Ulei de acid linoleic care este util. Acesta este ceva nou pentru problemele de piele

Dacă sunteți chiar puțin interesat de subiectul alimentației corecte, atunci probabil că ați auzit despre beneficiile înlocuirii grăsimilor saturate cu grăsimi polinesaturate, adică. grăsimi animale - uleiuri vegetale. Timp de zeci de ani, acesta a fost unul dintre principalele postulate dietetice. De exemplu, actualele ghiduri oficiale americane din 2010 pentru alimentația sănătoasă afirmă că grăsimile ar trebui să furnizeze 20-35% din calorii din dieta zilnică, dar saturate - nu mai mult de 10%. Aceste recomandări au influențat în mod clar obiceiurile consumatorilor - consumul de grăsimi animale practic nu a crescut, dar grăsimile vegetale au crescut de 2,4 ori din 1995.

Judecând după actualizarea din 2015 a ghidurilor alimentare, un grup de experți propune eliminarea limitei superioare a consumului de grăsimi, dar poziția față de acizii saturați rămâne neschimbată. Acest lucru provoacă critici vii din partea multor experți care consideră că creșterea consumului de uleiuri vegetale este una dintre principalele cauze ale obezității și ale multor boli asociate.

Recent, revista Forbes a publicat pe această temă, scrisă de doi medici americani - cardiologul James Dinicolantonio și terapeutul de familie Sean Lacan. Ambii autori ai articolului sunt implicați de mult timp în cercetări în domeniul obezității și al nutriției sănătoase și sunt experți recunoscuți în aceste probleme. În special pentru tine, am tradus principalele prevederi ale articolului lor:

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, îngrijorarea cu privire la grăsimile saturate și rolul lor în bolile cardiovasculare a condus la numeroase ghiduri alimentare care cer înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi nesaturate. Ca urmare, uleiurile vegetale lichide au început să înlocuiască grăsimile solide (de exemplu, untul).

În ultimele decenii, consumul de uleiuri vegetale, precum soia, rapiță, porumb, floarea soarelui, bumbac, șofrănel, a crescut semnificativ. De exemplu, din 1970 până în 2000, consumul de ulei de soia a crescut de la 4 lire de persoană pe an la 24 de lire sterline.

Toate uleiurile enumerate mai sus sunt o sursă bogată de acizi grași nesaturați. Și multe dintre aceste uleiuri sunt deosebit de bogate în acid linoleic. Poate că consumul acestui acid depășește doza pentru care ne-a pregătit evoluția. Acidul linoleic oferă unei persoane moderne aproximativ 8% din totalul caloriilor consumate, în timp ce înainte de apariția agriculturii, această pondere era de 1-3%. Cu alte cuvinte, acum consumăm de 2,5 până la 8 ori mai mult acid linoleic decât am făcut de-a lungul sutelor de mii de ani de evoluție înainte de apariția relativ recentă a agriculturii (și chiar mai recentă apariție a industriei alimentare).

Ar putea această creștere aparentă a consumului nostru de acid linoleic să depășească toleranța noastră față de acesta, să ne mărească circumferința taliei și să ne submineze sănătatea? Destul de posibil.

Știm din experimente pe șoareci că creșterea aportului de acid linoleic de la 1% la 8% poate determina creierul să trimită semnale pentru a mânca mai mult. În plus, va contribui și la depunerea de grăsime. Se pare că creșterea aportului de acid linoleic atenuează sațietatea și crește dimensiunea celulelor adipoase. Introducerea acidului linoleic (adică ulei de soia) în alimentația șoarecilor a dus la obezitate și diabet și a avut un efect negativ clar în comparație cu introducerea uleiului de cocos (bogat în grăsimi saturate) sau fructozei (a cărei asociere cu diverse probleme de sănătate și depunerea de grăsime anormală bine dovedită).

La oameni, acidul linoleic poate provoca, de asemenea, obezitate și probleme conexe. Într-un studiu clinic randomizat în care participanții au primit fie ulei de soia, fie ulei de nucă de cocos, uleiul de cocos (grăsimi saturate solide) a condus la o reducere a grăsimilor anominale, în timp ce uleiul de soia cu un conținut ridicat de acid linoleic ar fi putut îngrășa participanții și, cu siguranță, a dus la înrăutățirea profilului colesterolului.

Cum ne crește acidul linoleic riscul de obezitate și probleme asociate? O explicație ar putea fi aceea că acidul linoleic (omega-6) concurează cu alți acizi grași polinesaturați omega-3 și interferează cu efectele acestora asupra organismului. În timp ce oamenii din Paleolitic consumau omega-6 și omega-3 într-un raport de 1:1, dieta occidentală modernă are un raport de 16:1. Consumul suficient de acizi grași omega-3 poate preveni obezitatea indusă de omega-6. Dar un aport ridicat de omega-6 fără un aport corespunzător de omega-3 poate duce la rezistență la insulină și prediabet. Excesul de omega-6, incl. acidul linoleic, poate interfera cu conversia grăsimii albe (care este stocată în rezervă) în grăsime brună (care este folosită ca energie).

Acidul linoleic poate interfera cu dezvoltarea intrauterină și postnatală. Când o cantitate mare de acid linoleic a fost adăugată în dieta unui grup de șoareci gestante sau care alăptează și o cantitate echilibrată de omega-6 și omega-3 a fost adăugată în dieta altuia, s-a observat că numai o dietă bogată în acidul linoleic a provocat obezitate și diabet la pui. Un posibil motiv pentru acest efect este capacitatea acidului linoleic de a stimula dezvoltarea de noi celule adipoase din celulele precursoare. Dacă același efect este confirmat la om, ar însemna că un aport ridicat de acid linoleic în timpul sarcinii sau alăptării poate duce la nașterea copiilor supraponderali sau la supraponderalii mai târziu. Formulele pentru sugari bogate în acid linoleic pot contribui, de asemenea, la obezitatea infantilă.

Cu descoperirile recente, este de mare îngrijorare faptul că ghidurile alimentare continuă să sugereze înlocuirea acizilor grași saturati cu uleiuri bogate în acid linoleic omega-6. De exemplu, Asociația Americană a Inimii recomandă în continuare americanilor să obțină 5-10% din calorii din uleiuri bogate în omega-6. Acest lucru se datorează parțial pentru că grăsimile saturate cresc nivelul de colesterol, în timp ce omega-6 îl pot scădea, ceea ce înseamnă că această înlocuire ar putea duce la mai puține boli și la o sănătate mai bună. Deși poate fi chiar invers: înlocuirea grăsimilor saturate cu uleiuri bogate în omega-6 poate duce la un risc crescut de boli de inimă și deces. Aceste recomandări trebuie revizuite.

Comentariu de pe site:

Autorii articolului se referă în principal la uleiul de soia, deoarece. este cel mai popular ulei vegetal din SUA – 63% din consumul total de uleiuri vegetale. În Rusia, cel mai popular este uleiul de floarea soarelui - 85% din piață. Conținutul de acid linoleic din uleiul de floarea soarelui este de 68%, ceea ce este semnificativ mai mare decât în ​​uleiul de soia - 51%. Și asta înseamnă că pentru consumatorii ruși, echilibrul de acizi grași omega-6/omega-3 este probabil chiar mai nesănătos decât pentru americani, mai ales având în vedere că rușii consumă tipuri de uleiuri vegetale mult mai puțin mai sănătoase, precum uleiul de măsline și nuca de cocos. Criza economică în curs de desfășurare și scăderea rezultată a puterii de cumpărare și creșterea prețului produselor importate duce la faptul că va crește consumul de ulei autohton ieftin, în principal ulei de floarea soarelui, în timp ce uleiul scump din import va scădea. În plus, în legătură cu criza și sancțiuni, cererea de margarină, obținută tot din uleiuri vegetale, a crescut puternic. pentru mulți consumatori, devine o alternativă accesibilă la untul mai scump. Toate acestea, desigur, sunt pline de probleme serioase pentru sănătatea populației la scară națională.

În plus, merită să ne amintim că nu numai uleiul de floarea soarelui „popular” se distinge printr-un conținut ridicat de acid linoleic, ci și tipuri scumpe de uleiuri cu reputația de alternativă „sănătoasă” - de exemplu, din nuci (51%) sau din sâmburi de struguri (73%). Dar în uleiul de palmier, care de obicei este acuzat pentru toate păcatele, există mult mai puțin acid linoleic - 10%, în nucă de cocos și mai puțin - 2%.

Merită să ne amintim că acizii grași omega-6 sunt esențiali, de exemplu. organismul nu le poate sintetiza singur. Nu vorbim despre eliminarea completă a acestora din dietă. Mai mult, nu există un astfel de pericol, chiar dacă uleiurile vegetale sunt complet abandonate, pentru că. fac parte din multe produse - de exemplu, gălbenușurile de ou (3,5%), grăsimea de pui (18-23%), aproape toate nucile. Dar aportul de omega-6 ar trebui să fie foarte moderat și echilibrat cu un aport adecvat de omega-3 (pește gras, ulei de in, semințe de chia).

Mai jos oferim un tabel cu conținutul de acid linoleic din uleiurile vegetale populare:

Continui să vorbesc despre compoziția produselor cosmetice și la ce componente trebuie să fii atent. Astăzi îți voi spune cum funcționează uleiurile în cosmetică, cum să le alegi și care sunt potrivite pentru pielea ta!

Postarea este lungă, dar vă sfătuiesc să o citiți cu atenție! Înțelegerea efectelor uleiurilor va ajuta să răspundem la multe dintre întrebările pe care le avem noi, consumatorii conștienți. Dar mai întâi, o axiomă:

Uleiurile din cosmetice sunt necesare pentru orice tip de piele!

Uleiurile sunt absolut necesare pentru orice tip de ten, inclusiv pentru tenul gras! Dacă pielea uscată primește hidratare, protecție și începe procesul de reînnoire din uleiuri, atunci pielea grasă compensează lipsa acidului linoleic, ducând la inflamații cronice, acnee și dermatită!

Pielea noastră este formată dintr-o barieră lipidică, care are la bază trigliceridele acizilor grași și alte componente lipofile (ceramide, colesteroli etc.). În pielea sănătoasă, trigliceridele sunt în echilibru optim, formează un strat de barieră, sunt responsabile pentru refacerea membranelor celulare ale stratului lipidic și protecția acestuia.

Pielea sănătoasă conține un raport optim de acizi grași.

Ce se întâmplă dacă, odată cu vârsta, pielea încetează să mai producă anumiți acizi grași sau echilibrul acestora este perturbat?

Pielea devine uscată sau deshidratată, bariera sa protectoare este ruptă și se formează găuri prin care umezeala se evaporă rapid și pătrund microbii și alergenii. Și cu cât începem să ungem mai mult cu creme scumpe pe vaselina, cu atât mai mult exacerbăm problemele.

Pielea are nevoie de un singur lucru - pentru a suplini lipsa de acizi grași și a restabili bariera deteriorată!

Amintește-ți asta și mergi mai departe. Uleiurile sunt unice prin faptul că, pe de o parte, sunt emolienți, iar pe de altă parte, sunt implicate în nutriția pielii și afectează toate procesele acesteia. Adică uleiurile sunt adevăratele ingrediente active în cosmetică!

Cum funcționează uleiurile purtătoare asupra pielii

1. Sunt folosite ca emolienți, adică acopera pielea cu o pătură și creează o barieră care previne deteriorarea stratului superior al pielii. Această barieră servește drept protecție pentru piele și îi oferă timpul de care are nevoie pentru a se recupera. În același timp, spre deosebire de uleiurile minerale, acestea nu creează o peliculă de seră care îngreunează respirația pielii și este dăunătoare.

i.e uleiurile previn pierderea de umiditate a pielii prin mijloace fiziologice.

2. Uleiurile umple spațiul dintre celulele moarte ale pielii și îi fac suprafața netedă. Prin creșterea forței de coeziune, ele aplatizează marginile ondulate ale solzelor individuale. Acest lucru duce la faptul că pielea devine mai moale, mai netedă, fără rugozitate, ceea ce înseamnă că are o capacitate mai mare de a reflecta lumina. În același timp, bariera protectoare a pielii este întărită, friabilitatea pielii este îndepărtată.

Uleiurile netezesc suprafața pielii și întăresc bariera.

3. Datorită structurii lor lipofile și conținutului ridicat de acizi nesaturați, uleiurile sunt conductoare pentru livrarea ingredientelor active în straturile mai profunde ale pielii.

Prin urmare, uleiurile sunt folosite pentru a oferi suplimente benefice.

4. Uleiurile în sine au activitate biologică, servesc ca o sursă biodisponibilă de acizi grași esențiali (pe care organismul nu îi produce singur) și compensează deficiența lor. Uleiurile furnizează, de asemenea, carotenoizi, vitamine și fitosteroli pielii, revitalizând pielea obosită și îmbătrânită.

Uleiurile în sine servesc ca aditivi utili în cosmetică.

Uleiurile din cosmetice - o sursă de acizi esențiali

Toate uleiurile vegetale sunt compuse în proporție de 95% din acizi grași saturați și nesaturați, care formează baza uleiului. Restul de 5% sunt steroli și fitosteroli valoroși, tocoferoli, terpene, carotenoide și alte beneficii.

Fiecare ulei are propria sa compoziție unică de acizi grași (așa-numitul profil de acizi grași) care poate fi folosită pentru a determina modul în care va afecta pielea.

Aproape toate uleiurile sunt o sursă de acizi esențiali utili care nu sunt produși în piele și intră în organism din exterior. Le știm cu toții, aceștia sunt acizi nesaturați numiți omegas.

S-a dovedit de mult că lipsa acizilor grași esențiali din organism este direct legată de deteriorarea pielii.

Acizii grași esențiali includ omega-3 (acid alfa-linolenic), omega-6 (acid linoleic și gama-linolenic), omega-7 (acid palmitoleic) și omega-9 (acid oleic).

Fiecare acid nesaturat joacă un rol specific și afectează procesele fiziologice din piele.

Am dezasamblat toți acizii grași esențiali care sunt prezenți în uleiuri și am identificat uleiurile principale cu conținutul maxim din acest acid gras. Să începem cu acidul linoleic ca fiind cel mai important pentru o piele sănătoasă!

Acid linoleic în cosmetică

Acidul linoleic (omega - 6) restabilește bariera pielii, reduce pierderea de apă transdermică, efect antioxidant și antiinflamator.

Acidul linoleic este o componentă esențială a lipidelor stratului cornos al pielii, face parte din ceramidele 1 și asigură rezistența barierei pielii. În pielea sănătoasă, acidul linoleic este în echilibru cu acidul oleic, valoarea optimă este 1: 1,4

Cu o deficiență de acid linoleic în organism, stratul nostru protector încetează să mai fie o barieră, devine permeabil la diverși microbi și alergeni. Piele își pierde capacitatea de a reține umiditatea, pierderea de apă se accelerează, pielea devine uscată și aspră. Odată cu deshidratarea apar zone de îngroșare a pielii (hipercheratoză).

Acnee juvenilă și acnee juvenilă asociat de asemenea cu o lipsă de acid linoleic în piele. Datorită conținutului scăzut de acid linoleic din piele, sinteza ceramidelor este perturbată, ceea ce duce la deteriorarea barierei cutanate și creează condiții excelente pentru reproducerea bacteriilor cauzatoare de acnee.

Uleiuri cu acid linoleic ideal pentru tenul gras și predispus la acnee, dar și îmbunătățește semnificativ pielea deshidratată prin refacerea barierei. Amestecuri echilibrate se obțin atunci când sunt combinate cu acid gama-linolenic (pentru pielea grasă) și acid oleic (pentru pielea uscată).

Astfel, studiile au arătat că combinația de acid linoleic cu acid gama-linolenic ameliorează semnificativ bolile neurodermice ale pielii, crește hidratarea pielii și favorizează vindecarea eczemelor. De asemenea, reduce cheratinizarea pielii.

Uleiuri din cosmetice bogate în acid linoleic

• Ulei de primula de seara (75% acid linoleic)
• Ulei din samburi de struguri (72% acid linoleic)
• Ulei de floarea soarelui (65% acid linoleic)
• Ulei de cânepă (56% acid linoleic)
• Ulei de coacăze negre (47% acid linoleic)
• Ulei de țânțari de trandafir (45% acid linoleic)
• Ulei de borage (37% acid linoleic)
• Ulei de cătină (34% acid linoleic)
• Ulei de argan, baobab (33% acid linoleic)

Acid alfa linoleic în cosmetică

Acidul alfa-linolenic (omega-3) întinerește pielea și accelerează reînnoirea acesteia!

Acidul alfa-linolenic susține regenerarea pielii și accelerează procesul de reînnoire celulară, stimulează metabolismul. Se referă la componente care asigură comunicarea între celule(același grup include peptide, retinoizi și niacinamida).

Astfel de uleiuri sunt ideale pentru îngrijirea anti-îmbătrânire, pentru îngrijirea pielii mature și palide, cu tenul obosit. Uleiurile bogate în acid alfa-linolenic sunt considerate cele mai active și eficiente uleiuri de îngrijire a pielii dintre toate.

Uleiuri din cosmetice bogate în acid alfa-linolenic

• Ulei de afine (33% acid alfa linolenic)
• Ulei de țânțari de trandafir (32% acid alfa-linolenic)
• Ulei de cătină (31% acid alfa-linolenic)
• Ulei de cânepă (16% acid alfa linolenic)
• Ulei de coacăze negre (13% alfa-linolenic)

Acidul gamma linoleic în produse cosmetice

Acidul gamma-linolenic (GLA, omega-6) din produse cosmetice suprimă inflamația și tratează afecțiunile pielii.

Acidul gamma-linolenic este un precursor al prostaglandinelor, care joacă un rol important în lupta împotriva proceselor inflamatorii ale pielii. Este folosit ca substanță antiinflamatoare și asigură comunicarea intercelulară, restabilește bariera pielii deteriorate.

Când se aplică pe piele, se folosește acidul gama-linolenic pentru tratamentul inflamatiilor, mancarimii si multor boli ale pielii, inclusiv eczeme, psoriazis, acnee etc. Se folosește și pe cale orală pentru bolile cronice ale pielii și exacerbări.

Acest acid se găsește în cantități mari în doar trei uleiuri și este folosit pentru a trata pielea grasă și inflamată.

Uleiuri din cosmetice bogate în acid gama-linolenic

• Ulei de borage (21% acid gamma linolenic)
• Ulei de coacăze negre (14% acid gamma linolenic)
• Ulei de primula de seara (9% GLA)

Acid oleic în produse cosmetice

Acidul oleic (omega-9) hidratează pielea și îi crește permeabilitatea, transportul ingredientelor active

Acidul oleic confera hidratare si o senzatie de catifelare pielii, favorizeaza patrunderea altor uleiuri in stratul cornos. Servește ca amplificator, adică face bariera lipidică a pielii mai permeabilă la alte active substante. Acidul oleic în pielea sănătoasă este în echilibru cu acidul linoleic, într-un raport de 1,4: 1

Spre deosebire de uleiurile cu acid linoleic (care pătrund rapid, dar superficial), acidul oleic pătrunde adânc în piele, dar nu prea repede, făcându-l o bază ideală pentru amestecurile de masaj. În formulări, dă o senzație de piele hidratată, hrănită și este potrivită pentru seruri și creme cu hidratare intensivă.

Uleiuri din cosmetice bogate în acid oleic

• Ulei de camelie (84% acid oleic)
• Ulei de alune (77% acid oleic)
• Ulei de măsline (72% acid oleic)
• Ulei de marula, migdale (70% acid oleic)
• Ulei de caise (68% acid oleic)
• Ulei de avocado (60% acid oleic)
• Ulei de macadamia (57% acid oleic)
• Ulei de argan (46% acid oleic)

Acidul palmitooleic Omega 7 în cosmetică

Acidul palmitoleic (omega-7) regenerează pielea uscată și matură, îi redă elasticitatea!

Acidul palmitooleic reprezintă aproximativ 4% din propriile lipide și este pur și simplu considerat foarte valoros și benefic pentru piele! Se găsește doar în câteva uleiuri, și mai ales în cătină. Ca și acidul oleic, omega-7 pătrunde în straturile profunde ale pielii.

Activează regenerarea, redă pielea și elasticitatea acesteia, este folosit în formulări hidratante și hrănitoare pentru îngrijirea pielii mature și uscate, precum și pentru păr.

Conform studiilor japoneze, conținutul de acid palmitoleic din sebum la femei după vârsta de 20 de ani este aproape înjumătățit până la vârsta de 50 de ani. Prin urmare, este necesar să se compenseze lipsa acesteia din piele, din când în când bea suplimente cu omega-7 și utilizând uleiuri cu conținut ridicat din acesta în cosmetică.

Uleiuri din cosmetice bogate în acid palmitoleic

• Ulei de cătină (33% acid palmitoleic)
• Ulei de macadamia (20% acid palmitoleic)
• Ulei de avocado (9% acid palmitoleic)

Acid erucic în cosmetică

Acidul erucic (omega-9) este recunoscut ca toxic atunci când este consumat intern!

Acidul erucic, găsit în uleiuri, aparține și el familiei omega-9. Niveluri ridicate ale acestui acid se găsesc numai în uleiul de rapiță, deși este deja crescută o varietate cu un conținut scăzut de acid. Se crede că acidul erucic nu este descompus și se acumulează în organism, astfel încât limita sa maximă condiționată este de 5%.

Când este utilizat intern, acidul erucic poate provoca modificări ireversibile ale miocardului, dar nu contează pentru cosmetologie.

Dar de atunci uleiul de borage are un conținut scăzut de acid erucic, pentru uzul intern al uleiurilor pentru dermatita atopică și alte boli, este mai bine să optați pentru uleiul de primulă.

Uleiuri din cosmetice care conțin acid erucic

• Ulei de rapita (46% acid erucic)
• Ulei de borage (2,6% acid erucic)

Acid lauric în cosmetică

Toți ceilalți acizi grași din uleiuri sunt saturați. Sunt stabile și nu sunt supuse oxidării rapide, rezistente la râncezire și au un efect protector asupra pielii, formând o peliculă respirabilă pe piele sau un ecran de protecție.

Acidul lauric are efect antimicrobian, acidul miristic astupa porii!

Uleiul de Babassu și binecunoscutul ulei de cocos au cel mai mare conținut de acid lauric. Acidul lauric are activitate antimicrobiană și antifungică puternică, Aceste uleiuri se răspândesc foarte bine pe piele. si absorbit rapid. În creme, acestea dau o senzație de netezime și catifelare pielii.

Dar în aceleași două uleiuri conținutul de acid miristic este ridicat, care are un efect comedogen și poate provoca blocarea porilor. Și dacă uleiul de cocos pur nu este potrivit pentru pielea feței, atunci pentru corp și păr îl puteți folosi destul de calm!

Uleiuri din cosmetice bogate în acid lauric

• Ulei de cocos (48% acid lauric, 19% acid miristic)
• Ulei de Babassu (40% acid lauric, 15% acid miristic)

Acidul stearic în produse cosmetice

Acidul stearic reface și protejează pielea de influențele externe!

Acidul stearic este un acid gras saturat și reprezintă aproximativ 10% din stratul cornos și lipidele sebacee. Uleiurile cu conținut ridicat de acid stearic au efect de ecranare (formează o peliculă protectoare), refac stratul hidrolipidic și protejează pielea de influențele externe, dau un efect bun de alunecare în emulsie.

Acidul stearic este în general bine tolerat de piele, dar poate provoca efect comedogen, unii îl asociază cu capacitatea acidului de a întări membranele celulare din interiorul stratului lipidic și de a le face mai puțin flexibile, ceea ce face dificilă scurgerea sebumului din pori.

Uleiuri din cosmetice bogate în acid stearic

• unt de shea (45% acid stearic)
• unt de mango (42% acid stearic)
• unt de cacao (35% acid stearic)
• unt de cupuacu (33% acid stearic)

Acidul palmitic în cosmetică

Acidul palmitic protejează și este potrivit pentru tenul uscat și matur!

Acidul palmitic reprezintă 37% din acizii grași din stratul cornos. Conținutul său scade odată cu vârsta, deci uleiurile palmitice sunt adesea folosite pentru îngrijirea pielii mature. La fel ca acidul stearic, formează pe piele o peliculă protectoare subțire, dar mai ușoară, pentru a repara deteriorarea.

Uleiurile cu acid palmitic sunt folosite ca barieră protectoare pentru pielea uscată și pentru îngrijirea pielii mature. Pentru tenul gras, este mai bine să alegeți uleiuri cu un conținut scăzut de acid palmitic (până la 13%) sau să folosiți uleiuri în amestecuri.

Uleiuri din cosmetice bogate în acid palmitic

• unt de cacao (27% acid palmitic)
• Ulei de baobab (22% acid palmitic)
• Ulei de avocado (19% acid palmitic)
• Ulei din germeni de grau (19% acid palmitic)
• Argan, măsline, ulei de marula (13% acid palmitic)
• Uleiuri de soia, babassu (11% acid palmitic)
• Uleiuri de borage, susan, nucă de cocos (9% acid palmitic)

Trei uleiuri cu profile unice de acizi grași

Există alte trei uleiuri cu o compoziție unică de acizi grași care nu se găsesc nicăieri altundeva.

Aceasta este uleiuri de jojoba și ulei de limnantes alba, care conțin 70% acid gadoleic, care se găsește doar în ele și oferă uleiuri cu stabilitate ultra-înalta la lumina zilei, râncezire și căldură.

Precum și ulei de semințe de rodie, care reprezintă 72% din acidul punicic rar, acidul linolenic conjugat nesaturat CLnA, care a ajuns recent să fie numit rar omega-5.

Uleiul de semințe de rodie nu are doar un efect antiinflamator, dar accelerează și regenerarea pielii, afectează sinteza colagenului.

Tocoferoli și carotenoizi din uleiurile vegetale

Pe lângă acizii omega valoroși, multe uleiuri vegetale conțin cantitate mare de vitamina E naturală ca tocoferoli şi tocotrienoli.

Se crede că uleiul de măsline este foarte bogat în vitamina E, dar de fapt, uleiul de cătină ocupă primul loc, nivelul de tocoferoli în care pur și simplu se rostogolește și depinde de metoda de obținere a uleiului, de presare sau de extracție cu CO2.

Uleiul de cătină este, de asemenea, un campion în conținutul de carotenoizi, până la 48 mg la 100 g de ulei. Urmează uleiul de merișor și uleiul de măceș (trandafiri țânțari).

Uleiuri din cosmetice bogate în tocoferoli (vitamina E)

• Ulei de cătină (185-330 mg de tocoferoli la 100 g de ulei)
• Ulei din germeni de grâu (250 mg de tocoferoli la 100 g de ulei)
• Ulei de afine (215 mg tocoferoli la 100 g de ulei)
• Ulei de coacăze negre (100 mg de tocoferoli la 100 g de ulei)
• Ulei de cânepă (76 mg de tocoferoli la 100 g de ulei)
• Ulei de argan (62 mg de tocoferoli la 100 g de ulei)

Stabilitatea uleiurilor la lumina zilei și la lumina soarelui

Un alt subiect important este despre stabilitatea uleiurilor la lumina zilei. Aici regula este ușoară: cele mai stabile uleiuri cu un conținut ridicat de acizi saturati, cele mai instabile uleiuri cu un continut ridicat de acizi omega.

După cum puteți vedea, un conținut ridicat de tocoferoli uneori nu salvează uleiurile de la râncezire.

În funcție de stabilitate, toate uleiurile vegetale sunt împărțite în trei grupuri:

1. uleiuri foarte stabile
2. uleiuri instabile
3. al treilea grup cu stabilitate medie, care include toate celelalte uleiuri.

Uleiuri instabile la lumina zilei

• Uleiuri de borage, rodie, coacaze negre, primula, catina, soia, floarea soarelui, samburi de struguri, germeni de grau, trandafir de tantari (macese)

Uleiurile sunt foarte stabile la lumina zilei

• Uleiuri de jojoba, Cupuaçu, Cacao, Cocos, Mango, Marula, Shea, Squalane, Limnantes Alba

Uleiuri cu stabilitate medie

• Toate celelalte uleiuri

Se pare că am scris toate cele mai utile lucruri despre uleiuri, dar pentru cei care nu au stăpânit postarea până la capăt, le ofer un scurt rezumat!

Rezumat pentru cei care nu vor să citească această postare!

• Uleiurile sunt necesare pentru toate tipurile de piele, ele protejează, ajută la reținerea umidității și servesc ca sursă de acizi benefici.
• Omega 3-6 este util luate intern pentru a hidrata pielea, omega-9 sunt de asemenea necesari pentru echilibru
• Uleiurile cu GLA sunt utile pentru a fi luate pe cale orală pentru boli cronice și inflamații ale pielii și primul este mai bun decât borja.
• Uleiurile cu acid linoleic (omega-6) refac bariera pielii deteriorate și aparțin ceramidelor
• Uleiurile cu acid alfa-linolenic (omega-3) intineresc pielea si cele mai active uleiuri
• Uleiurile cu acid gamma-linolenic (GLA) luptă împotriva inflamației și a mâncărimii
• Uleiurile cu acid oleic (omega-9) hidratează și ajută la pătrunderea ingredientelor active
• Uleiuri cu acid palmitoic (omega-7) intensifica regenerarea pielii mature
• Uleiurile cu acid stearic și palmitic formează o peliculă protectoare, restabilește deteriorarea

Alte postări pe acest subiect:

ANALIZA COMPOZIȚIEI COSMETICELOR. LISTA DE 26 DE COMPONENTE.

Cosmetologia modernă folosește pe scară largă diferite tipuri de acizi. Sunt utilizate activ în îngrijirea salonului, sunt incluse în cosmetica profesională, inclusiv creme, loțiuni și tonice pentru uz casnic.

Acizii sunt componente naturale ale pielii și sunt implicați în procesele de metabolism celular și schimbul de gaze. O scădere a concentrației de acizi autogeni odată cu vârsta perturbă funcționarea normală a celulelor și devine unul dintre factorii de îmbătrânire ai organismului. Procedurile profesionale și îngrijirea la domiciliu compensează pierderea acestora și mențin concentrația necesară de substanțe necesare pielii. În acest caz, cel mai adesea este vorba de utilizarea acizilor alfa și beta hidroxi.

Acizii carboxilici în cosmetologie

Grupul acizilor carboxilici include o gamă largă de substanțe slab acide, unite prin conținutul de grupări carboxilice din compoziția lor. Datorită varietății de proprietăți și caracteristici, multe dintre ele sunt utilizate cu succes în medicina estetică și producția de produse cosmetice.

Fructele AHA sunt solubile în apă, iar BHA sunt solubile în grăsimi. Această diferență fundamentală determină utilizarea acizilor în cosmetologie. Cel mai faimos acid BHA - salicilic - patrunde prin bariera lipidica adanc in pori, prin urmare este capabil sa actioneze asupra glandelor sebacee si sa reduca activitatea lor excesiva. Scopul său principal este tratarea acneei și a petelor negre, întinerirea pielii grase și cu probleme. AHA sunt mai potrivite pentru îngrijirea pielii cu leziuni foto, pete de vârstă, hipercheratoză legată de vârstă și uscăciune. Poliacizii PHA sunt prescriși pentru pielea sensibilă în stare stresantă, cu imunitate locală scăzută.

Acidul glicolic în cosmetologie este cel mai eficient și, prin urmare, cel mai studiat dintre toți acizii AHA. Ea a câștigat o popularitate semnificativă după ce a fost demonstrată capacitatea ei de a activa sinteza glicozaminoglicanilor și a colagenului în dermă. Un plus suplimentar de acid glicolic este producția relativ ieftină din trestie de zahăr. Medicii dermatologi de la Universitatea de Medicină Wakayama (Japonia) au dovedit eficiența concentrațiilor mari ale acestei substanțe în tratamentul acneei severe. Acidul glicolic în cosmetologie este, de asemenea, folosit cu succes pentru a crește nivelul de umiditate în toate straturile pielii.

E. I. Hernandez în cartea sa „Cosmetic Peeling” se referă la o serie de studii autorizate în cosmetologie care descriu utilizarea acidului glicolic în funcție de concentrație:

1. Îngrijirea zilnică cu o cremă cu acid glicolic 5% timp de trei luni îmbunătățește starea pielii feței. Efectele au fost confirmate statistic de mai multe tipuri de măsurători de control.
2. Conținutul de acid hialuronic din matrice crește după tratamentul pielii cu acid glicolic 20% de două ori pe zi timp de trei luni. A fost înregistrată și expresia genei de colagen, ceea ce demonstrează o creștere a sintezei acesteia.
3. Grosimea pielii, cu condiția aplicării unei loțiuni care conține 25% acid glicolic, crește cu 25% în șase luni. Cercetătorii au observat o creștere a stratului de epidermă, o creștere a concentrației de mucopolizaharide, o îmbunătățire a densității colagenului și a stării de elastină în derm.
4. Aplicarea săptămânală a acidului glicolic 50% timp de patru săptămâni îmbunătățește semnificativ calitatea structurii pielii. Stratul cornos al epidermei scade și stratul granular al epidermei crește, simptomele fotokeratozei dispar. Într-un număr de cazuri, biopsia a înregistrat compactarea colagenului în derm.

Acid lactic în cosmetologie

Pe locul doi în popularitate și studii în cosmetologie se află acidul lactic. De asemenea, ca și glicolicul, această substanță are un bun efect de exfoliere și ajută la eliminarea semnelor de crono- și fotoîmbătrânire. Gradul de eficacitate al acidului lactic este puțin mai mic, dar riscul unei posibile iritații de la utilizarea acestuia este mai mic.

Acidul lactic este considerat mai fiziologic pentru piele. Moleculele sale sunt cu un atom mai mari decât moleculele de acid hilicolic, astfel încât pătrund în epidermă mai încet și mai uniform și distrug joncțiunile intercelulare. Mediul creat de acidul lactic previne dezvoltarea bacteriilor patogene, mareste mantaua hidrolipidica si intareste imunitatea pielii. Aceste proprietăți, împreună cu mai puțină agresivitate, justifică utilizarea acidului lactic în cosmetologie la pacienții cu piele sensibilă și problematică. Concentrația sa în produsele de îngrijire la domiciliu variază de la 3,5 la 10 la sută.

Acidul succinic în cosmetologie este numit un elixir care dă viață pentru pielea îmbătrânită. Iluminează excesul de pigment, hrănește și uniformizează pielea. Acidul succinic este un catalizator puternic pentru sinteza acidului adenozin trifosforic (ATP), care joacă un rol important în metabolismul celular. Datorită acestor proprietăți, acidul succinic în cosmetologie este inclus în multe programe anti-îmbătrânire, în produsele de îngrijire la domiciliu pentru pielea îmbătrânită. Este o sursă de forță dătătoare de viață pentru păr.

Acidul lipoic în cosmetologie

Acidul lipoic în cosmetologie nu este un exfoliant. Este recunoscut ca un antioxidant puternic care inhibă activitatea unei game largi de radicali liberi - o cauză semnificativă a îmbătrânirii pielii, a ridurilor și a pigmentării. Eficiența ridicată a acidului lipoic se datorează capacității sale de a se dizolva atât în ​​mediul apos, cât și în cel lipidic, ceea ce îl deosebește de multe alte substanțe antioxidante, în special, vitaminele C și E. În același timp, nu blochează acțiunea acestora, dar o îmbunătățește.

Acidul lipoic (vitamina N) previne procesele de glicare, în timpul cărora are loc legătura fibrelor de colagen cu moleculele de glucoză, iar activitatea elastinei scade. Accelerează foarte mult metabolismul glucozei și încetinește deformarea pielii feței. Cu accesul timpuriu la un cosmetolog și utilizarea regulată a produselor cu acid lipoic, se observă reversibilitatea procesului de glicație și o scădere a semnelor modificărilor legate de vârstă.

Acidul lipoic în cosmetologie este folosit cu succes și în tratamentul cicatricilor, acneei, post-acneei și efectelor rozaceei. Normalizează activitatea glandelor sebacee, reduce severitatea porilor pielii, reface membranele celulare și protejează ADN-ul de agresiunile mediului.

Exfolierea puternică este principalul avantaj al acidului salicilic în cosmetologie. Acesta este cel mai comun acid BHA, capabil să dizolve legăturile dintre celulele cornoase chiar și în profunzimea porilor, adică. distruge comedoane. În paralel, acesta, ca derivat al aspirinei, reduce inflamația, reduce procesele infecțioase și accelerează vindecarea. Combinația de proprietăți antibacteriene și efectul curățării profunde determină utilizarea acidului salicilic în cosmetologie pentru a lucra cu pielea cu probleme grase. Concentrația de acid salicilic în creme, tonice și loțiuni de uz casnic nu trebuie să depășească două procente.

Modalități de utilizare a acizilor în cosmetologie

Peelinguri profesionale

În primul rând, acizii în cosmetologia de salon sunt utilizați sub formă.

1. Exfoliere si peeling superficial cu acizi AHA

Legătura hiperkeratozei cu multe boli de piele a fost dovedită încă din anii 80 ai secolului trecut în primele studii științifice despre AHA. Îndepărtarea stratului cornos mort cu acizi este considerată cea mai sigură procedură. Concentrația corectă de acid alfa-hidroxi nu provoacă arsuri ale pielii, ci distruge delicat desmozomii - conexiuni intercelulare puternice ale celulelor keratinizate.

Mai târziu, a fost dovedită capacitatea acizilor AHA de a pătrunde mai adânc decât stratul cornos și de a stimula procesele active din piele. În același timp, datorită dizolvării legăturilor strânse, apar canale microcirculatorii prin care alte substanțe active aplicate în etapa finală a procedurii pot pătrunde mai ușor în straturile mai profunde ale pielii.

Efectul de peeling și adâncimea pătrunderii acidului depind de concentrația și pH-ul acestuia:

• mic - 5-10 procente, pH 2-3;
• mediu - 20-30 la sută, pH 2-3;
• ridicat - 50-70 la sută, pH 4-5.

Concentrațiile mici de acizi sunt acceptabile pentru uz casnic, medii și mari sunt echivalate cu medicamente, sunt prescrise numai de un cosmetolog conform indicațiilor relevante și sunt utilizate pentru proceduri profesionale într-o clinică sau salon.

Modificările pozitive de la peeling cu acizi AHA nu apar imediat. Pentru un efect vizibil, sunt necesare 6-10 proceduri la fiecare 7-14 zile. Cu toate acestea, ca urmare a cursului, pielea are timp să se reînnoiască complet fără o reabilitare grea, peeling și riscuri grave post-peeling.

2. Peelinguri cu BHA

Peelingurile cu acid salicilic sunt utilizate pe scară largă pentru tratamentul acneei, cicatricilor și cicatricilor post-acneice, netezind ușurarea pielii. Acest acid este inclus în compoziția peelingurilor puternice anti-îmbătrânire, în unele cazuri este folosit ca conductor pentru retinoic. Peelingul salicilic este o adevărată salvare pentru persoanele cu fototipuri de piele 4 și 5. Acționând ca un exfoliant ușor, nu provoacă complicații post-peeling la persoanele întunecate.

3. Peelinguri acide medii

Mecanismul de acțiune al hidroacizilor nu le permite să pătrundă în stratul mijlociu al epidermei, chiar și cu creșterea concentrației. Prin urmare, alte tipuri de acizi sunt folosite pentru reînnoirea mai profundă a pielii. Acidul tricloroacetic (TCA) coagulează proteinele, provocând o arsură chimică controlată. În procesul de recuperare, are loc regenerarea activă și proliferarea celulelor atât ale epidermei, cât și ale dermei. Acidul retinoic pur - un derivat al vitaminei A - interactioneaza cu fibroblastele in timpul peelingului, le mareste activitatea si astfel imbunatateste sinteza de elastina, colagen si acid hialuronic.

Cosmetice cu acizi

Concentrații mici de acizi sunt incluse în complexele de îngrijire estetică și cosmetică profesională pentru casă. Utilizarea regulată a unor astfel de produse duce la un rezultat mai blând, dar mai stabil.

Acizii grași, datorită proprietăților lor nutritive, devin adesea baza pentru cremele dense. Aminoacizii – componente ale proteinelor – sunt importanți pentru producerea componentelor active ale matricei dermice și sunt potriviți pentru toate tipurile de piele. Formele slabe de acid retinoic conțin creme și seruri pentru întinerire, acnee, rozacee și dermatită.

Hidroxiacizii sunt utili la orice vârstă și sunt incluși în formulările de creme, loțiuni, tonice și seruri. Acidul salicilic se găsește cel mai adesea în produsele cosmetice pentru adolescenți, pentru tenul gras și cu probleme.

Exfolierea regulată după 40 de ani este o condiție necesară pentru îngrijirea legată de vârstă. O condiție prealabilă pentru utilizarea preparatelor cu hidroacizi este protecția împotriva radiațiilor solare, astfel încât multe dintre ele conțin filtre UV.

Mijloacele chiar și cu un conținut scăzut de acizi sunt recomandate a fi utilizate sub supraveghere medicală. Este mai ușor să le achiziționați de la cosmetologul care alcătuiește programele de corecție estetică. Multe preparate profesionale pot fi folosite atât în ​​salon, cât și acasă, astfel încât va fi mai convenabil să controlați fluxul de acizi în piele.

Grupa farmacologică: acizi grași omega-6; acizi grași esențiali; medicamente antiinflamatoare; medicamente pentru acnee; arzătoare de grăsimi; medicamente anticancerigene.
Denumirea IUPAC: acid (9Z, 12Z)-9,12-octadecadienoic
Formula moleculară: C18H32O2
Masă molară: 280,45 g mol-1
Aspect: ulei incolor
Acidul linoleic este un acid gras omega-6 nesaturat. La temperatura camerei, acidul linoleic este un lichid incolor. Din punct de vedere chimic, acidul linoleic este un acid carboxilic cu o catenă de 18 atomi de carbon și două legături duble cis. Prima legătură dublă este situată pe al șaselea carbon de la capătul metil.
Acidul linoleic aparține uneia dintre cele două familii de acizi grași esențiali. Organismul nu poate sintetiza acidul linoleic din alte componente alimentare.
Cuvântul „linoleic” provine din cuvântul grecesc Linon (in). Oleic înseamnă „legat sau derivat din uleiul de măsline” sau „asociat cu acidul oleic”, deoarece atunci când legătura dublă omega-6 este saturată, se produce acid oleic.
Unele cercetări medicale indică faptul că nivelurile excesive ale anumitor acizi grași omega-6 asociate cu anumiți acizi grași omega-3, în combinație cu toxine exogene, pot avea un impact negativ asupra sănătății.

Acidul linoleic în fiziologie

Acidul linoleic este un acid gras polinesaturat folosit în biosinteza anumitor prostaglandine. Se găsește în lipidele membranelor celulare. Cantități mari de acid linoleic sunt prezente în multe uleiuri vegetale, inclusiv uleiuri de mac, șofran, floarea soarelui și porumb.
Acidul linoleic este un acid gras esential care trebuie consumat in dieta. La șobolani, din cauza deficienței de linoleat din dietă, se observă exfolierea pielii, căderea părului și vindecarea slabă a rănilor. Cu toate acestea, cu o dietă normală, deficiența de acid linoleic este extrem de rară.
Gândacii eliberează acizi linoleic și oleic atunci când mor, ceea ce servește drept semnal pentru alți gândaci, împiedicându-i să intre în zona de pericol. Același mecanism funcționează la furnici și albine, care produc acid oleic după moarte.

Metabolism și eicosanoizi

Primul pas în metabolismul acidului linoleic este efectuat de delta-6-desaturază, care transformă acidul linoleic în acid gama-linolenic.
Există dovezi că sugarii nu pot produce delta-6-desaturază singuri și, prin urmare, sugarii trebuie să o obțină din laptele matern. Cercetările arată că bebelușii alăptați au concentrații mai mari de acid gama-linolenic decât bebelușii hrăniți cu lapte praf, în timp ce bebelușii hrăniți cu lapte praf au concentrații mai mari de acid linoleic.
Acidul gamma-linoleic este transformat în acid dihomo-gamma-linolenic, care, la rândul său, este transformat în acid arahidonic (AA). AA poate fi transformat într-un grup de metaboliți numiți eicosanoizi, care sunt o clasă de hormoni paracrini. Există trei tipuri de eicosanoide: prostaglandine, tromboxani și leucotriene. Eicosanoizii derivați din AA sunt de obicei agenți cauzali. De exemplu, trombaxanul și leucotriena-B4 derivate din AA sunt eicosanoide vasoconstrictoare. Produșii oxidați ai metabolismului acidului linoleic, cum ar fi acidul 9-hidroxioctadecanoic și acidul 13-hidroxioctadecanoic, activează, de asemenea, TRPV1, receptorul capsaicinei, care poate juca un rol important în hiperalgezie și alodinie.
Aportul crescut de anumiți acizi grași omega-3 în timp ce scăderea aportului de acizi grași omega-6 reduce inflamația prin reducerea producției acestor eicosanoide.
Un studiu care a urmat două grupuri de supraviețuitori ai infarctului miocardic a arătat că „în grupul experimental, concentrația de acid alfa-linolenic a crescut cu 68%, iar concentrația de acid linoleic a scăzut cu 7%... supraviețuitorii primului infarct miocardic, care a fost prescrisă o dietă mediteraneană bogată în acid alfa-linolenic a avut o rată de recurență semnificativ redusă, riscul de evenimente cardiovasculare și riscul general de mortalitate.”

Utilizare

Utilizare industrială

Acidul linoleic este folosit la fabricarea uleiurilor cu uscare rapidă, a vopselelor în ulei și a lacurilor. Acidul linoleic reacționează ușor cu oxigenul din aer, ceea ce duce la formarea de legături încrucișate și formarea unui film stabil.
Când acidul linoleic este redus, se formează alcool linoleic. Acidul linoleic este un agent activ de suprafață cu o concentrație critică micelară de 1,5 x 10−4 M @ pH 7,5.
Acidul linoleic câștigă popularitate în industria frumuseții datorită efectelor sale benefice asupra pielii. Studiile indică faptul că acidul linoleic are proprietăți antiinflamatorii, combate acneea și ajută la menținerea umidității pielii atunci când este aplicat local.

Utilizare în cercetare

Acidul linoleic poate fi folosit pentru a studia efectul antioxidant al fenolilor naturali. Experimentele privind oxidarea acidului linoleic indusă de 2,2’-azobis(2-amidinopropan) cu diferite combinații de rășini fenolice arată că amestecurile binare pot avea fie un efect antioxidant sinergic, fie un efect antagonist.
Acidul linoleic poate fi asociat cu obezitatea, deoarece poate contribui la supraalimentarea și deteriorarea nucleului arcuat din hipotalamusul creierului.

Produse care conțin acid linoleic

ulei de sare 75%
Ulei de șofrănel 74,62%
Ulei de primula de seara 73%
ulei de mac 70%
Ulei din samburi de struguri 69,6%
Ulei de floarea soarelui 65,7%
ulei de cânepă 60%
Ulei de porumb 59%
ulei de germeni de grau 55%
Ulei din seminte de bumbac 54%
ulei de soia 51%
ulei de nuca 51%
ulei de susan 45%
ulei de tarate de orez 39%
ulei de argan 37%
Ulei de fistic 32,7%
unt de arahide 32%
migdale 24%
ulei de rapita 21%
Grăsime de pui 18-23%
galbenus de ou 16%
Ulei de in 15%
Salo 10%
Ulei de măsline 10% (3,5 - 21%)
ulei de palmier 10%
unt de cacao 3%
ulei de macadamia 2%
unt 2%
ulei de cocos 2%

Opinia care a existat chiar și în primul deceniu al mileniului nostru că orice uleiuri sunt contraindicate categoric pentru tenul gras, și chiar mai problematic, a suferit o schimbare semnificativă în vremea noastră sau, mai exact, a devenit complet opusă, declarând uleiuri pentru tenul gras. aproape un panaceu. Deși totul aici, desigur, este pur individual și departe de a fi atât de simplu. Nu exista un panaceu universal pentru toti.

Adepții teoriei de mai sus susțin că motivul înfundarii porilor cu secret sebaceu prea gros constă în compoziția chimică, acizilor grași, a acestui secret sebaceu, în care există prea mulți acizi grași saturați și monosaturați și prea puțini acizi grași polinesaturați, linoleici. acid.

Acidul linoleic este responsabil pentru capacitatea pielii de a se reînnoi și de a se curăța. Deficitul acestuia duce la secreție puternică de sebum (hiperfuncția glandelor sebacee) și la exfolierea pielii (hiperkeratoză), care înfundă glandele sebacee, ceea ce provoacă acnee și coșuri. Utilizarea acidului linoleic în îngrijirea pielii grase și cu probleme dă un efect bun atât asupra acneei și acneei la adolescenți, cât și la adulți.

Cele mai utile uleiuri vegetale pentru pielea grasă și problematică care au acid linoleic în compoziția lor sunt:

Eicherb),
• ulei de coacaze negre,
• ulei de burghin,
• ulei de kukui,
Eicherb),
• ulei de kiwi,
• ulei de zmeura,
• Ulei de salvie spaniola (chia).

Acidul linoleic nu este produs de organism și uleiurile care îl conțin sunt recomandate a fi utilizate nu numai extern, ci și intern. Cel mai adesea, uleiul de primulă este ales pentru uz intern. Este de remarcat aici că acest ulei este clasificat ca fitohormon estrogen, iar utilizarea lui necontrolată poate provoca perturbări hormonale grave.

Cel mai accesibil pentru noi poate fi numit ulei de măceș, care este vândut în aproape fiecare farmacie. Dacă te hotărăști să experimentezi cu el, atunci asigură-te că uleiul tău este suficient de rafinat și nu colorează pielea.

Deoarece uleiul de măceș este un ulei instabil, nu-l încălziți și păstrați-l la frigider. Pentru a crește durata de valabilitate a uleiului, adăugați vitamina E sau puțin ulei mai stabil, cum ar fi uleiul de jojoba.

Pe vremuri, uleiul de măceș era clasificat drept ulei comedogenic și nu era recomandat să fie folosit în forma sa pură, iar aceste recomandări nu trebuie deloc neglijate. Cel mai adesea, acest ulei este recomandat să fie aplicat într-un raport de 10% la întreaga masă a produsului cosmetic. Deși se poate pune mai mult în măștile de acasă, cu condiția ca produsul să nu stea mult timp pe piele.

În următoarele rețete, uleiul de măceș este complet înlocuibil cu ulei de primulă sau alte uleiuri din lista de mai sus, inclusiv amestecurile acestora.

Mască uleioasă

• 1 galbenus de ou,
• 1 lingurita de glicerina (cumpara de la iHerb)
• 1/2 lingurita ulei de macese
• 5-7 picături de ulei esențial de lavandă
• 5-7 picături de ulei esențial de arbore de ceai.

Frecați gălbenușul cu ulei de măceș, adăugați uleiuri esențiale și glicerină.

Aplicați timp de 10-15 minute, apoi clătiți bine. Dacă pielea are nevoie de o cremă, dă-i-o, dar dacă pielea ta nu are nevoie de o cremă, atunci nu ar trebui să o supraîncarci.

Bine: după 3-5 zile timp de 12-14 săptămâni.

După cinci sau șase săptămâni, rezultatul ar trebui să apară deja, arătând dacă îngrijirea cu ulei este potrivită pentru pielea ta.

Gel seric

• 1 flacon de Blefarogel 2 (vândut în farmacie, conține sulf, acid hialuronic și gel de aloe vera),
• 1/8-1/3 lingurita lecitină din soia sau floarea soarelui - opțional, dar recomandat (Iherb)
• 1/2 lingurita de glicerina
• 1/3 lingurita ulei de macese
• 10-15 picături de ulei esențial de lavandă
• 10-15 picături de ulei esențial de arbore de ceai.

Utilizați articole curate și uscate pre-tratate cu clorhexidină sau șterse cu tampoane cu alcool pentru injectare pentru a pregăti serul. Puneți-vă mănuși de unică folosință pe mâini și tratați-le cu un antiseptic.

Decide din timp unde vei depozita produsul finit. O sticlă cu dozator este cea mai potrivită pentru asta. Dezinfectați-l și.

Amestecați Blefarogel cu glicerină și ulei de măceș. Amesteca totul energic sau, si mai bine, bate cu un mini-mixer, adaugand treptat lecitina si obtinand consistenta de care ai nevoie. Apoi, continuând să amestecați, adăugați uleiurile esențiale.

Utilizați ca ser, aplicând un strat subțire sub îngrijire de bază, sau ca mască, aplicând pe piele în strat mediu timp de 30-40 de minute în fiecare zi sau la două zile.

Păstrați la frigider până la o lună și asigurați-vă că apa nu pătrunde înăuntru.