Casă la țară din blocuri de silicat gazos: caracteristici de construcție. Costul unei case de țară din beton gazos cu tencuială, fundație monolitică din plăci, tavan monolit din beton armat, acoperiș metalic

Construirea unei case din beton aerat nu este chiar o întreprindere ușoară, dar, în comparație cu cărămidă sau aceeași casă din bușteni, va trebui depus mult mai puțin efort. Vom construi o casă simplă cu un etaj pe o fundație de bandă.

Dacă doriți, puteți modifica caracteristicile clădirii la discreția dvs. - trebuie doar să stăpâniți procedura de așezare a pereților, toate celelalte activități sunt efectuate standard pentru casele din orice materiale.

Caracteristicile blocurilor de beton celular (indicatori)	Beton aerat autoclavat (silicat gazos)
Densitate, kg/m3	500
Clasa de rezistenta la compresiune	La 2,5-3
Rezistență la îngheț, cicluri	F50
Relația cu umiditatea	Necesită protecție
Atitudine față de foc	Nu arde
Conductivitate termică operațională, W / m * C	0,14
Grosimea peretelui exterior (regiunea Moscova), m	0,5
Capacitate de monolit	Nu

1. Bandă ferăstrău.
2. Burghiu.
3. Fierastrau.
4. Călătorie manuală de perete.
5. Mixer.
6. Electromoara.
7. Găleată cu racletă.
8. Cutii de lipici.
9. Mistrie dinţată.
10. Ciocan de cauciuc.
11. Răzătoare de măcinat (scândura).

Facem fundația

Marcam site-ul

Îndepărtăm tot ceea ce interferează cu site-ul, îl ștergem și trecem la marcare. Pentru aceasta folosim bare de armare și o frânghie.

Determinăm axa structurii viitoare. Luăm un plumb și conturăm primul colț al fundației. Perpendicular pe acesta, tragem frânghia spre al doilea și al treilea colț al clădirii.

Marcați al 4-lea colț cu un pătrat. Măsurăm diagonalele. Dacă lungimea este aceeași, totul este în regulă, colțurile sunt aceleași, puteți da cu ciocanul în tije și să trageți de frânghie.

În mod similar, efectuăm marcarea interioară a bazei, plecând de la ordinea exterioară de 400 mm (lățimea optimă pentru fundația bandă).

Săpăm șanțuri în jurul perimetrului casei și sub viitorii pereți interiori.

Pregătim tranșee

Găsiți cel mai jos punct de pe site. De aici numărăm adâncimea gropii. O casă mică poate fi construită și pe o bandă de 40 cm. În rest, ghidați-vă de caracteristicile de proiectare și de amplasamentul în ansamblu (adâncimea de îngheț, nivelul apei subterane).

tranșeu roi

Important! Pereții gropii trebuie să fie verticali, iar fundul trebuie să fie uniform. Verificăm acest lucru cu un plumb și nivel.

Așezăm o pernă de nisip pe fundul gropii și o tamponăm cu grijă. O astfel de pernă va contribui la o distribuție uniformă a sarcinii pe bază în extrasezon. Grosimea recomandată este de la 15 cm.

Turnăm pietriș pe nisip și punem materialul de acoperiș.

Montam cofrajele

O colectăm din plăci, placaj și alte materiale similare. Fixăm elementele de cofraj cu cuie sau șuruburi.

Important! Cofrajul îl facem în așa fel încât să se ridice deasupra nivelului solului cu cel puțin 300 mm.

De-a lungul perimetrului interior al cofrajului, întindem firul de pescuit la nivelul marginii superioare a viitoarei umpluturi.

În aceeași etapă, ne gândim la amenajarea deschiderilor pentru alimentarea cu apă și canalizare. Pentru a face acest lucru, punem țevi goale în locurile potrivite și le umplem cu nisip.

Punem întărire

Luăm tije cu un diametru de 12-14 m. Le legăm într-o grilă folosind sârmă flexibilă de oțel. Celulele grilă pot avea dimensiuni diferite. Cu cât casa este mai grea, cu atât latura pătratului ar trebui să fie mai mică. Cel mai adesea, puterea rețelei cu celule de 20x20 cm este suficientă.

Facem o grilă în funcție de dimensiunea șanțului. Important! Lăsăm adâncituri de 5 cm între stratul de armare așezat, pereți și partea superioară a șanțului, astfel încât în ​​viitor toată armătura să fie garantată a fi umplută cu beton.

Turnarea betonului

Înmulțim lățimea fundației cu lungimea și înălțimea acesteia și determinăm volumul necesar de beton. Gătirea sau comandarea amestecului. Pentru gătit, folosim o rețetă standard:

• ciment - 1 parte;
• pietriș - 5 părți;
• nisip - 3 părți;
• apă - la consistența dorită.

Turnăm soluția de beton în straturi uniforme de aproximativ 200 mm, nu ne grăbim. Masam fiecare strat de umplutura cu un tamper de lemn. Turnăm beton la nivelul frânghiei întinse anterior în spațiul de cofrare.

Nivelăm suprafața turnării cu o mistrie și străpungem betonul cu armare în mai multe locuri. În exterior, bateți cu grijă cofrajul cu un ciocan de lemn.

O lună de ten îi acordăm fondului de ten pentru a pune putere. În acest timp, acoperim structura cu polietilenă pentru a o proteja de precipitații, iar pe vreme caldă o vărsăm cu apă pentru a preveni crăparea.

Construim ziduri

Pentru construcția din acest exemplu, folosim blocuri cu o structură cu limbă și canelură. Pur și simplu sunt mai confortabil de purtat cu mâna. Puteți construi din orice alte blocuri de gaz - ordinea de lucru nu se schimbă.

Mai întâi curățăm partea superioară a fundației uscate de murdăria și praful existente, apoi o acoperim cu un strat de material pentru acoperiș.

Pentru bagajele din primul rând, folosim un mortar de ciment-nisip. Se usucă mai mult decât lipiciul special și vom avea posibilitatea de a regla uniformitatea așezării rândului. Grosimea minimă a stratului este de 10 mm. Nu există restricții maxime. Acest lucru vă va permite să egalizați diferențele de înălțime fără prea mult efort.

Găsim unghiul cel mai înalt - vom construi din el. Luăm un fir de pescuit și conturăm peretele casei. Am așezat primul bloc de gaz. Apoi punem un bloc pentru fiecare colț rămas și tragem de frânghie între elementele de construcție.

Asigurați-vă că verificați uniformitatea așezării fiecărui bloc. Așezăm primul rând de blocuri în jurul perimetrului casei și în locurile de construcție a pereților interiori.

Important! Ține minte ușile. Le trecem peste ele, desigur.

Luăm lustruire și șlefuim cu grijă suprafața rândului de început. În plus, vom face acest lucru cu fiecare rând stivuit. Datorită acestei prelucrări, vom putea aplica lipiciul cât mai uniform posibil.

Punem al doilea, iar după el al treilea rând. Folosim adeziv special pentru așezarea blocurilor de gaz. Lucrăm, ca pe primul rând, începând de la colțuri. Legăm rândurile, deplasându-ne cu jumătate de bloc - ca o zidărie. Valoarea minimă admisă a unei astfel de deplasări la așezarea betonului aerat este de 80 mm.

Pentru aplicarea lipiciului, folosim găleți cu cuișoare. Așezăm blocurile cât mai aproape unul de celălalt, pe cât permit degetele, și le mutăm spate în spate. Verificăm uniformitatea zidăriei cu o nivelă. Dacă este necesar, aliniați blocurile cu un ciocan de cauciuc. Lucrăm rapid și armonios, pentru că adezivul se usuca foarte repede si va fi aproape imposibil sa mutati blocul de gaz.

Sfat util! Dacă, la așezarea deschiderii, nu a fost posibil să pătrundem pe lungimea întregului bloc de gaz, am tăiat excesul cu un ferăstrău special sau un simplu ferăstrău pentru lemn.

Armopoyas interfloor. O fotografie

Echipam ferestre si glafuri

În acest exemplu, pervazurile au o înălțime de 4 rânduri de zidărie. Consolidăm deschiderile ferestrelor după așezarea celui de-al treilea rând. Un tocator ne va ajuta cu asta.

În locul în care este dispusă deschiderea ferestrei, tăiem 2 linii paralele. În lungime, acestea ar trebui să se extindă dincolo de limitele ferestrei cu 300 mm din fiecare parte.

Punem bare de armare în stroboscopii și le fixăm cu un mortar de ciment-nisip. Gata! Peretele pentru instalarea ferestrei este armat.

Important! Este mai bine să nu deschideți deschideri pentru instalarea ferestrelor. Desigur, în viitor pot fi tăiate, dar aceasta este o pierdere de timp și efort.

Așezarea peretelui. În fotografie, simultan cu așezarea pereților, se realizează placarea decorativă din cărămidă

Făcând săritori

Treptat ne-am apropiat de săritori. Aceste structuri sunt necesare pentru a consolida secțiunea peretelui de deasupra deschiderilor ușii și ferestrelor. Fără jumperi, structura se poate prăbuși pur și simplu.

Apoi „cofrajul nedemontabil” a trei rânduri de blocuri:
1. Bloc exterior 150 grosime;
2. în centrul blocului 150 grosime tăiat pe lungime pe jumătate;
3. Din interiorul blocului 100 mm grosime.

Tăiem „pătrate” din el, legăm bare de armare de ele

Puteți folosi fie blocuri gata făcute în formă de U (le lipim la lungimea necesară, le instalăm, le punem armături și le umplem cu mortar de ciment) sau facem singuri cofrajele.

Pentru fabricarea cofrajelor, cel mai convenabil este să folosiți blocuri de gaz cu lățime de 10 cm. Blocurile sunt fixate cu lipici. Dacă nu este posibil să cumpărați blocuri de 10 centimetri, pur și simplu tăiem un bloc de gaz obișnuit în 3 bucăți identice.

Lipim blocurile la lungimea necesară, facem 3 șanțuri longitudinale cu un șanț de perete, punem bare de armare în ele, turnăm mortarul de ciment și îi dăm o zi să se usuce.

Jumperele sunt instalate cu partea armăturii în jos. Umplem golurile cu blocuri de gaz, dacă este necesar, pre-tăiate la dimensiunea dorită.

Facem o centură blindată

După amenajarea unui rând cu buiandrugi de ferestre, trecem la turnarea centurii blindate, cunoscută și sub denumirea de centură seismică. Structura este din beton armat si asigura integritatea cladirii din beton celular.

Luăm blocuri de 10 centimetri și cofram din ele de-a lungul perimetrului pereților. Umplem șanțul cu armătură și turnăm mortar de ciment.

Am încorporat știfturi metalice în centura armată pentru atașarea Mauerlat-ului. Le putem face din întărire. O opțiune și mai convenabilă sunt știfturile filetate. Este mai ușor să atașați un Mauerlat la ele.

Pe această cutie acasă este gata.

Mauerlat a fost deja instalat. Este timpul să instalați căpriorii. În această etapă, totul este individual - concentrați-vă pe caracteristicile structurii de acoperiș selectate.

Sunt disponibile mai multe opțiuni:

Indiferent de designul acoperisului ales, acesta trebuie sa fie dotat cu straturi izolante: hidro, bariera termica si vapori. În unele cazuri (de exemplu, când se construiește o mansardă rezidențială), se montează un strat de material de izolare fonică.

Fixăm material de hidroizolație deasupra căpriorilor. Cel mai convenabil mod de a face acest lucru este cu lamele de lemn. Totodată, șipcile vor juca rolul de contra-zăreală, de care ulterior vor fi fixate șipcile șipci pentru materialul de acoperiș.

Sub hidroizolație, în spațiul dintre șipcile lăzii, așezăm izolația. Vata minerala cea mai des folosita. Dacă doriți, puteți alege un alt material (spumă de polistiren, polistiren etc.).

Acoperim izolația termică cu un strat de peliculă barieră de vapori. O atașăm la căpriori cu șipci de lemn.

La final, punem acoperișul de finisare. În acest moment, ghidați-vă de bugetul disponibil și de preferințele personale. Cele mai populare materiale:

• ardezie;
• placi bituminoase;
• carton ondulat;
• țiglă metalică;
• placi ceramice.

Se așează orice material de acoperiș, începând de jos. Ca urmare, foile vor fi fixate astfel încât umiditatea sedimentară să se poată scurge fără a pătrunde sub acoperiș.

Pe această cutie de blocuri de gaz cu un acoperiș este gata. În continuare, este de așteptat să lucrați la instalarea comunicațiilor de inginerie și la finisare, dar acesta este deja un subiect pentru un ghid separat.

Munca de succes!

Video - O casă din beton celular de bricolaj

Primesc un număr imens de întrebări despre alegerea materialului pentru pereții unei case de țară, așa că haideți să aruncăm o privire mai atentă la această problemă și să concluzionam că betonul aerat nu are deloc alternative. Acesta este cel mai bun material pentru structurile portante și de închidere ale clădirilor de orice număr de etaje. Dacă doriți să obțineți o casă de capital „caldă”, atunci pur și simplu nu aveți opțiuni. Iar cel mai important lucru este că o casă din beton celular eficientă din punct de vedere energetic poate fi operată confortabil chiar dacă nu ai racord de gaz. Și toate acestea sunt posibile fără izolație suplimentară!

În acest articol, luăm în considerare doar casele din piatră capitală. Desigur, există și o tehnologie de construcție a ramei, dar o vom considera într-un material separat.

Betonul gazos a făcut nu mai puțin o revoluție în tehnologia construcțiilor decât, de exemplu, geotextilele sau spuma de polistiren extrudat. Istoria betonului aerat începe în anii 30 ai secolului trecut, astfel încât materialul a trecut deja testul timpului în diferite regiuni climatice ale planetei noastre. Este important de menționat că nu orice beton gazos poate fi considerat eficient din punct de vedere energetic, așa că este foarte important să acordăm atenție caracteristicilor reale de la producători specifici.

Acesta este principalul negativ care se răspândește în rețea. Betonul gazos produs în mod artizanal cu încălcarea tehnologiei nu va avea suficientă rezistență și rezistență la transferul de căldură. Aceasta înseamnă că nu va avea niciun avantaj față de cărămizile convenționale. Al doilea punct important este respectarea obligatorie a tehnologiei atunci când se lucrează cu beton celular.

Se știe de mult că construirea cu respectarea tehnologiei este nu numai mai ieftină, ci și mai rapidă. Din păcate, mulți preferă să spargă tehnologia, iar apoi să depășească eroic dificultățile care apar, pierzând nu numai timp, ci și bani. La urma urmei, este evident că materialul de proastă calitate utilizat cu încălcarea tehnologiei nu va duce la nimic bun.

Deci, să luăm ca exemplu propria mea casă, pe care am construit-o în 2012. Aceasta este o casă de țară capitală pe o placă de fundație cu pereți din beton aerat și un tavan monolit cu un acoperiș plat (verde). A fost dat în funcțiune în 2014. Pentru orice persoană, este important ca casa să fie ieftin de construit și economic de exploatat. Nu fac excepție aici. Prin urmare, cel mai important criteriu atunci când alegeți un material pentru pereți este rezistența la transferul de căldură. La urma urmei, dacă peretele este „rece”, atunci pur și simplu voi încălzi strada. Și aceasta este o cheltuială excesivă de energie și frig în casă (în cazul meu, există și absența gazului principal, plus limita capacităților electrice alocate în SNT).

Prin urmare, am ales cea mai bună dintre toate tehnologiile disponibile - un perete de beton aerat YTONG cu un singur strat, cu o densitate de D400 și o grosime de 375 mm. Pozarea s-a făcut strict conform tehnologiei cu șlefuirea obligatorie a fiecărui rând și folosind lipici special pentru zidărie cu cusături subțiri (cu cât grosimea cusăturii este mai mică, cu atât pierderile de căldură sunt mai mici). Desigur, am izolat buiandrugurile deasupra ferestrelor și ușii, precum și perimetrul tavanului monolit. De asemenea, acord atenție prezenței sferurilor pe deschiderile ferestrelor.

La exterior, peretele este pur și simplu tencuit cu tencuială izolatoare de ciment de 10 mm grosime și chit cu ciment alb (încă nu am găsit timp să vopsesc pereții).

La interior, povestea este asemănătoare: pereții sunt tencuiți cu un strat subțire (6 mm) de tencuială de gips, chit și vopsit. Ținând cont de faptul că blocurile de beton celular au o geometrie aproape perfectă, acest lucru a făcut imposibilă risipirea tencuielii pe nereguli (de exemplu, dacă pereții erau din cărămizi cu rosturi de ciment de 2 cm grosime) și a simplificat foarte mult munca. Betonul celular este foarte ușor de prelucrat și pentru așezarea instalațiilor electrice, peretele poate fi străpuns aproape cu o șurubelniță.

Tapetul, doar pereții vopsiți sau gresia (în baie) sunt folosite ca strat de finisare. Betonul aerat este, de asemenea, incredibil de convenabil, deoarece este foarte ușor să atârnați ceva pe el. Încercați, de exemplu, să bateți un cui într-un perete de cărămidă pentru a atârna o poză. Nu veți putea face nimic fără un burghiu/perforator cu percuție și puteți bate un cui în beton aerat cu orice unealtă la îndemână și poate rezista fără probleme la o greutate de câteva kilograme (acest lucru este mai mult decât suficient pentru un imagine). Au vrut să mute poza într-un loc nou - tocmai au scos un cui, iar pe perete veți avea o gaură discretă cu un diametru de 1-2 mm. Și în peretele de cărămidă va exista o urmă de diblu cu un diametru de 5-7 mm. Dacă vorbim despre fixarea staționară a obiectelor grele, atunci totul este mult mai simplu aici. Mai ales în comparație cu cărămizile goale, pentru care vor trebui folosite ancore chimice. Pentru betonul aerat, există dibluri speciale cu șurub sau dibluri universali (ambele sunt vândute la orice magazin de feronerie) - am un aparat de aer condiționat extern (80 kg), un încălzitor de apă cu stocare (90 kg), un set de bucătărie, un scară până la acoperiș și altele agățate de astfel de dibluri obiecte grele.

Drept urmare, am obținut un perimetru ideal care protejează în mod fiabil volumul interior al casei de frig. Testele cu ajutorul unei uși de aer au arătat că casa este practic etanșă și, prin urmare, nu există goluri în structurile de închidere. Peretele de beton celular este tencuit pe toată suprafața atât la exterior cât și la interior, ceea ce elimină complet suflarea prin cusături. Și aceasta este cea mai directă economie de energie.

Betonul celular poate fi izolat fără probleme (dacă te hotărăști brusc să construiești o casă dincolo de Cercul Polar), sau poți realiza o finisare mai spectaculoasă folosind cărămizi de parament. Dar cel mai important avantaj al betonului aerat este că combină două caracteristici importante: rezistența la compresiune și conductibilitatea termică. Betonul gazos poate fi folosit în siguranță în pereții portanti ai clădirilor cu cinci etaje (!), în timp ce va avea o conductivitate termică semnificativ mai scăzută decât betonul sau cărămida.

Și aici devine evident că betonul sau cărămida nu au, în general, nicio șansă de a fi folosite în construcții joase. Pentru că este lung, scump și rece. Să luăm casa mea ca exemplu și să calculăm costurile dacă am început să o construiesc din cărămidă.

Dar înainte de a trece la calcule, vreau să vă arăt o poză dintr-un studiu de termoviziune (vezi raportul complet pe blog), pe care am făcut-o în ianuarie anul trecut, când temperatura de afară era sub -15 grade Celsius. Observați casa din fundal. Acum nu ne interesează din ce este construit (de fapt, din blocuri de zgârie și izolat cu spumă). Ne interesează faptul că această casă nu este exploatată și nu este încălzită toată iarna. Și în prim plan vezi casa mea, care este încălzită. Și numai prin ferestrele „strălucitoare” din imaginea termovizoarelor, puteți înțelege că așa este. Acordați atenție uniformității zidăriei din beton celular și absenței oricărei pierderi de căldură prin pereți. De exemplu, puteți deschide căutarea de imagini Yandex și puteți vedea cum arată de obicei casele de cărămidă încălzite. Aici, casa mea practic nu iese în evidență de peisajul din jur.

Acum să trecem la calcularea rezistenței la transferul de căldură. Nu te voi încărca cu formule complexe, o vom lua în considerare simplu și clar. Deci, pentru început, luăm datele inițiale, și nu oricum, ci raportul oficial de testare, certificat de sigiliul centrului de cercetare. Sa va reamintesc ca am folosit blocuri cu o densitate de D400 cu o grosime de 375 mm.

Și iată un grafic al pierderii de căldură, pentru care trebuie să te străduiești. Se vede clar aici că pierderea de căldură a structurilor de închidere constă din trei lucruri principale:

1. Ferestre și uși;
2. Pereți;
3. Suprapunere (podeu/tavan).

În același timp, cele mai reci locuri din orice casă vor fi întotdeauna ferestrele și nu există nicio scăpare din asta, astăzi cele mai bune geamuri termopan au o rezistență redusă la transferul de căldură de 1,05. Dar pereții caselor construite în regiunea centrală (regiunea Moscova) ar trebui să aibă o rezistență redusă la transferul de căldură egală cu 2,99 (m² ˚С) / W. Și rețineți că izolația maximă ar trebui să fie la tavan.

Dar acum nu vorbim de ferestre și tavane, ci de pereți. Deci, pentru ca casa noastră să îndeplinească standardele actuale de eficiență energetică, rezistența redusă la transferul de căldură a pereților trebuie să fie de cel puțin 3,0. Să folosim, de exemplu, acest calculator aici și să înlocuim datele din raportul de testare de mai sus în el. Și vom obține asta

Rezistența la transferul de căldură a anvelopei clădirii [R] = 3,57

Bine, să fim realiști: să ținem cont de eterogenitatea zidăriei (cusături), pante și colțuri. Fie rezistența redusă la transferul de căldură să fie egală cu 3,28. Și acesta este un perete curat din beton aerat, fără a ține cont de stratul suplimentar de tencuială în interior și în exterior. Adică, în realitate, rezistența la transferul de căldură va fi puțin mai mare.

De exemplu, să luăm zidărie din cărămidă solidă ceramică cu o densitate de 1800 kg / m³ pe un mortar de ciment-nisip. Cu o grosime a peretelui de 375 mm, rezistența sa la transferul de căldură va fi de doar 0,62! Aceasta este de aproape 6 ori mai „rece” decât zidăria blocurilor de beton celular. Adică un zid de cărămidă echivalent din punct de vedere al eficienței energetice ar trebui să aibă o grosime mai mare de 2 metri. Înțelegi tu însuți că asta este o prostie și nimeni nu va construi un zid de o asemenea grosime în construcții joase. Aceasta înseamnă că va trebui să construiți un zid de cărămidă într-una sau o cărămidă și jumătate, apoi să-l izolați suplimentar. Și după încălzire, mai gândiți-vă cum să fixați stratul de finisare pe încălzitor. Adică, în acest caz, complicăm procesul de construcție.

Iar faptul că un bloc de beton celular (625x250x375 mm) este egal cu 20 de cărămizi (250x120x65 mm) ca volum, ținând cont de rostul de ciment, vorbește cel mai bine despre laboriozitatea zidăriei! Și pentru a așeza 20 de cărămizi, vor fi necesare aproximativ 1,5-2 găleți de mortar (dacă lucrați cu beton celular, această cantitate de mortar este suficientă pentru a așeza mai mult de 20 de blocuri de beton gazos). Aceasta este întreaga economie a construcției de cărămidă. Adică doar la construcția unei case din cărămidă plătiți foarte mult.

Dar cea mai mare parte va începe în timpul funcționării. Va fi pur și simplu imposibil să operați o casă de cărămidă prost izolată dacă nu aveți o sursă „nelimitată” și ieftină de energie termică (gaz principal). pur și simplu nu aveți suficientă putere electrică alocată (standard 15 kW).

Dacă pereții casei tale se încadrează în standardele actuale de rezistență la transferul de căldură, atunci poți încălzi economic o casă din beton celular cu energie electrică fără probleme.

Concluzia este evidentă - în construcția capitală, pur și simplu, nu există alternative la betonul gazos eficient din punct de vedere energetic. În același timp, dacă luăm în considerare costul final al structurilor de închidere, se dovedește că o astfel de soluție este mai ieftină nu numai în etapa de construcție, ci și în timpul funcționării.

P.S. Desigur, nu uitați că eficiența energetică a unei clădiri nu este doar pereții, ci și ferestre/uși, fundații și tavane (acoperiș). Și, desigur, ventilație forțată. Doar atunci când toate condițiile sunt îndeplinite simultan, o casă poate fi considerată eficientă energetic.

Aveti vreo intrebare? Întrebați-i în comentarii!

Toate publicațiile despre cum a fost construită această casă pot fi găsite

Construcția unei cabane din blocuri de beton celular este foarte rapidă și, de altfel, relativ ieftină.

Deci prețul unei case de până la 100 de pătrate la cheie va fi de aproximativ 2.000.000 de ruble. Dar, din moment ce chiar și un constructor începător fără experiență se poate descurca cu așezarea blocurilor de beton celular, puteți economisi mult pe acest lucru, „mușcând” aproape jumătate din costul casei finite și deja, dacă nu există experiență sau dorință de a conecta o brigadă de muncitori ai covoarei numai la stadiul de comunicaţii etc.

Blocurile de beton celular, spre deosebire de omologii lor, au o geometrie clară, așa că construirea unei case din ele este o plăcere. Nu aveți nevoie de elemente de fixare, nici dispozitive speciale - acestea sunt conectate cu lipici special. Este suficient sa urmezi instructiunile si sa ai cele mai minime cunostinte in domeniul constructiilor si vei reusi.

Pentru început, câteva cuvinte despre materialul „beton gazos” în sine și caracteristicile sale, precum și avantajele și dezavantajele evidente.

Betonul aerat este una dintre soiurile și tipurile beton celular, în care porii de aer sferici cu diametrul de 1-3 mm sunt distribuiti uniform.

Tehnologia de preparare a betonului celular

Pentru fabricarea acestuia se folosește var, apă, ciment și nisip de cuarț. Toate acestea se amestecă bine timp de câteva minute (de obicei cinci).

În următoarea etapă, la această soluție se adaugă puțină suspensie apoasă de pulbere de aluminiu, care reacţionează imediat cu var, formând hidrogen, care la rândul său creează pori în masa soluţiei, ocupând 84-85 la sută din volumul total al acesteia. material de construcții. Aceste bule-pori sunt cele care conferă betonului aerat și blocurilor din acesta minunatele sale calități de izolare termică care îl deosebesc de o serie de alte materiale de construcție din zidărie.

Mai mulți oameni de știință au contribuit la crearea „rețetei” pentru betonul aerat. În primul rând, inventatorul ceh Hoffman, dorind să ofere betonului o structură poroasă, a adăugat diverși acizi și săruri la o soluție de gips și ciment.

Ca urmare a reacției chimice, s-a eliberat gaz, făcând betonul poros. Inventatorul a brevetat tehnologia rezultată în 1889.

Dar constructorii nu s-au grăbit să aplice în practică produsul brevetat rezultat. Și numai 25 de ani mai târziu, americanii Aulsworth și Dyer au preluat ideea, folosind ca agent de expandare pulbere de aluminiu și zinc.

Ca urmare a reacției lor chimice cu varul, s-a obținut hidrogen, care, la rândul său, datorită formării bulelor, a făcut soluția de beton poroasă.

Cu toate acestea, un arhitect din Suedia pe nume Ericsson este considerat inventatorul betonului aerat.

A provocat formarea de bule în beton folosind pulbere de aluminiu atunci când a reacționat cu ciment, mortar de var stins și alte componente ale mortarelor.

Producția industrială de beton celular a fost lansată în 1929 - adică exact după patruzeci de ani de muncă la această tehnologie, s-a întâmplat în orașul Ixhult din Suedia.

Construcția casei de țară cu bricolaj - etape și o descriere pas cu pas pentru fotografie

1. În acest caz, au preferat o fundație cu bandă coloană pe piloți forați cu o placă monolitică din beton armat. De obicei este aranjat în locuri unde straturile superioare ale solului sunt slabe.

Îndepărtați stratul superior de sol. Conform marcajului, adânciturile sunt făcute în pământ la o adâncime de 2 m și piloții sunt turnați cu o secțiune de 175 × 175 mm cu armătură. Numărul de grămezi este calculat pe baza caracteristicilor solului. Bara de armare de 014 mm de cadru este eliberată la 700 mm deasupra nivelului piloților pentru a o conecta cu cușca de armare a plăcii. Cofrajul este construit din plăci tivite pentru turnarea benzii de 400 × 400 mm.

2. Se instalează un cadru de armare pe toată lungimea benzii și se toarnă beton de grad B25. Când banda este gata, cofrajul interior este îndepărtat, banda este izolată din interior și pe întreaga suprafață a clădirii se face un substrat de nisip compactat la o înălțime de 100 mm, pe care. se așează un strat de amestec nisip-pietriș de 240 mm grosime și toate acestea sunt acoperite cu un strat de material hidroizolant. Se montează cadrul de armătură, legându-l cu armătura piloților, iar betonul B25 se toarnă într-o singură etapă pentru a obține o placă monolitică de 160 mm grosime. Când fundația este gata, începeți să așezați pereții.

3. Mai întâi, pregătiți baza pentru așezarea primului rând de blocuri, amenajând hidroizolarea orizontală. Ar trebui să fie puțin mai lat decât peretele.

Puteți folosi diferite tipuri de hidroizolații care sunt la îndemână: materialul de acoperiș este cel mai ieftin, desigur, dar se pot folosi și alte materiale laminate în construcții.

Hidroizolarea se va face corect daca benzile se suprapun cu o „marja” de 10-12 centimetri.

Pentru nivelarea suprafeței, pe stratul hidroizolant se aplică un mortar de ciment convențional 1 până la 3. Iarna, ca strat de nivelare se folosește un mortar de zidărie cu aditivi antigel pentru așezarea primului rând de blocuri. Și deja primul rând de blocuri este instalat pe el, a cărui precizie așezării este controlată cu ajutorul unui nivel.

Blocurile trebuie așezate cap la îmbinare, evitând chiar și cele mai mici crăpături și spații goale (neglijați toate caracteristicile de termoizolare ale betonului celular) și fixați unul de celălalt cu adeziv pentru beton celular (ar trebui să fie de consistența unui acru gros). cremă), care se întărește rapid, deci erorile nu ar trebui să fie. Aliniați zidăria orizontal în caz de inexactitate cu un ciocan de cauciuc. Dacă acest lucru nu se face la timp, atunci întregul zid va trebui distrus. Alegeți lipiciul pentru beton celular fie conform instrucțiunilor producătorului de blocuri (de obicei recomandă o anumită marcă de adeziv pentru beton celular pentru produsele lor), fie luați o bucată mică din bloc și consultați vânzătorul în magazinul de hardware - în ciuda faptului că alegerea destul de largă, asistentul de vânzări m-a sfătuit imediat pentru o anumită marcă de lipici bloc - nu o voi face publicitate.

4. Următorul rând de zidărie este așezat din colț, deplasându-l față de rândul de jos, precum și blocuri de zgârie obișnuite, oferind pansament. Soluția adezivă se aplică pe suprafețele verticale și orizontale ale blocurilor de spumă adiacente, deja așezate, cu ajutorul unei mistrie crestate.

Grosimea stratului de adeziv nu trebuie să depășească 3 mm. Surplusul trebuie îndepărtat cu o mistrie. Uniformitatea rândurilor este controlată și cu ajutorul șinelor speciale. Blocurile sunt despachetate după cum este necesar, deoarece, cu toate avantajele materialului, există și un mic minus în el - betonul gazos absoarbe umiditatea, deci este mai bine să nu-l păstrați în ploaie, iar casa finită trebuie să fie imediat „îmbrăcată”. ” în material de căptușeală.

Când finisați o casă de țară din beton celular, nu este necesar să folosiți materiale plastice spumate, vopsiți cu vopsea etanșă la aer, folosiți sticlă spumă.

Când se lucrează la tencuieli, căsuțele folosesc amestecuri specializate de tencuială pentru betonul aerat: deoarece acest material este capabil să treacă vapori, tencuiala trebuie să aibă aceleași proprietăți. Tencuiala cu soluții polimerice va duce la faptul că căptușeala va începe să se prăbușească în timp.

Total: „Cutia” clădirii a fost construită în 2 luni, mai exact în 64 de zile.

Pregătirea pentru decorarea interioară a casei cu așezarea tuturor comunicațiilor inginerești durează 3-4 luni, iar construcția a ceea ce se numește „la cheie” se face în 4-6 luni!

Betonul aerat autoclavat - avantajele și dezavantajele sale ca material pentru construirea unei casete de țară.

Fiabilitate: nu poate arde (gradul de rezistență la o flacără deschisă este de cel puțin 3 ore), neutru la apă - nu reacționează cu aceasta. Insectele, șoarecii și șobolanii nu sunt înfricoșătoare. Durata de viață chiar și cu utilizarea intensivă a casei este de peste 100 de ani, cel puțin așa spun aproape toți producătorii de blocuri de beton celular.

Ușurință de construcție și instalare atunci când se lucrează cu beton celular: nu există elemente de fixare în tehnologia construcției etc., deoarece se folosesc blocuri cu o grosime de 300-375 mm, așezate într-un singur strat, deci este pur și simplu imposibil să confundați ceva.

Ușurință de prelucrare: tăiat, găurit fără dificultate.

Viteza de lucru așezarea blocurilor de beton celular cu propriile mâini, și, în consecință, construcția unei dacie: la urma urmei, doar un bloc de beton celular autoclavat este comparabil cu 17 cărămizi obișnuite în ceea ce privește volumul și dimensiunea.

Rentabilitatea: proprietățile termoizolante ale betonului aerat vă vor permite să economisiți semnificativ la încălzirea cabanei iarna, puteți pur și simplu să mențineți o temperatură nu foarte ridicată iarna când cabana nu este folosită.

Coeficient scăzut de conductivitate termică: la urma urmei, blocurile de gaz poroase cu o densitate de 400 - 600 kg / m3 sunt atât de construcție, cât și.

Calitate: are proprietăți de izolare fonică ridicate, nu este supus distrugerii și contracției, constă exclusiv din componente naturale, astfel încât în ​​caz de incendiu nu există pericolul apariției vaporilor toxici care apar la arderea materialelor izolatoare sintetice.

Fotografie a construcției cutiei viitoarei case de țară

Căsuță din beton aerat bricolaj - fotografie

Notă: din ce blocuri să așezi pereți

• Pentru așezarea pereților exteriori sunt necesare blocuri de la 375 la 400 de milimetri
• Pentru așezarea interioară de 250 milimetri și mai sus
• Pentru compartimentări și structuri decorative - 100.

Yilong 12"x18 covoare din mătase de lux pentru decorarea casei orientale realizate manual...

Pentru constructia cabanelor de vara se aleg unele dintre cele mai bune materiale, iar primul lucru la care te gandesti este caramida, lemnul sau blocul de cemento, aceasta lista poate fi completata cu incredere cu beton celular. Au mai multe soiuri, fiecare având proprietățile sale specifice, dar ceea ce le unește este ușurința, prețul mic și bineînțeles ridicat. Cu toate acestea, o cabană făcută de tine din beton gazos se compară favorabil cu caracteristicile sale nu numai din materialele tradiționale, ci și din beton ușor.

De ce bloc de gaz

Mulți dezvoltatori, care au ales betonul celular de înaltă calitate ca material principal al peretelui, sunt confuzi și nu pot decide între spumă și beton gazos. La prima vedere, acesta este un material absolut identic, care diferă doar prin metoda de fabricație, nume și preț, dar nu este așa.

Dacă comparăm betonul spumat și cel gazos în ceea ce privește caracteristicile de rezistență, atunci după efectuarea unor teste simple de laborator, putem constata că betonul gazos este mai durabil. Acest indicator al betonului spumos depinde direct de calitatea agentului de spumă utilizat pentru producție. Mulți producători, folosind analogi ieftini de concentrate, reduc costul produselor, iar acest lucru se reflectă în instabilitatea structurii celulare în unele părți ale produsului. Ce nu se poate spune despre betonul aerat, este absolut omogen, cu caracteristici de rezistență stabile pe întregul volum al produsului.

Blocul de gaz este, de asemenea, mai fiabil în zidărie în sine. Pereții acestuia practic nu sunt supuși contracției și fisurilor, dar indicele de absorbție a apei este cel mai bun pentru produsele spumate. Prin urmare, hidroizolației structurii de silicat gazos trebuie acordată o atenție deosebită.

Geometria blocurilor de construcție nu este mai puțin importantă pentru caracteristicile lor de calitate. După cum s-a dovedit de mai multe ori prin experiență, dimensiunile blocurilor de gaz sunt cât mai apropiate de cele ideale, dar produsele din beton spumos nu se pot distinge prin astfel de avantaje. Corectitudinea depinde de tehnologia de fabricație, a cărei implementare nu este observată atât de des. Acest lucru poate afecta costul zidăriei, tencuielii și compoziția adezivului.

Protecția mediului, rezistența la foc și conductivitatea termică sunt caracteristicile în care ambele tipuri de beton ușor sunt la fel de bune. În termeni monetari, achiziția de beton spumos este mai mică, dar având în vedere dezavantajele de mai sus, costul materialelor aferente poate acoperi costul fondurilor pentru blocurile în sine. În final, analizând estimările, devine evident că betonul gazos, deși mai scump, dar datorită calității sale mai bune, costurile de construcție sunt de câteva ori mai mici decât pentru construcția unei case din beton spumos.

Hidroizolarea peretelui

După ce ați ales un material bun, acum rămâne să construiți corect o casă de țară caldă și durabilă din el. După cum am menționat mai sus, cheia unei cutii de beton celular de înaltă calitate este impermeabilizarea. Prin urmare, atunci când, trebuie să treceți imediat la protecția împotriva umezelii.

Se poate face în mai multe moduri. Prima, și, de asemenea, obligatorie, este o hidroizolație temeinică a fundației, se realizează în 2 etape:

1. Tratament de grund în 3 straturi.
2. Protectie la rulare.

A doua metodă este impermeabilizarea pereților. Pot fi utilizate materiale de placare precum siding, cărămidă sau fațadă ventilată. Dacă decideți să tencuiți pereții, atunci mai întâi trebuie să îi tratați cu o soluție specială de hidroizolație în mai multe straturi.

Video util

Concluzie

Chiar și în ciuda unui minus atât de semnificativ de blocuri de gaz precum capacitatea crescută de umiditate, clădirile din acesta sunt obținute puțin mai bine decât betonul spumos, dar acest lucru, desigur, se supune tuturor standardelor în timpul construcției.

Astăzi, casele din beton celular sunt o alternativă excelentă la căsuțele tradiționale din piatră. Conform caracteristicilor sale tehnice și operaționale, acest material nu este doar similar cărămizii, dar undeva chiar îl depășește. Din aceasta puteți construi o cabană potrivită pentru a trăi pe tot parcursul anului în Moscova și regiunea Moscovei. Doriți să verificați acest lucru? Comanda apoi proiectarea si constructia unei case din blocuri de beton celular in firma SVOD-STROY.

Caracteristici materiale

Betonul celular are o structură celulară. Pentru producerea lui se ia un amestec de var, ciment, nisip de cuarț și apă. Ca rezultat al reacției dintre pulberea de aluminiu și var, se formează hidrogen. La rândul său, creează bule care ocupă 85% din bloc și oferă o greutate redusă și o rezistență ridicată a materialului.

Contactând firma „SVOD-STROY”, puteți comanda construcția unei case din blocuri de beton celular de tip autoclav „Aerostone” și „Bonolit”. Se caracterizează prin geometrie precisă și rezistență maximă. Astfel de blocuri celulare nu necesită utilizarea de scule cu vârf de carbură în timpul construcției și finisării și sunt ușor de prelucrat, găurit, tăiat etc.

Casele cu gaz la cheie sunt ușor de asamblat și sunt identice în confort cu cabanele din cărămidă. Sunt convenabile pentru a trăi pe tot parcursul anului în regiunea Moscova. Principalele lor avantaje sunt capacitatea de a implementa proiecte complexe, costuri accesibile și fiabilitate.

Diferențele dintre betonul gazos și betonul spumos

Betonul spumos este realizat dintr-un amestec de beton diluat cu aditivi speciali. Un astfel de amestec poate fi preparat direct pe șantier fără nici un certificat.

Spre deosebire de acesta, betonul aerat este fabricat în fabrici. În primul rând, în urma unei reacții chimice, se formează un amestec, care este întărit cu o autoclavă și tăiat cu șiruri speciale. În compania SVOD-STROY, construcția de case din beton celular se realizează strict din material realizat în conformitate cu cerințele GOST.

Avantajele cabanelor din blocuri de beton celular

O casă din blocuri de beton celular are nevoie de izolație exterioară și contracție în 3-6 luni. După aceea, se pretează la orice procesare și poate fi absolut confortabil pentru viață pe tot parcursul anului. Casele bloc aparțin segmentului de preț mediu, dar în ceea ce privește confortul și durabilitatea nu sunt cu mult inferioare structurilor din cărămidă.

Avantajele incontestabile ale unei astfel de structuri sunt:

• rentabilitate - costul accesibil al betonului celular și ușurința acestuia, care permite utilizarea unor fundații simple, reduce prețul total al unei case de bloc finite și costul serviciilor constructorilor;
• fiabilitate - blocurile puternice și durabile, supuse tehnologiilor de construcție, vor servi mai mult de o generație de rezidenți;
• rezistență la umiditate și rezistență la îngheț - aceste caracteristici vă permit să locuiți într-o astfel de casă în orice moment al anului;
• viteza de construcție - ușurința procesării determină viteza de instalare.

Proiecte de case

Compania „SVOD-STROY” oferă servicii de construcție de case din blocuri de gaz la cheie conform proiectelor standard și individuale. Din 1997, construim profesional imobiliare private în Moscova și regiunea Moscovei. Oferim cel mai rezonabil cost pentru materiale, servicii ale muncitorilor și arhitecților.

Catalogul nostru conține peste 120 de proiecte originale, de la 65 la 520 m2. Oricare dintre ele poate fi modificată în funcție de dorințele individuale. Specialiștii noștri din Moscova vă vor sfătui cu privire la proiectele și prețurile caselor cu bloc de gaz, precum și vă vor îndruma asupra calendarului și planului de lucru.