Cum se face o șapă de podea: facem o șapă într-un apartament cu instrucțiuni foto pas cu pas cu propriile noastre mâini. Podea perfect plană: realizăm șapa După tipul de îmbinare

Amenajarea sapei de podea este un proces pe care, cu o reparatie buna, si cu atat mai mult constructie, nimeni nu il poate evita. Și în acest proces, se face de obicei multă muncă prăfuită, murdară și umedă. După ele, șapa trebuie lăsată să se „cocească”, să se umezească „util” câteva zile și să nu se plimbe pe podea destul de mult timp. Ca să nu mai vorbim de banii cheltuiți.

Pentru ca rezultatul să fie plăcut pentru ochi, iar procesul să aibă loc într-o manieră organizată și rapidă, vă sugerăm să citiți acest articol, care le va spune cititorilor cum să faceți singuri o șapă. În plus, nu există nimic supranatural și prohibitiv de dificil în asta, de care intenționăm să-i convingem pe cititorii noștri.

Șapa de podea este un strat intermediar care se organizează între orice bază și finisajul podelei. De ce ai nevoie de o șapă?

• Pentru a conferi pardoselilor rigiditatea și rezistența necesare în funcție de sarcinile așteptate.
• Pentru a nivela podeaua pe orizontală sau, dimpotrivă, pentru a da panta dorită în unele zone, de exemplu, la dușuri.

• Oricât de amuzant sună, dar șapa este uneori făcută pentru izolare termică, deoarece unele dintre tipurile sale sunt capabile de acest lucru.
• Sapa in incalzirea in pardoseala joaca rolul unui radiator mare, prin urmare, putem spune ca este necesara pentru absorbtia si distributia necesara a caldurii.
• Pentru adăpostirea elementelor sistemelor de inginerie: cablaje electrice, conducte de încălzire și serpentine de încălzire prin pardoseală, conducte de canalizare.

• Pentru adăpostirea și protecția stratului termoizolant de solicitările mecanice.

În unele cazuri, șapa în sine este deja finisajul podelei. De exemplu, în garaje, orice încăpere tehnică sau industrială, unde în viitor nu se va mai pune o altă acoperire. Apoi, putem spune că o astfel de șapă - un singur strat .

În multe alte cazuri, legăturile fac cu două straturi .

• Primul strat nivelează suprafața pe orizontală sau oferă pantele dorite. De obicei, se realizează dintr-un amestec de ciment-nisip sau beton. Se obișnuiește să se spună că primul strat este șapă brută . Pe el, în viitor, puteți așeza plăci sau plăci de porțelan.
• Al doilea strat se numește sapa de finisare . Face deja suprafața perfect plană, sub finisajul podelei, de exemplu, sub un laminat, parchet, covor. Foarte des, se execută o șapă de finisare oferind o suprafață perfectă atunci când este aplicat corespunzător.

Șapa poate fi așezată pe diferite terenuri: sol compactat, beton sau chiar lemn. În funcție de legătura cu bazele șapei, puteți împărțit în următoarele feluri:

• Șapă legată , care se caracterizează prin faptul că este ferm lipit de stratul anterior. Mai des este o șapă de beton pe o placă de pardoseală de beton. Aderența necesară și omogenitatea acestui design oferă, de asemenea, o rezistență mecanică excelentă. Astfel de șape pot fi făcute numai în acele încăperi în care umiditatea bazei nu va fi mare. Ele sunt utilizate la etajele al doilea și următoarele ale diferitelor clădiri.

• Sapa pe stratul de separare . Acest design ar trebui să fie în contact cu două materiale diferite. De exemplu, când se face o șapă de beton pe sol. Sau în cazul în care o șapă de gips sau uscată este așezată pe beton. Și, de asemenea, utilizarea unui strat de separare este obligatorie dacă umiditatea stratului de dedesubt este peste normă. Ca separator, pot fi utilizate diverse materiale laminate pe bază de bitum (material de acoperiș), folii polimerice sau compoziții de acoperire. Evident, șapa va fi deja o structură separată, așa că este de dorit să o întăriți și să o faceți cu o grosime de cel puțin 3-5 cm.
• şapă flotantă este o continuare a precedentului. Este neapărat amenajat dacă este necesară orice izolație. Șapa flotantă este separată de bază printr-un strat de izolație împreună cu hidroizolație. De asemenea, este neapărat separat de pereți. Poate fi un încălzitor, dar de o grosime mai mică sau o bandă specială de amortizor. Podelele cu apă caldă sunt însoțite în mod necesar de o șapă plutitoare, deoarece pe lângă sarcinile mecanice, o astfel de șapă se va schimba în continuare în dimensiune din cauza efectelor temperaturii. Lucrul în astfel de condiții obligă la utilizarea armăturii și are o grosime de cel puțin 5 cm.
• Sapa de podea prefabricata sau uscata. La noi, acesta este un fenomen relativ nou, dar în Europa este folosit de mult. Pe baza pregătită și izolată a unei astfel de șape, umplutura este turnată sub formă de material uscat în vrac. Cel mai des folosit granular, care este un bun izolator termic și fonic. Peste el sunt așezate foi fibre de gips plăci atașate între ele. O astfel de șapă este echipată foarte rapid și acesta este principalul său avantaj. Cu toate acestea, șapa uscată se poate face doar în încăperi cu umiditate scăzută garantată și cu încărcare mică sau medie pe podea.

Șapele pot varia, de asemenea, în metodele de așezare. Să le enumerăm:

• Șapă solidă, realizată prin metoda „umedă”. . Acesta este cel mai mult uzual, poți spune chiar și modul clasic. Soluția, închisă cu apă, se aplică pe baza pregătită și se nivelează de-a lungul balizelor după regulă. Deoarece principalul liant pentru metoda umedă este 95% ciment, astfel de șape capătă rezistență maximă numai după 28 de zile, ceea ce este un mare dezavantaj.
• Sapa solida, executata in mod „semisescat”. . Această direcție a început să se dezvolte relativ recent. Sensul acestei abordări este că exact cantitatea de apă care este necesară pentru hidratarea cimentului este adăugată la soluția de lucru. Astfel de șape se usucă mai repede - a doua zi puteți deja să mergeți și să așezați plăcile într-o săptămână. În soluție se introduce un plastifiant, care îmbunătățește mobilitatea și plasticitatea în timpul așezării. În plus, șapele semi-uscate folosesc adesea micro-întărire cu fibre (polipropilenă sau bazalt). Șapa cu fibre este mai bună ca rezistență, rezistență la uzură, întindere și îndoire decât cu armătură clasică din plasă de sârmă. Tehnologia de așezare a șapelor semi-uscate este mai complicată, pregătirea soluției necesită respectarea precisă a rețetelor.

Așezarea, nivelarea și șlefuirea șapei semi-uscate - totul într-o singură zi

• Șapă solidă cu compuși autonivelanți . Această metodă se aplică și la „umed”. După cum am observat în acest fel, este foarte convenabil să faceți o șapă de finisare. Astfel de șape sunt realizate cu un strat subțire de 0,5-20 mm, în primul rând din motive economice, deoarece amestecurile uscate pentru prepararea soluțiilor sunt foarte scumpe. Dar tehnologia de așezare și rezultatul observat mai târziu sunt mai presus de orice laudă. Soluția de lucru se toarnă pur și simplu pe suprafață în dungi, se rulează cu o rolă cu țepi pentru a îndepărta bulele și, de fapt, atât.
• Sape de podea uscate sau prefabricate. Le-am menționat deja înainte. Puteți citi mai multe despre ele pe site-ul nostru.

Toate șapele de podea, cu excepția celor prefabricate (uscate), sunt realizate pe bazat pe doi lianți principali componentă - ciment sau gips. Există și altele - magnezie, bituminoase, anhidrit - dar nu sunt folosite pentru construcția de locuințe și, prin urmare, nu vor fi luate în considerare. Observăm punctele forte și punctele slabe ale acestor două materiale de bază.

preturi sape de ciment

sita de ciment

• Sape pe baza de ciment au rezistență ridicată, durabilitate și cel mai important - rezistență la apă. Punctele slabe ale unor astfel de șape sunt tendința de a se micșora la uscare și timpul lung de maturare.
• Sape pe baza de gips Destul de puternicși durabil. Soluțiile sunt foarte plastice și nu se micșorează când sunt uscate. Au proprietăți bune de izolare termică. Poate fi aplicat pe orice substrat, inclusiv pe lemn. Perioada de maturare este de câteva ori mai mică decât cea a șapelor de ciment. Dar există un dezavantaj principal - acesta este „frica” de apă.

Desigur, pe lângă componenta de liant, care este cea principală, compoziția oricărei soluții moderne sau amestec uscat include și alte componente: umpluturi și modificatori, atât de origine naturală, cât și obținuți în industriile chimice. Prin urmare, amestecurile moderne nu pot fi numite doar ciment sau gips. E mai corect să vorbești ciment-polimer sau gips-polimer .

În șapele de ciment, așchiile de polistiren sunt adesea folosite ca unul dintre materiale de umplutură, ceea ce conferă acoperirii proprietăți de izolare termică. Capacitatea portantă și rigiditatea unor astfel de șape este mai mică, acest lucru trebuie luat în considerare. În același timp, este necesar și un al doilea strat de nivelare și întărire cu materiale de umplutură mai durabile.

Dacă doriți să creați o șapă cu proprietăți de termoizolație de mare grosime, atunci vine în ajutor un alt material - argila expandată, obținută prin arderea argilei. Acesta este un material de umplutură excelent care are proprietăți bune de izolare termică, este inert, nu se descompune cu apă și este destul de durabil. Un alt plus al folosirii argilei expandate ca umplutură este o economie semnificativă de ciment și o reducere a intensității muncii de așezare a șapei.

Cu ajutorul materialelor de umplutură și modificatoare, șapele moderne de ciment se usucă mai repede și se contractă mai puțin, în timp ce șapele de gips înving parțial „frica de apă”. Dar, trebuie să spun că „bolile ereditare” într-o formă sau alta rămân încă. Prin urmare, șapele pe bază de ciment sunt încă cele mai versatile. Există și un loc pentru gips-polimer, dar numai în încăperi uscate, unde este exclusă expunerea la apă sub orice formă.

Să trecem la partea practică a implementării șapei de podea. Pentru a face acest lucru, vom împărți acest proces în etape, fiecare dintre acestea fiind luată în considerare separat. Care sunt aceste etape?

• Pregatirea fundatiei;
• Expunerea farurilor;
• Prepararea soluției;
• Dispozitiv pentru șapă de podea.

În fiecare etapă, vom încerca să explicăm în detaliu întregul proces, însoțind de fotografii și videoclipuri. Asadar, hai sa incepem.

Pregătirea bazei pentru șapă

Vom lua în considerare doar trei tipuri de fundații: pământ, șapă veche și suprafață de beton. Nu vom lua în considerare în mod deliberat o bază din lemn, deoarece credem că este mai ușor să echipați podelele pe ea fără șapă folosind alte niveloare: placaj sau foi OSB.

Baza șapei - sol

Cel mai bun moment pentru echiparea șapelor de podea brută pe sol este etapa construcției fundației. Atunci toate lucrările de terasament și alte lucrări sunt mult mai ușor de efectuat. Și în construcțiile moderne ei fac exact asta. Dacă acest lucru se face într-o casă existentă, atunci, desigur, sarcina este foarte complicată, dar nu este fundamental diferită. Să notăm principalele etape de pregătire.

• Primul lucru de făcut este să alegeți solul la o adâncime de cel puțin 50 cm.În fiecare caz, adâncimea poate fi diferită. Fundul gropii este curățat și compactat.
• Dacă solul este argilos sau argilos, atunci este necesar să aveți grijă de drenaj, astfel încât umiditatea să nu „rețină” podelele de jos.
• În continuare, începe crearea așa-numitului strat de filtrare sau drenaj. Pentru a face acest lucru, se toarnă nisip cu un strat de cel puțin 100 mm. Este posibil mai mult, dar rețineți că 100 mm este limita inferioară. Nisipul este apoi batut cu o bata manuala sau cu una electrica sau pe benzina.

• Trebuie remarcat faptul că maximul admis strat de nisip trebuie să tamponați - aceasta este 200 mm. Dacă este planificat un strat mai mare, atunci munca de batere este împărțită în etape, dar nu mai mult de 200 mm la un moment dat. În procesul de tamponare, este necesar să udați periodic nisipul cu apă dintr-un furtun.
• Pe nisip se toarnă un strat de piatră zdrobită sau pietriș de o fracțiune mare. Grosimea minima este de asemenea de 100 mm. Acest strat este compactat manual sau mecanic. Piatra zdrobită sau pietrișul ajută la compactarea mai bună a stratului de nisip și conferă stratului filtrant o bază rigidă.

Următorul pas depinde de cât mai mult spațiu rămâne până la nivelul de la care se va forma deja viitoarea șapă de podea de pe sol.

Preturi la placi vibrante

plăci vibrante

• Dacă mai sunt disponibile 150-200 mm, atunci un strat de beton cu adaos de argilă expandată poate fi așezat pe o pernă de pietriș-nisip. Aceasta va fi prima etapă a izolației termice, dar încă nu va fi suficientă pentru majoritatea regiunilor Rusiei. pe strat beton argilos expandat apoi se așează și se compactează un strat de 40-100 cm de beton „slab”. Se numește „slabă” deoarece are un conținut scăzut de liant – ciment. Betonul slab are de obicei clasele M 100 (B7.5) sau M 150 (B10). Sarcina unui astfel de strat nu este de a transporta sarcina principală, ci de a completa neregulile stratului de dedesubt, de a nivela suprafața și de a o pregăti pentru impermeabilizare.
• Un alt caz în pregătirea podelelor de sol pentru o șapă este absența a 150-200 mm pentru stratul de beton de argilă expandată. Apoi betonul slab vine din nou în ajutor. Este așezat direct pe moloz, iar stratul de beton nu trebuie să depășească 100 mm, 40-60 mm este mai mult decât suficient. Când așezați, asigurați-vă că îl bateți astfel încât soluția să pătrundă în spațiul dintre pietrele de moloz. Cu ajutorul unei mistrii, a unei rigle și a unei răzătoare, este necesar să se formeze o suprafață exterioară plană, care va sta la baza viitoarei șape.

Următorii pași sunt aceiași pentru ambele cazuri. După uscarea „așezării” betonului slab, este necesar să se efectueze măsuri de hidroizolație. Pentru aceasta se folosesc mastice bituminoase, cu care întreaga suprafață este acoperită cu cel puțin două straturi. Nu uitați de faptul că masticul trebuie acoperit cu pereți la o înălțime nu mai mică decât înălțimea șapei de podea. În regiunile cu un nivel ridicat de apă subterană, după mastic, nu va fi de prisos să se ruleze pe bază de bitum sau folie densă de plastic, suprapusă.

Baza șapă - șapă veche

Cei care au primit această opțiune nu ar trebui să fie invidiați, deoarece în majoritatea cazurilor vechea șapă va trebui demontată. Chiar dacă dă impresia de fiabilitate și impecabilitate. Chiar dacă nu „suflă” la atingere și are o suprafață plană, fără crăpături. Să dăm argumentele.

o șapă nouă, „perfecțiunea” celei vechi se poate sparge cu ușurință. În condiții noi, poate apărea delaminarea de la bază, fisuri care vor afecta și stratul superior.

O șapă nouă peste cea veche reprezintă o sarcină suplimentară pe bază. Acest lucru este valabil mai ales pentru tavanele de la etajele superioare. O placă cu o suprafață de 1 m² dintr-o șapă de ciment-nisip de 5 cm grosime are o masă de 110 kg.

Fiecare șapă „mâncă” cel puțin 5 cm de spațiu, ceea ce este deja foarte important în carcasa standard. În plus, pot apărea probleme cu caloriferele, țevile potrivite pentru acestea, pragurile și foaia ușii.

Legăturile nu se fac niciodată astfel încât să nu poată fi demontate. Pare să fie logic uneori să conectați două straturi cu bare de armare sau sârmă, dar nu. Chiar și șapele de beton conectate sunt ținute împreună doar prin aderență și se vor delamina destul de ușor sub presiune mecanică.

Pentru a demonta șapa, cel mai bine este să chemați o echipă de muncitori specializată în acest lucru. Din experiență, va fi mult mai ieftin astfel. Nici măcar nu ar trebui să încercați să o faceți singur, deoarece atât proprietarii, cât și vecinii vor fi epuizați dacă șapa este îndepărtată într-un bloc de locuințe. O echipă de profesioniști sosește imediat cu toate echipamentele necesare pentru mortare și tăiat piatra, lopeți, saci de gunoi și un aspirator. Ei iau imediat tot gunoiul adunat în timpul mortajării, iar proprietarul nu trebuie să-și facă griji să cheme o mașină separată. Munca profesioniștilor continuă într-un mod continuu: unul sau doi oameni bat cu ciocanul, alți unul sau doi colectează imediat gunoiul în saci, iar restul îl scot și îl încarcă în mașină.

Sarcina principală a proprietarilor este de a negocia cu toți cei care ar putea fi inconfortabil de zgomot. În case cu panouri - aceasta este toată casa. Și, bineînțeles, asigurați-vă că după plecarea brigăzii să nu rămână urme pe șantier și la intrare de la prezența „băieților zgomotoși” și a prafului din șapa veche.

În casele particulare, totul este mai simplu, nu trebuie să negociezi cu vecinii. Puteți încerca singur, dar tot nu vă puteți lipsi de ajutoare. Pentru a demonta șapa veche, veți avea nevoie cu siguranță de un perforator puternic cu un cartuș nu SDS +, nu SDS-Max. Perforatorul va avea nevoie și de dalți. Uneori se folosesc ciocanele-pilot, dar acest pas poate fi făcut doar dacă acest instrument se află în mâinile unui profesionist. Folosirea necorespunzătoare a unui ciocan-pilot puternic poate sparge cu ușurință o placă de beton armat.

Pe lângă un perforator, pot fi foarte utile o polizor de 230 mm cu disc de tăiat piatra, un aspirator de construcție, lopeți, mături și un număr mare de pungi rezistente. Lucrarea trebuie efectuată în haine de lucru din țesătură densă și într-o coafură, mănuși, mască sau ochelari. Deoarece va fi mult praf, este necesar un respirator. Este mai bine să vă protejați organele auditive cu căști, deoarece va fi mult zgomot. Nu orice maestru are un astfel de set de unelte în arsenalul său, dar toate acestea sunt închiriate în orice regiune. Pentru a nu plăti în plus pentru chirie, este mai bine să încadrezi toată munca într-o singură zi, așa că este cu siguranță nevoie de asistenți. Să descriem principalele etape ale demontării șapei vechi.

• Dacă există rute de cablare electrică, încălzire sau conducte de alimentare cu apă în încăperea sub șapă, atunci este de dorit un circuit, care ar trebui să rămână după instalare. Dacă nu este acolo, atunci va trebui să utilizați un dispozitiv special - un fir ascuns și un detector de metale, care trebuie să examineze întreaga zonă a camerei și să marcheze aceste locuri pe suprafață cu un marker luminos.
• Este mai bine să începeți să demontați șapa de la intrarea în cameră și să treceți mai departe în ea. Deci va fi mai ușor să îndepărtați imediat bucățile exfoliate din șapa veche. Dar înainte de a începe demontarea, este necesar să se efectueze „forajul exploratoriu”. Pentru a face acest lucru, într-o zonă mică, se fac tăieturi cu o râșniță cu un disc de tăiat piatra, apoi bucăți mici de șapă sunt rupte cu un perforator cu o spatulă sau un ciocan pneumatic pentru a ajunge la următorul „strat cultural” . Dacă acel strat este placa portantă dorită, atunci trebuie să măsurați grosimea șapei îndepărtate cu o bandă de măsurare pentru a cunoaște reperul.
• Este necesar să începeți să îndepărtați șapa veche cu mici rotații ale motorului perforator și mai întâi să ciobiți în bucăți mici. În plus, atunci când gradul de aderență al șapei la bază este deja clar, este posibil să creșteți viteza și să se rupă în bucăți mari. Intuitiv totul va fi clar. Când lucrați, luați întotdeauna o poziție stabilă a corpului și țineți unealta doar cu două mâini. Nu este necesar să apăsați puternic pe perforator sau ciocan-pilot, acest lucru nu afectează forța de la lovitură, dar mâinile vor obosi mai repede.
• Este mai bine să îndepărtați imediat bucățile dintr-o șapă spartă cu lopeți, să le încărcați în pungi puternice și să le scoateți într-un anumit loc pentru îndepărtarea ulterioară. Acesta este un alt argument în favoarea nevoii de ajutoare.

• Sunt necesare pauze în timpul lucrului. Acest lucru este necesar atât pentru odihna mâinilor, cât și pentru răcirea instrumentului. După 15 minute de lucru - odihnește-te 5 minute. Și este, de asemenea, de dorit ca operatorii lor să se schimbe și în spatele perforatorului sau ciocanului pneumatic. Dar acest lucru se poate face numai dacă alții au abilități bune în lucrul cu instrumentul.
• Dacă șapa veche este armată cu plasă de sârmă, atunci înainte de a demonta cu o râșniță cu disc de tăiat piatra, trebuie făcute tăieturi la o adâncime care să asigure tăierea plasei de armare. Munca mașinii de șlefuit trebuie combinată cu munca unui aspirator, deoarece au fost multe de la tăierea betonului. Suprafața este „mărunțită” în dreptunghiuri, astfel încât este convenabil să le transportați în pungi și abia apoi se efectuează daltuirea.
• Acele locuri în care țevile sau cablurile ascunse trec de un perforator mare sau un ciocan pneumatic ar trebui să ocolească. În aceste zone, apoi după „artileria grea” este mai bine să lăsați un mic ciocan de foraj sau chiar o daltă și un ciocan de mână să lucreze. Și trebuie să fii atent și la colțuri și lângă pereți despărțitori, mai ales dacă sunt din gips-carton sau beton celular.
• După demontarea și îndepărtarea tuturor resturilor, suprafața bazei se curăță cu un perforator cu o spatulă largă de resturile șapei vechi. Apoi camera este măturată, podeaua și aerul sunt pulverizate cu apă de la pulverizator și se acordă 15-20 de minute pentru ca tot praful să se depună. Aspiratorul indeparteaza murdaria ramasa.

Preturi la beton polistiren

beton de polistiren

Se întâmplă ca, după demontarea șapei, să fie expus un „strat cultural” cu plăci ceramice așezate pe podea. Și se întâmplă că această țiglă a fost așezată înapoi în anii 50-60 ai secolului trecut. Pe forumurile de construcții și reparații, apare adesea întrebarea ce să faci cu această țiglă? O respingi sau nu? Părerile pe această temă variază. Opinia noastră este fără echivoc - bate-te!

Tigla, așezată în zilele socialismului dezvoltat în URSS, are două extreme atunci când este demontată. Fie ea însăși „sare” de la bază, fie „stă până la ultimul”. Și Se întâmplă ca plăcile să se comporte diferit într-o zonă. Și totul pentru că înainte nu existau adezivi pentru plăci cu proprietăți previzibile în arsenalul maeștrilor. Prin urmare, au lipit cine pe ce mult. S-a folosit doar ciment și ciment cu PVA și lipici Bustilat și chiar rășină epoxidică și alți compuși „brutali” cu amoniac. Mai mult, au fost lipite fără nicio bază minerală sub formă de nisip, cretă sau var. Prin urmare, demontarea plăcilor vechi poate fi o problemă.

Unii meșteri de acasă cred în mod eronat că, cu cât impactul perforatorului este mai puternic, cu atât este mai probabil ca țigla să rămână în urma bazei. Cu toate acestea, practica arată că un ciocan mic cu o lamă ascuțită poate face față plăcilor vechi mai bine decât un „monstru”, dar cu o lamă mai tocită. Adică, la demontarea unui strat vechi de gresie, nu rezistența este mai importantă, ci locul aplicării sale.

După demontarea șapei vechi și curățarea temeinică, pregătirea suprafeței pentru o nouă șapă nu va fi practic diferită de ceea ce va fi descris în capitolul următor.

Baza șapei este o placă de beton

Cel mai plăcut este să faci o șapă pe o astfel de suprafață atunci când nu trebuie să faci lucrări de terasament sau să demontați acoperiri vechi. Cu toate acestea, suprafața trebuie pregătită. Ce pași ar trebui să includă pregătirea suprafeței?

• În primul rând, este necesar să se asigure o iluminare bună a locului de muncă, în care să fie vizibile cele mai mici defecte ale suprafeței.
• Toate îmbinările plăcilor de beton armat (dacă există) sunt curățate, prelucrate și apoi sigilate cu un mortar de ciment-nisip cu aceeași formulă care va fi folosit pentru viitoarea șapă. Și, de asemenea, cu această soluție, puteți închide joncțiunea pereților și podelelor, în care pot exista goluri.
• Toate stropii uscate de mortar, var și altele de la suprafață, precum și tot ceea ce se pretează la o spatulă și un ciocan, sunt bătute și curățate.
• Dacă există depresiuni mari pe suprafața superioară a plăcilor, atunci acestea pot fi și unse cu aceeași soluție ca și îmbinările dintre plăci.
• Dacă există fisuri, acestea sunt tăiate la o lățime de cel puțin 5 mm și apoi umplute cu compuși speciali de reparații pentru beton.

• După ce toate soluțiile s-au uscat, camera este curățată temeinic și apoi se aplică un grund de penetrare adâncă cu o rolă. După ce primul strat s-a uscat, se aplică al doilea. Tratamentul de grund este obligatoriu in orice caz, chiar daca se face sapa pe stratul de separare.
• Dacă șapa este legată, atunci se recomandă utilizarea unui compus special - Betonkontakt, care încorporează un complex de polimeri, ciment și nisip de cuarț. După tratarea cu acest grund, suprafața devine aspră, de care toate materialele de construcție „se lipesc cu plăcere”. Cu toate acestea, vă sfătuim să aplicați " Betonkontakt"După instalarea balizelor, pentru a exclude deteriorarea suprafeței create de acest sol.

• Dacă șapa este cu un strat de separare, atunci o peliculă densă de polietilenă este așezată pe podea. Îmbinarea benzilor trebuie să fie cu o suprapunere de cel puțin 100 mm, iar intrarea în pereți ar trebui să aibă grosimea viitoarei șape plus 20 mm.
• O bandă de amortizare este lipită de pereți de-a lungul perimetrului încăperii, care servește la compensarea expansiunii termice.

În această etapă, pregătirea preliminară a suprafeței poate fi considerată finalizată.

Prețuri pentru „Betonkontakt”

betonkontakt

Setarea balizelor pentru șapa de podea

Suprafața podelei destinată șapei este rareori complet plană. Pe lângă denivelările reliefului și profilul plăcilor de podea în sine, în majoritatea cazurilor suprafața rugoasă are o pantă într-o singură direcție. Dacă într-o cameră separată o pantă de 3 mm pe 1 metru este imperceptibilă, atunci la scara casei se poate transforma deja în câțiva centimetri, ceea ce este inacceptabil. Este întotdeauna necesar să vă asigurați că podeaua din întregul apartament sau etajul unei case private este la același nivel. Excepție fac băile, care ar trebui să fie cu 15-20 mm mai jos. Prin urmare, cu reparații corespunzătoare, nu se poate ca în fiecare cameră individuală șapa să fie făcută numai în interesul său. În niciun caz! Puteți face o șapă într-o cameră, dar ținând cont de întregul apartament sau de toată casa.

Pentru ca nivelul podelei dintr-un apartament sau o casă să nu „daneze” după bunul plac, este necesar să se depășească nivelul zero în toate camerele. Este foarte ușor să faci asta dacă ai la dispoziție un constructor de avioane laser, care de mult a încetat să fie un lux. Să descriem metodologia.

• Într-un anumit loc, un nivel laser este instalat pe un trepied, astfel încât acesta să poată captura numărul maxim de camere cu fasciculul său. Este mai bine să îl instalați la o înălțime confortabilă pentru lucru - aproximativ 140-150 cm. Pe pereții incintei, semnele poziției grinzii sunt făcute cu un marker.

• Nivelul este transferat într-o cameră unde există deja un semn și este setat pe a ei . În plus, poziția acestei etichete este transferată pe toți pereții. Cu ajutorul unui cordon de mascare, o linie de bază orizontală este înlăturată.
• Acțiuni similare sunt efectuate în toate camerele. Ca rezultat, ar trebui să se dovedească că pe toți pereții este trasată o linie de bază orizontală, în raport cu care se va calcula nivelul podelei și grosimea șapei.
• Punctele de măsurare sunt marcate pe linia de bază cu o anumită frecvență (1,5-2 metri). Apoi, distanța de la punctele de măsurare până la nivelul podelei este măsurată vertical și scrisă cu un marker sau un creion direct pe perete.

• Se găsește distanța minimă și maximă de la linia de bază la suprafața podelei. În exemplul prezentat, distanța minimă este de 1420 mm și distanța maximă este de 1445 mm. Diferența de înălțime este de 25 mm.
• De exemplu, grosimea minimă recomandată a șapei pentru beton cu nisip de orice marcă este de 30 mm. Aceasta înseamnă că din punctul cel mai înalt este necesar să se lase deoparte 30 mm și să se obțină ca nivelul zero să fie 1420 - 30 = 1390 mm față de linia de bază. Grosimea șapei în acest caz va varia de la 30 mm la 55 mm. Acest lucru este perfect acceptabil.

Aceste calcule sunt foarte potrivite pentru a fi puse pe planul casei. Un astfel de document va fi foarte util în viitor, deoarece șapa nu se face de obicei imediat în întregul apartament sau etaj al casei, ci treptat, trecând dintr-o cameră în alta.

Este timpul să învățați cum să aranjați corect balizele. Aceste acțiuni nu pot fi numite muncă fizică grea, dar multe depind de amplasarea corectă a balizelor. Ei sunt cei care stabilesc suprafața podelei și, din cea mai mică greșeală, toate lucrările ulterioare pot duce, în cel mai rău caz, la eliminarea în continuare a deficiențelor și, în cel mai bun caz, la banala supracheltuire a amestecului uscat din care se va prepara solutia sapa.

Să luăm un exemplu. Să presupunem că există un apartament de 100 m² în care aveți nevoie. Pentru aceasta se va folosi beton de nisip M 300, la care dimensiunea minimă a stratului este de 30 mm. Când bateți nivelul zero, s-a dovedit că grosimea șapei poate fi de la 30 mm la 55 mm (am dat acest exemplu mai devreme). Aceasta înseamnă că grosimea medie a șapei va fi de aproximativ (30 + 55) / 2 = 42,5 mm sau 4,25 cm. Consumul mediu de beton cu nisip M 300 este de 20 kg la 1 cm de grosime și o suprafață de 1 m². . Se pare că va exista o cheltuială pentru întregul apartament: 4,25 * 100 * 20 \u003d 8500 kg amestec uscat, care vor fi 212,5 saci de 40 kg.

Acum imaginați-vă că atunci când instalați balize, comandantul, în loc de minim 3 cm în punctul cel mai înalt, setează 4 cm cu un argument „fier” „buzunarul nu trage stocul”. Recalculăm: un plus de 1 cm adăugat la șapă pe întreaga suprafață de 100 m² va avea ca rezultat 20 * 100 \u003d 2000 kg, care vor fi încă 50 de saci în saci de 40 kg. Se pare că stocul încă „a tras de buzunar”. Iar ideea aici nu este atât de mult despre bani, cât despre încărcătura suplimentară pe podea. Cele 2 tone suplimentare vor sta pe baza podelei. Cele 2 tone suplimentare vor trebui târâte pentru a pregăti mortarul și a-l așeza.

Toți cititorii știu probabil că cea mai incomodă încărcătură în timpul transportului și mai ales ridicarea la podea este un pian. Încărcătoarele se feresc de el „ca focul” și calculează la un tarif special. Greutatea medie a unui pian este de 250 kg. Se pare că plus 1 cm de cravată din exemplul considerat este egal în greutate cu aproximativ 8 piane convenționale sau un SUV convențional Lexus RX 400.

Există prea multe moduri de a configura balize pentru a le descrie pe toate într-un singur articol. Fiecare maestru are propriul său mod preferat, care nu trebuie să fie similar cu alții. În principiu, care este diferența dacă, cu metode diferite de setare a balizelor, doi maeștri obțin rezultate la fel de bune. Ne propunem să luăm în considerare o metodă care să fie pe înțelesul tuturor și chiar și un începător o poate reproduce.

Obiecte și dispozitive complet diferite sunt folosite ca balize pentru șapa de podea. Cineva preferă să facă faruri dintr-o soluție, cineva folosește segmente de țeavă. Profilul de ghidare a tavanului este foarte utilizat, " împrumutat» în sistemele de gips-carton, pe care le cunoaștem ca PN 28*27 sau UD 28*27. Forma și rigiditatea suficientă îi permit să fie folosit pentru faruri. De exemplu, așa cum se face în figură.

În metoda de amplasare a balizelor pe care o descriem, vom folosi profilul de baliză PM-10, conceput inițial pentru ipsos, dar folosit cu succes în șape. Este realizat din tabla de otel zincat si are o forma care ii ofera si o buna rigiditate. Rafturile laterale ale PM-10 sunt perforate pentru a facilita atașarea acestuia la suprafața de nivelare în diferite moduri.

Foarte des profilele de baliză sunt fixate cu mortare. Pentru a face acest lucru, pe o linie pre-marcată, pe care ar trebui să fie amplasat farul, la începutul și la sfârșitul acestuia, șuruburile autofiletante sunt înșurubate în diblurile instalate anterior. Apoi, folosind un nivel laser sau alt instrument de măsurare, șuruburile autofiletante sunt fixate astfel încât planul lor superior să fie în planul viitoarei șape. De-a lungul liniei balizei, cu o anumită frecvență, glisierele sunt realizate din ciment-nisip sau alt mortar, apoi profilul balizului este plasat pe ele și presat cu o rigură care este presată pe capacele șuruburilor autofiletante. .

Când profilul farului este apăsat în tamponul de mortar, asigurați-vă că este apăsat împotriva riglei pe toată lungimea acesteia. Excesul care iese deasupra farului este curățat. Când soluția se usucă, puteți începe lucrul principal pe șapă. Pentru un mortar de ciment-nisip trebuie să treacă cel puțin 1-2 zile pentru ca farul să fie fixat, de aceea, pentru a grăbi procesul, unii meșteri folosesc mortare adezive din gips sau chiar alabastru. În acest caz, farul este fixat aproape instantaneu și lucrările de așezare a șapei pot fi începute imediat. Totul pare să fie în regulă, dar se dovedește că vor exista incluziuni străine din alte materiale în corpul șapei. În timpul funcționării șapei, în acele locuri în care există „străini”, cel mai probabil se vor forma fisuri, deoarece coeficienții de dilatare termică liniară pentru diferite materiale sunt diferiți. Prin urmare, balizele trebuie instalate numai pe soluția cu care va fi realizată șapa.

Metoda de instalare a balizelor pe soluție are un dezavantaj major - este imposibilitatea corectării poziției în cazul unei erori. Numai demontarea farului și reasamblarea pot corecta situația. Prin urmare, este mai bine să utilizați o metodă care vă va permite să montați, să demontați cu ușurință farul și să îi reglați poziția. Acest lucru este ușor de implementat folosind șuruburi autofiletante cu dibluri și un dispozitiv de fixare special - o clemă de plastic pentru fixarea farurilor.

Acest clip este format din două părți - clema în sine și încuietoarea care fixează farul. Acest tip de prindere a farului este bun deoarece clema în sine poate fi montată pe capul șurubului autofiletant după ce este înșurubat și reglat pe înălțime. Pentru aceasta există un canal special. Apoi, deja după farul este pus în clemă, fixarea finală cu încuietoarea este în curs. Se dovedește o montură foarte fiabilă, care poate fi încă reglată pe înălțime. Prețul pentru astfel de clipuri este ieftin - 100 de bucăți costă 250-300 de ruble.

Luați în considerare procesul plasarea balizelor cu cleme de plastic. Pentru confortul percepției, îl prezentăm sub forma unui tabel.

Imagine	Descrierea procesului
	Pe suprafața podelei pregătită este marcată poziția balizelor, care trebuie instalate în direcția turnării șapei de la peretele îndepărtat al camerei către ușa din față paralelă cu pereții laterali (dacă camera este dreptunghiulară). De la pereții laterali, până la ghidajele cele mai apropiate de aceștia, trebuie menținut un interval de 200-300 mm. Distanța dintre balizele învecinate este de 1-1,5 metri. Regula stabilită pentru balizele învecinate trebuie să aibă în continuare o marjă de cel puțin 200 mm pe ambele părți.
	Pe liniile de poziție ale balizelor, cu un interval de 500 mm, sunt găurite cu un perforator, în care diblurile sunt imediat bătute.
	În camera în care sunt amplasate balizele se află punctul cel mai înalt, conform calculelor făcute anterior. În punctul corespunzător, diblul este înșurubat, dar nu complet. Nivelul laser este setat și stabilit în funcție de linia de bază desenată anterior pe pereți.
	Pe un bloc drept de lemn, se face un semn pe poziția capului șurubului față de linia de bază, dar ținând cont de înălțimea farului (10 mm) și a clemei (2 mm). Adică, se adaugă 12 mm la nivelul șapei calculat anterior în raport cu linia de bază. Bara este instalată vertical pe capul șurubului și poziția marcajului este controlată.
	Prin înșurubarea sau deșurubarea șurubului autofiletant cu o șurubelniță, marcajul de pe bară și fasciculul de nivel laser se potrivesc. Șurubul autofiletant în acest punct poate fi considerat fixat, iar restul trebuie să fie setat la același nivel cu acesta.
	Nivelul laser este instalat pe podea și fasciculul său trebuie să fie deasupra capacului șurubului expus. Un bit lung este prins într-o șurubelniță. Apoi bitul este introdus vertical în fantele șurubului autofiletant expus și se controlează ca fasciculul laser să fie pe el.
	O bandă de bandă de mascare albă este lipită pe bit într-un cerc, apoi este plasată din nou vertical în fantele șurubului autofiletant și poziția razei laser este marcată cu un marker.
	Șuruburile autofiletante sunt momeale în toate diblurile montate anterior.
	O șurubelniță strânge secvențial toate șuruburile la nivelul determinat de marcajul de pe bit și de raza laser.
	Pe capetele șuruburilor autofiletante se pun clemele, iar cele învecinate trebuie orientate una față de cealaltă.
	Poziția clemelor este verificată cu o regulă, un nivel și un fascicul laser. Regula trebuie să se afle pe toate clipurile strict orizontal.
	Profilele de baliză sunt introduse în canelurile clemelor. Toate îmbinările profilului ar trebui să cadă numai pe cleme.
	Profilele din cleme sunt fixate cu zăvoare.
	Camera se curata cu un aspirator.
	Suprafața podelei este amorsată cu un compus de penetrare adâncă.
	După ce grundul se usucă, se amestecă o soluție de beton cu nisip semi-uscat și toate balizele sunt armate cu aceasta. Aceeași soluție poate fixa poziția benzii amortizoare.

Metoda propusă este, de asemenea, bună pentru că nivelul poate fi setat fără balizele în sine și pot fi puse imediat înainte de așezarea soluției. Acest lucru este foarte util atunci când șapa este întărită.

Armare sapa de podea

Adesea apare întrebarea despre oportunitatea armăturii șapei, deoarece, prin scopul său, adesea nu este un element de putere care transportă sarcina principală. Și parțial acest lucru este adevărat. Dar absența armăturii poate fi justificată numai în șapele lipite așezate pe o bază de beton fiabilă și, în toate celelalte cazuri, nu va fi de prisos. Luați în considerare cazurile în care este necesară întărirea.

• Șapele din sistemul de încălzire prin pardoseală sunt în mod necesar întărite, deoarece sunt supuse dilatarii și contracției termice.
• Șapele plutitoare așezate pe plăci izolatoare sunt, de asemenea, întărite în mod necesar, deoarece au o capacitate portantă mult mai mică.
• Șapele de pământ trebuie să fie armate cu armătură, deoarece sunt de obicei așezate pe o bază liberă. Un alt motiv pentru întărire poate fi factori externi, cum ar fi umflarea sezonieră.
• Dacă în încăpere sunt instalate obiecte grele sau dacă șapa este supusă unor sarcini dinamice, atunci armătura este obligatorie.
• Șapele cu o înălțime mai mare de 5 cm sunt armate pentru a evita fisurarea în timpul procesului de uscare.

Pentru armare se pot folosi diverse materiale. Să luăm în considerare ce.

Armarea sapei cu plase metalice

Cea mai veche metodă dovedită de armare a șapelor este plasa de oțel din armătură sau sârmă. primele sunt folosite pentru podelele puternic încărcate de la sol, de exemplu, în garaje, iar cele din urmă în toate celelalte cazuri. Grilajele pentru sape de armare sunt realizate din sarma VR-1 cu un diametru de 2,5 mm pana la 6 mm. Dacă mai devreme se forma un cadru folosind un fir subțire, care răsucea tijele stivuite, acum sunt oferite ochiuri, conectate prin sudură în puncte. Celulele pot fi pătrate sau dreptunghiulare, cu dimensiuni cuprinse între 50 și 200 mm. Evident, cu cât dimensiunea celulei este mai mică și cu cât firul este mai gros, cu atât cravata va fi mai fiabilă. Grilele din sârmă subțire (până la 3 mm în diametru) pot fi vândute în rulouri, iar cele mai groase sub formă de carduri de 0,5 * 2, 1 * 2 și 2 * 3 metri.

Un element foarte important în orice plasă de sârmă este prezența crestăturilor pe bare, situate în trepte de 2-3 mm pe toată lungimea. Ele măresc semnificativ aria de aderență a cadrului la soluția de beton, ceea ce întărește șapa finită. Când cumpărați plasă de sârmă, trebuie să vă asigurați cu strictețe că toate intersecțiile de sârmă sunt sudate, deoarece nu toți producătorii fac acest lucru. Și, de asemenea, merită să verificați grilele pentru absența focarelor puternice de coroziune, care se vor extinde într-o soluție de beton foarte alcalină atunci când se întărește.

Există o mulțime de surse pe Internet care spun cum să consolideze „corect” o șapă plutitoare cu țevi de încălzire prin pardoseală. O plasă de sârmă este plasată pe un strat de căldură și impermeabilizare și abia apoi țevile unei podele calde sunt atașate cu cleme de plastic. Faptele unor astfel de „meșteri” pot fi văzute în fotografie.

O astfel de „armare” este în mod inerent posibilă - ascunde o plasă de sârmă scumpă sub un strat de beton. Nu îndeplinesc nicio funcție de armare, deoarece pur și simplu se vor „rula” sub șapă. Pentru ca armătura să nu fie inutilă, ochiurile trebuie să fie în interiorul betonului, în timp ce acestea trebuie separate de bază pe un strat protector cu o grosime de minim 15-20 mm. În șape subțiri, plasa va fi amplasată aproximativ la mijloc, iar în șape groase este mai bine să o plasați în treimea inferioară, astfel încât să funcționeze mai bine sub diferitele sarcini care apar.

La formare cadru de șapă din ochiuri de oțel asigurați-vă că vă suprapuneți cu 1 celulă, dar nu mai puțin de 10 cm. De exemplu, dacă se utilizează o grilă cu o celulă de 10 * 10 cm, atunci pânzele adiacente ar trebui să se suprapună exact cu 1 celulă, iar dacă 20 * 20 cm, atunci jumătate din ea este suficientă. Pentru ca grila să stea la aceeași distanță de bază, se folosesc mai multe metode:

• Grila este instalată pe toboganele din mortarul de ciment - exact la fel cu care se va turna șapa. Uneori, acest lucru este combinat cu instalarea de balize. Aceasta este o metodă perfect acceptabilă, dar principalul său dezavantaj este uscarea non-simultană a lamelor și a șapei în sine. Acest lucru poate duce la eterogenitatea structurii sale și la delaminare. Utilizarea soluțiilor de gips este inacceptabilă!
• Plasa de armare se instaleaza pe suporturi din bucati de caramida sparta, fragmente de beton sau alte materiale improvizate. Această metodă este și ea permisă, dar este destul de dificil să setați grila la aceeași distanță de bază. Și mai departe, când șapa este așezată și mutată de-a lungul rețelei, unele suporturi de casă pot zbura. Utilizarea blocurilor de lemn este inacceptabilă, deoarece acestea vor crește în volum din apă și vor „smulge” șapa.
• Cea mai modernă și cea mai bună modalitate de a instala plasele de armare este utilizarea unor dispozitive de reținere speciale de armare. Sunt din plastic, au dimensiuni calibrate si sunt selectate pentru orice tip de plasa de armare, pentru orice grosime a stratului protector si pentru orice baza. Astfel de suporturi „implantate” nu afectează câtuși de puțin structura de beton sau ciment-nisip a șapei. Aceste produse pot fi găsite cu ușurință în orice magazin sau piață obișnuită de materiale de construcție. Prețul pentru ei este ieftin: aproximativ 0,8-1,6 ruble per 1 bucată, dacă luați pachete de 1000 de bucăți. Pentru 1 m², se recomandă utilizarea a cel puțin 8-12 cleme. Depinde de diametrul armăturii sau al sârmei, pasul plasei și materialul de bază.

Cleme de armare - o soluție modernă și cea mai bună pentru instalarea plaselor de armare

Cel mai obișnuit motiv pentru care armarea șapei este necesară în spațiile rezidențiale este podeaua cu apă caldă. Dar plasarea unei plase metalice pe bază și apoi atașarea țevilor la ea este o sarcină destul de dubioasă. Eficacitatea unei astfel de „întăriri” este aproape de zero. Cel mai corect lucru este să fixați țevile de izolația termică, iar deasupra acestora plasați deja ochiuri de oțel pe clemele de armare.

Remarcăm avantajele utilizării plasei de armare din oțel pentru șapă:

• Astfel de legături au cea mai mare rezistență: rezistență la tracțiune, îndoire, pentru întindereși compresie.
• Rezistență excelentă la temperaturi extreme pe o gamă foarte largă.
• Grilajele din oțel așezate deasupra țevilor de încălzire prin pardoseală permit o distribuție mai uniformă a gradienților de temperatură, deoarece metalul are o conductivitate termică de multe ori mai mare decât betonul.
• Șapele montate corespunzător cu elemente de armare din oțel au o durată de viață lungă.

Există puține dezavantaje ale armăturii din oțel - acesta este un preț ridicat și capacitatea de a se coroda dacă este depozitat și instalat incorect.

Armarea sapei cu elemente polimerice si compozite

Progresul nu stă pe loc, așa că pentru a înlocui elemente tradiționale din oțel de armare altele provin din diversi polimeri sau materiale compozite. Multă vreme nu a existat nicio alternativă la armăturile tradiționale din oțel, dar acum a apărut un „rival” demn - armături și ochiuri din polimeri și materiale compozite. Să le luăm în considerare pe scurt și să notăm imediat avantajele și dezavantajele.

Barele de armare compozite sunt bare de diferite diametre, care pot avea nervuri similare cu cele găsite pe barele de armare din oțel sau pot fi acoperite cu nisip pentru o mai bună aderență. Tijele sunt formate din fibre și un liant polimeric, motiv pentru care o astfel de armătură se numește compozit. Fibrele folosesc sticla, bazalt sau carbon si de aceea armatura se numeste fibra de sticla, bazalt-plastic sau fibra de carbon.

Armătura compozită are o serie de avantaje, le enumerăm:

Remarcăm dezavantajele armăturii compozite:

• Rigiditate mai mică a armăturii compozite decât oțelul.
• Lipsa de plasticitate - fragilitate mare.
• Rezistența la căldură a armăturii compozite este mai slabă. Fibra de sticlă își pierde proprietățile la 150 °C, fibra de carbon la 300 °C, iar oțelul doar la 500 °C.
• La tăierea armăturii compozite se generează o cantitate mare de praf dăunător sănătății. Acest lucru este valabil mai ales pentru armarea cu fibră de sticlă.

Lucrați cu armătura compozită în același mod ca și metalul. La tricotarea ramelor se folosesc și cleme de sârmă sau plastic, iar pentru instalare, cleme sau perne de mortar. Corespondența dintre diametrele armăturii din oțel și fibră de sticlă poate fi văzută în tabelul următor. La prețul armăturii compozite nu este mai mic decât oțelul tradițional, cu toate acestea, dacă există costuri logistice mari pentru livrarea la șantier, atunci, în cele din urmă, utilizarea sa poate fi mai ieftină. Adevărat, atunci când montați cadrul și turnați șapa, trebuie să aveți grijă, deoarece armătura compozită este mult mai ușor de spart decât armătura din oțel, deoarece funcționează mult mai rău pentru îndoire.

Preturi pentru armatura cu fibra de sticla

armare cu fibra de sticla

Plasele din plastic sunt acum utilizate pe scară largă pentru a consolida șapele situate pe fundații de încredere. Sunt realizate din polipropilenă sau fibră de sticlă cu o impregnare specială care previne efectele unui mediu alcalin din interiorul betonului. Grilele sunt produse într-o gamă foarte largă, cu diferite dimensiuni ale ochiurilor. Pentru șape, cel mai frecvent sunt utilizate ochiuri de polipropilenă cu o dimensiune a ochiurilor de 35 până la 50 mm. Lățimea pânzei este de la 50 cm la 4 metri, iar lungimea rolei de plasă este de la 10 la 50 de metri. Desigur, este foarte convenabil. Remarcăm avantajele plasei din plastic pentru armarea șapei de podea.

Singurul dezavantaj al plaselor din plastic este imposibilitatea utilizării lor în șape brute de pe sol.

Armare sapa cu fibre

Armarea șapei cu microfibre (fibră) diferă de toate celelalte prin faptul că cadrul în sine nu este vizibil. Dar armătura din amestecul de beton este încă sub formă de fibre subțiri, distribuite uniform în soluție, iar după uscare și în grosimea șapei. Ei sunt cei care armă betonul în toate planurile, deoarece sunt localizați aleatoriu. Adăugarea lor, chiar și în cantități mici, crește semnificativ marca betonului, rezistența la impact și rezistența. în beton fibros (așa se numește betonul cu adaos de fibre) există și o absență aproape completă a fisurilor de contracție. Fibra poate fi realizată din diferite materiale:

• Fibră de oțel - este o bucată de sârmă de oțel de înaltă calitate, cu un diametru de 0,2-1,2 mm și o lungime de 25-60 mm. Pentru o mai bună aderență la beton, capetele firelor sunt curbate. Fibra de oțel este cea mai puternică, dar nu este folosită în șape. Scopul său este betonul pentru structuri monolitice masive, în principal prefabricate.

• Fibră de sticlă - îmbunătățește semnificativ calitatea betonului, ceea ce vă permite să reduceți cantitatea de ciment cu până la 15%, iar apa - până la 20%. Nu este utilizat în structuri monolitice și șape, deoarece fibrele de la o specială rezistent la alcali sticla de zirconiu este foarte scumpa. Prin urmare, fibra de sticlă a găsit a lui aplicare în tencuieli decorative și structurale.
• Fibra de bazalt este o bucată de fibră de bazalt cu un diametru de 20 până la 500 de microni și o lungime de la 1 până la 150 mm. Armarea betonului cu fibre de bazalt își mărește rezistența de 4-5 ori, rezistența la abraziune - de 2-3 ori, rezistența la tracțiune - de 2-3 ori, rezistența la compresiune - de 1,5-2 ori, rezistența la apă - de 2 ori. Acest tip de fibră se poate dizolva parțial în mortarul de ciment, dar din aceasta câștigă doar rezistență. Se dovedește că armarea are loc atât chimic, cât și mecanic. Consum - aproximativ 0,8-1,2 kg la 1 m³ de soluție de beton gata preparat.

• Fibra de polipropilenă este cea mai mare uzual un tip de micro-întărire a șapelor de podea, deoarece împreună cu caracteristicile excelente ale betonului (aproape ca și fibrele de bazalt), prețurile acestuia sunt mai mici. Fibra de polipropilenă nu intră într-o reacție chimică cu mortarul de beton și nu își schimbă proprietățile pe toată durata de viață a betonului. Consumul de fibre de polipropilenă este de aproximativ 0,6-1 kg la 1 m³ de soluție finită.

Adăugarea de fibre la mortarul de beton este foarte simplă, există două moduri de a face acest lucru - uscat și umed. Toate tipurile de fibre, cu excepția bazaltului, pot fi frământate uscate. Aceasta înseamnă că fibra de bazalt este mai întâi înmuiată în apă, apoi se adaugă ingredientele uscate ale amestecului. Fibra de oțel este adăugată numai în mod uscat. Adică se adaugă în nisip, se amestecă, apoi se adaugă ciment și apoi apă.

Trebuie menționat că amestecarea soluțiilor cu fibre va fi de înaltă calitate numai atunci când se face mecanic - folosind autobetoniera sau mixer. Timpul de amestecare cu fibra trebuie crescut cu cel putin 30% pentru ca aceasta sa fie cat mai uniform distribuita in volum.

Concluzii despre armarea sapei

Opinia autorilor articolului despre întărire este fără echivoc - este necesară în orice caz într-o formă sau alta. Aceasta se bazează în primul rând pe experiența personală, dar și pe analiza opiniilor profesioniștilor în numeroase forumuri tematice de construcții. Iată argumentele:

• Orice armătură făcută corespunzător face șapa mai bună.
• Foarte încărcat sapele, precum si cele realizate pe sol, trebuie armate cu o cusca de armare.
• Bara de armare compozită nu oferă niciun avantaj față de bara de oțel la prețurile curente.
• Orice cadru de armare trebuie sa fie in interiorul sapei, iar grosimea stratului de protectie trebuie sa fie de la 15 mm.
• pe o bază fiabilă, este suficient să folosiți o plasă de armare din polipropilenă.
• Întărirea cu polipropilenă sau fibre de bazalt este întotdeauna cea mai bună, deoarece costul acesteia este disproporționat mai mic decât pentru toate celelalte componente ale soluției, iar rezultatul, dacă este utilizat corect, este evident.

Pregătirea mortarului de șapă

Problema pregătirii corecte a soluției în aranjarea șapei de podea este extrem de importantă, deoarece atât calitatea instalării, cât și perioada de funcționare ulterioară depind de aceasta. Dacă „derulați” acum 20-30 de ani, atunci nu au existat probleme cu acest lucru la șantierele de case private de pe teritoriul fostei URSS. Fie doar pe suprafața podelei, fie în jgheaburi improvizate, o soluție formată din ciment, nisip și apă a fost frământată cu lopeți, apoi a fost așezată pe suprafața podelei folosind răzătoare de lemn, șipci, bucăți de scânduri tivite și alte mijloace improvizate. Și o mulțime de șape, făcute atunci, mai servesc. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să folosim în continuare aceste metode „bunic”.

Șapele moderne sunt adesea realizate pe un strat de izolație, iar podelele calde nu mai sunt, de asemenea, un articol de lux. În consecință, crește și cerințele pentru care ar trebui să fie pregătită soluția. Să le spunem imediat cititorilor că amestecarea cu lopeți pe podea sau într-un jgheab, despre care unele surse actuale chiar pot vorbi, este o abordare depășită. O șapă bună ar trebui să aibă o structură uniformă, astfel încât prepararea unei soluții pentru aceasta este mai bună în comparație cu meșteșugul unui farmacist, care din diverse containerecu ajutorul paharelor măsoară cu precizie cantitatea potrivită de ingrediente și apoi le amestecă până la omogenizare. Este clar că volumele farmacistului și ale constructorului sunt diferite, dar raportul ar trebui să fie similar. Și, desigur, prepararea soluției trebuie efectuată numai folosind mecanisme - malaxoare sau betoniere (betoniere).

Un mixer cu burghiu este un dispozitiv foarte util care va fi la îndemână în gospodărie de mai multe ori.

Soluțiile de șapă de podea pot fi preparate în două moduri, fiecare având propriile avantaje și dezavantaje.

• Prima modalitate este auto-prepararea soluției. În același timp, ingredientele necesare sunt achiziționate în volumul potrivit, care sunt amestecate în anumite proporții. Trebuie remarcat că experiența sau instrucțiunile clare sunt de dorit cu această metodă, ca să nu mai vorbim de calitatea componentelor individuale ale soluției.
• A doua metodă este utilizarea amestecurilor uscate de construcție gata făcute, care sunt special concepute pentru șapa de podea. Acest lucru simplifică munca, dar costă mai mult.

Să luăm în considerare aceste metode separat și mai detaliat.

Autopregătire a mortarului de șapă

SNiP-urile moderne nu interferează câtuși de puțin cu auto-prepararea soluției, dar gradul acesteia nu trebuie să fie mai mic de M -150, ceea ce înseamnă că fiecare centimetru pătrat al șapei trebuie să reziste la o sarcină de 150 kg. Acest lucru este suficient pentru șapele simple, dar poate să nu fie suficient pentru încălzirea prin pardoseală. Pe lângă componentele tradiționale ale șapei - ciment și nisip, se recomandă și utilizarea unui aditiv special - plastifiant . Ce dă?

• Pentru ca cimentul să se transforme în piatră, are nevoie de o anumită cantitate de apă, aproximativ egală cu un sfert din masa sa. Pentru 100 kg de ciment sunt necesari aproximativ 25 de litri de apa. Dar un astfel de raport nu va permite obținerea unei soluții plastice și fluide de ciment cu umplutură, prin urmare, se introduce o cantitate suplimentară de apă în amestec, ceea ce face posibilă așezarea convenabilă a soluției. Plastifianții vă permit să minimizați raportul apă-ciment, care are un efect benefic atât asupra vitezei de solidificare, cât și asupra rezistenței finale a structurii sau a acoperirii.

Plastifianții nu sunt un lux, ci o necesitate

• Utilizarea unui plastifiant evită apariția bulelor de aer în corpul șapei. Acest lucru este valabil mai ales în cazul turnării șapelor de încălzire prin pardoseală. La așezarea șapei, datorită plasticității soluției, aerul iese liber, iar mortarul de ciment și nisip „închide” mai bine conducta de încălzire prin pardoseală.
• Rezistența soluției finite la utilizarea unui plastifiant crește cu 20-40%.
• Soluțiile cu plastifiant au rezistență la îngheț cu 50% mai mare decât fără acesta.
• Timpul de „viață” a soluției, în care se poate lucra cu ea la așezarea șapei, crește semnificativ. Acest lucru vă permite să faceți loturi într-un volum mare și să creșteți productivitatea.
• Rezistența la apă a șapelor cu plastifiant este semnificativ mai mare decât fără acesta.

Sperăm că am convins cititorii noștri de necesitatea folosirii unui plastifiant pentru șapă. Poate fi găsit cu ușurință la vânzare în lichid sau sub formă de pudră. Poate fi numit diferit, dar după compoziția sa chimică și de fapt în 99% din cazuri este un plastifiant C-3.volum măsurat de apă. Toate instrucțiunile de utilizare a plastifiantului sunt întotdeauna indicate pe ambalaje.

Acum să vedem cum să pregătiți o soluție de șapă testată în timp.

• Cimentul Portland trebuie folosit ca liant. răspândită marca M 400. Puteți folosi și M 500, atunci șapa va fi și mai puternică. De obicei se vinde ambalat la saci de 50 kg, dar pentru usurinta transportului exista saci de 25 kg. Desigur, este necesar să se verifice dacă nu a fost depășită data de expirare a cimentului.

• Ca umplutură, se recomandă utilizarea nisipului de carieră, în care boabele de nisip au o formă neregulată, cu margini ascuțite. Într-o șapă, un astfel de nisip va adera bine de la sine. cu tine, cu ciment si fundatie. Nisipul de râu cu expunere prelungită la apă capătă o formă mai netedă, ceea ce înseamnă că se va desprinde mai ușor de pe șapă.
• Apa pentru prepararea soluției trebuie folosită numai curată, fără impurități de produse petroliere, grăsimi și alți contaminanți. Desigur, recipientele cu apă ar trebui să fie, de asemenea, curate și destinate numai ei. Trebuie remarcat faptul că cantitatea necesară de apă nu trebuie adăugată imediat, deoarece se poate obține o soluție cu un conținut foarte mare din aceasta. Acest lucru va avea un efect negativ asupra confortului de așezare și asupra rezistenței șapei. Nisipul poate conține deja puțină apă, iar utilizarea unui plastifiant afectează foarte mult raportul apă/ciment.

Acum despre proporțiile ingredientelor soluției de șapă. „Clasicul” dovedit de-a lungul anilor este o parte de ciment la trei părți nisip. Vă propunem să calculați suma exactă folosind un calculator.

Calculator de ingrediente pentru mortar pentru șapă

Calculatorul propus este foarte ușor de utilizat, necesită o cantitate minimă de date inițiale și produce rezultate cu o bună acuratețe. Singura explicație pentru utilizarea sa este paragraful privind diferența de înălțime a șapei. Aceasta nu este altceva decât diferența dintre punctul cel mai înalt al bazei și cel mai jos, exprimat în milimetri. Am vorbit despre asta în articolul nostru când ne-am gândit la instalarea balizelor.

Este necesar să nivelați podeaua, apoi pentru aceasta trebuie să faceți șapă de podea. Ar trebui să fie cât se poate de uniform. Pe o șapă plană, puteți așeza fără probleme orice tip de pardoseală și, în plus, puteți instala orice mobilier. Și apoi până la urmă, denivelările nu sunt pe placul nimănui. Se niveleaza cu mortar de ciment cu ajutorul unei nivele hidraulice, cu o spatula, cu balize instalate pe toata zona, fiind nevoie de o rola pentru a netezi suprafata.

Cum să faci o șapă dreaptă

Sarcina inițială este să găsiți un punct înalt pe suprafață și, orientându-vă de-a lungul acestuia, să faceți o șapă. Pentru o șapă mai uniformă, pe părțile laterale ale peretelui se fac semne, calculate în prealabil cu precizie. Această soluție va ajuta la crearea unei suprafețe plane. Inainte de a nivela podeaua cu mortar de ciment este necesara aplicarea acesteia la suprafata, ceea ce va ajuta la o mai buna realizare, in ceea ce priveste lipirea mortarului de suprafata de nivelat.

Pentru aplicarea unui grund, acesta va accelera procesul și va ajuta la distribuirea mai uniformă a amestecului de grund. După uscare, balizele sunt instalate la nivelul la care se va afla compensarea podelei- un ghid pentru înălțimea șapei care se face. Balizele se instalează în funcție de nivel și se montează pe mortar de ciment. Pentru a face acest lucru, trebuie să descompuneți soluția la o distanță de 80 cm. Ca urmare, devine posibil să se facă mai precis nivelați suprafața podelei cu o șapă. Munca este minuțioasă, va dura timp, dar merită.

Baza farurilor s-a uscat, acum poți nivelați podeaua cu o șapă. Framantăm o soluție de densitate medie pentru confortul nivelării șapei. Mortarul va fi format din ciment, nisip si apa. Procesul de nivelare începe din colțul îndepărtat. Soluția este turnată pe o suprafață de până la 1 metru pătrat, suprafața este nivelată cu o spatulă, golurile sunt umplute și excesul este îndepărtat. Munca este grea și complexă, necesită îngrijire și execuție corectă. După ce un pătrat din suprafața podelei a fost nivelat, este necesar să continuați să lucrați pe același principiu.

Podelele netede din casă nu sunt doar un indicator al unei reparații frumoase și de înaltă calitate. O podea perfect plată este o utilizare 100% funcțională atât a mobilierului, a ușilor, cât și a pardoselii în sine. Într-adevăr, în prezența chiar și la un singur nivel în întregul apartament, etajele, nu vă puteți gândi la cum să îmbinați diferite tipuri de pardoseli într-un singur nivel, fără trepte și picături. Cu podele plane organizate corespunzător, puteți deschide și închide ușor și ușor ușile de interior, nu corectați sau reparați căderile din cauza pantelor neregulate și a suprafețelor neuniforme ale podelei, deschizând constant ușile și sertarele dulapurilor.

Pentru ce este o podea plată?

Repararea podelei este prima și una dintre cele mai de bază etape ale oricărei reparații.

podea plată, ulterior - aceasta este:

pardoseală rapidă, de înaltă calitate și frumos așezată și care funcționează corespunzător:

• dacă podeaua este neuniformă, atunci laminatul diverge la cusături și se ridică ca o „casă” și își pierde complet aspectul estetic;
• linoleumul se așează în valuri și subliniază doar denivelările podelei și, ulterior, bule și se freacă și rupe rapid;
• scările de podea din lemn scârțâie, se lasă;
• aşezarea plăcilor ceramice pe podea este mai rapidă şi, deşi nu la un cost financiar mai mic, pentru că. este necesar un dispozitiv de șapă, costul adezivului pentru faianță, deși va fi necesar de multe ori mai puțin decât la așezarea pe straturi, calitatea va crește semnificativ. Placile ceramice așezate pe o pardoseală plană nu vor „pluti”, deoarece la așezarea pe straturi, cu pardoseală rugoasă inegală, în timpul funcționării ulterioare, nu se vor desprinde din cauza prezenței golurilor și a aderenței reduse, datorită adezivului mai vâscos pentru plăci. .
• fără pași și picături atunci când îmbină diferite tipuri de pardoseli într-un singur apartament: totul se află într-un singur covor frumos, funcțional și sigur, care este mult mai ușor de curățat și spălat și nu le este frică să se împiedice, uitând de prezența unui covor inadecvat și pas neplanificat.

Uși de interior frumos, rapid și corect instalate și funcționale:

• in cazul pardoselilor denivelate, usile de interior montate dupa nivel nu apar vizual ca atare, deoarece golurile dintre ușă și podea pot fi de diferite niveluri sau chiar valuri;
• ușile de interior instalate de un maestru necompetent și experimentat, într-un apartament cu podele neuniforme, s-ar putea să nu se închidă sau, dimpotrivă, să nu se deschidă complet - vor trebui să fie depuse, încălcând integritatea și frumusețea întregii uși.

Mobilierul pe podele plate nu numai că costă mai bine, dar durează și mai mult:

• dulapurile, comodele, bucătăriile și alte mobilier instalate pe podele neuniforme, chiar și în ciuda prezenței picioarelor reglabile, sunt inegale și uneori chiar foarte periculoase din cauza precarității întregii structuri;
• ușile, sertarele (închizătoarele), dacă mobilierul se află pe o suprafață neuniformă, se pot deschide spontan. Și aceasta, din nou, este posibilitatea de rănire, o încălcare a aspectului estetic general al mobilierului, precum și uzura rapidă a închizătoarelor.

Prin urmare, persoanele care au făcut o podea plată în apartamentul sau casa lor lasă doar recenzii pozitive despre funcționarea acesteia, precum și despre calitatea tuturor reparațiilor.

Cum se face o podea plană: tipuri de șapă

Un podea plat, al cărui preț reprezintă un procent semnificativ din estimările lor pentru întreaga renovare a spațiilor, este o condiție prealabilă pentru orice renovare de înaltă calitate.

Puteți nivela podeaua în următoarele moduri și tipuri de șapă:

- sapa uscata: un tip de șapă pentru faruri, al cărui material principal sunt materiale uscate în vrac - argilă expandată, nisip de argilă expandată, zgură. O bază brută din plăci din fibre de gips, placaj este așezat deasupra materialului șapei, care împiedică deformarea șapei în timpul funcționării, de exemplu. podeaua rămâne la nivel.

Avantajele șapei uscate: se realizează rapid, cu costuri financiare destul de minime, nu îngreunează structura podelei, prin urmare poate ajunge la o grosime a stratului de până la 20 cm.În plus, o șapă uscată este o bună izolație și izolatoare fonică a podelei.

- sapa semiuscata: vedere asupra șapei de pe faruri, principalul material al șapei în sine este un amestec de ciment-nisip cu un adaos minim de apă. Chiar și o astfel de șapă se face prin tamponare, ceea ce necesită îndemânare, răbdare și timp și, de preferință, un instrument special. Stratul șapei în sine trebuie să fie de cel puțin 5 cm sau mai mult. De aceea, este mai des folosit la scară industrială atunci când se organizează un pardoseală.

Avantajele unei șape semi-uscate: din cauza cantității mici de lichid din amestec, este practic imposibil să inundați vecinii de jos, dacă se folosește pentru nivelarea podelelor din apartament cu acesta.

- sapa de ciment: tip de șapă pentru faruri, al cărui material principal sunt amestecurile de ciment gata făcute sau amestecurile de ciment-nisip de casă. Stratul minim de șapă de ciment este de la 1,5 cm.Deși, la o asemenea grosime a șapei, amestecurile autonivelante sunt mai des folosite pentru a nivela podeaua și este indicat să se folosească o șapă de ciment cu o grosime a stratului necesar. de 3-10 cm Șapa de ciment este un monolit care cântărește destul de mult structura podelei, prin urmare, este foarte nedorit să o folosești pe loggii, balcoane, în case cu podele din lemn. Șapa de ciment se usucă, ajungând la pregătirea completă - 28 de zile, ceea ce este destul de lung, deoarece. în tot acest timp este imposibil să începeți așezarea pardoselii finale.

Avantajele sapei de ciment: uniformizeaza neregulile de la pardoseala cu diferente semnificative de inaltime, durabil, potrivit pentru organizarea incalzirii in pardoseala.

- sapa autonivelanta: tip de șapă de podea pentru faruri, ca material se folosesc amestecuri autonivelante pe bază de gips. Nivelează nereguli de la câțiva milimetri până la 5 cm.Dar, datorită unui cost decent, se folosește la nivelare, diferențe minime de înălțime rămânând după nivelarea podelei cu o șapă semi-uscată sau de ciment, făcând podeaua mai degrabă neuniformă, ci netedă. . Când turnați podeaua, se usucă suficient de repede, prin urmare necesită abilități și experiență. Datorită fragilității sale, nu este de dorit să mergeți pe pardoseala finită din cauza posibilei sale ciobiri, necesită o organizare rapidă a podelei de finisare. Din acest motiv, șapa autonivelantă este organizată imediat înainte de așezarea podelei finite.

Avantajele unei șape autonivelante: se usucă rapid, face podelele nu numai perfect plane, ci și perfect netede.

- podea pe grinzi reglabile: un tip special de podea folosit pentru a organiza o podea plată din lemn. Buștenii sunt instalați în funcție de nivel, într-o oarecare măsură, ei înșiși sunt balize și structura de susținere a podelei, în același timp.

Avantajele podelei pe bușteni reglabili: ideala pentru nivelarea pardoselilor din lemn, se realizeaza suficient de rapid si curat, nu ingreuneaza structura pardoselii, permitandu-ti sa uniformizezi diferentele si sa ridici nivelul podelei cu 5 - 25 cm.

În procesul de organizare a oricărui fel de metodă de nivelare a șapei sau a podelei, trebuie să știți să verificați dacă podeaua este uniformă. Pentru a face acest lucru, cel mai bine este să utilizați un instrument de înaltă calitate - un nivel cu laser, deoarece. nivelurile cu bule necesită calibrare constantă, ca eroarea unor astfel de niveluri crește în timpul funcționării active.

Cum se face o podea plană: tipuri de pardoseli

Conform rezultatelor reparației, vedem doar o pardoseală fină, finisată. Și, la fel ca șapa brută, ar trebui să fie uniformă. Pentru a face acest lucru, luați în considerare următoarele:

- laminat cel mai bine este să puneți pe o bază solidă, uniformă: o șapă uscată, de ciment, autonivelantă.

- pentru pozarea placilor ceramice de asemenea, aveți nevoie de o bază solidă, prin urmare, o șapă de ciment este cea mai bună pentru așezarea acesteia. De asemenea, puteți așeza plăci pe o șapă uscată, dar numai cu ajutorul unor adezivi speciali pentru plăci.

- linoleum se va așeza uniform, pentru o lungă perioadă de timp și de înaltă calitate pe o podea plană, realizată cu o șapă de ciment și suplimentar nivelată și netezită cu amestecuri autonivelante. Dar așezarea acesteia pe podea pe bușteni reglabili, precum și pe o șapă uscată, nu este de dorit: podeaua pe o bază de lemn sau de fibre de gips sub linoleum începe să se condenseze, apoi mucegai și putrezește.

- podea din scândură (de lemn). este imposibil să așezați uniform și corect fără a organiza bușteni reglabili, cu ajutorul cărora podelele din lemn devin uniforme, ventilate și, prin urmare, vor rezista mult timp. În cazul așezării plăcilor de pardoseală pe o șapă de ciment, deși chiar, plăcile vor fi aproape imposibil de fixat, cu o garanție de 99%, vor duce de la umiditatea din șapa în sine, lipsa unui spațiu de ventilație între șapă. si pardoseala din lemn.

Pardoseală plată de bricolaj

Există principii generale pentru dispozitivele pentru șapă de nivelare a podelei:

Curățăm suprafața podelei, o amorsăm.

Organizăm hidroizolarea cu mastice lichide speciale sau folie (în cazul șapei uscate).

Expunem și instalăm balize.

Se toarnă amestecul de șapă, se strânge în funcție de balize (șapă de ciment, șapă semi-uscată și uscată), se nivelează amestecul cu o spatulă și rolă specială (șapă autonivelantă).

Așteptăm uscarea.

Înainte de a pune ultimul etaj, curățăm șapa și o amorsăm din nou. După ce solul s-a uscat, șapa și podeaua plată aspră sunt gata.

Videoclipul vă va spune mai clar cum puteți face o podea plată:

Iată cum se nivelează podeaua folosind amestecuri autonivelante:

Nivelați podeaua cu o șapă uscată

Și turnarea șapei de ciment arată așa

Cum să faci o podea din lemn netedă, poți vedea aici:

Podeaua vrac este turnată pentru a nivela suprafața. Când pardoseala este inundată, defectele sunt dezvăluite în el sub forma unei suprafețe neuniforme în raport cu nivelul și mici depresiuni sub formă de gropi. Acest material va spune și arăta cum să remediați astfel de defecte.

Așadar, am exersat două moduri de a nivela suprafața folosind o pardoseală autonivelantă și o șapă de nivelare. Luați în considerare avantajele și dezavantajele lor.

Instrumente:

• perie 15 cm latime
• capacitate 40 litri
• mixer de foraj
• rola de ac pentru podea autonivelanta
• spatula larga, ingusta
• mistrie crestat, cu inaltimea dintelui de 8-10 mm
• nivel
• regulă
• mistrie

Progresul lucrărilor

Prima cale. podea autonivelanta

Înainte de a începe lucrul cu o pardoseală autonivelantă, suprafața trebuie curățată de praf. Este recomandabil să faceți acest lucru cu un aspirator. După aceea, amorsăm suprafața cu sticlă lichidă (LS).

Absorbția sa la baza podelei depinde de consistența ZhS. Este necesar să-l diluați într-un raport de 1 la 2 (o parte de apă la două părți de ZhS) și să tratați suprafața, de preferință în 2-3 straturi. Intervalul de timp înainte de următoarea aplicare ar trebui să fie de aproximativ 1 oră. Lucrările se efectuează la o temperatură nu mai mică de + 10 C.

După ce LS s-a uscat, suprafața trebuie să capete o nuanță caracteristică, ca după aplicarea lacului.

Facem acest lucru pentru ca atunci când aplicăm podeaua autonivelantă, toată umiditatea conținută în amestec să nu fie absorbită în podea, iar amestecul în sine să nu se usuce, ci să se întărească treptat. De asemenea, această procedură va servi ca un fel de hidroizolație a podelei.

Înainte de a frământa amestecul de podea autonivelantă, facem o talpă de lemn pentru a se potrivi cu dimensiunea pantofului cu șuruburi autofiletante înșurubate în ea. Acest lucru se face astfel încât, după aplicarea podelei autonivelante, să puteți merge pe ea fără să călcați pe tot piciorul.

Framantam cu un mixer amestecul finit al podelei autonivelante.

Efectuam aceasta lucrare strict conform instructiunilor indicate pe geanta.

După aceea, turnați amestecul amestecat pe podea și nivelați cu o spatulă.

Acest lucru contribuie, de asemenea, la netezirea uniformă a amestecului de-a lungul planului.

În cazul meu, după ce podeaua este uscată.

Pe podea au apărut fisuri în formă de pânză de păianjen, ceea ce înseamnă că nu au fost respectate regimurile de temperatură indicate pe pungă.

Pentru a le elimina, puteți lipi o grilă pentru chitul fațadelor.

Mai întâi, aplicați adezivul cu o mistrie crestă.

În acest fel, vom rezolva problema.

După ce adezivul pentru plăci s-a uscat, linoleumul a fost așezat.

A doua cale. Șapă de nivelare a podelei

Pentru început, efectuăm același lucru cu ZhS, adică amorsăm suprafața. Apoi pregătim un amestec de ciment-nisip (CPS), care include nisip cernut (cu granulație grosieră), ciment, adeziv pentru plăci într-un raport de 3 × 1x1 (trei părți de nisip, un ciment, un adeziv pentru plăci).

Procesul începe cu instalarea balizelor pe nivel. Apoi, aplicați DSP cu o mistrie crestă. Amestecul trebuie frecat pe suprafața podelei.

După aceea, nivelăm DSP-ul aplicat pe podea cu regula. În timp ce nu este complet înghețat, frecați suprafața cu o mistrie.

Ar trebui să obțineți o suprafață uniformă, uniformă.

După ce șapa de nivelare s-a uscat, pentru rezistență, o impregnem suplimentar cu sticlă lichidă, diluată cu apă într-un raport de 2 la 1.

După ce sticla lichidă se usucă, linoleumul sau orice alt strat de acoperire se întinde.

Concluzii despre lucrul cu podea autonivelantă și șapă de nivelare

Podea în vrac. Este ușor și simplu să lucrezi cu el. Grosimea sa poate fi de la 3 la 10 mm, dar prețul pentru amestecul finit este mare. Necesitatea de a urma instrucțiunile pentru lucrul cu amestecul este, de asemenea, un minus.

Curea de nivelare. Dacă aveți suficient timp și buget, aceasta este o opțiune potrivită.
Reamintire: principalul dezavantaj al șapei de nivelare este că reduce înălțimea încăperii cu 10-15 mm, în timp ce grosimea podelei autonivelante poate fi de numai 3 mm.

Sape de podea sunt realizate pentru nivelarea bazei sau da-i ceva rigiditate. O astfel de muncă vă permite să obțineți o suprafață pregătită și să asigurați o absorbție normală a căldurii a podelei. În plus, crearea unei șape contribuie la formarea pantei necesare și la adăpostirea majorității comunicațiilor.

Tipuri de cravată

un tip de șapă multistrat este format din mai multe straturi așezate succesiv cu aderență obligatorie între straturi.

Șapa poate servi ca suprafață de finisare pentru podele sau poate fi folosită ca strat intermediar urmat de un strat de finisare ales (de exemplu, pentru).

Conform caracteristicilor de proiectare, toate șapele de podea sunt împărțite într-un tip solid, inclusiv tipuri cu mai multe straturi și cu un singur strat, precum și un tip prefabricat.

• un tip de șapă cu un singur strat este așezat pe toată grosimea simultan și într-un singur strat;
• un tip de șapă multistrat este format din mai multe straturi așezate succesiv cu aderență obligatorie între straturi;
• tipul prefabricat de șapă include mai multe elemente care sunt absolut gata pentru așezarea directă pe podea.

Tipul de cuplare cu podele vă permite să împărțiți șapele în următoarele categorii:

• cuplat cu baza sapei

Ele se caracterizează prin absența straturilor de separare între bază și șapă și sunt foarte dependente de umiditatea pardoselilor în sine. Astfel de șape rezistă perfect la sarcini grele, dar se caracterizează prin contracție neuniformă, care poate provoca formarea a numeroase fisuri.

• şape pe straturi separatoare

Acestea ajută la reducerea dependenței șapei de umiditatea bazei în sine și se bazează pe utilizarea unui strat separator care împiedică aderența între șapă și suprapunere. Stratul separator poate fi reprezentat de hartii bituminoase sau unse, precum si folii de polietilena. Rezistența specificată se bazează pe grosime, care cu acest tip de șapă ar trebui să fie mai mare de trei centimetri.

• „plutitoare” pe stratul izolator al șapei

Sunt structuri de construcție independente, în care stratul de bază este reprezentat de materiale izolante termice și fonice. Vata de piatra sau vata minerala, polistiren spumos, pluta sau orice placi din fibre de lemn pot fi folosite ca strat de la podele de beton la o sapa „plutitoare”. Grosimea unor astfel de șape nu trebuie să fie mai mică de cinci centimetri.

Șapele „plutitoare” se caracterizează printr-un grad ridicat de izolare termică și fonică a pardoselilor și nu depind de conținutul de umiditate al bazei de beton. Principalul dezavantaj este gradul insuficient de rezistență la compresiune și grosimea semnificativă a întregii structuri. Poate fi necesară armătură suplimentară pentru stratul superior al șapei.

În plus, există mai multe tipuri de șape de nivelare a pardoselii ( citiți despre podelele autonivelante), care sunt cel mai adesea efectuate în procesul de renovare a apartamentelor, băilor (despre așezarea plăcilor pe pereții băii) și a altor spații rezidențiale, precum și mici birouri. Varietățile de astfel de șape includ șape de ciment, variante uscate și semi-uscate de șape.

Șape tradiționale de ciment pe bază de amestecuri uscate gata amestecate

Cea mai bună opțiune este un amestec de M - 300, dar este permisă utilizarea M - 200 sau M - 150.

Au înlocuit amestecul standard de ciment-nisip - beton, care a fost produs direct la locul lucrărilor de reparații sau livrat într-o formă gata pentru turnare. Baza unor astfel de amestecuri este reprezentată de ciment, nisip și pietriș fin. Cea mai bună opțiune este un amestec de M - 300, dar este permisă utilizarea M - 200 sau M - 150.

Principalele avantaje ale unor astfel de amestecuri sunt următoarele:

• prezența unei compoziții selectate optim;
• greutatea este mai mică decât cea a mortarelor de beton standard (citiți și un articol util despre cele tehnice), ceea ce vă permite să reduceți costurile de transport, costurile cu forța de muncă și încărcăturile pe plăci;
• nu este nevoie de frământare folosiți echipamente speciale, iar întregul proces este ușor de realizat folosind un mixer de construcție convențional sau o duză de amestecare pe un burghiu electric;
• capacitatea de a reduce grosimea stratului turnat la cinci milimetri fără pierderea rezistenței și a caracteristicilor de calitate;
• prezența aditivilor speciali în compoziția amestecului uscat vă permite să creșteți rezistența și soliditatea bazei pentru orice finisaj;
• capacitatea de a alege cea mai bună versiune a amestecului pentru condițiile de funcționare planificate ale podelei sau tipul de finisaj;
• utilizarea amestecurilor uscate permite reducerea timpului de întărire a șapei;
• nu este nevoie să aveți abilități de construcție, iar procesul de auto-umplere se bazează pe respectarea strictă a instrucțiunilor atașate amestecului.

Amestecuri uscate moderne, în funcție de categoria principalelor componente de legare, sunt împărțite în ciment și gips.

Amestecuri pe bază de ciment:

• cu prezența unor fracțiuni mari de nisip, argilă expandată sau așchii de granit pentru a efectua o nivelare „aspră” cu o grosime a stratului de trei până la opt centimetri;
• cu prezența unui umplutură de fracții fine pentru a efectua alinierea de finisare cu o grosime a stratului de aproximativ cinci milimetri;
• amestecuri autonivelante cu o bună întindere și un strat autonivelant de cinci milimetri;
• amestecuri uscate gata preparate pentru scopuri speciale pentru sape in sistemul „pardoseli calde”.

Amestecuri pe bază de gips:

• timpi scurti de întărire;
• siguranța mediului;
• proprietăți excelente de izolare termică.

Șapă în vrac

Astfel de amestecuri se caracterizează printr-un nivel ridicat de autonivelare și au o varietate de scopuri. Sape autonivelante pe baza de amestecuri uscate de constructii sunt folosite pentru a obtine o baza orizontala uniforma. Compoziția acestor șape include o bază de ciment și o umplutură minerală cu granulație grosieră cu o dimensiune a fracției mai mică de 0,5 milimetri.

Se recomanda nivelarea suprafetelor pardoselii cu sape autonivelante in apartamente, case particulare, garaje, spatii publice sau industriale cu diferente mari de inaltime. Rata de cădere poate varia de la trei la cincisprezece centimetri.

Șapă uscată modernă

Principalul avantaj este capacitatea de a efectua lucrări de finisare imediat după nivelarea uscată.

O opțiune destul de comună pentru șape, inclusiv podele din lemn. Se caracterizează prin absența necesității de a folosi apă, iar procesul de aliniere se realizează prin instalarea de balize speciale.

Amestecul nivelat în funcție de astfel de elemente este acoperit cu material de tablă, care poate fi folosit ca foi de gips-fibră sau plăci OSB. Astfel de materiale pot acționa ca bază pentru finisarea podelei.

Compoziția amestecurilor se bazează pe anumite proporții de nisip argilos expandat sau granulat de polistiren, care face din șapa uscată un material excelent termoizolant și fonoabsorbant. Principalul avantaj este capacitatea de a efectua lucrări de finisare imediat după nivelarea uscată.

Aliniere cu amestecuri de do-it-yourself

Cantitatea necesară de amestec pentru șapa uscată se calculează după cum urmează:

• calculați volumul planificat înmulțind suprafața camerei în metri pătrați cu grosimea necesară a stratului în metri;
• valoarea dorită este împărțită la 0,1 și înmulțită cu rata de consum al amestecului pe metru pătrat cu parametrii grosimii șapei de un centimetru. Valoarea în kilograme obţinută în urma calculelor este corelată cu greutatea amestecului în saci.

Procesul tehnologic de instalare a unei șape pe bază de amestecuri uscate gata făcute este similar cu lucrul cu o soluție de beton. În etapa inițială, se determină nivelul zero și se plasează un sistem de balize, de-a lungul căruia se realizează umplerea și nivelarea.

Principala diferență constă în prepararea soluției de lucru din compoziția optimizată finită. După adăugarea cantității necesare de apă la amestec, conform instrucțiunilor, amestecarea se efectuează cu un mixer de construcție sau o duză pe burghiu, urmată de infuzia de soluție timp de cinci minute. Soluția finită trebuie amestecată din nou bine.

Greșeli de bază

Cel mai adesea, tehnologia pentru pregătirea unei soluții de lucru și efectuarea alinierii sunt încălcate.

Cel mai adesea, tehnologia pentru pregătirea unei soluții de lucru și efectuarea alinierii este încălcată în următoarele situații:

• soluția bine amestecată până la consistența dorită nu a avut timp să se infuzeze și a fost imediat folosită pentru turnare;
• amestecuri gata preparate pe bază de gips crescuți în cantități mariși nu se consumă într-un timp scurt, ceea ce contribuie la îngroșarea excesivă a soluției finite;
• o creștere a intervalului de timp pentru turnarea a două secțiuni de suprafață adiacente, ceea ce încalcă soliditatea stratului rezultat;
• Pe lângă agitarea periodică, la o soluție de lucru foarte îngroșată se adaugă o cantitate suplimentară de apă, ceea ce face ca amestecul de lucru să nu fie adecvat pentru utilizare ulterioară.

Consumul de material și costul estimat

• amestec de ciment cu umpluturi de polistiren "Knauf-UBO" -7,5 kg cu o grosime de 1 cm / mp. m. la un preț de 357 de ruble. pentru 25 kg;
• amestec de gips pentru șapa de finisare "Knauf-BODEN 15" - 16 kg cu o grosime de 1 cm / mp. m. la un preț de 557 ruble. pentru 25 kg;
• amestec universal cu efect de autonivelare "Ceresit-CN 175" - 16 kg cu o grosime de 1 cm / mp. m. la un preț de 437 de ruble. pentru 25 kg;
• amestec universal rezistent pentru șapă „BergaufBase” - 20 kg cu o grosime de 1 cm / mp. m. la un preț de 237 de ruble. pentru 25 kg;
• Șapă de ciment de înaltă rezistență "Osnovit-Startoline T41" - 20 kg cu o grosime de 1 cm / mp. m. la un preț de 207 ruble. pentru 25 kg;
• Șapă pentru armare cu fibră de sticlă "Armmix-Pol" - 22 kg cu o grosime de 1 cm / mp. m. la un preț de 327 de ruble. pentru 50 kg.