelucrare a lemnului. Măiestria constă în faptul că precizia de execuție asigură o legătură funcțională, capabilă să reziste la sarcinile destinate acesteia.

Informații inițiale

Categorii de conexiuni

Toate conexiunile (în tâmplărie se numesc legături) ale pieselor din lemn pot fi împărțite în trei categorii în funcție de domeniul de aplicare (versiunea străină a clasificării):

cutie;
cadru (cadru);
pentru splicing/splicing.

Conexiunile pentru sertare sunt folosite, de exemplu, la fabricarea sertarelor și dulapurilor, îmbinările pentru cadru sunt folosite în tocurile ferestrelor și ușilor, iar raliarea / îmbinare este folosită pentru a obține piese cu lățime/lungime crescută.

Multe îmbinări pot fi folosite în diferite categorii, de exemplu, îmbinările cap la cap sunt folosite în toate cele trei categorii.

Pregătirea materialului

Chiar și cheresteaua rindeluită poate avea nevoie de ceva pregătire.

Tăiați materialul cu o margine în lățime și grosime pentru o rindeluire ulterioară. Nu tăiați încă la lungime.
Alegeți stratul de cea mai bună calitate - partea din față. Ridicați-o pe toată lungimea. Verificați cu o linie dreaptă.
După alinierea finală, faceți un semn pe partea din față cu un creion.
Ridicați partea din față - curată - marginea. Verificați cu o linie dreaptă, precum și cu un pătrat pe partea din față. Netezește urzeala prin rindeluire. Marcați o margine curată.
Utilizați un indicator de grosime pentru a marca grosimea necesară de-a lungul tuturor marginilor conturului piesei. Planificați-vă pentru acest risc. Verificați cu o linie dreaptă.
Repetați operația pentru lățime.
Acum marcați lungimea și conexiunile reale. Marcați din față și o margine curată.

Marcarea lemnului

Aveți grijă când marcați cheresteaua. Acordați suficiente rezerve pentru lățimea tăieturii, grosimea rindelui și îmbinare.

Toate citirile sunt luate din partea din față și de pe marginea curată, pe care se pun marcajele corespunzătoare. În modelele de cadru și dulap, aceste semne ar trebui să fie orientate spre interior pentru a îmbunătăți precizia de producție. Pentru a ușura sortarea și asamblarea, numerotați piesele așa cum sunt fabricate pe partea din față, astfel încât să indice, de exemplu, că partea 1 este conectată la capătul 1.

Când marcați piese identice, aliniați-le cu atenție și faceți marcaje pe toate piesele de prelucrat simultan. Acest lucru va asigura că marcajul este identic. Când marcați elemente de profil, rețineți că pot exista părți „dreapta” și „stânga”.

Articulațiile cap la cap

Acestea sunt cele mai simple dintre rosturile de tâmplărie și tâmplărie. Ele pot fi incluse în toate cele trei categorii de compuși.

Asamblare

Articulația cap la cap poate fi întărită cu cuie bătute în unghi. Introduceți unghiile la întâmplare.

Tăiați capetele celor două bucăți uniform și uniți-le. Asigurați cu cuie sau șuruburi. Înainte de aceasta, lipiciul poate fi aplicat pe părți pentru a îmbunătăți fixarea. Îmbinările cap la cap în structurile cadru pot fi armate cu o placă de oțel sau o cheie ondulată la exterior, sau cu un bloc de lemn fixat la interior.

Conexiuni cuie/dibluri

Diblurile de lemn - astazi sunt numite din ce in ce mai mult dibluri - pot fi folosite pentru a intari legatura. Aceste vârfuri rotunde plug-in măresc rezistența la forfecare (forfecare) și, cu adeziv, țin ansamblul pe loc mai sigur. Îmbinările cu dibluri pot fi folosite ca îmbinări pentru cadru (mobilier), îmbinări pentru sertare (dulapuri) sau pentru îmbinare/imbinare (panouri).

Asamblarea îmbinării diblului

1. Tăiați cu grijă toate componentele la dimensiunile potrivite. Marcați poziția barei transversale pe față și curățați marginea montantului.

2. Marcați liniile centrale pentru diblurile de la capătul barei transversale. Distanța de la fiecare capăt trebuie să fie de cel puțin jumătate din grosimea materialului. O bară largă poate necesita mai mult de două dibluri.

Marcați liniile centrale pentru știfturi de la capătul barei transversale și transferați-le pe suport folosind pătratul.

3. Așezați verticalul și bara cu fața în sus. Pe pătrat, transferați liniile centrale pe suport. Numărăți și etichetați toate conexiunile dacă există mai mult de o pereche de montanti și bare transversale.

4. Transferați acest marcaj pe marginea curată a stâlpului și la capetele barei transversale.

5. Din partea din față cu un calibre de grosime, trasați un risc în centrul materialului, depășind liniile de marcare. Aceasta va marca centrele găurilor pentru dibluri.

Cu un indicator de grosime, trageți o linie centrală, traversând liniile de marcare, care va arăta centrele găurilor pentru dibluri.

6. Folosind un burghiu electric cu un burghiu elicoidal sau un burghiu manual cu un burghiu, găuriți în toate părțile. Burghiul trebuie să aibă un punct central și freze. Orificiul peste fibre ar trebui să fie de aproximativ 2,5 ori diametrul diblului, iar orificiul de la capăt ar trebui să fie de aproximativ 3 ori adâncimea. Pentru fiecare gaură, faceți o alocație de 2 mm, la această distanță diblul nu trebuie să ajungă la fund.

7. Îndepărtați excesul de fibre din partea superioară a găurilor cu o scufundare. Acest lucru va facilita, de asemenea, instalarea diblului și va crea spațiu pentru ca adezivul să asigure îmbinarea.

Nagels

Diblul trebuie să aibă o canelură longitudinală (acum diblurile standard sunt realizate cu nervuri longitudinale), prin care se va îndepărta excesul de lipici la asamblarea îmbinării. Dacă diblul nu are o canelură, atunci tăiați-l plat pe o parte, ceea ce va da același rezultat. Capetele trebuie să fie teșite pentru a facilita asamblarea și pentru a preveni deteriorarea orificiului de către dibl. Și aici, dacă diblurile nu au teșit, faceți-o cu pilă sau șlefuiți marginile capetelor lor.

Utilizarea știfturilor pentru marcarea diblurilor

Marcați și găuriți barele transversale. Introduceți știfturi speciale în găurile pentru știft. Aliniați bara transversală cu marcajele suportului și strângeți piesele împreună. Vârfurile tetinelor vor face urme pe suport. Faceți găuri prin ele. Alternativ, puteți face un șablon dintr-un bloc de lemn, să găuriți în el, să fixați șablonul pe piesă și să găuriți găuri pentru dibluri prin găurile din acesta.

Utilizarea unui jig pentru o conexiune cu dibluri

Jig-ul metalic pentru îmbinări cu dibluri facilitează foarte mult marcarea și găurirea găurilor pentru dibluri. În îmbinările de cutie, jigul poate fi folosit la capete, dar nu va funcționa pe fața panourilor largi.

conductor pentru îmbinările cuielor

1. Marcați liniile centrale pe partea din față a materialului unde urmează să fie găurile pentru diblări. Selectați o bucșă de ghidare adecvată și introduceți-o în dispozitiv.

2. Aliniați marcajele de aliniere de pe partea laterală a dispozitivului și fixați rulmentul de alunecare al bucșei de ghidare.

3. Instalați jig-ul pe piesă. Aliniați crestătura centrală cu linia centrală a orificiului diblului. Strânge.

4. Instalați indicatorul pentru adâncimea de găurire pe burghiu în locul dorit.

Raliare

Pentru a obține o piesă de lemn mai lată, puteți folosi dibluri pentru a conecta două părți de aceeași grosime de-a lungul marginii. Așezați două scânduri cu laturile largi împreună, aliniați capetele exact și prindeți perechea într-o menghină. Pe o margine curată, trageți linii perpendiculare indicând liniile centrale ale fiecărui diblu. În mijlocul marginii fiecărei plăci, cu un indicator de grosime, faceți riscuri pe fiecare linie centrală marcată anterior. Punctele de intersecție vor fi centrele găurilor pentru dibluri.

Conexiunea pin este îngrijită și puternică.

Conexiuni cu flanșă / mortare

O conexiune cu crestătură, prindere sau canelura se numește conexiune de colț sau mijloc, atunci când capătul unei părți este atașat de strat și de altă parte. Se bazează pe o articulație cap la cap cu o tăietură de capăt făcută în față. Se folosește în conexiuni de cadru (cadre de casă) sau cutie (dulapuri).

Tipuri de îmbinări mortare / mortare

Principalele tipuri de îmbinări cap la cap sunt îmbinarea în T întunecată/semi-întunecată (adesea acest termen este înlocuit cu termenul întins/semi-ascuns), care arată ca o îmbinare cap la cap, dar este mai puternică, o îmbinare de colț (articulație de colț) în un sfert și un colț întunecat/semi-întunecat. Un colț tăiat într-o rabat și un colț tăiat într-o rabat cu întuneric / semiîntuneric sunt realizate în același mod, dar rabatul este făcut mai adânc - sunt selectate două treimi din material.

Făcând o tăietură

1. Marcați o canelură pe fața materialului. Distanța dintre cele două linii este egală cu grosimea celei de-a doua părți. Continuați liniile pe ambele margini.

2. Utilizați un indicator de grosime pentru a marca adâncimea canelurii dintre liniile de marcare de pe margini. Adâncimea este de obicei realizată de la un sfert la o treime din grosimea piesei. Marcați partea reziduală a materialului.

3. Fixați în C piesa de prelucrat în siguranță. Fierăstrău prin umeri pe partea reziduală a liniilor de marcare până la adâncimea dorită. Dacă canelura este largă, faceți tăieturi suplimentare în deșeuri pentru a facilita îndepărtarea materialului cu o daltă.

Ferăstrău aproape de linia de marcare pe partea de retur, făcând tăieturi intermediare cu o canelură largă.

4. Lucrând cu o daltă pe ambele părți, îndepărtați excesul de material și verificați planeitatea fundului. Pentru a nivela fundul, puteți folosi un grund.

Cu o daltă, îndepărtați deșeurile, lucrând din ambele părți și nivelați partea inferioară a canelurii.

5. Verificați potrivirea, dacă piesa este prea strânsă, poate fi nevoie să fie tăiată. Verificați perpendicularitatea.

6. Conexiunea cu crestătură poate fi consolidată printr-una dintre următoarele metode sau o combinație a acestora:

lipire și prindere până se întărește adezivul;
înșurubarea cu șuruburi prin fața părții exterioare;
închirirea în cuie în unghi prin fața părții exterioare;
pironind oblic prin colt.

Conexiunea cu crestătură este suficient de puternică

Conexiuni cu caneluri și limbă

Aceasta este o combinație între o tăietură sfert și o reducere. Este utilizat la fabricarea mobilierului și la instalarea pantelor deschiderilor de ferestre.

Realizarea unei conexiuni

1. Faceți capetele perpendiculare pe axele longitudinale ale ambelor părți. Pe o parte, marcați umărul măsurând grosimea materialului de la capăt. Continuați să marcați pe ambele margini și pe partea din față.

2. Marcați al doilea umăr de la capăt, ar trebui să fie la o distanță de o treime din grosimea materialului. Continuați pe ambele margini.

3. Utilizați un indicator de grosime pentru a marca adâncimea canelurii (o treime din grosimea materialului) pe marginile dintre liniile umerilor.

4. Cu un ferăstrău cu cap, ferăstrău prin umeri la riscurile grosierului. Îndepărtați deșeurile cu o daltă și verificați uniformitatea.

5. Folosind un calibre de grosime cu aceeași setare, marcați o linie pe spatele și pe marginile celei de-a doua părți.

Sfaturi:

Îmbinările de tip canelură și limbă pot fi realizate cu ușurință cu o freză și un ghidaj adecvat, fie numai pentru canelură, fie atât pentru canelură, cât și pentru canelura. Vezi p. 35.

Dacă pieptenul este prea strâns în canelura, tăiați partea din față (netedă) a pieptenului sau șlefuiți cu hârtie abrazivă.

6. Din partea din față cu un calibre de grosime, faceți marcaje pe margini spre capăt și pe capătul propriu-zis. Fierăstrău de-a lungul liniilor indicatorului de grosime cu un ferăstrău cu cap. Nu tăiați prea adânc, deoarece acest lucru va slăbi conexiunea.

7. Lucrând cu dalta de la capăt, îndepărtați deșeurile. Verificați potrivirea și ajustați dacă este necesar.

Conexiuni pe jumătate de arbore

Conexiunile semi-cherestea se referă la conexiunile de cadru, care sunt folosite pentru a conecta piesele în straturi sau de-a lungul unei margini. Conexiunea se face prin preluarea aceleiași cantități de material din fiecare parte, astfel încât acestea să fie îmbinate la nivel cu cealaltă.

Tipuri de îmbinări în jumătate de arbore

Există șase tipuri principale de conexiuni în semi-arborele: transversală, unghiulară, înclinată, mustață unghiulară, coadă de rândunică și îmbinare.

Realizarea unui gusset de jumătate de copac

1. Aliniați capetele ambelor părți. Pe partea superioară a uneia dintre părți, trageți o linie perpendiculară pe margini, retrocedând de la capăt la lățimea celei de-a doua părți. Repetați pe partea inferioară a celei de-a doua piese.

2. Setați dispozitivul de grosime la jumătate din grosimea pieselor și trasați o linie pe capetele și marginile ambelor părți. Marcați deșeurile pe partea superioară a uneia și pe partea inferioară a celeilalte părți.

3. Prindeți piesa într-o menghină la un unghi de 45° (fața verticală). Tăiați cu grijă de-a lungul bobului aproape de linia de grosime pe partea din spate până când ferăstrăul este în diagonală. Întoarceți piesa și continuați să tăiați ușor, ridicând treptat mânerul ferăstrăului până când ferăstrăul se aliniază cu linia umerilor de pe ambele margini.

4. Scoateți piesa din menghină și puneți-o pe față. Apăsați-l ferm pe hușă și prindeți-l cu o clemă.

5. Ferăstrău prin umăr până la tăietura anterioară și îndepărtați deșeurile. Aliniați toate neregulile din probă cu o daltă. Verificați precizia tăierii.

6. Repetați procesul pentru a doua parte.

7. Verificați fixarea pieselor și, dacă este necesar, nivelați cu o daltă. Conexiunea trebuie să fie dreptunghiulară, aliniată, fără goluri și jocuri.

8. Legătura poate fi întărită cu cuie, șuruburi, lipici.

Articulații de colț pe mustață

Îmbinările de colț de pe mustață sunt realizate folosind teșirea capetelor și ascund boabele de capăt și, de asemenea, corespund estetic mai mult rotației unghiulare a suprapunerii decorative.

Tipuri de conexiuni de colț pe mustață

Pentru a efectua o teșire a capetelor într-o îmbinare de colț, unghiul la care se întâlnesc piesele este împărțit la jumătate. Într-o îmbinare tradițională, acest unghi este de 90°, astfel încât fiecare capăt este tăiat la 45°, dar unghiul poate fi fie obtuz, fie ascuțit. În îmbinările de colț neuniforme, piesele cu lățimi diferite sunt conectate la mustață.

Realizarea unei conexiuni la colț

1. Marcați lungimea pieselor, ținând cont că aceasta trebuie măsurată pe partea lungă, deoarece teșirea va reduce lungimea în interiorul colțului.

2. După ce ați decis lungimea, marcați linia la 45° - pe margine sau pe față, în funcție de locul în care va fi tăiată teșitul.

3. Cu un pătrat combinat, transferați marcajul pe toate laturile piesei.

4. Când tăiați manual, utilizați o cutie de ongletă și un ferăstrău cu spate sau un ferăstrău manual. Apăsați ferm piesa pe spatele cutiei de mitrare - dacă se mișcă, teșitul va deveni neuniform și îmbinarea nu se va potrivi bine. Dacă tăiați cu mâna liberă, aveți grijă să nu vă abateți de la liniile de marcare de pe toate părțile piesei. Un ferăstrău pentru onglet, dacă aveți unul, va face o teșire foarte îngrijită.

5. Așezați cele două piese împreună și verificați potrivirea. O puteți corecta tăind suprafața teșiturii cu o rindea. Fixați ferm piesa și lucrați cu o rindea ascuțită, punând o mică surplosă a cuțitului.

6. Conexiunea trebuie doborâtă cu cuie prin ambele părți. Pentru a face acest lucru, mai întâi așezați părțile pe față și introduceți cuiele în partea exterioară a teșiturii, astfel încât vârfurile lor să iasă ușor din teșituri.

Începeți unghiile în ambele părți, astfel încât vârfurile să iasă ușor de pe suprafața teșitului.

7. Aplicați lipici și strângeți bine îmbinarea, astfel încât o parte să iasă ușor - să se suprapună pe cealaltă. Mai întâi, introduceți cuiele în partea proeminentă. Sub lovituri de ciocan la baterea cuielor, piesa se va mișca ușor. Suprafețele trebuie să fie nivelate. Puneți în cuie cealaltă parte a conexiunii și scufundați capetele cuielor. Verificați dreptatea.

Introduceți mai întâi cuiele în piesa proeminentă și impactul ciocanului va muta îmbinarea în poziție.

8. Dacă există un spațiu mic din cauza denivelărilor, neteziți legătura pe ambele părți cu o tijă rotundă de șurubelniță. Acest lucru va muta fibrele, ceea ce va închide decalajul. Dacă decalajul este prea mare, atunci va trebui fie să refaceți conexiunea, fie să închideți golul cu chit.

9. Pentru a consolida îmbinarea colțului de pe mustață, puteți lipi un bloc de lemn în interiorul colțului dacă nu este vizibil. Dacă aspectul este important, atunci conexiunea se poate face pe un vârf de priză sau se poate asigura cu dibluri de furnir. În interiorul îmbinărilor plate pot fi utilizați știfturi sau lamele (stimpuri plate standard).

Îmbinare pe o mustață și conexiune cu tăiere

Îmbinarea pe o mustață conectează capetele pieselor situate pe aceeași linie dreaptă, iar o conexiune cu o tăietură este utilizată atunci când este necesară conectarea a două părți de profil într-un unghi una față de alta.

Îmbinarea mustaților

La îmbinare cu o mustață, piesele sunt conectate prin aceleași teșituri la capete, astfel încât aceeași grosime a pieselor să rămână neschimbată.

Conexiune de tăiere

Conexiunea cu tăiere (cu tăiere, cu fiting) este utilizată atunci când este necesară conectarea a două părți cu un profil în colț, de exemplu, două plinte sau cornișe. Dacă piesa se mișcă în timpul fixării, atunci decalajul va fi mai puțin vizibil decât în cazul unei îmbinări de colț.

1. Fixați prima plintă la loc. Mutați al doilea soclu aproape de acesta, situat de-a lungul peretelui.

Fixați primul plint la loc și apăsați al doilea plint pe el, aliniindu-l cu peretele.

2. Glisați de-a lungul suprafeței profilate a plintei fixe cu un bloc mic de lemn cu un creion apăsat pe acesta. Creionul va lăsa o linie de marcare pe soclu de marcat.

Cu o bară cu un creion apăsat pe ea, atașată cu o margine la al doilea soclu, trageți de-a lungul reliefului primului soclu, iar creionul va marca linia tăieturii.

3. Tăiați de-a lungul liniei de marcare. Verificați potrivirea și ajustați dacă este necesar.

Profiluri complexe

Așezați primul soclu la loc și, așezând al doilea soclu în cutia de mitrare, faceți o teșire pe el. Linia formată de latura profilului și teșirea va arăta forma dorită. Tăiați de-a lungul acestei linii cu un puzzle.

Conexiuni cu ochiuri

Conexiunile cu ochi sunt folosite atunci când este necesară îmbinarea părților care se intersectează situate „pe margine”, fie în colț, fie în mijloc (de exemplu, colțul cadrului ferestrei sau unde piciorul mesei se conectează la bara transversală).

Tipuri de conectare cu ochiuri

Cele mai comune tipuri de conexiuni oculare sunt unghiul și tee (în formă de T). Pentru rezistență, conexiunea trebuie lipită, dar o puteți întări cu un diblu.

Realizarea unei conexiuni cu ochi

1. Marcați în același mod ca pentru, dar împărțiți grosimea materialului la trei pentru a determina o treime. Marcați deșeurile pe ambele părți. Pe de o parte, va trebui să alegeți mijlocul. Această canelură se numește ochi. Pe a doua parte, ambele părți laterale ale materialului sunt îndepărtate, iar partea din mijloc rămasă se numește vârf.

2. Ferăstrău de-a lungul fibrelor până la linia umerilor de-a lungul liniilor de marcare pe partea laterală a deșeurilor. Tăiați umerii cu un ferăstrău cu un cap și veți obține un vârf.

3. Lucrând pe ambele părți, selectați materialul din ochi cu o daltă/daltă cu caneluri sau un ferăstrău.

4. Verificați potrivirea și reglați fin cu o daltă dacă este necesar. Aplicați adeziv pe suprafețele de îmbinare. Verificați dreptatea. Utilizați o clemă C pentru a fixa îmbinarea în timp ce adezivul se întărește.

Conexiune spike la priză

Îmbinările stud-in-socket, sau pur și simplu îmbinările stud, sunt utilizate atunci când două piese sunt unite într-un unghi sau la o intersecție. Este probabil cea mai puternică dintre toate îmbinările de toc din tâmplărie și este folosită la fabricarea ușilor, tocurilor de ferestre și a mobilierului.

Tipuri de conexiuni spike-la-socket

Cele două tipuri principale de îmbinări cu știfturi sunt conexiunea obișnuită stud-în-priză și conexiunea în trepte stud-în-priză (semi-întuneric). Șeful și mufa sunt aproximativ două treimi din lățimea materialului. Expansiunea cuibului se face pe o parte a șanțului (semi-întuneric), iar în el este introdusă o treaptă de vârf din partea corespunzătoare. Semi-întunericul ajută la prevenirea ieșirii spinului din cuib.

Conexiune standard între vârf și priză

1. Determinați poziția de conectare pe ambele piese și marcați pe toate părțile materialului. Marcajul arată lățimea părții care se intersectează. Spicul va fi la capătul barei transversale, iar priza va trece prin stâlp. Spicul ar trebui să aibă o lungime mică pentru îndepărtarea ulterioară a conexiunii.

2. Ridicați o daltă cât mai aproape de o treime din grosimea materialului. Setați calibrul de grosime la dimensiunea dalții și marcați cuibul în mijlocul raftului între liniile de marcare marcate anterior. Lucrați din față. Dacă doriți, puteți seta soluția de grosime la o treime din grosimea materialului și puteți lucra cu ea pe ambele părți.

3. În același mod, marcați vârful pe fund și ambele părți pentru a marca umerii pe bara transversală.

4. Prindeți o bucată de suport secundar de lemn într-o menghină suficient de înaltă pentru a atașa suportul pe margine de ea. Fixați stâlpul pe suport așezând clema lângă marcajul cuibului.

5. Tăiați cuibul cu o daltă, făcând o toleranță spre interior de aproximativ 3 mm de la fiecare dintre capete, pentru a nu deteriora marginile la prelevarea deșeurilor. Țineți dalta dreaptă și paralelă
marginile sale sunt planul raftului. Efectuați prima tăietură strict vertical, plasând teșitura de ascuțire spre mijlocul prizei. Repetați de la celălalt capăt.

6. Faceți câteva tăieturi intermediare, ținând dalta într-un unghi ușor și teșiți în jos. Selectați deșeurile folosind dalta ca pârghie. Mergând mai adânc cu 5 mm, faceți mai multe tăieturi și selectați o risipă. Continuați până la jumătate din grosime. Întoarceți partea și lucrați la fel pe cealaltă parte.

7. După ce ați îndepărtat partea principală a deșeurilor, curățați cuibul și tăiați alocația rămasă mai devreme la liniile de marcare de pe fiecare parte.

8. Tăiați vârful de-a lungul fibrelor, conducând un ferăstrău cu un cap de-a lungul liniei de marcare din partea deșeului și tăiați umerii.

9. Verificați potrivirea și reglați dacă este necesar. Umerii clemei trebuie să se potrivească perfect pe stâlp, iar articulația trebuie să fie perpendiculară și fără joc.

10. Penele pot fi introduse pe ambele părți ale vârfului pentru a se asigura. Un decalaj pentru asta se face în cuib. Lucrând cu o daltă din exteriorul cuibului, lărgiți aproximativ două treimi din adâncime cu o pantă de 1:8. Penele sunt făcute cu aceeași părtinire.

11. Aplicați lipici și apăsați ferm. Verificați dreptatea. Aplicați lipici pe pene și puneți-le la loc. Ferăstrău adaosul de țeavă și îndepărtați excesul de lipici.

Alte conexiuni spike

Îmbinările cu știfturi pentru tocurile de ferestre și uși sunt oarecum diferite de îmbinările cu știfturi pe jumătate întunecate, deși tehnica este aceeași. În interior există un pliu și/sau o suprapunere pentru sticlă sau un panou (panou). Când faceți o conexiune cu un vârf într-o priză pe o parte cu o cusătură, faceți planul vârfului în linie cu marginea cusăturii. Unul dintre umerii barei transversale este mai lung (până la adâncimea pliului), iar al doilea este mai scurt pentru a nu bloca pliul.

Îmbinările cu știfturi pentru piesele cu suprapuneri au un umăr tăiat pentru a se potrivi cu profilul suprapunerii. Alternativ, puteți scoate ornamentul de pe marginea prizei și puteți face o teșire sau o tăiere pentru a se potrivi cu omologul.
Alte tipuri de conexiuni spike la priză:

Spike lateral - la fabricarea ușilor.
Un vârf teșit ascuns în semiîntuneric (cu o treaptă teșită) - pentru a ascunde vârful.
Spike în întuneric (trepte ale știftului pe cele două laturi) - pentru detalii relativ largi, cum ar fi ornamentul inferior (bara) a ușii.

Toate aceste conexiuni pot fi prin, sau pot fi surde, atunci când capătul vârfului nu este vizibil din spatele rackului. Ele pot fi armate cu pene sau dibluri.

Raliare

Lemnul lat, de înaltă calitate, devine din ce în ce mai greu de găsit și foarte scump. În plus, astfel de plăci largi sunt supuse unor deformări de contracție foarte mari, ceea ce face dificilă lucrul cu ele. Pentru a conecta plăci înguste de-a lungul marginii în panouri largi pentru blaturi de lucru sau capace de banc de lucru, se folosește raliul.

Instruire

Înainte de a începe mitingul propriu-zis, trebuie să faceți următoarele:

Dacă este posibil, selectați plăci radiale tăiate. Sunt mai puțin susceptibile la contracție decât cheresteaua tangenţială. Dacă se folosesc plăci de ferăstrău tangenţial, atunci aşezaţi-le pe partea sănătoasă alternativ într-o parte şi pe cealaltă.
Încercați să nu grupați materiale cu diferite metode de tăiere într-un singur panou.
Nu îmbinați niciodată scânduri din diferite tipuri de lemn decât dacă sunt uscate corespunzător. Se vor micșora și crăpa.
Dacă este posibil, aranjați plăcile cu fibre într-o singură direcție.
Asigurați-vă că tăiați materialul la dimensiune înainte de a capsa.
Folosiți numai adeziv de bună calitate.
Dacă lemnul va fi lustruit, ajustați textura sau culoarea.

Rally pentru o fugă lină

1. Așezați toate scândurile cu fața în sus. Pentru a facilita asamblarea ulterioară, marcați marginile cu o linie continuă de creion trasată în unghi de-a lungul îmbinărilor.

2. Planificați marginile drepte și verificați potrivirea la plăcile adiacente corespunzătoare. Aliniați capetele sau liniile creionului de fiecare dată.

3. Asigurați-vă că nu există goluri și că întreaga suprafață este plană. Dacă strângeți golul cu o clemă sau îl puneți cu chit, conexiunea se va crăpa ulterior.

4. Când rindeleți piesele scurte, prindeți cele două părți drepte împreună într-o menghină și planificați ambele margini în același timp. Nu este necesar să se mențină dreptatea marginilor, deoarece la andocare se vor compensa reciproc posibila lor înclinare.

5. Pregătiți ca pentru o îmbinare cap la cap și aplicați adeziv. Strângeți prin lepare pentru a conecta cele două suprafețe, stoarceți excesul de lipici și ajutând suprafețele să se „lipească” una de cealaltă.

Alte metode de plata

Alte îmbinări de fuziune cu diferite amplificari sunt pregătite în același mod. Acestea includ:

cu știfturi (dibluri);
într-un șanț și un pieptene;
într-un sfert.

Lipire și prindere

Lipirea și fixarea pieselor lipite este o parte importantă a prelucrării lemnului, fără de care multe produse își vor pierde rezistența.

Adezivi

Adezivul întărește legătura, ținând piesele împreună, astfel încât să nu poată fi desprinse cu ușurință. Asigurați-vă că purtați mănuși de protecție atunci când manipulați adezivi și urmați instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj. Curățați produsul de excesul de adeziv înainte de a se întări, deoarece poate toci cuțitul de rindeau și poate înfunda abrazivul pielii.

PVA (acetat de polivinil)

Adezivul PVA este un adeziv universal pentru lemn. Când este încă ud, poate fi șters cu o cârpă umezită cu apă. Lipește perfect suprafețele libere, nu necesită fixare pe termen lung pentru setare și se fixează în aproximativ o oră. PVA oferă o legătură destul de puternică și se lipește de aproape orice suprafață poroasă. Oferă o legătură permanentă, dar nu este rezistent la căldură și umiditate. Se aplica cu o pensula, sau pe suprafete mari se dilueaza cu apa si se aplica cu o rola de vopsea. Deoarece adezivul PVA are o bază de apă, se micșorează la fixare.

adeziv de contact

Adezivul de contact se lipește imediat după aplicare și conectarea pieselor. Aplicați-l pe ambele suprafețe și când lipiciul este uscat la atingere, uniți-le. Este folosit pentru laminat (laminat) sau furnir la PAL. Nu este necesară repararea. Curățat cu solvent. Adezivul de contact este inflamabil. Lucrați cu el într-o zonă bine ventilată pentru a reduce concentrația de fum. Nu este recomandat pentru utilizare în exterior, deoarece nu este rezistent la umiditate și căldură.

Adeziv epoxidic

Epoxidul este cel mai puternic adeziv folosit în prelucrarea lemnului și cel mai scump. Este un adeziv bicomponent pe bază de rășină care nu se micșorează la priză și se înmoaie la încălzire și nu se strecoară sub sarcină. Rezistent la apă și leagă aproape toate materialele, atât poroase, cât și netede, cu excepția materialelor termoplastice precum clorură de polivinil (PVC) sau plexiglas (sticlă organică). Potrivit pentru lucrul în aer liber. În formă neîntărită, poate fi îndepărtat cu un solvent.

lipici fierbinte

Adezivul de topire la cald leagă aproape orice, inclusiv multe materiale plastice. De obicei, vândute sub formă de bețișoare de lipici care sunt introduse într-un pistol electric special pentru lipire. Aplicați lipici, îmbinați suprafețele și strângeți timp de 30 de secunde. Nu este necesară repararea. Curățat cu solvenți.

Clips pentru fixare

Clemele vin într-o varietate de modele și dimensiuni, majoritatea fiind numite cleme, dar de obicei sunt necesare doar câteva soiuri. Asigurați-vă că ați plasat o bucată de deșeuri de lemn între clemă și produs pentru a evita adâncirea din cauza presiunii aplicate.

Tehnica de lipire și fixare

Înainte de lipire, asigurați-vă că asamblați produsul „uscat” - fără lipici. Blocați dacă este necesar pentru a verifica conexiunile și dimensiunile generale. Dacă totul este în regulă, dezasamblați produsul, plasând piesele într-o ordine convenabilă. Marcați zonele de lipit și pregătiți clemele cu fălcile/opritoarele depărtate la distanța dorită.

Ansamblu cadru

Întindeți adezivul uniform cu o perie pe toate suprafețele de lipit și asamblați rapid produsul. Îndepărtați excesul de adeziv și asigurați ansamblul cu cleme. Comprimați conexiunile cu o presiune uniformă. Clemele trebuie să fie perpendiculare și paralele cu suprafețele produsului.

Poziționați clemele cât mai aproape de conexiune. Verificați paralelismul traverselor și aliniați dacă este necesar. Măsurați diagonalele - dacă sunt aceleași, atunci se menține dreptunghiularea produsului. Dacă nu, atunci o lovitură ușoară, dar puternică, la un capăt al suportului poate uniformiza forma. Reglați clemele dacă este necesar.

Dacă cadrul nu se află plat pe o suprafață plană, folosiți un ciocan pentru a lovi secțiunile proeminente printr-o bucată de lemn ca distanțier. Dacă acest lucru nu funcționează, poate fi necesar să slăbiți clemele sau să fixați blocul de lemn peste cadru.

Forum: „A se uza”;

Arhiva curentă: 2003.05.12;
Descarca: ;

Cum se lipesc PAL?

Viktor Kushnir (24.04.2003 11:31)

Va funcționa PVA sau aveți nevoie de ceva mai puternic?

Rechin de diamant (2003-04-24 11:34)

Mai bun decât epoxidic.
Și chiar mai bine în combinație cu fixarea mecanică (șuruburi, știfturi etc.)

Pasha676 (24.04.2003 11:35)

Viktor Kushnir (24.04.2003 11:36)

Da, asta e ghinion, piciorul de la masă s-a rupt - o placă de PAL, grosime - 1,8 cm. Aș dori să-l conectez astfel încât elementele de fixare să nu fie vizibile.

MsGuns (24.04.2003, 12:00)

Dacă PAL este „smuls” în punctul de rupere, atunci faceți o inserție din lemn (fagul este mai bine - are o textură fără noduri și este destul de solidă) și înșurubați piciorul cu elemente de fixare (nu lipici), astfel încât ca colturi. Apoi, atât metalul, cât și lemnul ar trebui vopsite sau sigilate cu o peliculă auto-adezivă „sub textura” mesei. Inserția în sine poate fi lipită de o adâncitură prelucrată îngrijit din PAL cu un simplu PVA - un adeziv destul de puternic. Dar pentru PAL, lipiciul de lemn sau epoxidic este în general mai bun (acesta din urmă este scump și oarecum dificil de utilizat fără unelte speciale)

Sha (24.04.2003 12:50)

Unchiul meu ebanist a reparat astfel gropi în PAL.
Udați groapa cu apă pentru o aderență mai bună.
Am framantat PVA cu rumegus mai gros si asta
goluri mânjite de terci. Cetatea masei întărite
deasupra cetății PAL însuși. Deci data viitoare
strică în altă parte.

MsGuns (24.04.2003 13:07)

Destul de corect, dar nu pentru zonele în care sunt amplasate elemente de fixare cu o sarcină nelongitudinală. De exemplu, dacă un PAL cu o balama articulată pentru o ușă este „uzat”, atunci această metodă este suficientă pentru a-l repara, deoarece. sarcina este aproape longitudinală, adică forța acționează aproape perpendicular pe suprafața PAL sau de-a lungul dispozitivului de fixare (șurub, șurub, cui). Dacă, de exemplu, un picior este atașat de placă, atunci eforturile vor fi oarecum sau complet într-o direcție diferită (în laterale). Aici umplutura se va „rupe” rapid.
În orice caz, desigur, la început este de dorit să vedem „obiectul” în sine, sau cel puțin desenul său schematic.

Sha (24.04.2003 13:54)

Viktor Kushnir (24.04.2003 14:08)

Sistem:
Dat un picior!

Multumesc in general! Masa stă deja în picioare, pe măsură ce se rupe voi scrie din nou.
Maeștrii Delphi sunt cei mai buni dulgheri! 😎

Viktor Kushnir (24.04.2003 14:10)

Ceva nu a reușit prea bine desenul, dar cred că este clar.

Sha (24.04.2003 14:55)

sarcina de compresie. Apoi, după cum am spus.

Forum: „A se uza”;
Caută pe tot site-ul: www.delphimaster.net;
Arhiva curentă: 2003.05.12;
Descarca: ;

Memorie: 0,73 MB
Timp: 0,027s

Recent, îmbinările de colț ale materialelor plăcilor cu teșit „pe mustață” au devenit din ce în ce mai populare în fabricarea de mobilier. În acest articol, prietenul nostru-colegul Serghei Novikov va împărtăși secretele realizării unei astfel de îmbinări de bară non-standard. Spre deosebire de o articulație cu unghi ascuțit, care, în primul rând, este destul de traumatizantă și, în al doilea rând, este ea însăși predispusă la ciobire și deformare cu impact minim, această opțiune este lipsită de dezavantajele de mai sus.

Deci, mai întâi, cu ajutorul unei anvelope, am văzut în jos marginile de împerechere la un unghi de 45 de grade. În principiu, acest lucru se poate face și pe o mașină de ferăstrău, dar un ferăstrău de tăiat cu adâncime cu anvelopă (2 treceri) față de PAL dă rezultate mai bune.

Deci, obținem două părți cu colțuri ascuțite, să trecem direct la conexiunea lor.

Pentru a spori rezistența îmbinării, avem nevoie de un router lamelar (cred că te poți descurca cu cel obișnuit, dar cu dispozitive speciale (până acum sunt doar contururi neclare în capul meu).

Cum se repară PAL

Astfel de dibluri plate de mobilier (lamele) sunt introduse în canelurile selectate de lamelă.

Ele nu permit pieselor să se miște în timpul deplasării și, de asemenea, adaugă rezistență conexiunii finale, mărind semnificativ suprafața de lipire.

Acoperim suprafețele de împerechere cu lipici (orice adezivi care conțin PVA va fi bine).

Conectam piesele și prindem cu cleme până când lipiciul se usucă complet. După îndepărtarea clemelor, pe colț rămân dungi de lipici - nu pot fi îndepărtate, deoarece. mai târziu vor cădea singuri.

Următorul pas este „aceasta este netezirea colțului”. Se realizeaza fie cu freza unghiulara (45 grade), fie cu freza cilindrica, insa pentru aceasta freza trebuie sa aiba o baza unghiulara.

După tăierea colțului, se obține un astfel de profil trapezoidal. Acum sarcina noastră este să înnobilăm acest colț. Puteți, desigur, să o vopsiți sau să lipiți o margine, dar marginea nu se va lipi și, atunci când vopsiți, nu va fi posibil să obțineți o suprafață îngrijită și uniformă.

Tăierea trebuie să fie peticită. În acest caz, se folosește un chit auto cu fibră de sticlă (care era la îndemână), dar este mai bine să folosiți amestecuri mai omogene.

Degresați suprafața de chit.

Soluția pentru aceasta nu trebuie să conțină apă. Aplicam compozitia cu o spatula, frecand-o in pori si niveland.

După uscarea finală, în cele din urmă neteziți suprafața cu un bloc de șlefuit cu șmirghel fin. Acum hai să-l colorăm. Vopsea spray ieftină va funcționa pentru asta.

Lipim marginile tăieturii cu bandă de mascare pentru a proteja suprafața și o acoperim cu vopsea de 2-3 ori. Pentru durabilitate și strălucire suplimentară, deschideți-o cu un strat de lac acrilic.

Tăiem dungile de lac rămase după uscarea sa finală cu un cuțit clerical. Pare a fi nimic complicat, dar rezultatul este foarte interesant.

Sursa: http://ruki-zolotye.ru

Informații auxiliare.

Dulgherie. Lecții de măiestrie.

Cum să lipiți PAL sau Cum să obțineți grosimea unei piese de produs în timp ce economisiți material

Cum se conectează piesele din PAL; Fateta dentara

Legarea pieselor din PAL (PAL) provoacă anumite dificultăți. Deoarece acest material se sfărâmă ușor la margini, îmbinările de tâmplărie nu sunt potrivite aici și trebuie folosite piese suplimentare din lemn sau metal pentru a asigura o legătură puternică.

Una dintre modalitățile de a obține o legătură puternică și strânsă neseparabilă a pieselor se bazează pe utilizarea șuruburilor și a adezivului epoxidic.

Șuruburile sunt înșurubate în capătul uneia dintre piesele care trebuie îmbinate la o distanță de 30-50 mm una de cealaltă. Sub șuruburi, găurile sunt pre-găurite cu un diametru cu 1-1,5 mm mai mic decât diametrul șurubului. Filetul șuruburilor este lubrifiat cu adeziv epoxidic înainte de înșurubare. Găurile cu un astfel de diametru și adâncime sunt găurite în a doua parte în locuri adecvate, astfel încât capetele șuruburilor din prima parte să poată intra cu ușurință în ele.

Acum rămâne să umpleți găurile din a doua parte cu adeziv epoxidic, să ungeți generos suprafețele de îmbinat cu același adeziv, să pliați și să comprimați piesele, oferind un unghi drept între ele. Excesul de lipici trebuie îndepărtat și nodul trebuie păstrat o zi la temperatura camerei.

Folosind această metodă, este convenabil să se facă cutii (de exemplu, pentru sisteme acustice) din PAL lustruit, precum și din placaj sau plăci groase, deoarece metoda este mai simplă decât cu țepi și nu încalcă integritatea decorativă a materialului.

Furnire - lipirea unui produs sau a unor părți dintr-un produs din lemn cu furnir - foi subțiri, subțiri de lemn valoros.

Toate rupturile, gropile, ciupiturile și loviturile de pe suprafața furniruită trebuie sigilate cu inserții cu adeziv. Cele mai mici dintre aceste defecte pot fi lipite cu chit adeziv. După etanșare, suprafața trebuie nivelată și șlefuită. Pentru ca după lipire să nu se formeze fisuri în furnir, este necesar, chiar și în timpul pregătirii produsului, să închideți (acoperiți) toate îmbinările cu țepi și suprafețele de capăt cu ajutorul scândurilor, autocolantelor sau „batiste”.

Pentru suprafete furniruite mari se alege furnir cu model mare, pentru cele mici - cu unul mic. Furnirul este tăiat după un model de hârtie cu un cuțit de pantofi ascuțit folosind o riglă metalică. Piesele tăiate sunt șlefuite din interior cu un șmirghel cu granulație grosieră, iar crăpăturile se chitesc cu chit adeziv. Furnirul pregătit, după alinierea marginilor, care ar trebui să convergă la îmbinări, este pliat margine la margine în funcție de dimensiunea părții furniruite și lipit cu bandă de hârtie de 20-25 mm lățime. Pentru ca marginile furnirului să fie strânse împreună, hârtia este impregnată cu apă înainte de lipire, iar la lipire se netezește cu grijă.

Furnitura se realizează într-o încăpere cu o temperatură a aerului de 25-30°C.

Suprafața părții furniruite și partea interioară a furnirului sunt unse cu clei de tâmplărie, iar după 8-10 minute furnirul se aplică pe suprafața furniruită și se freacă cu o bară netedă sau cu un ciocan de dulgher plat. Este bine să șlefuiți furnirul cu un fier de călcat încălzit la 50-60 ° C. Așezați de-a lungul liniilor texturii furnirului de la mijloc până la margini. Trebuie eliminate imediat bulele care apar, pentru care furnirul din locul defect este umezit cu apă, tăiat și lipici este injectat sub el cu o pipetă sau o seringă, iar apoi acest loc este netezit cu un fier de călcat.

Cipsurile și rupturile sunt peticete de culoare și textură.

Goliturile sunt umezite și călcate cu un fier de călcat fierbinte până se obține o suprafață netedă. După o oră și jumătate până la două ore de uscare la o temperatură de 25-30 ° C, benzile de hârtie care legau bucățile de furnir trebuie îndepărtate.

Dulgherie. Lecții de măiestrie. Conţinut

Prezentare generală a opțiunilor de adeziv pentru blaturile de bucătărie

Blat din PAL

Industria modernă a mobilei capătă amploare. Mulți antreprenori individuali încearcă să nu producă seturi de bucătărie, ci să încheie contracte cu producătorul și să asambleze module gata făcute. În timpul procesului de asamblare, există o mare probabilitate de a monta blatul la loc și trebuie să apelezi la lipici.

Pentru a înțelege diversitatea, să aruncăm o scurtă privire asupra varietăților de margini adezive și adeziv pentru diferite blaturi.

Adeziv pentru margini pentru blaturi din PAL

Acesta este cel mai comun material în producția de mobilă. În procesul de tăiere, marginile PAL necesită o prelucrare suplimentară pentru a le oferi un aspect estetic și protecție împotriva umezelii. Există mai multe tipuri de bandă de margine cu o bază adezivă, concepute pentru a finisa capetele blatului:

Benzi din PVC - formează o protecție puternică rezistentă la uzură. Cu un cost accesibil, ele sunt rezistente nu numai la umiditate, ci și în raport cu deteriorările mecanice și mediile agresive. Materialul este elastic și ușor de prelucrat. Dezavantajele includ o mică barieră de temperatură de la -5°C până la +45°C, care duce la fragilitate la temperaturi scăzute și topire la temperaturi ridicate.
Banda de hârtie impregnată cu melamină este o opțiune de scurtă durată, la buget. Suprafața exterioară a marginii este lăcuită, cea interioară - cu adeziv. Pentru lipire, este suficient să-l încălziți cu un uscător de păr sau un fier de călcat. Are protecție dubioasă împotriva pătrunderii umezelii, marginile se uzează rapid în timpul funcționării. Avantajele includ flexibilitatea și un aspect prezentabil al produsului final.
Plasticul ABS (ABS) este un material durabil, fiabil, durabil, fără defecte. Deși este folosit foarte rar datorită costului ridicat, care este compensat de mai multe ori de o durată lungă de viață.
Furnir - fâșii de lemn tăiat subțire din diferite tipuri de lemn. Folosit în producție. Are un cost ridicat. Necesită echipament și abilități speciale. Nu se folosește în condiții casnice.
Margine acrilică sau 3D - realizată din acrilic transparent cu model imprimat. Stratul de polimer conferă imaginii un aspect tridimensional, ceea ce a dat benzii numele - „3D”. Are performanțe bune și costuri ridicate. Este folosit în designul decorativ al blaturilor, precum și în comenzile individuale.

Margine acrilică 3D

PAL laminat are o grosime diferita, in functie de dimensiuni, iar marginea cu lipici pentru blat este selectata. Cea mai populară este banda din PVC, care este disponibilă în aceeași culoare ca PAL.

Adeziv pentru blaturi din piatra artificiala

Lipirea blaturilor din piatra artificiala

Compozitul de cuarț este considerat cel mai durabil și mai puternic material. Blaturile durabile și rezistente la uzură sunt realizate din firimituri mici de piatră naturală și rășină polimerică. Sunt rezistente la umiditate, temperaturi ridicate si diverse substante agresive.

Datorită utilizării tehnologiilor moderne, performanța pietrei artificiale și naturale este egală. Aspectul frumos păstrează modelul natural al cuarțului. Suprafața este rezistentă la deteriorări mecanice și la razele UV. Mult timp își păstrează forma și culoarea inițială.

Pentru instalarea pe o unitate de bucătărie prefabricată, blaturile sunt furnizate ca o placă de dimensiune completă, care este montată pe loc și asigurată cu adeziv. Pentru lipire fiabilă și de înaltă calitate, se folosesc adezivi pe bază de acrilic.

Principalele avantaje ale componentei acrilice sunt:

Adezivul acrilic pentru piatră este utilizat pe scară largă în lucrările de restaurare. Cu ajutorul lui, se toarnă așchii și gropi mici pe plăci de piatră. După ridicare completă și lustruire, aceste locuri devin invizibile și capătă aspectul lor original.

Adeziv pentru blat artificial

blat artificial

Durabilitatea bună și aspectul magnific al pietrei artificiale au fost motivul utilizării sale pe scară largă în fabricarea blaturilor. Cu toate acestea, nu au o rezistență suficientă și sunt supuse deteriorării mecanice. Pentru a efectua lucrări de restaurare, în primul rând, veți avea nevoie de adeziv pentru a repara blaturile din piatră artificială.

În funcție de compoziția blatului, fie că este beton, mortar de var sau cărămidă de argilă, se alege amestecul adeziv pentru restaurare. Atunci când alegeți, acordați atenție în primul rând la nuanță. Culoarea suprafeței de lucru și a lipiciului trebuie să fie identice, altfel petele restaurate vor fi izbitoare, iar estetica blatului va fi perturbată.

Cum să lipiți PAL împreună și alte materiale

O varietate de palete de culori a compoziției adezive nu va oferi dificultăți în alegere.

Majoritatea adezivilor destinati repararii blaturilor artificiale au in compozitie ciment alb cu aditivi polimerici. Au caracteristici bune de rezistență și rezistență ridicată la umiditate. Culoarea albă a amestecului este bine nuanțată, prin urmare, puteți alege cu ușurință tonul dorit. Puteți vedea metodele de restaurare în videoclip.

Pentru lipirea blaturilor din piatra artificiala se foloseste un adeziv format din doua componente: un polimer pe baza de acrilic si un intaritor. Înainte de aplicare, componentele sunt amestecate într-o anumită proporție indicată în instrucțiunile de utilizare. Principalul lucru este că nu este necesar să se dilueze întregul volum, ci doar cantitatea necesară, deoarece amestecul neutilizat se va usca rapid și va fi nepotrivit pentru utilizare ulterioară.

Deci, obținem două părți cu colțuri ascuțite, să trecem direct la conexiunea lor.

Pentru a spori rezistența îmbinării avem nevoie de o freză lamelară (cred că te poți descurca cu cea obișnuită, dar cu dispozitive speciale (până acum în capul meu sunt doar contururi obscure). Astfel de dibluri plate de mobilă (lamele). ) se introduc în canelurile selectate de lamelar.

Ele nu permit pieselor să se miște în timpul deplasării și, de asemenea, adaugă rezistență conexiunii finale, mărind semnificativ suprafața de lipire.

Acoperim suprafețele de împerechere cu lipici (orice adezivi care conțin PVA va fi bine).

Următorul pas este „aceasta este netezirea colțului”. Se realizeaza fie cu freza unghiulara (45 grade), fie cu freza cilindrica, insa pentru aceasta freza trebuie sa aiba o baza unghiulara.

Tăierea trebuie să fie peticită. În acest caz, se folosește un chit auto cu fibră de sticlă (care era la îndemână), dar este mai bine să folosiți amestecuri mai omogene.

Degresați suprafața de chit. Soluția pentru aceasta nu trebuie să conțină apă. Aplicam compozitia cu o spatula, frecand-o in pori si niveland.

După uscarea finală, în cele din urmă neteziți suprafața cu un bloc de șlefuit cu șmirghel fin. Acum hai să-l colorăm. Vopsea spray ieftină va funcționa pentru asta.

Secțiuni