Pereți tăiați. Tipuri de pereți din lemn și tehnologia instalării acestora

Acasă

Canalizare pluvială

Pereții reprezintă aproximativ o treime din valoarea unei locuințe. Prin urmare, alegerea materialelor ieftine, puternice și durabile pentru ei este de o importanță nu mică. Materialele locale sunt considerate cele mai ieftine.

Grosimea peretilor depinde de conditiile climatice si de materialul folosit. Cu cât materialul este mai ușor, cu atât pereții sunt mai caldi și mai subțiri.

Pereți tăiați din lemn

Sunt construite din bușteni sau grinzi, de obicei lemn de conifere. Materialul trebuie să fie uscat, fără putregai, crăpături și să nu fie infectat cu ciuperci sau gândaci arboricole. Calitatea materialului este determinată de lovirea cu patul de topor: un sunet clar, clar indică o calitate bună a lemnului. Lemnul uscat după prelucrare practic nu se deformează, dar este mai dificil să îl procesați. Buștenii pentru pereți trebuie să aibă un diametru tăiat de 18 până la 26 cm, apoi sunt tăiați pe o margine (pe interior). Prima coroana (asezarea) este realizata din busteni mai grosi (de obicei 3-5 cm), ciopliti in doua margini: una pe interior, a doua pe cea cu care se aseaza bustenul pe fundatie. Pentru ca bustenul să se așeze ferm și stabil pe fundație, lățimea marginii inferioare trebuie să fie de cel puțin 15 cm.

Prima coroană este așezată strict în funcție de nivel, următoarea este unită cu ea într-o canelură, care este aleasă din partea inferioară a fiecărui buștean. Lățimea canelurii, în funcție de condițiile climatice, variază de la 13 la 15 cm. Cea mai bună formă a canelurii este un semicerc, cea mai proastă este un triunghi. Pentru izolare, materialul termoizolant este plasat în caneluri - câlți, mușchi uscat, pâslă. Pentru a da pereților stabilitate, coroanele sunt întărite cu vârfuri de 12-15 cm înălțime, 5-7 cm lățime, 2,5 cm grosime, așezându-le 1,5-2 m lungime și într-un model de șah de-a lungul înălțimii buștenului. casa. Pentru ca vârfurile să intre mai ușor în cuiburi, capetele lor sunt teșite. În stalpi, țepii sunt așezați unul deasupra celuilalt (dar nu mai puțin de doi), așezându-le de la margini cu 15-20 cm.Al doilea este așezat pe prima coroană, al treilea pe ea etc.piese adesea duce la distorsiuni.

Pentru a nu confunda ordinea de așezare a casei de bușteni, la dezasamblarea pentru asamblarea secundară pe câlți pe toate părțile coroanelor, semnele sunt aplicate cu un topor sau numerele romane sunt puse cu vopsea în ulei (semnele cu cretă sau creion sunt nedorite, întrucât sunt șterse rapid). Se recomandă acoperirea casei de bușteni finite cu pâslă de acoperiș, pâslă de acoperiș sau scânduri late deasupra și să reziste cel puțin un an. Dacă o casă din bușteni din materie primă este asamblată imediat pe câlți sau alt material termoizolant, atunci acesta din urmă poate putrezi în caneluri și chiar putrezește complet; nici apariția unei ciuperci nu este exclusă. Dacă pereții nu vor fi căptușiți în viitor, buștenii pot fi tăiați sub suport, adică sub un diametru. Acest lucru dă casei un aspect mai frumos.

După uscarea casei din bușteni, aceasta este demontată și apoi instalată în final pe câlți sau alte materiale termoizolante.

Datorită contracției lemnului și compactării materialului termoizolant așezat în caneluri, pereții tăiați se micșorează în primii 1-1,5 ani, ajungând la 1/20-1/30 din înălțimea inițială a casei din busteni. Prin urmare, dacă înălțimea camerei ar trebui să fie curată de 3 m, atunci atunci când tăiați, ținând cont de valoarea de contracție, casa din bușteni ar trebui făcută cu 15-20 cm mai sus.

Adâncimea prizelor pentru țepi trebuie să aibă, de asemenea, un decalaj, adică să depășească înălțimea țepelor cu 15-20 cm. (Fig.85).

Pentru a reduce fluxul de aer, cusăturile dintre bușteni se calafătează de două ori: prima dată în brut după construcția casei, a doua - după așezarea pereților (după 1-1,5 ani). Abia după calafătări repetate și așezare definitivă după 1-1,5 ani, pereții sunt finisați la exterior sau la interior, adică sunt înveliți cu scânduri, căptușiți cu cărămizi și tencuiți.

Cadrul de pe fundație este instalat în următoarea secvență. Partea superioară a fundației este nivelată cu mortar de ciment, se pune hidroizolație pe ea, apoi se așează o placă de căptușeală lată, acoperită cu bitum, de 50-60 mm grosime, pe ea se așează câlți (pâslă) și se așează prima coroană. , pe ea se pune și al doilea cârlig etc. (Fig. .86). Deasupra deschiderilor de ferestre și uși lasă un spațiu special pentru curent, egal cu 1/20 din înălțimea deschiderii. Acest gol este umplut cu material termoizolant, iar după răsturnare, o bară este introdusă în el și calafatată.

Pereții din bușteni sau blocuri de 6-8 m lungime sunt legați la colțuri și intersecții cu pereții interiori care împart casa în camere separate. La distanțe mari ale pereților exteriori, aceștia sunt întăriți cu cleme - bare pereche verticale instalate pe ambele părți ale peretelui și fixate prin înălțime de 1-1,5 m cu șuruburi cu un diametru de 15 până la 20 mm. Pentru ca, atunci când pereții se așează, șuruburile să se poată mișca liber, găurile din cleme sunt modelate în fante verticale.

Colțurile pereților caselor din lemn sunt făcute „în oblo” („în cupă”) sau „în labă”.

Tăierea pereților „în nor” (Fig. 87, A).

Conexiunile de acest tip pot fi simple și complexe. O conexiune complexă implică dispozitivul în „cupele” (colțurile) vârfurilor ascunse (Fig. 87, B). Cei doi bușteni de jos sunt așezați pe două părți opuse ale primei coroane, sau salariale. Alți doi sunt plasați peste aceste bușteni și „cupele” sunt tăiate pe ele, retrăgându-se de la capete cu 25-30 cm.

Să aruncăm o privire mai atentă la tehnica de tăiere. Picioarele liniei sunt depărtate cu jumătate din diametrul buștenului inferior (Fig. 88) și instrumentul este înlocuit astfel încât punctele picioarelor să fie perpendiculare pe buștenii de marcat. Un picior al caracteristicii este deplasat de-a lungul suprafeței buștenului inferior, iar al doilea conturează un arc pe cel de sus. Această operație se face la celălalt capăt al jurnalului. Apoi se răstoarnă cu marcajul în sus și „cupele” de la ambele capete sunt tăiate cu un topor exact în funcție de riscuri. După ce ați așezat bustenul, verificați etanșeitatea potrivirii acestuia și, dacă este necesar, reglați-l. În aceeași ordine, „cupele” sunt tăiate pe alți bușteni ai coroanei. Vârfurile buștenilor sunt tăiate, dându-le o formă ovală. Pe a doua coroană și pe cele ulterioare, pe lângă „cupe”, sunt selectate și caneluri din partea lor inferioară. Pentru a contura canelura, picioarele caracteristicii sunt depărtate până la adâncimea sa. Instrumentul este atașat la bușteni, așa cum se arată în figură.

Apoi, pe toată lungimea buștenului superior, pe cele două laturi ale acestuia, se aplică riscuri la lățimea canelurii. Întoarcă bușteanul cu riscuri, cu un topor la fiecare 30-50 cm fac crestături de adâncimea dorită și aleg o canelură, care în partea sa cea mai adâncă ar trebui să fie egală cu dimensiunea picioarelor extinse ale caracteristicii. Ca și în cazul primei coroane, partea superioară a buștenilor ar trebui să fie bine nivelată.

Cu o tăietură complexă, se fac vârfuri în „cupele” buștenilor de sus, iar cuiburile sunt făcute în buștenii inferioare.

Tăierea pereților „în labă” (Fig. 89). Când tăiați „în labă”, colțurile se dovedesc a fi mai reci, așa că trebuie să fie nu numai izolate cu material termoizolant, ci și acoperite cu plăci. Începând cu tăierea, toate capetele buștenilor sunt tăiate la o lungime de 1-1,5 diametre în patru margini, dându-le forma unei bare pătrate, dar de exact aceeași secțiune. La fiecare capăt tăiat al bușteanului se măsoară grosimea muchiei. Capetele și laturile verticale ale capetelor tăiate sunt împărțite prin riscuri exact în opt părți egale și sunt trasate linii prin riscuri paralele cu laturile tăiate, iar marginile sunt marcate cu literele AB, VG, DE și Zh3. De sus și de jos, pe marginea AB, se așează 1/8 din partea sa, pe marginea VG și DE - 2/8 părți fiecare, iar pe marginea ZhZ - 3/8 părți fiecare. Dacă acum conectăm punctele marcate cu linii drepte, atunci obținem marginile „labei”, egale în AB 6/8, în VG și DE - 4/8 și în ZhZ - 2/8 din latura fasciculului . Tăiind excesul de lemn, obținem o labă. Canelurile sunt marcate și selectate, ca și în cazul tăierii „în oblo”.

Pentru a exclude posibilitatea deplasării buștenilor „în labă”, uneori este plasat acolo un vârf secret sau rădăcină, măsurând aproximativ 1/3 din lățimea și lungimea labei (Fig. 90). Poziționați-l aproape de colțul interior.Pentru instalarea podelelor de mansardă și între podele, grinzile sunt așezate de-a lungul pereților. În pereții exteriori, capetele lor sunt fixate cu o tigaie, iar în pereții interiori - cu o semi-tigaie. Când grinzile sunt așezate una lângă alta, acestea nu sunt așezate cap la cap, ci sunt tăiate complet în toată grosimea peretelui (Fig. 91).

La asamblarea unei case din busteni, intre bușteni (grinzi) se pune cânepă, câlți, pâslă sau mușchi pentru izolație.Lucrările de calafat se efectuează numai după ce casa s-a așezat și lemnul s-a uscat complet.

Materialele fibroase folosite pentru călăfătuire sunt întinse într-un strat uniform, cu fibre de-a lungul canelurii. Fibrele trebuie să iasă din canelurile de pe ambele părți cu cel puțin 5 cm.

Este mult mai convenabil să tăiați pereții din grinzi. În colțuri, acestea pot fi conectate în moduri diferite, de exemplu, tăind colțurile pereților într-o labă cu un vârf de rădăcină într-o jumătate de copac (Fig. 92).

Pâsla trebuie înmuiată în formol sau alte soluții care o protejează de moliile de reproducere și uscată. Este chiar mai bine să folosiți pâslă impregnată, adică impregnată cu bitum sau rășină. Mușchiul ar trebui să fie uscat, dar în același timp suficient de flexibil (se prăbușește uscat, iar lemnul putrezește din cauza umezelii). Mușchiul uscat se întâlnește rapid, așa că este mai bine să îl amestecați cu câlți.

Câltul este ciocănit cu ajutorul diverselor unelte - călăfătușe din lemn de esență tare sau metal.

Setarea tipului este o spatulă plată cu o lamă de 100 de lățime și 5 mm grosime. Cu ajutorul acestuia, canelurile sunt calfateate.

Curba - (lama 50-60 latime, 5 mm grosime) se foloseste la calafat in locuri rotunjite si in colturi.

Lucrător rutier - (o lamă de până la 170 lățime, de la 8 la 15 mm grosime; o canelură de până la 10 mm adâncime este dispusă de-a lungul lungimii lamei) servește la răsturnarea șuvițelor de câlți și a-i da forma unei role. Este bine sa ai trei constructori de drumuri - pentru caneluri inguste, medii si late.

Split - (lamă în formă de pană de 30 mm lățime) servește la extinderea canelurilor strânse, facilitând introducerea câltului în ele.

Lamele de calafat nu trebuie să fie prea ascuțite (pentru a nu tăia câlți sau mușchi), netede (materialele introduse în ele nu trebuie scoase din caneluri).

Mushel, sau ciocan, este un ciocan de lemn care este folosit pentru a lovi un calafat. Fabricat din lemn masiv. Pentru a proteja mushelul de despicare și pentru a-i da greutatea corespunzătoare, se pun pe el două până la patru cercuri groase. Diametrul Mushel - 100-150, lungime -200mm. Montați-l pe un mâner de până la 300 mm lungime.

Lucrările de calafat se efectuează „în extensie” sau „în set” (Fig. 94).

Calafatul „vrastyazhku” este folosit în caneluri și crăpături. După ce a făcut o șuviță de câlți, acesta este atașat de fantă (canelură) și apăsat cu mâinile sau cu un calafat. Această operație se repetă până la umplerea întregului șanț. Câlajul imbricat este compactat cu atenție cu un calafat de tipar. Apoi se face o rolă din câlți, introdusă în șanț, prinsă de fibrele care ies din șanț și introduse cu forță. Dacă rola nu este prinsă de fibrele proeminente, aceasta poate cădea.

Calafătul „în set” se efectuează în caneluri sau fante largi. Șuvițele lungi de 1,5-2 cm grosime sunt ușor răsucite din câlpă (cânepă) și înfășurate în bile. Apoi buclele sunt „adunate” din minge și câlcul este bătut cu ciocanul în canelura. Cu cât canelura este mai lată și mai adâncă, cu atât trebuie să introduceți mai multe fire în el. Câlajul este compactat mai întâi de-a lungul marginii superioare și apoi de-a lungul marginii inferioare, iar pentru uniformitate se compactează cu un constructor de drumuri.

Mai întâi de toate, cea mai de jos canelura de-a lungul întregului perimetru al casei este calafat, apoi a doua, etc. O calafat separată a fiecărui perete poate face ca pereții să se încline, așa că calafat

nevoie în jurul perimetrului casei. După lucrul cu calafătul extern, se trece la intern.

Dupa calfat, peretii se ridica cu aproximativ 15 cm. Prin urmare, pentru a nu deteriora coșul de fum, umplutura și grăsimea sunt îndepărtate în apropierea coșului de fum înainte de vitrare. După calfetare, acest gol este închis din nou.

Mai ales cu atenție este necesar să calafatei colțurile casei, care sunt suflate mai repede. Pentru a preveni deteriorarea calafătului, acesta poate fi vopsit cu vopsea în ulei sau acoperit cu bare de lemn.

FAȚAREA PEREȚILOR TACATE

Pentru a izola casa și a proteja câlcul de intemperii la 1-1,5 ani după ce pereții sunt complet așezați, aceștia sunt adesea acoperiți cu scânduri, căptușiți cu cărămizi sau foi de azbociment.

Tes este bătut în cuie pe gratiile îndesate pe pereți. Pielea este apoi vopsită de obicei cu vopsea de ulei.

Caramida pentru placare poate fi folosita atat rosu cat si silicat. Așezarea se realizează pe o margine sau pe jumătate de cărămidă. Înainte de așezare, partea superioară a fundației trebuie nivelată cu mortar de ciment și trebuie așezat un strat hidroizolant din două straturi de pâslă sau material de acoperiș. Trebuie lăsat un spațiu de cel puțin 3 cm între perete și placarea din cărămidă, care nu este acoperită cu nimic în viitor. Pentru ca placarea să se țină ferm, pe pereți se înființează tachete - benzi dublate din oțel galvanizat de 4 cm lățime (benzile de oțel negru trebuie vopsite de două sau trei ori cu vopsea de ulei). Clemele sunt plasate la o distanță de 50 cm una de alta. După trei rânduri când se așează pe margine și după cinci sau șase rânduri când se așează jumătate de cărămidă, tachetele sunt încorporate în placare, respectiv, la o adâncime de 6, respectiv 10 cm. Mortarul pentru zidărie nu trebuie să fie mai mic de gradul "50" (pentru 1 parte de ciment de calitate "400" luați 6 părți, iar cu gradul "300" - 3 părți de nisip). Fața nu este adusă la acoperiș (cornișă) într-un rând. În partea de jos a placajului, după 1,5-2 m, rămân găuri de ventilație de 15x15 cm, asigurați-vă că le închideți de rozătoare cu o plasă frecventă. Acolo unde căptușeala este în contact cu copacul, este necesar să se așeze două straturi de pâslă sau material de acoperiș. Dacă este necesar, căptușeala este tencuită.

PERETI CADRU DE LEMN

Necesită mult mai puțin lemn decât pereții din bușteni. Casele cu cadru pot fi calde, cu sunet scăzut, dar cel mai important, sunt mai ușor de construit cu propriile mâini.

Cadrul este format din ornamentele inferioare și superioare, pereți, bretele de rigidizare și elemente auxiliare precum stâlpii intermediari și barele transversale, între care sunt amplasate deschiderile pentru ferestre și uși (Fig. 95). Casele cu două etaje pot fi construite după următoarele două tipuri principale de cadre: cu rafturi traversante pe două etaje; cu rafturi de podea, adică o casă, parcă, stă pe alta. Cadrul de primul tip are o durabilitate mare, dar necesită material lung. Rama de al doilea tip este mai simplă și permite utilizarea materialului scurt.

Rafturile de susținere ale cadrului sunt plasate la o distanță de 0,5 până la 1,5 m, adică se leagă cu dimensiunile ferestrelor și ușilor. Stâlpii de colț ai cadrului sunt din grinzi sau scânduri compozite, iar cele obișnuite sunt din scânduri de 50X100 sau 60X120 mm. Hamul inferior, care servește drept bază a cadrului, este asamblat din grinzi, bușteni sau scânduri. Colțurile acestui ham sunt realizate cu un blocaj direct pe jumătate de arbore. Dacă grinzile de podea sunt tăiate într-un ham, atunci acesta din urmă este format din două coroane, iar dacă se sprijină pe stâlpi, atunci dintr-o coroană. Elementele cadrului sunt de obicei fixate cu cuie și mai rar cu vârfuri.

Pentru a conferi cadrului o mai mare rigiditate, între montanti pe ambele părți se plasează bare de scânduri, tăindu-le la același nivel cu tigaia sau semitigaia. Pe partea de sus a rafturi, este plasată o garnitură superioară (de preferință pe vârfuri drepte), în care sunt tăiate grinzile de tavan. Pe grinzi sunt așezate căpriori. Grinzile de bușteni (blocate) pot fi înlocuite cu scânduri cu o secțiune de 5x18 sau 5x20cm, așezate pe margine. Cadrul asamblat este învelit la exterior cu scânduri de 20–25 mm grosime, bătute în cuie pe pereți cu cuie de 75–80 mm.

În loc de plăci, puteți folosi plăci de azbest-ciment sau alte materiale durabile și rezistente la intemperii.

Pentru izolație, pereții unei case cu cadru sunt adesea formați din două straturi de scânduri, spațiul dintre care este umplut cu diverse materiale laminate, plăci și vrac. Materialele rulourilor și plăcilor sunt atașate de cadru cu cuie, iar cusăturile sunt acoperite cu mortar de gips sau călăfătuite cu câlți. Când așezați plăci în două straturi, cusăturile dintre plăcile primului strat ar trebui

să fie acoperite cu plăci din al doilea strat. Tulpinile plăcilor de stuf cu o așezare cu un singur strat trebuie să fie amplasate vertical, iar cu o așezare în două straturi - vertical și orizontal. Plăcile de paie sunt înmuiate timp de 2 ore într-o soluție de 10% de sulfat feros și uscate complet (acest lucru protejează plăcile de putrezire și distrugere de către rozătoare). Fluxul de aer este redus dacă între plăci se așează hârtie de construcție groasă sau carton.

Ca material de umplutură pot servi zgură, piatră ponce, rumeguș, turbă, coajă de floarea-soarelui, foc, câlți, stuf tocat, paie etc.. Cu cât materialul este mai ușor, cu atât conductivitatea termică este mai mică. Amintiți-vă greutatea unor materiale în vrac (în 1 m3): zgură de cazan - 1000 kg, zgură granulată de furnal - 700, tripoli - 600, piatră ponce -500, așchii de lemn -300, rumeguș - 250, turbă uscată - 150, uscată mușchi - 135 , paie tocate (tăiat) - 120 kg. Toate materialele organice (rumeguș, pleavă, turbă, mușchi, așchii, foc etc.) sunt antiseptice și uscate. Înainte de umplere, acestea sunt amestecate cu gips și var puf în raport: rambleu - 85%, ivesti-fluff - 10%, gips - 5%. Materialele organice trebuie să fie uscate.

Componentele se toarnă pe percutor în straturi și se amestecă bine până la omogenizare completă. Umplutura pregătită este așezată în goluri în straturi de 20-30 cm și compactată cu grijă.

Un mare dezavantaj al umpluturilor uscate este că precipită odată cu formarea de goluri. Prin urmare, atunci când le folosiți, pereții trebuie să fie ridicați cu 20-30 cm deasupra grinzilor tavanului și umpluți complet cu rambleu; așezându-se treptat, umple golurile. Sub ferestre, în loc de rambleu, este mai bine să folosiți plăci sau materiale fibroase. Dacă nu sunt acolo, ar trebui să aranjați pervazurile retractabile și să adăugați umplutură prin ele.

De asemenea, pot fi utilizate umpluturi umede, ținând cont de un anumit raport al materialelor utilizate, care sunt luate în volum și, de preferință, în părți de greutate:

1) pentru 1 parte de umplutură organică 0,3 părți ivesti-puf sau apă fierbinte măcinată și 2 părți apă;

2) pentru 1 parte de agregat organic 0,4 părți de gips - 2 părți de apă.

Daca in loc de ievesti-puf sau var macinat se foloseste aluat de var, atunci se ia de doua ori mai mult, dar cantitatea de apa este redusa.

Pregătiți umpluturi umezite astfel. Umpluturi organice și un liant sunt turnate pe percutor în straturi, totul este bine amestecat, apoi umezit cu apă. Așezat, cu o compactare ușoară, umplutura se usucă în structuri timp de trei până la cinci săptămâni, în funcție de condițiile de temperatură. În clădirile cu cadru din lemn cu astfel de umpluturi, materialele de barieră de vapori (pâslă de acoperiș, pâslă de acoperiș, sticlă etc.) nu trebuie utilizate, care întârzie uscarea și, uneori, duc chiar la formarea unei ciuperci - un dăunător periculos al lemnului.

O izolație mai eficientă din materiale organice sunt plăcile de 50X50 sau 70X70cm și 5 până la 10cm grosime. Pentru prepararea lor, se iau 4 părți de aluat de argilă, 0,3 părți de ciment, 2-2,5 părți de apă pentru 1 parte în greutate de agregat organic; sau 1,5 părți apă clocotită măcinată (poate fi puf), 0,3 părți ciment, 2-2,5 părți apă; sau 1,5-2 părți gips, 2-2,5 părți apă; sau 1-2 părți argilă tripoli, cel puțin 0,7 părți apă fiartă măcinată (poate fi puf) și 2-3 părți apă.

Dacă se folosește pastă de var, atunci cantitatea acesteia se dublează, iar apa este redusă.

Materialele uscate sunt pre-amestecate, umezite cu apă și amestecate din nou la o stare omogenă, introduse în forme, bătute, îndepărtate din forme și uscate sub un baldachin sau într-o cameră închisă. Timpul de uscare depinde de condițiile de temperatură și de liantul utilizat. Produsele cu argilă se usucă în medie patru până la cinci săptămâni, cu gips, var și tripoli - două până la trei săptămâni.

A.M.Shepelev

„Cum să construiești o casă rurală”

Pentru tăierea caselor, este necesar să folosiți lemn de înaltă calitate, care nu este infectat cu gândaci și ciuperci. Pentru tăiere se recoltează bușteni de lungimea și diametrul necesar și, de preferință, de aceeași grosime. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci copacii sunt selectați în funcție de tăietura superioară - diametrul cu o diferență admisă între diametre de până la 30 mm. Din astfel de bușteni este mai ușor să tăiați o casă de bușteni.

Părțile laterale ale buștenilor sunt tăiate din interior la o grosime egală cu diametrul superior, dând capetele lor o formă ovală. Tesku de bușteni se efectuează de sus cu trecerea la cap. Nu scorează lemnul.

În procesul de tăiere a unei case de bușteni „cu un rest” sau „într-un colț”, buștenii alternează cu capetele lor (unul subțire este plasat pe capătul gros).

Este mai ușor să tăiați o casă din bușteni din bușteni de aceeași grosime, adică tăiați sub suport. La tăierea „cu rest”, capetele individuale ale buștenilor (cele mai lungi) sunt tăiate înainte sau după ce au fost puse la loc.

Cabane din bușteni „în labă” realizat numai din bușteni de aceeași grosime. La capete marcați labele conform șablonului. Dimensiunile labelor depind de grosimea buștenilor. Prima, sau salariul, adică coroana inferioară, adesea nu este cioplită. Pentru aceasta, ar trebui să luați lemn de cea mai bună calitate. La tăiere, „cupa” este aleasă din partea inferioară a bușteanului, dar în unele locuri (regiunea Gorky, etc.) este plasată pe partea superioară a bușteanului. Materialul termoizolant este utilizat pentru izolație. Lățimea canelurilor depinde de condițiile climatice locale. La o temperatură a aerului exterior de -30°, lățimea canelurii este de cel puțin 120 mm, la o temperatură a aerului de -40° - aproximativ 140 - 160 mm. Cel mai bun șanț în formă este semicirculară, cel mai rău este triunghiular.

Pentru rezistență, coroanele sunt fixate de-a lungul lungimii cu vârfuri, plasându-le la fiecare 1 - 1,5 m. Grosimea vârfurilor este de 25 mm, lățimea este de 60 - 70, înălțimea este de 120 - 150 mm. Cuiburile pentru ei sunt făcute cu 20 - 30 mm mai adânc. În ultimele două coroane sunt adesea plasate țepi, între care sunt tăiate grinzile de tavan. Datorită contracției lemnului și compactării materialelor termoizolante, o casă din bușteni se micșorează cu aproximativ 1/20 din înălțimea sa într-un an până la un an și jumătate după ridicare.

Calafătul se efectuează în 2 timpi: primul - după punerea casei din bușteni la loc - în brut, al doilea - la un an și jumătate după ce s-au oprit contracția și încadrarea cu role.

Pentru ca materialele termoizolante să servească mai mult (de 2 ori sau mai mult), cel mai bine este să le preimpregnați cu un compus anti-putrez, de exemplu, 3 kg de fluorură de sodiu sunt dizolvate în 97 de litri de apă încălzită la 30 - 40 °. În timpul impregnării, materialele se mențin în soluție timp de 20-30 de minute, apoi se usucă bine. În 100 l din compoziție se pot prelucra până la 200 kg de material.

Pentru a izola îmbinările colțului „în labă”, acestea ar trebui acoperite cu plăci de-a lungul materialului termoizolant așezat.

În pereții exteriori de lungime crescută, este necesar să se aranjeze pereții interiori transversali, legându-i „în nor” sau „într-o labă”. Pereții interiori sunt așezați unul după altul la intervale de 6,5 m, dar nu mai mult, cu un diametru de buștean al pereților exteriori de 220 mm și la o distanță de 8,5 m - cu un diametru de buștean de 240 - 260 mm. Dacă distanța dintre pereții interiori este mai mare decât cea indicată, atunci pereții sunt întăriți cu cleme - bare pereche, strângându-le cu șuruburi.

Lemnul brut este mai ușor de manevrat, dar mult mai greu de ridicat. O casă din bușteni din lemn brut trebuie să fie uscată timp de unul până la doi ani. De deasupra pereții casei din busteni sunt acoperiți,

Înainte de a pune buștenii la locul lor, casa de bușteni este mai întâi marcată și apoi demontată. Este mai bine să puneți catargul casei imediat pe fundație decât pe stâlpi de lemn cu construcția ulterioară a fundației.

Când tăiați „în nor”, dar cu o cană în sus (Fig. 87, c), pereții de lemn ai caselor servesc de sute de ani. Contopirea acoperișului trebuie să fie de cel puțin 500 mm, cu un acoperiș bine făcut. Pentru izolație și protecție împotriva umezelii și degradarii, cel mai bine este să acoperiți colțurile cu plăci. Buștenii sunt îmbinați de-a lungul lungimii cu un vârf drept (Fig. 85), buștenii coroanei superioare sunt îmbinați cu un blocaj oblic (consultați „Construire și îmbinare”).

Luați în considerare tehnica tăierii „în oblo” cu o ceașcă în sus. Prima coroană, sau salariu, este formată din primii doi bușteni sau mai mici, iar a doua, sau de sus, bușteni. În primul rând, primii doi bușteni sunt așezați pe părți opuse strict orizontal și la aceeași distanță unul de celălalt. Apoi doi bușteni secunde sunt așezate pe ele strict în unghi drept (vezi Fig. 87). După aceea, încep să execute îmbinări de colț „într-o ceașcă”. Mai întâi conturați cupele. De ce să împingeți picioarele caracteristicii la jumătate din diametrul buștenului superior (Fig. 88). O linie este atașată de bușteanul superior, astfel încât să se deplaseze de-a lungul buștenului superior cu un picior, iar al doilea conturează un arc, lăsând un risc pe bușteanul inferior. După ce au marcat cupele, se procedează la selecția-tăiere, pentru care buștenii de sus sunt împinși deoparte. După ce tăiați cupele, în buștenii inferiori de la un capăt al casei de bușteni, bușteniul superior mutat anterior este introdus în ele. Dacă este necesar, faceți corecții, dar astfel încât bușteanul să se potrivească cât mai strâns pe toate părțile cupei.

În același mod, se face o ceașcă și se așează al doilea buștean superior. Vă reamintim că al doilea buștean nu trebuie să fie la același nivel cu primul, ci să fie ridicat deasupra lor cu jumătate din diametrul lor.

După aceea, sunt așezați primii bușteni ai celei de-a doua coroane, dar cu mucuri în direcții diferite. Ar trebui să fie pe același vertisten, tăiate pe o margine a unei linii de hârtie de calc cu bușteni din prima coroană, pentru care sunt verificate în funcție de greutate.

Pe primii bușteni ai celei de-a doua coroane se aplică riscuri pentru cupă pe cei de-a doua bușteni ai primei coroane. Cupele sunt tăiate, primii bușteni ai celei de-a doua coroane sunt plasați în ele și cupele sunt corectate, dacă este necesar. Apoi, sunt trasate riscuri pentru canelura longitudinală dintre primele bușteni ale primei și celei de-a doua coroane, pentru care picioarele caracteristicii sunt depărtate la adâncimea sau înălțimea canelurii. Un picior se mișcă de-a lungul buștenului inferior, al doilea - de-a lungul celui superior, dar aceste riscuri trebuie transferate și către cupe, deoarece adâncimea lor crește cu adâncimea canelurii. Astfel de riscuri sunt efectuate pe ambele părți ale fiecărui buștean pe care este selectată o canelură. Bușteniul este ridicat, răsturnat cu riscuri, tăiat între ele la fiecare 300 - 500 mm până la adâncimea canelurii și lemnul este selectat la adâncimea picioarelor extinse ale liniei.

Cea mai bună formă a șanțului este ovală, deoarece acoperă bușteanul inferior mai dens și se sprijină cu întregul șanț pe el. După ce ați ales o canelură, bușteanul este așezat, se verifică etanșeitatea și se fac corecții. Cu cât șanțul se află mai dens pe buștean, cu atât va fi mai cald și vor fi necesare mai puține materiale termoizolante. Este inacceptabil când canelura acoperă doar bușteanul cu marginile sale. Acest lucru duce la creșterea curentului de aer și la deformarea pereților casei.

Astfel, tăierea coroanelor se realizează secvenţial. Tăierea grinzilor este descrisă în secțiunea „Pardoseli și tavane”.

Tăierea pereților „într-o labă” (Fig. 90) este mai dificilă decât „în nor”. Îmbinările de colț necesită o execuție mai atentă, altfel colțurile se pot dovedi a fi mai reci. Adesea, astfel de colțuri sunt acoperite cu plăci, umplundu-le cu material termoizolant.

Începând să taie, toate capetele buștenilor sunt mai întâi tăiate la o lungime de 1 - 1,5 diametre în patru margini, dându-le forma unei bare pătrate, dar de exact aceeași secțiune. După aceea, la fiecare capăt tăiat al bușteanului, se măsoară grosimea marginii. Apoi, fața de capăt și laturile verticale ale capetelor tăiate sunt împărțite în opt părți egale, iar liniile paralele cu laturile tăiate sunt trasate prin punctele de diviziune, iar nervurile rezultate sunt marcate cu literele AB, VG, DE și ZhZ. De sus și de jos, pe coasta AB, părți ale acesteia sunt așezate de-a lungul Va, pe coasta VG și DE - 2/8 părți fiecare, iar pe coasta ZhZ - fiecare % parte. Apoi conectează punctele marcate cu linii drepte și obțin marginile „labei” egale în AB - 6/8, în VG și DE - 4 / s și în ZhZ - 2/8 din latura fasciculului.

Tăiați cu grijă și cu grijă excesul de lemn, obțineți o labă. Canelura este marcată și selectată în același mod ca la tăierea „în oblo”.

Pentru a exclude deplasările buștenilor „în labă”, au pus un vârf secret sau rădăcină care măsoară aproximativ 1/3 din lățimea și lungimea labei. Spicul este plasat aproape de colțul interior.

Pentru instalarea podelelor de mansardă și inter podele, grinzile sunt tăiate în pereți. În pereții exteriori, capetele lor sunt fixate cu o tigaie, iar în pereții interiori - cu o semi-tigaie. Dacă grinzile trebuie așezate una împotriva celeilalte, atunci ele nu sunt așezate cap la cap, ci tăiate în toată grosimea peretelui.

Cabinele de bușteni sunt bușteni interconectați structural (în labe sau în nor).

Pereții din lemn sunt cei mai tradiționali pentru construcția individuală. Casele din cherestea si casele din busteni sunt cele mai confortabile conform standardelor sanitare si igienice.

În prezent, alegerea materialelor de pereți structurali artificiali este foarte largă (cărămidă, beton, blocuri de beton etc.), însă, dezvoltatorii individuali, în special în orașele mici și zonele rurale, continuă să folosească lemnul natural pentru construcția de clădiri rezidențiale. Este cabana din bușteni care reprezintă pereții colibei. Cald la atingere si placut la ochi, bradul ofera proprietarului unei astfel de case o multime de senzatii placute si emotii pozitive. În plus, structurile din lemn au o mulțime de calități fizice excelente: sunt capabile să reziste la sarcini grele la compresiune, tensiune și încovoiere; lemnul reține sunetele; un cadru pliat corespunzător nu are nevoie de izolație suplimentară; Răspunzând la schimbările sezoniere ale naturii, pereții din bușteni creează cele mai favorabile condiții de temperatură și umiditate în interior. Pereții tăiați din lemn pot fi blocați și bușteni. Cabana din busteni Cel mai bine este să construiești o cabană din lemn de conifere - molid sau pin: în primul rând, lemnul de conifere este răspândit și mult mai ieftin decât lemnul de esență tare; în al doilea rând, lemnul de conifere este mai puțin predispus la descompunere, ceea ce înseamnă că o casă făcută din el va fi mai durabilă; în al treilea rând, buștenii de la conifere au dimensiuni ideale pentru construirea unei case din bușteni. Cu toate acestea, pentru cel mai de jos rând (coroană), este de preferat să folosiți bușteni de stejar, și chiar mai bine - bușteni din mlaștină (învechit câțiva ani în apă) stejar. Înainte de a cumpăra bușteni, ar trebui să aflați când au fost recoltați: dacă în timpul iernii, atunci pot fi folosiți în siguranță pentru a construi o casă de bușteni; dacă vara, atunci este mai bine să refuzați astfel de bușteni, deoarece sunt mai predispuși la putrezire. Cel mai bine este să construiți o casă nu din lemn importat, ci din lemn local, care nu numai că va fi mai ieftin, dar va rezista mai bine efectelor condițiilor climatice. Pentru a construi o casă din bușteni, aveți nevoie de lemn sănătos, de înaltă calitate - chiar și bușteni care nu sunt afectați de putregai, viermi sau ciuperci. Buștenii selectați trebuie să fie de același calibru, adică să aibă același diametru - 22 - 26 cm; modificarea diametrului de la fund (partea inferioară) la vârf nu trebuie să depășească 1 cm pentru fiecare metru de buștean. Pentru a reduce probabilitatea crăpăturilor în lemn în timpul uscării, se face o tăietură în bușteni spre centru pe toată lungimea. Înainte de a trece direct la construcție, buștenii trebuie pregătiți. Dacă grosimea buștenilor pe care îi aveți nu este aceeași în lungime, atunci este necesar să le tăiați părțile de la cap la o grosime egală cu diametrul vârfurilor buștenului. Tesku ar trebui să înceapă de sus, trecând treptat la partea de la cap: în acest fel, se poate evita zgâriatul lemnului. Pereții casei sunt cel mai bine plasați imediat pe fundație și numai dacă acest lucru nu este posibil, este permisă așezarea pereților pe grămezi de lemn, urmată de fundație. Anterior, sub buștenii deasupra hidroizolației fundației, trebuie să așezați o căptușeală de plăci tratate cu bitum (grosimea unei astfel de căptușeli ar trebui să fie de aproximativ 5 cm). În plus, un strat termoizolant de pâslă sau câlți este așezat pe această căptușeală de scânduri și numai după aceea sunt plasați buștenii înșiși. Pereții tăiați sunt construiți în rânduri orizontale - coroane - cu capturi alternate în direcții diferite. În primul rând, sunt așezați doi bușteni opuși ai coroanei de suprapunere (cea mai joasă), care ar trebui să fie pre-ciopliți din interior și din partea așezată pe fundație. Lățimea crestăturilor trebuie să fie de cel puțin 15 cm (pentru o mai mare stabilitate a coroanei intermitente și a pereților în ansamblu). Fiecare rând următor este conectat cu cel anterior într-o canelură, care este selectată în partea de jos a fiecărui buștean. Cu o astfel de conexiune, practic nu există goluri între bușteni, ceea ce reduce conductivitatea termică a pereților. Dacă este necesar, izolația termică este așezată în caneluri - cânepă, câlți sau pâslă. Lățimea canelurii depinde de condițiile climatice: dacă în timpul sezonului rece temperatura aerului scade la -30 °C, lățimea canelurii trebuie să fie de cel puțin 150 mm. Aceeași lățime și adâncime a șanțului pe toată lungimea sa este asigurată prin utilizarea unui șablon care se realizează în funcție de diametrul buștenului. La capetele buștenului fix, cu ajutorul unui fir de plumb, se bat diametrele verticale, pe care se aplică șablonul astfel încât linia verticală a șablonului să coincidă cu diametrul spart de pe buștean. Pe marginile buștenului se aplică semne, apoi liniile-fire sunt înlăturate cu un șnur cu cretă de-a lungul întregii suprafețe a buștenului; aceste linii reprezintă marginile canelurii. Se fac crestături între linii de-a lungul întregii lățimi a canelurii, după care lemnul este selectat cu atenție, verificând curbura canelurii cu un șablon. Începând construcția unei case din bușteni, ar trebui să vă decideți în prealabil asupra metodei de tăiere a colțurilor pereților; două variante sunt posibile aici: fără restul „în labă” și cu restul „în cupă” („în oblo”). În ceea ce privește rezistența structurală, ambele metode sunt echivalente. Tăiere mai economică, dar în același timp mai intensivă în muncă „în labă”. Tăierea „în ceașcă” este mai rapidă, dar crește consumul de lemn, dar, pe de altă parte, la o astfel de doborâre, colțurile casei vor fi mai puțin bătute de vânt. Tehnica de tăiere „în labă” necesită explicații. În primul rând, capetele buștenilor trebuie tăiate din patru laturi până se obține o grindă pătrată, în timp ce laturile orizontale sunt tăiate la o lungime egală cu diametrul buștenului, iar laturile verticale la o lungime de 1,5 diametre. Diferența de jumătate din diametru formează așa-numita margine. Pentru comoditatea explicației, să desemnăm vârfurile cubului rezultat ca ABCDEZHZ. Marginile verticale ale cubului: AB, VG, DE și ZHZ sunt împărțite în opt părți egale. Punctele A1 și B1 sunt marcate pe muchia AB, care sunt îndepărtate de la vârfurile A și B prin Yb a lungimii sale. Pe muchiile VG și DE sunt marcate B1, P, D1 și E1, care sunt la 2/în lungimea muchiei de la vârfurile corespunzătoare. Punctele Zh1 și 31 de pe muchia Zh3 trebuie separate de vârfurile Zh și 3 cu % din lungimea sa. Conectând noile puncte, obținem un poliedru de formă neregulată A1B1V1PD1E1Zh131. Acum rămâne doar să îndepărtați excesul de lemn, iar „laba” este gata. Pentru a preveni deplasarea buștenilor, un vârf de rădăcină (sau înfundat) poate fi lăsat în colțul interior al „labei”. Când tăiați „într-o cană”, adânciturile de conectare (cupele) sunt situate atât pe partea inferioară, cât și pe cea superioară a buștenului (există și o metodă de îmbinare în două cupe); un cadru cu o cupă în sus este mai durabil. Canelurile longitudinale din buștenii cu acest tip de tăiere sunt selectate după selectarea cupelor. Primii doi bușteni ai coroanei de suprapunere sunt așezați strict orizontal și paralel unul cu celălalt pe părțile opuse ale casei de bușteni propuse, apoi cei doi bușteni sunt așezați pe ele strict în unghi drept. Acum puteți începe să marcați cupa. Această operațiune este efectuată de un instrument special - o liniuță. Linia este depărtată cu jumătate din diametrul bușteanului II este atașat de bușteanul superior în așa fel încât un picior al unealtei se deplasează de-a lungul bușteanului superior, iar celălalt de-a lungul celui inferior, conturând o pajiște (risc) pe suprafata ei. Apoi buștenii de sus sunt deplasați, iar cupele sunt selectate în cei de jos, în care sunt așezați buștenii deplasați. Dacă este necesar, se fac corecții, de exemplu, astfel încât bușteanul să se potrivească cât mai aproape de suprafața interioară a cupei. Al doilea buștean al coroanei nu trebuie să fie la același nivel cu primul: ar trebui să se ridice cu jumătate din diametru. Pentru a marca cupele pentru primii bușteni ai celei de-a doua coroane, acestea sunt așezate pe al doilea buștean din prima coroană și riscurile se aplică cu o linie. Cupele sunt tăiate, primii bușteni ai celei de-a doua coroane sunt așezați în ele și se marchează șanțul longitudinal. Pentru a face acest lucru, picioarele caracteristicii sunt depărtate până la adâncimea canelurii, iar unealta este trasă de-a lungul întregii lungimi a buștenilor, punând un risc pe bușteanul superior. Apoi bustenul este răsturnat cu riscurile în sus, între riscuri, la fiecare 30 - 50 cm, se fac crestături până la adâncimea canelurii, după care se selectează excesul de lemn. După ce ați ales complet canelura, bușteanul este așezat la loc și se fac corecții. Cu cât șanțul buștenului superior se află pe suprafața celui de jos, cu atât izolația termică a acestui perete va fi mai bună. În mod similar, construcția tuturor celorlalte coroane ale casei din bușteni se realizează secvenţial. Indiferent de metoda de tăiere, la asamblarea casei de bușteni, coroanele sunt prinse cu vârfuri pentru rezistență, pentru care cuiburi sunt aranjate în suprafețele de împerechere ale buștenilor la fiecare 1 - 1,5 m. Cele mai acceptabile dimensiuni ale vârfurilor sunt: grosimea - 25 mm, lățimea - 60-70 mm, înălțimea - 120-150 mm. Prizele cu vârfuri sunt făcute cu 20 - 30 mm mai adânc. Pentru dispozitivul de suprapunere, grinzile sunt tăiate în pereți. Grinzile sunt tăiate în pereții exteriori cu o tigaie, în cei interioare - cu o jumătate de tigaie, în timp ce nu sunt așezate cap la cap, ci tăiate în toată grosimea peretelui. În coroanele superioare, în care sunt tăiate grinzile de pardoseală, pipii sunt instalați mai des, aproximativ la fiecare metru. Dacă buștenii nu sunt suficient de lungi, sunt îmbinați împreună de-a lungul lungimii, iar buștenii coroanei superioare sunt îmbinați cu o încuietoare deasupra capului, iar buștenii coroanelor obișnuite sunt îmbinați cu un vârf drept. Atunci când asamblați o casă de bușteni, este necesar să vă asigurați că îmbinările buștenilor îmbinați sunt situate nu unul deasupra celuilalt, ci depărtat. Pentru a decora deschiderile ferestrelor din cabanele din bușteni, pe laturile de capăt ale buștenilor sunt dispuse coame de 40 - 60 mm grosime și 30 - 50 mm înălțime, pe care se vor baza apoi detaliile cadrului ferestrei. Procesul de tăiere a crestelor necesită foarte mult timp, este mult mai ușor să procedați astfel: capetele buștenilor care formează deschiderea ferestrei trebuie să fie pilite uniform și să marcheze grosimea crestelor pe ele, să marcheze înălțimea crestele laterale (exterioare si interioare) si marcati riscurile strict vertical folosind un snur, in functie de riscuri, faceti taieturi, iar dupa asamblarea casei de busteni, taiati excesul de lemn. După instalarea „terminării” a casei de bușteni, cusăturile dintre bușteni ar trebui să fie calfate. Această operațiune se desfășoară după anumite reguli: mai întâi, pereții sunt călăfățați din exteriorul clădirii, apoi din interior; în primul rând, cusătura dintre buștenii salariului și primele coroane obișnuite de-a lungul întregului perimetru al casei de bușteni este călăfățată, apoi cusătura dintre a doua și a treia coroană este, de asemenea, de-a lungul întregului perimetru etc. (este imposibil să calafatei fiecare perete separat pentru a evita distorsiunile); canelurile și fantele înguste sunt calfateate astfel: benzi înguste de pâslă sau fire de cânepă sau câlți sunt atașate de șanț și presate strâns; în acest scop, este convenabil să folosiți o daltă tocită sau o spatulă specială călăfățată; această metodă de calafăt se numește „întindere”; dacă cusăturile dintre coroane sunt suficient de largi, atunci călăfătul se face folosind metoda „configurare”: o frânghie răsucită este rotită din câlți sau cânepă și, înfășurând-o din minge cu bucle, este bătută în caneluri și crăpături, după care marginile superioare și apoi cele inferioare sunt mai întâi sigilate cu o cusătură de daltă sau spatulă. Când procesul de tasare (contracție) a pereților din bușteni este finalizat (1-1,5 ani de la asamblarea finală), se repetă lucrarea de călăfățare. Concomitent cu calafătul repetat, se îndepărtează termoizolația din golurile de deasupra ușilor și ferestrelor și se etanșează cu bare de lemn, iar colțurile caselor, tăiate „în labă”, sunt izolate (acoperite cu un strat de termoizolație). material și învelit cu scânduri.

Pereții tăiați din lemn sunt o construcție destul de simplă, dar nu foarte durabilă. Acum au fost elaborate desene și se construiesc diferite tipuri de case gata făcute, cabane de țară, băi din bușteni rotunjiți, acestea pot fi cumpărate și apoi asamblate cu propriile mâini pe site. Dar nu întotdeauna posibilitățile financiare permit realizarea unui astfel de proiect.

În zonele forestiere, în zonele rurale, este posibil să achiziționați materialul necesar mult mai ieftin și apoi să construiți o casă din bușteni, deoarece articolul vă va spune cum să faceți acest lucru.

Anterior, casele din bușteni erau opțiunea cea mai ieftină pentru construcția suburbană, dar odată cu dezvoltarea tehnologiei, construcția de case cu cadru și cherestea, care nu necesită muncitori înalt calificați, devine din ce în ce mai ieftină. În timp ce casele din bușteni, dimpotrivă, continuă să crească prețul datorită ponderii maxime a muncii manuale în construcția lor.

În afară de:

O casă din bușteni nu poate fi pusă în funcțiune într-un singur sezon. Puteți popula o astfel de casă nu mai devreme de un an, dar una mare cu un aspect complex chiar și după doi.
După ce l-a pus în funcțiune încă câțiva ani, proprietarul va trebui să monitorizeze cu atenție structura.
Atunci când comandați fabricarea unei case din bușteni, este dificil să determinați reguli și reglementări clare și fără ambiguitate. În acest caz, sunt specificate lățimea canelurii, diametrele buștenilor și conținutul de umiditate al lemnului. Dar mulți parametri ai unei case din bușteni sunt pur subiectivi.

Cu toate acestea, casele din bușteni au și aspecte pozitive.

Acestea includ:

Durabilitate mai mare în comparație cu alte clădiri din lemn. La prelucrarea mecanică a oricărui lemn, cu excepția utilizării unui topor și a unei rindele, structura copacului începe să se prăbușească, cel mai dens strat exterior de lemn este tăiat și devine deșeu. În egală măsură, pereții tăiați vor rezista mult mai mult.
Originalitatea casei din busteni. Indiferent de dimensiune, o astfel de structură este unică.
Un sentiment de noutate a vieții și libertate poate fi dat doar de o casă din lemn tocat. După forma corectă urbană a clădirilor orașului din plastic și pereți de beton, într-o casă din bușteni există o altă lume.
În plus, prețul unei case din busteni deja construite va crește doar cu timpul.

În plus, structurile din lemn:

Capabil să reziste la sarcini semnificative de compresiune, încovoiere și tracțiune.
Copacul ține bine sunetele.
Casa din bușteni pliată corect și calitativ nu necesită izolație suplimentară.
Răspunzând la schimbările naturii în funcție de sezon, pereții din bușteni din interior creează cele mai favorabile condiții de temperatură și umiditate.

Pereții tăiați din lemn sunt:

Pavaj.
Jurnal (vezi).

Caracteristicile construcției unei cabane din busteni

Pentru construcția unei cabane din busteni, cel mai bine este să folosiți lemn de conifere: molid sau pin.

Acest lucru se datorează faptului că:

Lemnul de conifere este utilizat pe scară largă.
Este mult mai ieftin decât lemnul de esență tare.
Astfel de specii de lemn sunt mai puțin predispuse la descompunere, ceea ce crește durabilitatea structurii.
Dimensiunile buștenilor din conifere sunt ideale pentru construirea unei case din bușteni.

Sfat: Pentru coroană sau rândul cel mai de jos, ar trebui să se acorde preferință buștenii de stejar și chiar mai bine - buștenii din mlaștină sau stejar îmbătrâniți în apă timp de câțiva ani.

Când cumpărați busteni, trebuie să aveți în vedere:

Dacă recoltarea cherestea a fost efectuată iarna, acestea pot fi folosite în siguranță pentru a construi o casă din bușteni.
Buștenii recoltați vara, este mai bine să nu folosiți - sunt mai predispuși la putrezire.

Sfat: Construiți o casă, dacă este posibil, ar trebui să fie din lemn local, nu numai că costă mai puțin, dar rezistă și mai bine la efectele condițiilor climatice.

Pentru constructia unei case din busteni, lemnul trebuie sa fie sanatos, de inalta calitate, bustenii trebuie sa fie lipsiti de daune cauzate de putregai, viermi de lemn, ciuperci.
Toți buștenii trebuie să aibă un singur calibru sau un diametru de 20 - 25 de centimetri. Modificarea diametrului de la partea de jos la partea de sus a casei nu trebuie să fie mai mare de un centimetru pentru fiecare metru al elementului.
Pentru a reduce probabilitatea crăpăturilor în buștean în timpul uscării, acestea sunt tăiate pe toată lungimea până la centru.

Sfat: Înainte de a începe construcția, toți buștenii trebuie pregătiți.

Dacă grosimea buștenilor nu este aceeași de-a lungul lungimii, părțile lor laterale trebuie tăiate la o grosime egală cu diametrul vârfurilor buștenului.
Teska ar trebui să înceapă de sus, deplasându-se treptat la fund, ceea ce va evita zgârieturile pe lemn.
Cel mai bine este să puneți imediat pereții clădirii pe fundație și numai dacă acest lucru nu este posibil, puteți permite instalarea pereților pe piloți de lemn și apoi aranjați fundația.
Pe deasupra impermeabilizării fundației sub bușteni, trebuie mai întâi așezată o căptușeală de plăci tratate cu bitum, grosimea elementului este de cel puțin 50 de milimetri.
Pe această căptușeală este așezat un strat termoizolant de câlți sau pâslă.
Buștenii înșiși sunt așezați.

Instrucțiuni de așezare a buștenilor:

Pereții tăiați sunt ridicați în rânduri orizontale sau coroane. În acest caz, este necesar să se alterneze locația fundurilor pe diferite părți.
Primii doi bușteni opuși sunt așezați chiar în partea de jos a peretelui, după tăierea preliminară a acestora din partea care este așezată pe fundație și din interior. Lățimea crestăturilor, pentru o mai mare stabilitate a peretelui, ar trebui să fie de cel puțin 150 de milimetri.
Toate rândurile următoare sunt conectate la cele anterioare într-o canelură selectată din partea de jos a fiecărui buștean. Acest lucru va evita formarea de goluri, ceea ce va reduce conductivitatea termică a pereților.
În caneluri, dacă este necesar, se așează izolație termică. Poate fi:

remorcare;
cânepă;
simțit.

La temperaturi de până la (-30 ° C), lățimea canelurii este luată de cel puțin 15 centimetri.

Sfat: Pentru a asigura aceeași lățime și adâncime a canelurii pe toată lungimea sa, trebuie să utilizați un șablon realizat în funcție de diametrul buștenului.

La capetele buștenului instalat, diametrele verticale sunt marcate cu un fir de plumb, li se aplică un șablon astfel încât linia sa verticală să coincidă cu diametrul indicat pe buștean.
Marcajele sunt aplicate de-a lungul marginilor buștenului.
Liniile sunt bătute cu un șnur pe întreaga suprafață a bușteanului, ele vor indica marginile canelurii.
Pe toată lățimea canelurii, se fac crestături între linii.
Lemnul este atent selectat, curbura canelurii este verificată cu un șablon.
Se determină metoda de tăiere a colțurilor pereților, care poate fi:

fără urmă „în labă”. Aceasta este o metodă mai economică, dar și destul de laborioasă;
cu restul „în ceașcă”, ca în fotografie. Este mai rapid, colțurile sunt mai puțin bătute de vânt, dar consumul de lemn crește.

Pe imagine:

a - conexiune cu o cană în jos.
b - o conexiune complexă în care un vârf secret.

Ambele metode sunt echivalente în ceea ce privește rezistența structurală. Mai multe despre așezarea buștenilor arată videoclipul din acest articol. După instalarea „terminării” a casei de bușteni, cusăturile cap la cap dintre bușteni trebuie să fie calfateate.

O astfel de operație se efectuează după câteva reguli:

Peretii sunt calfatati din exteriorul casei, apoi din interior.
În primul rând, cusătura de la cap este călăfățată între buștenii de pe primul rând și coroanele de deasupra capului de-a lungul perimetrului întregii case de bușteni.
Cusătura este prelucrată între rândurile rămase de jos în sus al peretelui în jurul întregului perimetru.

Sfat: Nu puteți calafata fiecare perete separat pentru a evita denaturarea clădirii.

Fantele și canelurile înguste sunt calfateate în acest fel:

Fâșii de pâslă sau cânepă de lățime mică, câlți sunt atașate de șanț și presate în ea cu forță cu o daltă tocită sau o spatulă specială cu pistrui, metoda se numește „întindere”.
Canelurile largi dintre coroane sunt calfateate „într-un set”. În acest caz:

o frânghie răsucită este tors din câlți sau cânepă, desfășurată dintr-o minge cu bucle, bătută în fante și caneluri;
cu o daltă sau o spatulă îngustă se sigilează marginile superioare și apoi inferioare ale cusăturii.

După procesul de răsturnare a casei din bușteni sau de micșorare a pereților acesteia, la aproximativ 1,5 ani de la finalizarea ansamblului, se repetă lucrarea de călăfățare. Concomitent cu acest proces, izolația termică este îndepărtată din golurile de deasupra ferestrei, iar golurile sunt sigilate cu bare de lemn.
Colțurile clădirilor, tăiate „în labă”, sunt izolate:

închis cu un strat de material termoizolant;
învelită cu scânduri.

Caracteristicile construcției unei case din busteni bloc

O cabană din bușteni își pierde puțin din culoare față de o cabană din bușteni, dar este mult mai ușor să o asamblați și apoi să o terminați.

Pentru pereții exteriori, se selectează secțiunea transversală a grinzii, adâncimea canelurilor, ca într-o cabană din bușteni, în funcție de climă:

La temperaturi de până la (-30°C), pentru pereții exteriori se folosește o grindă pătrată cu latura de 150 milimetri, iar pentru pereții interiori se folosește o secțiune dreptunghiulară de 100 x 150 milimetri.
Pentru temperaturi mai scăzute, pentru pereții exteriori, secțiunea grinzii pătrate crește la 180 de milimetri, grosimea pereților interiori rămâne de 100 de milimetri, iar înălțimea corespunde laturii de secțiune a elementului pentru pereții exteriori - 180 de milimetri.
În locurile cu o climă caldă, dacă se plănuiește învelirea cadrului cu plăci și aranjarea plăcuțelor termoizolante, puteți utiliza bare cu o secțiune de 120 x 120 sau 140 x 140 milimetri.

Asamblarea unei case din busteni bloc se realizează:

Rânduri ori coroane orizontale, între care se așează în mod necesar materialul termoizolant.
La fiecare doi metri, coroanele sunt îmbinate împreună cu vârfuri dreptunghiulare speciale din lemn uscat sau știfturi cilindrice cu un diametru de aproximativ 30 de milimetri. Această tehnică întărește întreaga structură în ansamblu și previne umflarea pereților.

Bandajarea colțurilor casei de bușteni se poate face în mai multe moduri:

Diblu.
Pe vârful rădăcinii.
O jumătate de copac.

Toate sunt destul de fiabile și relativ ușor de asamblat.

Le este ușor să împerecheze pereții exteriori și cei interiori, care pot fi:

Îmbrăcarea.
Semihidrogen.
Tigaie.

Grinzile podelei și coroana superioară sunt conectate într-o cabană din lemn în același mod ca și în construcția unei cabane din lemn. Dacă buștenii au nevoie de expunere la uscare în interior, atunci când construiți o casă dintr-un bar, puteți utiliza piese care au trecut prin procesul de uscare - o versiune nefinalizată nu este efectuată la asamblarea unei case de bușteni bloc - clădirea este imediat asamblată „curat ".

Astfel de pereți se caracterizează prin rezistență ridicată și proprietăți excelente de protecție termică, precum și o durată lungă de viață. Construcția unor astfel de pereți necesită o cantitate semnificativă de lemn și resurse de muncă.

Buștenii stivuiți orizontal unul peste altul și conectați la colțuri cu tăieturi reprezintă un perete de bușteni tocat. În același timp, sunt selectați bușteni de același diametru și grosime (până la 20 cm).

Fiecare rând de bușteni este considerat o coroană. Rama se formeaza prin plierea succesiva a coroanei una peste alta. În același timp, primul rând inferior de bușteni este făcut cu câțiva centimetri mai gros unul decât celălalt și se numește salariu.

Coroanele sunt așezate astfel încât capetele inferioare ale buștenilor să arate în direcții diferite de fiecare dată, apoi sunt conectate pe toată lungimea cu o creastă verticală. În acest caz, îmbinările coroanelor de-a lungul întregii înălțimi a pereților sunt dispuse pe rând. Conexiunea coroanelor se realizează folosind caneluri canelate și vârfuri de conectare.

Pentru a evita intrarea apei în caneluri, coroanele sunt așezate cu canelura în jos. Lățimea canelurii depinde de clima zonei în care se realizează construcția (în medie, variază de la 12-15 cm). Cu cât zona este mai rece, cu atât se face mai mult canelura, deoarece acestea sunt așezate cu câlți, etanșând și izolând fiecare cusătură.

Pe toată înălțimea casei din busteni, la fiecare 1,5 - 2 metri, se instalează vârfuri de la 10 la 12 cm înălțime într-un model de șah.cm.

Câlfatul este utilizat pentru călăfățarea cusăturilor dintre bușteni pentru protecția vântului - 1 dată imediat după ridicarea pereților și de 2 ori după așezarea finală (de la 1 la 2 ani).

Așezarea structurii se produce din cauza compactării în cusăturile câltului și datorită uscării lemnului în al doilea an de la construirea casei de busteni cu aproximativ 1/20 din înălțimea acesteia.De aceea, este necesar să se facă prudență. măriți înălțimea vârfurilor cu 1-2 cm.

Coroanele de la colțurile structurilor pot fi conectate printr-o adâncitură în două moduri: cu restul în bol sau fără restul în labă. A doua metodă implică un consum mai mic de lemn, deoarece este fără reziduuri. Este mai eficient decât prima metodă.

Pereți de cadru

Acest tip de pereți necesită mai puține costuri de muncă și materiale în comparație cu pereții din bușteni sau pietruiți. Se prezintă sub forma unui cadru de lemn portant, care este acoperit cu tablă sau materiale turnate din 2 părți. Astfel de pereți sunt destul de ușori, nu se micșorează, astfel încât să poată fi înveliți sau căptușiți imediat după ridicare.

Pentru construcția cadrului de pereți exteriori și interiori, căpriori și grinzi, se folosesc plăci de grosime mică (aproximativ 5 cm). În acest caz, rafturile pereților portanti trebuie luate la cel puțin 10 cm lățime. Lățimea suporturilor de toc din pereții exteriori este o valoare calculată pe baza temperaturii ambientale și a eficienței izolației.Pentru a lega deschiderile ușilor și ferestrelor, rafturile de toc sunt realizate unul de celălalt la un interval de 0,5 m. Subsol grinzile sunt realizate la aceeași distanță. Plăcile sau barele compozite sunt folosite ca stâlpi de colț.

Din interior, cadrul este acoperit cu diverse materiale de finisare (de exemplu, plăci, plăci de gips carton). Și din exterior, „căptușeala”, sidingul, tesurile etc. sunt folosite pentru placarea cadrului.

Materialele minerale și organice sunt folosite ca încălzitoare. Materialele minerale, care includ plăci de vată de sticlă, ciment, var, gips, sunt utilizate în prezent ca o izolație eficientă, deoarece astfel de materiale sunt foarte ușoare, nu sunt distruse de ciuperci, mucegai, putregai și rozătoare, iar materialul este, de asemenea, rezistent la foc. Materialele organice, care includ rumeguș, turbă, așchii, piatră ponce, sunt inferioare în caracteristicile lor celor minerale, deoarece sunt supuse distrugerii de către rozătoare, putrezind și sunt instabile la foc. În plus, înainte de a umple materiale organice, acestea trebuie tratate cu un antiseptic și amestecate cu orice mineral, apoi așezate în straturi și fiecare strat compactat. Pentru umplerea cadrului se folosesc blocuri și beton ușor, deoarece umplutura se usucă de la 4 la 5 săptămâni.

La fatada din exterior, cu ajutorul rosturilor verticale si orizontale, scurgerile sunt dispuse din locuri proeminente pentru a proteja peretii de precipitatii.

Între izolație și căptușeală din interior se așează o peliculă sintetică, sticla ca barieră de vapori pentru a proteja pereții de vaporii de apă.

Pereți de scut

Pereții de scut sunt principalele părți structurale ale peretelui fabricate în fabrică sub formă de elemente de scut mărite. Construcția clădirilor cu astfel de pereți nu necesită costuri semnificative ale forței de muncă, deoarece acestea trebuie instalate doar pe șantier, ceea ce se face foarte repede, iar lucrările de finisare trebuie efectuate.

Pe soclul clădirii, șuruburile de ancorare sunt atașate la garnitura inferioară a grinzilor antiseptice din lemn, care în casele cu panouri din lemn este baza peretelui. Panourile de perete sunt instalate pe garnitura inferioară, pe care este suprapusă garnitura superioară, fixând scuturile și servind drept suport pentru podelele mansardelor. Panourile de perete, împărțite în interioare și exterioare, și exterioare în uși, ferestre și surde, constau din pavaj și înveliș pe părțile exterioare și interioare, între care este așezat un încălzitor - saltele din pâslă minerală. Înălțimea scuturilor este egală cu înălțimea unui etaj al clădirii, iar în lățime 0,6-1,2 m.

Pentru fiecare îmbinare formată din îmbinarea și fixarea scuturilor amplasate vertical, este necesar să se asigure densitatea necesară și protecția împotriva vântului. La îmbinări se face o barieră de vapori. Pentru a face acest lucru, pâslă minerală de până la 2 cm grosime lipită cu mastic bituminos la rece este așezată în rosturi, iar apoi îmbinarea este sertizată cu un dispozitiv de pârghie.

În timpul construcției unei case cu panouri, o atenție deosebită trebuie acordată subsolului și nodurilor de cornișă pentru a preveni înghețarea acestora. Pentru a face acest lucru, acestea sunt izolate și bariera de vapori este organizată pentru a proteja împotriva acumulării de umezeală.

Suprapunerile cel mai adesea în casele cu panouri sunt realizate fie din panouri, fie din grinda.

Subsolul de sub tavanul subsolului nu este izolat, deoarece trebuie să fie răcoros și ventilat, iar deasupra podelei subterane, tavanul trebuie să fie foarte bine izolat și să aibă o barieră de vapori organizată sub podea.

Pentru a preveni acumularea vaporilor de apă în interiorul scutului din partea laterală a incintei, se realizează o barieră de vapori pe interiorul scutului sub piele. Și din exterior, hârtie este așezată sub piele pentru a proteja clădirea de vânt.

Secțiuni