Podele pe sol și se suprapun. Cum să faci o podea de beton pe sol

Dacă vorbim despre o metodă de amenajare a etajelor de la primul etaj al unei case particulare, și nu aveți cunoștințele necesare pentru a vă forma propria opinie, vă aducem în atenție un fel de „program educațional” privind amenajarea etaje. Deci, există două opțiuni: prima este instalarea podelei pe sol, a doua este pe plăci sau grinzi. Dacă este necesar să se construiască o casă în care să locuiască periodic (dacha, cabană de vânătoare), precum și dacă solul este umed și casa se află într-o zonă cu climă rece, cea mai bună soluție constructivă ar fi instalarea podelei pe grinzi. , in alte cazuri este de preferat sa montati podeaua direct pe sol. Pardoselile la sol sunt cu adevărat mai ieftine decât pardoselile dispuse pe grinzi (economii semnificative la materiale de construcție și termoizolare). Să luăm în considerare mai detaliat caracteristicile podelelor dispozitivului de la sol.

În funcție de destinația incintei și de caracteristicile climatului, sunt amenajate fie podele monolitice (beton), fie etaje subterane. Caracteristicile de design ale unei podele monolitice sunt ideale pentru o terasă, verandă, garaj sau subsol, în timp ce etajele subterane sunt mai potrivite pentru zonele rezidențiale. Dispozitivul unei podele monolitice este multistrat. Luați în considerare succesiunea de straturi (de jos în sus).

Montare podea de beton la sol

1. Un strat bine compactat de nisip de râu curat (așternut).
2. Un strat de piatră zdrobită sau argilă expandată.
3. Bariera hidro-vapori.
4. Strat termoizolant.
5. Șapa de ciment curată.
6. Finisați podeaua.

Fiecare strat are propriul său scop funcțional. Un strat de nisip de râu, precum și un strat de argilă expandată sau piatră zdrobită, servesc la prevenirea pătrunderii umidității în podea din sol prin acțiune capilară. Grosimea patului de nisip trebuie să fie de cel puțin 5 cm. Grosimea stratului de piatră zdrobită este de 10 cm. Pentru o protecție mai eficientă împotriva umezelii, se recomandă impregnarea stratului de piatră zdrobită cu bitum. Pe solurile umede, al doilea strat ar trebui să fie făcut numai din piatră zdrobită; în acest caz, argila expandată nu este utilizată din cauza capacității sale de a absorbi apa și de a se umfla. Fiecare strat este compactat cu grijă în timpul așezării.

Așezarea unei șape brute pe argilă expandată: armătura este realizată cu o plasă de zale

O șapă brută de beton servește ca bază pentru impermeabilizare, ar trebui să aibă o grosime de 6-8 cm, se aplică pe un strat de piatră zdrobită, acoperită anterior cu o folie de plastic. Folia de polietilenă în acest caz nu este impermeabilă, ci este folosită numai în scopuri tehnologice. Piatra zdrobită pentru beton este luată mic, iar nisipul este neapărat râu. În locul unei șape brute, piatra zdrobită poate fi turnată cu un mortar lichid de ciment-nisip, caz în care nu se folosește polietilenă.

Pentru a crea un strat de barieră hidro-vapori, se lipește un strat dublu de folie de polietilenă sau material de acoperiș pe șapa de ciment brută sau se aplică un strat de bitum. Stratul de barieră hidro-vapori trebuie să fie etanș pe toată suprafața, este o barieră la pătrunderea umezelii din sol în straturile superioare ale prăjiturii. Deteriorarea barierei hidro-vapori este inacceptabilă, deoarece duce la saturarea podelei cu umiditate, apariția unui miros neplăcut, ciuperci, mucegai și defecțiune prematură a pardoselii de finisare.

Pentru izolarea podelei, se pune un strat de izolație termică (grosimea stratului depinde de zona climatică). Ca încălzitor pot fi folosite polistiren expandat, vată minerală, spumă de sticlă etc.. Ca încălzitor se folosește cel mai adesea spuma de polistiren extrudat. Este un material durabil cu un coeficient scăzut de saturație a apei. În comparație cu alte tipuri de izolație, spuma de polistiren extrudat are o rezistență la strivire semnificativ mai mare.

Finisare armatura sapei

Stratul termoizolant este acoperit cu o șapă de ciment de finisare, care este în mod necesar întărită cu o plasă metalică sudata. Pentru spațiile rezidențiale, plasa de armare este realizată din sârmă cu un diametru de 3 mm și o dimensiune a celulei de 10 × 10 cm. Pentru podelele în care se așteaptă încărcări crescute, de exemplu într-un garaj, sârma pentru plasă ar trebui să aibă un diametru de 4 mm, iar celulele trebuie să aibă 5 × 5 cm, șapa este din beton cu o fracțiune de piatră zdrobită de 10- 20 mm. Grosimea șapei de finisare în spațiile rezidențiale trebuie să fie de cel puțin 5 cm, în garaj - 10 cm.

Dacă se plănuiește instalarea unei podele calde (electrice sau apă), atunci se așează un strat de poliuretan spumat sau polietilenă (1-2 cm) între pereți și șapă. Acest lucru se face pentru a crea un spațiu termic între podea și pereți (dacă nu se face acest lucru, atunci podeaua se extinde atunci când este încălzită și se pot forma fisuri în șapă). Deoarece șapa finală stă la baza pardoselii, aceasta trebuie să fie uniformă și aplicată peste balizele preinstalate.

Pardoseala finită este așezată pe șapa de finisare pregătită. Deoarece șapa este protejată în mod fiabil de umiditate, acoperirea poate fi absolut orice: parchet, parchet, laminat, parchet, linoleum, gresie etc.

Dispozitivul unui astfel de tort este fiabil, podeaua este bine protejată de umiditate și îngheț, dar în același timp este costisitoare. În condiții climatice mai blânde și pe soluri uscate, poate fi utilizată o construcție simplificată a podelei la sol.

Grosimea și fezabilitatea dispozitivului fiecărui strat depinde de:

• de la nivelul apei subterane pe șantier,
• de la sarcinile mecanice pe podea,
• dacă podeaua va fi încălzită.

Dacă nivelul apei subterane este sub 2 m, atunci rambleul poate fi omis și, în loc de o șapă brută, se poate turna piatră zdrobită cu o soluție. Cu sarcini semnificative așteptate (mai mult de 200 kg pe m 2), firul plasei de armare ar trebui să fie de 4 mm, în alte cazuri - 3 mm.

Trebuie amintit că ieftinirea prăjiturii nu ar trebui să ducă la o deteriorare a fiabilității sale, mai ales dacă intenționați să utilizați un finisaj scump, cum ar fi parchetul sau laminatul.

Pardoseala din beton la sol are avantaje incontestabile: este durabilă, rezistentă și relativ ușor de fabricat. Izolarea termică este obligatorie, deoarece prin pardoseală se pierde 20% din căldura încăperii, iar betonul nu protejează podeaua de frigul venit de jos. Izolarea este obligatorie si pentru spatiile nerezidentiale (garaje, hangare, magazii).

Înălțimea nivelului podelei în raport cu nivelul fundației depinde de modul în care a fost izolat subsolul. Dacă doar pereții sunt izolați, iar podeaua este plasată sub partea superioară a subsolului, atunci peretele va îngheța în acest loc. Dacă subsolul este izolat corespunzător, atunci nivelul podelei poate fi atât mai jos, cât și mai înalt decât partea superioară a fundației.

Un etaj subteran va reduce pierderile de căldură, a căror scurgere va fi prevenită printr-o pernă de aer

Dispozitivul podelei cu un subteran asigură prezența unui spațiu de aer între podea și suprafața solului (pentru a preveni contactul direct al solului cu podeaua). Acest design este recomandabil în zonele cu umiditate ridicată a solului (dacă adâncimea apei subterane este mai mică de 2 metri), precum și în cazul în care casa este situată într-o zonă cu climă rece sau la instalarea unei podele într-o casă în care se încălzi vor fi periodice (dachas, cabane de vânătoare) .

La instalarea unor astfel de podele, nivelul solului ar trebui să fie cu 10-15 cm sub nivelul podelei, ceea ce este foarte important. O creștere a dimensiunii spațiului de aer dintre fundație și podea duce la pierderi de căldură, iar cu o scădere a dimensiunii (dacă înălțimea subteranului este mai mică decât indicatorii indicați), ventilația se va deteriora semnificativ.

Solul este pregătit astfel:

• Se indeparteaza stratul superior al plantei, se toarna in locul lui un strat de pamant, care se bate la varsare cu apa pentru a se obtine un strat inalt de 15-20 cm.

• Deasupra se presara pietris sau piatra zdrobita si se bate cu grija.

• Pe baza rezultată se aplică o compoziție de piatră zdrobită cu var (poate fi înlocuită cu deșeuri de construcții, zgură, bătălie de cărămidă).

Construcția podelei pe sol poate varia în funcție de caracteristicile solului. Între solul în vrac și substratul de piatră zdrobită, atunci când solul este cu umiditate ridicată, este necesară o hidroizolație suplimentară, constând din două straturi de material pentru acoperiș, o peliculă de polietilenă sau un strat de argilă.

Procedura de lucru

În primul rând, sunt instalate coloane de cărămidă. Așezarea coloanelor de cărămidă sub bușteni se realizează ținând cont de distanța necesară - 0,7-1m între ele. Pentru construcția suporturilor se folosesc cărămizi roșii arse (nu se pot folosi cărămizi de silicat sau piatră artificială). Stâlpii sunt instalați în jurul perimetrului și acoperiți cu pâslă de acoperiș pentru hidroizolație, blocuri de lemn de 3 cm grosime, tratate cu un antiseptic, trebuie atașate deasupra izolației.

Dispozitivul stâlpilor de beton sub bușteni: suprafața în contact cu lemnul este tratată cu mastic bituminos

Următorul pas este așezarea întârzierilor. Buștenii sunt fabricați din jumătăți de bușteni, de asemenea, este de dorit să le tratați cu un antiseptic. Articulațiile lagurilor ar trebui să fie deasupra stâlpilor. Locația corectă a întârzierilor extreme este la o distanță de 2-3 cm de pereți. Orizontalitatea întârzierilor este verificată printr-un nivel; pentru căptușeli se folosesc bare de diferite grosimi tratate cu antiseptic. La așezarea întârzierilor, sunt permise denivelări de-a lungul orizontului de până la 3 mm.

Podeaua de pe bușteni poate diferi din punct de vedere structural de versiunea scrisă: este posibil să se folosească țevi metalice în loc de coloane de cărămidă arsă, sau pardoseala poate avea un cadru de scânduri tratate antiseptic așezat pe margine.

Pe bușteni este așezată o placă de podea, care este fixată cu cuie. Plăcile trebuie apăsate strâns una pe cealaltă. Dacă este necesar, puteți face o pardoseală dublă din lemn, mai întâi așezați un strat dur de scânduri netivite, apoi un strat de hidroizolație și un strat de finisare de scânduri de podea.

Video despre construcția de podele la sol

O bună ventilație este necesară pentru subteran, pentru care ferestre de ventilație de 10 × 10 cm sunt realizate în colțurile opuse ale podelei, care sunt acoperite cu bare, iar la subsol - orificii speciale de aerisire, cel puțin două pentru fiecare cameră a casei.

Cu construcția independentă a unei case de țară sau a unei băi pe o fundație de bandă, în zone cu un nivel scăzut al apei subterane, este logic să faceți o podea de beton pe sol cu ​​propriile mâini. . Această tehnologie este cea mai rapidă, cea mai economică și elimină nevoia de echipamente speciale.

În plus, o astfel de construcție a podelei are o fiabilitate și o durabilitate mai mare decât podelele de la sol fără beton și nu necesită întreținere suplimentară în timpul funcționării.

Caracteristici de așezare a podelei pe sol

Pentru a studia această problemă în detaliu, acest articol va lua în considerare instalarea unei podele de beton la sol în clădirile rezidențiale cu fundație în bandă.

În plus, cititorului i se va oferi o instrucțiune detaliată, care prezintă tehnologia podelei de beton la sol cu ​​o descriere pas cu pas a implementării tuturor etapelor tehnologice de construcție.

Etapa 1: lucru pregătitor

Se recomandă începerea lucrărilor la amenajarea podelei după ce pereții clădirii sunt ridicați, deschiderile ferestrelor și ușilor sunt închise și acoperișul este instalat, iar temperatura medie zilnică a mediului nu scade sub + 5 ° С.

Înainte de a turna podeaua de beton pe pământ, este necesar să faceți o pernă de nisip și pietriș:

1. Curățați zona de teren din limitele fundației de resturile de construcțieși îndepărtați stratul superior de sol la o adâncime de 200-300 mm. Compactați suprafața pământului cu un ciocan de mână sau cu o placă vibrantă.
2. Faceți marcaje de-a lungul perimetrului interior al pereților clădirii, conturând marcajul zero al pardoselii. Cu ajutorul unei nivele hidraulice, verificați ca marcajul zero să fie la aceeași înălțime în toate încăperile.
3. Umpleți solul compactat cu nisip și pietriș, care constă dintr-un strat de pietriș, de 50 mm grosime și un strat de nisip, de 100-150 mm grosime.
4. Umeziți suprafața pernei cu multă apă., compactați, apoi turnați un strat subțire de piatră zdrobită cu o fracțiune de particule de 40-60 mm.
5. Stropiți ușor cu nisip apoi umeziți cu apă și tamponați din nou.

Notă!

La umplerea unei perne de nisip și pietriș, este necesar să se controleze utilizarea nivelului clădirii, astfel încât toate straturile de umplutură să fie strict paralele cu orizontul.

Etapa 2: turnarea unei plăci monolitice

Următoarea etapă a construcției este fabricarea unei plăci de beton armat monolit, care va îndeplini funcții portante și va prelua toată sarcina principală de pe podea. Din acest motiv, acesta trebuie armat cu plasă de oțel, iar grosimea sa trebuie să fie de cel puțin 80-100 mm.

1. Hidroizolarea. Așezați hidroizolația dintr-o folie groasă de polietilenă pe o pernă de nisip și pietriș, astfel încât să intre pe pereți la o înălțime de cel puțin 500 mm.
2. Întărire chingi. Pe distanțierele joase, așezați o plasă de armare metalică pe podea, astfel încât la îmbinări să aibă o suprapunere de cel puțin 100 mm.
3. completati beton. Pregătiți o soluție de beton și distribuiți-o uniform pe întreaga zonă a încăperii cu un strat de cel puțin 80 mm grosime.
4. aliniere suprafete. Cu ajutorul unei nivele, măsurând distanța până la semnele podelei finisate, verificați ca suprafața umplută să fie strict orizontală.

După ce mortarul s-a întărit, suprafața trebuie lăsată cel puțin o săptămână până când betonul s-a întărit complet. Găurirea cu diamant a găurilor în beton cu o unealtă electrică specială.

Notă!

Se recomandă să așezați toate comunicațiile de inginerie înainte de turnarea plăcii, cu toate acestea, dacă acest lucru nu a fost făcut în prealabil, poate fi folosit în viitor.A taierea betonului armat cu roti diamantate după solidificarea monolitului.

Etapa 3: izolație și hidroizolație

Podeaua de beton, în contact cu solul, este o sursă de umiditate și pătrundere a frigului, prin urmare, pentru a asigura un microclimat confortabil în casă, este necesară căldura temeinică și hidroizolarea podelei de beton pe sol.

Materialele hidrofuge și izolația sunt stivuite în mai multe straturi:

1. Ca impermeabilizare, puteți folosi o folie groasă de plastic, dar cel mai bine este să acoperiți suprafața plăcii monolitice cu un strat de bitum lichid fierbinte.
2. Izolarea termică se poate realiza în două moduri:În primul caz, pe toată suprafața plăcii se toarnă un strat de zgură de furnal sau argilă expandată cu o grosime de 100-200 mm, dar acest material este higroscopic și poate absorbi umiditatea.
3. A doua opțiune este considerată mai acceptabilă.și constă în așezarea plăcilor din spumă de polistiren extrudat (EPS) cu grosimea de 50-100 mm pe podea.
4. Umplutura de argilă expandată trebuie distribuită uniform, și așezați plăcile XPS strâns, fără goluri, pe podea și asigurați-le cu dibluri cu șaibe largi de plastic.
5. Un alt strat de hidroizolație trebuie așezat deasupra izolației dintr-o peliculă groasă de polietilenă cu o grosime de cel puțin 200 de microni, deasupra căreia este așezată o plasă de armare.

Notă!

inundarepodea de beton în garaj la sol,te poți descurca fără izolarea termică, dar hidroizolarea de înaltă calitate trebuie efectuată în orice caz.

Etapa 4: montarea șapei de beton

Sapa de finisare este folosita pentru a distribui uniform sarcina si a așeza pardoseala de finisare (placi ceramice, linoleum, laminat), deci trebuie sa aiba aceeasi grosime si o suprafata neteda, uniforma. O atenție deosebită ar trebui acordată calității acestei etape de lucru, deoarece costul reprelucrării, în cazul unei încălcări a tehnologiei, poate fi prea mare.

Cum se toarnă șapa de beton:

1. Instalarea balizelor. Folosind ciment sau mortar de gips pe întreaga suprafață a încăperii, la o distanță de cel puțin 1 metru unul de celălalt, instalați șine de ghidare balize care determină nivelul superior al podelei.
2. Turnarea soluției.Începând din colțul îndepărtat al camerei, umpleți fiecare secțiune a podelei, distribuind uniform mortarul de ciment-nisip pe întreaga suprafață a zonei umplute.
3. Nivelarea suprafeței. Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați o riglă de metal sau din lemn, mișcând-o cu mișcări vibrante de-a lungul balizelor de ghidare.
4. Sapa de podea. Astfel, la trecerea dintr-o secțiune în alta, este necesară umplerea întregii încăperi, ceea ce se recomandă să fie finalizat într-o zi lucrătoare.
5. Chituirea fisurilor. După ce mortarul s-a întărit, este necesar să îndepărtați ghidajele farului și să ștergeți fisurile rezultate cu un mortar proaspăt de ciment-nisip.

La finalizarea acestei operațiuni, încăperea trebuie lăsată câteva zile până la întărirea și uscarea finală a mortarului de ciment. După 2-3 săptămâni, suprafața podelei trebuie amorsată. În acest scop, cel mai bine este să folosiți un grund epoxidic sau poliuretanic pentru beton, care trebuie aplicat cu ajutorul unei role de construcție.

• La paragraful 1 este indicată rețeta pentru fabricarea unui mortar de ciment-nisip pentru o șapă de finisare.
• În paragraful 2, este indicată rețeta pentru fabricarea unei soluții de beton pentru turnarea unei plăci monolitice.

Concluzie

După citirea acestui articol, devine clar că producția independentă a unei podele de beton într-o casă de țară este destul de în puterea aproape a oricărui stăpân de casă.

Pentru mai multe informații despre această problemă, puteți viziona videoclipul din acest articol sau puteți citi materiale similare pe site-ul nostru. Sunt gata să vă răspund la toate întrebările în comentarii.

Când construiți case private, cel mai puțin costisitor mod de aranjare este betonarea podelei pe sol. În procesul de realizare a acestei lucrări, se toarnă o șapă armată pe solul compactat, se așează un strat de hidroizolație și se realizează izolarea termică.

Cu respectarea corespunzătoare a tuturor subtilităților tehnologice, se formează o bază solidă, brută, pe care poate fi așezat orice tip de pardoseală. În plus, în acest caz, nu există eliberare de radon în mediu. Betonarea la sol nu este deosebit de dificilă, această lucrare poate fi făcută manual, trebuie doar să știi cum să o faci corect.

Podeaua de beton într-o casă privată la sol este destul de populară

Schema și condițiile pentru turnarea unei podele de beton într-o casă privată la sol

Pentru a dota calitativ podelele din beton într-o casă privată, trebuie respectate anumite condiții. Acestea includ următoarele circumstanțe:

• necesitatea de a forma o bază solidă pentru instalarea unui strat de finisare;
• nu trebuie să existe contactul șapei plutitoare cu pereții.

Șapa plutitoare este susținută de un sol bine compactat, astfel încât nu este amenințată cu deformarea ca urmare a tasării sau umflării.

În plus, nu este nevoie de ventilație subterană, nu există acumulare de radon și pierderile de căldură sunt reduse. Costurile financiare pentru construcția cofrajului sunt, de asemenea, excluse, deoarece solul acționează ca parte inferioară. Schematic, o podea de beton la sol este realizată după cum urmează:

• partea superioară a solului, care este un strat fertil greu de compactat, este îndepărtată, baza este compactată;
• alinierea este prevăzută cu un strat subiacent de până la 40 de centimetri de nisip sau pietriș;
• pentru a preveni deteriorarea stratului de hidroizolație, se realizează o șapă de beton;
• apoi se așează material de hidroizolație;
• deasupra - un încălzitor;
• apoi se toarnă o soluție de beton pe plasa de armare;
• pentru a preveni contactul cu pereții, se așează un strat de amortizare de-a lungul perimetrului;
• cu ajutorul colțurilor speciale se realizează un rost de dilatație.

Schema dispozitivului podelei de beton la sol

O astfel de schemă de pardoseală de tip „do-it-yourself” face posibilă asigurarea unei performanțe ridicate a unei podele de beton turnate pe pământ. Încercând să economisească bani pe amenajarea sa, unii proprietari de case private exclud implementarea elementelor individuale de pregătire a unei șape de beton din schemă, ceea ce duce la riscul de a o deteriora în viitor.

La efectuarea lucrărilor, trebuie să se înțeleagă că o șapă de beton plutitoare nu este un element de putere, prin urmare, pentru structurile amplasate separat cu greutate semnificativă, se realizează o fundație fundamentală.

Tehnologia de betonare a podelei, pas cu pas, faceți-vă singur

Înainte de a continua cu betonarea, este necesar să marcați nivelul zero al podelei. Apoi, trebuie să pregătiți corect baza, fără a uita de comunicațiile de inginerie. Apoi, se face o pernă cu o grămadă de piatră zdrobită și nisip, iar pe ea este așezat un strat dedesubt.

În continuare, se realizează hidroizolarea, izolarea și armarea structurii. Se montează cofrajele și ghidajele, se prepară soluția de beton și se toarnă. O fundație separată este prevăzută pentru joncțiuni, pereți despărțitori, pereți și scări.

Un exemplu de etapele de așezare a podelei de beton pe sol

Este necesar să umpleți podeaua cu beton de-a lungul farurilor. Trebuie înțeles că este necesară echiparea unei podele de beton la sol numai dacă casa privată este încălzită în mod regulat, în caz contrar, deformarea și distrugerea învelișului va avea loc din cauza înghețului solului.

Avantajul acestui design este ușurința lucrărilor de instalare, rezistența și fiabilitatea bazei, rezistența ridicată la temperaturi ambientale negative. O circumstanță importantă este costul scăzut al fondurilor în comparație cu amenajarea podelelor tradiționale.

În primul rând, marcați nivelul „zero” al podelei

Pentru a marca nivelul zero al pardoselii se parcurg urmatorii pasi. La o înălțime de un metru față de suprafața viitoarei podele, se fac semne pe montantul ușii și toate colțurile camerei la același nivel, care sunt conectate printr-o linie comună. Acum, pentru a seta nivelul podelei, ar trebui să te dai înapoi de la marcaje în jos, pe baza nivelului celui mai înalt punct al bazei pregătite, unde este trasată o altă linie, indicând nivelul zero al podelei.

Schema de marcare a nivelului zero pentru amenajarea unei podele de beton pe sol

Amestecul de beton va fi turnat de-a lungul acestuia. Grosimea dorită a stratului se realizează prin mutarea marcajelor la distanța corespunzătoare. Utilizarea nivelului laser facilitează foarte mult implementarea acestor manipulări. Nimic nu te impiedica sa setezi nivelul corect cu ajutorul unui nivel hidraulic conventional sub forma unui tub de apa.

Apoi pregătiți baza

Pentru a pregăti baza pentru turnarea betonului, suprafața acesteia este curățată de diferite tipuri de resturi. Apoi stratul arabil este îndepărtat, deoarece compușii organici sunt întotdeauna prezenți în el, care, descompunerea, vor duce la tasarea șapei de beton dacă sunt lăsate în bază. Extracția solului se efectuează la o adâncime de aproximativ treizeci și cinci de centimetri de la nivelul zero al podelei, aceasta este grosimea totală a tuturor straturilor de podea de beton.

Apoi solul este compactat. Cel mai bine este să folosiți o placă vibrantă pentru aceasta, dar dacă nu este disponibilă, un buștean obișnuit lung de un metru poate fi adaptat pentru a efectua această lucrare. Pentru a face acest lucru, o placă este bătută în cuie în partea sa inferioară, iar deasupra este atașată o șină ca mâner.

Se pare că strângeți manual solul

Utilizarea unui astfel de instrument necesită o cheltuială semnificativă de forță fizică. După compactarea solului într-un fel sau altul, se formează o bază densă, atunci când se deplasează de-a lungul căreia nu ar trebui să existe amprente de cizme de lucru.

Nu uitați de comunicații

Când betonăm pe sol, nu trebuie să uităm de comunicațiile de inginerie. Repararea punctelor de intrare în rețea într-o șapă de beton plutitoare nu este posibilă, astfel încât conductele de apă și canalizare sunt amplasate în conducte cu diametru mai mare pentru a putea fi îndepărtate și înlocuite dacă este necesar.

Evident: canalizările trebuie așezate înainte de turnarea betonului

Pământul de sub casa încălzită nu îngheață, așa că liniile de apă sunt îngropate cu o valoare de aproximativ un metru și jumătate, iar un metru este suficient pentru rețelele de canalizare, deoarece canalizarea este suficient de caldă. Cablul electric de alimentare este așezat sub casă la o adâncime de cincizeci de centimetri.

Acum trebuie să faci o pernă din moloz și nisip

O pernă este așezată pe solul compactat, care este de aproximativ opt centimetri de piatră zdrobită și nisip. Protejează structura de influența apei din sol care s-a ridicat în perioada ploilor și a topirii zăpezii. În plus, dispunerea pernei vă permite să aliniați mai bine baza.

După ce nisipul a fost compactat corespunzător, pantofii constructorului nu trebuie să lase urme pe el.

Mai întâi, se toarnă un strat de nisip, umezit cu apă și compactat, urmat de un strat de pietriș, format din fracțiuni, cu un diametru de aproximativ cinci centimetri. Marginile ascuțite care ies în afară sunt presărate cu nisip, iar perna este nivelată.

Este necesară stratul de bază

Stratul de dedesubt servește ca suport pentru baza de beton plutitoare. Stratul dedesubt este compactat în straturi de cincisprezece centimetri.

Un exemplu de aranjare a stratului subiacent de piatră zdrobită

Nisipul poate fi folosit pentru fabricarea sa numai la un nivel scăzut de apă subterană, deoarece are o bună capacitate de a absorbi umiditatea. În solurile cu un nivel ridicat de umiditate, trebuie utilizată piatra zdrobită, deoarece în acest material ridicarea apei prin capilare este imposibilă.

Amenajare izolatie si hidroizolatie

Hidroizolarea se poate face, de exemplu, cu o folie de polietilena

Încălzirea poate fi efectuată folosind o mare varietate de materiale. Cel mai adesea, în aceste scopuri se utilizează spumă, vată minerală sau argilă expandată. Instalarea izolației selectate se efectuează în conformitate cu recomandările producătorului acestui tip de produs.

Styrofoam folosit ca izolator termic

Consolidarea structurii și așezarea „pardoselii calde”

Întărirea structurii se realizează folosind o plasă din metal sau plastic. Așezați-l pe suporturi prefabricate, a căror înălțime este de aproximativ 2,5 centimetri. Acest lucru se face astfel încât, în timpul întăririi betonului turnat, plasa de armare să fie în interiorul acestuia, oferind caracteristicile de rezistență necesare.

Garniturile din plastic pentru podea sunt destul de potrivite, căptușelile sunt o necesitate!

În cazul în care sunt așteptate încărcări semnificative pe bază, armătura se realizează din tije de armare de până la un centimetru și jumătate grosime. Așezarea unei podele calde este asigurată de un spațiu termic de 2 cm între șapa flotantă de beton și tavanele peretelui. Crăparea și deteriorarea betonului pot apărea dacă golul nu este lăsat.

Un exemplu de instalare a unei podele încălzite cu apă după izolație și armături

Montaj cofraj si ghidaje

Suprafața pe care va fi turnat amestecul de beton este împărțită prin ghidaje din bare de lemn sau un profil metalic în celule cu latura de aproximativ doi metri. Acestea trebuie bine fixate cu o soluție amestecată gros și asigurați-vă că sunt așezate la același nivel, deoarece acționează ca balize pentru nivelarea suprafeței. Ghidurile de așezare se efectuează conform unei scheme pre-compilate.

Farurile au fost montate și se poate începe betonarea.

Pentru a asigura separarea stratului de beton în fragmente, se așează ca ghidaje un cofraj din scânduri sau placaj rezistent la umiditate. Întreaga structură este nivelată cu atenție folosind nivelul clădirii, sub elementele de cofraj sunt plasate blocuri sau scânduri de lemn în locurile potrivite, care sunt tivite în partea superioară. Pentru a facilita îndepărtarea cofrajului după turnarea amestecului, acesta este lubrifiat cu ulei.

Prepararea si turnarea mortarului

Soluția se prepară din 1 parte de ciment, 2 părți de nisip, 4 părți de piatră zdrobită și 1/2 parte de apă. Compoziția se amestecă bine până la consistența dorită și se toarnă mai întâi în celulele cele mai îndepărtate de intrare pentru a nu merge pe amestecul de beton până când acesta este complet întărit. Desigur, înainte de a turna podeaua, trebuie să vă amintiți să o izolați.

Așezarea betonului pe faruri

După completarea mai multor celule, suprafața este nivelată cu mișcări alternative ale regulii. După ce a turnat soluția pe întreaga suprafață a bazei, este necesar să îi acordați timp pentru întărirea completă, acoperind-o pentru această perioadă cu o peliculă impermeabilă. Pentru a preveni crăparea suprafeței, aceasta trebuie pulverizată periodic cu apă.

Joncțiuni, pereți despărțitori, pereți și scări

Pentru a reduce pierderile de căldură în nodurile de joncțiune, este așezat un singur strat de material termoizolant. Pereții despărțitori, pereții și scările exercită o presiune locală semnificativă asupra șapei plutitoare, care nu este un element portant al structurii, astfel încât sub ele este aranjată o bază fundamentală separată. O poți face diferit și în locurile potrivite crește grosimea betonării la nivelul necesar.

Penoplex este așezat în locurile în care betonul se învecinează cu pereții

Amenajarea podelei într-o casă de lemn cu un subteran

Pentru a aranja o podea de beton într-o casă de lemn cu un subteran, în primul rând, ar trebui să pregătiți corect baza. Apoi se instalează suporturile, iar bustenii sunt fixați. În continuare, mortarul este turnat pe podeaua fabricată.

În acest caz, există un spațiu umplut cu aer între podea și sol, iar în regiunile cu ierni severe, acest lucru ajută la economisirea căldurii. În plus, se previne spălarea structurii de beton de către apele subterane situate aproape de suprafață.

La pregătirea bazei, solul fertil este îndepărtat de pe suprafața pământului. În schimb, se așează un strat de 15 cm de pământ obișnuit și se compactează. Această manipulare se repetă cu pietriș turnat deasupra.

Pregătirea bazei pentru podea

Un amestec de calcar și pietriș, care poate fi înlocuit cu cărămidă zdrobită, acoperă baza pregătită. Un strat suplimentar de hidroizolație trebuie așezat deasupra solului compactat.

Aranjarea suporturilor

Suporturile pentru bușteni sunt din cărămidă roșie și sunt coloane cu bare de lemn fixate deasupra, tratate cu o compoziție antiseptică de aproximativ trei centimetri grosime. Ele sunt plasate uniform pe întreaga suprafață a bazei la o distanță de 70 cm până la un metru între stâlpi. Pentru a preveni efectele agresive ale apei, suporturile sunt invelite in folie de material hidroizolant.

Suporturile sunt gata pentru așezarea buștenului

Fixăm buștenii

Buștenii sunt întăriți pe suporturi, formați din bușteni tăiați în jumătate, tratați cu o compoziție care împiedică dezvoltarea microflorei patogene în ei. Rosturile trebuie așezate deasupra suporturilor, menținând în același timp un spațiu între bușteni și pereți de aproximativ 3 cm.Structura fabricată trebuie nivelată cu grijă folosind un nivel de construcție, iar diferența maximă de înălțime nu trebuie să depășească 3 cm.

Echipam pardoseala si turnam beton

Cea mai fiabilă aranjare a pardoselii este realizată din scânduri netăiate strâns în cuie pe bușteni, un strat de hidroizolație așezat și plăcile de subparseu fixate deasupra. Amestecul este turnat pe podea în modul obișnuit. În colțurile subteranului se fac orificii pătrate de aerisire cu latura de zece centimetri, acoperite cu o plasă din metal.

În acest articol, vom analiza în detaliu proiectarea și construcția unei podele monolit din beton la sol. Sub „pardoseala la sol”, mai departe în articol, vom înțelege pardoseala din beton, realizată în interiorul conturului fundației, chiar pe sol. Să aruncăm o privire la întrebările comune legate de acest podea și de structura în sine de la sol până la capăt.

Cu ce ​​tipuri de fundații puteți face o podea pe sol

O podea de beton de-a lungul marginii poate fi folosită cu o fundație în bandă și cu o fundație coloană (sau o fundație folosind tehnologia TISE). Fundația plăcii în sine (prin proiectarea sa) este imediat o podea pe sol. Cu o fundație în bandă, structura podelei, de regulă, se învecinează cu peretele fundației.

Orez. 1. Alăturarea podelei la sol cu ​​fundația bandă

Orez. 2. Alăturarea podelei la sol cu ​​fundația coloană cu un grilaj scăzut

Cu o fundație coloană sau o fundație care utilizează tehnologia TISE, structura podelei de pe sol poate fi adiacentă grătarului (dacă grătarul este scăzut) sau situată sub gratar (dacă grătarul este înalt).

În cazul unui grilaj înalt, golul dintre structura podelei și grilajul este închis atunci când podeaua este umplută, de exemplu, cu scânduri (poate fi netivită). Aceste plăci rămân în structură, nu sunt îndepărtate, Figura 3.

Orez. 3. Alipirea podelei la sol cu ​​fundația columnară în cazul unui grilaj înalt

Înălțimea dispozitivului de podea pe sol în raport cu fundația bandă

Orez. 4. Podeaua pe sol pe extensia de bandă

Orez. 5. Podeaua de la sol este adiacentă peretelui fundației în bandă

Orez. 6. Podeaua de pe sol este situată deasupra benzii de fundație

Orez. 7. Podeaua pe pământ adiacent vârfului benzii

Nu există recomandări obligatorii constructive cu privire la marcajul (înălțimea) dispozitivului de podea pe sol. Poate fi aranjat la orice înălțime prezentată în figurile 4-7 de mai sus. Singurul lucru la care trebuie să acordați atenție atunci când alegeți această opțiune este locul în care ușa de la intrare va fi la înălțime. Este recomandabil să atașați semnul de pe partea inferioară a ușii, astfel încât să nu existe diferențe între fundul ușii și podea, ca în Figura 8, sau astfel încât să nu fie nevoie să tăiați apoi o deschidere în bandă. sub uşă.

Orez. 8. Diferența de înălțime între podeaua la sol și pragul ușii

Orez. 9. Podeaua pe sol la nivelul ușii

Notă: Este mai bine (mai corect) să oferiți o deschidere pentru ușa din față în etapa de turnare a benzii. Doar nu inundați acest loc, introduceți scânduri sau polistiren acolo, astfel încât să rămână o deschidere în bandă. Dacă ați uitat să lăsați deschiderea, atunci va trebui fie să ridicați întreg podeaua (și acest lucru va crește costul umplerii), fie să tăiați o deschidere în banda finită, să tăiați armătura în ea, să o slăbiți etc.

Astfel, dacă deschiderea de sub ușa din față este făcută corect (în stadiul de turnare a benzii), atunci aranjam podeaua pe sol astfel încât partea superioară a podelei să fie la același nivel cu deschiderea de sub ușă (ținând cont de acoperire de finisare). Pentru a calcula corect grosimea structurii podelei și a determina de la ce marca trebuie să începeți construcția acesteia, trebuie să înțelegeți ce grosime vor avea toate straturile sale, de ce depinde. Mai multe despre asta mai târziu.

Nu există astfel de cazuri. Chiar și atunci când nivelul apei subterane este ridicat, este mai corect să amenajezi o podea monolitică la sol decât o podea pe bușteni, de exemplu. Tipul de sol, seismic, nivel de îngheț - toate acestea, de asemenea, nu afectează posibilitatea de a construi o astfel de podea.

Notă: Nu luăm în considerare situațiile în care casa este ridicată deasupra solului pe grămezi, este clar că atunci o astfel de podea nu este potrivită.

Opțiuni de construcție a podelei la sol

Orez. 10. Construcție pardoseală la sol la nivelul apei subterane mai mare de 2 m (cu hidroizolație)

Orez. 11. Construcție pardoseală la sol la cota freatică joasă, sub 2m, cu rambleu

Orez. 12. Construcție pardoseală la sol la nivel scăzut al apei subterane, sub 2m, fără umplutură, cu turnare în loc de șapă brută

Orez. 13. Construcție pardoseală la sol la cota freatică joasă, sub 2m, fără umplutură, cu șapă brută

Orez. 14. Construcția podelei la sol în combinație cu o podea caldă

Notă: Figura 14 prezintă țevi de încălzire prin pardoseală și o plasă de armare deasupra acestora. Între țevile de podea și plasa de armare, - nici un gol, doar desenat pentru claritate.

Descrierea straturilor principale ale podelei de pe sol

Să analizăm straturile principale (plăcintă) ale podelei de pe sol. Luăm în considerare designul de jos în sus. Vom descrie toate straturile care pot fi, fără referire la un model anume.

• sol compactat- baza dispozitivului unei podele trebuie condensată calitativ;
• Straturi de umplere(nisip 7-10 cm și pietriș 7-10 cm). Straturile de umplere pot fi realizate pentru a proteja împotriva creșterii capilare a apei și pot fi realizate ca strat de nivelare. Piatra zdrobită în stratul de așternut trebuie să aibă o fracțiune de 30-50 mm (mare). Nisipul din stratul de așternut poate fi orice, atât de râu, cât și de carieră (râpă). Depinde de scopul pentru care se face rambleul, dacă se poate înlocui piatra zdrobită cu argilă expandată, despre asta puteți citi în paragraful Este posibil să înlocuiți piatra zdrobită cu argilă expandată, în același articol, de mai jos. Este important ca straturile de umplutură să fie bine compactate. Există condiții când un dispozitiv de așternut este obligatoriu, și când nu este. Despre acest lucru puteți citi în paragraful Ce determină proiectarea podelei la sol, din același articol, de mai jos;
• Șapă brută pe sol. Acesta este un strat deasupra așternutului sau a solului compactat. Se realizează pe o folie de plastic (se întinde pe sol sau pe așternut), grosimea șapei aspre este de 5-7 cm.Nu poate fi întărită. Uneori, o șapă brută este înlocuită cu o scurgere. Despre deversare - în paragraful următor, despre când este posibil să înlocuiți o șapă brută cu o deversare - în paragraful Este posibil să înlocuiți o șapă brută cu o deversare, în același articol, mai jos. Piatra zdrobită în proiectarea șapei brute ar trebui să fie o fracțiune de 5-10 mm (fină). Nisipul din proiectarea șapei brute trebuie să fie de râu, nu de carieră (râpă);
• Varsarea (umplerea) podeaua pe sol. Se aranjează prin vărsarea unui strat de lenjerie de pat cu o soluție. Grosimea turnării este egală cu grosimea stratului de așternut. Este aranjat fără folie de plastic;
• Hidroizolarea. Este dispus din material de acoperis, 1-2 straturi. Materialul de acoperiș poate fi luat cel mai comun, fără stropire. Există condiții când este necesară impermeabilizarea. Puteți citi despre acest lucru în paragraful Ce determină proiectarea podelei la sol, de mai jos;
• . Vă recomandăm să folosiți EPS cu o densitate de 28-35 kg/m 3 sau polistiren cu o densitate de 30 kg/m 3 și mai mare ca încălzitor pentru podea la sol. Grosimea izolației se determină prin calcul (în funcție de zona climatică);
• Sapa de finisare. Grosimea șapei finale este de 7-10 cm.Piatra zdrobită în construcția șapei finale trebuie să fie o fracțiune de 5-10 mm (fină). Nisipul din construcția șapei de finisare trebuie să fie de râu, nu de carieră (râpă). O șapă de finisare (spre deosebire de o șapă brută) este în mod necesar armată. Armarea se realizează cu o plasă cu un diametru de sârmă de 3-4 mm. Cum să alegi, 3 mm sau 4 mm, este scris în paragraful Ce determină proiectarea podelei la sol, de mai jos;
• Acoperire de finisare. Pardoseala de finisare la sol poate fi oricare. În consecință, detaliile dispozitivului sunt diferite pentru fiecare tip de acoperire.

Prezența și succesiunea straturilor de podea pe sol

Ce determină designul podelei la sol:

1. De la nivelul de apariție al apelor subterane;
2. Dacă aceste pardoseli vor fi cu purtători de căldură (calzi) sau nu;
3. De la sarcinile operaționale pe podele.

Cât de exact construcția podelei pe sol depinde de acești factori, vom analiza mai jos.

1. Prin prezența hidroizolației. Recomandările noastre: să aranjați hidroizolarea din material de acoperiș (1-2 straturi), dacă nivelul apei subterane se află la mai puțin de 2 m de fundul podelei de-a lungul solului. În plus, atunci când pânza freatică este situată mai aproape de 2 m, vă recomandăm să vă asigurați că adăugați nisip și pietriș, Figura 10. Dacă nivelul este mai mic de 2 m, atunci puteți face podeaua fără hidroizolație. La un nivel mai mic de 2 m, nu este necesară umplerea cu nisip și pietriș, Figura 11, 12, 13.

Notă: trebuie să vă concentrați pe cel mai înalt nivel al apei subterane care poate fi pe un anumit șantier. Adică să urmărești cât de sus urcă apa primăvara, la inundații etc., iar acesta este nivelul de luat în calcul.

2. Dacă în structura podelei de la sol există transportatori de căldură, este necesar să se facă un spațiu între pereți și podea, 2 cm.Această cerință este aceeași atât pentru încălzirea prin pardoseală cu apă, cât și pentru încălzirea electrică în pardoseală. Intervalul se realizează la nivelul șapei de finisare (cu lichid de răcire). Toate straturile de sub șapa de finisare sunt așezate pe pereți fără un gol, Figura 14. Puteți citi mai multe despre instalarea unei podele încălzite cu apă în articol.

3. Dacă se plănuiește ca ceva greu (mai greu de 200 kg / m 2) să fie așezat pe podea pe sol, atunci consolidăm șapa de finisare cu o plasă cu un diametru de sârmă de 4 mm. Dacă sarcina este de până la 200 kg / m 2, atunci poate fi întărită cu o plasă de sârmă cu un diametru de 3 mm.

Puncte importante la instalarea unei podele pe sol

Aș dori să analizez aceste puncte importante pe baza întrebărilor pe care, de regulă, cititorii portalului nostru le au atunci când instalează o podea la sol.

Pot fi așezați pereții interiori pe acest etaj?

Da, pe o șapă armată cu sârmă de 4 mm, puteți pune pereți interiori din cărămidă (în cărămidă), dintr-un bloc despărțitor (100 mm), și pereți grosi de jumătate de bloc. Prin „bloc” se înțelege orice bloc (beton expandat, rocă învelită, beton celular, beton spumos etc.)

Poate fi înlocuită piatra zdrobită din stratul de așternut cu argilă expandată?

Umplerea se efectuează, de regulă, pentru a întrerupe ascensiunea capilară a apei. Argila expandată se umflă din apă și, ca material de așternut, nu este potrivită. Adică, dacă așternutul a fost planificat ca protecție suplimentară împotriva apei, o astfel de înlocuire nu se poate face. Dacă umplerea a fost planificată nu ca o protecție, ci pur și simplu ca un strat de nivelare, iar apa este departe (la mai mult de 2 m de bază), iar solul este uscat în mod constant, atunci piatra zdrobită poate fi înlocuită cu argilă expandată pentru pardoseala la sol.

Poate fi înlocuită piatra zdrobită din stratul de așternut cu cărămizi sparte, deșeuri de materiale de construcție?

Este interzis. Dacă umplutura a fost planificată ca o protecție suplimentară împotriva apei, atunci cărămizile sparte și alte deșeuri nu își vor îndeplini sarcina în rambleu. Dacă umplutura a fost planificată nu ca o protecție, ci pur și simplu ca un strat de nivelare, atunci nu recomandăm nici o astfel de înlocuire, deoarece aceste materiale sunt din diferite fracțiuni, va fi dificil să le compactăm cu o calitate înaltă, iar acest lucru este important. pentru funcționarea normală a structurii pardoselii.

Este posibil să înlocuiți piatra zdrobită în stratul de așternut cu argilă expandată, să turnați mai mult din ea și apoi să nu puneți izolație?

Pentru a înlocui 50-100 mm de EPPS (atât este nevoie în medie pentru a izola podeaua pe sol), veți avea nevoie de 700-1000 mm de argilă expandată. Un astfel de strat nu poate fi compactat cu o calitate înaltă, așa că nu vă recomandăm să faceți acest lucru.

Este posibil să nu se întărească șapa?

Nu puteți consolida șapa brută. Este imperativ să se întărească șapa de finisare.

Este posibil să se întărească șapa cu o plasă fără plasă? Este posibil să puneți doar bare metalice în șapă în loc de plasă de armare, fără a le lega împreună, sau alte piese metalice?

Nu, pentru ca armarea să funcționeze, aceasta trebuie efectuată cu o plasă.

Se poate aplica hidroizolația direct pe straturile de umplutură?

Nu, hidroizolația trebuie așezată pe o bază plană și solidă (în cazul nostru, este o șapă brută), altfel va deveni rapid inutilizabilă din cauza încărcăturilor inegale.

Este posibil să nu se facă o șapă brută și să se pună hidroizolație sau izolație (dacă nu există hidroizolație) direct pe straturile de umplutură?

Pentru hidroizolatii demontate in paragraful de mai sus. Izolația trebuie, de asemenea, așezată pe o bază plată și solidă. Această bază este șapa brută. În caz contrar, izolația se poate deplasa, precum și straturile ulterioare, iar acest lucru poate duce la fisuri în podea.

Este posibil să faceți o scurgere în loc de o șapă brută?

Să analizăm ce înțelegem prin „șapă brută” și „turnare”. O șapă brută este un strat deasupra așternutului sau a solului compactat. Se realizează pe o peliculă de polietilenă (se întinde pe sol sau pe așternut), grosimea șapei brute este de 5-7 cm. Grosimea turnării este egală cu grosimea stratului de așternut. Este aranjat fără folie de plastic. Acum despre dacă este posibil să înlocuiți șapa brută cu o scurgere. Dacă apa este mai aproape de 2 m, iar așternutul (nisip și pietriș) a fost realizat ca un strat care împiedică creșterea capilară, atunci udarea nu se poate face. Deoarece molozul vărsat nu va opri ascensiunea capilară a apei. Dacă umplerea a fost efectuată în scopuri de nivelare, iar apa este mai adâncă de 2 m, atunci puteți face scurgerea în loc de șapa brută. Dacă nu există deloc umplere, iar șapa este efectuată direct pe solul compactat, atunci se poate face atât o șapă brută, cât și o deversare. Se dovedește doar că nu are sens să faceți scurgerea, deoarece pentru aceasta mai trebuie să turnați nisip aproximativ 3 cm și piatră zdrobită aproximativ 10 cm, iar nisipul în acest caz este râu, iar piatra zdrobită este de aproximativ 10 mm. fracțiune. În general, este mai ușor să executați o șapă brută obișnuită.

Polietilena de sub șapa brută înlocuiește hidroizolația?

Funcția acestui strat este de a preveni intrarea laptelui de beton în straturile de umplutură sau în pământ. Acest strat este pur tehnologic, NU înlocuiește hidroizolația principală (material de acoperiș peste șapa brută). Dacă apa este mai adâncă de 2 m, atunci impermeabilizarea (materialul de acoperiș) nu este necesară, dar asta nu înseamnă că am „înlocuit”-o cu polietilenă. Doar că aceste straturi au o funcție diferită și nu se înlocuiesc unul pe altul. Când instalați o șapă brută și apă la o adâncime mai mare de 2 m, este încă necesar un strat de polietilenă.

Unde este corect să plasați plasa de armare în șapa de finisare?

Contează unde se află exact plasa de armare în stratul de șapă de finisare (de jos, sus sau centru)? Dacă șapa este fără transportatori de căldură, atunci plasa ar trebui să fie situată la 3 cm de partea superioară a șapei (adică aproximativ în mijloc). Dacă șapa este cu purtători de căldură, atunci plasa trebuie să fie deasupra țevilor, plus 2-3 cm din stratul de protecție.

Orez. 15. Sapa de finisare fara lichid de racire, armare

Orez. 16. Armarea sapei de finisare cu lichide de racire

Puteți înțelege oamenii care doresc să reducă costul de construcție și de fapt la instalarea podelelor la sol. Iată un exemplu. Există o fundație. Pentru a economisi bani, rambleul nu este întotdeauna folosit. În schimb, puteți pune pur și simplu un panou deasupra. Cel mai adesea acestea sunt panouri rotunde-gol. Dar există câteva avertismente cu privire la utilizarea lor.

Primul lucru la care ar trebui să acordați atenție este că panoul rotund-gol nu este proiectat să funcționeze în astfel de condiții. Până în prezent, toate astfel de panouri sunt precomprimate. Se înțelege că panoul este atașat la baza fundației cu ancore. Și acesta este punctul ei slab. Stratul protector al acestor monturi este subțire. Și în primul rând, ancorele din oțel de la marginile plăcii sunt afectate. Apoi armătura începe să se prăbușească. Și apoi beton.

Acest proces are loc deoarece există spațiu liber între sol și placă. Umiditatea care vine de la sol se evaporă și se condensează pe beton, deoarece temperatura acestuia este destul de scăzută.

În prezent, oamenii rareori acordă suficientă atenție protecției împotriva înghețului. Ca urmare, la joncțiunea dintre placă și fundație se formează o cantitate mare de condens înghețat. Și anume, există cel mai puțin strat protector de ancore de armare.

Acest lucru poate fi evitat destul de simplu. Pentru a face acest lucru, trebuie să perforați găurile de ventilație din suporturile pe care este așezată placa. Ele funcționează datorită faptului că vântul suflă excesul de umiditate de sub farfurie. De fapt, acesta este un proiect etern, creat de sine.

Dar nici aici totul nu este atât de simplu. Trebuie luată în considerare înălțimea plintei. În timpul iernii, cantitățile de zăpadă pot bloca orificiile de ventilație. Prin urmare, distanta de la sol pana la gauri trebuie sa fie de minim 50 cm.In functie de conditiile climatice, aceasta valoare poate varia.

Din păcate, nu toate casele îndeplinesc aceste condiții. Panoul este situat mult mai aproape de sol și, prin urmare, organizarea unor astfel de orificii devine foarte problematică. În această situație, în lipsa unui subsol bine construit, este necesar să se facă podele la sol.

Dar implementarea lor nu este în puterea fiecărui constructor. Și întrebarea nu este complexitatea excepțională a lucrării. Mai degrabă, problema constă într-o înțelegere greșită a importanței îndeplinirii anumitor condiții. De exemplu, elemente precum umplutura cu piatră zdrobită și pregătirea betonului sunt obligatorii, dar nu toți profesioniștii pot enumera motivele pentru aceasta. Prin urmare, este atât de important să înțelegem motivele pentru care se realizează acest sau acel strat.

Deci, primul lucru de făcut este fundația. Apoi se impermeabilizează și se stropește. Următorul pas important este umplerea. Desigur, acest lucru va necesita costuri financiare suplimentare. Dar fără aceasta, este imposibil să faci podele pe sol. Desigur, situația este implicită că pur și simplu nu există suficient spațiu pentru orificii de ventilație.

La efectuarea rambleului trebuie avut in vedere ca aceasta trebuie facuta in etape, in mai multe straturi. În acest caz, straturile nu trebuie să depășească 20-30 cm în grosime.Motivul este foarte simplu. Un baton obișnuit are o masă de aproximativ 150 kg. Prin urmare, nu poate compacta mai mult de 30 cm de sol.

Pentru a face tamponarea mai eficientă, se folosește umplutură de piatră zdrobită. Dar nu este suficient să-l nivelezi cu o lopată. Pietrișul trebuie, de asemenea, compactat. Fracția de piatră zdrobită ar trebui să fie de aproximativ 40-60 mm. Când este lovit, forța va fi redirecționată către sol. Deoarece va fi concentrat în pietricele mici, impactul va pătrunde și mai adânc. Aceasta este diferența dintre umplerea cu piatră zdrobită și compactarea solului cu piatră zdrobită.

Următorul pas este pregătirea concretă. În acest caz, este folosit ca bază pentru lipirea unei bariere de hidrovapori. A nu se confunda cu hidroizolarea. Protejează doar împotriva apei. Și în acest caz, este necesar să vă protejați, inclusiv de abur. Deoarece solul are umiditate naturală, iar temperatura din interiorul clădirii este pozitivă, umiditatea va începe să se evapore în consecință. Fără o barieră de vapori, umiditatea va intra în structura podelei și va condensa acolo.

Bariera de vapori pe bază de bitum sau mastic poate fi așezată numai pe o bază rigidă. Întrucât muncitorii nu au învățat încă să zboare, vor trebui să meargă pe această fundație. Dacă este moale, sub bariera de vapori poate exista un gol care a apărut sub greutatea unei persoane. Sau o pietricică se va rostogoli acolo. Ca urmare, bariera de vapori are șanse mari de a se rupe pur și simplu. În consecință, nu își va mai putea îndeplini funcțiile. Prin urmare, pregătirea betonului sau șapa se efectuează pe sol compactat. Pregătirea se face folosind mortare cu rezistență scăzută, pur și simplu nu este nevoie de mortare de înaltă rezistență, este suficient betonul de gradul B7.5.

În continuare - așezarea izolației. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza diverse materiale, dar cel mai bine este polistirenul extrudat. Are un coeficient de saturație cu apă scăzut și este destul de durabil. În același timp, are o rezistență mare la strivire.

După ce este așezată pe bariera hidro-vapori atât pe orizontală, cât și pe verticală, se realizează o șapă pentru a proteja împotriva frigului venit din pereți. Se mai numește și plutitor, deoarece nu are un cârlig rigid cu baza. Este neapărat armat cu o plasă sudata. Dacă podeaua este situată în camera de zi, atunci celulele 100x100 și un diametru de 3 mm și o grosime a șapei de 5-6 cm sunt suficiente. Dacă este un garaj, atunci este o plasă cu o celulă de 50x50 mm și sârmă de 4 mm. Luat. Înălțimea șapei este de cel puțin 10 cm.Totodată, va trebui să fie din beton folosind piatră spartă cu o fracțiune de 10-20 mm.

Urmează pe această șapă stratul de finisare. Și absolut oricine. Poate fi din lemn, pe măsură ce se face o barieră de vapori, sau o acoperire ceramică. Tot acest complex de lucrări este scump, dar de încredere. Desigur, se poate face mai ieftin. Dar dacă se folosesc materiale de finisare scumpe sau încălzire prin pardoseală, apă sau electrică, atunci este mai bine să nu folosiți opțiuni economice.

Cum să economisești pe podelele de la sol?

Merită în continuare menționat oportunitățile de a economisi la podele la sol. În loc de o barieră de vapori, poți folosi o folie de plastic obișnuită, întotdeauna în două straturi. Se vinde și la mânecă. Este necesar să-l așezați cu o suprapunere de 15-20 cm pe o bază compactată. Dar nu puneți filmul pe moloz. Este un material destul de moale. Prin urmare, sub greutatea constructorului, se poate rupe. În consecință, umezeala va pătrunde în pardoseala. Rezultatul sunt ciuperci și mirosuri neplăcute.

Dar dacă grosimea umpluturii nu depășește 20 cm, atunci solul poate fi compactat cu argilă, chiar și ușor umezită. Și deja pe această bază de lut puteți așeza polietilenă, întotdeauna cu o suprapunere. De asemenea, este sigur să spunem că folia de plastic nu oferă o garanție completă că umezeala nu va pătrunde în corpul podelei. Dar dacă decizia a fost totuși luată, atunci întregul set ulterior de lucrări rămâne același. Izolatorul termic este așezat în același mod. Se realizeaza apoi o sapa armata cu plasa de otel.

Desigur, un astfel de design își va îndeplini și funcțiile. Dar profesioniștii recomandă să-l folosească în zone mai puțin critice. Pot fi case de oaspeți, magazii, garaj. Adică acele spații în care nu vor fi folosite acoperiri scumpe. Doar să nu-ți asume riscuri.

Acestea au fost principiile de bază ale construirii unui etaj la sol.

Cum să nu o faci?

Datorită internetului, o cantitate imensă de informații incorecte este acum disponibilă gratuit, în special sfaturi și recomandări cu privire la pardoseli. O astfel de recomandare este utilizarea geotextilelor. Acesta este sfatul unuia dintre vizitatorii obișnuiți ai forumurilor de construcții. El a sugerat să așeze geotextile pe pământ. Apoi se plănuiește umplerea acestuia cu piatră zdrobită sau argilă expandată. Dar acest lucru este extrem de nepotrivit. Dacă ne amintim cele de mai sus, atunci când încercați să tamponați solul, geotextilele pur și simplu nu vor permite acest lucru. Oricare ar fi forța de tamponare, geotextilul va ține piatra zdrobită și nu va permite compactarea solului. Acest material are o rezistență la tracțiune suficient de mare, astfel încât piciorul va fi inutil.

Prin urmare, solul trebuie compactat înainte de așezarea geotextilului. Este logic? Nu. În acest caz, nevoia de geotextile dispare complet. Nu este nici bariera de vapori si nici hidroizolatie. Pentru a fi puțin mai clar, geotextilele sunt folosite în condiții complet diferite. De exemplu, dacă doriți să faceți drenaj, filtrați nisip sau pietriș. În consecință, un astfel de design este complet ineficient, irațional și inacceptabil.

În plus, recomandarea se referea la utilizarea argilei expandate. Acest punct necesită și o clarificare. Argila expandată este un material specific. Absoarbe foarte repede umezeala. În consecință, ca încălzitor pentru acest design, este complet nepotrivit. Motivul este extrem de simplu. În doar o săptămână, acesta va fi complet saturat cu umiditatea venită din pământ și va înceta să mai îndeplinească funcțiile care îi sunt atribuite. Adică vor fi bani aruncați în vânt.

După aceea, s-a recomandat să se facă o șapă și un strat de acoperire. Fara hidroizolatie si izolare. Din nou, aceasta va fi finanțare irosită. De aceea este necesar să fiți extrem de atenți la informațiile citite pe internet, asigurați-vă că le verificați din nou și nu vă lăsați conduși de astfel de „specialiști”.

Tot pe forumuri se pune adesea întrebarea: „De ce nu este recomandat să folosiți beton de argilă expandată pentru podele pe sol? Este ușor și durabil.” Această întrebare merită un răspuns mai detaliat. Da, este ușor și este un material destul de durabil. Dar, în același timp, este un izolator termic teribil. Astăzi, există multe materiale mult mai potrivite. Aceasta este atât spumă de polistiren extrudat, cât și sticlă spumă. Cat despre sticla, costa de aproape 2 ori mai mult decat polistirenul, dar este o protectie ideala impotriva rozatoarelor. Nici măcar alunițele nu pot pătrunde. Deci aceasta este o garanție suplimentară de liniște pentru locuitorii casei.

Și dacă ne întoarcem la betonul de argilă expandată ca material, atunci trebuie avut în vedere că este foarte capricios. Când se prepară amestecul de beton de argilă expandată, argila expandată în sine câștigă multă umiditate. Și o ia din beton. Și doar o zi mai târziu, când cimentul tocmai se întărise, apare următoarea situație. Argila expandată poroasă a absorbit umiditatea din beton. Au trecut zile. Drept urmare, mortarul de ciment, care este un fel de lipici, învăluie argila expandată. În consecință, toată umezeala este înfundată în interior. Astfel, betonul de argilă expandată nu se va usca timp de o lună, spre deosebire de betonul greu obișnuit cu umplutură de granit. Acest proces va dura 2-3 luni. Și dacă un astfel de beton este folosit într-un subsol cu ​​ventilație slabă, atunci nici măcar nu va fi posibil să se bâlbâie despre orice finisare ulterioară a podelei pentru o lungă perioadă de timp.

În caz contrar, umiditatea care va continua să se evapore din argila expandată în absența unei bariere de vapori va strica orice finisaj. Doar va submina podeaua din lemn, se va umfla și se va ridica. Dacă s-au folosit plăci ceramice, atunci va apărea o ciupercă pe cusăturile sale și va apărea un miros neplăcut persistent în cameră.

Astfel, dacă s-a luat totuși decizia de a utiliza beton de argilă expandată, atunci va fi necesară o pauză tehnologică mult mai lungă pentru uscarea acestuia. De asemenea, este necesar să se măsoare conținutul de umiditate al substratului înainte de a pune finisajul podelei.

După cum am menționat mai devreme, există două abordări fundamentale pentru a crea podele pe sol. Aceasta este o opțiune economică și bugetară. În primul caz, se folosește o peliculă de polietilenă, care este așezată pe pământ. De sus, are loc deja așezarea izolațiilor, a șapelor și a materialelor de finisare. Această opțiune este de preferat în încăperile în care este planificat un finisaj ieftin: plăci ceramice ieftine sau pardoseli ieftine.

Dar dacă intenționați să faceți podele încălzite sau să așezați un finisaj scump, atunci economisirea nu mai este recomandată. Motivul este că probabilitatea ca filmul să fie spart cu o plasă sau presat cu o piatră în timpul lucrării rămâne destul de mare. Prin urmare, în timpul așezării ulterioare a podelelor scumpe, nu ar trebui să economisiți în etapele pregătitoare.

Dar forumurile pun în mod regulat întrebări despre utilizarea filmului. Și cer un răspuns.

Este posibil să folosiți folie de polietilenă neagră într-un singur strat nu pentru bariera de vapori, dar pentru a nu turna beton pe sol? Este ieftin și pare să funcționeze mai bine așa.

Dar nu uita că cel mai bun este dușmanul binelui. După cum s-a spus de mai multe ori, filmul nu oferă etanșeitate sută la sută. Când demontează astfel de structuri, constructorii profesioniști observă în mod regulat un strat de apă între peliculă și beton. La urma urmei, umiditatea este întotdeauna în pământ, iar betonul sau mortarul rămân întotdeauna materiale inerțiale. Prin urmare, punctul de rouă se va forma la limita sol/beton. În consecință, aerul umed se va condensa între peliculă și beton. Acesta este un proces fizic natural.

Rezultă următoarea situație. Există beton. Sub el a fost pus un film. Doar așa, este ieftin. Dar există întotdeauna un exces de umiditate în beton, deoarece pentru ca cimentul să se prindă, este suficient doar 5-10% din apă din masa lui. Desigur, este mult mai multă apă în soluție și trebuie să meargă undeva. Intrebare: unde? Ea nu va putea urca la etaj, deoarece acolo va fi așezată o barieră de vapori și nu se va putea infiltra în pământ din cauza polietilenei așezate. În consecință, apa legată chimic în structura de beton nu va merge nicăieri, iar excesul de umiditate se va condensa în straturile dintre beton și pelicula de polietilenă.

Un mediu umed la o temperatură pozitivă este un mediu ideal pentru dezvoltarea microorganismelor. Și betonul va începe să fie acoperit cu un strat negru. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Dar adesea, la demontarea unor astfel de șape, betonul este complet vopsit în nuanțe de negru și albastru. Desigur, nu există niciun pericol special pentru sănătatea locuitorilor. Deasupra este o barieră de vapori și izolație, de exemplu, același polistiren extrudat, care nu permite niciunei ciuperci să urce. Dar betonul într-un fel sau altul va funcționa în condiții dificile și durata de viață a acestuia va fi mult mai mică.

Dacă filmul de sub beton este deteriorat undeva sau există îmbinări slăbite, atunci umiditatea care se va ridica din sol nu va face decât să sporească efectul. Iar folia va reține umezeala și va împiedica să plece. În consecință, umiditatea se acumulează treptat și duce la diverse momente neplăcute.

Dar dacă nu există un astfel de film? Dacă apa subterană este situată suficient de adânc, atunci conținutul de umiditate al solului în sine va fi de aproximativ 15%. Motivul este umiditatea capilară. Se ridică de la nivelul apei subterane și crește umiditatea. Totul depinde de tipul de sol. Dacă acestea sunt soluri nisipoase, atunci înălțimea creșterii umidității capilare nu va fi mai mare de 30 cm. Dacă solurile sunt argiloase, atunci înălțimea va fi deja de un metru și jumătate. În consecință, umiditatea în zona graniței dintre sol și șapă poate fi mult mai mare.

Pe de altă parte, umiditatea soluției este de 100% în momentul turnării. Chiar dacă este de 90%. Și chiar și cu umiditatea ridicată a solului, excesul de umiditate va intra în el. Pe baza legilor fizice ale difuziei, se dovedește că după ceva timp conținutul de umiditate al betonului și al solului se va uniformiza în timp. Până la același 15%. Desigur, această valoare poate varia în diferite situații. Dar, în orice caz, cu cât conținutul de umiditate al șapei de beton este mai mic, cu atât mai bine.

Și dacă așezați o peliculă, atunci această umiditate de 90% va fi menținută pe toată durata de viață a șapei. Desigur, a plăti bani pentru ca betonul, cumpărat tot pentru propriile economii, să funcționeze în condiții mai proaste este un drept inalienabil al consumatorului. Dar totuși, nu ar trebui să faci asta. Pur și simplu nu este nevoie de asta.

Utilizarea barierei de vapori la podelele de la sol

Următoarele întrebări:

• Este necesar să rotunjiți șapa de beton la trecerea către perete pentru a nu rupe bariera de vapori?
• Cât de mult trebuie să se usuce pentru a pune deasupra bariera de hidrovapori depusă?

Faptul este că bariera de vapori, spre deosebire de hidroizolație, nu necesită lipire obligatorie pe bază. Dacă există o șapă care este aproape adiacentă peretelui și este necesară realizarea unei bariere de vapori, atunci cel mai important este să lipiți toate îmbinările. Dar trebuie avut în vedere faptul că toate aderențele benzilor de barieră de vapori trebuie să fie foarte fiabile.

Drept urmare, atunci când membrana se încălzește, devine foarte elastică, se înfășoară pe perete și totul pare să meargă bine. Dar nu uitați că după puțin timp se va răci. Și apoi stratul de barieră de vapori va scădea în mod necesar în volum și va avea loc un fel de întindere.

Dacă, la așezarea șapei, toate colțurile dintre perete și podea nu au fost rotunjite, atunci se formează un gol acolo. Nu este nimic în neregulă cu asta. Dar există un pericol serios ca, în timpul așezării ulterioare a plasei, este foarte ușor și ușor să spargeți bariera de vapori. Pentru a face acest lucru, va fi suficient să loviți marginea fileului într-un colț, să loviți cu o cizmă, să apăsați moloz - orice. Și este imposibil să te protejezi de astfel de accidente. Aceasta este construcția. De aceea este necesar dispozitivul acestei rotunjiri. Va servi la minimizarea factorului uman și a probabilității unor astfel de situații neprevăzute.

Dacă faceți o rotunjire, atunci astfel de goluri nu se formează și bariera de vapori este protejată. Și o lovitură întâmplătoare nu-i va face nimic. Bariera de vapori nu se va rupe, deoarece există o bază rigidă sub ea.

Prin urmare, atunci când baza a fost formată și bariera de vapori este lipită de pereți, lipirea acesteia de șapă pur și simplu nu are sens. Este suficient să lipiți îmbinările. Adică pentru a asigura integritatea stratului. Și apoi se încarcă de sus.

Desigur, dacă șapa este complet uscată, atunci bariera de vapori poate fi sudată. Pre-betonul este amorsat cu un grund bituminos, apoi se sudează un strat de barieră de vapori. Intensitatea muncii va fi cu un ordin de mărime mai mare, dar va fi lipită la bază. Va exista un motiv să fii mândru de tine și să dormi liniștit noaptea.

Dar, în general, de îndată ce șapa de beton poate rezista la greutatea unei persoane, atunci puteți începe să așezați bariera de vapori. Principalul lucru este să-l lipiți pe pereți și asigurați-vă că lipiți toate îmbinările. Și pânza se poate întinde pe beton.

Una dintre întrebările frecvente: „La ce înălțime trebuie să se formeze hidroizolația podelei pe sol?”.

Euroruberoid este de obicei folosit ca izolație. Se incalzeste pe o parte cu un arzator pentru a forma un fel de hidroizolatie acumulata. De asemenea, trebuie așezat nu numai aproape de perete, ci și cu o suprapunere pe perete. În acest caz, vă puteți proteja de diverse accidente, cum ar fi aspirarea umidității de-a lungul peretelui. Ca rezultat, întreaga pardoseală este protejată de posibila pătrundere a umezelii.

În consecință, după așezarea hidroizolației, este posibil să se așeze spumă de polistiren extrudat cu o grosime de 30-50 mm ca încălzitor. Unii oameni cred că acest lucru nu este suficient, că este nevoie de mult mai mult, dar în realitate nu este cazul.

Dacă baza este izolată, atunci pur și simplu nu poate exista îngheț. Și temperatura solului este de obicei de aproximativ + 5-10 Celsius. Prin urmare, într-un calcul de inginerie termică, presupunând chiar și o pardoseală încălzită cu o temperatură de 20-25 de grade, diferența nu va fi mai mare de 15 grade. În acest caz, peretele funcționează la diferențe de până la 50 de grade. Prin urmare, 30-50 mm. Polistirenul va fi suficient pentru protecție.

Revenind la așezarea podelei, după hidroizolație și pozarea izolației, se execută o șapă. Trebuie consolidat fără greșeală. Faptul este că atunci când așezați betonul pe o bază nerigidă, de exemplu, pe izolație, spumă de polistiren, vată minerală sau nisip, este de dorit să-l întăriți. Acest lucru va ajuta la compensarea tuturor nuanțelor posibile de denivelare.

Este necesar să se realizeze o barieră de vapori până la vârful șapei. Hidroizolația se realizează cu câțiva centimetri mai sus. Este așezat pe un strat de izolație pentru a-l proteja de betonul umed. Trebuie avut în vedere că spuma PSB se teme de un mediu alcalin. Și cimentul este doar un mediu alcalin. În consecință, la contact, acesta va fi distrus. Dar dacă folosești spumă de polistiren extrudat, atunci nu are nevoie deloc de folie. Acest material este mult mai fiabil în calitate și este realizat folosind o tehnologie mai scumpă. Prin urmare, nu este nimic de care să vă faceți griji dacă filmul nu se potrivește. Chiar și cu dezmembrarea ulterioară după o lungă perioadă de timp, nu au fost observate semne de coroziune sau incompatibilitate.

Prin urmare, acest film este complet inutil. Mai mult, euroruberoidul este în prezent acoperit cu o peliculă pe ambele părți, astfel încât straturile sale să nu se lipească între ele și să poată fi depozitat mai mult timp. Și după așezarea sa, acest film își păstrează integritatea, astfel încât nu este nevoie de un strat suplimentar. Este suficient să așezi spumă de polistiren extrudat pe bariera de vapori a materialului pentru acoperișuri euro și te poți opri acolo.

Mai mult, filmul suplimentar va deteriora cu siguranță fitingurile sau țevile care vor fi așezate în șapă.

Izolatie perete cu spuma de polistiren

Stratul de izolare termică este de 50 mm de polistiren expandat așezat simplu și nu este necesară fixarea sau lipirea suplimentară a acestuia și categoric. Faptul este că atunci când o șapă este făcută de sus și aproximativ 5 cm, atunci greutatea acesteia va fi undeva în jur de 400 kg pe metru pătrat. Deci nimic nu se poate întâmpla. Styrofoam nu va cădea mai jos decât bariera de vapori. Șapa o presează atât de tare încât pur și simplu nu sunt necesare elemente de fixare suplimentare.

Așezarea izolației pe perete nu este întotdeauna necesară. De obicei, izolarea exterioară a subsolului este destul de suficientă. Dar, în unele cazuri, este posibil să se așeze spumă de polistiren nu numai pe suprafața podelei, ci și la nivelul șapei. Acest lucru va extinde calea aerului rece de-a lungul peretelui. În consecință, va avea mai mult timp să se încălzească. Utilizarea sa depinde numai de proiect și de izolația exterioară. Dacă acest lucru nu este prevăzut în acesta, atunci nu este nevoie să utilizați spumă de polistiren.

Dar merită să așezați o bandă de amortizare în jurul marginilor. În același timp, chiar înainte de așezarea spumei de polistiren. Acesta va compensa deformarea șapei din cauza diferențelor de temperatură. Acest lucru este deosebit de important atunci când instalați încălzire prin pardoseală. Sunt încălzite la 25 de grade, respectiv, șapa va crește în dimensiune. Banda amortizor compensează aceste modificări, iar spuma de polistiren nu este complet. Se poate micșora, dar nu își va mai putea recăpăta volumul anterior. Polietilena spumată sau banda amortizoare este capabilă să-și restabilească volumul. Acest lucru este important, astfel încât să nu intre resturi între acesta și beton.

Prin urmare, merită să verificați cu proiectul pentru a verifica dacă este necesară o izolație suplimentară. Dacă da, atunci este mai bine să puneți spumă de polistiren, dacă nu, atunci puteți face fără ea.

Este necesară sudarea (legarea) plasei armate? La așezarea unei șape de beton pe izolație, se folosește o plasă cu dimensiunea ochiului de 100x100 și un diametru de 3 mm. Se crede că trebuie sudat sau legat și apoi turnat cu o soluție.

Dar plasa nu este un element portant în sensul deplin. Este necesar să se compenseze deformarea șapei, astfel încât, în cazul deformării și fisurilor betonului, contracției, șapa să nu semene cu slot de gheață în derivă. Adică, este necesară armătura, astfel încât șapa să fie întotdeauna plată. Și chiar dacă apar microfisuri, va fi posibil să nu vă faceți griji pentru nimic.

Așezarea țevilor în pardoseli pe sol

Ce să faci dacă țevile sunt așezate în șapă? Cum să le repar? Merita sa le atasezi la plasa de armare sau poate trebuie intarit mult mai bine? Pe Internet, există chiar sfaturi pentru a sparge toate straturile, inclusiv hidro-, bariera de vapori și pentru a instala elemente de fixare în pregătirea betonului.

Apare o întrebare perfect legitimă. Și cum își vor îndeplini aceste straturi funcțiile în acest caz? Răspunsul este, de asemenea, simplu - în niciun caz. Prin urmare, nu ascultați sfaturi nebunești. Chiar și în urmă cu 15 ani, când podelele de la sol tocmai deveneau populare, toate materialele erau importate din Germania. Apoi o peliculă a fost așezată ca o barieră de vapori, iar deasupra a fost plasată spumă albă. Avea coșuri și țevi erau puse între ele. In cazul unei suprafete netede s-au folosit elemente de fixare din plastic, dar au fost si prinse pentru a nu ajunge la hidroizolatie. Aparent, un astfel de sfat apare atunci când cineva vede procesul de așezare a podelelor pe pământ, dar nu înțelege exact cum se face acest lucru. Nimeni nu fixează niciodată țevi prin toate straturile.

Elementele de fixare pentru țevi sunt necesare numai pentru fixarea țevilor în timpul turnării șapei. Este necesar ca conductele să nu se îndepărteze de pozițiile prevăzute de proiect. Nu există încărcături mari acolo, prin urmare, nu sunt necesare eforturi speciale pentru fixarea țevilor.

Cât despre țevile de încălzire și sanitare, acestea trebuie îmbrăcate în myrilon. Cert este că aceste țevi sunt mult mai mari decât țevile unei podele calde și își schimbă dimensiunile nu numai din diferențele de temperatură, ci și ca urmare a ciocanului de berbec. De îndată ce robinetele se deschid, un șoc micro-hidraulic trece prin țeavă, respectiv țeava crește în dimensiune. Deci ea ar trebui să aibă această oportunitate. În caz contrar, țeava se va rupe într-un punct slab. Acest lucru este vizibil în special după o absență îndelungată a rezidenților în casă și, de îndată ce apa caldă este pornită, conducta se va extinde semnificativ.

Dar, în acest caz, un spațiu mic rămâne deasupra țevii până la vârful șapei. Pentru ca un strat subțire de șapă să nu se prăbușească de la mers și alte sarcini pe podea, merită să așezați o plasă de ipsos peste țevi, de preferință în două straturi. În acest caz, va proteja șapa de beton de distrugere.

Pe partea superioară a conductelor de încălzire prin pardoseală, se consideră necesar să se facă o șapă de 5 cm grosime. De fapt, nu există un consens cu privire la această problemă. Dacă luăm în considerare fizica încălzirii prin pardoseală și a vectorilor de distribuție a căldurii, atunci apare următoarea situație. Din fiecare conductă, căldura acoperă o anumită suprafață a podelei. În același timp, este bine când sectoarele de încălzire se suprapun. Într-o astfel de situație, podeaua se încălzește uniform, este foarte plăcut să mergi pe ea.

Dar dacă reduceți grosimea șapei, apare așa-numitul „efect de zebră”. De fapt, este o fâșie alternativă de podea rece și caldă. Faptul este că țevile nu încălzesc întreaga podea, ci doar suprafața direct deasupra țevilor. Drept urmare, mersul pe podea se transformă într-un joc „găsește un loc cald”. Un pas este cald, celălalt este rece.

Acest efect se manifestă puternic exclusiv în primele etape de utilizare a podelei. Când sistemul de încălzire funcționează de mult timp, această zebră este nivelată datorită distribuției orizontale a căldurii și scăderile de temperatură se simt mult mai puțin.

O anumită grosime a șapei este necesară doar pentru a minimiza zonele cu schimbări de temperatură. Dacă există o distanță de 15 cm între țevi, atunci șapa ar trebui să aibă o grosime de aproximativ 4 cm. Deasupra, de exemplu, va fi amplasat încă un centimetru de plăci ceramice și acest lucru va fi suficient. Dacă pasul țevilor este mai mare, atunci grosimea șapei ar trebui să crească. Dar chiar dacă această condiție nu a fost îndeplinită, diferența de temperatură va dispărea în timp.

Pe de altă parte, dacă faceți o șapă de beton prea groasă, atunci va fi nevoie de mult mai multă energie pentru a o încălzi. Acest lucru va crește inerția podelei și timpul de încălzire. Dar dacă oamenii locuiesc permanent în casă, atunci în timp se atinge o anumită temperatură, senzorii sunt declanșați și sistemul se oprește. Deci grosimea șapei pe podea nu trebuie să depășească 7 cm.

Se crede că înainte de turnarea soluției, este necesară încălzirea conductelor de încălzire prin pardoseală la temperatura maximă. În acest caz, conductele vor fi extinse cât mai mult posibil. Și ulterior, când șapa se întărește, țevile nu vor sparge podeaua, extinzându-se de la temperatură. Dar acesta este și un sfat din categoria: „Am auzit un sunet, dar nu știu unde este.” Este necesar ca podeaua să fie constant sub presiune. Dar nu este nevoie să-l încălziți. Cert este că praful de ciment poate ajunge oriunde. Prin urmare, la început folosesc un cazan temporar sau chiar încălzire pe lemne. În consecință, nu se poate vorbi despre pornirea unui sistem de încălzire prin pardoseală. Doar că nu este instalat. Lucrările mai pot continua în camera cazanelor. Deci, lansarea echipamentelor în timpul lucrărilor civile este pur și simplu exclusă.

De aceea este greșit să porniți sistemul de încălzire prin pardoseală până la finalizarea tuturor lucrărilor de construcție. De asemenea, nu uitați că o temperatură prea ridicată nu este deloc utilă pentru o șapă de beton. Nu va câștiga putere maximă și va pierde umezeala prea repede. Prin urmare, în cameră va fi creată o saună și asta nu va duce la nimic bun.

Conductele de încălzire prin pardoseală trebuie să fie sub presiune. Într-adevăr, vor crește în dimensiune, dar datorită acestui lucru, toate buclele își vor lua locul. În plus, într-o situație în care cineva face o gaură în podea, de exemplu, încercând să facă o gaură în podea cu un perforator pentru a asigura ceva, acest lucru va deveni imediat clar. Acul manometrului va cădea imediat, semnalând o presiune scăzută în sistem, iar chiriașul va putea determina rapid locația străpungerii printr-un firicel de apă care iese din țeavă și un loc umed pe podea. Există două motive pentru care conductele trebuie să fie sub presiune de lucru. Dar nu are rost să ridici în mod special temperatura atunci când turnăm șapa.

Pozare placi ceramice si gresie portelanata

Acum există o modă generală de a folosi cele mai scumpe soluții pentru așezarea plăcilor ceramice și a gresie porțelană, în special a adezivilor elastici. Dar este complet inutil. Cert este că acești adezivi scumpi se extind cu temperatura în același mod ca și cei mai ieftini. Toate sunt realizate pe bază de ciment, adică dacă mortarul de ciment se extinde cu 1 mm de la încălzire, atunci și adezivul mai scump va crește în dimensiune cu 1 mm în același mod.

Dar încă merită să adăugați un aditiv special la mortarul de ciment pentru șapă. Se realizeaza pentru a indeplini functiile de postificator si a obtine un beton de calitate superioara la acelasi cost. Aici ar trebui să lucrați pe baza regulii - baza de bază ar trebui să aibă un grad mai mare decât straturile superioare. Acest lucru va preveni delaminarea, asigurând în același timp o legătură normală. Prin urmare, gradul soluției nu trebuie să fie mai mic decât M-50 sau M-70. Acest lucru este necesar pentru a funcționa corect țigla și pur și simplu nu zboară de pe podea. Aceasta este singura limitare și nu există cerințe suplimentare și măsuri suplimentare pentru a întări adezivul de ciment. Chiar și lipiciul obișnuit de ciment va rezista fără plângeri cel puțin 10 ani.

Alternative la parter

Dacă îndepliniți toate aceste condiții și abordați cu atenție crearea unei plăcinte de podea pe sol, atunci aceasta va deveni o bază foarte de încredere pentru toate viitoarele decorațiuni interioare.

Din nefericire, este posibilă o situație când solurile sunt instabile. În acest caz, pot apărea diverse probleme neprevăzute. Unul dintre cele mai izbitoare exemple este tasarea podelei. Nu trebuie decât să ne imaginăm cum, după terminarea reparației, după un timp podeaua se lasă brusc, iar plintele rămân agățate de perete. Este enervant și înfricoșător. Prin urmare, în unele cazuri merită să ne gândim la soluții alternative.

Dacă ne întoarcem la început și ne amintim întreaga schemă de pardoseală pe sol, se dovedește că cea mai mare parte a lucrărilor vizează pregătirea pentru așezarea hidroizolației. Și deja deasupra, sunt așezate izolație, încălzire prin pardoseală, comunicații și o șapă de ciment.

Astfel, orice tasare a podelei și orice posibile probleme sunt adesea asociate cu pregătirea necorespunzătoare sau cu probleme cu solul. Pentru a evita astfel de situații, puteți folosi plăci monolitice în loc de umplutură și beton slab. Dar, spre deosebire de panourile rotunde-gol, acestea nu se potrivesc pe baza fundației, ci fac parte din aceasta. Prin urmare, pur și simplu nu există nicio problemă cu faptul că ancora va rugini și integritatea acesteia va fi încălcată. Hidroizolarea și toate lucrările ulterioare se efectuează deasupra acestei plăci.

Spre deosebire de podelele din sol, o fundație monolitică necesită costuri de construcție mult mai mici. Grosimea sa ar trebui să fie de numai aproximativ 10 cm. În plus, această acoperire poate fi formată chiar în timpul punerii fundației. Astfel, în loc de multe plăci despicate, se va obține un singur disc. Puterea și performanța sa în acest caz vor fi mult mai mari.

Dar cum să faci asta? De fapt, este destul de simplu. În timpul punerii fundației în etapa de creare a cofrajului, este necesar să se facă baza pentru o astfel de placă. Singurul spațiu dintre sol și placă este să lăsați un spațiu de protecție. Cofrajul poate fi realizat dintr-o singură bucată și lăsat sub podea după finalizarea tuturor lucrărilor. Ea poate putrezi cu ușurință. Pe de altă parte, solul poate juca rolul de cofraj. Poate fi orice, atâta timp cât constructorii sunt capabili să meargă pe el și să-și facă treaba. Dar nu necesită tamponare specială strat cu strat. Singurul lucru important este să vă asigurați că există un strat protector de cel puțin 20 mm de spațiu de protecție între viitoarea placă și sol. Deasupra se pune o plasă de armare și totul este betonat.

Dar această procedură are și dezavantajele ei. În primul rând, acesta este un consum mare de plăci pentru cofraj. Sau va trebui să umpleți o cantitate suficient de mare de sol sub monolit. Desigur, te poți descurca fără pământ sacrificând o scândură. Pe de altă parte, uneori umplerea solului este mult mai ieftină. Singura întrebare este care opțiune va fi mai profitabilă din punct de vedere financiar. Apropo, pentru a economisi bani, puteți folosi plăcile de cofraj de mai multe ori, turnând fundația în etape. După finalizarea unei părți a fundației, puteți îndepărta plăcile și puteți trece la pasul următor. Astfel, consumul plăcii și, în consecință, banii pentru achiziționarea acesteia vor fi de câteva ori mai mici.

Când turnați grătarul, puteți lăsa armătură lungime de aproximativ un metru deasupra planului plăcii. Ulterior, după ce soluția se usucă, se va îndoi și va deveni o conexiune și un element de fixare suplimentar al plăcii monolitice, tocmai în locurile în care cade cea mai mare sarcină.

Dar în acest caz, ca și în etajele de la sol, este important să se prevadă în prealabil toate comunicările. Este obligatorie verificarea conductelor de apa si canalizare sub presiune. Dacă se face vreo greșeală, costurile financiare ale reparațiilor pot fi foarte, foarte mari.

În general, opțiunea de pardoseală pe care să o alegeți depinde de mulți factori diferiți. Deci, dacă există spațiu liber până la podeaua primului etaj și pot fi trase orificii de ventilație, atunci cea mai bună opțiune ar fi să folosiți plăci rotunde-gol. În caz contrar, nu ar trebui să economisiți și este mai bine să utilizați tehnologia podelelor la sol. Dacă solurile sunt instabile, atunci pentru a evita problemele, merită să utilizați alte tehnologii. Alegerea rămâne întotdeauna la client. Dar consultarea cu un specialist vă va ajuta să nu greșiți și să efectuați lucrări de calitate la fundația și podelele casei. Aceasta este baza tuturor decorurilor viitoare ale camerei.