De mulți ani, constructorii experimentează în căutarea unei modalități tehnologice de a conecta buștenii într-o casă de bușteni cu un minim de goluri. Butucul ar trebui să stea - șa "pe bușteanul unui perete perpendicular. Pentru a face acest lucru, este necesar să construiți pereți cu o deplasare de jumătate din diametrul buștenului. Prin urmare, în bază este plasat un pat (dintr-un buștean tăiat în jumătate pe lungime), care este atașat de fundație cu ancore. Patul este separat de pardoseală prin două straturi de spumă poliuretanică densă cu celule închise, de 6 mm grosime fiecare. Spuma de polietilenă servește atât ca protecție împotriva vântului, cât și ca impermeabilizare.

Utilizarea spumei de montaj în construcții și reparații

Printre numărul considerabil de instrumente care sunt solicitate în viața de zi cu zi a aproape orice proprietar de case, există o unealtă ieftină și necomplicată - un pistol cu ​​spumă.

Este posibil să te descurci fără ea?

Cred ca da. Cititorul știe probabil că există cutii de spumă de montaj pentru uz casnic. În acest caz, utilizarea spumei de montare este posibilă fără utilizarea unui pistol de montare. Dar experiența mea personală cu astfel de cilindri (cusătură de montare în fotografia din stânga), precum și experiența ulterioară de lucru cu un pistol de montare (cusătură de montare în fotografia din dreapta) m-au condus la următoarele gânduri:
1. Folosiți spumă de montaj fără pistol, chiar și cu o performanță de lucru rar, dar destul de regulată, „iese mai scumpă de la sine” în termeni de bani, calitate și timp.
De exemplu, la efectuarea lucrărilor prezentate în fotografia din stânga, am folosit trei cilindri de ușă (lățimea tocului ușii 300 mm). În același timp, este foarte dificil să se asigure uniformitatea cusăturii de asamblare și calitatea ulterioară. Fotografia din dreapta arată o cusătură de montare obținută atunci când a fost folosit un pistol cu ​​spumă. Cusătura de montare s-a dovedit a fi de mai bună calitate, un cilindru a fost suficient pentru a finaliza lucrarea.

2. Luând în considerare raportul de preț (în prezent) pentru montarea pistoalelor și a spumei de montare, problema din punct de vedere al economiilor de costuri este și în favoarea utilizării unui pistol de montare, deoarece pistolul va plăti după folosirea a trei sau patru cilindri de spumă de montaj.
Deci, problema rămâne mică: să alegeți și să cumpărați un pistol de montare din nenumăratele varietati care se află pe rafturi și, în același timp, să nu greșiți cu achiziția. Dar mai întâi, informații foarte scurte pentru cei care nu au folosit acest instrument.
Notă: această referință este oferită pentru percepția corectă a materialului text din articol. Principalele elemente structurale ale pistolului de montare (și scopul lor) sunt prezentate în figura de mai jos.

fotografie cu pistol cu ​​spumă

Ținând cont de faptul că instrucțiunile sunt de obicei atașate la armă, informațiile prezentate mai sus pentru citirea și înțelegerea articolului vor fi suficiente.

Suprapunere sau „panou”?

Adesea, atunci când achiziționează un teren cu o casă din bușteni, noii proprietari se grăbesc să-l suprapună cu cărămizi. Acest lucru întărește structura, o face mai solidă. Cu toate acestea, mulți oameni fac adesea aceeași greșeală. Fără a calcula că greutatea pereților de piatră nu este destinată fundației unei structuri din lemn (care ar putea să nu fie deloc sub ei!), Experiți riscul unei contracție semnificativă în viitorul previzibil, ceea ce poate duce la fisuri în pereții casei. Acest lucru se întâmplă și pentru că „respiră”, ceea ce înseamnă că pereții săi pot „mergi” din cauza schimbărilor de temperatură în diferite anotimpuri ale anului. Acest lucru este vizibil mai ales acolo unde trecerea de la sezon la sezon este foarte bruscă. Ulterior, toate din aceleași motive descrise mai sus, nu va fi sigur să încercați să construiți pe un al doilea etaj din cărămidă.

Pentru a evita astfel de probleme, consultați experții, efectuați toate activitățile de recunoaștere înainte de restructurare. Apropo, placarea cosmetică a casei se poate face fără a apela la cărămizi, ci folosind materiale de panouri moderne. Panourile exterioare din plastic sunt mult mai ușoare decât cărămida, arată frumos și vă protejează bine casa de ploaie și zăpadă. În plus, casa este căptușită cu panouri incomparabil mai ieftine și mai rapide decât cu cărămizi. Principalul lucru este să așezați o pernă de aer între casă și foile de panouri: panourile sunt atașate de ladă, care este realizată pe peretele exterior de lemn. Apropo, în cazul unei căptușeli de cărămidă a unei case din lemn, este nevoie de un spațiu de aer, care, între timp, se face diferit.

Încălzirea unei case din lemn

Oportunitatea de a cumpăra pe credit a extins semnificativ numărul proprietarilor de case din lemn. O casă din lemn este caldă, confortabilă, frumoasă, dar, pe lângă proprietăți bune, copacul este predispus la uscare, deteriorarea dăunătorilor și crăpare. Prin urmare, în timp, este necesar să se efectueze lucrări de încălzire.

Încălzirea ar trebui să înceapă cu o examinare externă amănunțită. Este necesar să identificați toate crăpăturile și găurile din care intră aerul rece și apoi să le închideți. O atenție deosebită trebuie acordată colțurilor - acolo există o mare probabilitate de deteriorare.
Puteți folosi spumă de montaj sau etanșanți poliuretanici dacă aveți o casă din cherestea laminată lipită - acest material, care a suferit tratamentul termic necesar, nu este supus uscării. Dacă este o casă din bușteni, atunci o astfel de casă din lemn este constant în „mișcare”. Prin urmare, în doar șase luni, spuma se va prăbuși și va trebui să lucrați din nou.

Cea mai fiabilă și dovedită metodă de eliminare a fisurilor dintr-o casă din lemn este călăfătul. Această metodă a fost folosită de bunicii noștri. Pentru calafate, cel mai bine este să folosiți câlți și să terminați cu o frânghie de cânepă.

Susținătorii soluțiilor de mediu pot folosi mușchi uscat de mlaștină - un material excelent pentru etanșarea crăpăturilor și crăpăturilor. Problema va fi colectarea cantității necesare de mușchi numai dacă cantitatea de muncă este mare. Pentru casele din bușteni, este necesar să se folosească izolația intervențională, care este folosită ca pâslă, lenjerie sau câlți de iută. Pentru o casă din lemn grosimea izolației poate fi de 10-15 mm, iar pentru o casă din lemn ar trebui să fie de până la 25 mm.

Următorul pas este izolarea tavanului. Aerul încălzit de aragaz sau de baterii se îndreaptă spre tavan. Acolo se răcește și se scufundă de pereți până la podea. O soluție bună pentru izolarea tavanului este spuma. Puteți folosi și vată minerală.

Atunci când alegeți un material, trebuie avut în vedere că, pe lângă izolație, materialul va bloca trecerea umidității prin tavan, deci nu este recomandată utilizarea materialului din folie - acest lucru va duce la condens pe tavan și va perturba atmosfera naturală din interiorul casei, poate duce la ciuperci. Orice hidroizolație trebuie plasată sub stratul de termoizolație, și nu invers.

Când izolați pereții, o atenție deosebită trebuie acordată ferestrelor. Mai ales des suflă de la joncțiunea cadrului ferestrei cu peretele. În exterior, se recomandă să se calafate sau să se utilizeze etanșanți polimerici. Dacă ferestrele sunt din lemn, atunci vopsirea periodică nu numai că reîmprospătează aspectul, ci oferă și o etanșeitate suplimentară ferestrei.

Este mai bine să folosiți ferestre cu geam dublu. Sticla trebuie să fie plantată într-un cadru, pe etanșant siliconic. Acest lucru va asigura că aerul rece nu suflă pe fereastră iarna. O soluție excelentă sunt ferestrele din plastic. Numai în acest fel se poate obține etanșeitatea completă.

Dacă este necesară o izolație serioasă a locuinței, atunci se folosesc materiale de izolare (vată minerală, plăci din fibre de bazalt etc.), decorate cu materiale de finisare deasupra.

Uneori acopera o casa din busteni cu caramizi, daca fundatia permite. Dar în acest caz, toată frumusețea unei case de lemn se pierde. Cea mai bună opțiune este să construiți o verandă de sticlă. Acest lucru va crea o zonă tampon de aer, păstrând în același timp frumusețea naturală a lemnului.

Izolarea casei nu trebuie amânată pentru iarnă. Este mai bine să efectuați toate reparațiile necesare vara, iar în sezonul rece, bucurați-vă doar de confortul și confortul casei dvs.

Etanșarea și izolarea coroanelor unei case din lemn.

În ciuda numărului mare de materiale de construcție moderne, mulți oameni preferă să folosească lemnul pentru construcția individuală. Fără îndoială, casele din lemn au avantajele lor: preț accesibil, ecologic, aspect frumos. Dar există și dezavantaje. Arborele este foarte puternic deformat sub influența umidității, crăpăturilor și crăpăturilor. Mișcarea constantă a fundației, care are loc în orice moment al anului, duce, de asemenea, la o creștere a dimensiunii cusăturilor dintre coroanele unei case de lemn. În cele din urmă, structurile din lemn ale casei își pierd etanșeitatea și încep să lase aer rece și umezeală. Problema poate fi rezolvată doar cu ajutorul unui etanșant profesional pentru lemn. Unii oameni cred în mod eronat că spumă de montare, chit sau orice material de etanșare poate fi folosit pentru a sigila structurile din lemn. De fapt, alegerea materialului de etanșare pentru lemn este o sarcină destul de serioasă.

Sigilantul pentru lemn trebuie să fie foarte elastic. Spuma de montaj poliuretanică nu are o astfel de proprietate, respectiv, odată cu deformarea ulterioară a structurilor din lemn, acestea nu vor putea oferi suficientă etanșeitate.

Sigilanții și masticele din cauciuc butilic, poliuretani, tiocol, nu au o aderență bună la lemn. Nu au gradul necesar de deformabilitate si, in plus, nu se imbina bine cu lemnul la culoare. În plus, multe dintre aceste materiale de etanșare nu pot fi utilizate în interior.

În consecință, etanșantul ideal pentru lemn este un etanșant acrilic cu un grad ridicat de deformabilitate. Dintre etanșanții prezentați în sortimentul companiei noastre, etanșanții acrilici pentru lemn Atacamast 125 și Rustil-acrilic pentru lemn sunt cei mai potriviti pentru această lucrare. Acești materiale de etanșare au o deformabilitate ridicată și o aderență excelentă la lemn. Dacă aveți nevoie să reparați fisurile în structurile din lemn ale casei sau să umpleți rosturile dintre peretele unei case din lemn și un bloc de ferestre, tocul ușii și așa mai departe, atunci etanșantul nostru pentru lemn este soluția perfectă.

Acum să trecem la problema izolației și etanșării cusăturilor intervenționale ale unei case din lemn din exterior. Observăm imediat că este mai bine să faceți această lucrare după contracția primară a casei, adică anul următor, după așezarea pereților casei. Înainte de a utiliza material de etanșare pentru lemn, este necesar să umpleți golurile dintre bușteni cu izolație. În aceste scopuri, garoul Vilaterm, Izodom de secțiunea și diametrul necesar este cel mai potrivit. Îndeplinește mai multe funcții importante simultan.
În primul rând, este un material de umplutură care reduce consumul de etanșant pentru lemn.
În al doilea rând, garoul îmbunătățește izolarea termică a cusăturii intervenționale.
În al treilea rând, cârligul din material spumant acționează ca un tampon anti-aderență, ceea ce asigură că materialul de etanșare pentru lemn aderă doar în două puncte - pe marginile buștenilor adiacente.

Etanșanții Atacamast 125 și Rustil-acril pentru lemn nu se lipesc de garnitură, deoarece adera doar de lemn. Prin urmare, dacă umpleți cusătura dintre coroane cu un garou de tip Vilaterm (Izod), atunci stratul de etanșare va fi, parcă, întins peste garnitura de etanșare și fixat de-a lungul marginilor de bușteni. De ce este nevoie de asta? Apoi, fără un astfel de încălzitor, materialul de etanșare pentru lemn pătrunde în gol și se lipește de suprafața interioară a buștenilor. Acest efect se numește: aderență în trei puncte. Dacă buștenii sunt deformați, atunci materialul de etanșare care a umplut întreg spațiul interior al cusăturii se va desprinde pur și simplu de unul dintre bușteni și toată munca ta va fi inutilă.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că cusăturile trebuie curățate de praf, lac, vopsea veche înainte de a începe lucrul, de asemenea, este mai bine să le șlefuiți ușor. Lucrul se face cel mai bine la o temperatură a aerului moderat cald (aproximativ + 20 ° C). Pe vreme foarte caldă, suprafața ar trebui să fie ușor umezită. Pentru ca cusătura să fie uniformă, utilizați bandă de construcție.

Rezuma! Principalele sarcini pe care le rezolvă tehnologia noastră de etanșare a unei case din lemn:

Eliminarea cusăturilor care curg.
Protecție împotriva distrugerii negative a insectelor dăunătoare.
Durabilitate. Servește 20 de ani.
Excluderea recalafării.
Prevenirea retragerii unui încălzitor de către păsări.
Frumusețe și estetică.
Reduce pierderile de căldură.
Păstrează casa verde.

Astfel, cu o singură lovitură ucizi 8 păsări dintr-o singură lovitură. Un tub de etanșant costă 310 ruble 900 de grame, este suficient pentru aproximativ 15 m.p.

Caracteristici în construcția caselor din lemn

Necesită o abordare diferită de piatră. Practic nu ar trebui să existe elemente de fixare rigide în ea, astfel încât toate elementele unei case din lemn să se poată mișca unele față de altele în timpul uscării sau umflării buștenului. Atunci când proiectați o casă din lemn, trebuie să luați în considerare diametrul și lungimea buștenului care va fi folosit. Bușteniul rotunjit nu depășește 6 m, ceea ce impune unele restricții asupra aspectului. Dacă aveți nevoie de o cameră mare, atunci trebuie să faceți o îmbinare falsă a buștenului, așa-numita cruce, care se îndepărtează de perete cu 20 cm.Dar, în principiu, această metodă vă permite să faceți încăperi destul de mari. Golurile de expansiune dintr-o casă din lemn sunt de asemenea luate în considerare în etapa de proiectare. La proiectare, este necesar să fie legat de modulele caracteristice construcției de locuințe din lemn - 1,1 m și 1,2 m (modul de clădiri industriale - 6 m).

Pe baza modulului, toate clădirile sunt calculate. Grosimea minimă a pereților exteriori într-o casă de lemn pentru condițiile noastre climatice este de 18 cm, dar este mai bine să faceți 20 sau 24 cm, în funcție de rasă și. Calculul sarcinilor din proiect trebuie efectuat cu toată atenția, altfel întârzierile se vor juca și podeaua va scârțâi. Contracția unui buștean într-o casă de lemn are loc nu numai în direcția transversală, ci și în direcția longitudinală. Contracția transversală este compensată de contracția casei din bușteni, dar în procesul de contracție longitudinală, capetele buștenilor diverg în punctele de îmbinare și se formează fisuri între ele în timp. Prin urmare, astfel de locuri dintr-o casă de lemn trebuie proiectate la locul supratăierilor, astfel încât să fie blocate de un blocaj termic. Diblurile și conexiunea spin-canelură nu rezolvă problema, deoarece în procesul de contracție se formează goluri, de care, după asamblarea casei de busteni, nu vă mai puteți apropia pentru a le sigila în continuare. Ca să nu mai vorbim de modul în care îmbinările vizibile ale buștenilor strică fațada într-o casă de lemn.

Aspect: mai mult este mai bine decât mai puțin Casă din lemn pe hârtie și pe site nu arată întotdeauna la fel. În catalogul de proiecte poate fi plăcută o casă din lemn, iar atunci când este construită, clientul spune că și-a dorit cu totul altceva. De exemplu, o bucătărie de 9 m2 din proiect pare destul de spațioasă. Și când casa este construită, se dovedește că nu există unde să se întoarcă - o astfel de bucătărie este puțin mai mult decât cele care există, în apartamentele din oraș este recomandat să se facă bucătării de 15-20 m. De asemenea, este de dorit să se facă asigurați trei dormitoare într-o casă de lemn - două pentru proprietari și o cameră de oaspeți. Suprafața optimă a unei case din lemn pentru o familie de patru este de 150 m2, nu are sens să faci mai puțin. Alții, începând să construiască o casă de lemn, intră cu ușurință în rolul demiurgului locuinței lor natale și încep să creeze. În 90% din cazuri, unele modificări sunt aduse proiectului în timpul construcției.

În același timp, reproiectarea unui proiect trebuie făcută cu înțelepciune. Uneori, a face așa cum dorește clientul este periculos pentru construcția unei case din lemn sau contrazice direct Codul Construcțiilor. Dacă, în ciuda avertismentelor, viitorul proprietar insistă pe cont propriu, compania de construcții, de regulă, face concesii, dar în același timp își declină responsabilitatea pentru eventualele consecințe negative și ia o chitanță de la client. Doar un arhitect competent va ajuta la evitarea erorilor de proiectare. Desigur, serviciile lui nu sunt ieftine, dar principala problemă nu este nici măcar în asta, ci în găsirea unuia. Mai ales pentru o casă din lemn.

În multe firme, doar o schiță a unei case poate fi schițată, pe baza dorințelor clientului. Apoi este transferat unei companii specializate de proiectare - face toate calculele și elaborează un proiect de lucru, conform căruia este posibilă construirea unei case din lemn. Mai puțin capricioase în acest sens (case care folosesc tehnologie canadiană). Chiar dacă s-au făcut greșeli în timpul proiectării lor (sau doar o dorință de a schimba ceva), acestea pot fi corectate în timpul construcției: peretele poate fi deșurubat, mutat în alt loc și reasamblat.

Două cuvinte despre fundație Cea mai frecventă greșeală la construirea unei fundații pentru o casă din lemn este că designul acesteia nu se potrivește cu designul casei din busteni conform proiectului. În general, o casă de lemn pe fundații nu este foarte capricioasă, deoarece este de aproape 2 ori mai ușoară decât una din cărămidă. Acum mulți oameni construiesc o casă din lemn nici măcar pe o fundație de bandă, ci pe una coloană - de-a lungul perimetrului viitoarei clădiri (în punctele principale în care este încărcătura), sapă și țevi de beton în pământ și pun un casa pe ei. Acest lucru vă permite să reduceți semnificativ costul construcției. Contracție, contracție, contracție A prevedea contracția este datoria principală și primul semn al unui arhitect competent.

Nu este un secret pentru nimeni că contracția într-o casă de lemn cu umiditate naturală are loc din două motive. Prima este uscarea buștenilor (contracție 5-8% în funcție de umiditatea inițială). De exemplu, un buștean cu un diametru de 240 mm poate pierde 10-20 mm până la sfârșitul contracției. Al doilea este prăbușirea buștenilor sub greutatea încărcăturii și deschiderea fisurilor (până la 2%). Astfel, contracția totală este de 6-10%, uneori până la 15%. Tipul de materie primă Contracție Brută până la 7% (adică pentru fiecare metru - contracție de 7 cm) Cherestea laminată lipită 1% Contracția vizibilă într-o casă din lemn are loc în primii doi ani. Fiecare etaj se va micșora cu 10-20 cm. De exemplu, dacă ați construit pereți de 3 m înălțime, atunci într-un an vor deveni 2,8 m.

Iar contractia, insesizabila pentru ochi, va continua inca 10 ani, dar deja destul de nesemnificativa. Prin urmare, atunci când se amenajează deschideri într-o casă de lemn pentru ferestre și uși, este imperativ să se acorde o marjă, altfel, atunci când casa se micșorează, pur și simplu va „zdrobi” ușa sau fereastra, cadrul se poate deforma, până la punctul în care sticla va crăpa. Dacă în colțurile unei case de lemn buștenii sunt legați „într-o cană”, atunci la crestăturile cupelor este necesar să se acorde și rezerve pentru contracție. Dacă nu se face acest lucru, atunci când buștenii se usucă, se „atârnă” și se formează goluri între ei.
Apropo, SNiP-urile permit utilizarea lemnului cu un conținut de umiditate de cel mult 25%, în timp ce, în practică, casele din lemn sunt adesea construite din bușteni umezi cu un conținut de umiditate de 30-40%. În casele din lemn din lemn masiv, este necesar să aranjați un scaun, un gol, în locurile ferestrelor și deschiderilor ușilor - de la 6 la 10 cm.Clădirea se așează pe acești 6-10 cm. Pentru cheresteaua laminată lipită, aceste goluri sunt de 3-4 cm.Cheresteaua laminată lipită se micșorează în procesul de încărcare treptată, până la instalarea finală a casei din lemn, se micșorează complet.

Casele din lemn sunt vii, fie că sunt făcute din cherestea proaspătă sau din grinzi lipite. O casă de lemn din lemn masiv, complet uscată și așezată după 3 ani, având o umiditate de 18%, dă și ia constant umiditatea de la 3 la 5%, în funcție de zona climatică în care vă aflați, cum sunt pereții sunt protejate. „Decorarea interioară într-o casă de lemn nu se poate face pe vreme umedă (mai ales iarna, toamna). Un copac va lua cu siguranță 3-4% din umiditate din mediu, iar atunci când este pornit într-o casă de lemn vor apărea crăpături. .

În plus, o casă din lemn ar trebui să stea în picioare: o cutie cu acoperiș (dar fără ferestre, astfel încât să fie suflată prin aer) ar trebui să stea timp de șase luni sau un an, apoi cu ferestre - încă șase luni. În total, te poți muta numai după 2 ani.Trucuri pe terasă Pe toată perioada de contracție, casa din lemn trebuie să fie „răuită”.o firmă care a construit o casă din lemn.Lucrătorii din echipele angajate de obicei nu le fac acestea. rosturile de dilatație, ceea ce duce la consecințe negative.Structurile verticale (stâlpi, coloane) sunt un alt punct slab într-o casă de lemn în timpul contracției.Într-o casă din lemn, o terasă este adesea amenajată, desigur, susținută de stâlpi.

În acești stâlpi trebuie găuriți șuruburi speciale de ancorare cu o rezervă de putere de până la 10 cm, care trebuie strânși în timpul contracției într-o casă de lemn. Fără aceasta, este probabil ca acoperișul să trage pur și simplu în lateral. Același lucru este valabil și pentru coloanele din interiorul unei case de lemn. Dacă puneți stâlpi fără compensatoare, se dovedește că o jumătate din casa de lemn a satului, iar a doua nu lasă stâlp. Și casa de lemn va deveni înclinată. Echipajele care l-au construit nu sunt de obicei la îndemână până acum.

Acesta este de obicei urmat de un apel către specialiști de la o companie de construcții (și aceștia sunt reticenți să răspundă, deoarece au destui clienți care trebuie „răușiți” la timp). Drept urmare, din cauza atitudinii neglijente a lucrătorilor fără scrupule, apare o prejudecată că o casă de lemn este rea. Nu face rău... cu metal În Rusia s-au construit întotdeauna numai lemn și lemn. Dacă erau necesare elemente verticale pentru a fixa buștenii, se foloseau așa-numitele dibluri - cuie groase din lemn. Până în prezent, nu au venit cu nimic mai bun. Dacă o casă de lemn este asamblată de neprofesioniști, aceștia pot doborî buștenii cu accesorii de fier. Umiditatea conținută în aer și în casa de bușteni este suficientă pentru ca metalul să înceapă să ruginească (mai ales că umiditatea de la baza peretelui este mai mare decât cea de sus).

La rândul său, acest lucru va face ca lemnul să putrezească, în special primele 2-3 coroane. Prin urmare, este mai bine să găuriți prima coroană a unui cadru de lemn la fundație cu un fir de inox și apoi să folosiți dibluri. Sau faceți primele 2-3 coroane din zada - este atât de rezistent la umiditate încât este folosit chiar și în construcțiile navale. Adevărat, nu este ieftin: există foarte puțin în Ucraina și este importat în principal din Rusia. De asemenea, puteți fixa o grindă de lemn pe fundație cu ajutorul metalului feros galvanizat. In lemn, care se contracta mai putin, se pot folosi legaturi metalice. Nu pot fi folosite într-o casă de lemn din bușteni, pot fi adăugate doar ca elemente separate. De asemenea, nu este recomandat să conectați bustenii unei case de lemn la o tăietură pe toată înălțimea peretelui în mai mult de trei coroane. În acest loc, podelele se pot lăsa în timp.

În cadrul din dreapta, toți buștenii ar trebui să fie conectați într-un model de șah, împletite ca o viță de vie într-un coș de răchită. Numai în acest caz, casa din lemn va începe să se micșoreze uniform, va fi cât mai puternică și durabilă posibil. Nagel - este necesar! Structura casei din lemn este susținută de dibluri de stejar, sub ele se face o gaură în buștean, iar diblurile sunt introduse în 3 bușteni. Acest lucru face posibil ca lemnul să nu meargă. Unii sparg și bat în cuie; când se usucă, se dovedește că buștenii „atârnă” ca un grătar pe o frigărui. Conectarea buștenilor cu dibluri este un proces laborios, astfel încât lucrătorii uneori nu le introduc deloc. Fixarea incorectă a diblurilor poate provoca, de asemenea, să se îndoiască peretele (umflarea spre exterior). Și fără spumă de montare!

Lemnul este un material 100% natural. Același lucru ar trebui să fie și materialele izolatoare așezate între buștenii din casa de bușteni. Poate fi lenjerie, câlți, mușchi (cu toate acestea, este mai comun în Rusia și practic nu este folosit în Ucraina). În cazuri extreme - un produs de iarnă sintetic: acesta este un material neutru. Dar, în niciun caz nu ar trebui să suflați spumă între bușteni - cine are nevoie de o casă de lemn ecologică cu adaos de substanțe chimice?

Ferestre În orice case din lemn, sunt necesare goluri între structurile de susținere și structurile de închidere. De exemplu, pereții, ferestrele, ușile nu se pot potrivi strâns, altfel vor fi pur și simplu rupte. Dacă o casă din lemn este construită dintr-o matrice, de îndată ce o fereastră sau ușă este tăiată, este necesar să se facă ghiduri în ea. La capăt se realizează o canelură vertical cu o lățime de 35 mm, în care sunt introduse ghidaje - o țeavă metalică. Un cadru de fereastră sau ușă este apoi introdus în ghidaje. Compensează posibilele provocări ale jurnalului.

În practică, se dovedește că tăierea unei ferestre într-o casă de lemn este o sarcină pe care nu o poate face toată lumea. La aranjarea îmbinărilor de colț, se fac multe greșeli dacă canelurile și încuietorile sunt tăiate pe loc. Prin urmare, este mai bine ca acestea să fie făcute în fabrică. Ei introduc ferestre într-o casă de lemn, folosind adesea o tehnologie concepută pentru casele din cărămidă: o pun pe un suport rigid, o suflă cu spumă de montaj, o închid cu o carcasă - și atât.

Aceasta este o greșeală gravă, chiar dacă ferestrele sunt din metal-plastic. „Folosirea foliei de plastic peste izolația ferestrelor unei case din lemn este inacceptabilă, deoarece nu permite aerului să pătrundă. În schimb, ar trebui să introducă izolație minerală în golul dintre cadru și deschiderea ferestrei și apoi acoperiți-l cu hârtie specială, apoi se pune o carcasă.Astăzi, puțini oameni folosesc, dar trebuie să fie necesar.Și în niciun caz nu trebuie să folosiți spumă de montare.

30.09.2008, 13:37

Pentru etajul doi, planificăm totul cu o grindă.
Pereți exteriori și pereți despărțitori 100*150.
În exterior, totuși, o placă de 100 mm și o fațadă umedă.
Cum este suficientă structura portantă 150?
Nu este suficient de ușor să trageți 150 * 150 în sus.

Ei bine, cel mai important lucru...
În loc de mușchi sau câlți - spumă poliuretanică.
Acestea. Grinda se stivuieste una peste alta, cusuta cu cuie 150, intre grinda se afla o garnitura de 100 mm lungime, 1 cm grosime, aproximativ la fiecare doi metri.
După așezarea lemnului în cantitate de 3-4 bucăți, fisurile rezultate sunt pur și simplu spumate cu spumă. după ce se sparge, garnitura este zdrobită - face spumă sau doar spumează.
Grinda nu se va ridica - verificată, spuma va cădea din caneluri, tăiată cu un simplu cuțit.
În realitate, am făcut o baie, am ezitat să pătrund, și totuși, păsările târăsc câinii.

Și din nou, al doilea etaj de umiditate nu va fi acolo. Cheresteaua va avea 2,2m in total, apoi acoperisul inclinat si tavanul vor fi semimansarda. și spargerea de două ori la nivelul etajului al doilea nu este pur și simplu realistă - ești chinuit să pui schele ...
Și astfel consumul de spumă - dacă este un instrument profesional - atunci dispare puțin.
Am făcut podelele - au spumat golurile dintre scânduri pentru 40 m2 (8 * 5) - a mai rămas un balon.
Cine va spune ce? Prostia sau are sens.
În interior, se plănuiește împărțirea întregului etaj al doilea cu tablă, dar în exterior - o fațadă umedă pe plăci minerale.
Primul etaj - pereți de cărămidă, plăci de podea și, de asemenea, o fațadă umedă, dar din plastic spumă.

30.09.2008, 13:47

30.09.2008, 15:35

Tocmai am instalat ferestre din lemn acum 4 ani - acum nu văd probleme.

30.09.2008, 17:25

undeva am vazut o recenzie... parca e spuma e misto, dar dupa un timp ies necazuri serioase....nu mai tin minte exact.
A fost, a fost... Nici nu-mi amintesc unde... Din principalele necazuri, acolo au scris, după părerea mea, că mai devreme sau mai târziu (în 5-10 ani) spuma de la cusături se poate prăbuși pur și simplu . Apoi a fost ceva legat de rezistența zidului. Apoi descărcarea dăunătoare din spuma înghețată pe secțiuni ...

profesor Andrei

30.09.2008, 18:03

30.09.2008, 19:09

Mă gândesc la altceva - ai nevoie de un calafat atât de puternic? în același loc un încălzitor snarzhi + o fațadă umedă?

01.10.2008, 02:01

Mă gândesc la altceva - ai nevoie de un calafat atât de puternic? Exista incalzire pentru echipamente + fatada umeda?Din propria experienta voi spune ca nu este necesar. Chiar și dăunătoare. Deoarece protectia impotriva vantului asupra izolatiei in sine creeaza o protectie suficienta impotriva suflarii prin perete, iar scurgerile dintre bare ajuta la mentinerea unui schimb moderat de aer intre incapere si atmosfera cu pierderi minime de caldura catre aceasta componenta a ventilatiei generale. Și această parte este destul de decentă. În orice caz, cu geamurile complet înfundate, supapele închise în cuptor și o coloană de aerisire în bucătăria din casă în timpul iernii, nu se simte înfundare. Un perete din cherestea pe o căptușeală din lână de in, izolație, protecție împotriva vântului și înveliș din exterior cu un bloc.
Am întâlnit, de asemenea, declarații pe Internet că „Dacă un perete „respiră” ca un perete din cherestea sau bușteni de 15–20 cm grosime, atunci căldura este returnată cu 1,3 (sau, în consecință, reduce pierderile de căldură).” Consultați [Link-uri disponibile numai pentru utilizatorii înregistrați]

01.10.2008, 06:34

Și astfel consumul de spumă - dacă este un instrument profesional - atunci dispare puțin.
Conform calculelor mele, dacă perimetrul este să zicem 8x8, volumul cavităților compactate va fi de 1m3 și va fi nevoie de aproximativ 20 de baloane. 3500 de ruble. Dar nu asta este ideea.
Spuma calitativ o cusătură cu o adâncime de 15 cm și o grosime de 1 cm FOARTE! dificil. Și din cauza curburii cheresteașului, cusătura ta nu va fi peste tot de 1 cm, ci undeva de jumătate de cm, undeva de 3 cm. Vei suferi cu garniturile. Și nu-i poți învinge. În timp (nu imediat, ci în 10 ani) spuma va fi zdrobită și contractarea doar la cusături va fi de 10 cm + contracția lemnului în sine.
IMHO ideea nu este buna.

Cum să așezi o grindă pe fundație atunci când construiești o casă, o baie sau o altă clădire din ea? Există diverse opțiuni de fixare. Un punct important este hidroizolarea bazei. Protecția împotriva apei este necesară pentru ca coroanele inferioare să nu putrezească. Dacă diferențele de nivel de fundație depășesc 1 cm, atunci suprafața de sprijin este mai întâi nivelată. Conformitatea cu tehnologia lucrărilor de instalare vă permite să obțineți un rezultat de înaltă calitate - o structură durabilă.

Metode de fixare a barelor din primul rând

Coroana inferioară a unei grinzi pentru o casă de busteni sau o structură de panou cadru necesită cel mai adesea înlocuire, astfel încât așezarea se face astfel încât reparațiile să poată fi efectuate cu ușurință.

Pentru a conecta barele la fundație, se folosesc următoarele materiale:

• agrafe de păr;
• ace.

Se întâmplă ca constructorii să nu fixeze prima coroană de lemn la bază. Datorită greutății semnificative a clădirii, aceștia consideră că deplasarea structurii ridicate nu va avea loc.

Se așează știfturi în timpul turnării bazei cu beton. În același timp, marginea lor de înălțime este luată astfel încât primul rând de cherestea să poată fi strâns cu piulițe fără probleme. Pentru a fixa cheresteaua, sunt găurite în el pentru știfturi.

Nagels sunt știfturi de întărire. De asemenea, acestea sunt înglobate într-o placă de fundație sau bandă în faza de betonare, pentru a pune apoi grinzile.

Pe piloți cu șuruburi cu capete în formă de U sau de placă, coroanele aflate mai jos pot fi schimbate și dacă își epuizează resursele.

Ancora, fixarea rigidă nu permite repararea structurii în viitor.

Pentru a fixa barele așezate între ele, se folosesc și colțuri metalice, capse, cuie (inclusiv cele din lemn). Aceste elemente de fixare sunt utilizate împreună cu andocarea cu caneluri.

Izolație de bază

Înainte de așezarea primei coroane, suprafața superioară a fundației este nivelată deja în prezența unei abateri centimetrice a nivelului său de la planul orizontal. După aceea, materialul de hidroizolație este în mod necesar așezat.

Suprafața superioară a bazei trebuie să fie fără pantă, picături, perfect aliniată. Verificați acest lucru cu un laser sau cu apă sau cu nivelul clădirii. Nivelarea se face adesea cu un mortar de ciment-nisip. De asemenea, pot închide decalajul, dacă există unul între coroana inferioară și suprafața fundației. Recent, în aceste scopuri s-a folosit în principal spuma de construcție. Excesul său după întărire este tăiat cu un cuțit. Zona închisă de la sfârșitul lucrării este închisă cu o bandă decorativă sau reflux.

Ca acoperire rezistentă la umiditate, materialul de acoperiș este adesea folosit simultan cu izolul de sticlă. Materialele sunt așezate pe bază astfel încât să iasă dincolo de marginile acesteia cu aproximativ 0,25 m. Se recomandă realizarea unui strat hidroizolant din două straturi. Plăcile sunt plasate între ele. La colțuri se suprapune pâslă de acoperiș sau alt material folosit.

Punerea primei coroane trebuie să fie deasupra hidroizolației. Acest lucru se datorează faptului că prin baza monolitică din sol, umiditatea capilară intră în cheresteaua. Lemnul putrezește rapid și clădirea necesită reparații.

Etapa pregătitoare

Etapa preliminară înainte de așezarea primei coroane de lemn pe fundație este pregătirea materialului și a uneltelor.

Tot ce aveți nevoie pentru a lucra este prezentat în tabelul de mai jos.

• să fie fără noduri și, de asemenea, fără crestături;
• suprafața fasciculului trebuie să fie plană;
• pentru muncă, trebuie să utilizați cherestea din miezul copacilor, care nu emană o nuanță de albastru.

Pentru o casă din bușteni, înălțimea bazei benzii deasupra solului ar trebui să fie de cel puțin jumătate de metru. Completarea se face adesea cu cărămizi.

Materialul pentru rândul 1 poate fi tratat cu ulei uzat, iar restul cu compuși antiseptici.

Înainte de a începe construcția, se recomandă ca toată cheresteaua să fie verificată pentru defecte minore prin marcarea acestor părți. Ei vor poziționa fasciculul în sus sau în jos. Laturile cu umflături trebuie să fie laterale.

Barele trebuie manevrate cu grijă pentru a nu rata nicio secțiune. În caz contrar, va servi drept sursă pentru răspândirea procesului putrefactiv. Calitatea materialului ales este de o importanță capitală în asigurarea durabilității clădirii.

Tehnologia de așezare a lemnului pe diferite tipuri de fundație

Așezarea grinzii pe fundație se realizează cu sau fără fixarea acesteia. Dacă elementele structurale sunt îmbinate cu încuietori, atunci dacă demontarea este necesară, întregul proces de demontare devine mult mai complicat.

Îmbinarea barelor în colțuri se realizează în următoarele moduri principale:

• într-o jumătate de copac cu un vârf, când jumătatea superioară a acestuia este tăiată pe o grindă (lungimea de-a lungul lățimii cheresteaua îmbinată), iar pe cealaltă - cea inferioară;
• în labă, în timp ce părțile de legătură decupate ale buștenilor sunt conectate fără a include părțile lor de capăt.

Ultima opțiune a primit cea mai practică distribuție. Fotografia de mai jos prezintă, pe lângă cele principale, modalități rare de conectare a barelor fără reziduuri și cu ele.

Secvența de acțiuni care arată cum să așezați corect grinda pe o bandă sau o bază de placă este următoarea:

• determinați uniformitatea benzii sau a plăcii;
• dacă este necesar, nivelați-le suprafețele;
• alegeți metoda optimă de îmbinare a lemnului;
• cu un diametru mai mic decât știfturile folosite, găuriți în bare;
• ancorele sunt betonate;
• așezați coroanele inferioare;
• fixați-le cu nuci, așezând în prealabil șaibe sub ele;
• cu ajutorul cuielor conectați colțurile structurii;
• verificați nivelul rândului așezat;
• tăiați neregulile cu o rindea.

Dacă, în timpul turnării bazei, au fost prevăzute elemente de fixare pentru grinda inferioară, înglobate în beton, atunci acest lucru facilitează foarte mult întregul proces, grăbindu-l. În acest caz, știfturile sunt introduse în soluția care nu s-a solidificat încă pentru o treime din lungimea lor la fiecare 50 cm.Numărul minim de șuruburi (element de fixare) pentru fiecare coroană ar trebui să fie două. Cheresteaua este pregătită în prealabil prin găuri cu diametrul dorit cu pasul necesar. Piulițele nu sunt prea strânse pentru a evita deformarea.

Pentru a fixa coroanele pe grămezi, sunt montate capete (de exemplu, în formă de U), în care sunt prevăzute găuri pentru fixare pe laterale. Anterior, suporturile sunt acoperite cu material de acoperiș (2-3 straturi). Barele sunt montate în caneluri, conectându-se în colțuri în modul ales. Conectați-le la suporturi cu știfturi sau șuruburi.

Dacă înălțimile grămezilor diferă ușor, atunci o bară este tăiată în locurile necesare.

Tehnologia de montare la suprafață presupune absența fixării cheresteaua la bază. Întregul proces de așezare se desfășoară în mod similar cu opțiunea care implică fixare rigidă, numai fără utilizarea elementelor de fixare.

Coroanele trebuie conectate la un unghi de 90 de grade. În caz contrar, vor exista probleme cu construcția ulterioară a clădirii. Dacă urmați tehnologia, verificând geometria structurii care se ridică, atunci probabilitatea de deformare a clădirii va fi minimizată în timp.

Procesul de instalare al primului rând de cherestea este prezentat în videoclipul de mai jos.

Diferite moduri de așezare a primei coroane de lemn pe bază au susținătorii și adversarii lor. Nu există o opinie unică pe această problemă. Majoritatea experților recomandă ca primul rând să fie fixat din cauza posibilității de mișcări ale fundației. Suportul rigid va prelua mișcarea. Numai sub sarcini mari, curelele se pot deplasa, trăgând ancora. Fixarea fiabilă va oferi stabilitate structurii construite.

Exista o părere că spuma de montare distruge copacul.

Spuma de montaj

Buna ziua.

Locuiesc în Tomsk, iar restauratorii germani de arhitectură din lemn au venit recent la noi. La verificarea mai multor case restaurate de specialiștii noștri, au găsit o mulțime de erori. Și, în special, că la instalarea ferestrelor din plastic în casele din lemn, pentru instalare și izolare termică a fost folosită spumă de montaj. Verdictul lor este că un perete de lemn (lemn) cu o anumită combinație de materiale se va prăbuși rapid. Deoarece eu însumi plănuiesc să instalez ferestre din plastic într-o casă din lemn din lemn în același mod, aș dori să știu părerea dvs. despre această problemă. Și dacă au dreptate, cum poate fi prevenit sau înlocuit acest lucru. Multumesc anticipat pentru raspuns.

Cu stimă, Alexandru

Întrebarea este serioasă. M-am gândit mult înainte de a răspunde. În plus, eu însumi am instalat ferestre din plastic în casa mea de lemn și le-am pus și pe spumă.

Nu ar fi trebuit să-i eliberezi pe nemții ăștia. Ar fi trebuit să ți-o explice. Sincer, nu cunosc un material mai neutru decât poliuretanul. Din câte am înțeles, toată spuma de montaj este poliuretanică. Singurul lucru care se poate presupune este că spuma acumulează cumva umiditate, care nu se usucă și provoacă degradarea accelerată a copacului, dar și aici mă îndoiesc foarte mult, deoarece spuma se usucă perfect, datorită structurii sale poroase.

Și ultimul. Unul dintre vecinii mei din sat a luat în urmă cu câțiva ani uși vechi din lemn cu rame undeva la un șantier, se pare că cineva făcea reparații și le schimba. Aceste uși au fost puse pe spumă și încă mai zac în hambarul lui. Așa că m-am dus în mod special la el și m-am uitat ce s-a întâmplat cu aceste cutii de sub spumă. NIMIC! Comanda completa.

Astfel, dacă casa ta putrezește într-o sută de ani, atunci niciun expert nu va spune ce a cauzat-o. Din spumă, sau de la bătrânețe. Personal, nu am de gând să renunț la spumă. Poate că tocmai ți-ai hrănit prost nemții și au decis să se răzbune pe tine așa?

Sper ca printre cititorii acestui site să fie experți în spumă care își vor exprima opinia puternică!