Reparatie difuzoare auto. Reparatie difuzoare

Reparație woofer-uri pe cont propriu

Astăzi, numărul iubitorilor de sunet bun care aruncă pur și simplu un difuzor șuierător nu scade! În același timp, costul unui analog se poate ridica la o sumă tangibilă.
Cred că următoarele vor ajuta la fixarea difuzorului pentru oricine are o mare dorință și perseverență, mai degrabă decât să cumpere un nou woofer.

Disponibil - un miracol al gândirii designului, cândva fosta coloană S-30 (10AC-222).

Orga avea nevoie în mod clar de o operație - la apăsarea ușoară a difuzorului, se auzea un ton străin (foarte similar cu un clic liniștit). S-a decis trepanarea acestui organ.

În primul rând, firele de plumb flexibile ale pacientului au fost lipite (din partea laterală a plăcuțelor de contact).

Apoi, cu un solvent (646 sau orice altul capabil să dizolve lipiciul, cum ar fi „Moment”), folosind o seringă cu ac, locul unde au fost lipite capacul de praf și difuzorul (de-a lungul perimetrului) a fost umezit.

Locul de lipire a șaibei de centrare pe difuzor (de-a lungul perimetrului)...

Și locul de lipire a difuzorului în sine de coșul de suport al difuzorului (din nou, de-a lungul perimetrului).

În această stare, vorbitorul a fost lăsat timp de 15 minute cu repetarea periodică a celor trei puncte anterioare (pe măsură ce solventul a fost absorbit/evaporat)

Atenţie! Când lucrați cu un solvent, trebuie respectate măsurile de siguranță - evitați contactul cu pielea (lucrați cu mănuși de cauciuc!) Și mucoasele! Nu mâncați și nu fumați! Lucrați într-o zonă bine ventilată!

La umezire - folosiți o cantitate mică de solvent, evitând să o puneți pe locul lipirii bobinei și șaibei de centrare!

În funcție de tipul de solvent și de temperatura aerului, după 10-15 minute de operațiuni de mai sus, folosind un obiect ascuțit, puteți desprinde cu grijă capacul de praf și îl puteți îndepărta. Capacul ar trebui fie să se desprindă foarte ușor, fie să prezinte o rezistență foarte mică. Dacă trebuie să faceți un efort semnificativ - repetați operațiunile cu umezirea marginilor sale cu un solvent și așteptați!

După desprinderea capacului, turnați cu grijă solventul rămas din locașul de lângă dornul bobinei (prin întoarcerea pacientului).

Până în acest moment, șaiba de centrare are timp să se dezlipească. Separați-l cu grijă, fără niciun efort, de coșul suportului difuzorului. dacă este necesar - umeziți din nou locul de lipire cu un solvent.

Udați locul unde difuzorul este lipit de suportul difuzorului. Așteptăm... Îl udăm din nou și din nou așteptăm... După 10 minute, puteți încerca să dezlipiți difuzorul. În mod ideal, ar trebui să se separe fără efort de suportul difuzorului (împreună cu bobina și șaiba de centrare). Dar uneori are nevoie de puțin ajutor (principalul este acuratețea! Nu deteriorați suspensia de cauciuc !!!)

Curățăm locurile de lipire de lipiciul vechi și uscăm difuzorul dezasamblat.

Examinăm pacientul dezasamblat pentru a găsi o defecțiune. Să ne uităm la bobină. În absența uzurii și a bobinelor dezlipite - lăsați-l în pace. Când desprindeți bobina, lipiți-o înapoi cu un strat subțire de adeziv BF-2.

Examinăm cu atenție locul unde firele de alimentare sunt atașate la difuzor. Așa este - pacientul are cea mai frecventă defecțiune la difuzoarele vechi cu o cursă mare de difuzor. Sârmă de plumb uzată/ruptă la punctul de atașare. Despre ce fel de contact putem vorbi atunci când totul atârnă de un fir trecut în centrul cablajului!

Îndoiți cu atenție „antenele” de cupru.

Și lipiți firul de plumb.
Repetăm ​​operația pentru a doua postare (chiar dacă este încă în viață - boala este mai ușor de prevenit!)

Tăiem firele de alimentare la punctul de rupere.

Și deservim sfaturile rezultate (desigur - mai întâi folosim colofoniu). Aici este nevoie de prudență! Folosiți o cantitate mică de lipit cu punct de topire scăzut - lipirea se înmoaie în cablu ca un burete!

Lipiți cu grijă firele la locul lor, îndoiți „antenele” de cupru și lipiți (Moment, BF-2) locul în care firele se potrivesc pe difuzor. Ne amintim - este imposibil să lipiți firele la "antene" de montare! Altfel, cum se poate schimba cablajul din nou peste zece ani? ;),

Colectăm difuzorul. Punem difuzorul cu toata "economia" in suportul difuzorului, orientand firele spre locurile de prindere a acestora. Apoi verificăm polaritatea corectă - când conectați o baterie AA de 1,5V la bornele, când conectați bateria „+” la „+” difuzorului, difuzorul va „sări” din coș. Am pus difuzorul astfel încât cablul său „+” să fie la desemnarea „+” de pe coșul difuzorului.

Lipiți firele de plumb la plăcuțe. Vă rugăm să rețineți că lungimea firelor a scăzut cu aproape jumătate de centimetru. Prin urmare, le lipim nu așa cum era la fabrică - la orificiul din placă, ci cu o marjă minimă, pentru a menține lungimea.

Atașați difuzorul. Folosim indicatia pentru lipiciul folosit (recomand "Moment", principalul criteriu de selectie, pentru ca ulterior adezivul sa fie dizolvat cu un solvent). De obicei lipesc difuzorul cu 1-1,5 cm în sus, astfel încât șaiba de centrare să nu atingă coșul suportului difuzorului, apoi aplic un strat subțire de adeziv pe acesta și coșul cu o perie, aștept și lipesc ferm difuzorul în interior, apăs suplimentar. mașina de spălat la coș de-a lungul perimetrului cu degetele . Apoi lipesc difuzorul (în stare retrasă, evitând distorsiunea).

Lăsăm difuzorul cu capul în jos timp de câteva ore sub sarcină (de aceea filmul nostru nu ar trebui să iasă dincolo de planul difuzorului!)

Apoi verificăm difuzorul pentru corectitudinea ansamblului. Scoatem centrarea și verificăm cu atenție cursul difuzorului cu degetele. Ar trebui să meargă cu ușurință, fără a face tonuri (nu trebuie să existe nicio atingere a bobinei și a miezului!). Conectăm difuzorul la amplificator și îi aplicăm tonuri de frecvență joasă cu volum scăzut. Nuantele străine ar trebui să lipsească. În caz de lipire incorectă (deformată, etc.) - difuzorul trebuie lipit (vezi mai sus) și reasamblat, cu grijă! Cu un ansamblu de calitate, în 99% vom obține un difuzor complet funcțional.

Lipim marginea capacului de praf cu lipici, așteptăm și lipim cu atenție pe difuzor. Aici sunt necesare acuratețe și acuratețe - un capac lipit strâmb nu afectează calitatea sunetului, dar chiar strică aspectul difuzorului. la lipire, nu apăsați pe centrul capacului !!! Se poate îndoi de aici și va trebui să-l decojiți, să-l îndreptați, să-l acoperiți cu un strat subțire de epoxi din interior pentru rezistență și să-l lipiți înapoi.

Așteptăm până când lipirea tuturor pieselor este completă (aproximativ o zi) și punem difuzorul finit la locul său. Ne bucurăm de un sunet care nu este mai rău decât o nouă boxă similară din fabrică.

Gata, acum vezi că repararea difuzorului este o sarcină ușoară. Principalul lucru este încetineala și acuratețea! Deci, într-o oră, încet, puteți repara aproape orice woofer sau difuzor midrange de producție internă sau importată (pentru lipirea difuzoarelor importate, este adesea necesar un solvent mai puternic, cum ar fi acetona sau toluenul, aveți grijă - sunt otrăvitoare !!! ) având un defect similar.

După operație, difuzorul părea să aibă un al doilea vânt și a continuat să stea și să se joace în subwoofer.

Recent, a fost adus pentru reparație un cap dinamic, care avea suspensia uzată. Am decis să vă împărtășesc o tehnologie simplă de reparare a difuzoarelor, dragi radioamatori. Deci, totul este foarte simplu, dar pentru reparații trebuie să avem la îndemână bandă adezivă transparentă și lipici moment (cauciuc, impermeabil), dacă un astfel de lipici nu este disponibil, te poți descurca cu lipici universal impermeabil. Luăm bandă adezivă și lipim găurile și locurile suspendate cu ea.

După ce totul este deja lipit, asigurați-vă că nu au mai rămas găuri mici (pentru a nu exista scurgeri ale adezivului turnat). Pentru a da o formă rotundă, banda adezivă trebuie încălzită puțin (puteți folosi o brichetă).

În continuare, începem restaurarea suspensiei difuzoarelor. Luăm lipiciul pentru o clipă și îl întindem pe banda adezivă, încercăm să o facem cât mai bine și cât mai lin. Asigurați-vă că lipiciul se așează uniform. Apoi trebuie să lăsați capul să se usuce.

Adezivul se usucă în 5-7 ore, apoi se transformă în cauciuc. În timp ce lipiciul se usucă, capul trebuie așezat pe o suprafață plană pentru ca lipiciul să se usuce uniform pe întreg parametrul suspensiei.

După câteva ore, capul dinamic este gata de utilizare. Nu există aproape nicio diferență între suspensia din fabrică și cea făcută în casă, sunetul este clar și de înaltă calitate, apropo, clientului i-a plăcut foarte mult, sper să vă placă și vouă.

În general, timp de mulți ani, aproape aceeași tehnologie a fost folosită pentru a înlocui suspensia capetelor dinamice de către tehnicianul radio S-30. Aceste capete au un sunet destul de de înaltă calitate, se simt grozav la frecvențe joase (deși gama medie este șchioapă), într-un cuvânt, un cap bun pentru un subwoofer puternic, dar există un dezavantaj - suspensia din cauciuc spumă. La un bas profund la volum maxim, nu va dura mai mult de 20 de minute. Am folosit zeci de moduri de a înlocui suspensia unui astfel de cap, dar nici una nu mi-a convenut - șuieră, apoi difuzorul devine foarte greu, apoi alinierea este perturbată și lacul este dezlipit de pe bobină, dar apoi doar a decis să facă o suspensie de casă pentru un astfel de cap folosind bandă adezivă și moment de lipici. Rezultatul a fost uimitor! Capul a devenit baza pentru un subwoofer auto puternic și a fost folosit în mașina unui prieten timp de 3 ani. Amplificatorul este puternic, asamblat pe baza celebrului TDA7294 a cărui putere de vârf poate ajunge până la 110 wați! Și imaginați-vă - capul poate rezista cu ușurință acestei puteri, iar suspensia nu se rupe.

Și iată un alt secret al unei suspensii de casă - nu scutiți lipiciul! Cu cât trebuie să-l umpleți mai mult, cu atât mai bine, iar dacă acasă există capete dinamice cu o suspensie uzată (un astfel de defect este foarte comun), atunci nu vă grăbiți să le aruncați, ele vă vor servi în continuare cu fidelitate pentru mai multe ani! Este recomandabil să folosiți super glue pentru a prefixa banda adezivă. Parametrii difuzorului nu vor fi afectați de o astfel de reluare, iar răspunsul la frecvențele joase va fi chiar mai bun decât atunci când difuzorul a fost scos din fabrică - AKA.

Discutați articolul REPARAREA DINAMICĂ

Aceasta este prima parte a ghidului de reparare a capului difuzorului.

Aici veți găsi informații despre terminologia folosită, defecțiunile difuzoarelor și cea mai simplă reparație, când este necesară doar înlocuirea pigtail-urilor. Alte probleme vor fi discutate în articolele viitoare.

Cele mai interesante videoclipuri de pe Youtube

Cum este aranjat capul dinamic?

Diagrama prezintă o secțiune transversală a unui difuzor. Așa sunt aranjate capetele difuzoarelor de joasă și medie frecvență.

1. Suspensie (ondulare).
2. Ieșire flexibilă (pigtail).
3. Suport (atașează coada de porc la difuzor).
4. Amortizor (protejează coada de ruptură în apropierea terminalului).
5. Orificiu în carcasă pentru ieșire flexibilă.
6. Bandă izolatoare (reține terminalul).
7. Terminal.
8. Lipiri care conectează cablul flexibil la terminal și cablul bobinei.
9. Ieșire bobină.
10. Bobina.
11. Carcasa difuzorului (coș, cadru).
12. Difuzor (membrană, diafragmă).
13. Capac rezistent la praf (dop).
14. Saiba de centrare.
15. Mânecă.
16. Vârful stâlpului.
17. Kern.
18. Flanșă superioară.
19. Magnet.
20. flanșă inferioară.

Literele N și S indică polii nord și sud ai magnetului. Acesta este aranjamentul obișnuit al stâlpilor, deși ocazional se găsește opusul.

În imaginea următoare, un desen condiționat al tweeterului în context.

1. Ieșire bobină.
2. Tampă izolatoare.
3. Suspensie (continuare elastică a domului).
4. Difuzor cu design dom (membrană, diafragmă).

Principala diferență dintre tweetere și midrange și woofer este lipsa unei șaibe de centrare.

În plus, multe tweetere folosesc un con bombat, adesea denumit diafragmă. Domul și suspensia unor astfel de difuzoare sunt o singură unitate, iar manșonul este atașat la cupolă.

Deoarece cursa conului tweeterului este mică, cablurile bobinei joacă adesea rolul de cabluri flexibile.

Ce sunt defecțiunile difuzoarelor?

Defecțiunile difuzoarelor sunt cauzate de utilizarea greșită, asamblarea necorespunzătoare sau uzura normală.

Funcționare incorectă.

Cel mai adesea, deteriorarea se produce din cauza puterii excesive furnizate difuzorului. Unul dintre motivele pentru astfel de erori poate fi confuzia cu metoda de determinare a puterii difuzorului și a amplificatorului. Acest lucru se datorează faptului că aceleași valori numerice ale efective, rădăcină medie pătrată (RMS) sau, după cum se mai numește, puterea sinusoidală și amplitudinea sau puterea muzicală creează un curent în bobina difuzorului care este de două ori diferite.

Un alt motiv pentru supraîncărcarea difuzoarelor este redistribuirea neglijentă a puterii între capetele difuzoarelor cu mai multe benzi. Cel mai adesea, tweeterii suferă de acest lucru - tweeterii. Cert este că puterea tweeterelor în sistemele cu mai multe benzi poate fi mai mică de 10% din puterea totală a difuzoarelor. Și dacă utilizatorul, cu ajutorul unui egalizator, furnizează cea mai mare parte a puterii amplificatorului tweeterului, atunci moartea acestuia din urmă poate fi instantanee.

Există, de asemenea, deteriorări mecanice la capacul de praf, suspensie și difuzor. Uneori, aceste daune duc la nealiniere, care, la rândul său, duce la distrugerea bobinei și a manșonului.

Distrugerea manșonului și a bobinei poate fi cauzată și de deplasarea miezului. În astfel de cazuri, manșonul împreună cu bobina este prins în spațiul magnetic. Acest lucru se întâmplă de obicei ca urmare a căderii unui difuzor sau a unui difuzor.

Asamblare necalificată.

Din cauza asamblarii necorespunzătoare, manșonul, bobina, suportul sau șaiba de centrare se pot desprinde. Lipirea slabă poate provoca, de asemenea, nuanțe străine.

Fixarea incorectă a cablurilor flexibile le poate reduce semnificativ durata de viață.

Uzura normala.

Dacă capul difuzorului este asamblat cu o calitate înaltă, atunci, ca urmare a uzurii normale, suspensia și pigtails suferă cel mai mult. De asemenea, difuzorul se poate prăbuși dacă marja sa de siguranță nu se potrivește cu puterea difuzorului.

Cum să identifici un element de difuzor defect fără a fi demontat?

Toate defecțiunile difuzoarelor pot fi împărțite în „mecanice” și „electrice”. Cu toate acestea, este foarte dificil să distingem după ureche unele defecte electrice de cele mecanice.

Dacă nu sunt detectate modificări exterioare, cum ar fi distrugerea unei ondulații sau a difuzorului, dar apar tonuri străine sub formă de trosnet sau există o pierdere periodică a sunetului, atunci cablurile flexibile trebuie mai întâi verificate.

Pentru a face acest lucru, conectați un ohmmetru indicator la bornele difuzorului și mutați pigtail-urile cu difuzorul staționar. Dacă în același timp acul ohmmetrului se mișcă, atunci ieșirea flexibilă este deteriorată.

Alte defecte electrice includ bobine rupte și scurtcircuite în parte din spirele bobinei sau în întreaga bobină. Aceste defecte pot fi detectate și cu un ohmmetru.

Pentru a face acest lucru, un semnal de oscilator principal este alimentat la intrarea amplificatorului.

O bobină parțial deblocată sau o parte a spirelor poate fi detectată prin schimbarea lină a frecvenței generatorului sau pornirea generatorului în modul GKCH (Generator de frecvență de măturare).

La verificarea acestui difuzor a fost folosit gama GKCh de 20Hz ... 2kHz cu o perioadă de 3 secunde. În acest difuzor, aparent, o parte semnificativă a bobinei s-a deblocat, deoarece tonurile se aud într-o gamă largă de frecvențe. Dacă un mic fragment al bobinei este desprins de pe manșon, tonurile pot apărea numai la o anumită frecvență și numai atunci când elementul structural deteriorat intră în rezonanță.

În unele cazuri, pentru a identifica o defecțiune, este util să folosiți un generator de frecvență infra-joasă. Acest lucru poate ajuta la identificarea, de exemplu, a defectelor de lipire a unei ondulații de cauciuc cu un difuzor. Săgeata arată locul în care se formează tonul.

Frecarea manșonului pe miez sau bobină de pe suprafața interioară a flanșei superioare poate fi, de asemenea, răsucită la o frecvență de câțiva herți, dacă apăsați ușor undele de ondulare cu degetele.

Deteriorări mai grave ale difuzoarelor sunt și mai ușor de identificat.

Deci, de exemplu, dacă se aude ceva la întoarcerea difuzorului, înseamnă că o parte din spire sau întreaga bobină a căzut de pe manșon.

Dacă difuzorul se mișcă foarte slab, atunci cel mai probabil bobina a căzut și a blocat manșonul în spațiul magnetic.

Dacă difuzorul nu se mișcă deloc, atunci este posibil ca miezul să se fi mutat și să fi blocat bobina împreună cu manșonul.

Nu încercați niciodată să dezasamblați un astfel de difuzor fără a elibera mai întâi manșonul, deoarece acest lucru poate deteriora și conul.

Cum se înlocuiesc coada difuzoarelor?

Fiți extrem de atenți când înlocuiți pigtail-urile pe un difuzor neasamblat, deoarece o unealtă din oțel atrasă de sistemul magnetic poate deteriora conul și capacul de praf.

Dacă accesul la ieșirile flexibile (pigtails) ale difuzorului este liber, atunci puteți încerca să le înlocuiți fără a demonta difuzorul. Dar, în unele cazuri, difuzorul va trebui totuși dezasamblat. Imaginea arată o ieșire flexibilă întreruptă.

Demontarea vechilor cabluri flexibile trebuie făcută cu cea mai mare grijă pentru a nu deteriora difuzorul sau rupe cablurile bobinei.

În primul rând, suportul de alamă este neîndoit, ținând ieșirea flexibilă, dacă, desigur, există una.

Apoi locul de lipit este încălzit cu un fier de lipit pentru a separa de difuzor atât ieșirea flexibilă, cât și ieșirea bobinei. De obicei, după încălzire, lipiciul se înmoaie și cablurile pot fi demontate.

Ce poate înlocui cablurile flexibile deteriorate?

Desigur, cea mai ușoară soluție este să împrumuți pigtail-urile de la o altă boxă de putere similară, sau să comanzi de la un furnizor care vinde piese pentru difuzoare. Dar, dacă acest lucru nu este posibil, sau doriți să economisiți piesele de schimb, atunci puteți face singuri cozi surogat.

Prima și mai simplă opțiune este să înlocuiți o coadă eșuată cu o bucată de sârmă MGTF de o secțiune adecvată. Cine a venit primul cu asta, nu știu, dar cu astfel de cabluri flexibile au fost puse în vânzare difuzoarele odată populare 4A32.

O altă opțiune este să faci pigtails din cablu telefonic flexibil de fabricație sovietică. Încă se găsește printre toate gunoaiele de la piețele de vechituri.

Sunt familiarizat cu două tipuri de astfel de cabluri. Într-unul, fiecare fir este format din șapte fire, iar în celălalt din paisprezece. Fiecare miez este realizat prin înfășurarea unei benzi de cupru pe un fir de lavsan. In sectiune, banda are forma unui dreptunghi cu dimensiunile de 0,03 x 0,3 mm.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)

După cum puteți vedea, secțiunea transversală este mică, așa că pentru difuzoarele puternice, puteți răsuci două sau mai multe fire toronate.

Mai întâi, o bucată sau bucăți de cablu telefonic sunt pregătite cu un fier de lipit.

Izolația este îndepărtată în secțiuni mici pentru a evita deteriorarea miezurilor.

Apoi, miezurile fiecărui fir cu toroane sunt dezrăucite și răsucite din nou într-un singur fir.

Și în cele din urmă, plumbul flexibil este lipit cu grijă de două ori cu cauciuc sau adeziv al 88-lea cu un interval de 20 de minute.

Înainte de prima lipire, răsucirea trebuie să fie liberă, astfel încât adezivul să pătrundă între miezuri. Imediat după prima lipire, miezurile sunt răsucite până la capăt. A doua dimensionare fixează în cele din urmă miezurile unul față de celălalt.

Astfel, este posibil să se realizeze o ieșire flexibilă pentru un difuzor de orice putere.

Dacă nu există un cablu telefonic sau MGTF, atunci, ca măsură temporară, puteți utiliza firul MGSHV sau chiar o împletitură dintr-un fir ecranat, dar astfel de coadă nu durează mult, iar sarcina pe difuzor este mai mare datorită flexibilității mai mici. .

La instalarea unei ieșiri flexibile, trebuie luat în considerare faptul că cele mai slabe puncte ale acestui nod sunt locurile în care coada este atașată la difuzor și la terminal.

Dacă suporturile de fixare sunt deteriorate sau pierdute, atunci coada de porc este fixată cu două ochiuri încrucișate de ață. Apoi punctul de atașare este lipit cu lipici cu un reziduu uscat mare. Potrivit pentru intemperii BF-2 / BF-4.

Pentru a preveni fractura prematură a coadă, punctele de atașare sunt acoperite cu mai multe straturi de cauciuc sau adeziv al 88-lea, cu trecerea la o ieșire flexibilă.

Eșecurile difuzorului și metodele de eliminare a acestora

Reparați cu o rotire a bobinei sărit.

Mai întâi, deslipiți furtunul flexibil, apoi impregnați garnitura și suspensia (ondulare și șaibă de centrare inferioară din material textil) difuzorului în diametru la locul lipirii acestuia de suportul difuzorului (coș de aluminiu sau oțel) cu solvent 646-648 ( solventul uneori nu înmoaie lipiciul, puteți încerca xilen, toluen, benzen),
si asteapta sa se inmoaie adezivul (de la 10 la 20 de minute), cand poti muta usor suprafata lipita de pe ondulat si saiba de centrare din suportul difuzorului silumin cu degetul. Cu grijă (NU RUPEȚI! TOTUL TREBUIE ȘTERS SINGUR, altfel doar ați turnat puțin solvent sau ați așteptat puțin) scoateți difuzorul din suportul difuzorului. Puneți turele pentru a se întoarce la loc și fixați cu un strat subțire de adeziv BF-2 (puteți, dar mai rău, folosiți clei nitro) în capete deosebit de puternice, bobina este impregnată cu un strat subțire de clei epoxidic. Asamblați în ordine inversă, umezind abundent toate suprafețele cu un solvent, înmuiând astfel din nou lipiciul vechi, puneți difuzorul la loc, după ce ați centrat bobina în gol, începeți să lipiți - apăsând materialul șaibei de centrare și cauciucul (spumă). cauciuc - în funcție de designul capului) ondulare la suprafața de silumin (oțel) a suportului difuzorului la locul său corespunzător. Centrați cu o peliculă pliată (pentru capete puternice, puteți utiliza bucăți dreptunghiulare de carton gros, distribuite uniform pe diametrul golului, suficient de lungi pentru a fi îndepărtate ușor din gol după asamblarea capului), introduse în golul miezului și bobina (capacul pentru aceasta de la difuzor trebuie mai întâi să dezlipească ușor cusătura adezivă prin turnarea solventului - asigurați-vă că solventul nu ajunge sub capac, altfel rama bobinei de pe gâtul difuzorului se poate desprinde) ( Exact asta mi s-a intamplat: aprox. Serzhi). La asamblare, nu uitați de prezența unei conexiuni flexibile la bobină și nu lipiți peste coincidența cablurilor bobinei cu bornele de pe suportul difuzorului. Lipiți garnitura în jurul perimetrului difuzorului în poziție peste ondulație în același mod.

Daca lipseste lipiciul aplicat in fabrica in timpul asamblarii, lipiti-l STRICT cu adeziv nitro precum Moment sau Phoenix (cele din tuburi mari) in timpul asamblarii. Acest lucru garantează posibilitatea de a demonta din nou capul pentru reparație, sau în caz de asamblare incorectă (nu am vrut să lipesc lipiciul vechi - l-am dizolvat și îndepărtat cu grijă și am aplicat un strat subțire din cel nou).
Trebuie turnat mult solvent pentru a rămâne în picioare și a revarsă în rosturile adezive. Puteți turna încet direct din gâtul sticlei (mai bine, desigur, dintr-un bidon de ulei, care este din plastic rezistent chimic). Solventul este toxic, nu vă otrăviți! Conduce puternic la toaletă după ce o inhalați - puteți vedea că rinichii îndepărtează imediat otrava. Lucrați într-un loc aerisit!
Protejați îmbinările adezive ale sistemului magnetic însuși și centrul difuzorului de sub capac (cadru bobină lipită) de pătrunderea solvenților, altfel capul se va destrăma în elementele sale constitutive. Turnați doar pe perimetrul difuzorului, umeziți ușor șaiba de centrare cu un tampon de bumbac îmbibat bogat.

Principalul lucru este ÎNGRIJIREA! Puteți strica totul, hârtia este nemișcată, zdrobiți cadrul bobinei și rupeți și zdrobiți difuzorul, zdrobiți și rupeți capacul.

In general, FOARTE BLAND SI AGREGUT!

Nu este niciodată necesar și inacceptabil să lipiți sistemul magnetic în sine - sensibilitatea (recul) capului poate scădea după lipire din nou. Din acest motiv, nu întotdeauna se obțin rezultate bune la repararea capetelor cu sistem magnetic lipicios. Este posibil să lipiți un magnet cu un miez, dar forța magnetică din spațiu poate scădea.

Rebobinarea unei bobine de voce arsă.

Rebobinați bobina arsă bine din cadru (dacă nu se înfășoară bine - o picătură de solvent), pentru a facilita înfășurarea și a preveni prăbușirea cadrului, faceți un dorn, care este descris mai jos. Când înfășurați, desenați unde a fost începutul vechii bobine și cum au fost închise concluziile. Numărați spirele vechii bobine.(Sau vedeți informațiile de pe difuzoarele de pe acest site. Dacă nu este încă acolo, va fi în curând :)) Ridicați firul exact în diametru ( îl puteți măsura cu un micrometru, iar dacă nu este acolo, atunci înfășurați 10 spire de sârmă pe o tijă potrivită, măsurați lățimea de 10 spire cu un șubler și împărțiți la 10) și cu grijă, întoarceți-vă, înfășurați pe un dorn introdus strâns în cadrul bobinei. . Mandrinul este realizat dintr-o bucată de metal puțin mai mare, în raport cu diametrul interior al cadrului bobinei (este mai bine să nu fie foarte groasă - nu se va comprima) o țeavă cu tăietură longitudinală, astfel încât atunci când dornul este introdus în cadru, țeava poate fi comprimată și apoi se va îndrepta și va apăsa strâns cadrul din interior. Puteți face o tăietură în țeavă cu un ferăstrău. Luați țeava de o astfel de lungime încât este convenabil să comprimați capătul liber atunci când puneți cadrul pe ea. Înfășurați prima tură în funcție de începutul înfășurării vechii bobine (de regulă, prima tură este situată la gâtul difuzorului și este lipită direct pe nitul de contact). Fixați prima tură cu un fir, care, după înfășurare, este îndepărtat. La înfășurare, uneori rotiți difuzorul cu bobina pe dorn pentru a preveni lipirea cadrului de dorn. Tensiunea în timpul înfășurării nu este puternică - în caz contrar, puteți comprima cadrul împreună cu dornul (din acest motiv, uneori este util să blocați dornul despicat din interior prin introducerea unui fir adecvat în tăietură sau a unui obiect dur în interiorul conductă). La înfășurare, primul strat este impregnat cu adeziv lichid - un strat extrem de subțire. Manipulați firul ușor, altfel puteți rupe izolația cu lac. După înfășurarea bobinei, impregnați-o (strat subțire) cu adeziv lichid BF-2 - diluat cu alcool (epoxidic - diluat cu solvent nitro 646-648), iradiați cablurile cu colofoniu și lipiți pe niturile de contact. La lipire, utilizarea fluxurilor acide și care conțin acid este inacceptabilă, doar colofoniu!

Cum să încerci să îndrepti o pălărie șifonată.

Încercați să-l dezlipiți cu atenție - udând abundent perimetrul de lipire cu solvent nitro 646-648 (sau altul - vezi mai sus). După decojire, umeziți-l UȘOR cu apă și prindeți-l puternic într-o menghină, alegând un pumn și o matrice de o formă potrivită pentru convexitatea acestuia. (degetul meu tocmai s-a îndreptat - era puțin înțepat) După câteva zile de ținut într-o menghină, tratați interiorul cu un adeziv epoxidic foarte lichid diluat cu un diluant nitro - un strat foarte subțire!
Așteptați până se întărește complet (epoxidic diluat se poate usca mai mult de 3 zile), apoi lipiți-l cu atenție cu nitro-clei ca „MOMENT” - cel din tuburi mari.
Deși, în teorie, un astfel de cap ar trebui desigur schimbat cu unul nou.
Când apăsați capacul de pe tweeter sau midrange, puteți încerca să lipiți bandă pe el și să o trageți rapid spre dvs. Trebuie să se îndrepte.

Cum să îndepărtați pilitura de metal din spațiul magnetic.

Foarte des, la dezasamblarea capetelor, în golurile lor magnetice se găsesc o cantitate mare de pilitură de metal și bucăți de magnet. Ele sunt îndepărtate prin ținerea unei bucăți de bandă adezivă (bandă adezivă) în spațiu, pliată în jumătate, strat lipicios. Unii experți recomandă să turnați lipici de cauciuc în gol și, după ce se usucă, trageți-l din spațiu împreună cu rumeguș. Nu am încercat-o eu însumi și pot spune că această metodă nu este cel mai probabil potrivită pentru multe goluri în care există cavități libere între magnetul inelar și șaiba miezului și flanșa difuzorului (aproape toate de joasă frecvență și de mare putere). capete de bandă largă cu un magnet inelar de ferită de bariu). Pentru acele capete în care nu există astfel de cavități, iar golul este o fante longitudinală uniformă în adâncime, această metodă este probabil posibilă.

Mic truc.

Dacă bobina se lovește, uneori acest lucru se datorează căderii conului din capul vechi. Apoi puteți încerca să-i schimbați poziția în coloană - rotiți partea inferioară a difuzorului cu 180 de grade în panoul coloanei. Apoi, dacă bobina nu a zburat, ci pur și simplu atinge din când în când slăbirea difuzorului, atunci scăderea poate fi compensată.
Uneori, o bobină rătăcită poate fi vindecată prin crearea unei înclinații opuse a difuzorului prin introducerea acestuia în suportul difuzorului (cârpă, cauciuc spumă). Lăsați capul în această poziție timp de câteva săptămâni, iar alinierea greșită poate fi compensată după ce inserția este îndepărtată.
Din păcate, aceste trucuri ajută rareori și trebuie să dezasamblați capul.

Principiul dispozitivului GG electrodinamic este prezentat în Fig. 1.

Fig 1. Dispozitivul capului difuzorului electrodinamic / - suport difuzor, 2 - sistem mobil 1, circuit 3-magnetic

Capul difuzorului este format din trei părți principale - un circuit magnetic 3, un sistem mobil 2 și un suport pentru difuzor 1.
Circuitul magnetic al GG-ului poate fi realizat în două versiuni: ecranat sau neecranat, în funcție de cerințele pentru echipamentul în care este utilizat GG. Diverse opțiuni pentru miez ecranat, inel cu magneți turnați și inel cu ecran suplimentar și circuite neecranate sunt prezentate în fig. 2.

Fig 2. Proiectarea circuitului magnetic al capului difuzorului a - un circuit ecranat cu un magnet miez, b - un circuit neecranat cu un magnet inel, c - un circuit cu un magnet inel și un scut extern, 1 - miez, 2 - sus flanșă, 3 - magnet permanent, 4 - flanșă inferioară (sau sticlă), 5 - ecran, 6 - vârf

Circuitul magnetic GG este format din elementele circuitului magnetic al flanșei superioare 2, cupă 4, miezul 1 și magnetul permanent 3 cu vârful 6 (Fig. 2., a) sau flanșele superioare și inferioare 2 și 4, miezul 1 și magnetul permanent 3 (Fig. 2, b). Uneori este plasat într-o cupă de ecranare (Fig. 2c). Fluxul magnetic constant generat de magnet cu ajutorul flanșelor magnetice și miezului este direcționat în spațiul de lucru al aerului, care are forma unei fante cilindrice inelare între miez și flanșa superioară.
Ca magneți permanenți în circuitele neecranate, se folosesc de obicei magneți de ferită de bariu inel (25BA170, 28RA180), în circuitele ecranate, se folosesc magneți turnați cu conținut de cobalt (YUN13DK24) sau pământuri rare. Pentru fabricarea pieselor din circuitul magnetic se folosește de obicei oțel moale electric sau structural (Art. 10)
Eficiența GG ca traductor electromecanic este caracterizată prin produsul inducției câmpului magnetic în spațiu cu lungimea conductorului (adică lungimea firului bobinei vocale). Lățimea și înălțimea spațiului de lucru, configurația flanșelor și a miezului, precum și volumul și lățimea magnetului permanent.

Fig 3. Designul sistemului de cap mobil
difuzor a - cu difuzor conic, b - cu diafragmă cupolă,
1 - bobină 2 - șaibă de centrare, 3 - cabluri flexibile, 4 -
suspensie, 5 - difuzor (diafragma), 6 - capac de praf

Figura 3 prezintă sistemul mobil GG. Include suspensie 4, diafragmă conică sau cupolă 5, șaibă de centrare 2, capac antipraf 6, bobină 1, cabluri flexibile 3.
Suspensia 4 are forma unei învelișuri inelare ondulate, care are o mare flexibilitate în direcția axială, ceea ce permite difuzorului să efectueze oscilații axiale cu o amplitudine mare de deplasare. Suspensia este turnată împreună cu diafragma din pastă de hârtie sau din materiale speciale moi (cauciuc, spumă poliuretanică etc.)
Diafragma (difuzorul) 5 este o înveliș elastic de rotație (conic, bombat sau plat), care, sub acțiunea forței mecanice axiale din partea laterală a bobinei, oscilează, excitând vibrații în aer și emitând sunet. În prezent, majoritatea generatoarelor de gaz utilizează difuzoare din materiale celulozice naturale, care au o combinație reușită de parametri fizici și mecanici. În ultimii ani, polimerii, fagurele, metalele și materialele compozite au fost folosite ca materiale pentru diafragme (difuzoare).
Saiba de centrare 2 este o membrană ondulată, care asigură alinierea bobinei în gol, previne apariția vibrațiilor circulare, permițând diafragmei să facă deplasări mari în direcția axială. Șaibe de centrare sunt de obicei realizate din țesătură de bumbac, cambric sau șifon impregnate cu lac de bachelit.
Capac de praf 6 - o membrană bombată sau plată care protejează golul de praf, acționând ca un element de rigidizare suplimentar pe diafragmă. De obicei, este fabricat din pastă de hârtie, țesătură sau folie metalică.
Bobina vocală 1 este un cadru cilindric cu un conductor izolat înfăşurat în mai multe straturi. De regulă, numărul de straturi ale bobinei este egal, astfel încât cablurile sale să iasă într-o direcție. Când curge printr-o bobină mobilă plasată într-un spațiu radial cilindric al unui circuit magnetic de curent alternativ, asupra acesteia va acționa o forță mecanică, sub influența căreia apar vibrații ale bobinei și ale diafragmei asociate acesteia. Cadrul bobinei este de obicei realizat din hârtie de cablu sau folie metalică, ca conductor se folosește sârmă de cupru sau aluminiu în izolație emailată.
Cablurile flexibile 3 conectează conductorul bobinei vocale la bornele de conectare de ieșire GG.
Suportul difuzorului servește la conectarea circuitului magnetic, a sistemului mobil al GG și asigură fixarea în corpul echipamentului în care este utilizat. Suportul difuzorului este realizat de obicei prin ștanțare din oțel sau prin turnare din silumin.
Toate elementele sistemului de mișcare și circuitul magnetic au un impact semnificativ asupra caracteristicilor electro-acustice și a calității sunetului GG.

Demontarea și montarea difuzoarelor

În primul rând, firele de plumb flexibile ale pacientului au fost lipite (din partea laterală a plăcuțelor de contact)

	Apoi, cu un solvent (646 sau orice altul capabil să dizolve lipiciul, cum ar fi „Moment”), folosind o seringă cu un ac, locul unde capacul de praf și difuzorul au fost lipite împreună (de-a lungul perimetrului) a fost umezit ...
	Locul de lipire a șaibei de centrare pe difuzor (de-a lungul perimetrului)...
	Și locul lipirii difuzorului în sine de coșul suportului difuzorului (din nou, de-a lungul perimetrului) În această stare, vorbitorul a fost lăsat timp de 15 minute cu repetarea periodică a celor trei puncte anterioare (pe măsură ce solventul a fost absorbit/evaporat)
Atenţie! Când lucrați cu un solvent, trebuie respectate măsurile de siguranță - evitați contactul cu pielea (lucrați cu mănuși de cauciuc!) Și mucoasele! Nu mâncați și nu fumați! Lucrați într-o zonă bine ventilată! La umezire - folosiți o cantitate mică de solvent, evitând să o puneți pe locul lipirii bobinei și șaibei de centrare!
	În funcție de tipul de solvent și de temperatura aerului, după 10-15 minute de operațiuni de mai sus, folosind un obiect ascuțit, puteți desprinde cu grijă capacul de praf și îl puteți îndepărta. Capacul ar trebui fie să se desprindă foarte ușor, fie să prezinte o rezistență foarte mică. Dacă trebuie să faceți un efort semnificativ - repetați operațiunile cu umezirea marginilor sale cu un solvent și așteptați!
	După desprinderea capacului, turnați cu grijă solventul rămas din locașul de lângă dornul bobinei (prin întoarcerea pacientului).
	Până în acest moment, șaiba de centrare are timp să se dezlipească. Separați-l cu grijă, fără niciun efort, de coșul suportului difuzorului. dacă este necesar - umeziți din nou locul de lipire cu un solvent.
	Udați locul unde difuzorul este lipit de suportul difuzorului. Așteptăm... Îl udăm din nou și din nou așteptăm... După 10 minute, puteți încerca să dezlipiți difuzorul. În mod ideal, ar trebui să se separe fără efort de suportul difuzorului (împreună cu bobina și șaiba de centrare). Dar uneori are nevoie de puțin ajutor (principalul este acuratețea! Nu deteriorați suspensia de cauciuc !!!)
	Curățăm locurile de lipire de lipiciul vechi și uscăm difuzorul dezasamblat.
	Examinăm pacientul dezasamblat pentru a găsi o defecțiune. Să ne uităm la bobină. În absența uzurii și a bobinelor dezlipite - lăsați-l în pace. Când desprindeți bobina, lipiți-o înapoi cu un strat subțire de adeziv BF-2.
	Examinăm cu atenție locul unde firele de alimentare sunt atașate la difuzor. Așa este - pacientul are cea mai frecventă defecțiune la difuzoarele vechi cu o cursă mare de difuzor. Sârmă de plumb uzată/ruptă la punctul de atașare. Despre ce fel de contact putem vorbi atunci când totul atârnă de un fir trecut în centrul cablajului! Îndoiți cu atenție "antenele" de cupru... Și lipiți firul de plumb. Repetăm ​​operația pentru a doua postare (chiar dacă este încă în viață - boala este mai ușor de prevenit!) Tăiem firele de alimentare la punctul de rupere...
	Și deservim sfaturile rezultate (desigur - mai întâi folosim colofoniu). Aici este nevoie de prudență! Folosiți o cantitate mică de lipit cu punct de topire scăzut - lipirea se înmoaie în cablu ca un burete! Lipiți cu grijă firele la locul lor, îndoiți „antenele” de cupru și lipiți (Moment, BF-2) locul în care firele se potrivesc pe difuzor. Ne amintim - este imposibil să lipiți firele la "antene" de montare! Altfel, cum se poate schimba cablajul din nou peste zece ani? ;),
	Colectăm difuzorul. Punem difuzorul cu toata "economia" in suportul difuzorului, orientand firele spre locurile de prindere a acestora. Apoi verificăm polaritatea corectă - când conectați o baterie AA de 1,5V la bornele, când conectați bateria „+” la „+” difuzorului, difuzorul va „sări” din coș. Am pus difuzorul astfel încât cablul său „+” să fie la desemnarea „+” de pe coșul difuzorului.
	Lipiți firele de plumb la plăcuțe. Vă rugăm să rețineți că lungimea firelor a scăzut cu aproape jumătate de centimetru. Prin urmare, le lipim nu așa cum era la fabrică - la orificiul din placă, ci cu o marjă minimă, pentru a menține lungimea.
	Centram difuzorul in cosul sau cu ajutorul foliei fotografice (sau hartiei groase), pe care o asezam in golul dintre miez si bobina. Regula principală - plasăm centrarea uniform în jurul perimetrului, pentru a menține același decalaj. Cantitatea (sau grosimea) de centrare ar trebui să fie astfel încât, dacă difuzorul iese ușor spre exterior, să se sprijine liber pe el și să nu cadă în interior. Pentru difuzorul 25GDN-1-4 sunt suficiente pentru asta 4 bucăți de folie fotografică, așezate în perechi una în fața celeilalte. Lungimea filmului ar trebui să fie astfel încât să nu interfereze dacă puneți difuzorul pe difuzor. Pentru ce - citiți mai jos.
Atașați difuzorul. Folosim indicatia pentru lipiciul folosit (recomand "Moment", principalul criteriu de selectie, pentru ca ulterior adezivul sa fie dizolvat cu un solvent). De obicei lipesc difuzorul cu 1-1,5 cm în sus, astfel încât șaiba de centrare să nu atingă coșul suportului difuzorului, apoi aplic un strat subțire de adeziv pe acesta și coșul cu o perie, aștept și lipesc ferm difuzorul în interior, apăs suplimentar. mașina de spălat la coș de-a lungul perimetrului cu degetele . Apoi lipesc difuzorul (în stare retrasă, evitând distorsiunea). Lăsăm difuzorul cu capul în jos timp de câteva ore sub sarcină (de aceea filmul nostru nu ar trebui să iasă dincolo de planul difuzorului!) ...
Apoi verificăm difuzorul pentru corectitudinea ansamblului. Scoatem centrarea și verificăm cu atenție cursul difuzorului cu degetele. Ar trebui să meargă cu ușurință, fără a face tonuri (nu trebuie să existe nicio atingere a bobinei și a miezului!). Conectăm difuzorul la amplificator și îi aplicăm tonuri de frecvență joasă cu volum scăzut. Nuantele străine ar trebui să lipsească. În caz de lipire incorectă (deformată, etc.) - difuzorul trebuie lipit (vezi mai sus) și reasamblat, cu grijă! Cu un ansamblu de calitate, în 99% vom obține un difuzor complet funcțional.
	Lipim marginea capacului de praf cu lipici, așteptăm și lipim cu atenție pe difuzor. Aici sunt necesare acuratețe și acuratețe - un capac lipit strâmb nu afectează calitatea sunetului, dar chiar strică aspectul difuzorului. la lipire, nu apăsați pe centrul capacului !!! Se poate îndoi de aici și va trebui să-l decojiți, să-l îndreptați, să-l acoperiți cu un strat subțire de epoxi din interior pentru rezistență și să-l lipiți înapoi.
	Așteptăm până când lipirea tuturor pieselor este completă (aproximativ o zi) și punem difuzorul finit la locul său. Ne bucurăm de un sunet care nu este mai rău decât o nouă boxă similară din fabrică.

Gata, acum vezi că repararea difuzorului este o sarcină ușoară. Principalul lucru este încetineala și acuratețea! Deci, într-o oră, încet, puteți repara aproape orice woofer sau difuzor midrange de producție internă sau importată (pentru lipirea difuzoarelor importate, este adesea necesar un solvent mai puternic, cum ar fi acetona sau toluenul, aveți grijă - sunt otrăvitoare !!! ) având un defect similar.

Da, după operație, fostul pacient a primit un al doilea vânt și submarinii galbeni vesele continuă să-și facă munca grea de bass.

Subwoofer pregătit

Cum să reparați un subwoofer auto, și într-adevăr un subwoofer, este una dintre cele mai frecvente întrebări, datorită utilizării lor pe scară largă în echipamentele audio.
Există trei opțiuni, cumpărați unul nou, duceți-l la un service pentru reparații sau reparați-l singur. Pentru a repara singur subwooferele, trebuie să înțelegeți măcar puțin despre electronică, precum și să puteți utiliza un fier de lipit și un tester.

Dispozitiv și depanare

Subwooferul 5, 1 constă dintr-un difuzor, un difuzor și un amplificator, precum și o sursă de alimentare:

• de obicei eșuează numai din cauza deteriorării mecanice
• Defectarea unui cap dinamic este cauzată de intrarea unei frecvențe audio cu o putere pentru care capul nu este proiectat sau de o tensiune constantă, care provoacă arderea bobinei.
• Când ascultați un difuzor cu amplificare la putere maximă, veți întâmpina problema uzurii (ruperea) a conului difuzorului
• Dacă difuzorul se rupe, acesta trebuie înlocuit, deoarece rebobinarea bobinei sau repararea conului subwooferului este o muncă delicată și minuțioasă și este foarte dificil să o faci cu o calitate înaltă, astfel încât sunetul să nu se deterioreze

Mai întâi trebuie să aflați care dintre elementele subwooferului a eșuat:

• O cauză comună a defectării sursei de alimentare este transferul de căldură afectat.
• Din cantitatea uriașă de praf care se acumulează treptat în interiorul unității, are loc supraîncălzirea pieselor, din care eșuează
• Cu un tester, verificăm dacă există tensiune la ieșirea sursei de alimentare, dacă nu există tensiune, atunci puteți fi sigur că motivul constă tocmai în el
• Când examinați părțile sursei de alimentare, puteți găsi condensatori umflați sau o înfășurare a transformatorului înnegrită.
• Folosind un fier de lipit, lipiți piesele deteriorate, înlocuiți-le cu altele noi achiziționate din magazin
• Un transformator ars poate fi rebobinat cu propriile mâini dacă aveți deja experiență într-o astfel de afacere, dacă nu aveți experiență, este mai bine să nu îl luați sau să exersați pe ceva care nu va fi păcat
• Dacă există tensiune la ieșirea sursei de alimentare și nu se abate de la norma specificată, atunci puteți merge la amplificatorul de joasă frecvență
• O placă cu un amplificator este un loc în care, de regulă, există o mulțime de tranzistori și microcircuite. Cu un tester, atingeți cu atenție ieșirile microcircuitelor, măsurați tensiunea
• Când sunt reci la tensiunea de alimentare normală, probabil că nu există curent în ele, trebuie să le încălzească
• Dacă circuitele integrate sunt fierbinți, dimpotrivă (de obicei sunt ușor calde în timpul funcționării normale), acesta este un semn al unei defecțiuni.
• Prin aceeași analogie, verificăm toți condensatorii, umflarea, suprafața fierbinte - simptome ale funcționării lor instabile
• Difuzorul poate fi lipit cu o bandă inversă de bandă adezivă, (de preferință carton subțire), marginile materialului lipit trebuie să fie bine unse cu lipici de cauciuc, astfel încât adezivul să iasă pe suprafața difuzorului, repararea suspensiei subwooferului. (vezi) este completat
• Uscați o zi, apoi verificați lucrul la putere mică și medie, dacă sunetul este rău, este mai ușor să înlocuiți întregul difuzor decât să vă jucați cu înlocuirea difuzorului
• Înlocuirea este un proces lung, laborios, care nu oferă nicio garanție de sunet de înaltă calitate, plus - o mișcare neglijentă, iar noul difuzor este, de asemenea, un khan, lacrimă

Hai sa mergem sa reparam

Dacă ați decis ferm că rebobinarea difuzorului subwooferului nu este o problemă pentru dvs., atunci pregătiți următoarele materiale și instrumente:

• Shellac (sau epoxidic) pentru acoperirea înfășurării subwooferului
• Solvent
• Cauciuc adeziv
• Şurubelniţă
• ciocan de lipit
• Micrometru
• şurubelniţă

Dezasamblarea

Nu totul este atât de simplu pe cât pare, auto-repararea unei mașini cu subwoofer, muncă minuțioasă:

• În primul rând, trebuie să dezasamblam și să scoatem cu atenție capul subwooferului, ar trebui să acționăm încet, mișcările bruște ale mâinii sunt inacceptabile, altfel puteți deteriora manșonul bobinei
• În plus, în timpul funcționării trebuie respectată curățenia pentru ca praful să nu pătrundă în sistemul magnetic și cu atât mai mult așchii de metal.
• În caz contrar, după ce am petrecut mult timp și efort, în loc de un subwoofer funcțional, vom primi o grămadă de gunoi care sună
• Când ajungeți la manșon în sine, ar trebui să desfășurați cu atenție firul vechi, numărând în același timp numărul de spire din strat și numărul total din bobină.
• Aici, cu cât calculezi mai precis, cu atât calitatea rezultatului este mai bună calitatea reparației.
• Apoi, trebuie să măsurați diametrul firului
• În acest scop este necesar un micrometru.
• Desigur, puteți măsura cu un șubler, dar precizia măsurării este mai mică, dacă nu există astfel de instrumente, puteți înșela
• Înfășurați firul pe o șurubelniță sau cui, foarte strâns, astfel încât să se rotească, și astfel 10 - 30 de spire, măsurați lungimea înfășurării cu o riglă
• Apoi, trebuie să împărțiți această lungime la numărul de spire înfășurate și veți obține diametrul aproximativ al firului dorit (eroarea riglei este mare)

Pregătirea pentru derulare înapoi

Acum trebuie să pregătiți conul subwooferului pentru derulare:

• Folosind un dorn care este potrivit ca diametru, fixați-i manșonul cu o șurubelniță
• Este necesar să reglați dornul și manșonul foarte precis pentru a nu se deforma în timpul rebobinarii acestuia
• Ungem suprafața manșonului cu epoxid sau lac
• Apoi va trebui să curățați firul de diametrul de care avem nevoie
• Trecem firul printr-o cârpă înmuiată în solvent
• După aceea, lubrifiați cu epoxid sau șelac
• Desigur, după aceea, instrucțiunile prescriu ca stratul să se usuce

derulează înapoi

Firul și manșonul sunt gata, procedăm la derulare:

• Lipim imediat începutul noii înfășurări la a doua, dacă mergem de-a lungul înfășurării firului, până la concluzie (astfel excludem încrucișarea inutilă a firelor, aceasta are un efect pozitiv asupra duratei de viață a difuzorului reparat) și începe să se înfășoare, poza de mai jos
• În același timp, este important să remediem etanșeitatea și să nu uităm să numărăm turele, pentru că cu cât bobinăm mai precis, cu atât mai aproape de caracteristicile din fabrică ale difuzorului.
• După fiecare strat, este mai bine să treceți înfășurarea cu lac, după așezarea înfășurării, lipiți al doilea contact, tăiați firul
• Lubrifiați întreaga bobină din nou cu lac

• După înfășurarea bobinei, va trebui să o lăsați timp de o zi să se usuce complet.
• Și dacă ați folosit șelac, atunci bobina trebuie încălzită la 80-120 de grade (de exemplu, în cuptor)
• Shellac nu se va întări altfel.
• Iată principalul inconvenient atunci când utilizați șelac
• Dar atunci când se usucă, rămâne o anumită cantitate de elasticitate, care elimină complet deteriorarea înfășurării de la uscarea impregnării sau în timpul expansiunii sale termice.
• După uscare, rămâne să atașați difuzorul la difuzor și
• reparația este considerată reușită dacă totul funcționează

Punând totul împreună

Pentru a preveni frecarea bobinei de sistemul magnetic, trebuie să stabilim un spațiu circular uniform:

• În acest scop, hârtia tăiată în benzi este potrivită.
• Îl introducem într-un cerc (acolo unde este posibil) între corp și bobină, obținând astfel un spațiu uniform
• Verificăm absența blocajului și a angajării prin mișcarea ușoară a difuzorului în sus și în jos cu mâna

• Apoi lipim suspensia difuzorului nostru și o introducem cu atenție în loc
• Lăsați pieselor timp să se usuce.
• Apoi puteți scoate hârtiile de centrare
• Trebuie să verificați din nou dacă există blocaje.
• Când totul este în ordine, puneți un strat de lipici
• Uscați și puneți subwooferul finit în mașină pentru testare
• Nu uitați să reduceți volumul la jumătate.
• Rebobinare subwoofer finalizată

Acum puțin despre umplutura electronică

Dispozitivul este aproape același, cu excepția faptului că dimensiunile sunt mai mari, microcircuitele sau condensatorii pot fi într-o ordine diferită:

• Să aruncăm o privire mai atentă la convertorul de tensiune, sursa de alimentare și amplificatorul
• Amplificatorul subwoofer ceratec este de obicei cu două canale, dar două canale sunt conectate la un singur cap dinamic
• În același timp, fiecare canal din amplificator amplifică o frecvență sonoră diferită, joasă și medie, de regulă
• În plus, amplificatoarele moderne, aproape toate, funcționează pe un singur cip din seria TDA.
• Pentru a obține mai multă putere la ieșirea amplificatorului, doisprezece volți din rețeaua de bord a mașinii nu este suficient; pentru microcircuite puternice, tensiunea de alimentare este de la 40 de volți
• Prin urmare, în circuitul subwoofer b w există un convertor de înaltă frecvență încorporat care convertește tensiunea de 12 volți în tensiunea necesară pentru funcționarea normală a amplificatorului

• În figură, am împărțit întreaga schemă în trei blocuri principale. A1 - controlul egalizatorului, eșuează extrem de rar, trebuie să încercați să-l spargeți, nu îi vom dedica timp, se schimbă complet
• A2 este un convertor de tensiune, iar A3 este un amplificator de putere. Să ne concentrăm pe A2 și A3.

• Tensiunea, prin filtru, ajunge la condensatorul C1, de acolo este alimentată la comutatoarele tranzistorului VT1 și VT2
• Cheile tranzistorului sunt controlate de un semnal de înaltă frecvență generat de cipul DD1
• Semnalul amplificat de la tranzistoarele VT1-VT2 ajunge la transformatorul T1, unde tensiunea trece de la 12 volți la 40 volți
• Mai mult, înfășurarea secundară a transformatorului este formată din două înfășurări, pentru redresare este folosit un redresor format din două diode.
• Pentru a descărca aceste diode, sunt instalate încă două diode în paralel cu ele.
• Fiecare dintre microcircuitele DD2 și DD3 este alimentat numai de propriile diode
• Condensatorii sunt instalați pentru a netezi impulsurile de înaltă frecvență, marcate C2 și C3
• Convertorul A2 se termină aici, apoi vine amplificatorul de putere A3
• Amplificatoarele moderne constau dintr-un singur microcircuit
• La intrarea sa, pentru a obține parametri normali de ieșire, trebuie să existe un semnal de o anumită magnitudine
• Designerii acestui subwoofer au decis că nu orice radio auto ar avea suficientă putere, sau mai degrabă puterea semnalului de ieșire de la amplificatorul primar, pentru a obține parametrii nominali de ieșire.
• Prin urmare, a fost adăugat un tranzistor pentru a amplifica semnalul în fața intrării microcircuitului, în circuitul DD2 și DD3
• Iată o listă a principalelor componente radio care defectează cel mai des
• Se întâmplă că pentru înlocuirea unui condensator prețul în atelier va fi considerabil, dar munca este ieftină
• Prin urmare, este mai bine să verificați singur întreaga schemă înainte de a plăti fără să vă uitați.