Lemnul este unul dintre cele mai ecologice materiale de construcție, așa că dorința de a avea o casă din lemn este de înțeles. Structurile din lemn devin populare astăzi, astfel încât companiile de construcții oferă opțiuni gata făcute, dar de obicei nu sunt ieftine. A face o casă din lemn cu propriile mâini nu este deosebit de dificil, așa că acum vom lua în considerare principiile acestei probleme.

Cu prelucrarea și așezarea corespunzătoare a lemnului, structura este durabilă și, din punct de vedere practic, nu poate fi comparată nici măcar cu o casă cu cadru. Nu cu mult timp în urmă, lemnul pentru clădiri era luat ca un singur buștean din cauza dificultăților de prelucrare a acestuia. Acum o opțiune populară este lemnul. Vă vom spune cum să construiți o casă dintr-un bar.

Particularități

În timpul construcției, lemnul are un avantaj semnificativ față de un buștean - are nevoie de mai puțin, dar există și dezavantaje. Cusăturile dintre produsele adiacente sunt slab protejate de tot felul de precipitații, așa că necesită un tratament special. Este posibil să înveliți o structură dintr-o grindă cu un anumit material, dar dacă acest lucru nu este planificat, atunci o teșitură de 20 pe 20 mm trebuie îndepărtată din fiecare grindă.

Grinda poate fi, de asemenea, supusă unei deformări elicoidale, dar tehnologiile moderne au ajutat să scape de aceasta prin crearea unui fascicul profilat cu „protecție” complexă. Producătorii de material îl usucă cu atenție, ceea ce ajută la evitarea contracției.

Există, de asemenea, o grindă lipită cu indicatori de rezistență sporiți. Avantajul său important este stabilitatea geometrică, care nu permite materialului să-și schimbe forma sub influența umidității.

Tehnologia de asamblare

Puteți cumpăra un kit gata făcut pentru construcție de la uzina de producție și, la sosirea pe șantier, pur și simplu îl asamblați conform planului. În timpul instalării, se folosesc șape - știfturi metalice cu un strat special anticoroziv. Sunt necesare pentru fixarea fiabilă a barelor într-un anumit loc.

Ordine de asamblare:

1. Fundație.
2. Verificarea geometriei.
3. Pozarea hidroizolatiei urmata de montarea primului nivel de cherestea.
4. Longitudinal, materialul este fixat cu o cruce pentru atractivitate.
5. Asamblarea grinzilor pe dibluri de lemn cu izolație așezată între ele.
6. După ridicarea pereților, se montează tavanele între podea, inclusiv grinzile de podea.
7. Sistem de căpriori. La dezvoltarea acestuia, se ia în considerare contracția de 2% a lemnului laminat lipit. Designul folosește elemente de fixare glisante ale căpriorii.
8. Acoperirea acoperișului.
9. Amenajare interioara. Izolarea podelei și pereților, fabricarea pereților despărțitori și alte lucrări. Această etapă include și stabilirea comunicațiilor de inginerie.
10. Terasă. Dacă este prevăzut, atunci este necesar să începeți așezarea podelei dintr-o placă specială impregnată, realizată cu așteptarea funcționării pe termen lung sub influența factorilor externi.
11. Montaj de ferestre si usi.

Acum să ne uităm la punctele principale ale modului de a construi o casă dintr-un bar, mai detaliat.

fundație

Fundația este coloană, bandă și placă. Fundația coloană este una dintre cele mai simple. Pentru fabricarea sa, sunt necesare țevi de azbociment, care vor trebui introduse în găurile pregătite. Acest tip de fundație are și un dezavantaj sub forma unei lipse de comunicare între stâlpii primiți. Este mai practic să alegeți analogul de piloți, în care piloții sunt legați printr-o placă de beton armat.

Fundația plăcii este o placă din beton armat pe care se va continua construcția. Va necesita beton și armare în cantități mari.

Fondul de ten cu bandă este cel mai comun datorită numeroaselor opțiuni cu funcționalități diferite. Pentru sarcini grele, se folosește un tip de fundație cu aceeași secțiune transversală, în timp ce pentru casele uşoare se folosește o varietate îngropată puțin adânc, care este mai ieftină, dar nu inferioară ca fiabilitate.

Pereți

Pereții trebuie asamblați direct pe șantier. La colțuri, grinda poate fi conectată într-unul din două moduri - cu și fără pervaz. În primul rând, coroana de curele este așezată pe fundația pregătită și conectată la jumătate de copac. Acest tip de prindere este utilizat indiferent de conexiunea selectată a rândurilor următoare. Primul etaj ar trebui să aibă aproximativ trei metri înălțime. Când pereții sunt așezați la nivelul dorit, ei fac tavanul și pornesc al doilea etaj, dacă este planificat unul.

Este imposibil să construiești case la cheie din lemn! În primul rând, trebuie să puneți o casă din bușteni dintr-un bar pentru contracție și numai în a doua etapă, la 4-6 luni după proiect, faceți toate lucrările de finisare, altfel pot apărea probleme mari.

materiale

Sigilantul este folosit foarte des pentru casele din lemn. Mușchiul, pâsla sau cânepa sunt vândute în rulouri convenabile, așa că tăierea lor în panglici de dimensiunea dorită este destul de simplă.

Podea

Izolația joacă un rol important în așezarea podelei, astfel încât designul este dublu. Între cele două straturi este plasată izolație, ceea ce izola bine încăperea. Cu ajutorul unei plăci tăiate, se creează o podea de proiectare.

Se obișnuiește ca acest material să fie tiv de jos, dar o astfel de fixare nu este de încredere. Pentru a îmbunătăți caracteristicile clădirii, se folosește un fascicul cranian, care trebuie atașat la bușteni.

Urmând reguli simple, puteți construi cu ușurință orice formă de casă dintr-un bar. Astfel de structuri se disting prin caracter practic, viteza de construcție și estetică.

Lemnul natural este prietenos cu mediul și incredibil de nobil, așa că este prețuit în orice moment, în ciuda faptului că piața construcțiilor a fost ocupată de materiale inovatoare. Construcția de case din bușteni pentru viață pe tot parcursul anului sau sezonier a atins un nivel calitativ nou datorită numărului imens de avantaje ale materialului, precum și metodelor îmbunătățite de prelucrare și instalare a acestuia.

O astfel de locuință are un aspect atractiv, ceea ce este important, mai ales pentru persoanele care prețuiesc estetica în orice. Ce fel de material este acesta și ce este necesar pentru a construi o casă dintr-un bar, această instrucțiune vă va spune.

Alegerea tipului de lemn

Înainte de a vă familiariza cu designul în sine și de a afla caracteristicile instalării acestuia, vă sugerăm să luați în considerare caracteristicile tipurilor de lemn utilizate în aceste scopuri. În prezent, producătorii preferă lemnul de esență moale:

• pin;
• brad;
• zada.

Proprietăți distinctive ale speciilor de lemn

Foarte rar, dar totuși, în acest segment se găsesc și copaci de foioase, de exemplu mesteacănul. Poate părea în mod eronat că materialele conifere sunt identice, dar au diferențe semnificative și nu putem decât să le menționăm:

• molidul și bradul sunt considerate cele mai accesibile;
• molidul vă permite să obțineți o culoare uniformă, deoarece un astfel de material este caracterizat de uniformitate ideală;
• bradul are fibre foarte frumoase, dar, din păcate, este mai puțin de scurtă durată. La 2 ani după ce casa de bușteni este gata, veți descoperi că unele dintre fibre vor începe să se întunece;
• casele de țară din zada sunt cele mai practice, deoarece un astfel de material nu se teme absolut de un mediu umed, este durabil și tocmai acestea sunt avantajele sale;
• cheresteaua de mesteacăn este populară din cauza prețului accesibil, dar calitatea aici nu este, de asemenea, mare, ceea ce nu este potrivit pentru construcția de locuințe suburbane, așa că experții sfătuiesc categoric să nu se ia în considerare astfel de lemn, precum și brad, ca materie primă, deoarece aici minusurile depășesc clar avantajele.

Umiditatea lemnului - umidificator cu ac

Înainte de a continua cu asamblarea casei din busteni, trebuie să acordați atenție conținutului de umiditate al lemnului. Fără a verifica nivelul acestuia, care ar trebui să fie în 23%, materialul nu poate fi folosit. Dacă neglijezi această regulă, după ceva timp s-ar putea să întâmpinați crăpături severe ale structurii. Prin urmare, în faza de acceptare, vă recomandăm să cumpărați sau să închiriați un umidimetru, cu ajutorul căruia puteți măsura cu ușurință conținutul de umiditate al cheresteacui primită.

Acum semifabricatele sunt uscate fie natural, fie cu ajutorul camerelor de uscare. În primul caz, ne confruntăm cu un proces îndelungat, așa că producătorii moderni preferă uscarea în cameră. Un astfel de proces are loc rapid, dar aici costul plății pentru purtătorul de energie crește, materialul devine mai scump și acest lucru afectează costul final pentru cumpărător.

Descriere și caracteristici

O grindă este un buștean cu margini teșite, în mare parte pătrate în secțiune, care poate avea diferite dimensiuni de secțiune. Această configurație este plină de avantaje și, mai presus de toate, este corespondența grosimii pe toată lungimea, ceea ce simplifică procesul de finisare al clădirilor suburbane. Tot aici poți economisi la izolație. Lemnul capătă proprietăți speciale după ce a fost tratat cu impregnări speciale care protejează împotriva umidității, arderii și proceselor de putrefacție.

Conectarea elementelor

Conectarea barelor poate fi realizată în diferite moduri:

• canelura spinoasa;
• în jumătate;
• fund;
• pe dibluri etc.

Cea mai simplă grămadă poate fi numită „cap”, și cu un astfel de sistem sunt echipate produsele din care sunt construite cabane din lemn de clasă economică. Îl puteți asambla ușor și rapid, dar trebuie să vă amintiți despre încuietoarea „rece”, care trebuie să fie izolata suplimentar pentru a preveni intrarea curentilor de aer și a maselor de aer rece în spațiile de locuit.

Articulația cap la cap este cea mai rece, prin urmare necesită izolație suplimentară. Încercați să utilizați un alt tip de articulație.

Cherestea profilată

Are o geometrie specială de pieptene a îmbinării, ceea ce face legătura foarte strânsă și rezistentă la vânt. Acum, foarte des, pentru a trăi pe tot parcursul anului, ei construiesc structuri doar dintr-un astfel de material, deoarece are avantaje incontestabile față de lemnul obișnuit.

Cheresteaua profilată este realizată din bușteni solidi care sunt rindeluiți pe toate părțile, au un nivel ideal de umiditate și au aceeași grosime pe toată lungimea.

Avantaje și dezavantaje ale materialului profilat

Avantajele acestei tehnologii includ:

• schemă simplă de instalare;
• dimensiuni de cheresteaua strict verificate, stabilite de echipamente profesionale;
• îmbinările sub formă de boluri și caneluri de plantare previn crăparea lemnului în timpul funcționării pe tot parcursul anului

construcție lipită

Producția de produse de acest tip constă în utilizarea lamelelor lipite între ele. Pentru ca produsul finit al industriei moderne să fie durabil și să servească o perioadă lungă de timp, procesul de uscare este controlat cu atenție. Instrucțiunea tehnologică pentru lipirea segmentelor individuale implică plasarea celor mai bune tipuri de lemn în partea exterioară a grinzii lipite.

Între ele, barele sunt prinse cu țepi și caneluri, ceea ce este foarte practic și ușor de implementat. Tehnologia pentru construirea unor astfel de case este disponibilă chiar și pentru dezvoltatorii fără experiență, astfel încât toată lumea să poată face cea mai mare parte a muncii cu propriile mâini. Structura finită este ușoară, cadrul este rezistent la degradare, elementele sale nu se crăpă și nu se tem de manifestările agresive ale mediului.

Tehnologia constructiilor

Acum, cele mai populare sunt cabanele cu un singur etaj, dar puteți alege orice proiect pentru dvs., inclusiv mai multe niveluri, totul depinde de dorințele și capacitățile dezvoltatorilor. Luați în considerare o schemă pas cu pas pentru construcția unei case din lemn de țară.

fundație

În primul rând, trebuie să alegeți tipul de fond de ten. Trebuie să fie suficient de puternic pentru a susține în mod fiabil greutatea casei cu acoperișul. Puteți opta pentru - aceasta este cea mai comună și versatilă opțiune.

Fundație cu bandă - cel mai popular tip pentru o casă din lemn

Dar dacă solul de pe site este afânat, dați preferință, iar schema de așezare arată astfel:

• marcarea amplasamentului se realizează cu alocarea limitelor viitoarei case;
• se sapă un șanț cu adâncimea sub punctul de îngheț al solului (cel puțin 60 cm);
• șanțul este furnizat cu o pernă de nisip și pietriș, în timp ce fiecare strat este zdrobit pentru a stoarce aerul din rocile libere;
• se toarnă mortar de beton.

Dispozitivul structurilor casei

Prima coroană este așezată deasupra. Funcția sa poate fi îndeplinită de un material obișnuit de acoperiș așezat pe o șapă de fundație. Asigurați-vă că materialul de acoperiș este cu 35 - 40 cm mai lat decât baza finită.

Este foarte important ca toate elementele din lemn să fie pre-tratate cu agenți antiseptici, deoarece chiar dacă montați case de țară din lemn rezistent, acesta își poate pierde în cele din urmă proprietățile sub influența factorilor externi, ceea ce va duce la putrezirea materialului și, ca urmare, la deformarea structurii.

Caracteristici ale conexiunii coroanelor

Rezistenta peretilor din lemn este asigurata printr-o metoda speciala de prindere. Cadrul este asamblat folosind metoda cu canelură. Placa de pornire trebuie fixată ferm de fundație și este așezată atât pe izolație, cât și pe cadrul (ladă) doborât de pe șine. Coroanele sunt legate între ele prin dibluri din lemn sau metal.

Sigilarea rândurilor și izolarea rosturilor cu pânză de iută și împletit

Toate coroanele ulterioare sunt montate pe un sigiliu care previne condensul și infectarea mucegaiului. Datorită etanșantului intervențional, casa de bușteni dobândește rezistență și etanșeitate suplimentară.

Conexiuni de colț

Prelungirea fasciculului

Din cauza lipsei de experiență, poate părea că dezavantajul unei cabane de bușteni este nepotrivirea dintre lungimea pereților lor și lungimea buștenului, dar aceasta nu este absolut o problemă dacă asigurați îmbinarea de înaltă calitate a cusăturilor. Tot ceea ce este necesar în acest caz este să schimbați ușor fiecare îmbinare următoare, ceea ce va evita formarea unei cusături lungi și continue. Această metodă amintește vag de îmbrăcămintea zidăriei și este destul de simplu de implementat.

Acoperiș și podele

Așezarea podelei se realizează, de asemenea, conform standardului.

Pardoseala poate fi așezată în mai multe moduri, dar cea mai optimă opțiune este podelele „plutitoare”, deoarece nu creează zgomot și invers, datorită designului lor special, absorb sunetele străine. Vă recomandăm să citiți articolul despre.

Comparând avantajele și dezavantajele tehnologiei și procesul de construcție în sine, este sigur să spunem că avantajele de aici depășesc cu o marjă uriașă. Daca nu ai o cabana gata facuta, dar ai un teren si o dorinta puternica de a avea propria ta casa, te sfatuim sa optezi pentru o casa din busteni.

Desigur, este mai bine să construiți chiar acum decât să o refaceți mai târziu. Ei bine, și dacă tot faci îmbunătățiri, atunci fă-o cu grijă pentru a nu transforma reconstrucția într-un proces fără sfârșit.

Mai întâi evaluăm orice clădire după aspectul ei. Și la urma urmei, așa cum se întâmplă adesea (acest lucru este valabil mai ales pentru casele de țară de construcție veche): structura pare să fie solidă, dar arată inestetic. Deci, ce - să spargi totul și să construiești din nou? Sau tot încerci să faci ceva mai puțin costisitor? De exemplu, aplicați tehnici care vă permit să creați un efect optic de modificare a dimensiunii unui obiect în lățime și înălțime, combinând acest lucru cu un finisaj cosmetic pe fațadă și îmbunătățiri minore de design ( orez. unu).

Orez. 1. Puțin rafinament acasă vă permite să schimbați percepția asupra dimensiunii obiectului în lățime și înălțime.

Acest lucru se poate face prin orientare diferită a elementelor arhitecturale ale structurii în direcțiile verticală și orizontală. Să presupunem că trebuie să „întindem” acoperișul în lățime și să „ridicăm” cadrul în sus. Pentru a face acest lucru, vom „prelungi” fereastra existentă în ambele direcții (în același timp, va fi mai ușoară în pod) și vom instala un fronton (protecția fațadei de ploaie se va îmbunătăți). Puteți instala un reflux de creastă, care este, de asemenea, justificat structural. Iar fereastra mansardei va îmbunătăți condițiile de ventilație ale podului și, într-o oarecare măsură, iluminarea acesteia.

Astfel, toate aceste inovații decorative nu numai că îmbunătățesc aspectul clădirii, ci se dovedesc și utile din punct de vedere funcțional. Fațada principală a casei din bușteni, dimpotrivă, ar trebui să fie făcută vizual mai înaltă. Cea mai simplă soluție este să nu îmbarcați colțurile, ci să le vopsiți în culori mai deschise. Înălțimea reală a casei din bușteni poate fi mascată și prin plantarea de copaci și arbuști, precum și prin instalarea unui gard de înălțimea corespunzătoare.
Există multe modalități de a influența aspectul unei clădiri în arsenalul de designeri și arhitecți. Trebuie să alegeți cel mai eficient și simplu.

Cu toate acestea, sarcina noastră principală este să reducem erorile de construcție la minimum. Se poate realiza acest lucru? Chiar și cu o întreagă „bancă” statistică de erori, nu vom putea folosi aceste informații în mod eficient fără o abordare integrată. Este necesar să sistematizați greșelile și, pe baza acesteia, să dezvoltați reguli care ar trebui urmate în timpul procesului de construcție. Cu alte cuvinte, este necesar să se reglementeze cerințele pentru fiecare parte a clădirii în construcție. Implementarea lor va preveni gafele și te va ajuta să cauți „unde trebuie”. O listă cu astfel de cerințe poate fi formată nu numai pe baza codurilor de construcție, ci și pe baza rezultatelor sondajului, a considerațiilor de bun simț, luând în considerare materialele și instrumentele utilizate.

Cu toate acestea, cerințele sunt doar jumătate din poveste. O altă componentă critică a succesului este sistemul de control. La urma urmei, casele de țară sunt adesea construite de constructori neprofesioniști. Pentru ei este nevoie de o abordare sistematică, care va permite construirea de înaltă calitate, rapidă și fără costuri suplimentare.

Un exemplu este construcția unei case de țară dintr-un bar - cel mai comun și relativ ieftin material.

fundație

Construcția oricărei case începe cu fundația. Cele mai comune sunt fundațiile de beton armat cu benzi de mică adâncime. Sunt simple și fabricabile, fiabile, protejează bine subteranul de frig, zăpadă și vânt, suficient de versatile pentru aproape orice tip de sol.

În secțiune transversală, fundația este formată din părți subterane și supraterane, care sunt turnate separat cu beton. De exemplu, în timpul construcției pe soluri argiloase (în regiunea Moscovei suprafața lor este de aproximativ 70%), betonul tălpii de fundație este turnat direct într-un șanț săpat în pământ, apoi se montează panourile de cofraj și se toarnă subsolul.

Dispunerea fundației începe cu marcarea acesteia. Mulți dezvoltatori în această etapă „închid grădina”, crezând că nu se poate face fără o renunțare. Desigur, este necesară o renunțare la ridicarea unor proiecte mari de construcții. Totuși, când vine vorba de un dreptunghi cu dimensiuni de 6 × 9 m, nu putem să-l delimităm într-un mod mai simplu? Iar marcajele orizontale pot fi obținute cu ușurință folosind o nivelă hidraulică fără nivel: la urma urmei, zona este nesemnificativă. Scoaterea este costuri suplimentare cu forța de muncă, costuri suplimentare cu cheresteaua și, ulterior, - inconveniente și interferențe în timpul instalării panourilor de cofraj, precum și dificultatea de a manevra camioane de beton.

Orez. 2. Marcarea fundației

Luați în considerare cea mai simplă tehnologie de marcare a fundației în benzi (Fig. 2). În primul rând, la locul potrivit, se determină poziția de bază a colțului principal - în raport cu drumul, terenul, planul etc. În acest loc este bătut un cuier.

Apoi, folosind un triunghi, se stabilește un unghi drept din acest punct. Acum, având în vedere dimensiunile părților laterale ale fundației, este ușor să determinați poziția tuturor colțurilor. Precizia lucrării este verificată prin compararea diagonalelor dreptunghiului.

Cuiele sunt introduse în punctele marcate. Apoi, în funcție de lățimea dată a benzii de fundație, se construiește un dreptunghi intern și chelții sunt introduși din nou. De asemenea, determinați poziția fundației sub verandă. Aici sunt introduse și cuie. Astfel, după ce s-au înscris doar 12 cuie, lucrarea de marcare a fundației poate fi considerată finalizată.

După instalarea cuielor, se face o incizie și gazonul este îndepărtat de-a lungul conturului fundației. Pentru a face acest lucru, luați o placă cu o secțiune de 50 × 150 mm, aplicați-o mai întâi pe știfturile exterioare și, deplasându-vă de-a lungul plăcii, tăiați gazonul cu o lopată. Apoi placa este așezată pe șuruburile interioare și gazonul este tăiat din nou.

În mod similar, acţionează de-a lungul întregului contur al viitoarei structuri. Rămâne să scoateți gazonul tăiat, după care defalcarea fundației poate fi considerată complet finalizată.

O astfel de marcare simplificată vă permite să obțineți conturul șanțului fără măsurători milimetrice precise, a căror nevoie poate apărea în etapele ulterioare de construcție. După aceea, treceți la selectarea șanțului.

Unii critici ai fundațiilor în bandă consideră că volumul mare de lucrări de excavare este principalul lor dezavantaj. Cu toate acestea, acest lucru nu este chiar adevărat. Eu și colegii mei nu am folosit niciodată un excavator pentru prelevarea de probe de sol. Acest lucru este scump, iar șanțul se dovedește a fi extrem de neglijent, ceea ce necesită o rafinare manuală ulterioară. În plus, consumul de beton crește. Dar pentru o casă cu dimensiuni de 6 × 9 m, trebuie să alegem doar aproximativ 9 m3 de sol. O echipă de patru persoane o va face (împreună cu marcaje și pauze de fum) în doar jumătate de zi. Îndrăznesc să spun că este mult mai dificil să forezi două sau trei duzini de găuri în lut pentru o fundație columnară și chiar cu lărgire. La extragerea solului dintr-un șanț sub o fundație în bandă, se fac simultan marcaje verticale: se determină adâncimea șanțului și înălțimea scuturilor. Măsurătorile se fac cu ajutorul unor ţăruşi şi a unui nivel hidraulic (Fig. 3).

Orez. 3. Marcarea verticală a șanțului

Pe fundul șanțului săpat, o pernă de nisip este acoperită în straturi de 10-15 cm și zdrobită. Apoi se instalează armătura și se toarnă betonul.

Nu are sens să pregătești singur beton. Camionul de beton va aduce și turna amestecul finit în șanț. Cu toate acestea, va fi necesar să se facă loc pentru echipamentele pentru a conduce până la șanț cel puțin în 2-3 locuri. Dacă este turnat la un moment dat, atunci betonul va trebui împins departe cu lopeți, iar agregatul mare (piatră zdrobită) se va așeza într-un singur loc. Doar partea lichidă a soluției va ajunge în locurile îndepărtate ale șanțului.

După turnarea betonului în șanț, puteți începe pregătirea armăturilor și realizarea panourilor de cofraj. Între timp, betonul bazei nu s-a întărit încă, este necesar să introduceți știfturi în el la fiecare 1-1,5 m pentru a conecta baza fundației cu baza. Barele de armare ø14-16 mm si 50 cm lungime sunt ingropate in betonul de baza cu 30 cm.

Pentru ca fundația să funcționeze în mod fiabil, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- banda de fundație trebuie să aibă suficientă rezistență și stabilitate;
- fundatia trebuie sa asigure ventilatia necesara a subteranului;
- suprafata patului de subsol trebuie sa fie dreapta si amplasata strict in plan orizontal;
- peretii si colturile soclului trebuie sa fie strict verticali;

Suprafața pereților nu trebuie să aibă delaminații, așchii, spații goale, cochilii, zone deschise cu armare;
- inaltimea soclului trebuie sa fie de minim 50 cm.
Toate acțiunile ulterioare ar trebui să vizeze îndeplinirea acestor cerințe și numai atunci lista de erori la așezarea fundației poate fi redusă sau deloc.

Pentru a umple baza, trebuie să faceți și să instalați scuturi. In cazul luat in considerare vor fi necesari 42 m2 - panouri de cofraj exterioare si 30 m2 - interior. Cerințele mai exigente sunt impuse scuturilor externe, deoarece acestea formează partea frontală a fundației. Pentru ei, este recomandabil să folosiți plăci cu o secțiune de 50 × 150 mm, care sunt achiziționate pentru căpriori. După demontarea panourilor de cofraj, acestea sunt utilizate în scopul propus.

Este logic să faceți scuturi interne (după cum sugerează experiența) din plăci cu o secțiune de 25 × 150 mm, care au fost achiziționate pentru ladă. Cu toate acestea, pentru a asigura rezistența cofrajului, acestea trebuie dărâmate în 2 straturi.

Orez. 4. Fabricarea panourilor de cofraj

Pe lângă fabricarea economică a panourilor de cofraj, este indicat să folosim o schemă simplificată de montare și fixare a panourilor de cofraj, pe care eu și colegii mei o folosim de mult timp. Esența sa este următoarea. În primul rând, sunt recrutate scuturi externe (4 scânduri per scut). Pentru a micșora golurile dintre scânduri, puteți folosi o metodă simplă de adunare a scândurilor cu lopeți (Fig. 4). Pe sol, legăturile de scut sunt așezate din bare cu o secțiune de 50 × 50 mm și o lungime de 80 cm. Pe ele sunt așezate plăci cu o secțiune de 50 × 150 mm. Rezultatul este un scut cu o lățime de 60 cm, care vă permite să obțineți soclul de înălțimea dorită. Scândurile sunt presate una pe cealaltă cu lopeți și bătute în cuie pe șape. La capetele scuturilor, scândurile nu sunt lovite împreună. Acolo vor fi amplasate încuietori, care sunt fixate în cuie atunci când se instalează scuturi. Capetele legăturilor care ies în afară în partea de sus sunt folosite pentru a găzdui răsucirile de sârmă.

Scuturile conturului intern sunt realizate în același mod, dar sunt recrutate din plăci cu o secțiune de 25 × 150 mm în două rânduri cu un ușor decalaj. Aici, în loc de cuie, este indicat să folosiți șuruburi autofiletante pentru asamblare. Scuturile gata făcute sunt învelite cu material de acoperiș înainte de instalare, deoarece sticla și pelicula sunt rupte la turnarea betonului, formând modele inutile pe suprafața betonului.

Principalul lucru la asamblarea cofrajelor- asigura poziția sa stabilă în momentul turnării betonului. Scuturile fixate nesigur în momentul turnării pot cauza multe probleme. Ca să nu se răstoarne, folosesc adesea diverse bretele, mize și opriri. Ca urmare, materialul este irosit, munca durează mult, iar fiabilitatea instalației de cofraj lasă de dorit. Cel mai important lucru este că elementele de prindere ocupă mult spațiu pe ambele părți ale plintei, ceea ce interferează cu munca și îngreunează mișcarea camioanelor de beton.

Există o alternativă la o astfel de metodă irațională de fixare a cofrajului. Pentru instalarea și fixarea scuturilor se folosesc știfturi de armare, care sunt introduse în talpa fundației de-a lungul axei sale centrale. Panourile de cofraj sunt fixate cu legături de sârmă de știfturi. Ca urmare, panourile vor fi legate bine de baza fundației și fixate ferm de aceasta, fără ca structurile exterioare să interfereze cu lucrul. Știfturile sunt instalate la colțurile fundației la joncțiunile cu buiandrugurile, iar în intervalele dintre ele sunt așezate în trepte de 1,0-1,5 m.

Luați în considerare mai detaliat tehnologia de montare a scuturilor cu știfturi de armare(Fig. 5). În primul rând, se instalează conturul interior al scuturilor. Se așează ținând cont de lățimea bazei. Deoarece talpa fundației este ceva mai lată decât baza (40 cm față de 25-30 cm), există o anumită marjă pentru aranjarea scuturilor. Scuturile cu ajutorul încuietorilor sunt conectate în colțuri și fixate temporar cu resturi de cherestea. Corectitudinea instalării se verifică prin compararea diagonalelor. Cutia de cofraj interioară fixată temporar servește drept bază pentru instalarea conturului exterior.

Orez. 5 Schema de montaj cofraj

Apoi acţionează în această secvenţă. Pe fiecare știft sunt atașate distanțiere, poziția știfturilor este marcată pe ele (din moment ce nu le puteți pune exact în centru), cuie sunt bătute în distanțiere conform semnelor și le înconjoară în jurul știfturilor. După aceea, firul este înfășurat pe pini.

Scuturile externe sunt atașate aproape de bare, iar capetele firului sunt înfășurate pe cuiele de fixare (nu sunt încă îndoite). Ambii pereți de cofraj sunt fixați temporar, iar pe distanțiere sunt așezate 2-4 bare de armare ø12-16 mm.

Cel mai important moment este formarea produselor. Aceste elemente structurale determină condițiile de ventilație subterană. Adesea, acestea sunt formate folosind resturi de țevi de azbest-ciment sau cutii de lemn sunt ciocnite împreună. Dezavantajul acestor metode este că, cu o ușoară abatere a scutului între acesta și căptușeală, se formează un gol în care amestecul de beton curge imediat. Ca urmare, munca se duce adesea la scurgere.

Facem lucrurile diferit în practica noastră. Luăm o bucată de cherestea cu secțiunea de 150 × 150 mm sau o bucată de cherestea rotundă ø130 ... 150 mm, o învelim cu 2-3 straturi de material pentru acoperiș și o introducem între scuturi. Pentru confortul împingerii căptușelii și posibilitatea curgerii apei de la orificiu de ventilație în exterior, facem partea interioară a inserției unei secțiuni mai mici. Remarc că în viitor aceste dopuri pot fi folosite pentru a proteja aerul pe timp de iarnă.

Pentru a îmbunătăți condițiile de ventilație, orificiile de ventilație de pe pereții opuși ai subsolului trebuie plasate coaxial. Și pentru ca rozătoarele să nu fie interesate de subteranul tău, este indicat să plasezi o plasă cu margini îndoite între insert și scutul interior. După turnarea betonului, subteranul va fi protejat în mod fiabil.

După instalarea inserțiilor între scuturi, introduceți și cuieți distanțierile superioare, care (împreună cu cele inferioare) stabilesc lățimea soclului. Pe aceste bare sunt așezate și tijele centurii superioare de armare a subsolului, care sunt fixate cu cuie de la deplasarea transversală în momentul turnării betonului. Rămâne să îndoiți cuiele cu firul înfășurat pe ele, iar scuturile vor fi trase în siguranță de știfturile de armare.

Elementele de armare verticale cu dimensiunile considerate ale structurii si conditiile de incarcare a fundatiei nu pot fi montate.

Acum trebuie să setați înălțimea de turnare a betonului în formă. Pentru a face acest lucru, setați înălțimea umplerii în punctul cel mai de jos al bazei. Din acest punct, cu ajutorul unui nivel hidraulic, alte puncte sunt „bătute” de-a lungul întregului contur al fundației. Apoi, cuiele sunt bătute prin scuturi la fiecare 1,0-1,5 m, de-a lungul capetelor proeminente ale cărora este frecată partea superioară a bazei.

După marcarea nivelului de turnare a betonului și instalarea răsucirilor superioare, ar trebui să verificați din nou cu atenție (comparați diagonalele, asigurați-vă că scuturile sunt instalate vertical).

Pentru rigiditate, contururile interioare și exterioare ale scuturilor din apropierea colțurilor trebuie trase împreună cu suprapuneri (Fig. 6). Și dacă există goluri în partea de jos a scuturilor, acestea ar trebui să fie acoperite cu nisip.

Orez. 6. Cofraj de cutie

Din păcate, nu toate camioanele pentru beton descarcă beton cu pompe. Prin urmare, este necesar să se pregătească în mod corespunzător pentru recepția betonului - pentru a elibera intrările și locurile de oprire ale malaxorului pentru descărcare. Poate fi necesar să se facă tăvi de primire. De asemenea, puteți pregăti betonul cu propriile mâini.

Este necesar să turnați betonul în straturi, controlând cu atenție poziția scuturilor. Compactarea betonului se face cu ajutorul vibratoarelor, dar te poți descurca fără ele. Rezultate bune se obțin și cu o simplă lovire pe scuturi cu patul de topor - atunci suprafața bazei va fi fără coji și defecte. Dar în colțuri, pentru a preveni formarea formațiunilor ciobite, masa de beton trebuie străpunsă cu o piesă de armătură (Fig. 7).

Orez. 7. Compactarea betonului în colțuri

Observ că cu sistemul tradițional (cu ajutorul țărușilor și distanțierilor) de instalare a scuturilor, deseori apar probleme în momentul turnării betonului. De exemplu, partea superioară sau inferioară a scutului se poate abate parțial. Acest proces poate fi oprit de diverse suporturi, dar după ce betonul s-a întărit, în acest loc se pot forma vezicule („burtă”), care vor strica aspectul fondului de ten. Este și mai rău când betonul este pe pământ.

Dacă se detectează o deformare a scutului, alimentarea cu beton trebuie oprită imediat și soluția trebuie aruncată cu lopeți din zona de urgență. În acest moment, alți maeștri ciocanesc mize. Apoi se introduce un bretele, care la un capăt se sprijină pe un cuier, iar celălalt, împreună cu o pană, este adus sub scut (Fig. 8). Partea inferioară a scutului este, de asemenea, fixată cu accent pe țăruș. După aceea, lovind ușor pe pană, ridicați puțin scutul. Această operațiune se repetă de mai multe ori până la refacerea completă a cofrajului.

Orez. 8. Îndreptarea cofrajelor

Dacă partea inferioară a scutului s-a îndepărtat, atunci un țăruș este de asemenea introdus în pământ și este instalat un distanțier între acesta și scut. După aceea, cu patul unui topor sau al unui baros, distanțierul este introdus treptat în loc și „burta” este eliminată.

Betonul este un material plastic și această proprietate este folosită pentru a reface cofrajele. Cu toate acestea, această proprietate a betonului trebuie luată în considerare. Când soluția vibrează, apar forțe semnificative de distanță, iar malaxorul livrează beton intens. În acest sens, aș dori să atrag atenția cititorilor asupra unei greșeli tipice la atașarea scuturilor, atunci când o răsucire a sârmei este agățată de plăci și nu de grinzile de legătură (Fig. 9). Ca urmare, plăcile se îndepărtează de bare și scutul se abate de la verticală.

Orez. 9. Nu poți monta scuturi așa

La construirea cofrajului în modul propus mai sus pot apărea unele dificultăți. De exemplu, când știfturile și legăturile-barele transversale ale scuturilor nu se potrivesc (vezi Fig. 5). Și acest lucru este firesc, deoarece este dificil să le combinați. Dacă diferența este mare, atunci este mai bine să puneți legături suplimentare. Deci, la îndemână este necesar să aveți o aprovizionare cu materialul necesar pentru orice eventualitate.

Betonul turnat este acoperit de fisurare cu rumeguș, pâslă de acoperiș sau peliculă și umezit cu apă. Dupa intarirea betonului se trece la demontarea cofrajului. Există păreri diferite despre această problemă. Cineva crede că acest lucru ar trebui făcut după 2 săptămâni, alții sunt convinși că forma nu poate fi dezasamblată până când betonul nu a căpătat rezistență deplină.

După părerea mea, un timp lung de expunere a betonului este inutil. Este foarte dificil să rupeți plăcile (multe dintre ele despicate) și nu mai puteți remedia mici nereguli. Puteți dezasambla cofrajele deja în a treia zi. Până în acest moment, betonul va câștiga deja 25% rezistență, iar unele nereguli nu vor fi greu de îndepărtat mecanic. În acest moment, este, de asemenea, convenabil să închideți diferite așchii și chiuvete.

Fundația finită (Fig. 10) trebuie examinată cu atenție și verificată pentru orizontalitatea tăieturii superioare (punct de vedere /) și planeitatea pereților subsolului (punct de vedere II). Dacă este necesar, se folosește o metodă instrumentală de control, o bandă de măsurare, un nivel hidraulic, un plumb etc.

Orez. 10. Controlul fundației

Pregătirea pentru instalarea cutiei de grinzi

Orice obiect de clădire în ansamblu și fiecare parte a acestuia separat (fundație, pereți, tavane, acoperiș) poate fi caracterizat folosind concepte precum verticalitate, perpendicularitate, paralelism, planeitate și dreptate.

Cei mai mulți dintre acești parametri sunt reglementați de codurile și reglementările de construcție. Din păcate, dezvoltatorii amatori nu sunt întotdeauna ghidați de ei și, uneori, nu sunt conștienți de existența standardelor relevante. Cu toate acestea, acest lucru nu reduce importanța cerințelor pentru structurile care sunt consacrate în aceste documente de reglementare. Chiar și pentru un cititor neinițiat în subtilitățile construcției, este evident la ce pot duce, de exemplu, pereții neparaleli sau înălțimile lor diferite. Despre ziduri vom vorbi azi.

Baton de umiditate naturală

Cel mai adesea, casele de țară sunt ridicate dintr-un bar de umiditate naturală. Acest material, care este mult mai ieftin decât grinzile profilate sau lipite, vă permite să construiți o casă caldă și de încredere.

Cu toate acestea, fără cunoașterea regulilor de bază pentru lucrul cu o bară de umiditate naturală, succesul în construcție nu poate fi obținut.

Cheresteaua dobândită nu trebuie uscată. Este necesar să pliați pereții de pe acesta cât mai repede posibil, deoarece în timpul uscării materialul este puternic deformat: se îndoaie, capătă o formă rombică sau chiar mai rău, se răsucește cu o „elice”.

Unii dezvoltatori preferă să planifice cheresteaua, crezând că acest lucru le va permite să nu învelească ulterior pereții. Alții cred că este necesar să se învelească și să izola pereții doar pe o parte și să planifice o singură față a lemnului. În opinia mea, învelișul pereților este încă mai bun decât propriile părți. În acest caz, rindeluirea grinzii și teșirea marginilor acesteia nu este necesară.

Cu toate acestea, dacă ați decis deja să planificați o cherestea, luați în considerare următoarele. Marginea unei grinzi cu o secțiune de 150 × 150 mm poate fi rindeluită în 2 treceri, deoarece lățimea de prindere a rindelelor este limitată. Pentru a nu exista trepte pe suprafața rindeluită, rindeaua este mai întâi rindeluită de-a lungul grinzii și se efectuează a doua trecere, ținând unealta la un unghi \u003d 25 ° -45 ° față de axa longitudinală ( orez, 11).

Orez. 11. Rindeluirea marginilor lemnului. Astfel încât să nu existe trepte pe suprafața rindeluită, rindeaua este mai întâi rindeluită de-a lungul grinzii, iar a doua trecere se face la un unghi față de axa longitudinală.

Grinzile așezate în pereți se usucă, ca urmare, se formează crăpături adânci în care intră apa, ceea ce nu este de bun augur pentru structură. Cel mai important lucru este că la uscare, barele scad în dimensiune. Această proprietate a lemnului trebuie luată în considerare cu seriozitate atunci când se construiesc case din bușteni - contracția ajunge la 3-10% din înălțimea pereților.

cerințele peretelui. Pereții sunt o parte fundamentală a structurii, care determină condițiile de locuit din casă și aspectul arhitectural al acesteia în ansamblu. În conformitate cu aceasta, următoarele cerințe de bază pot fi prezentate pereților.

1. Principalele dimensiuni generale ale pereților ar trebui să aibă un raport optim.
2. Pereții trebuie să fie drepti, iar îmbinările dintre ei (colțurile) trebuie să fie strict verticale.
3. Pereții opuși trebuie să aibă aceleași dimensiuni pe toată înălțimea lor.
4. Planul garniturii superioare a structurii trebuie să fie strict orizontal.

Desigur, aceasta nu este o listă completă de cerințe pentru pereți în general și pentru o cutie de lemn în special. Cu toate acestea, în construcția de amatori, controlul numai asupra acestor parametri dă rezultate bune.

Acoperire inferioară și capac

Garnitura inferioară trebuie să fie impermeabilă în siguranță de la fundație. Ruberoid pentru aceasta nu este cea mai bună alegere. În timp, se usucă, impregnarea bituminoasă se evaporă, iar lemnul este practic lipsit de apărare. Următoarea metodă de impermeabilizare este mai fiabilă. Suprafața plintei este acoperită cu mastic bituminos, iar pe ea este așezat un strat de hidroisol, care, datorită acoperirii, este conectat la baza de beton fără goluri. Pe acest așternut sunt așezate barele garniturii inferioare, care sunt pre-tratate cu compuși de protecție ( orez. 12).

Orez. 12. Instalarea garniturii inferioare și a tavanului

Biosecuritatea structurilor din lemn- cea mai importanta operatiune de constructie. Și aici trebuie să faceți totul imediat pentru a asigura durabilitatea clădirii. Nu este un secret pentru nimeni că orice antiseptic se evaporă după câțiva ani. A ajunge la elementele structurale pentru a le reprocesa este dificil, dacă nu imposibil. În acest sens, este indicat să se impregneze mai întâi materialul cu un antiseptic și, pentru a nu se evapora, se acoperă cheresteaua din exterior cu mastic bituminos. Antisepticul pătrunde adânc în lemn, iar masticul îl protejează de evaporare. Grinzile de podea sunt prelucrate în același mod.

Garnitura inferioară așezată după verificarea diagonalelor este conectată cu console ( vezi imaginea, 12, Nodul B), iar pozitia structurii asamblate este marcata pe hidroizolatia subsolului. Acest lucru este necesar pentru a controla poziția cadrului pe fundație. Pentru fiabilitate, curelele pot fi atașate de soclu cu cârje sau cuie lungi prin dopuri. Trebuie să existe cel puțin două astfel de elemente de fixare pe o parte. După instalarea garniturii inferioare, tavanul este montat.În practica construcțiilor, următoarele două dintre schemele sale structurale sunt cel mai des folosite, dintre care una este schema „grinda-argilă”. În această opțiune, grinzile sunt mai întâi așezate și buștenii sunt montați peste ele. Acestea din urmă sunt plasate mai des decât grinzile. Scândurile așezate pe margine, împreună cu cheresteaua, formează o structură rigidă capabilă să suporte sarcinile specificate. Este recomandabil să folosiți o astfel de schemă dacă se presupune că se folosesc plăci subțiri cu caneluri și limbă pentru podea. Cu schema „grinzi + bușteni”, este mai ușor să rezolvi problemele de izolație eficientă a podelei, cu toate acestea, consumul de cherestea cu acest tip de suprapunere crește.

Trebuie remarcat faptul că în construcția de cabane de vară, schema de pardoseală este mult mai des folosită numai din grinzi, pe care sunt așezate scândurile de podea. În acest caz, o bară cu o secțiune de 100 × 200 mm este utilizată ca grinzi. Împreună cu barele craniene, astfel de grinzi au o capacitate portantă suficientă și, nu mai puțin important, datorită înălțimii lor, fac posibilă și izolarea eficientă a podelei. Când se folosesc plăci groase, astfel de grinzi pot fi amplasate în trepte de până la 1 m.

Grinzile trebuie așezate astfel încât să existe un spațiu de ventilație (2 cm) între capete și curele. Acest lucru se realizează cu ajutorul garniturilor, care sunt îndepărtate după fixarea cu console (vezi Fig. 12, nodul B). Capetele grinzilor trebuie tratate cu grijă cu un antiseptic.

Tehnologia de instalare a grinzilor este simplă. Mai întâi, montați grinzile extreme și aliniați-le într-un plan orizontal. După aceea, o placă este plasată pe marginea dintre ele și pe ea sunt instalate grinzi intermediare. Lucrarea este de obicei controlată vizual și, dacă este necesar, se aplică un nivel. Pardoseala tehnologică este așezată pe grinzi.

Organizația Muncii

Trebuie să vă pregătiți pentru asamblarea cutiei, deoarece atât calitatea construcției, cât și ritmul acesteia depind de organizarea muncii. Pentru ca lucrarea să fie argumentată, barele sunt așezate într-o stivă la o distanță de 5 m de clădire pe una sau mai bine - pe cele două laturi ale acesteia (Fig. 13). Între rândurile de bare se așează scânduri - „inch”. Pentru a face acest lucru, este recomandabil să folosiți un material destinat pentru pardoseală.

Orez. 13. Organizarea locului de muncă

Intre stiva si casa de busteni, locurile de munca sunt echipate pentru marcarea barelor si taierea acestora. Poți să o faci așa. La inaltimea dorita (in functie de inaltimea lucratorului), intre randurile de bare se introduc placi de sustinere. O grindă este așezată cu grijă pe ele și marcată cu un șablon. Apoi piesa de prelucrat este transferată la locul de tăiere, se efectuează operațiunile necesare, după care, cu ajutorul unei frânghii, piesa de prelucrat este ridicată de-a lungul pantelor pe pereți și așezată.

Pentru a facilita ascensiunea spre pante, este indicat sa bateti in cuie opritoarele in forma de pane. Acestea vor împiedica alunecarea necontrolată a fasciculului în jos, ceea ce poate reprezenta un pericol grav pentru lucrătorii de pe șantier. Pe langa siguranta, opririle iti permit sa te descurci cu forte mici. Chiar și o singură persoană poate ridica sarcina, dacă este necesar, fixând-o cu opritoare în puncte intermediare.

Marcaj bar

Această etapă de lucru este foarte responsabilă, deoarece calitatea construcției ulterioare depinde de marcarea corectă. În mod tradițional, marcarea se face folosind o bandă de măsurare. Dimensiunile de gabarit sunt luate direct de pe pereți, iar apoi canelurile, vârfurile și alte profile sunt marcate pe sol cu ​​ajutorul unui pătrat.

De exemplu, în cazul luat în considerare, fiecare coroană este formată din 7 bare cu o lungime de 3 până la 6 m. Pentru a asambla o cutie trebuie luate sute de măsurători. Este posibil să facilitați munca și să creșteți acuratețea acesteia dacă sunt utilizate șabloane în loc de măsurători. Marcarea în acest caz se reduce la un simplu contur al contururilor șabloanelor cu un marker, ceea ce permite nu numai reducerea costurilor cu forța de muncă, ci și reducerea la minimum a erorilor de măsurare. Blankurile, atunci când se folosesc șabloane, au dimensiuni identice, ceea ce, în cele din urmă, face posibilă realizarea unui asamblare de înaltă calitate a cutiei de grinzi.

Rețineți că, dacă sunt utilizate șabloane tradiționale (unul pentru două semifabricate cu oglindă), atunci pentru construcția pereților vor fi necesare 7 dispozitive de marcare, care vor aglomera inevitabil spațiul de lucru (Fig. 14). Poate de aceea mulți constructori nu le plac șabloanele, în ciuda avantajelor evidente ale utilizării lor. Deci trebuie să vă asigurați că nu există prea multe dispozitive de marcare.

Orez. 14. Scheme de tăiere grinzi: 1,1' - grinda principală a peretelui longitudinal (dreapta și stânga); 2,2′ - bare suplimentare ale peretelui longitudinal (prelungiri dreapta și stânga); 3 - găuri de marcare; 4 - semne pe margini; 5 - părți îndepărtate ale piesei de prelucrat; 6 - sablon al peretelui transversal; 7 - grinda despartitoare; 8 - grinda peretelui transversal; 9 - marcarea găurilor.

Orez. 5. Schema de realizare a sabloane pentru pereti longitudinali: 1 - grinda principala; 2 - cherestea suplimentară; 3 1 compartimentare; 4 - caneluri de colt; 5 - canelura pentru grinda despartitoare; 6 - sablon al peretelui longitudinal; 7 - extensii; a,d - tăieturi pe margini; b, c - marcarea găurilor.

Luați în considerare principiile dezvoltării șablonului (Fig. 15). Deci, să presupunem că trebuie să asamblam o cutie de cherestea cu dimensiunile de 6 × 9 m. Cu cheresteaua standard (6 m), acest lucru se poate face, la prima vedere, fără deșeuri inutile. Cu toate acestea, nu este. Este posibilă asamblarea unei coroane de 9 m lungime fără pierderi de cherestea doar dacă piesele de 6 m lungime și 3 m lungime sunt îmbinate cap la cap (aceasta zidărie este adesea numită „cărămidă”). Cu toate acestea, această conexiune este o greșeală gravă de construcție, deoarece o astfel de îmbinare se transformă într-un „pod rece”.

Conexiunea corectă a grinzilor este „jumătate de copac” cu o suprapunere de 15.. .20 cm.Dar apoi lungimea totală a părților îmbinate nu va fi de 9 m, ci de 8,8 m. În acest caz, îmbinările sunt eșalonate, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare la dezvoltarea profilelor șablon.

Peretele interior (despărțitor) trebuie plasat cu o oarecare decalaj față de îmbinare la dreapta sau la stânga. Astfel, pe o coroană sunt așezate bare lungi în stânga, iar extensii în dreapta. Pe următoarea coroană, așezarea începe în aceeași ordine, dar în dreapta.

După ce au determinat dimensiunile exacte ale pieselor incluse în fiecare coroană, puteți trece la un studiu detaliat al contururilor șabloanelor pentru execuția din dreapta și din stânga.

Șabloanele pot fi realizate din plăci tivite „inch” pregătite pentru șipci. Plăcile de plastic trebuie pre-tăiate.

Pentru a marca extensiile, nu puteți face șabloane separate, ci așezați-le pe șabloanele principale făcând 4 tăieturi mici („a” și „d”) pe marginile acestora și găurind două găuri („b” și „c”). Datorită găurilor de trecere, șablonul devine „transparent” tehnologic, în timp ce „opacitatea” sa reală. Astfel, o contradicție tehnică tipică poate fi rezolvată destul de simplu.

După marcarea șablonului, părțile umbrite sunt decupate. Dispozitivele de marcare sunt gata.
Ca urmare, reușim să reducem numărul de șabloane de la 7 la 3 (2 pentru pereții longitudinali și 1 pentru cei transversali). Două șabloane longitudinale (dreapta și stânga) oferă posibilitatea de a obține semifabricate pentru pereții longitudinali, iar un șablon transversal vă permite să recoltați piese pentru pereții transversali și pereți despărțitori.

Mai mult, doar o partiție instalată asimetric te obligă să faci 2 șabloane longitudinale. Cu o instalare simetrică, un dispozitiv de marcare ar fi suficient.

La dezvoltarea șabloanelor, trebuie să se țină seama de faptul că la șantier, dispozitivele de marcare pot fi rotite cu 180 ° față de axa longitudinală și, de asemenea, mutate de-a lungul axei longitudinale. Nu este recomandat să asigurați o rotație de 180° a unui șablon lung în jurul axei verticale, deoarece va fi practic imposibil să faceți acest lucru în timpul funcționării. Acum să vedem cum sunt folosite șabloanele. Pentru a marca prima grindă a coroanei (de exemplu, începând din stânga), șablonul din stânga este plasat pe grindă și capătul șablonului este încercuit cu un marker în stânga, apoi două caneluri și, în final, o probă pentru o conexiune „în jumătate de arbore”. Grinda marcată este transferată la locul de tăiere, unde fragmentele inutile (este mai bine să le umbriți la marcare) sunt tăiate cu un ferăstrău cu lanț.

Același lucru se face și cu al doilea fascicul. Pe peretele longitudinal, pentru fiecare fascicul complet, trebuie să facem o „adăugare”. Pentru a face acest lucru, un șablon este plasat pe grindă (poziția I din Fig. 14) și cerc. O selecție pentru o conexiune „în jumătate de arbore” la capătul piesei de prelucrat este marcată cu o punte, înțepând o grindă în punctele „c” și „b” (vezi Fig. 14, nodul A).

Apoi șablonul este deplasat (poziția II din Fig. 14) și conturat din nou. O grindă cu două părți suplimentare marcate este plasată pe căptușeli în zona de tăiere. După tăierea secțiunilor umbrite, se obțin prelungiri pentru ambii pereți longitudinali. Săgețile din fig. 14 prezintă manipulările cu instalarea de piese suplimentare în pereți.
Deoarece îmbinările barelor sunt eșalonate, marcajele coroanei situate deasupra încep pe partea dreaptă. Aici, elementele încuietorilor de colț se schimbă deja: dacă a existat o canelură pe grinda longitudinală și un vârf pe grinda transversală, atunci totul ar trebui să fie invers.

Totuși, cum să marchezi detaliile cu vârfuri? Trebuie să faceți șabloane separate pentru ele sau vă descurcați cu dispozitivele de marcare pe care le aveți deja? Este destul de evident că grindul și canelura sunt elemente ale aceluiași ansamblu, ceea ce înseamnă că trebuie să corespundă între ele ca mărime și locație, ceea ce înseamnă că modelul cu caneluri poate fi folosit pentru a construi profile de grindă pe semifabricate de lemn. Pe fig. 14 (nodul B] prezintă un șablon al unui perete transversal cu o canelură și părți cu un vârf obținut cu acesta. În plus, pentru fabricarea unui despărțitor, sunt găurite în șablon, care stabilesc lățimea vârfului său.

În ceea ce privește dimensiunile știftului, în niciun caz nu trebuie lăsat să se potrivească perfect în canelura. Ulterior, vârful se va usca și, ca urmare, se va forma un canal, care cu siguranță se va transforma într-un „punt rece”. Prin urmare, dacă dimensiunile canelurii sunt de 5 × 5 cm, atunci vârful ar trebui să aibă dimensiuni de 4,5 × 4,5 cm. Golul este umplut cu izolație.

Până acum, vorbind de marcaj, am presupus că profilul șablonului este transferat pe fața superioară a grinzii. Diferite caneluri și vârfuri sunt tăiate lateral. Aceasta înseamnă că marcajul orizontal trebuie să fie transferat la marginea verticală a fasciculului. Faceți acest lucru cu ajutorul pătratelor. Conform acestui marcaj, se efectuează tăieturi precise.

Experiența practică în construcție arată că este nerealist să se țină cont de succesiunea de marcare a elementelor îmbinărilor de colț. Prin urmare, aici apar adesea erori atunci când un vârf este marcat în loc de o canelură și invers. Și acest lucru nu este surprinzător, dacă nu folosiți sistemul prin care devine extrem de simplu să marcați canelurile și vârfurile. Diagrama (Fig. 16) prezintă pereții cu desemnarea numărului de serie al coroanei, tipul de elemente de legătură la capetele semifabricatelor și pozițiile deschiderilor din perete sunt, de asemenea, indicate. O astfel de schemă, care poate fi aplicată direct șablonului, simplifică organizarea muncii și previne erorile de marcare.

Orez. 16. Schemă de marcare a rosturilor de colț ale cutiei de grinzi: 1 - îmbinări ale detaliilor pereților longitudinali; deschideri cu 2 usi

Articolul vorbește despre posibilitatea de auto-construcție a unei case din busteni dintr-o cherestea de 150x150 cu propriile mâini, vă vom spune în instrucțiuni detaliate cu materiale foto și video.

Sunt dezvăluite câteva secrete pentru implementarea cu succes a principalelor activități pentru construirea unei case.

Cât de economic, dar fără a pierde din calitate, să-ți achiziționezi propria locuință de mulți ani.

La ce să fii atent și să faci ceea ce trebuie.

Este ușor să o faci singur. brichetă bricolată dintr-o grindă de lemn. Arborele aparține materialelor tradiționale, calitatea este testată în timp.

Producția de cherestea de rasinoase finisată în vremea noastră este reprezentată de un număr mare de opțiuni. Dacă aveți un proiect finalizat, este posibil să comandați material pentru un șablon.

Producția va fi lungă în timp, dar compensată în timpul instalării.

7 pași pentru realizarea unui vis

După ce a decis construcția de locuințe, este necesar să se efectueze o serie de măsuri pregătitoare.

Cel mai bun moment pentru acest lucru este considerat toamna târziu și iarna. Este necesar să petreceți mult timp pentru toate acțiunile și este recomandabil să ajustați această perioadă la începutul sezonului de construcție de la mijlocul Vienei până la începutul toamnei:

1. Decide cu.
2. Comandați sau cumpărați gata făcute.
3. Comandați și cumpărați material de bază.
4. Efectuați lucrări pregătitoare.
5. Pregătiți consumabilele.
6. Cumpărați un instrument.
7. Semneaza contracte cu contractorii.

Cum să construiești o casă dintr-un bar cu propriile mâini

Primul stagiu. Pregătirea terenului

• curățarea resturilor și a vegetației,
• alinierea se efectuează cu echipamente speciale,
• marcarea cofrajului pentru fundație folosind chei, un șnur și o nivelă,

Important! Trebuie să apelați la serviciile unui specialist. Calitatea construcției depinde de acest proces.

Faza a doua. Dispozitiv de fundație conform proiectului dezvoltat

Principalele tipuri de fundație

• ,
  pentru case cu subsol sau pivniță.
• fundație grămadă,
  pentru soluri problematice.
• adâncime mică,
  pentru o casă mică.

A treia etapă. Construcția pereților portanti și a pereților despărțitori ai unei case dintr-o grindă de lemn

materiale

Materialul folosit pentru auto-asamblare trebuie să fie uscat și ușor.

Instrument necesar

• Ferăstrău electric circular.
• Găuriți cu un set de burghie pentru lemn.
• și ruleta.
• Topor și ciocan.
• Cuie și șuruburi.

Procesul de lucru

Prima coroană este așezată pe fundație în jurul perimetrului. Anterior, fundația este așezată material de acoperiș, ca hidroizolație, și un strat de iută.

Pentru informații! Coroana se numește șirurile de cherestea așezate vertical. Sigilant de iută este necesar pentru a etanșa cusăturile dintre cherestea.

Coroanele ulterioare sunt montate în funcție de aspectul proiectului. Între ele, piesele din lemn sunt conectate cu dibluri. Găurile traversante sunt găurite cu un diametru mai mic decât grosimea știftului. Îl ciocanesc cu un ciocan, taie excesul proeminent de sub bază.

Barele sunt conectate între ele, în locurile de îmbrăcare cu pereți despărțitori folosind un ligament groove-pieptene. În colțuri, legătura, pentru o rezistență mai mare, este folosită în trei tipuri:

Important! Este mai ușor să tăiați nodurile de conectare conform unui șablon prestabilit. Tăierile se fac ținând cont de alocația pentru izolație. Intersecțiile se vor dovedi a fi noduri uniforme și sigure.

Iuta este de asemenea așezată între coroane și în articulații. Pe a doua coroană sunt tăiate grinzi pentru pardoseală. Sub fiecare detaliu, la o distanță de 1,5 metri, sunt așezate suporturi din cărămizi ceramice. După instalarea celei de-a patra coroane, se realizează o pardoseală brută din plăci cu o grosime de cel puțin 40 mm.

Rândurile ulterioare de cherestea sunt așezate identic cu cele anterioare, dar ținând cont de detaliile pentru deschiderile ușilor și ferestrelor.

Pentru confortul muncii și siguranța, la ridicarea pieselor, se folosesc pante cu opritor. Dispozitivul este alcătuit din două plăci cu opritoare umplute. Pantele se sprijină pe perete cu marginea superioară, iar marginea inferioară este ținută de sol cu ​​un opritor. Cu ajutorul unei frânghii, grinda urcă pe peretele de-a lungul versanților de către o persoană. Schela este asamblată în incintă.

Important! Fiecare nou rând de cherestea așezat este controlat de nivel fără greșeală.

Ultimele două coroane sunt montate în jurul întregului perimetru și deasupra tuturor deschiderilor. Finalizează procesul de asamblare a casei din busteni, așezarea grinzilor din tavan. Apoi un Mauerlat este matusit pe ele pentru a asambla acoperișul.

Echipăm deschiderile ușilor și ferestrelor cu cutii de carcasă din scânduri cu grosimea de minim 30 mm. Le prindem cu unghii simple. Carcasele joacă rolul rosturilor de dilatație în timpul contracției noii clădiri și nu permit deformarea rândurilor de cherestea.

Înainte de instalarea acoperișului, pardoseala superioară a tavanului este cusută din scânduri cu o grosime de cel puțin 50 mm, o podea de mansardă.

Etapa a patra. Dispozitiv de acoperiș

Pentru instalarea structurilor și acoperișurilor de acoperiș, este necesar să folosiți serviciile unei echipe de specialiști. Acesta este un loc de muncă responsabil, al cărui rezultat depinde de confortul, confortul, durata de viață a întregii case,

Etapa a cincea. Instalarea blocurilor

După contracția casei, blocurile de ferestre și uși sunt instalate pentru a închide perimetrul înainte de finisare. Apoi izolarea și finisarea pereților exteriori. Incalzirea spatiului mansardei.

A șasea etapă. Finisare

Etapa finală a tuturor activităților de construcție este finisarea pereților interiori, a pardoselilor și a tavanelor. Instalarea sistemelor de susținere a vieții inginerești.

1855452,5 rub.

Transport gratuit

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | comenzi (0)

Construim o mică casă de țară ieftină - pas cu pas, instrucțiuni pas cu pas cu fotografii și exemple

O fotografie a construcției unei viitoare daha dintr-un cherestea de clasă economică poate fi vizualizată făcând clic pe link pentru a vedea albumul complet sau prin

case de taraîn timp, devin învechite din punct de vedere moral și încep să pară înghesuite. Dar mulți nu se grăbesc să le demoleze - se extind din cauza anexe, reconstrucție. De asemenea, este popular să construiești o casă nouă în loc de una existentă. Locuințele vechilor clădiri poștale sunt toate tăiate, în timp ce cele moderne sunt realizate în principal din lemn. Dacă construiți cu propriile mâini, pe cont propriu, fără a implica muncitorii, atunci o grindă de dimensiune standard de 150 × 150 mm nu este potrivită - este prea grea, mai ales umedă. Am decis să o fac mai ușor - să construiesc o casă din cherestea uscată (uscare atmosferică) cu o secțiune de 150 × 1001 și, după contracția pereților, să o izolez din exterior cu vată bazaltică de aceeași grosime. Încerc să adere la SNiP-uri și ei spun că chiar și un strat de lemn de 150 mm nu este suficient pentru banda noastră de mijloc, nu puteți face fără izolație suplimentară.

Pentru ca construcția să nu fie prea costisitoare, nu folosiți materiale locale și luați în considerare condițiile și tradițiile existente.

Etapa 1 - Pregătirea și turnarea fondului de ten

Înainte de a alege tipul de fundație, designul și materialele pentru fabricarea acesteia, este necesar să se studieze condițiile geologice. Este necesar să se cunoască exact compoziția solului, să se determine nivelul apei subterane. Și cel mai important - pentru a vedea cum sunt aranjate fundațiile caselor care stau aici de mult timp. De exemplu, s-a dovedit că în zona noastră (regiunea Ryazan, districtul Kasimovsky) fundațiile sunt realizate în principal din piatră albă - calcar (1). De regulă, fără armare și în același timp - o fundație superficială. Și există motive pentru aceasta: solul este nisipos, ceea ce înseamnă că nu este „încărcat”. Este foarte departe de apă, iar casele sunt în mare parte colibe de lemn.

Începem lucrările de construcție a fundației prin săparea de șanțuri și îndepărtarea stratului fertil (2). Nisipul rezultat pentru compactare este vărsat cu apă. Umplem șanțurile cu piatră și punem două bare de întărire cu pansament în colțuri. Se pare că armarea în părțile inferioare și superioare ale benzii de fundație nu va fi de prisos (3).

Puteți, desigur, să încercați să comandați beton gata făcut cu livrare cu un autobeton, dar în zona noastră acest lucru este nerealist - nu există nicio ofertă. Da, și nu putea apela la grădină. Dar principalul motiv este că betonul gata făcut este scump, în timp ce nisipul liber se află chiar sub picioarele tale, iar comandarea unei mașini de piatră de la noi este mai ieftină decât comanda unei mașini goale la Moscova. Apropo, dacă banii sunt cu adevărat răi, nimic nu te împiedică să economisești pe piatră, de exemplu, tastând-o pe râu.

Prima frământare manuală pe o foaie de fier a arătat inutilitatea acestei activități în secolul XXI. Au mai rămas două opțiuni - să folosești o betoniera sau să refuzi construcția. O alegem pe primul. Așa că la unitate a apărut betoniera CM-160 de la compania Kraton (4).

Și procesul a început (5) - aveți doar timp să livrați ciment. Este convenabil să mutați betoniera de-a lungul șanțului și, pentru a umple soluția, a fost necesar să se adapteze o foaie care se află sub picioare (6). Pentru ca acesta să nu se îndoaie, înlocuim suporturile din resturile plăcii (7).

Este mai bine să nu închideți carcasa de plastic unde se află motorul în timpul funcționării, pentru a nu bloca evacuarea aerului care răcește motorul. O folie de plastic poate fi aruncată după - pentru a proteja împotriva precipitațiilor.

Folosim în mod activ o betoniera pentru a pregăti o soluție în care punem (și uneori pur și simplu aruncăm) pietre (8). În acest fel, banda a fost umplută până la nivelul solului. Mai sus, întindem banda din aceeași piatră pe o soluție mai groasă (9).

Înainte de a ajunge sus, instalăm o cușcă de armare asemănătoare cu cea de jos (10). Pentru finalizarea zidăriei a fost necesară o piatră mai mică (11).

Oferim timp fundației aproape terminate să stea înainte de a construi o casă (12). Aspectul său nu este foarte uniform, dar suprafața poate fi întotdeauna finisată - tencuită cu ajutorul unei betoniere (apropo, aproape toate casele din sat sunt așa) sau acoperite cu panouri decorative.

În procesul de lucru, am reușit să economisim mult - nu a fost nevoie de cofraje, s-au folosit materiale locale, foarte ieftine - nisip și piatră. Pentru a rezuma, se dovedește că toate costurile (inclusiv costul unei betoniere) s-au dovedit a fi mai mici decât costul betonului gata făcut (pe care nu era de unde să fie luat) și al cofrajului.

Dar, din păcate, acest lucru nu este cazul în toate domeniile. De exemplu, într-o mlaștină din apropierea Moscovei, ar trebui să faceți un cadru spațial din armătură, să construiți cofraje și să turnați beton.

Etapa 2 - Asamblarea unei case dintr-un bar

ETAPA PREGĂTITORĂ

Pentru construcția cutiei casei a fost folosită o grindă de 150 × 100 mm, peretele de care ulterior a fost planificat să fie izolat. Barul a stat în grămada timp de doi ani. În acest timp, desigur, s-a uscat și a devenit mult mai ușor. Unele mostre destul de vizibil „conduse”, în mare parte rotite cu o „elice”.

O astfel de grindă, spre deosebire de una pătrată în secțiune transversală (150 × 150), nu este întotdeauna tăiată din partea de mijloc a trunchiului, tăierea radială este rară - și acesta este un motiv pentru abaterea de la o secțiune dreptunghiulară în timpul uscării și pentru torsiune. cu un șurub.

Cu toate acestea, dorința de a face față cu materialul uscat depășește toate dificultățile posibile în asamblarea unei case.

FABRICAREA NAGELELOR

După cum știți, casele potrivite dintr-un bar sunt asamblate pe dibluri de lemn. Pentru fabricarea lor, sunt adecvate garniturile de placă rămase după efectuarea oricărei lucrări, de exemplu, dispozitivele de înveliș pentru acoperiș (13).

Cu cât sunt mai mici inelele de creștere de pe lemn, cu atât mai bine - duritatea este mai mare. Luați resturile și tăiați pe o parte pe ferăstrăul corespunzător (14). Apoi am pus un accent și am văzut-o în dimensiune (15), în cazul nostru 120 mm. A ieșit scânduri îngrijite și lemn de foc (16).

Trecem scândurile prin ferăstrăul cu bandă (17) - obținem o cutie de bețe cu secțiune pătrată (18). Rămâne să le ascuți cu o secure (astfel încât să rămână zone pătrate) pe ambele părți - și se pregătesc câteva sute de dibluri (19).

PREGĂTIREA MUSCHIULUI

Pentru a asambla casa, veți avea nevoie de izolație intervențională. Constructorii „avansați” folosesc de obicei rulou, care este vândut pe orice piață a construcțiilor. Este foarte simplu să lucrezi cu el: întinde banda - și pune cherestea.

Mușchiul este o altă chestiune. În primul rând, nu costă nimic și, în al doilea rând, este un antiseptic natural. Există multe informații despre acest subiect, dar nicăieri nu a existat o recenzie negativă despre utilizarea mușchiului. Se recomandă utilizarea sphagnum de turbă albă sau roșie (20). Prima, la uscare, se transformă într-o masă foarte fragilă, iar a doua este formată din tulpini lungi cu frunze care arată ca un pom de Crăciun și este destul de tare. Cel mai bun mușchi proaspăt, zăcut nu mai mult de două săptămâni. Mușchiul meu a fost în pungi de plastic timp de o săptămână într-o stare ușor umedă și pe vreme caldă - nu i s-a întâmplat nimic.

Mușchiul miroase a iod, aproape ca mare - fără îndoială, acest lucru mărturisește încă o dată beneficiile sale.

PRODUCEREA LOCURI DE MUNCĂ

Pentru o casă clasică din busteni, este necesar să se pregătească stâlpi - pentru fiecare deschidere, fie că este o fereastră sau o uşă.

Alegem o grindă uniformă, de preferință fără noduri sau cu un număr minim de acestea. Pentru lucru, puteți construi un banc de lucru improvizat chiar lângă grămada de cherestea (21). După ce am făcut tăieturi longitudinale cu un ferăstrău circular cu opritor paralel (22), tăiem cu ușurință excesul de material cu o daltă (23).

Este foarte greu să faci stâlpi după toate regulile, nu orice tâmplar știe cum. Prin urmare, pentru Windows folosim o versiune foarte simplificată, accesibilă tuturor. În deschiderea ferestrei vor fi doar două stâlpi verticale, iar conexiunea orizontală va fi realizată de blocul de ferestre fabricat din fabrică, care este destul de masiv. (În colibele din sat, deschiderea ferestrei este de obicei „închisă” pe toate cele patru laturi, iar în ea sunt introduse legături.)

Este nevoie de un „sfert” pentru instalarea blocului, dar chiar și aici este foarte ușor să simplificați problema - în loc să eșantionați materialul (prezentat prin umbrire în fotografia 24), puteți lipi bara, după ce ați ascuțit anterior planul. Veți obține același rezultat.

Cu o ușă, o astfel de simplificare nu va funcționa - vor fi necesare toate cele patru elemente. Dar este destul de accesibil să simplificați însăși forma produselor.

În grinda inferioară (25), care va servi drept prag, selectăm aceleași șanțuri ca și în stâlpii verticali, astfel încât să se potrivească și pe vârfurile deschiderii. Dar aici ar trebui să ciocani cu o daltă peste fibre - o sarcină foarte ingrată. Procedăm astfel: facem tăieturi cu un ferăstrău circular, setând puterea necesară a discului și fixând opritorul paralel (26), apoi găurim o gaură cu diametrul de 25 mm cu un burghiu pentru pene, ca și pentru diblurile (27). ). Și în cele din urmă, cu un ferăstrău alternativ, tăiem un dreptunghi uniform peste fibre (28).

Dulgherii profesioniști în prag cu dalta taie două cuiburi dreptunghiulare, iar la stâlpii verticale de dedesubt fac proeminențe reciproce, tăind și tăind excesul de material cu dalta. Vom găuri găuri, ca pentru dibluri, și vom bate două dibluri (29). Din partea de jos a stâlpilor facem aceleași găuri (30).

Încă nu facem nimic cu fasciculul orizontal superior, dar ținem o scândură pe prag - o imitație a unui „sfert”. Sa dovedit a fi un design foarte simplificat, dar care încă își îndeplinește funcția de proiectare a ușii (31). În viitor, îl vom planifica și vom lipi „sferturile”.

INSTRUMENT NECESAR

În construcția cutiei cu grinzi au fost implicate următoarele scule electrice: în mod constant - un ferăstrău circular Makita 5704R și un burghiu fără ciocan Makita 6408, ocazional - o rindele electrică Makita 1923H și un ferăstrău alternativ Skil 4900 (32). Unelte de mână: furtun de apă, pătrat, plumb, bandă de măsurare, ciocan, baros, topor, daltă.

Pentru tăierea lemnului, folosim un ferăstrău circular Makita 5704R. Am văzut cheresteaua de două ori - tragem o linie de-a lungul pătratului, o tăiem, apoi o întoarcem și o tăiem din nou. Linia poate fi transferată pe partea opusă cu un pătrat sau desenată și tăiată „cu ochi”.

Cu același ferăstrău facem șanțuri pentru îmbinarea colțului și a țevilor de rădăcină. La efectuarea acestuia din urmă, a existat o mică lipsă de adâncime de tăiere - a trebuit să fac mai multe mișcări cu un ferăstrău manual.

MONTAREA O CASĂ DIN-UN BAR CU MÂINILE

Pentru a lucra cu cherestea în apropierea fundației, este de dorit să plasați un banc de lucru, dar vă puteți descurca cu un teanc de cherestea de aproximativ 850 mm înălțime (33).

PRIMA COROANĂ

A trebuit să mă chinuiesc cu așezarea primei coroane, pentru că trebuie să aveți o suprafață orizontală plană a fundației. Apropo, este mai bine să-l furnizați imediat în timpul așezării (sau turnării).

Este obișnuit să conectați prima coroană „la podeaua unui copac”. Acest nod se realizează cu ușurință cu un ferăstrău circular - tăiem peste și de-a lungul (34). Acolo unde nu este suficientă adâncime de tăiere, facem mai multe mișcări cu un ferăstrău de mână (35), apoi tăiem excesul cu o daltă - gata (36). Apropo, aceasta este singura coroană în care au fost luate cuiele pentru conectare.

Fotografia (37) arată că coroana este pe căptușeală. Există decalaje între ele, ulterior vor fi aerisiri organizate. În zona noastră se obișnuiește să le facem în perete, și nu în fundație. Acest lucru este mult mai simplu, iar viteza vântului la înălțime este mai mare decât în ​​apropierea solului, prin urmare, ventilația subteranului va fi mai intensă. Se plănuiește instalarea de grinzi de podea pe căptușeli (sunt mai largi decât pereții) pentru a distribui sarcina pe fundație.

Acoperim prima coroană și căptușeală cu antiseptic Senezh. Conform observațiilor mele, lemnul elementului care se află pe hidroizolație este distrus cel mai repede. În acest caz, acestea sunt plăci de căptușeală și nu prima coroană. Căptușeala, dacă va fi vreodată nevoie, va fi mult mai ușor de înlocuit decât prima coroană.

COROANELE A DOUA SI URMATORIILE

Din a doua coroană începe același tip de muncă monotonă. În colțuri, grinda trebuie să fie conectată la ținta rădăcinii; o simplă alăturare a grinzilor este inacceptabilă. Cu un ferăstrău circular, tăiem fasciculul în două tăieturi folosind un pătrat (38) - linia de tăiere este transferată pe partea opusă. A face un vârf de rădăcină este ușor (39). Dacă nu există suficientă ieșire de disc, apelăm la utilizarea unui ferăstrău manual. Selectarea unei caneluri este și mai ușoară (40).

Notă. În toate îmbinările cu caneluri spinoase, este necesar să se asigure un loc pentru așezarea materialului termoizolant (am un spațiu de 4-5 mm). Nu poți lăsa doar copacul să atingă copacul.

Presetați adâncimea de tăiere dorită.

Notă. La ferăstrăuMakita 5704Valoarea de ieșire a discului R poate fi modificată rapid și ușor- slăbirea pârghiei. Este foarte convenabil la serviciu. Dacă în tâmplărie procedura obișnuită este următoarea: setați orice parametru de sculă- și prelucrezi o serie de piese, apoi dulgherii au adesea opusul: au târât cheresteaua pe bancul de lucru- și ajustați adâncimea de tăiere pentru diferite noduri.

Am fost foarte mulțumit de discul subțire al „circularei” - reduce semnificativ efortul depus.

Capacul de siguranță se ridică atât de ușor când faci o tăietură, încât nu o observi.

Dacă lungimea peretelui este mai mare decât lungimea grinzii, va trebui să-l îmbinați pe lungime. La un fascicul lung, facem tăieturi pe ambele părți, tăiem excesul cu o daltă și obținem un vârf în partea centrală (41). Deoarece există un vârf, înseamnă că este nevoie de o canelură. Dar am spus deja că tăierea unui copac cu o daltă nu este metoda mea, nimeni nu are nevoie de astfel de „exploatări”! Gărăm un orificiu traversant (am găurit din ambele părți spre capăt din cauza lungimii insuficiente a burghiului) (42), tăiem excesul de pe piesa de prelucrat (43), îl marcam și îl tăiem ușor de-a lungul fibrelor cu o daltă (44). Apropo, dacă doriți, puteți modifica ordinea - tăiați piesa de prelucrat la dimensiune și apoi găuriți un orificiu traversant.

Conectam două grinzi (45) și umplem golurile cu mușchi (46).

Notă. În coroana de la care începe deschiderea, este convenabil să faceți imediat vârfuri pentru stâlpii acestei deschideri. Când tăiați, ferăstrăul nu le va putea finaliza complet, va trebui să bateți cu o daltă la capăt. În fotografia (47) se poate observa că barele ute sunt înțepate, iar pragurile ușilor se află ca șabloane.

Și acum a doua coroană cu toate îmbinările (colțurile și îmbinarea pe lungime) este plasată pe prima, acum este necesar să marcați poziția diblurilor care vor lega barele. Folosind un pătrat, facem semne verticale cu un creion pe grinzile superioare și inferioare (48) - în acele locuri în care este planificată instalarea diblurilor. Întoarceți bara de sus. De pe linia verticală transferăm marcajul în centrul fasciculului (49). Apoi, la o adâncime predeterminată (mai mult de jumătate din lungimea știftului), găurim găuri (50) și lovim știfturile (51) în ele cu un ciocan.

Notă. Burghiu fara ciocanMakita 6408 cu putere de 530 W face față cu succes găurilor de găurire pentru dibluri. De asemenea, este convenabil pentru adăugarea de accesorii de mobilier. A trebuit să găurim găuri cu un diametru de 2 mm pentru șuruburi autofiletante - lipsa de bătaie a cartușului a făcut posibil acest lucru.

DESPRE NAGELS

Din punctul de vedere al inginerului, un dibl rotund trebuie introdus într-o gaură rotundă. Dar dulgherii gândesc diferit: un diblu pătrat este mai ușor de făcut și ține mai puternic. Și cel mai important - un diblu scurt nu interferează cu tirajul casei. Faptul este că ținând un burghiu în mână, este imposibil să faci o gaură perfect verticală. Când grinda următoare este instalată pe dibluri ascuțiți ușor proeminente, se clătină puțin și este mai mult sau mai puțin ferm stabilită după răsturnarea cu un baros. Astfel de dibluri funcționează numai pentru forfecare și garantează o așezare completă (chiar dacă sunt plasate cu o ușoară abatere de la verticală) datorită uscării grinzii (dacă este umedă) și compactării izolației intervenționale, fără formarea de fisuri. Am dimensiunea diblurilor în secțiune transversală - 22 × 22 mm, iar diametrul primului burghiu este de 25 mm (52).

Am văzut odată cum muncitorii au găurit un perete de cherestea cu un burghiu lung (care, apropo, nu este ieftin!) Și au bătut în aceleași dibluri lungi de secțiune transversală rotundă, asemănător cu tăieturile cu greble. Verticalitatea găurilor era exclusă. După aceea, casa, în loc să se așeze, a „atârnat” de aceste butași și s-au format goluri uriașe între gratii. Așa sunt „greblă”...

INSTALARE MUȘȘ ȘI COLĂ

După ce bateți știfturile, așezați câltul și mușchiul (53). Mai mult, tractați - cu fibre peste cherestea, și pur și simplu aruncăm mușchi pe el (54). Mușchi - aproape uscat, dar nu praf.

Câlajul suspendat va fi convenabil de calafat, iar mușchiul nu are nevoie de publicitate.

După instalarea tuturor barelor coroanei pe dibluri, așezarea câlului și a mușchiului și a răsturnat cu un baros, structura este încă zguduită din cauza golurilor din îmbinările colțului. În aceste goluri (aici nu depășesc 4-5 mm), lovim strâns mușchiul cu o spatulă (55) și o bandă metalică îngustă (56). Este dificil să împingi mușchi alb - se sfărâmă, dar atunci când este amestecat cu tulpini roșii, intră perfect în cavitate.

Notă. De ce punem doar mușchi în colțuri? În primul rând, mușchi- excelent antiseptic. Casa va sta în continuare fără finisare mult timp, iar apa de ploaie va curge în colțuri. În al doilea rând, dacă devine necesară planificarea grinzii în colțul (57), mușchiul nu va deveni un obstacol, în timp ce cârligul se va înfășura inevitabil în jurul tamburului rindelui și îl va bloca. Am avut un caz asemanator, in timp ce cureaua de transmisie s-a rupt.

După aceea, nu numai că colțurile au devenit nevandabile și calde, dar și rezistența articulațiilor a crescut dramatic - mai puternică decât pe unghii!

Notă. După sfârșitul zilei de lucru, este mai bine să închideți conexiunile de colț de posibile ploi (58).

NIVELAREA BARULUI

Fotografia (59) arată că o grindă este mai înaltă decât cealaltă și ar trebui să fie egale ca înălțime. Dar nu ar trebui să luați imediat rindeaua - totul este destul de capabil să fie rezolvat printr-o lovitură cu un baros.

Folosim rindeaua ultima - acolo unde interferența cu așezarea următoarei coroane este clar vizibilă, de exemplu, dacă este necesar, doborâți „cocoașe” (se formează adesea lângă noduri) sau nivelați „șurubul”. Cherestea strictă pentru o potrivire mai bună, puteți pierde mult timp. Cred că câlcul și mușchiul sunt cea mai bună soluție la problema fisurilor.

COROANĂ PENTRU COROANĂ

Așezăm următoarea coroană astfel încât îmbinările din colțuri să se alterneze. Peretele portant interior trebuie conectat la peretele longitudinal cu aceeași conexiune standard (60) - printr-o coroană. Ca de obicei, marcam și forăm găuri pentru dibluri, dar într-o ordine „eșalonată” față de coroanele inferioare (61), așezați câltul și mușchiul (62). Când toate barele sunt la locul lor, etanșați îmbinările de colț (63).

Așezăm fiecare coroană nouă, o marcam (64), găurim (65), ciocanul în dibluri (66), așezăm izolația intervențională (67). Și casa crește...

Se obișnuiește să se facă îmbinarea barelor pe lungimea (68) „în rând”.

DESCHIDERI

Când casa a crescut la nivelul de instalare a blocurilor de ferestre (aici este a șaptea coroană, de la viitorul etaj până la pervazul ferestrei - 800 mm), marcăm deschiderile ferestrei în conformitate cu desenul. Lățimea minimă (totală) a deschiderii este aleasă ca lățimea blocului ferestrei + dimensiunile stâlpilor fără a ține cont de adâncimea canelurii (2 × 70 mm) + patru goluri sigilate (două pe latură: între perete și montant, precum și între montant și blocul ferestrei - doar 15 mm ). Total: lățimea deschiderii este egală cu lățimea blocului (de exemplu, 1170 mm) plus 155 mm. În funcție de aceste dimensiuni, instalăm o coroană cu deschideri pentru ferestre - pipii sunt pre-tăiați în grinzi, așa cum este cazul ușilor (69).

În următoarele coroane, nu există încă vârfuri la grinzile deschiderii, dar se observă dimensiunea totală internă.

De obicei, în deschideri, prin mai multe grinzi, este plasată o grindă solidă pentru a conecta peretele și a alinia deschiderea. Am decis să așez toate deschiderile din „piesele scurte” (70) fără jumperi - nu există nimic care să traducă o grindă uniformă, dar încă nu folosește comportamentul de uscare. Pe "shorty" și a mers toate nu foarte netede, dar lemn uscat. În acest caz, este necesar să controlați în mod constant deschiderile de-a lungul liniei de plumb și nu va strica să verificați dreptatea peretelui, constând din piloni (71).

Colțul și structura în formă de T se țin singure și este mai bine să fixați temporar un perete separat cu șipci (72) - este foarte ușor să-l umpleți.

Notă. Unde vor fi vârfuri ale deschiderii și va trece linia de tăiere cu un ferăstrău circular (aceasta este la câțiva centimetri de margine), nu trebuie să puneți câlți, altfel se va înfășura în jurul discului (73). Ulterior, este ușor să-l scoateți de la capete.

Când coroana, pe care sunt completate deschiderile, este pre-așezată (fără dibluri și câlți), scoatem barele superioare ale deschiderilor. Toate sunt ușoare „shorty”. În continuare, facem tăieturi cu un ferăstrău pentru țepi, pe care se pun stâlpi. Discul este setat la adâncimea necesară, un opritor paralel este setat pentru a indenta din margine - lucrul nu durează mult timp (74). Direct în perete, „circularea” nu va putea tăia lemnul până la capăt, dar pe un banc de lucru este foarte simplu.

În coroana inițială a deschiderii, tăiem vârfurile pentru orientarea și controlul ansamblului - este mai convenabil să „arunci” un fir de plumb în deschidere. Nu este nevoie să faceți acest lucru în coroana finală a deschiderii, oricum, atunci va trebui să tăiați vârfurile din toate barele.

Colectarea deschiderilor fără conexiune la partea superioară și chiar utilizarea „stivelor scurte” pentru aceasta din grinzile care se comportă în timpul uscării, nu este o sarcină ușoară.

Dacă tăierea este scurtă și ușoară, puteți încerca piesa de prelucrat înainte de a tăia vârful (sau canelura) - dintr-o dată, pe o grindă care deviază la stânga, deviază la dreapta și apoi ajungeți cu un plat. perete. Dacă ambele se înclină în aceeași direcție, „Turnul înclinat din Pisa” este foarte posibil (75).

Deci, fie trebuie să tăiați „șurubul” cu o rindele, fie să mergeți cu un „pas” - fotografia (76) ilustrează tocmai un astfel de caz. În plus, golul (77) a fost eliminat - nici nu se putea lipsi de o rindele.

Principalul lucru este să nu uitați să controlați în mod constant verticalitatea deschiderilor cu un plumb.

INSTALARE SHOT

Când coroana superioară este așezată, este timpul să instalați stâlpii pe toate deschiderile. Acest lucru va crește semnificativ rezistența, în caz contrar, unele chei de sine stătătoare se clătină cu mâna. În fiecare deschidere, grinda inferioară are un grin cu drepturi depline, iar cea superioară are o tăietură cu un ferăstrău la locul potrivit. Rămâne să atașați ghidajul (78), să setați adâncimea necesară de tăiere și să tăiați cu un ferăstrău circular (79). De la capete, de-a lungul liniei de plumb, desenăm două linii - dimensiunea vârfului și tăiem tot excesul cu o daltă (80).

Lățimea știftului este mai mică decât lățimea canelurii cu o cantitate de două goluri pentru materialul termoizolant. Acum stâlpii sunt așezați doar pentru a crește rezistența și pentru a asigura tirajul normal, astfel încât vârfurile pot fi lăsate mai largi și apoi tăiate în timpul finisării.

Distanțierele (81) sunt plasate temporar între stâlpi.

REZULTATE ȘI PREȚURI

Dacă intenționați să faceți în viitor extensia cadrului(de exemplu, o verandă la intrare), atunci este mai bine să puneți coroana cea mai de sus în momentul construirii extinderii. Aici și în cazul meu este așezat pe o coroană mai puțin.

Rămâne să acoperim cutia cu un acoperiș temporar (82), să închidem deschiderile și să așteptăm următorul sezon de construcție.

CONSTATĂRI

Fondul meu de ten s-a dovedit a fi semnificativ mai ieftin analogi. Un autobasculant de piatră în zona noastră costă 4.000 de ruble. Nisipul nu costă nimic - un prieten pe un tractor a adus două căruțe. Cheltuielile principale au căzut pe ciment - 48 de saci de 200 de ruble. adică 9600 de ruble. Fitingurile au fost cumpărate într-un magazin cu amănuntul - 8200 de ruble. Total - 21.800 de ruble.

Când grinda stătea sub forma unei stive de aproximativ doi metri lățime și aproximativ un metru înălțime, nimeni nu credea că acest material ar fi suficient pentru o casă. Dar au rămas chiar douăzeci de bare. Și pentru a fi precis, a fost nevoie de aproximativ 7,5 metri cubi de cherestea de 150 × 100 mm pentru o casă de 6 × 10 m (din care partea din lemn este de 6 × 7,5 m). În 2009 prețurile (datorită crizei, au scăzut față de 2008), se dovedește: 7,5 × 5400 ruble. = 40.500 de ruble.

Pentru un fascicul de 150 × 150 mm, suma ar trebui înmulțită cu 1,5, dar asta nu este tot. Nu se poate face față unui astfel de bar (nu ținem cont de halterofili) - ceea ce înseamnă că nu ar fi fost posibil fără asistenți. Cât costă munca lor - nu știu.

Pentru a asambla o casă de clasă economică, era nevoie și de știfturi libere și mușchi. Și prietenii mi-au furnizat câlți după finalizarea construcției.

Se pare că baza viitoarei case - o cutie de lemn, care stă pe fundație, a costat destul de ieftin (aș spune chiar ieftin) la 62.300 de ruble.

Lucrarea a necesitat un set mic de instrumente care sunt versatile și utile pentru alte sarcini. Un rol important l-au jucat betoniera și fierăstrăul circular.

Lucrând singur și supus vremii bune, este foarte posibil să așezați o coroană a unei case cu un despărțitor într-o zi și jumătate. Greutatea materialului permite: o grindă nu este un trunchi proaspăt tăiat pentru tine (deși nu este un „bușten gonflabil”, chiar dacă grindul este uscat).

: Vezi albumul completCum sa faci un mic...

: Sere din policarbonat celular -...